Elsas favoritminneVi efterlyste fiskrecept och fisktraditionerfrån förr i vårens nummer av Museitidningen,traditioner och recept som skulle varatypiska för kosthållet i vårt samhälle underframförallt 1900-talets första hälft. Snabbastmed att hörsamma vår vädjan var ElsaJohansson i Säffle. Säffle? Javisst, där borElsa men hon har sina rötter och sina barndomsminnenfrån <strong>Råå</strong>; dotter till CorneliaWikdahl och alltså dotterdotter till LudvigBose. Fleckesill slår Elsa ett slag för. Denlufttorkade sillen minns många <strong>Råå</strong>bor medglädje. Så här berättar Elsa i sitt brev.Färsk ”himmasill” rensades genom attman skar upp från ryggsidan, huvudet skavara kvar. Ta bort inälvorna men inte ryggbenet,fläk upp sillen och salta båda sidor,mor lät sillen ligga så ett par timmar. Därefterträddes sillarna upp på en ståltråd genomögonen och hängdes på tork en solig ochlite blåsig dag några timmar. Mor tog nersillarna och skar av huvudena. Sillen stektesi smör tillsammans med rommen. Koktpotatis och lingonsylt serverades till.Otto von Friesen skriver i sin ytterstläsvärda kokbok Ord från spisen blandmycket annat om just fläckesill (med ä). Hanföreslår grillning av de vackert vindbryntafleckesillarna. Sillarna läggs på galler överrejäl glöd, fettet från sillen droppar överglöden och bidrar med rökens arom.Fiskande fäders flickorTvå skolkamrater från <strong>Råå</strong> Södra skola,Signbritt Kronberg, född Kroll och BirgitAssmundsson, född Mattsson har kunskaperoch fiskminnen som skulle räcka tillen hel museitidning. Båda hade fäder somfiskade både till försäljning och till familjen.Christer i Högaborgs Fiskaffär fläckte sillarna som saltades och hängdes att torka.22
- Sillasoppa, oh vad jag tyckte om det, närjag var liten gick jag gåragång efter sillasoppa,berättar Birgit. Jag brydde mig inteså mycket om sillen, men soppan!Kan det sägas bättre? Birgit traskaderunt till grannarna och lät sig gärna bjudaspå sin favoritsoppa. Det var nog inte mångasom kunde motstå den söta flickan!- Visst rynkade man på näsan ibland närman kom hem från skolan och skulle ätamiddag och det ofta var fisk på bordet ochsedan kunde man få kall stekt fisk till kvällenpå smörgås. Idag skulle jag nog kunna ätafisk sju dar i veckan, fortsätter Birgit.- Sursöt sås till stekt småtorsk och tillstekt skrubba och flundra det tyckte jag om.Matättika och socker gav den rätta smaken,balans mellan surt och sött varieradenog lite i varje familj. Fortfarande gör jagsötsur sås till stekt fisk, men det är bara jagi familjen som gillar den såsen idag, hävdarSignbritt. Mor stekte ofta den feta sillenmed både lök och äpple och till ålen skulledet vara äppelklyftor.- Persiljesås hade vi till kokt fisk, minnsBirgit. Ljus sås kokt på fiskspad och medmjöl och mjölk, salt, vitpeppar och hackadpersilja när det fanns. Och persiljan varhärdig, den kunde finnas kvar till och medunder snön!- Pepparrot då, undrar jag, det hade viofta.Det förslaget får jag ingen respons för,men senapssås till kokt torsk väcker allasgillande. Grovmald skånsk senap talar viom! Det är nog nummer ett till den vita, fastatorsken kokt i stora skivor i lättsaltat vatten.Det ska vara stor torsk som skärs tvärs överryggen i ca 5 cm tjocka skivor. Det gäller atthitta rätt mellan ryggkotorna. Huvudet börvara med i koket. Glöm torskfilé!Färsk klarögd fiskIdag är det nästan omöjligt att få hela fiskari affären, men alla som var barn under förraseklets första hälft och som skickades tillnågon av fiskhandlarna på <strong>Råå</strong> för att köpafisk var noga tillsagda att endast färsk fiskmed klara ögon fick inhandlas. Rödögdafiskar togs inte emot, och ögonfärgen kundeman ju inte kolla på huvudlösa fiskar!Spättor och flundror och annan flatfiskskulle leva och sprattla när den hemkommenlas upp på fiskbrädan för att rensas!Det räckte inte att huvudet satt kvar! Stjärtfenanskulle slå upp när kniven skar avryggraden.Ofta stektes mindre flatfiskar urtagnamen hela, med huvud och stjärtfena. Störrefiskar delades men fortfarande med ryggbenetkvar och koktes eller stektes. Kokteman till exempel flera spättor lades huvudenaoch några ”kragbitar” i en skål och såslog man över det avsvalnade fiskspadetsom stelnade när det ställdes kallt. Huvudi aladåb kunde serveras till kvällsmat, serveradmed matättika och salt till grovt bröd!Att ålen skulle leva när den inhandladesvar självklart. Ålen dör ju nästan aldrig,men att flå ål är tufft, så den husmor somhandlade själv och kunde peka ut middagsålenlät nog gärna fiskhandlaren göra detjobbet. Som barn tyckte man väl att det varlite läskigt med huvudlösa ålar som fortfarande”rörde” på sig till och med på stekplåten,men att äta ål tycks alla, som jag talatmatminnen med, ha uppskattat från tidigålder.Traditionen att steka ål tillsammans medklyftade äpplen var utbredd. Äpplena drogtill sig fettet och den som hade ”klen mage”avstod från de delikata äpplena till storglädje för familjens plåtmagar. Kokt ål kundeserveras kall i aladåb eller ljummen iålasoppa. Rökt ål var köpefisk och därförfestligare än de ålrätter som tillagades ihemmen.Lasse Rökares föregångare, brödernaKnutsson, rökte både ål, makrill och sill.23