italia - Italienska Handelskammaren i Sverige

More documents

Recommendations

Info

Är olivoljan alltid värd sitt pris? Den senaste tiden har diskussionen varit intensiv om vad som verkligen finns i flaskorna vi köper. Riccardo Mondolfi och Fernando Di Luca tvekar inte om vad som gäller. Olivolja är ett ämne som engagerar många. Ibland blir det konstigt, som när en skribent på internetsajten Dagens PS för en tid sedan publicerade en betraktelse med temat att det var lite si och så med kvalitet och äkthet hos den olivolja som saluförs i våra butiker. Artikeln illustrerades med ett par olivoljeflas- kor av välkända märken, det ena marknadsledande i Sverige, det andra i Italien. Riccardo Mondolfi, VD på livsmedelsimportören Matric, var en av många som gick i taket. – En läsare som inte känner till fakta kan förstås få för sig att de som tillverkar de här oljorna fuskar, säger Mondolfi upprört. Skribenten hänvisar bland annat till en EU-lag som skulle tillåta att det bara behöver vara 50 procent olivolja i en extra virgin-olja. Någon sådan lag existerar inte. – Påståendet är fullständigt felaktigt, fortsätter han. EU-reglerna är helt tydliga. De säger att för att en produkt ska få kallas extra virgin olive oil måste oljan vara av hög kvalitet och utvunnen direkt ur oliver med enbart mekaniska processer, vilket betyder kallpressad. Det råder ingen tveksamhet på den punkten. Står det extra virgin på etiketten betyder att innehållet bara kan vara kallpressad olivolja. f ö r f a l s k n i n g a r f ö r e k o M M e r Fernando di Luca, mannen bakom Zeta, har hört talas om att det förekommer att olivolja späds ut med andra vegetabiliska oljor. mat & dryckPeter Loewe, oewe@tin.it F LY TA N D E G U L D S O M V ä C K E R K ä N S L O R – Men då är det fråga om rena förfalskningar, säger han. De kan vara skickligt gjorda, men smaken avslöjar manipulationen direkt. Ibland görs också ett nummer av att producenterna ibland blandar olivolja från olika druvor och regioner. – Det är klart att de gör, säger Riccardo Mondolfi. Det är för att kunna hålla en jämn kvalitet år från år. Ibland är skörden bra i en region, ibland i en annan. Det du som konsument köper är smaken. – Jungfruolja är ingen ursprungsbeteckning. Ingen skulle få för sig att säga jag dricker inte amarone eftersom det vinet är gjort på tre druvor . En Volvo är sammansatt av delar från många olika länder, men det är ändå en svensk bil. P r i s k o n t r a k va l i t e t Därför vänder sig Riccardo Mondolfi även mot åsikten att en bra olivolja måste kosta minst 200 kronor. – Det finns en idé om att olivolja från en liten gårdsproducent skulle vara så mycket bättre än den från en stor producent, och att den därför måste vara väldigt dyr. Var ligger skalfördelarna hos den lilla gårdsproducenten? Ett år kan skörden och oljan från den gården vara jättebra, ett annat år dålig. Det vet du inte som konsument, men du får fortfarande betala 200 för oljan. – För 200 kronor förväntar jag mig en helt fantastisk olja, slår Riccardo Mondoli fast. – Det finns en korrespendens mellan kvalitet och pris, menar Fernando Di Luca. De bästa oljorna görs av oliver som skördats tidigt, innan de är för mogna. Då måste de plockas för hand och det kostar naturligtvis. n o v e l l o o l j a n g o d a s t Riccardo Mondolfi och Fernando Di Luca är eniga om att novello-oljan, som görs av skördesäsongens första frukter, är den finaste. De plockas på hösten, i oktober. Karten är distinkta i smaken och oljan har en grön färgton. – Det är den godaste olivolja som finns, säger Mondolfi lyriskt. Men den ska användas direkt, under vintern, sedan förlorar den sin särart. Novello-olja som finns kvar i butikerna framåt påsk är novello bara till etiketten. – De här oliverna är väldigt rika på anioxidanter som skyddar frukten från solen, berättar Fernando Di Luca. Oljan blir väldigt rik på dessa nyttiga ämnen och har en fantastisk fräschör i smaken. Fruttato-oljan är en annan favorit. Också den görs på handplockade oliver, om än något mer mogna. Novello och fruttato är riktiga kvalitetsbenämningar. Andra beteckningar armonico, gentile, classico etce- tera betecknar inte specifika kvaliteter utan beskriver mer oljans karaktär. Sådana beskrivningar kan vara nog så inspirerade, med en terminologi lika fantasifull som vid en bättre vinprovning. Efter att ha lyssnat på två så kunniga personer som Fernando Di Luca och Riccardo Mondolfi är en sak helt klar olivolja är ett ämne som väcker starka känslor. mat & dryckPeter Loewe, oewe@tin.it a n n o n S H E l a D E n n a b I l a G a ä r E n a n n o n S f r å n I D G C u S t o m p u b l I S H I n G I S a m a r b E t E m E D I t a l I E n S k a H a n D E l S k a m m a r E n a n n o n S a n n o n S H E l a D E n n a b I l a G a ä r E n a n n o n S f r å n I D G C u S t o m p u b l I S H I n G I S a m a r b E t E m E D I t a l I E n S k a H a n D E l S k a m m a r E n a n n o n S IV V M AT & D R Y C K © I S t o C k p H o t o S / C o n S ta n t G a r D E n E r M AT & D R Y C K Med stor kunnighet och ödmjukhet har Barbro Guaccero under många år introducerat nya italienska kvalitetsviner i Sverige. s v e N s k - i ta l i e N s k v i N P R o F i l Mer än någon annan har svenska Barbro Guaccero bidragit till att det italienska vinet har flyttat fram sin position i Sverige. Hennes hjärta brinner sedan länge särskilt för Apuliens viner i Syditalien, där hon nu har bott i över 30 år. Hon är en kunnig och ödmjuk vinmakare som idag kan det mesta inte bara om Italiens viner, utan även vet en hel del om svenskarnas dryckesvanor och vinsmak. Det är just den kombinationen som har gjort hennes insatser så värdefulla när det gäller att introducera nya viner i Sverige. Tillsammans med maken Mimmo driver hon en relativt stor gård nära byn Palo del Colle ett par mil utanför Bari. Något eget vin producerar de inte. »Det är en stor investering som vi skulle ha gjort tidigare«, säger hon. Gårdens vinodlingar omfattar 40 hektar röda druvor, huvudsakligen sangiovese, montepulciano och den lokala druvan troia som säljs till traktens kooperativ. P r o f i l e r i n g o c h k a r a k t ä r I konkurrensen från vinvärldens nya länder som Australien, Chile och Sydafrika betonar Barbro Guaccero Italiens stora urval med många unika druvor. Här finns möjlighet till profilering och karaktär. – Prismässigt kan vi inte konkurrera med viner från den nya världen som har helt andra produktionskostnader. Italiens särart med många unika druvor är fortfarande vårt starkaste kort, säger hon. Barbro Guaccero jobbar tillsammans med flera stora italienska vinhus och är med om att välja ut och ta fram viner för Vin&Sprit som är särskilt lämpliga för svenskarnas smak. Resultatet av samarbetet säljs med Barbros »sigill« – Selezione Barbro Guaccero – på baksidesetiketterna. De senaste tillskotten är Morellino di Sansano från Cecchi i Toscana och en kravmärkt Chardonnay från Giancarli Ceci i Apulien. d u n d e r s u c c é 1992 var hon med om att lansera Copertino som snabbt följdes av Salice Salentio. Bägge är helt gjorda på druvan negroamaro som ger ett mycket mörkt och elegant vin med inslag av frukttoner. Druvan växer bara i den södra delen av Apulien som kallas Salento. De båda vinerna blev en dundersuccé, minns Barbro. Trots att vinhusen levererade en halv miljon flaskor till systemet, så räckte det inte till. Efterfrågan slog alla rekord. Copertino och Salice Salentino öppnade vägen för Apuliens viner till Sverige. De skulle komma att följas av flera viner. Lika populär blev regionens andra röda druva primitivo, kanske mer välkänd eftersom vinet och druvans namn är ett och samma. Barbro samarbetar med vinhus spridda över stora delar av Italien, från Toscana i norr till Sicilien i söder. När jag frågar henne om det är något särskilt område hon vill lyfta fram utöver Apulien, tänker hon efter ett slag och svarar sedan Marche. Här samarbetar hon med vinhuset Moncaro och den duktige önologen Riccardo Cottarella. – Den vita druvan verdicchio finns bara i Marche. Jag skulle vilja drista mig till att säga att det är Italiens bästa vita druva. Det är en väldigt fruktig druva som smakmässigt påminner om sauvignon. Av den kan du göra allt från ett trevligt bordsvin strax under 60 kr till ett fantastiskt fatlagrat vin som kan sparas länge, vilket är typiskt för verdicchio. s t ä n d i g t n y a k o n t a k t e r Barbro vilar inte på lagrarna, utan besöker ständigt nya vingårdar, producenter och mässor. Kontaktresorna till Stockholm och Vin&Sprit blir åtskilliga under ett år. Paret Guaccero har ofta gäster på sin gård. Barbro ordnar vinresor och avsmakningar, där det är ett privilegium att få ta del av hennes långa erfarenhet och © b a r b r o G a u C C E r o konkreta konsumentmedvetna vinkunnande. Dessutom har ingen gått hungrig från bordet hemma hos Barbro och Mimmo. I slutet av 90-talet gav hon tillsammans med journalisten Catarina Hiort af Ornäs ut »Det okända Syditalien«. Det är en vacker matbok med recept på många syditalienska rätter. Nu hoppas Barbro göra en till. Om tiden bara räcker till. Fast tiden är förstås en bristvara för denna flitiga vinambassadör som Munskänkarna i höstas utsåg till årets vinprofil. Sajten www.barbroguaccero.it rymmer mycket information om de vin och vinhus som Barbro Gauccero arbetar med samt flera av hennes läckra matrecept. © b a r b r o G a u C C E r o
Prisad med medaljer och välkänd bland chokladkonässörer. Italienska Amedei kan räkna sina läckra bitar till världens bästa. Med utvalda råvaror och hantverksmässig produktion byggt på passion är detta en choklad för gourmeter, inte gourmander! a a a h … a M e d e i ! Arild Schönberg ansvarar för försäljning och marknadsföring av Amedeis choklad i Sverige och är en sann entusiast i smakernas rike. Han märker tydligt av den nya chokladtrenden bland svenska konsumenter. – Intresset för choklad har ökat markant. Det finns en nyfikenhet inte bara på olika halter av kakao utan även på vilka länder och vilken typ av kakao- böna som används, berättar han och dukar upp Amedeis vackert förpackade läckerbitar. Chokladen har fått tre prestigefyllda guldmedaljer, World Chocolate Award, och finns idag i utvalda konditoributiker och saluhallar. T R E S O RT E R S K A K AO B Ö N O R Bakom det italienska företaget står två syskon med en målsättning att erbjuda det absolut bästa som finns i chokladväg. Broder Alessio Tessieri står för kontakten med plantager och odlare. En grundläggande del i framgången och mycket viktigt för resultatet. mat & dryckAnnika Ulfvin VI a n n o n S H E l a D E n n a b I l a G a ä r E n a n n o n S f r å n I D G C u S t o m p u b l I S H I n G I S a m a r b E t E m E D I t a l I E n S k a H a n D E l S k a m m a r E n a n n o n S M AT & D R Y C K – Ett bra exempel är arbetet med chokladen nove 9. Det är ett samarbete med nio olika plan- tage. Vilka är hemligt för att hålla konkurrenterna borta! Här har Alessio tillsammans med odlarna tagit fram metoder och reg- ler för hur råvaran ska skördas, jäsas och torkas, förklarar Arild och beskriver smaken som kraftig, utan bitterhet och perfekt att avnjuta efter middagen. Hos syskonen Tessieri går nove 9 under namnet familjeskatten. Amedei har även en choklad, Porcelana 70%, som tillverkas på en råvara med så begrän- sad tillgång att varje förpackning handnumreras. – Det tillverkas bara runt 20.000 bitar per år och råvaran är den sällsynta Criollobönan. De finns tre bönor som används vid chokladtillverkning, den vanligaste är Forastero och den tredje heter Trinitario. © D a n S J u n n E S S o n , S t u D I o C a D E N V I K T I G A C O N C H N I N G E N Cecilia Tessieri är företagets Maitre Chocolatier och är den som står för att få fram de goda smakerna. Amedei satsar aldrig på korta produktioner, utan varje nyhet ska ha en plats på marknaden en lång stund framöver. – Det tar tid att få fram en ny chokladvariant. Första steget i proceduren är att jäsa och torka kakaobönan på plats på pantagen. Därefter transpore- ras bönorna till Italien för att krossas, sorteras och malas. Sedan kommer conchningen, det steg som till stor del avgör chokladens slutliga smak. I korta drag kan man förklara det som en omrörning under temperaturväxlingar. Det kan ta upp till 72 timmar, säger Arild och berättar om Amedeis ljusa mjölk- choklad som egentligen är resultatet av ett misstag. Cecilia hade provat mängder av mjölkproportioner och conchningstider utan tillfredställande resultat. En kväll gick hon hem och lämnade en blandning i conchningsmaskinen. Nästa morgon möttes hon av exakt det resultat hon hade sökt efter länge. C H O K L A D P ROV N I N G Arild Schönberg är en eftertraktad och underhållande guide i en företeelse som sakta men säkert växer i spåren av svenskarnas blommande vinintresse – chokladprovningar. – Chokladen är precis som vin – smaken upplevs olika beroende på när och vad man äter till. Visst har olika bönor, kakaohalt och conchning tydligt tagit fram en karktär men den kan förstärkas eller tonas ner i kombination med annat, förklarar Arild och visar Amedeis provningsask I CRU 70% där det finns möjlighet att jämföra choklad från sex olika länder. Här anar man tydliga skillnader där den jamaikanska har en rökig ton, den från Venezu- ela har lämnar enlätt eftersmak av rostade nötter och godbiten från Ecuador överraskar med toner av kryddnejlika. Italienska träbaserade skivprodukter • Poppelplywood • Marinplywood • Sandwichpaneler Klasson Wood International AB Nedre Torekällgatan 19 C, 151 73 Södertälje Tel 08-744 46 19 Fax 08-18 44 85 E-post goran.klasson@zeta.telenordia.se VAD VORE ROMEO UTAN JULIA?
Page 1 and 2: Kulisserna finns i Italien. Vi regi
Page 3 and 4: italia & turismLars Collin IV a n n
Page 5 and 6: italia & turismLars Collin VIII a n
Page 7: II mat mat & dryck & dryck a n n o
Page 11 and 12: ia & näringsliv italia & näringsl
Page 13 and 14: italia & motor a n n o n S H E l a
Page 15 and 16: a n n o n S H E l a D E n n a b I l
Page 17 and 18: a n n o n S H E l a D E n n a b I l
Page 19 and 20: italia italia & kultur kultur KK U

italia - Italienska Handelskammaren i Sverige

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?