RENT MJÖL i brödet Med envishet, dinkelvete och en längtan efter det naturliga bakar han sitt bröd. Men han vill inte bli kallad bagare, inte heller mjölnare. Han vill bara vara Laban. TEXT Fredrik Emdén FOTO Susanna Blåvarg RECEPT Niklas Gustafsson 12 Mersmak – nr 10 2007 2006
Mersmak – nr 10 2007 Jag har väl visat att det faktiskt går att satsa på ekologiska produkter. Han tar emot stående, lutad mot karmen i dörröppningen till sin ladugård, med armarna i kors. Med sin vita rock, rutiga mössa, randiga förkläde, och sin stora uppenbarelse uppfyller Laban Bergström alla yttre krav på en riktig sockerbagare. Men det är en man som motvilligt kallar sig bagare som sträcker fram sin stora hand för att hälsa välkommen. – Jag brukar säga att jag har gått i skolan i sjutton år utan att bli något, säger han på bred gotländska. Det var envishet snarare än studier som gjorde honom till mjölnare och sedan bagare. Laban började mala mjöl i sin väderkvarn på Faludden på Sudret, halvön som är Gotlands södra spets, mest för att bevisa att det faktiskt fortfarande går att använda väderkvarnsmalet mjöl i bröd. Så småningom började han paketera och sälja mjölet när jordbruket gick sämre. Sedan gjorde han detsamma med brödet som han bakade. När han startade sin verksamhet var han en av de första i landet att uppmärksamma dinkel. Det var mycket roligare att baka med dinkel än vanligt vete, upptäckte han. – Degen blir lite lösare, så den är lättast att baka i form. Men annars är den bättre att jobba med. Jag tycker den är följsammare att knåda än en vanlig vetedeg. Och så har den mer smak än vanligt mjöl. Det gör att man behöver använda mindre smaksättning. Han ägnade ett decennium åt att förklara för folk vad detta oförädlade urvete är. Åtskilliga sade till honom att han inte var klok, att det var ett hopplöst projekt. – Det har tagit tid. Det är inte förrän de två, tre senaste åren som det har tagit fart. Det är lite lustigt, för i Tyskland har det ju gått utmärkt att baka och sälja bröd med dinkel hela tiden, säger Laban. Numera är jordbruket nedlagt och mjölet och brödet hans huvudsyssla. Väderkvarnen har fått gå i pension, men här på gården Sigfride, ett stenkast från kvarnen, blomstrar verksamheten. Labans nuna och silhuetten av hans väderkvarn, som pryder etiketten på hans produkter, är välkända över hela Gotland. Brödet säljs färskt i Storstockholm och som halvfabrikat (så kallat bake off-bröd) till butiker i hela landet. Rörelsen har expanderat från de första initiativen i matkällaren, via drängkammaren och vedboden, för att slutligen fl ytta in i ladugården. Laban uppmanar alla att själva experimentera med brödrecept, själv blandar han gärna ner frukt och andra nyttigheter i sina bröd. – Jag tillsätter frukten mot slutet så att den inte mals sönder. Med frukt i brödet kan du dra ner på det vanliga sockret, eftersom sötman kommer naturligt. Blanda gärna olika frukter, men låt ingen bli för dominant, tipsar han. Hans surdegsbröd härstammar från en jästkultur han fi ck från en granngård redan 1985. Laban Bergström valde att satsa ekologiskt från start när han drog igång sitt bageri. Laban Bergström Ålder: 53 Bor: På Sigfride gård, Faludden, södra Gotland Alltid i mitt kylskåp: Grädde, smör, ädelost, rökt fl äsk Mest använda köksredskap: Kolstålskniv och stort skärbräde Mest överskattade råvara: Margarin Tre saker jag inte kan leva utan: Min familj, mitt arbete, 50-talsrock’n’roll 13