O Guia de Cinematografia DSLR - 2018

Este livro é licenciado sob as diretrizes Creative Commons, então as seguintes
liberdades se aplicam. Porém, eu lhe pediria que não enviasse este PDF via e-mail para
amigos, ao invés disso, mande-os para http://nofilmschool.com/dslr, onde eles podem
obter uma cópia(em inglês) do guia gratuitamente.
Muito obrigado.
(Esta tradução em português não está disponível no site, ela pode ser compartilhada pelo
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Você pode:
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Você pode achar mais sobre Creative Commons em:
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Nota do tradutor
Esta não se trata de uma tradução oficial, este guia é uma livre-tradução que
privilegia o sentido técnico em detrimento ao literário. Em dados momentos houve a
preferência de manter os termos utilizados em inglês (optei por tal forma, pois durante
meus anos de estudo acabava me deparando mais com estes termos em inglês do que em
português e também por não haver neologismo consolidado em português para alguns
termos novos). Este trabalho de tradução segue as especificações citadas na página
anterior e está licenciado sob a mesma opção Creative Commons do original.
A intenção da tradução é ampliar a abrangência do conhecimento contido neste
guia, que até então era limitado às pessoas que dominavam o
inglês, tanto o guia quanto a sua tradução não são obras definitivas e o melhor caminho
a seguir é ler este livro e ir imediatamente estudar mais e mais, para que possam assim
construir o seu próprio conhecimento.
Lembre-se, o guia original é distribuído gratuitamente, assim como toda a
tradução foi desenvolvida sem nenhuma remuneração e feita por um profissional da
área audiovisual. Em muitos trechos o autor cita fontes e vendedores americanos,
forçando-me a suprimir um pequeno trecho que não teria nenhum valor a brasileiros por
conter informações estritamente estrangeiras.
Este Guia é útil a autodidatas do meio audiovisual e/ou a alunos oficiais de
cursos superiores de audiovisual, a informação contida nele possui valor imensurável na
prática. Caso ocorram dúvidas ou dificuldades o melhor conselho é: busque
conhecimento, não se paute apenas por este Guia (como o próprio nome diz, é apenas
um guia), portanto, busque fóruns, amigos, comunidades de estudantes e não estudantes,
somente desta forma todas as especificidades contidas neste guia ficarão claras.
Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através do meu portfólio ou
pelo e-mail citado abaixo. Boa leitura!
Gustavo Fonseca
Bacharel em Imagem e Som com especialização em Direção de Fotografia e Direção
pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.
Especialista em Gestão Estratégica de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
E-mail: gustavof.gustavo@gmail.com
behance.net/gustafonseca
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Índice
05 - Capítulo 01 - Introdução
08 - Capítulo 02 - Conceitos Básicos Direção de Fotografia
18 - Capítulo 03 - Escolhendo uma DSLR
23 - Capítulo 04 - Economizando
24 - Capítulo 05 - Stuck Pixels
25 - Capítulo 06 - Aliasing e moiré
26 - Capítulo 07 - Rolling Shutter
27 - Capítulo 08 - Superaquecimento
29 - Capítulo 09 - Lentes: Usando lentes fixas, escolhendo uma marca
34 - Capítulo 10 - Lentes: Adaptando, Comprando
37 - Capítulo 11 - Lentes: Distâncias Focais, Profundidade de Campo
40 - Capítulo 12 - Lentes: Locação, Conversão
43 - Capítulo 13 - Armazenamento (Para a gravação)
44 - Capítulo 14 - Suporte do Sistema
46 - Capítulo 15 – Baterias e Energia
48 - Capítulo 16 - Áudio
51 - Capítulo 17 - Firmware Magic Lantern
53 - Capítulo 18 - Firmware GH1
54 - Capítulo 19 - Matte Box
55 - Capítulo 20 - Filtros, Variação ND
57 - Capítulo 21 - Visor LCD
60 - Capítulo 22 - Monitor de Campo
62 - Capítulo 23 - Editor de Estilo de Imagem
64 - Capítulo 24 - Visão Geral de Pós-Produção
65 - Capítulo 25 - Armazenamento (Para a Edição)
67 - Capítulo 26 - Transferindo, Visualizando e Transcodificando
69 - Capítulo 27 - Sincronia de Áudio e Drift
71 - Capítulo 28 - Redução de Ruído
73 - Capítulo 29 - Colorização (Color Grading)
75 - Capítulo 30 - Obrigado por ler
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Introdução
Por que as DSLR's são tão
importantes?
Sabe aquele "modo filme"
escondido no sistema de menu da sua
nova DSLR? Não é apenas uma nova característica. Junto com o surgimento de
sensores CMOS maiores, HDSLR's são nada menos que uma revolucionária,
democratizante, perturbadora tecnologia de cinema, tão importante quanto a invenção
do filme em cores, 16 mm ou HDTV. Não está convencido ainda? Eu escrevi mais
sobre como a DSLR está afetando o futuro não só da fotografia de cinema, mas também
da própria fotografia, assim como sua alta sensibilidade a baixas luminosidades
possibilita a toda uma nova geração de cineastas ao redor do mundo contarem suas
histórias. No entanto, vamos provar isto na prática, então aqui estão dez fantásticos
exemplos de fotografia com DSLR's. Zacuto's Great Camera Shootout 2010 é outra
grande demonstração do que DSLR's são capazes quando comparadas a (muito mais
caras) câmeras de 35mm.
Quanto às minhas próprias qualificações com DSLR's, eu gravei recentemente
dois episódios da série RADAR da WBP Labs/Babelgum com uma Nikon D90, vários
vídeos Behind the Scenes para a Focus Features com uma Canon 5D Mark II, algum
outro material DSLR o qual ainda não posso falar publicamente, e filmei alguns
projetos pré-DSLR (The West Side ou um clipe que gravei quando tinha 19 anos).
O vídeo digital está mudando tão rapidamente atualmente que um livro impresso
sobre o assunto provavelmente estará desatualizado no momento em que chegar às
prateleiras das lojas, o que é especialmente verdadeiro quando se trata do ciclo de
rápido lançamento de DSLR's. Informações atualizadas podem ser encontradas em
fóruns online, mas fóruns não possuem os princípios de organização de um livro, e
como resultado, pode demorar um tempo absurdamente longo para reunir informações
confiáveis (eu passei meses surfando em fóruns para montar meu próprio set de
câmera). Assim, espero que este guia economize o dinheiro que os leitores poderiam
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gastar em livros desatualizados, e também espero que salve os fóruns de tantas
perguntas newbie - desculpe, "n00b".
DSLR's (também chamadas de HDSLR e VDSLR) são um grande facilitador no
front da “no film school”, pois elas têm preços acessíveis e permitem aspirantes a
cineastas a seguirem o plano “compre uma câmera e aprenda”. Mas como com qualquer
ferramenta criativa, uma DSLR é tão boa quanto a pessoa que a está utilizando – pois,
enquanto essas câmeras oferecem um mundo de vantagens, elas também vêm com um
considerável leque de desvantagens. Porém, essas desvantagens são compensadas e
muito a fim de conseguir imagens fantásticas possíveis apenas com um sensor que é de
vinte a trinta vezes maior que os similares dessa faixa de preço no mercado. Para
enfatizar: essas câmeras não são projetadas para gravar filmes. Sua função primária
continua em tirar fotografias, mas o fato é que elas também gravam vídeos
fantásticos de maneira muito barata, e por isso compensa utilizá-las, hackeá-las e
passar por várias adaptações para usá-las. E não cometa erros: para modificar essas
câmeras de fotografia para que atuem como câmeras de cinema “verdadeiras”, há várias
etapas para passar (veja o comprimento deste guia), mas você será recompensado
utilizando uma câmera que muitos de nós poderíamos apenas sonhar há alguns anos
atrás, além de serem muito mais baratas do que qualquer um de nós imaginou.
Este guia aborda alguns conhecimentos básicos de imagens em movimento,
como exposição, velocidade do obturador, distância focal e taxa de quadros. Ele se foca
em alguns desafios técnicos únicos para a gravação de vídeo com DSLR - ele não vai te
ensinar como iluminar cenas, movimentos de câmera ou cozinhar um café da manhã
completo. Ele irá, no entanto, te ajudar a dar um grande salto para começar a descobrir
como fazer filmes bonitos e baratos usando uma DSLR.
Eu tenho crédito por apenas uma pequena porcentagem do conhecimento aqui. A
grande maioria veio de formidáveis usuários de fóruns como DV info, Cinema 5D,
DVXuser, REDuser e Creative Cow, novos sites como FreshDV e Pro Video Coalition
e reconhecidos usuários de DSLR como Philip Bloom, Dan Chung, Vincent LaForet,
Jon Fairhurst, Stu Maschwitz e Shane Hurlbut (para não mencionar o astro do Firmware
Tramm Hudson). Tentei dar créditos e linká-los onde fosse possível, mas em última
instância está é a opinião de uma pessoa apenas. Peguei muitas das descobertas destes
fóruns e usuários acima, as combinei com minhas próprias experiências e destilei todas
em um único guia "economizador de tempo".
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Algumas pessoas irão discordar do que direi aqui, então, por favor, faça dos fóruns sua
primeira parada após ler este guia. Deixe-me repetir: Se você tem perguntas, leve-as
aos fóruns. Você terá uma rápida resposta e se beneficiará da sabedoria das pessoas.
Por último, leve em conta o fato crucial que este guia é gratuito! Está ajudando muitas
pessoas a economizarem muito tempo e não custa nada, com isto em mente, mantenha
seus comentários e sugestões construtivos.
Este guia é organizado na ordem do básico ao avançado, o que quer dizer que
você pode lê-lo do começo em direção ao final caso seja novo na operação de DSLR, ou
escolher os tópicos guiado pelo índice caso já seja um veterano. Sem mais delongas,
vamos começar.
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Conceitos
Básicos de
Cinematografia
O que eu devo saber sobre
cinematografia (digital)?
Do e-mail de leitores, cheguei à conclusão que uma introdução básica a alguns
conceitos presentes mais à frente neste guia pode ser de grande ajuda. Muitos de vocês
já conhecem estes termos, então fique à vontade para pular este capítulo!
Porém, se o seu conhecimento é em fotografia still ou se você é novo em
imagens digitais no geral, este capítulo bônus irá ajudar a elucidar alguns conceitos de
cinematografia que iremos trabalhar mais a frente. De modo algum este é um glossário
extenso, mas é um bom ponto de início. Irei explicar as coisas do ponto de vista de um
curso prático rápido ao invés de um teor científico, com uma perspectiva 100% correta
semanticamente, pois eu acho que é mais interessante saber como alguma coisa
funciona na prática do que saber todos os detalhes de porquê isto funciona - caso você
queira este último tipo de conhecimento, há milhares de bons recursos na internet para
apoiar seu conhecimento. Aqui vão então, dez conceitos que você deve estar
familiarizado.
1. Relação de Aspecto & Lentes Anamórficas
Relação de aspecto costumava ser um tópico mais proeminente entre diretores de
fotografia digital do que é hoje em dia: antes da invenção de câmeras de alta definição,
o aspecto 4:3 adotado pela televisão era visto como indesejado por quem gostaria de ter
um aspecto cinematográfico, pois o conteúdo 4:3 (ou 1.33:1) era associado com as
transmissões televisivas, enquanto composições widescreen era o que as pessoas
esperavam ver em cinemas. Quando dizemos "4:3", queremos dizer que a imagem tem
quatro unidades de largura e três unidades de altura. Quando dizemos "1.33:1",
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queremos dizer... bem, você entendeu - a mesma coisa. Muitas vezes o ":1" é removido
pois é implícito - fotógrafos simplesmente dirão "1.85" ao invés de "1.85:1".
A HDTV hoje em dia é widescreen por padrão, com uma relação de aspecto de
16:9 que se torna 1.78:1 - bem parecida com a relação de aspecto tradicional 1.85:1 de
muitos filmes. Para além destas duas, praticamente indistinguíveis proporções, o outro
aspecto widescreen mais comum é o 2.35:1 CinemaScope, que aparece frequentemente
em salas multiplex em filmes com grandes orçamentos.
Filmes com a proporção 2.35:1
são geralmente filmados com lentes
anamórficas. Lentes anamórficas não
são esféricas, no sentido que
comprimem as imagens para preencher
o negativo ou sensor, com um passo
adicional durante a projeção para "reesticar"
a imagem para o tamanho
desejado. A imagem estranha aqui de uma lente com a abertura oval demonstra a
natureza não esférica das lentes anamórficas (a abertura é perfeitamente redonda, mas a
lente está distorcendo o que passa por ela). Embora seja possível acoplar uma lente
anamórfica a uma DSLR, muitos de nós vamos simplesmente gravar no aspecto nativo
de 16:9.
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2. Bokeh
Bokeh é uma das razões principais
para muitos fotógrafos terem
migrado para as DSLR's. Ele é um
termo derivado da palavra japonesa
"boke" a qual, grosseiramente
traduzida, significa "qualidade de
desfoque". Bokeh se refere às
porções de uma imagem que são
desfocadas ou embaçadas.
Na maleta de ferramentas dos cineastas, o bokeh não é apenas uma qualidade estética
agradável, mas também possibilita a ele focar o olhar do espectador em um objeto ou
área de interesse no quadro. Bokeh é algo atingido através de uma pequena
profundidade de campo.
3. Compressão & Taxa de Bit's
Compressão refere-se a um método de
redução da quantidade de informação que uma
DSLR produz, no caso de gravações de vídeos
com DSLR's todas as câmeras empregam métodos
de compressão.
Se você está acostumado a tirar fotos no formato
JPEG, você já está acostumado a capturar
imagens comprimidas, enquanto RAW também pode empregar compressão, ele é
geralmente pensado como "sem compressão". Isto se dá, pois os fotógrafos estão
preocupados, quando nós falamos de compressão, estamos falando de compressão lossy
- significando um codec (algoritmo de compressão) que joga fora informação buscando
reduzir o tamanho do arquivo.
Como você pode imaginar, tirar porções de uma imagem tem efeitos colaterais
negativos e enquanto muitos codecs ajustam a percepção da imagem para minimizar o
impacto percebido, a diferença está lá. Por exemplo, se você faz o upload de um vídeo
no Youtube, o serviço re-comprime seu vídeo para otimizá-lo para a internet, você
talvez não perceba essa compressão, mas cheque este vídeo que foi re-comprimido
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milhares de vezes e você pode ver que cada passo da compressão joga fora informação
pelo caminho. Pelo lado positivo, porém, codec's lossy são a razão de podermos gravar
horas de material em baratos cartões de memória flash como cartões CF ou SD.
Os formatos mais comuns de compressão em DSLR's são h.264 e MJPEG, e
enquanto ambos sejam lossy, o h.264 geralmente é muito mais eficiente (ele introduz
menos artefatos na mesma taxa de bit do MJPEG). Taxa de bits é a quantidade de
informação que um dado codec consegue aderir, altas taxas de bits são sempre
melhores, pois elas utilizam menos compressão. Na gravação não há nenhuma DSLR
que gere vídeos descomprimidos.
4. Profundidade de Campo
A quantidade de objetos que estão no
primeiro plano, médio-plano e plano de fundo
que estão em foco ao mesmo tempo é uma
função da profundidade de campo. Uma
pequena profundidade de campo poderia
significar que apenas um dos planos estava em
foco, uma larga (ou grande) profundidade de
campo poderia significar que todos os planos estão em foco ao mesmo tempo.
A profundidade de campo é determinada pela distância focal e tamanho da
abertura (veja abaixo mais sobre abertura abaixo). DSRL's explodiram em popularidade
muito rápido por causa de sua habilidade em conseguir renderizar imagens com
pequenas profundidades de campo. Isto ocorre, principalmente, devido aos grandes
sensores (veja no próximo capítulo, "Escolhendo uma DSLR", para um exame dos
tamanhos de sensores), que são exponencialmente maiores que os das antecessoras. Em
um nível básico, baixa profundidade de campo (DOF, em inglês) permite aos
filmmakers desfocar áreas que eles consideram sem importância ou que sejam
indesejáveis no quadro.
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5. Exposição & Abertura
Exposição refere-se à quantidade de luz que entra para o sensor da DSLR (ou
qualquer superfície de imagem), quando tiramos fotografias as DSRL's usam um
obturador mecânico para regular a exposição abrindo por uma determinada quantidade
de tempo (1/60 ou 1/1000 de segundo, por exemplo).
DSLR’s geralmente são
feitas para durar por milhares de
ciclos de obturação, mas a 24
quadros por segundo esse limite
seria atingido muito rápido, não é
mesmo? Não, pois no modo de
vídeo DSRL's usam um
obturador eletrônico - o sensor
basicamente desliga e liga para
regular a exposição, em vez de se
basear em uma barreira física (o obturador mecânico) para regular a luz.
Abertura refere-se à abertura ajustável perto da parte de trás da lente que deixa
a luz passar - a quantidade de luz que ela transmite é geralmente definida como F-stop
(T-stop é muito parecido, exceto que é medido e não calculado). Iremos mais a fundo na
abertura dentro da sessão de lentes do Guia, mas tenha em mente que o tamanho da
abertura não afeta apenas a quantidade de luz, mas também a angulação dos raios de luz
que atingem o sensor - uma abertura pequena gera uma imagem com grande
profundidade de campo, enquanto uma grande abertura cria uma imagem com pequena
profundidade de campo.
6. Distância Focal
Tecnicamente, distância focal refere-se à distância na qual raios colimados são
trazidos a foco. Um jeito fácil de pensar sobre isso: distância focal refere-se à ampliação
da imagem. Uma grande distância focal, por exemplo, 100mm, faz objetos distantes
parecerem maiores, enquanto estes mesmos objetos irão parecer menores com uma
distância focal menor, por exemplo, 35mm.
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Distância focal também se refere ao campo de visão, grandes distâncias focais possuem
um campo de visão menor, enquanto pequenas distâncias focais possuem campos de
visão maiores. Quando o assunto é distância focal, uma imagem vale mais que mil
palavras, então aqui estão as imagens obtidas com a câmera no mesmo local, mas com
lentes de diferentes distâncias focais acopladas:
7. Taxa de Quadros
Taxa de quadros é a sequência na qual sua DSLR captura imagens
consecutivas. Ela tipicamente corresponde a um número que vem antes de um "P" no
caso de imagens progressivas, então 24p são 24 quadros por segundo, 30p são 30
quadros por segundo e 60p são 6.000.000 de quadros por segundo... BRINCADEIRA.
Diferentes taxas de quadros possuem diferentes captações de movimento, as
quais, combinadas com diferentes velocidades de obturação produzem imagens que se
comportam de maneiras muito diferentes. Filmes tradicionais possuem uma taxa de 24
quadros por segundo desde os anos 20 e a audiência acostumou-se a associar essa taxa
de quadros com conteúdo cinematográfico, então ser capaz de captar 24 quadros por
segundo é essencial se você está planejando fazer um material narrativo.
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Porém, você nem sempre precisa gravar na mesma taxa de quadros que você
quer distribuir seu material final. Por exemplo, se a sua DSRL pode gravar a 60 quadros
por segundo, essa é uma maneira muito eficiente de conseguir material slow-motion -
qualquer coisa capturada a 60p pode ser rodada a 40% da velocidade em 24p na timeline
para um perfeito efeito slow-motion e, geralmente, pode ser diminuída ainda mais no
seu sistema de edição.
8. ISO & Ruído
ISO é, na verdade, a sigla para International Organization for Standardization,
que é o motivo para vê-lo em vários lugares além de fotografias - muitas empresas são
certificadas ISO:9001, por exemplo. Como diretores de fotografia, nós estamos
preocupados com apenas uma "padronização": aquela que pertence a medição de ruído
em uma fotografia.
ISO relacionado à fotografia é baseado em padrões analógicos de velocidades de
gravação - enquanto nós não gravaremos em filme de verdade com nossas DSLR's,
nossas câmeras são calibradas para que um ISO de 400 na nossa câmera seja
equivalente ao ISO 400 de uma película. ISO é uma medição logarítmica, então ISO
400 é duas vezes mais sensível a luz que ISO 200, ISO 200 é duas vezes mais sensível a
luz que ISO 100 e assim por diante.
As relações entre sensibilidade e ruído são basicamente lineares, então quanto
mais alto o ISO, mais clara a imagem - e há mais ruído contido nela. Porém, graças a
sofisticados processos de redução de ruídos e outros truques de processamento, DSLR's
conseguiram reduzir drasticamente o ruídos com ISO's altos e podem, frequentemente,
vencer a captação em película correspondente. (dependendo da câmera com a qual você
está gravando, falaremos disso no próximo capítulo).
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9. Progressivo vs. Entrelaçado
Entrelaçado foi uma solução
inventada para antigos monitores CRT na
década de 30 e que teve uma vida bem
longa. Antigamente a largura de banda dos
vídeos era muito mais limitada do que
atualmente, então engenheiros acharam um
jeito de dividir o quadro em duas imagens e
mostrar isso utilizando campos alternados.
Como você pode ver na imagem da roda, entrelaçamento pode causar problemas
de movimento (assim como vários outros problemas). Nós temos sorte de viver em uma
sociedade predominantemente progressiva atualmente - quanto à imagem e não ao senso
político.
Scanner Progressivo é um método que captura e mostra as linhas da imagem
em sequência, o que é semelhante ao filme de cinema, com algumas questões na
renderização de movimento. Comparadas às imagens entrelaçadas, imagens
progressivas possuem uma alta resolução vertical, menos incidência de artefatos e se
escalonam melhor (ambos espacial e temporal). Amigos não deixam amigos gravarem
entrelaçado! Para nossa sorte, enquanto há uma grande quantidade de câmeras que
gravam imagens entrelaçadas, toda DSLR que eu posso pensar grava no formato
progressivo.
10. Velocidade de Obturador
Velocidade de Obturador refere-se à quantidade de tempo que uma imagem é
exposta. Para câmeras de película isto poderia ser medido pela quantidade de tempo que
o obturador mecânico está aberto, mas para gravações com DSRL's, isto é simulado
eletronicamente. A velocidade de obturação afeta a quantidade de luz que atinge a
câmera e também afeta a renderização de movimento da tomada.
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Baixas velocidades de obturação rendem uma imagem clara e mais suave (acima
incluindo truques de desfoque da água e luz), enquanto altas velocidades de obturação
resultam em uma imagem mais escura e estroboscópica. Câmeras tradicionais de cinema
tipicamente capturam com um obturador de 180°, o que significa que o obturador está
aberto 50% do tempo (180 de 360 graus). Isto significa que a quantidade de tempo que
seu obturador está aberto é metade da sua taxa de quadros, assim, com 24 quadros por
segundo, um obturador de 180° é melhor simulado em uma DSLR escolhendo a
velocidade de obturação de 1/48. Isto pode não ser possível dependendo de sua DSLR, a
leitura mais próxima será - 1/50 ou 1/60, por exemplo.
Isto dá a maior noção de movimento "fílmica", mas pode ser largamente variada
dependendo de sua intenção. Altas velocidades de obturação criam imagens mais duras,
geralmente vistas em filmes de ação como O Resgate do Soldado Ryan e Gladiador.
Reciprocamente, baixas velocidades de obturação criam imagens mais suaves levando a
um aumento no desfoque de movimento. Não há ferro e fogo quando o assunto é
velocidade de obturação, mas se você não tem certeza sobre qual velocidade utilizar, vá
com a configuração que está mais próxima a metade da sua taxa de quadros atual.
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Okay! Este foi um capítulo bem longo, como eu havia antecipado, apesar de passar por
estes conceitos o mais rápido possível. Se você não entendeu alguma coisa, não se
preocupe - você irá entender com o tempo. Agora vamos começar com as DSLR's,
conferindo algumas câmeras.
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Escolhendo uma DSLR
Qual câmera é a certa para mim?
Este guia se foca na série de câmeras
DSLR's da Canon EOS (1D Mark IV, 5D Mark II,
7D, 60D, Rebel T1, Rebel T2i), mas também
pertence a série de câmeras da Nikon (D3100,
D90, D300s, D3s), assim como outras DSLR's que
gravam vídeo como Panasonic Lumix GH1, Pentax
k-7 HD, e Sony A55, A33 e NEX Series.
Este capítulo em particular está desatualizado, então confira as lista das DSLR
mais vendidas para descobrir o que é atual. Se você está se perguntando por que
algumas DSLR gravam vídeo e outras não - ou por que nenhuma delas o fazia anos
atrás - confira este artigo do Gizmodo. Neste ponto do tempo eu acredito que as DSLR
da Canon oferecem a melhor qualidade e flexibilidade aos cineastas, em parte por causa
de seu codec superior baseado no h.264 (que é de melhor qualidade que o codec
baseado em MJPEG da Nikon e o codec AVCHD com baixa taxa de bits que a
Panasonic oferece). No entanto há várias DSLR's boas, lutando pelos seus suados reais
(nem todas Canon), todas as câmeras tem seus prós e contras, o que irá ajudá-lo a
decidir sua DSLR de acordo com suas necessidades.
Atualização do tradutor
As DSLR’s da Canon realmente apresentavam o melhor custo-benefício quando este guia foi escrito e
posteriormente traduzido. No entanto, atualmente há uma gama muito maior de opções de câmeras de
fabricantes como Sony e Panasonic que, inclusive, utilizam uma outra técnica de manufatura definida
como Mirrorless. O importante neste capítulo é entender como o tamanho dos sensores podem afetar a
imagem que você obtem nas câmeras citadas. (Nota de 2018)
O grande ponto a entender enquanto ler a comparação na sequência é como o
tamanho do sensor de uma DSLR afeta as imagens que a câmera produz. Sensores
maiores nem sempre são melhores, mas para nosso propósito é mais fácil pensar que
sensores maiores como os que captam imagens com pouca profundidade de campo,
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grande alcance dinâmico e melhor sensibilidade a baixa luminosidade. Aqui está um
gráfico com os tamanhos dos sensores DSLR:
Figura 1: Ilustração do tamanho do sensor modificada da Wikipedia, imagem de Moxfyre and Autopilot.
Como você pode ver, a implementação do APS-C entre Canon e Nikon é
ligeiramente diferente, mas não o bastante para gerar uma diferença na prática. Para fins
de comparação, eu incluí a câmera de vídeo profissional da Sony EX-3 de US$9,000 no
gráfico - você pode ver quão grande são os sensores, que são a razão principal pelas
DSLR's serem uma tecnologia rompante. Com isto em mente, vamos ver as melhores
DSLR para gravação de vídeo:
Canon 5D Mark II
Prós - Em minha opinião, devido ao sensor Full Frame a 5D produz as imagens
mais suaves e belas de todas (isto deveria ser escrito quatro vezes, pois este fator supera
de longe as outras) também, devido ao tamanho do sensor, a 5D é a mais amigável das
DSRL's da Canon para utilizar antigas lentes SLR (você não tem de lidar com fatores de
recorte ou crop). Graças a atualização do firmware, há a possibilidade de tomadas a
1080p/24p, assim como 30p. Ela também possui áudio manual de 48KHz, boa
qualidade de manufatura e tira fotografias magníficas.
Contras: A saída HDMI cai para 480p no momento em que você clica em
gravar, isto é terrível quando se está utilizando monitores (não chega a ser um problema
se você pretende usar apenas o visor LCD). A sequência começa a adquirir ruído pelo
aquecimento, sem que a câmera avise do superaquecimento. O sensor Full Frame pode
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ser um problema se você quer adaptar lentes de cinema, que não cubram o sensor quase
do tamanho da VistaVision. Sem 50p ou 60p, o que significa que você não conseguirá
grandes sequência slow-motion desta câmera. O sensor full frame significa que a sua
profundidade de campo é tão pequena que pode ser difícil definir o foco.
Canon T2i (a.k.a* 550D)
Prós - Um grande negócio - é praticamente a mesma câmera que a 7D (veja
abaixo) por menos da metade do preço. Sensor APS-C do tamanho de cinema com
várias opções de gravação: a 1080p, 24p/25p/30p; a 720p, 50p/60p (ótima para trabalhar
com câmera lenta). Fantástica tela LCD. Já disse que a T2i é um grande negócio?
Definida por mim como "a primeira DSLR".
Contras - Sem muito revestimento contra o tempo e não tão boa em fotografia
como as outras (lenta velocidade de gravação contínua, sem LCD no topo), saída HDMI
cai para 480p durante a gravação, superaquece facilmente, sem controle manual de
gravação de áudio e sem balanço de branco.
*A.K.A. é a sigla em inglês que significa “também conhecido(a) como”.
Canon 7D
Prós - Oferece algumas vantagens sobre sua prima barata: a T2i. Principalmente
que sua saída HDMI se mantém em 1080i durante a gravação. Se você está planejando
usar um video assist, isto é fantástico. A 7D também é incrivelmente resistente -
Usuários de câmeras não estão acostumados a deixarem suas câmeras gravando durante
chuva ou neve, mas a 7D pode gerenciar tais situação com calma, algo para recordar,
caso esteja planejando gravar em situações extremas, possui o sensor do mesmo
tamanho e mesmas opções de gravação que a T2i.
Contras - Mais cara que a T2i sem oferecer uma tonelada de melhorias - o preço
ainda é definido agressivamente e não seria considerado um contra, se não fosse pelo
preço da T2i, ela superaquece fácil e não possui controle de áudio manual.
Canon 1D Mark IV
Prós - Os engenheiros da Canon fizeram algum tipo de mágica com o sensor e
conseguiram algum desempenho extra para baixa luminosidade (conhecidamente
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demonstrado por Nocturne). O sensor APS-H divide a diferença entre Full Frame e
APS-C, o que pode oferecer algumas vantagens (lentes zoom conseguem um pouco
mais de alcance e seu jogo de lentes efetivamente dobra se você comparar a 1D com
uma câmera diferente, pois lentes fixas atingem um distância focal diferente na 1D),
suculentas baterias, suculenta qualidade de construção.
Contras - O sensor APS-H divide a diferença entre Full Frame e APS-C, o que
pode oferecer algumas desvantagens (boa sorte procurando boas lentes grandes
angulares), sem áudio manual e mais de duas vezes mais cara que a 5D Mark II, mesmo
assim tem um sensor menor.
Nikon D3s
Prós: Sensor Full Frame assim como a 5DmkII, a melhor performance para
baixa luminosidade de todas graças a:
A) O tamanho do sensor
B) Pixels maiores em um sensor de mesmo tamanho (a D3s tem 12mp, em vez de
21mp)
C) Melhor redução de ruído.
Se você tem muitas lentes Nikon, você não precisa lidar com adaptadores,
provavelmente a melhor câmera por aí para fotografia.
Contras: Grava em 720p! Maldito codec de gravação. Limite de vídeos de cinco
minutos (Canons gravam até 12 minutos). Os engenheiros da Nikon ainda estão bem
atrás dos da Canon quando se fala de vídeo, então uma Nikon DSLR de US$5,000
segue uma Canon de US$800 quando se fala de resolução, codec, e opções de taxa de
quadros, sem controle manual de áudio.
Panasonic GH1
Prós: Não é barata nem cara, oferece 1080p a 24p e 720p a 60p (para a América
do Norte, 25p e 50p para países com sistema PAL). Tela de LCD articular e um
autofoco viável dá às gravações maior flexibilidade que outras DSLR's aqui. A GH1
também não produz a "line-skip" como as Canons, o que reduz ou elimina os problemas
de aliasing. Eu não considerava a GH1 como sendo uma câmera de vídeo perfeitamente
viável por causa de seu codec, até que isso foi significativamente atualizado graças a um
firmware hackeado que permite que a taxa de bits do codec seja aumentada de 17Mbit
21 |

para 50Mbit. Para ver mais sobre esse firmware, veja o capítulo "GH1 firmware". A
uma taxa de bits tão alta o problema do codec não é mais tão grave, isto torna de uma
vez a GH1 uma câmera viável para vídeo. DVXusers tem algumas comparações
GH1/5D, da quais os usuários parecem preferir as imagens da GH1.
Contras: O codec com baixa taxa de bits sofre clipping, se você não pensar
seriamente em instalar um firmware hackeado no seu equipamento de US$1,000. Não é
muito boa com baixa luminosidade não importa o que você faça com o firmware. O
Micro sensor de 4/3 não lhe dá uma pequena profundidade de campo como o restante
das câmeras aqui, também não possui controles de áudio adicionais.
Resumindo, eu ainda gosto da Canon 5D Mark II dentre todas as grandes
DSLR’s (para ambos: vídeo e fotografia) apesar de suas peculiaridades. Desde que a
Canon adicionou 24p e um áudio manual de 48KHz via atualização de firmware, a 5D
se tornou a alternativa mais viável para a gravação de, digamos, filmes convencionais.
Na parte de baixo a T2i é muita câmera para o dinheiro que pedem por ela e não
vejo nenhum ponto negativo em possuir alguma (mesmo como uma câmera B, digamos,
de uma 5D). Com o firmware hackeado da GH1 mais maduro, será interessante ver se
ela consegue alcançar as Canons.
Poderíamos escrever um guia todo sobre escolher uma DSLR, mas é um debate
sem fim e que está sempre mudando, então irei resumir para todos: a escolha de uma
DSLR passa por disponibilidade, preço e outras particularidades. Leve em conta os prós
e contras explicitados acima e também veja muitos fóruns para mais informações!
Também, quando estiver fazendo o orçamento para um kit de câmera, assuma que a
câmera por si própria é responsável por um terço (ou menos) de suas despesas totais.
Esta é apenas uma regra básica, mas se você tem US$8k para gastar, não procure por
uma câmera que custe US$5k, considere um corpo de câmera de US$2-3k e então
procure por lentes, tripé, equipamento de áudio, etc. e veja aonde você termina.
Enquanto DSLR's são capazes de capturar grandes imagens em movimento, de
modo algum elas são otimizadas para fazer filmes em termos de recursos e ergonomia,
assim, uma grande quantidade de add-ons (acessórios) é necessária para fazer uma
DSLR se comportar como uma "legítima" câmera de cinema. Infelizmente, muitos dos
acessórios são desenvolvidos para câmeras que custam muito mais que uma DSLR,
quando você tem uma câmera de US$ 300,000, faz sentido gastar US$5,000 em um
matte box, mas quando sua própria câmera custa US$3,000 isto fica difícil de se
22 |

justificar. Este guia foca em achar um equipamento de qualidade com um orçamento
razoável.
Economizando
Como eu posso conseguir o
melhor de uma DSLR?
Assim que você se decidiu por um modelo,
compre-o de um revendedor autorizado. Se você está nos EUA, confirme no site do
fabricante se o revendedor é autorizado. Eu recomendo B&H Photo, por duas razões:
1) Eles possuem a melhor combinação de preço, escolha e serviço.
2) Eu sou um parceiro da B&H, o que significa que todo item comprado por lá ajuda na
manutenção da NoFilmSchool. E não te custa nada para fazê-lo – a B&H apenas me dá
uma pequena porcentagem de sua venda.
Sinta-se livre para comprar por aí, mas câmeras
digitais são notoriamente conhecidas por serem
vendidas através de meios não autorizados e,
enquanto você verá uma grande quantidade de
aparentemente bons negócios, muitos desses
caras fazem parte do mercado cinza - elas são
novas, seladas, genuínas, mas são produtos
importados diretamente de Taiwan e Hong Kong e acabam ignorando a divisão
americana de produção da câmera. É um grande investimento de sua parte e embora a
lista "GRANDE KIT!! Câmera, 7 lentes, 3 tripés, 48 baterias e serviço de quarto" seja
apelativa - ele provavelmente custará menos que só a câmera de um revendedor
autorizado - comprando uma câmera do mercado cinza significa que você não terá
cobertura de garantia nos EUA, o que é algo a ser evitado, especialmente se você irá
utilizá-la profissionalmente. Porém, se você quer procurar no eBay por negócios com
DSLR's, tenho um belo jeito de fazê-lo para pessoas que moram nos EUA.
23 |

*Nota do tradutor: Neste trecho não dei sequência à tradução na íntegra, pois os dados e dicas fornecidos
são para americanos.
Stuck Pixels
O que são esses minúsculos
e persistentes pontos na
minha imagem?
24 |
Outra razão para comprar sua
câmera de um revendedor autorizado
são os (bem comuns) problemas de
stuck pixels
(também conhecidos
como pixels queimados ou mortos, veja o ponto roxo na próxima página para um
exemplo).
Com a contagem de pixels extremamente alta dos sensores CMOS (e sensores de
tamanhos massivos) das atuais DSLR, você quase certamente terá uma câmera que
tenha alguns pixels queimados, usuários de câmera de vídeo acostumados com imagens
baseadas em CCD's podem não estar prontos para isso.
Para DSLR's profissionais que lidam com 20 milhões de pixels, alguns pixels
mortos são geralmente aceitos em um espectro de tolerância do fabricante e softwares
profissionais de edição de foto como Lightroom e Aperture frequentemente detectam e
corrigem estes pixels em fotografias. Porém, não há essa correção para vídeo, e
enquanto um pixel queimado em meio a 20 milhões de uma imagem estática não é
muito perceptível em uma fotografia, um pixel parado em meio a dois milhões de pixels
se mexendo frequentemente torna-se muito perceptível (DSLR's gravam vídeos em um
modo de resolução reduzida, 1080p significam apenas dois milhões de pixels).
Não é totalmente necessário que você faça o teste por pixel queimados no modo
still da sua nova câmera - você ficará louco pensando sobre sua câmera "defeituosa" (se
você quer realmente eliminar isso, contudo, há programas que você pode utilizar para
rodar testes).
Porém, você deve entrar totalmente em uma configuração de baixa luz, subir
muito o ISO e fazer uma pan sobre uma parede plana no modo filme para checar se há
algum pixel persistente. Minha primeira 5D tinha 16 pixels mortos no modo still e 1 no
vídeo, então a troquei (minha segunda foi melhor, com 7 pixels mortos/queimados no

modo still, mas ainda um malditozinho no
modo vídeo). A questão do pixel morto sozinha
é um bom motivo para comprar de um
revendedor autorizado com uma boa política de
trocas, de fato, como uma caixa de chocolates:
há fotos no exterior da caixa e você sabe
exatamente o que você irá encontrar.
Se você não detectar algum pixel queimado antes de você ter gravado alguma
coisa, nem tudo está perdido. Eu escrevi um post sobre remoção de pixel mortos
utilizando Final Cut, After Effects ou Vegas .
Aliasing e Moiré
Por que algumas linhas
horizontais chanfradas às
vezes aparecem?
Outra questão para saber antes de
pular de cabeça dentro do mundo DSLR é
o problema de aliasing (moiré é um
offshoot do mesmo problema).
Aliasing é um problema com DSLR's, pois as câmeras foram desenvolvidas
primeiramente para fotografia com uma resolução muito maior do que a de vídeo.
Então, para conseguir diminuir de 5616x3744 no modo still para 1920x1080 no modo
de vídeo, a câmera pula linhas.
O ideal seria que a câmera pudesse pegar uma amostra de todos os pixels e gerar
uma imagem suave (pense sobre redimensionamento de imagem no Photoshop
escolhendo Bilinear ou Bicubico), em vez disso, por causa da necessidade de
processamento para fazer isso em tempo real, ela simplesmente lança toda outra linha
ou menos (pense sobre redimensionamento de imagem no Photoshop utilizando Nearest
Neighbor). O que restará serão algumas linhas inconvenientes, o resultado final é mais
comumente visto em linhas finas e padrões e varia de evidente a invisível. Para um
exemplo, veja o teto cinza aqui:
25 |

Este video pode ser visto na versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/aliasing-and-moire/
A primeira coisa que você deveria fazer ao mudar sua DSLR do modo still para
o modo vídeo é ter certeza que a opção Sharpness está no mínimo possível. Isto não
irá eliminar o aliasing sob todas as condições, mas irá reduzir seus problemas com a
câmera.
À medida que os chips dentro dessas câmeras se tornam mais poderosos, iremos
ver DSLR's que façam amostragem de imagem na própria câmera, mas para eliminar
problemas de aliasing, a melhor solução seria na verdade abaixar a resolução da câmera
(está é uma das vantagens da câmera RED de 5 megapixel sobre câmeras DSLR de 20
megapixel).
Para saber mais sobre questões técnicas por trás dos efeitos moiré e aliasing,
veja: Barry Green’s post no DVXuser and Stu Maschwitz’s follow-up (Comentei os
dois aqui).
Rolling
Shutter
Por que a imagem parece
instável?
Rolling Shutter, conhecido
informalmente como jellocam (câmera
gelatina), é outra desvantagem inerente dos grandes sensores CMOS. Sim, a tecnologia
CMOS permite que você coloque chips enormes dentro de uma câmera barata
(comparado a uma câmera com 3CCD's), mas com o bom (baixa profundidade de
campo, sensibilidade a baixas luzes) vem o ruim (pixels mortos, filtragem Bayer) e o
feio (Jellocam).
Por causa dos grandes sensores CMOS escanearem as imagens do topo a base,
em vez de fazer de uma vez só, como nos CCD's, movimentos rápidos e panorâmicos
26 |

podem fazer a imagem parecer que está oscilando. Posso lhe mostrar melhor do que
posso lhe dizer:
Este vídeo pode ser assistido em sua versão online, em:
http:/nofilmschool.com/dslr/rolling-shutter/
Lidar com a jellocam (assim como o aliasing) é sobre conhecer seu inimigo e
usar as táticas certas para evitá-lo. Não espere fazer nenhuma panorâmica rápida
com sua DSLR e não espere gravar no estilo da Bruxa de Blair. Trate sua VDSLR
como uma grande câmera de cinema - melhor ainda, coloque alguns acessórios e um
terceiro ponto de contato (mais sobre isso em breve) para fazê-lo tratá-la como uma
câmera de cinema grande - e faça movimentos lentos e planejados.
Apenas essa instrução, mais do que qualquer outro detalhe técnico contido neste
guia, irá ajudar tremendamente em suas produções! Também tome cuidado com luzes
estroboscópica, flash de fotografia ou relâmpagos - Tais mudanças muito rápidas de luz
podem causar exposições parciais, onde metade do quadro fica claro e metade fica
escuro.
Superaquecimento
Por que, de repente, a câmera
desliga?
DSLR's não foram projetadas para
gravarem vídeos em um ambiente intenso de
produção, então não importa qual DSLR você
compre, você provavelmente terá problemas de
superaquecimento.
Isto ocorre quando a temperatura de operação da DSLR sobe a um ponto onde a
câmera desliga automaticamente, ou a imagem tende a conter muito ruído devido ao
excesso de calor. Isto geralmente ocorre após vários minutos de gravação contínua, no
caso da Nikon D90, a câmera irá simplesmente desligar e você não poderá acessar o
27 |

Liveview até que ela esteja suficientemente resfriada. No caso da 5D a câmera
permitirá que você grave durante o aquecimentos, mas isto irá gerar ruído na imagem
por causa do calor excessivo.
Superaquecimento é um efeito colateral de utilizar todo um arsenal de câmeras
com muito pouco dinheiro e a melhor solução é possuir dois corpos da câmera, desta
maneira você pode gravar com um enquanto o outro é resfriado ou, se você está numa
produção maior, utilizar 13 corpos.
Além disso, não há muito mais que você possa fazer para prevenir isso, exceto
por sair do LiveView sempre que possível, gravar em um local o mais frio possível e
planejar suas pausas de produção pensando neste ponto. Em produções padrão onde a
operação consiste em cortes frequentes, o superaquecimento das DSLR não é um fator
grave, no entanto, se você está pensando em utilizar DSLR para gravar entrevistas,
este é um ponto a se pensar, pois inevitavelmente o superaquecimento irá ocorrer
no meio da gravação.
Aqui temos uma passagem de tempo do LiveView da 7D, quando o ícone
vermelho da temperatura aparecer, a câmera irá desligar.
Este vídeo pode ser assistido em sua versão online, em:
http://nofilmschool.com/dslr/overheating/
Okay, já falamos bastante sobre as desvantagens de gravar vídeos com HDSLR's!
Lembre-se que você está adquirindo uma câmera que possui uma baixa profundidade de
campo e uma sensibilidade a luz muito maior do que qualquer coisa abaixo de US$
20,000! Agora você já foi avisado sobre as desvantagens, mas como eu disse antes: as
vantagens compensam as desvantagens.
Atualização do tradutor
O superaquecimento foi um fator muito importante e bastante presente nas primeiras gerações de
DSLR’s. No entanto, hoje em dia esta ocorrência é menos frequente, sendo mais comum que as
gravações parem por falta de compatibilidades entre a velocidade de gravação máxima do cartão de
memória na câmera em relação ao Bit Rate que ela entrega. Apesar disso, o superaquecimento ainda é
um ponto importante para pessoas que gostariam de utilizar DSLR’s em atividades de gravação ou
transmissão muito longas. (Nota de 2018)
28 |

Lentes: Usando lentes fixas,
escolhendo uma marca.
Quais lentes eu deveria utilizar?
Uma das maravilhas de se filmar com
HDSLR's é a possibilidade da mudança de lentes, até
este ponto na história toda câmera abaixo de
US$5.000 possuía apenas uma lente fixada através da
qual você deveria gravar tudo. Não mais!
Mas espere, qual a vantagem de ter lentes intercambiáveis, você pergunta.
Afinal, muitas pessoas compram suas primeiras DSLR e usam apenas a lente do kit para
todos os fins (de certa forma derrubando o propósito de ter um SLR em primeiro lugar).
Bem, não existe nada como uma "lente para todos os fins", seria como usar um guardaroupa
para todas as estações - você precisa de roupas de inverno para quando fizer frio,
roupas de verão para quando fizer calor e não precisa de roupas quando é a estação
nudista.
Com a produção de filmes com DSLR, se você
quer que seu filme se pareça com o de todo mundo,
então use a lente do kit (lente que geralmente acompanha
a câmera). Tudo bem, mas a lente stock (lente do kit)
não é preparada para uma narrativa cinematográfica. Ela
é boa para documentários, mas para uma pequena
profundidade de campo e uma melhor sensibilidade a
baixa luminosidade, você irá querer as Lentes Fixas. Espere, deixe-me enfatizar isso um
pouco mais:
Fixas!
Sim, para construções narrativas, lentes fixas são suas melhores amigas.
Documentaristas provavelmente irão querer lentes zoom em seu kit para maior
29 |

flexibilidade, mas fixas (lentes com uma distância focal fixa) são geralmente mais
rápidas (em termos de luz, quero dizer, não "quantos planos você faz em uma hora") e
menos caras. Elas também fazem você reposicionar a câmera e te fazem pensar em uma
cena, ao invés de ir direto procurando pelo zoom, este último sendo uma marca dos
filmes caseiros.
Lentes fixas são mais baratas que as lentes zoom, mais complexas
mecanicamente e, por estarem no mercado há anos, comprar usadas tem sido mais
interessante do que quando se trata de lentes DSLR. As novas DSLR's vem com lentes
autofoco, que trabalha muito bem em fotografias, mas no modo de vídeo ela fica presa
utilizando um método de detecção de contraste que é muito lento para ser viável,
ninguém deveria utilizar o autofoco em filmes narrativos de qualquer forma.
Se você comprar a câmera com uma lente do kit você terá uma sólida lente para
todos os propósitos em fotografia. Porém, se você tem um orçamento reduzido e está
mais interessado em gravar filmes, você pode pular a lente do kit, comprar apenas o
corpo da câmera e gastar o que economizou em lentes usadas. Aqui é onde a grande
vantagem da tecnologia "obsoleta" entra: há milhares de lentes com apenas foco manual
por aí com um valor defasado por causa de sua relativa falta de uso em DSLR's - exceto
quando falamos de vídeo, aí elas se tornam úteis novamente.
Apesar de ser impossível bater de frente com lentes de cinema, a este preço é
uma benção que tenhamos tantas lentes intercambiáveis disponíveis. Muitas dessas
antigas lentes manuais talvez não resolvam calmamente o problema de 21 megapixels,
mas elas não precisam. No modo de vídeo,
quantidades de 1080p se tornam míseros 2
megapixels e qualquer lente antiga SLR um pouco
decente cobre esta resolução. Para a web qualquer
antiga SLR será nítida o suficiente, mas se você
está planejando ir para a tela grande (cinema,
festivais, etc) então você terá de ter certeza que
está comprando um pedaço de vidro nítido o
suficiente.
Quando se trata de montar um kit de lentes, muitos cineastas gostam de escolher
uma marca e continuar com ela para que as características visuais das lentes sejam
parecidas de cena para cena, com lentes da mesma marca em seu kit elas também serão
manejadas de maneira similar (algumas possuem o anel de foco com amortecimento e
30 |

anéis de abertura reais, enquanto outras utilizam a seleção de abertura eletrônica da
câmera e possuem anéis restritos de foco desenhados para autofoco).
Combinar marcas de lentes com a sua câmera - uma prática comum no mundo
da fotografia e frequentemente necessário dadas as diferenças eletrônicas entre os
fabricantes - Não é tão importante para o vídeo. Graças a grande disponibilidade de
produtos com qualidade, adaptadores de baixo custo que permitem lentes manufaturadas
trabalharem na sua câmera, você não precisa colocar uma lente Canon em uma câmera
Canon, você geralmente pode intercambiar lentes manuais à vontade com os
adaptadores corretos. Mais sobre adaptadores em breve, mas primeiro vamos dar uma
olhada nas características específicas de cada marca, para a qual utilizarei o Diretor de
Fotografia Shane Hurlbut (Into The Blue, Terminator Salvation), que as resumiu muito
bem em seu blog:
Lentes Canon
"Produzem maravilhosos tons de pele, possuem um contraste
médio e uma maravilhosa gradação de pretos."
O problema é que qualquer lente Canon recente possui controles
de abertura eletrônicos (não é uma coisa boa, muitos operadores de
câmera, eu incluso, prefeririam ter um controle tátil e instantâneo dos
controles de exposição), e antigas lentes manuais Canon são vistas como
inferiores quanto as suas concorrentes da Nikon. Porém, se você está
comprando uma Canon EOS e indo pela rota híbrida, planeja tirar muitas
fotografias juntos com gravações de vídeos, você definitivamente irá
querer alguma qualidade das lentes Canon modernas.
Lentes Zeiss
"Produz um clima contrastado frio. Elas possuem definição
incrível... tenha certeza de usar mais luz de preenchimento quando
utilizar essas lentes e também controle suas altas luminosidades."
Shane tem toda razão, uma das desvantagens dos filmes DSLR
quando comparados a, digamos, filmes de 35mm é que as DSLR
possuem menos dynamic range (e, até a data, carece de algumas das
31 |

opções de gamma que câmeras de vídeo sofisticadas possuem para
controles de luzes altas). Uma lente muito saturada e contrastada como a
Zeiss pode frequentemente ser uma vantagem, e eu realmente aprecio a
sua estética (possuo um set Zeiss, inclusive), mas você tem de ser ainda
mais cauteloso com as lentes Zeiss para prevenir que suas luzes altas não
estourem claramente. Lentes Zeiss são famosas por possuírem um grande
anel todo de metal com muito fluído de movimentação, o que muitos
diretores de fotografia gostam (eu pessoalmente acho um pouco pesado
para movimentos de câmera na mão), e eles dividem muitas qualidades
de renderização com as lentes Zeiss de cinema, o que quer dizer: Elas são
bonitas.
Lentes Nikon
"São duras com um contraste um pouco mais macio que as lentes
Zeiss.".
Por experiência própria, lentes Nikon são geralmente as mais
disponíveis e menos caras. Elas possuem abertura manual e um anel de
foco mais leve (o que eu pessoalmente gosto, mas algumas pessoas não),
mas elas possuem um problema principal: Seus anéis de foco giram na
direção oposta de todas as outras lentes (o que pode ser confuso para
operadores ou foquistas).
Isso quer dizer que ao invés de rodar o anel no sentido horário
para focar algo mais perto, você gira a Nikon no sentido anti-horário.
Não posso explicar o quão irritante isso pode ser se você está acostumado
à configuração "padrão", há alguns motores de reversão para serem
utilizados no foco, mas é apenas uma consideração.
Panavision
Com certeza, "são as melhores lentes".
Mas você não pode tê-las (de fato, você nem pode ao menos
comprá-las). Se a sua produção tem um orçamento razoável e você está
planejando alugar equipamento (e está usando uma DSLR por algum
motivo), para todos os propósitos dê uma olhada nelas, mas saiba que
você precisará de adaptadores especiais também.
32 |

Lentes Leica
"Belo contraste e cor por toda parte. Se aproximam muito a
Panavision Primo, e tem uma manipulação do anel de foco próximo as
de cinema, mais até que as Zeiss ZE. Estas lentes trabalham muito bem
na tela grande".
Eu nunca utilizei as lentes Leica, mas fotógrafos as amam, há um
pouco mais sobre lentes Leica na próxima sessão.
Finalmente, a Zeiss lançou um set completo de Lentes Fixas Compactas CP.2
adaptadas para as DSLR. Estas lentes não estão para brincadeira e, como você pode ver,
nem o preço delas. Mas comparado a, digamos, o set completo das DigiPrimes, a
Compact Prime 2s são uma barganha! Especialmente considerando que elas são o
primeiro set Zeiss que oferecem cobertura total do quadro (isso coloca vocês,
proprietários de uma 5D Mark II como futuros donos de uma RED full frame).
Então, quais são algumas das vantagens dessas Fixas Compactas? Foco de
engrenagem e anéis de íris, ajuste de abertura suave (sem stops mecânicos), 14 camadas
de abertura (o que gera um bokeh mais suave do que as nove divisões em contrapartida)
e uma lente EOS/PL intercambiável - é o suficiente para fazer um cineasta como eu, que
(o presente guia é um exceção) sempre quer gritar "já falaram o bastante sobre a
tecnologia, e sobre a história? E o que isso significa?" animado para gastar algum
dinheiro que eu não tenho.
Aqui está algo para ter em mente sobre lentes em geral: de todo o equipamento
coberto neste guia, lentes provavelmente serão o melhor investimento, pois boa ótica
nunca ficará obsoleta. Então digamos que você hipotecou sua casa e gaste $ 20,000
nessas Compact Primes? Elas irão trabalhar em sua DSLR, uma RED Full Frame, uma
câmera de película 35mm e basicamente em toda câmera de cinema daqui pra frente (e
elas mantém bem seu valor se você decidir, ou precisar, vendê-las). Apenas algo para se
lembrar sobre seu orçamento e os vários componentes presentes aqui.
33 |

Lentes: Adaptando, comprando.
Como eu posso utilizar uma marca diferente de lentes na
minha DSLR?
Para adaptar uma marca diferente de lentes à sua DSLR você precisa de um
adaptador de lentes. Considerando que alguns adaptadores são vendidos a mais de
US$50, ser capaz de comprar um adaptador de US$10 para cada lente em seu kit e
mantê-los nelas (evitando que você tenha de fazer isso em locação) torna possível
pensar em manter todo um kit desenhado com lentes para uma câmera diferente
economizando dinheiro.
Por exemplo, Dan Chung recomendou comprar a lente Zeiss Contax/Yashica –
mais barata que as outras lentes Zeiss por causa de sua natureza obsoleta - e adaptá-las a
sua Canon (conselho que segui, embora eu recomende que se leia esta linha para
aprender sobre potenciais questões de travamento de espelho).
primeiros a adotar DSLR's para uso profissional em
vídeos e ele aponta algumas barganhas específicas para
Zeiss/Contax (eu tenho todas essas no meu kit):
Dan foi um dos
• Zeiss 28mm f2.8
• Zeiss 50mm f1.4
• Zeiss 85mm f1.4
• Zeiss 135mm f2.8
Repare que a disponibilidade e os preços dessas lentes no eBay variam
diariamente - para ter uma ideia, clique em "Completed Listings" na coluna da esquerda.
Não posso dizer definitivamente que estas lentes são as melhores opções por perto, pois
precisaria colocar minhas mãos em mais lentes e fazer a comparação, mas eu gosto da
estética da Zeiss e suas lentes são construídas como caminhões.
Ainda há uma fantástica base de dados Contax-to-Canon para descobrir qual
lente Contax vai dar certo para qual Canon DSLR. Pessoas também têm relatado
grandes resultados com as lentes Leica R, e há uma base de dados para elas também. De
fato, se você está interessado em Lentes Leica - muitas pessoas dizem que suas lentes
34 |

para DSLR favoritas são as da série Leica R - aqui vão algumas distâncias focais para
procurar no eBay:
Leica R 28mm
Leica R 35mm
Leica R 50mm
Leica R 60mm
Leica R 90mm
Leica R 135mm
Se você quer saber o que este estranho termo anexado a cada lente Leica
significa, ele significa a velocidade da lente: Noctilux são as lentes mais rápidas a f1.2
(algumas vezes até f0.95!), seguidas pela Summilux a f1.4, Summicron a f2 e Elmarit a
f2.8. Como era de se esperar, as
lentes mais rápidas são também as
mais caras (Lentes Leica R podem
ser um pouco mais caras que as
outras marcas, então eu criei
pesquisas customizadas que focam
nas Summilux, Summicron e
Elmarit). Se você colocar junto um
kit baseado na Leica, você irá
querer procurar adaptadores Leitax,
geralmente vistos como os
melhores adaptadores Leira R para Canon.
Quando adaptar qualquer marca de lentes para sua DSLR (não apenas Zeiss ou
Leica), se você quiser utilizá-las para fotografia, assim como para gravações, há alguns
adaptadores mais caros que oferecem uma confirmação de AF, tais adaptadores contêm
circuitos eletrônicos que permitem à câmera confirmar (dependendo de suas
configurações, uma luz vermelha no viewfinder e/ou um bip audível) quando o foco é
obtido, mesmo que a lente seja de uma marca diferente da câmera.
Note que frequentemente é necessário algum ajuste das configurações, mas se
você está planejando tirar fotografias still com suas lentes manuais, os adaptadores com
confirmação de AF do vendedor eBay happypagehk são bem vistos (eu tenho vários
35 |

adaptadores "estúpidos" e um "inteligente" no meu kit). Adicionalmente, se você irá
tirar fotografias com lentes fixas rápidas em uma 5D provavelmente irá querer trocar o
padrão de tela de foco para o modelo Eg-S Super Precision Matte, que faz os objetos
"entrarem" em foco um pouco mais (por causa do brilho do viewfinder, a Canon
recomenda telas precisas para lentes f2.8 ou mais rápidas).
Como eu disse anteriormente, lentes mantêm seu valor. Se você tem o dinheiro,
compre lentes novas desenhadas para sua câmera - você irá evitar várias armadilhas
potenciais. Por exemplo, a Zeiss produz a série ZE de lentes manuais especificamente
para DSLR's da Canon, você pode querer tê-las ao invés de lentes usadas se você pode
pagar por isso (caso queira saber mais sobre o porquê você iria querer ter lentes Zeiss
Nikon Mount-ZF, veja "Lenses: Renting, Converting"). Aqui o porquê: enquanto você
pode obter grandes resultados achando ofertas e adaptando lentes antigas as suas
câmeras novas, você provavelmente encontrará alguns problemas ao longo do caminho.
Nada é de graça e se você vai comprar uma lente usada de US$300 juntamente com um
adaptador de US$10, não espere que ela se comporte exatamente igual a sua novíssima
equivalente de US$1.200.
Quais são algumas das potenciais armadilhas ao usar lentes adaptadas? Há dois
tópicos para ficar atento: Foco infinito e obstrução de espelho. Eu tive problemas
obtendo foco infinito utilizando lentes adaptadas, isso ocorre quando sua lente não
consegue manter objetos distantes em foco (quando deveriam estar), e minha lente
28mm da Zeiss algumas vezes deixa o espelho da minha 5D travado quando focado no
infinito (é um problema maior quando está se fazendo fotografias, pois durante a
gravação de vídeo o espelho fica naturalmente travado).
Adaptar lentes não é para os fracos de coração, estamos falando sobre
equipamentos mecânicos onde milímetros fazem a diferença e em vários casos lentes
diferentes se comportam de maneiras diferentes com adaptadores diferentes. Para tudo
que se ganha, há algo que se perde. Neste caso, você está ganhando muitos dólares
extras no seu bolso, e perdendo alguma confiabilidade e desempenho. Para muitos
fotógrafos, eu incluso, não é uma escolha: Eu tive de escolher lentes adaptadas como
uma restrição orçamentária.
36 |

Lentes: Distância Focal,
Profundidade de Campo
Com quais lentes eu deveria montar um kit?
37 |
Enquanto antigas lentes manuais SLR são muito baratas, há desvantagens de
utilizá-las para gravação de vídeo, essas deficiências
são muito notadas enquanto há mudança de foco.
Primeira, muitas lentes still “respiram”, o que
significa que na verdade elas mudam a distância
focal levemente enquanto há o racking focus, o que
pode distrair visualmente aqueles acostumados a
lentes de cinema (que não fazem isto).
Como algo relacionado, esta “respiração” é acompanhada de um alongamento ou
redução da lente enquanto há variação do foco, o que pode gerar problemas ao utilizar o
Matte Box (veja a seção sobre o Matte Box). Porém, lentes SLR são exponencialmente
mais baratas do que lentes de cinema – sem mencionar que sua DSRL provavelmente
não terá um Mount Arri PL ou qualquer outro jeito fácil de fixar lentes de cinema –
então vá em frente com lentes SLR e
fique feliz por ter uma câmera com
lentes intercambiáveis por muito
menos dinheiro do que poderíamos
imaginar alguns anos atrás.
Quando o assunto é distância
focal a primeira lente que você deveria
adquirir é uma 50mm, que tem amplitude suficiente para cobrir um quarto e não á tão
grande angular a ponto de introduzir distorções geométricas. Hitchcock a utilizava na
maioria de suas tomadas e eu gravei 90% de The West Side com uma 50mm (imagem),
são lentes parrudas e geralmente mais baratas. Quando estiver comprando lentes você
provavelmente irá preferir lentes rápidas para um desempenho e flexibilidade melhores
(f1.4 é basicamente o mais rápido que elas alcançam).
Para leigos os números f/stop parecem indiferentes, mas a queda de luz de stop
para stop é significativa, exposição é logarítmica, então f1.4 transmite o dobro de luz do
que um f2, f2 duas vezes mais que um f2.8, f2.8 duas vezes mais que um f4, etc. Depois

da 50mm você deveria expandir para ambos os lados, adicionando lentes 28mm e
35mm buscando grande angulares e 85mm e 135mm buscando teleobjetivas (estes
números são aproximados, variando entre os fabricantes). Também é uma boa idéia
possuir uma lente zoom geral para atingir distâncias focais específicas, especialmente
quanto a teleobjetivas, então algo como 70-200mm serviria bem.
Se você estiver gravando com uma câmera full frame como a 5D, a distância
focal impressa na lente SLR será precisa. No entanto, se você está gravando com uma
DSLR de sensor APS-C ou tamanho similar, você precisará calcular o fator de
cropagem correspondente a sua câmera para atingir a distância focal com precisão. Por
exemplo, se você está gravando com uma 7D ou uma T2i você precisará multiplicar por
1.6, então uma lente 28mm se torna uma lente 45mm, uma 50mm se torna uma 80mm, e
assim por diante.
Atualização do tradutor
Vale ressaltar que os diferentes tamanhos de sensores afetam apenas o fator de cropagem da lente,
então, para estudos mais avançados sobre direção de fotografia para cinema, a compressão obtida por
uma lente 50mm, por exemplo, continuará sendo a mesma em uma câmera Full Frame ou APS-C. (Nota
de 2018)
Isto torna câmeras com um fator de cropagem melhores para um trabalho
teleobjetivo (estas são as escolhas populares para fotógrafos de natureza e esportes) pois
suas lentes naturalmente ganham maior “alcance” – mas pode ser frequentemente difícil
achar lentes grande-angulares. A 1D Mark IV possui um fator de cropagem de 1.3, o
que efetivamente divide a diferença entre uma full-frame e uma APS-C.
Se você está começando e não tem muito dinheiro para lentes, pergunte aos
amigos ou familiares se eles não possuem alguma SLR antiga que possam
emprestar/vender a você. Compre um adaptador para aquela marca e faça o teste (note
que algumas fabricantes produziam suas lentes com abas traseiras que poderão interferir
no espelho da sua máquina, então abaixe estas saliências). Se elas funcionarem bem,
então você terá economizado algum dinheiro com o bônus de abrir espaço no armário
dos seus tios. Você irá se atualizar eventualmente, mas essa é uma boa maneira de
gravar o quanto antes e aprender na prática.
38 |

Quando você tiver suas lentes e começar a gravar, você irá perceber que lentes
fixas rápidas possuem uma profundidade de campo muito baixa quando totalmente
abertas.
Isto é praticamente uma benção, por anos cineastas de guerilla vem perseguindo
uma pequena profundidade de campo (as câmeras antecessoras a este preço possuíam
pequenos sensores, o que gerava imagens com uma profundidade de campo muito
grande), pois muitas pessoas associam pouca profundidade de campo com narrativa
cinematográfica.
Pouca profundidade de campo também te permite desfocar algum plano de
fundo que contraste com a produção e guiar a visão do espectador para o que você acha
importante na cena. Porém, ao trabalhar com sensores full-frame como o da 5D, sua
profundidade de campo pode se tornar muito pequena e isto gera um problema para
conseguir um foco definido em objetos em movimento (como o rosto de uma pessoa).
Também de Shane (ele está falando sobre sensores full-frame): “Com uma lente
Canon de 85mm, T-stop de 1.4, você tem um foco de 1/32.”
Isto significa: O foco em seu personagem deve ser medido pela ponta de seu
nariz e não pelo seu olho, ou vice-versa, isto pode gerar distração para dizer o menor
dos problemas, especialmente durante o percurso da gravação de uma cena. Mesmo que
seu sujeito esteja parado (como em uma entrevista), quando ele se mover um pouco para
frente pode sair de foco, caso você esteja usando uma abertura muito grande, então você
terá de escolher seu f/stop de maneira inteligente. Note que, como o mesmo f/stop, a
profundidade de campo percebida é maior em lentes grande angulares e menor em
39 |

lentes teleobjetivas (eu digo percebida, pois tecnicamente isto não é verdade, veja este
artigo para saber o motivo). Para entender melhor a relação entre o tamanho do sensor,
o alcance da lente e o f/stop você pode utilizar essa calculadora para descobrir a
profundidade de campo de uma dada lente (ela é calculada baseada da “definição
aceitável”, veja circle of confusion).
Lentes: Alugando, Convertendo
Eu posso fazer um upgrade nas
minhas lentes ou alugar algumas
melhores?
40 |
Todas estas lentes estão ficando muito
caras? Bom, há outra coisa para se ter em
mente: você pode alugar lentes. Não há
maneira melhor de testar lentes diferentes do
que... testar lentes diferentes. Se há uma loja local com uma boa quantidade de lentes
para locação, fantástico.
Caso contrário, BorrowLenses.com possui uma grande variedade de lentes (e
outros equipamentos, como acessórios de áudio, cartões de memória e proteções para
água, sem mencionar DSLR’s) disponíveis para locação por e-mail (você pode locar por
um período de três dias até um mês). Seus preços são ótimos – A fantástica Canon
50mm f/1.2 sai por US$1,500 nova, mas no site você pode locá-la por uma semana a
US$65 (mais a remessa, o que faz sentido que você alugue vários itens de uma vez).
Outra belíssima lente, a Zeiss ZE 50mm f/2 Makro sai por US$1,300, mas é alugada por
US$54 a semana. A estas taxas não faz sentido contar com as melhores lentes para uma
gravação importante – mesmo que você tenha um kit de lentes mais baratas para
gravações diárias.
Alugar, sem dúvida, é também uma ótima maneira de testar lentes ao invés de
gastar uma grande quantidade de dinheiro para adicionar algo que você ainda não
conhece ao seu kit.
Se você está comprando lentes, porém, anteriormente no Guia eu mencionei
comprar as lentes Zeiss ZE. O problema com as lentes Zeiss ZE, no entanto, é que elas
não possuem anéis de abertura físicos, deixando isto a cargo do controles eletrônicos de

exposição da Canon. Isso quer dizer que para mudar a abertura você precisar ligar um
marcador na câmera, ao invés de um anel tátil na lente. Isto está longe de ideal para
vídeo pois:
A) Você tem menos controle imediato sobre a abertura
B) A movimentação para atingir o mostrador pode arruinar um cena (é difícil manter a
cena estável, com a minha experiência, quando você está “rolando” a abertura
manualmente).
A melhor solução para este problema poderia ser a lente Zeiss CP.2, que vem
com anéis de abertura sem paradas, mas elas saem por US$4,000 a peça. Então: há
alguma maneira de conseguir controle físico de abertura na sua DSLR Canon ao
comprar uma lente Zeiss sem gastar US$4,000 a peça? Sim! A solução é comprar a
lente Zeiss ZF, que são feitas para o mount
Nikon F e então convertê-las.
Esta dica vem via Phillip Bloom, que
recomenda enviar as lentes ZF para Duclos,
que por $250 a lente (na média) irá
“cinemodear” sua lente. O que é
“cinemodear”? Duclos faz um “de-click” no
anel da íris de sua lente (o que lhe dá um
controle de exposição sem travas), adiciona
uma engrenagem física para utilizar com
follow focus e adiciona um anel frontal de
tamanho igual (por exemplo, se você tem uma
Fader ND de 77mm, você pode ter todas suas
lentes com este pedaço de 77mm). Note que o
problema ao enviar lentes Zeiss ZF é que as
Nikons variam seu foco na direção oposta de
todas as outras marcas, então apenas por esta
razão eu tenho um desgosto por elas (variar foco em lentes Nikon e então mudar para
outra marca é um problema sério para a memória muscular).
Enquanto Bloom recomenda enviar lentes ZF – o que é uma grande opção (e eu
devo dizer que alguns follow focus permitem reverter a engrenagem para corrigir este
41 |

problema) – Duclos diz que eles podem adaptar muitas lentes still. Eu enviei um e-mail
à empresa perguntando com quais lentes eles trabalham e recebi uma resposta rápida de
Matthew Duclos, seu Técnico Óptico:
“Nosso modo de adaptação para filme é totalmente customizável ao
cliente e suas necessidades. A espinha dorsal do cine-mod consiste de três
partes: Um anel frontal de 80mm com uma parafuso de 77mm na faixa, uma
engrenagem de foco de 32 passos imperceptível e, finalmente, o de-click da íris
para uma manipulação suave da abertura. Os anéis frontais são feitos de
alumínio e parafusados dentro do filtro da lente. Nós também podemos
adicionar um anel frontal delrin para câmeras que não possuem um thread
frontal. A engrenagem do foco pode variar de tamanho de 2” a 4” dependendo
do que é pedido, a lente e/ou setup. Cada engrenagem é cortada no tamanho
individualmente e instalada por um técnico para um encaixe perfeito. O de-click
da abertura explica-se sozinho. Como você pode imaginar, isto torna o cinemod
muito versátil quanto a sua questão de quais lentes nós podemos modificar.
Praticamente tudo que pode ser usado de maneira eficiente para o uso com
gravações. Sinta-se à vontade para ler mais alguns dos meus materiais em
MatthewDuclos.com, como o motivo de algumas lentes trabalharem bem para
cinema e outras não.”
Estou esperando para ter meu Mount Contax de Lente Zeiss “cinemodeado” pelo
Duclos e escreverei um review aqui no NoFilmSchool quando/se eu o fizer.
42 |

Armazenagem (Para a gravação)
Quais cartões de memória eu deveria utilizar?
Compre cartões de memória de marcas famosas e com grande capacidade de
armazenamento (CF, SD, seja qual for o que sua câmera utilize). No caso da 5D, sua
taxa de dados de vídeo em 38Mbit trabalha entre 5megabyts/segundo4, e a Canon
recomenda cartões com uma taxa de transferência mínima de 8MB/segundo. A taxa de
informação da 7D é um pouquinho maior, mas você ainda não precisa de cartões
UDMA (que prometem 45MB/s).
Porém, você ainda quer uma grande taxa de dados e é uma boa idéia comprar
cartões de marcas conhecidas do que economizar algum dinheiro com genéricos que
podem arruinar uma gravação (você está gastando milhares de dólares em equipamento,
não arrisque perder informação para economizar US$30). Através de recomendações eu
comprei o Sandisk Extreme III 16GB e não tive nenhum drop-frame, mas tive alguns
alertas de buffer – então se você escolher os cartões SanDisk eu recomendaria a versão
mais nova, rápida e com maior capacidade SanDisk Extreme 32GB 60MB/s CF. No
entanto nos fóruns há um consenso que a melhor escolha seja o Kingston Elite Pro
32GB 133x, que oferecem uma ótima média entre preço e desempenho.
Do lado SD da coisa, o Kingston 32
GB Class 4 SDHC é muito bem avaliado
(tenha certeza que um Class 4 seja rápido o
bastante para sua câmera, se não, procure
algo mais rápido). A quantidade de espaço
que você irá precisar, está ligada a
quantidade de tomadas que você fará antes
de conseguir descarregar seus cartões, no
caso da 5D meu cartão de 16GB consegue
45 minutos de material, então eu calculo em cima disso.
Por enquanto não há nenhuma opção de armazenamento externo para DSLR’s,
mas cartões de memórias são rápidos e baratos, esteja feliz que as fitas morreram.
4 – Para calcular megabytes por segundo para a especificação megabit, divida por 8 – há 8 bits em um byte.
43 |

Atualização do tradutor
Este capítulo está bastante defasado exatamente por apoiar-se na tecnologia de 2012, o conceito que se
mantém dele é com relação a cartões confiáveis para sua produção, pois eles são apenas uma fração do
custo de todos os equipamentos, mas carregam uma grande responsabilidade. Além disso, continua
importante saber qual a taxa de gravação da sua câmera ou qual a taxa de gravação que você pretende
utilizar em seus vídeos, assegurando que você compre cartões capazes de ler e gravar toda a
informação sendo gerada pela câmera. Os equipamentos evoluíram muito ao longo dos últimos anos e
há gravadores externos que podem ser utilizados com as câmeras atualmente, um exemplo seria o
Atomos Shogun. (Nota de 2018)
Sistema de suporte
Como eu posso fazer um DSLR se comportar como uma
câmera de cinema de verdade?
DSLR são tão leves que elas não
se movem como câmeras de cinema,
quando seguradas na mão elas se
movimentam como câmeras de
consumidores comuns, instantaneamente
fazendo seu material parecer amador. E
em muitos casos as DSLR são
ergonomicamente piores que as
Camcorders, pois elas são pensadas para
fotografia, não vídeo. Há dois passos principais para adaptar DSLR’s para gravação de
câmera na mão. Primeiro, adicione peso para aumentar a massa e diminuir a
variação, o que muitos dos acessórios discutidos abaixo farão. Segundo, adicione um
terceiro ponto de contato para estabilizar a câmera contra o seu corpo (e aliviar um
pouco do peso nos seus braços).
Por causa do espelho de sua DSLR estar levantado durante a gravação de vídeo,
você não pode usar o visor para pressionar a câmera contra seu rosto como um terceiro
ponto de contato, como você poderia em fotografias, isto faz você precisar de algum
adaptador para melhor esta peça não ergonômica a forma de seu corpo.
Muitos dos fabricantes de acessórios nesta área possuem um background na
indústria de cinema, não fotografia. Então, a primeira vista suas ofertas podem parecer
de certa forma grandes e exageradas. Todavia, isto geralmente não é algo ruim, pois a
massa extra irá contribuir mais ainda para que a sua DSLR se comporte como uma
câmera de cinema real, o que não é algo que você percebe apenas como operador, mas
44 |

algo que os espectadores percebem (mesmo que subconscientemente) nos movimentos
de câmera.
Empresas que atualmente fazem suportes adaptáveis para DSLR’s incluem
Redrock Micro, Zacuto, Cavision, Jag35, Letus, CPM Film Tools, VariZoom,
indiSYSTEM, Vocas, Shoot 35 e Cinevate. Os kits Zacuto geralmente variam de
US$550 a US$5500 e geralmente são os mais caros, mas se você tem o dinheiro, eles
são vistos como os melhores e mais bem construídos.
Cinevate oferece um número de equipamentos para DSLR’s geralmente a preços
mais baixos, variando de US$720 a US$2600. Redrock Micro oferece a maior variedade
de opções, variando de US$460 a US$2500. Produtos DSLR da Cavision são baratos e
possuem um bom valor, mas pela minha experiência eles não possuem a mesma
qualidade dos equipamentos mais caros. Esse é o menor dos problemas quando se grava
com uma DSLR leve, eu gravei vários projetos com equipamentos Cavision, mas eu não
poderia querer colocar uma câmera mais pesada sobre ele.
Se você está trabalhando com uma DSLR de US$1,000 e está em um orçamento
bem apertado, os equipamentos acima podem custar mais do que você pode ou quer
pagar. Neste caso, o lugar a ir é o Ebay. Por alguma razão, toda uma comunidade de
fabricantes de suportes baratos nasceu na Índia, e apesar de eu não estar recomendando
nenhum de seus produtos (tive uma imitação indiana de Matte Box que eu poderia
qualificar dizendo “você tem o que você paga”), se você apenas começou e os fundos
são mínimos, eles merecem uma olhada. Alguns vendedores eBay que oferecem esses
equipamentos são DVcare, Cine-City, HDVshop, e o de nome criativo Digital Video
Product.
O padrão de sistema de suporte de câmera é
baseado em uma haste de 15mm espaçada por
60mm (há também um padrão maior de 19mm que
é exagerado para as DSLR), então você pode
misturar e juntar partes de diferentes
fabricantes para construir seu próprio
frankesystem. Na minha experiência é um
processo de tentativa e erro colocar junto o kit
ideal para uma gravação específica, então esta é uma área que você deveria gastar
algum tempo nos fóruns. Também, estas empresas são menores que as corporações
multinacionais de costume, e, portanto, geralmente irão responder suas questões. Espero
45 |

obter mais respostas nessa área quando eu tiver usado uma maior variedade de
acessórios.
O site Cinema 5D tem um review de 60 páginas sobre acessórios cobrindo vários
sistemas de suporte DSLR, embora haja discussões sobre a metodologia e objetividade
de suas análises, assim como a opinião neste guia, busque o máximo de opiniões de
pessoas experientes em fóruns antes que você compre algo, e então experimente para
que você pode conseguir os melhores resultados para suas especificidades.
Energia
Quais são as melhores opções de energia para minha DSLR?
Gravar filmes drena a bateria da sua
DSLR rapidamente, então você precisará de
várias peças de reposição. Para a 5D e a 7D,
cada peça genuína da bateria Canon LP-E6
custa US$100, que podem ser somadas
rapidamente. Mesmo as mais baratas T2i
usam baterias que são igualmente caras: A
LP-E8. Nikons não são muito diferentes nas de alta qualidade, embora a D90 tenham
algumas baterias baratas disponíveis.
No entanto, baterias importadas genéricas podem ser encontradas no eBay por
US$10. A diferença? No caso das Canon, as mais baratas importadas não possuem o
chip interno que diz quanta bateria resta, presente nas peças genuínas. As baratas,
portanto, podem se esvaziar na pior hora durante a sua gravação: no meio da cena.
Então, de novo, você pode ter seis delas ao preço de uma bateria “real”, elas são uma
alternativa atraente para cineastas sem orçamento.
É importante lembrar que as baterias não genuínas não trabalham no carregador
da Canon, elas precisam de um próprio. A primeira vez que eu pluguei o carregador sem
marca que veio com uma das minhas baterias genéricas, ele queimou sozinho em cinco
minutos (o vendedor me mandou outro), os resultados irão variar. Finalmente, baterias
sem marca não funcionam com o FirmWare Magic Lantern (pelo menos até a versão
0.1.6). Mais recentemente, a série de baterias 7 SL-E6 apareceu na B&H, que contém o
46 |

chip apropriado (elas não são significativamente mais baratas que as originais da Canon,
no entanto).
Você também pode comprar um grip de
bateria (para a Canon 5D:BG-E6, para a 7D:BG-E7,
para Nikons) para dobrar a vida das baterias, embora
muitos fotógrafos comprem os grips pela ajuda
ergonômica que dão ao tirar fotografias
verticalmente além da vida extra das baterias (você
também pode utilizar pilhas AA com grips). Para
vídeo, gravar verticalmente é um assunto discutível,
mas considerando que muitos sistemas precisam de um extensor para aumentar a base
da DSLR em uma posição adequada, o grip de bateria pode servir para tal propósito.
Grips genéricos de bateria também estão disponíveis por 1/3 do preço de seus similares
da Canon (para ambas Nikon e Canon, a Zeikos produz uma alternativa de qualidade).
Uma alternativa para a utilização de baterias é uma solução externa de bateria,
onde um cabo parte de seu compartimento de bateria rumo a alguma fonte de energia,
um exemplo disto vem do especialista em baterias Anton Bauer:
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/power/
A Switronix também lançou um pack externo de bateria para DSLR’s, mas ainda
não vi nenhum resultado de testes até agora. Além disso, Hawk-Woods criou alguns
adaptadores de energia para a 5D e a 7D que oferecem conexão para baterias externas: o
DC-5D1 e o DC-5D2 (são a mesma unidade com diferentes conectores de bateria).
Dizem que eles custam por volta de US$120.
Atualização do tradutor
A variação de preços com baterias também acontece da mesma forma no Brasil (entre genéricas e
originais), hoje em dia há réplicas muito difíceis de serem identificadas visualmente como genéricas
(mas facilmente identificáveis por conta de não “segurarem” a carga por um tempo consistente). A dica
47 |

neste caso seria a mais simples possível: caso você busque uma bateria original, a melhor opção é
comprá-la diretamente da fabricante. A variação de qualidade entre as genéricas é muito grande e elas
podem passar a ser um problema em trabalhos profissionais (mais uma vez entramos na questão do
custo das baterias frente ao custo de todo o equipamento). (Nota de 2018)
Áudio
Como eu posso gravar áudio de alta qualidade com a minha
DSLR?
DSLR’s não foram pensadas para gravarem áudio
de alta qualidade, falta a elas entradas para microfones
profissionais e um circuito de auto-ganho (AGC),
arruinando qualquer chance de configurar seus níveis
manualmente. Isso tem mudado com a introdução da
recente atualização de firmware da 5D, que permite gravação de áudio manual, então
não se pode dizer que você não consegue gravar áudio de qualidade em sua DSLR, você
apenas precisa do equipamento certo.
Essencialmente, você possui duas opções para gravação de áudio: na câmera ou
em um sistema separado. Na câmera é o que qualquer usuário já está acostumado, você
pluga seus microfones e o áudio é gravado em conjunto com seu vídeo. Um sistema
separado é o que pessoas que fazem cinema estão acostumadas, você grava imagens em
uma mídia e sons em outro gravador separado e então tem de
fazer a sincronia dos dois durante a edição (por isso, há a
necessidade de uma claquete nas cenas). As duas abordagens
possuem seus prós e contras (rapidamente: sistemas separados
permitem você gravar áudios de maior qualidade a custo da
sincronia na sala de edição, com a câmera é o inverso), e qual
opção você irá escolher depende das suas necessidades de
produção e se você ao menos possui a opção de gravação na
câmera (sua DSLR pode não ter uma entrada de microfone, ou você pode não ter a
opção de desligar o ganho automático).
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Para uma série de testes com gravação de áudio muito úteis, assista a rodada de
Jon Fairhurst sobre gravadores de áudio (ele também deixa alguns arquivos exemplo de
áudio descomprimido para download):
1. Boom Mic
2. Camera Mounted Mic
3. Wireless Lavalier
4. Foley
5. Noise
6. Conclusions
Para gravar áudio em um nível profissional com a
sua câmera, você irá precisar de um dispositivo para
conectar os microfones (geralmente um conector XLR) a
sua câmera (no caso das DSLR’s, a entrada de áudio
geralmente é P2). O consenso sobre “melhor préamp/adaptador
XLR” é o Juicedlink CX231 (US$300).
Ele oferece uma boa qualidade de construção, muito
pouco ruído e um phantom power para seus mics (se você não precisa do phantom
power, o CX211 é mais barato).
Para usá-lo, você parafusa o Juicedlink na base de sua DSLR (ou o anexa em
qualquer outro lugar dentro do seu rig), conecta seus cabos XLR balanceados ao
Juicedlink, e coloca seu cabo estéreo de 1/8 (P2) incluso até a entrada de áudio da sua
DSLR. Há ainda algumas questões – nominalmente, o monitoramento com headphones
é mono e os níveis são bem baixos. Para resolver estes problemas, Jon Fairhurst
recomenda o adaptador de headphone Boostaroo para atingir um nível de
monitoramento aceitável (eu creio que o Boostaroo torne o áudio quase duas vezes mais
alto, o que é adequado para a maioria das situações).
Se a sua DLSR não oferece controles manuais de áudio, o JuicedLink DN101
oferece uma solução para combater o auto-ganho. Mas ao passo que as novas
configurações de áudio da 5D permitem que você retenha os dois canais de áudio, a
aparelhagem do DN101 lhe dá apenas um canal ao invés de dois (ele bate o AGC
preenchendo o canal não utilizado com ruído). Isto é bom se você estiver gravando um
microfone, mas se você quer dois discretos canais de áudio independentemente
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ajustáveis e sua câmera não oferece controle manual dos níveis de entrada de áudio,
você terá de usar sistemas independentes.
Vale a pena dizer que a Beachtek também oferece uma solução para as DSLR's.
Mas seu método tonal para derrotar o AGC é, em minha opinião e de vários outros, sem
utilidade para gravação de áudio profissional (esta nova versão que linkei foi qualificada
como melhor, porém). Adicionalmente, a JuicedLink está agora oferecendo o DT454,
que trabalha nos tons complicados do AGC assim como nos medidores de níveis e um
monitor headphone.
Assim como qualquer adaptador XLR de mesmo tamanho, um JuicedLink ou
Beachtek também podem funcionar como um riser plate do seu sistema de suporte.
Além disso, o website da JuicedLink oferece um catálogo de tutorias de gravação muito
úteis - indispensável se você está pensando em transformar um amigo em um membro
da equipe de áudio.
Se a gravação em câmera não é uma opção para sua
DSLR - ou se você tem a necessidade de desacorrentar seu
áudio de sua câmera - há vários gravadores de memória
flash disponíveis no mercado a preços muito baixos. Um
dos mais usados é o Zoom H4n (review, review), que
grava a (até) 24-bit/96KHz em cartões SD ou SDHC. Ele
oferece duas entradas XLR, um microfone próprio estéreo,
e oferece quatro trilhas de gravação simultânea, que possibilita a habilidade de gravar
simultaneamente seu microfone próprio em estéreo e mais duas entradas XLR. Para
filmes onde foley não será possível, ele pode oferecer uma boa alternativa de mixagem,
na qual você pode ajustar as gravações de ambiente separadamente independente dos
níveis de seus outros microfones. Possuindo uma trilha tão heterogênea, assumindo que
o H4n está longe do widescreen e bem posicionado, ele pode ser uma fantástica
ferramenta no gerenciamento de tempo de pós-produção para quem quer uma série de
baixo orçamento para web, mobile ou lançamento low-end para tv. A US$350, o H4n é
um grande negócio. Uma alternativa: O Tascam DR100, que alguns avaliam bem.
Além destes dois métodos de gravação, há uma terceira alternativa: comprar um
CX231 para possibilitar a gravação em câmera quando você quiser isto, e adicionar um
gravador de memória flash para um sistema paralelo quando a produção pedir por um
áudio de maior qualidade ou pedir ao operador de som vagar pela cena. Uma escolha
muito boa para este propósito é o Sony PCM-D50, que é similar ao H4n em tamanho e
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funcionalidade, mas ele apenas aceita a entrada de um estéreo
1/8" (P2). Porém, quando conectado a um CX231, oferece uma
grande combinação de pre-amps do microfone e um meio de
gravação - você pode usar esta configuração de gravação para
filmes, o ruído próprio é bem pequeno.
O videografista/repórter Dan Chung tem relatado bons
resultados, e meus próprios testes tem confirmado isso (no
entanto, seu áudio viajará por um cabo desbalanceado de 1/8"
por um curto espaço, então você terá de ser vigilante quanto a
interferências). Uma importante característica do PCM-D50(review, review) é seu
limitador interno, que grava cada entrada em dois níveis simultaneamente e
automaticamente muda para o nível mais baixo caso detecte clipping no nível mais alto.
Para equipes baseadas em DSLR, onde o cara do áudio não é alguém
sindicalizado com décadas de experiência, essa tolerância extra é crucial. Outras
vantagens incluem um cartão de memória flash interno de 4GB (suficiente para 6 horas
de gravação a 48KHz), um pré-buffer de cinco segundos (você pode começar a
gravação automaticamente 5 segundos antes de você apertar o botão (caso você não
estivesse esperando por algo), e um botão real e rotacional de entrada de níveis (ao
invés dos botões de empurrar do H4n). Desvantagens do PCM-D50 incluem o preço
alto, sua entrada P2 e a confiança de seus cartões de memória stick (honestamente,
Sony, ainda?).
Firmware Magic Lantern
Há algum firmware não oficial disponível para a minha 5D?
Nota: Desde que a Canon lançou o firmware 2.0.4 para a 5D, a
utilidade do Magic Lantern foi reduzida.
A Canon 5D veio com um fantástico modo de
vídeo que frequentemente é enfurecedor devido às suas
funcionalidades básicas. A Canon fez um bom trabalho
ao adicionar algumas das características que faltavam -
abertura manual e velocidade de obturador e taxas de quadros adicionais - mas
características adicionais foram acrescidas por Tramm Hudson, que hackeou o firmware
51 |

da câmera e desenvolveu novas características para ela por conta própria. Eu gostaria de
saber da hackeabilidade da 5D antes mesmo da câmera ser lançada e não posso exagerar
sobre o valor do que Tramm's fez com seu upgrade gratuito.
O firmware Magic Lantern adiciona as seguintes características (tiradas do wiki
da ML):
- Medidores de áudio na tela.
- Controle manual de ganho sem AGC.
- Zebra (pico de vídeo).
- Marcas de recorte customizadas para 16:9, 2.35:1, 4:3 e qualquer
outro formato.
- Controle de foco e fotos em conjunto (bracketing).
Estas não são características "legais de ter", são características obrigatórias. Aqui
está Tramm com uma demonstração das capacidades do ML (incluindo algumas
características que virão por aí).
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/magic-lantern-firmware/
O firmware Magic Lantern está atualmente disponível apenas para a 5D, mas em
breve terá versões para 7D e T2i. No entanto, atualmente ele é incompatível com um
último firmware da 5D, então se você é dono de uma 5D, seja cauteloso ao fazer um
upgrade (se você julgar necessário, pode fazer um downgrade para utilizar o Magic
Lantern). O firmware é gratuito, então doe algum valor para Tramm buscando apoiar o
desenvolvimento contínuo do ML e também para agradecê-lo pelas suas contribuições
consideráveis para a cinematografia DSLR.
52 |

O firmware da GH1
Há algum firmware não oficial disponível para minha
Panasonic GH1?
Graças à excelência de Vitaliy Keslev, a
Panasonic GH1 - uma câmera de plástico, sem
espelho, de mil dólares - é agora uma competidora na
batalha da supremacia DSLR. Infelizmente, apenas
agora estou colocando as mãos em uma GH1, então
neste momento vou reservar meu julgamento apenas a
como a câmera se comporta comparada a minha 5D (também tenho uma Nikon D3100 e
uma Canon 60D a caminho, todas cortesia da B&H Photo Video, então continue ligado
na NoFilmSchool para atualizações futuras).
Porém, em algumas comparações, usuários estão afirmando que a GH1 é uma
câmera melhor que a 5D. Como em todas as comparações e reclamações, seu ponto de
interesse pode variar e mesmo com uma taxa de bits mais alto, há algumas desvantagens
quanto a GH1. A saber, não importa o que você faça, a GH1 nunca será uma câmera boa
com pouca luz como é a 5D (ela tem um pequenino sensor de 4/3 que sofre com pouca
luz). Também, não há como configurar os controles de áudio manualmente, então
planeje gravar com sistemas de som paralelos (ao desempacotar a GH1, pode parecer
que não há entrada de áudio, mas a câmera possui uma combinação de entrada
remota/microfone).
Caso você já possua a câmera, estará interessado no firmware hackeado que
aumenta drasticamente o máximo da taxa de bits do codec AVCHD para 44Mbit. Isto
deveria colocar definitivamente a GH1 no território do filme viável. O programa é
chamado PTool e, por enquanto, ele é apenas do Windows, usuários de Mac's podem
utilizá-lo via o programa Winebottler. Consiga o firmware hackeado e instruções para
usá-lo aqui em EOSHD.
53 |

Matte Box
Como eu deixo minha câmera mais da hora? Quais são
minhas opções para redução de flares nas lentes?
Um Matte Box serve para dois propósitos: um, para cortar flares indesejados;
dois, para permitir colocar facilmente filtros variáveis na frente da sua lente. Você pode
não precisar de um, isto depende de como você se sente quanto a flares, se você está
planejando utilizar algum tipo de filtro e o quanto você pode investir se você está numa
produção de guerilla (um matte box grita
"filme de verdade" mais do que
provavelmente qualquer outro acessório, o
que me leva a pensar ser o motivo de muitas
cineastas andarem por aí com um acoplado:
para parecer legítimo).
Pelo motivo de matte boxes terem
sido usados historicamente em filmes
"reais" (quero dizer, em produções que utilizam câmeras muitas vezes mais caras que
uma DSLR), muitos fabricantes estão acostumados a cobrar bem caro por uma peça que
essencialmente é uma caixa com abas de metal anexáveis e algumas aberturas. Para ter
segurança, é importante ter um matte box de qualidade se você está pensando em
adicionar um ao seu equipamento, mas não faz sentido algum no mundo das
relativamente baratas câmeras DSLR's gastar quase o mesmo valor com uma caixa que
vai em frente à sua câmera.
Na categoria abaixo de US$1,000, pessoas elogiam o Redrock Micro
microMatteboxes como de bom valor se você está procurando por algo grande para
filmes narrativos, ou o mais compacto Genus para algo mais movimentado e trabalho de
documentário. Outras opções de baixo custo incluem Cavision e GearDear. Por ser um
pobre cineasta independente, eu fui pela rota de comprar um matte box de um vendedor
indiano no eBay (o matte box parece a mim uma boa área para economizar dinheiro
para poder dividir estes fundos com outros equipamentos, por exemplo, lentes), mas
planejo substituí-lo por algo mais profissional assim que puder pagar por isso. FreshDV
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tem uma boa média de reviews de inúmeros matte box para high end (o Genus é o
"menos caro" no review).
A questão a ficar atento com qualquer matte box é que sua parte traseira se
encaixe a sua lente, geralmente a abertura traseira dos matte boxes são de 105mm ou
maiores, e suas lentes podem variar de tamanho de frontal indo de 42-82mm. Alguns
matte boxes vêm com um sete de "donuts" para diminuir sua abertura até uma
quantidade de tamanhos de lentes, ao passo que outros vêm com apenas um anel. Eu
prefiro um "donut" universal como os da Zacuto ou Genus, o que pode lhe economizar
muito tempo ao trocar de lentes. Sem um "donut" universal, você precisará de uma
variedade de anéis para aumentar e diminuir (uma boa fonte: camerafilters.com), e toda
vez que mudar uma lente terá de perder tempo com anéis de ajuste, que raramente se
alinham perfeitamente. Um "donut" universal é uma vantagem para economia de tempo
e também lhe dá alguma derivação com sua lente variando de posição conforme ela foca
(estendendo-se ou retraindo-se).
Filtros, Variação ND
Como eu posso controlar melhor a entrada de luz na minha
câmera?
Se você vem de uma história com a
fotografia, uma das primeiras coisas que você irá
notar ao gravar vídeos é: assim que você trava a
velocidade do obturador, você não tem nem de
perto o controle sobre a exposição que teria caso
estivesse fotografando a 1/1000 de segundo. O
movimento no vídeo parecerá estroboscópico
com velocidades altas de obturação (veja as cenas de ação em: O Resgate do Soldado
Ryan e Gladiador). Para cinema a velocidade padrão de obturador é o equivalente a
180°: em câmeras 24p, 1/48 de segundo, e em câmera 30p, 1/60. À luz do dia, se você
quiser manter uma abertura relativamente alta (para pouca profundidade de campo) à
mesma velocidade de obturação, você precisará de um filtro ND (neutral density). Se
você vem de um background em vídeo, você está acostumado a câmeras que possuem
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um filtro ND interno e ajustável, bem vindo ao mundo das câmeras fotográficas, onde
isto não é mais o caso. Portanto filtros ND são a primeira coisa a adicionar ao seu kit de
filtros, eles vem em uma variedade de intensidades com as denominações mais comuns
sendo 0.3, 0.6 e 0.9 (respectivamente 1, 2 e 3 stops de redução de luz). Você pode
amontoá-los em um matte box para uma grande atenuação da luz e manter as velocidade
de obturação e abertura em configuração mais claras.
O método acima é o esquema tradicional de se fazer as coisas em cinema - usar
filtros adicionados em um matte box - mas em nossa era de imagens híbridas, outra
solução é usar uma variação de ND. Nesta situação, ao invés de utilizar um filtro
combinado com outros adicionados tentando atingir a exposição desejada, você pode
ajustar continuamente um filtro de rotação para escurecer a cena de maneira mais rápida
e precisa.6 Uma configuração ND variável oferece uma atenuação de 2 a 8 stops, o
Singh-Ray é o filtro ND variável originalmente, mas o Fader ND oferecido no eBay é
tão bom quanto e bem mais barato. Note que as novas versões do filtro Fader ND,
conhecidas como Fader ND Mark II (review), aliviando problemas de suavização da
imagem reportados.
Quais eram estes problemas? Essencialmente, a grandes comprimentos de lente
(100mm +), o Fader ND original acabava suavizando a imagem - este era um problema
principalmente em imagens still, onde a resolução é muitas vezes maior que em um
vídeo de 1080p. Eu não vivenciei nenhum desses problemas enquanto gravava vídeos
com meu Fader ND, mas eu não o utilizei tanto quanto gostaria, e também não utilizei
para fotografias. Veja que há muitos Faders ND de contrabando no eBay, que
frequentemente apresentam questões quanto a cor e suavização - tenha certeza de
comprar do Light Craft Workshop, o único vendedor "autorizado" no eBay.
6 - Isto é alcançado utilizando dois polarizadores (um circular e um linear) um em conjunto com o
outro, pois um filtro polarizador só permite que a luz passe em uma direção (o que o torna mais
comum para eliminar reflexões de vidros e da água) quando empilhado com um outro polarizador
os dois podem ser orientados para que um só permita que a luz passe na direção oposta ao outro,
logo, não há transmissão de luz.
Aqui vai um vídeo com um filtro ND variável em ação:
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/filtration/
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Na prática você não fará isto durante uma cena, para utilizar um ND variável
você trava sua velocidade de obturação e abertura desejadas, e se a cena está
superexposta (geralmente durante o dia), você usa o filtro ND para trazer a exposição
abaixo em um nível correto. Observe que com um filtro ND variável e parafusável, você
irá querer comprar o tamanho que se encaixa a sua maior lente (ex. 72mm) e então usar
anéis de ajuste na frente de suas lentes menores. Uma palavra de alerta ao utilizar filtros
ND: sua resposta a luz não é inteiramente linear, quando os níveis de atenuação estão
muito altos eles podem deixar mais luz verde passar em comparação aos outros
comprimentos de onda. Você pode ver um pequeno exemplo ao final do vídeo anexado,
eu não me preocuparia com isso quanto a vídeos para web e televisão pois ele tem sido
testado por vários diretores de fotografia (eu mesmo incluso), mas se você está
gravando para cinema e é muito crítico quanto a cor (e tem o orçamento necessário,
juntamente com um calendário a cumprir), você pode pensar sobre escolher o ND
"empilhável" tradicional.
Uma vez com seus filtros ND, há um universo criativo de utilização deles para
simples correção de exposição. Isto poderia ser um guia todo, então por agora aqui está
uma visão geral sobre diferentes tipos de filtros em lentes. Observe que filtros vão à
frente da sua lente, então eles são uma área onde procurar barganhas pode ser arriscado,
enquanto um suporte de ombro barato pode lhe dar um ombro dolorido, um filtro barato
pode arruinar sua imagem tome cuidado com o ceifeiro dos filtros baratos.
Viewfinder LCD
Quais viewfinders eu pode anexar a minha DSLR?
Uma câmera de vídeo possui um viewfinder
eletrônico que pode ser encaixado verticalmente
para acomodar melhor típicas posições de gravação
(câmera na mão, no ombro, ângulo baixo, etc).
Uma câmera SLR de filme, por outro lado, possui
um viewfinder óptico e fixo necessitando que você
pressione a (muito pequena) câmera ao seu rosto.
Quando se grava filmes em uma DSLR, porém, o espelho da câmera está travado em
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uma posição, então se você olhar dentro do viewfinder ótico da câmera tudo que você
verá será preto. As DSLR's de hoje oferecem uma solução similar a das câmeras de
vídeo: O LCD live view foi um dos primeiros passos para possibilitar a gravação de
vídeos em DSLR's, a tela LCD será o que você vai utilizar para enquadrar e focar cenas.
Porém, há inúmeras questões em gravar filmes em um pequeno e fixo LCD, um
LCD anexado é uma maneira de minimizar alguns desses problemas. Um viewfinder
geralmente fornece ampliação e permite o isolamento da tela LCD da luz do Sol,
adicionalmente, ele fornece um terceiro ponto de apoio crucial contra a movimentação
da DSLR em cenas. Um viewfinder LCD é basicamente uma lupa que você anexa a tela
de sua DSLR (através de alças, adesivos, um aparelho de fixação ou imãs). Os modelos
variam em sua ampliação, qualidade ótica e método de acoplagem. Irei mostrar dois
modelos populares e da minha opinião sobre uma terceira opção.
No topo de todas está o Zacuto Z-Finder. Aqui está um review de um
autodenominado "Zacuto fanboy", mas parece que todos os amam também, por
US$395, é melhor que seja o top. Por este preço, você
pode se questionar se não poderia ter um monitor
externo, mas se você planeja filmar principalmente
com a câmera na mão, um viewfinder é um melhor
investimento, e o Z-Finder é o cara a ser batido. O
Zacuto oferece ampliação de 3X, se acopla via um
quadro adesivo e oferece dioptria para operadores que utilizam óculos. Há também um
Z-Finder mais barato, O Z-Finder JR de US$265, que deixa de lado a dioptria e o frame
de montagem em busca de um suporte mais barato.
Pela metade do preço do Z-Finder está o muito popular LCDVF, que foi
inicializado na Estônia pelo usuário do Cinema5D, Tonis. Originalmente vendido
diretamente e agora negociado por uma rede de vendedores, o
LCDVF está disponível por $180, oferece ampliação de 2X e se
acopla através de um quadro magnético. Há algumas opiniões de
usuários aqui, e mesmo Philip Bloom (o fanboy da Zacuto citado
anteriormente) parece gostar dele, dezenas de outros reviews
podem ser achados através de pesquisas. Tonis parece ter achado
a perfeita combinação entre custo benefício, mas o LCD omite um
dioptro ajustável, se você usa óculos, você pode ou não conseguir focar pelo viewfinder.
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Por ter algumas partes de um antigo Cavision sobre meu antigo conjunto de
câmera, eu comecei pelo fabricante canadense de modelos LCD,
pois gostava da ideia de ter um viewfinder que poderia variar entre
meus equipamentos. Porém, enquanto o time de vendas diretas era
muito prestativo, não posso dizer o mesmo sobre o viewfinder em
si. As partes da Cavision tem preços modestos, mas muitas delas
também são modestamente produzidas, e eu descobri que o
viewfinder tem uma profundidade de foco muito pequena, então as pontas da tela
parecem borradas. Com um fator de ampliação de 6X, o Cavision oferece os maiores
tamanhos de imagem por aí, mas descobri que isso na verdade é uma desvantagem por
duas razões: primeira, a resolução do LCD da DSLR não é alta o bastante para suportar
uma ampliação de 6x, então você presta mais atenção nas linhas entre os pixels;
segunda, a imagem é tão grande que ela pega muito do seu campo de visão e não é fácil
de "colocar tudo dentro" em tomadas compostas. Eu me peguei frequentemente com
olhos fazendo uma panorâmica pela imagem aumentada, e eu prefiro ter algo que não
mude meu ponto de foco tão frequentemente. Isso seria quase como tentar compor uma
cena com uma tela IMAX na sua frente, como um frequentador de cinemas, a tela
enorme oferece uma experiência imersiva, mas como um diretor de fotografia você iria
querer voltar à proposta de quadro. Algumas dessas questões tem sido corroboradas por
outras pessoas, então eu tenho de recomendar algumas das outras duas opções.
A grande desvantagem de gravar com um viewfinder acoplado é: você não tem o
ajuste vertical de uma câmera de vídeo real, onde o viewfinder gira para cima e para
baixo. Isto te permite conseguir ângulos altos e baixos, com um viewfinder DSLR, você
está fadado a gravar sempre na altura da cabeça. Este é o motivo para alguns
viewfinders de DSLR terem mecanismos de soltura, mas mesmo sem um viewfinder
pode se tornar difícil para ir para cima ou para baixo, pois a tela de LCD não é
articulada. Quando você pensa sobre monitor contra viewfinder, isso tudo leva a qual o
tamanho do equipamento que você está planejando usar. Equipamento pequeno para
tomadas básicas? Viewfinder. Equipamento grande para projetos narrativos? Monitor de
campo.
Atualização do tradutor
Atualmente muitas câmeras oferecem um viewfinder articulável, mesmo modelos de três ou quatro anos
atrás já possuem essa opção. Além disso, a resolução dos displays melhorou, assim como sua
luminosidade, o que não mudou foi a questão de mais um ponto de apoio contra seu rosto e da
facilidade para gravar ao ar livre com um viewfinder acoplado à câmera. (Nota de 2018)
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Monitor de campo
Quais monitores LCD eu posso anexar a minha câmera?
Em primeiro lugar, não possuo atualmente
um monitor de campo. Isto se deve principalmente
ao fato de serem bem caros, mas também estou
esperando que Tramm consigo possibilitar o
funcionamento da saída 1080i HDMI da 5D
durante a gravação (o que pode ou não estar dentro
do novo lançamento). Atualmente, assim que a
gravação começa na 5D a resolução de saída cai para 480p, o que torna um monitor
externo muito menos necessário para foco. Essa mudança de resolução também gera
uma série de questões com a mudança de monitores, cada monitor é diferente, mas
muitos monitores levam alguns segundos para mudarem de modo, e repetir isso
centenas de vezes ao dia pode ser um exercício de frustração.
A 7D também possui suas próprias questões e,
presumidamente, a T2i nos introduz a todo um novo
(mas diferente) campo de problemas. Apesar dessas
questões, porém, estou atualmente planejando
comprar o SmallHD DP-SLR, que com 5.6" é um
pouco menor que muitos monitores, mas ainda
grande o suficiente para um monitoramente de foco mais preciso sem perder a
possibilidade de gravar com um equipamento para câmera na mão (com um braço
articulável, o que possibilita vários outros ângulos). Possui uma resolução muito alta,
firmware atualizável, e trabalhará bem como qualquer câmera que eu utilizar na
sequência (uma RED, por exemplo).
Até então, para mostrar o que tem sido falado nos fóruns:
Por uS$230 o Lilliput 669 é uma ótima opção barata. Um
monitor nessa faixa de preço não terá muitas opções de ajuste e
não oferecerá uma reprodução de cores muito acurada, mas de
novo, se você gasta US$800 em uma DSLR não irá querer gastar US$1,000 ou mais em
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um monitor de campo (alguns podem discordar). O Lilliput tem uma tela de 7" com
resolução nativa de 800x480, há muito informação boa neste tópico no Cinema5D.
Observe que para o Lilliput você irá precisar de alguns acessórios (adaptador
miniHDMI para HDMI, baterias, etc) para ligá-lo e montá-lo corretamente, eu não o
testei pessoalmente mas há várias dicas de fórum aqui, assim como mais detalhes em
opções de baterias.
Por US$800 o SmallHD DP1 é uma
escolha muito popular, ele tem uma resolução
maior de 1024x768 que se aproxima a uma
resolução 720p. Assim como o LCDVF, os caras
da SmallHD, baseada na Carolina do Norte,
construíram seu próprio monitor LCD de 10" e
agora o estão vendendo com bastante volume, o consenso geral nos fóruns é que o
SmallHD não pode ser batido ao preço de US$800. Pretendo gravar com seu modelo
menor, afinal tenho de ajudar meus amigos da Carolina do Norte a crescerem.
Há uma enorme gama de monitores mais caros no mercado de fabricantes como
Marshall, Ikan, Manhanttan e Panasonic, mas para o uso com DSLR você seguirá em
frente, se você irá gastar US$2,000 em um monitor, você provavelmente fará sua
própria pesquisa ao invés de ir apenas pela minha palavra. Se eu vier a utilizar algum
destes monitores, irei adicionar minhas opiniões. Entretanto, o Cinema5D publicou um
review de quatro monitores, comparando o SmallHD DP-1, Ikan V8000HDMI,
Marshall V-LCD70P-HDMI e o Ikan v5600. Há também alguns novos monitores
apresentados na NAB.
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Editor de Estilo de Imagem
Como eu consigo ganhar um controle acentuado sobre minha
imagem?
Quando estiver gravando com uma Canon,
uma das primeiras coisas que você deve fazer é
mudar o Estilo de Imagem na câmera de "padrão"
para "neutro" e colocar o contraste no mínimo, isto
lhe dará uma imagem mais eficiente que lhe dará
mais flexibilidade na pós.
Gravar com uma configuração neutra de
fábrica é apenas o começo para aperfeiçoar sua câmera para filmes. O próximo passo é
começar a usar o software Picture Style Editor, que é uma das mais importantes
ferramentas para diretores de fotografia com DSLR's
Canon (os usurários Nikon possuem um software similar,
o Picture Control Utility). O software lhe possibilita fazer
uma série de ajustes no "look" da sua câmera - resposta a
cores, curva de gama, etc - algum deles dando opções
para estilos cinematográficos. Ele não é muito amigável,
mas lhe dá a possibilidade de uma área de trabalho
pseudo-RAW (não é uma imagem verdadeiramente RAW como na RED, onde se pode
manipular sem perda o balanço de branco da câmera, brilho, contraste, etc) e, usada de
maneira inteligente, você pode obter uma imagem agradável, flat, uma imagem gradual
que saí da câmera e navega, lamentavelmente, com um contraste inchado e áreas sem
informação nos pretos (crushed blacks).
O fato é: muitos cineastas de guerilla ficaram felizes por poderem contar com o
Cinegamma e outras configurações customizáveis quando eles fizeram sua entrada lowend
com a venerável DVX-100 em 2002, mas muitos de nós não teríamos pensado que
curvas de gama e matrizes de cor poderiam algum dia ser editáveis pelo usuário em uma
câmera de US$2,000 no mercado de câmera populares. No entanto, o software Canon
para customização de fotos também funciona no modo vídeo e, portanto, uma outra
característica das câmeras de seis dígitos fez o seu caminho até as DSRL's de quatro
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dígitos. Aqui outro grande vídeo tutorial, com tomadas exemplo, do benefício de usar o
Picture Style Editor:
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/picture-style-editor/
Muitas pessoas poderiam apenas baixar a versão gratuita dos estilos de imagem
da Marvels, Superflat ou Extraflat, em geral eles te dão uma imagem assentada
comparada a imagem de preset. Porém, toda câmera é diferente e a configuração
otimizada de algum usuário pode não gerar bons resultados em outro. Usar presets de
estilo de imagens está ficando mais controverso, com algumas pessoas (eu incluso)
notando algumas desvantagens ao usar estilos super rebuscados de imagem.
Enquanto você nitidamente “ganha” latitude e detalhes nas sombras
perceptivelmente ao utilizar estilos customizados, você também pode perder detalhes e
introduzir mais ruído devido a compressão do algoritmo h.264. Eu notei isso na pósprodução
com material gravado com os estilos Marvel e Superflat, e eu estou criando
meu próprio efeito sutilmente plano que será pensado para as características únicas da
minha 5D. Shane possui um belo tutorial sobre configurar seu próprio estilo de imagem,
através da otimização do balanço de branco e da curva tonal de sua câmera em
particular (também prático para combinar múltiplas DSLR entre si).
Usuários também criaram alguns estilos de imagem emulando filmes
específicos, como postado por sumitagarwal, mas muitos destes são geralmente
extremos para gravações sob circunstâncias normais (a compressão h.264 quebra muito
fácil quando forçada). Se você está pensando em botar isso pra funcionar,
definitivamente é melhor criar seu próprio estilo de imagem, não ache que alguém
testando com outra câmera terá os mesmos resultados que os seus. Se você está
planejando gravar o quanto antes, eu então usaria o neutro e diminuiria o contraste ao
máximo, e me preocuparia sobre o estilo de imagem depois.
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Visão geral sobre a pós-produção
Eu gravei belas imagens com a minha DSLR, e agora?
Este é "O Guia da Cinematografia
DSLR", não "O Guia da Pós-Produção
DSLR", então essas partes serão um pouco
curtas (se eu as expandir, talvez eu as mova
para seu próprio guia separado um dia). A
grande questão com a pós-produção DSLR é
transcodificar seus arquivos da câmera para
um formato editável (seus formatos nativos
não são ótimos para edição) e sincronizar o áudio (se você o gravou separadamente).
Felizmente a Canon lançou seu próprio plugin para editores baseado em Final Cut, que
cuida sozinho da transcodificação, mas continue lendo para minhas sugestões de fluxo
de trabalho, soluções de armazenamento, recomendações de transcodificação e outras
soluções. Se você quer uma opinião mais longa de outra pessoa, veja o post de Oliver
Peter.
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Armazenamento (Para a edição)
Como posso assegurar que evitei a perda de informação?
Isto se aplica a edição de vídeo em geral, não
apenas arquivos gerados por DSLR's, mas por causa
das minhas perdas de arquivos em experiências
passadas, espero que possa ajudar os outros a
evitarem o mesmo destino. Algumas delas serão
óbvias para vocês que possuem experiência em
edição de vídeo, então se sinta à vontade para pular a
próxima sessão caso você seja um editor veterano.
Em primeiro lugar, nunca edite um vídeo no mesmo HD onde está rodando o seu
sistema operacional. Enquanto você pode salvar os arquivos do programa em seus
drivers internos, para os arquivos de vídeo você irá querer um driver separado
(geralmente um HD externo).
Algumas dicas quando você for comprar um drive externo:
- Se possível, compre um invólucro do drive que
tenha ventoinha, o calor é um veneno.
- Compre a interface mais rápida que seu
computador possua (obviamente). USB 2 é o mínimo, se você
possui uma porta Firewire, compre um drive Firewire, mesmo
que seja um FW400, ele será mais rápido que uma USB 2.0.
eSATA é um bom negócio e mais rápido que ambos, mas o FW800 também é rápido.
Se você percebeu que estes links diferentes retornam muitos resultados iguais, é porquê
muitos drives possuem múltiplas interfaces, isto é algo bom quanto a portabilidade entre
máquinas.
- Não compre da marca LaCie. Tenho certeza que eles produzem produtos
descentes, mas eu conheço muitas pessoas que tiveram produtos LaCie falhando com
elas (inclusive eu) para ser capaz de recomendá-lo. Talvez seja porquê os drivers dela
sejam populares e há muitos deles por aí, mas ainda não confio neles.
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- Se você optar por um invólucro multi-drive de RAID, não utilize o RAID 0 a
menos que você vá fazer backup's diários. Se você pode pagar por isso, compre um bom
invólucro para quatro drives e configure isso para RAID 5.
- Procure por dispositivos que rodem a 7200RPM ao invés de 5400RPM. Eles são
um tanto quanto mais rápidos. No entanto, eu não recomendaria um drive de
10000RPM a menos que você tenha dinheiro para queimar, eles são significativamente
mais caros que os de 7200RPM - mesmo não sendo proporcionalmente tão rápidos
(para fazer o melhor negócio, construa um RAID multi-drive com drives de 7200RPM).
Se você está gravando em 1080p, irá precisar de muito espaço, 1TB é um bom
começo atualmente. Você pode construir seu próprio invólucro, se tiver um HD por aí,
eu construí quatro bem baratos utilizando estes invólucros feios Rosewill, pois eles
possuem uma ventoinha bem grande e são USB 2 e eSATA. Basta dizer que estes HD’s
feios nunca falharam comigo, o que não quer dizer "este é um grande invólucro de
drive", mas isto mostra que uma ventoinha é algo essencial para drives externos - no
mesmo período de tempo em que estava usando este Rosewill, eu tive três LaCie sem
ventoinha que quebraram.
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Transferindo, visualizando e
transcodificando
Como eu posso preparar meu material para a edição?
Em primeiro lugar: Se o seu computador possui uma
porta FireWire, compre um leitor de cartão CF firewire
(assumindo que sua câmera utilize cartões CF). Leitores
baseados em FireWire são mais rápidos que seus
concorrentes USB e esta simples compra irá lhe economizar
muito tempo ao transferir estes grandes arquivos. Uma vez que você terminou de
transferir seus arquivos para um HD externo, você pode descobrir que seu computador
não consegue rodar os arquivos suavemente.
Eles estão em alta qualidade, arquivos altamente comprimidos e, enquanto a
compressão faz um belo trabalho ao manter o tamanho do
arquivo menor, ela também significa que você precisa de um
computador parrudo para decodificá-la. Enquanto você pode
rodar os arquivos nativos sem problema caso você tenha um
computador novo e caro, ou se sua câmera usa um codec
inferior MotionJPEG (como todas as Nikon até agora), se os
arquivos rodam mais suavemente no LCD da sua câmera do que em seu computador,
tenta baixar a última versão do player VLC (PC e Mac) e siga estas instruções para
configurá-lo.
Os arquivos h.264 que as DSLR Canon gravam não são bons para a edição, com
seu subsampling de cores a 4:2:0 e processamento intenso, codec interframe (o mesmo
ocorre para os arquivos gerados pelas DSLR Panasonic e Nikon). Você irá querer
converter estes clipes em um formato que rode suavemente e mantenha qualidade
durante a correção de cores, a única exceção a essa regra é se você está editando via
Premiere Pro CS5 (o mais novo), o qual geralmente pode trabalhar com arquivos
nativos de DSLR. Se você irá editar via Final Cut Pro, baixe o Canon's EOS Movie
Plugin-E1 para Final Cut Pro. O plugin E1 adiciona timecode ao seu material, converte
arquivos o mais rápido possível e importa os clipes utilizando o comando nativo do FCP
de Log & Transfer. Nos Macs mais razoáveis, os clipes ProRes são editáveis em tempo
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eal em laptops (como o visualizador do FCP a 50% de zoom e qualidade média, meu
laptop de quatro anos atrás pode editar material 1080p de um HD externo USB 2.0 em
tempo real).
Se você não está editando no FCP,
você pode usar o MPEG Streamclip, uma
plataforma de utilidade freeware, para
converter material. Observe que o
Premiere CS4 em um Mac, pela minha
experiência, não é capaz de lidar
adequadamente com qualquer material de
origem DSLR, então para usuários de Mac
eu recomendo o FCP. No PC, usuários
relatam boas experiências com o Vegas, e a versão de Windows do Premiere CS4
também irá editar arquivos Cineform. Se você irá usar um sistema de edição não linear
baseado em PC, o Cineform Neo Scene é um bom plugin de conversão/edição (observe
que o software custa $129(ou $99 na B&H). Aqui vão algumas dicas sobre o espaço de
trabalho do Neo Scene.
Atualização do tradutor
As dificuldades de trabalhar com arquivos h264 eram muito maiores no ano em que este Guia foi
escrito, atualmente qualquer versão acima do Adobe Premiere CS6 lida de forma muito tranquila com o
formato, assim como os outros principais editores do mercado. Mas vale ressaltar que a importância da
escolha dos codecs de entrada e saída durante as gravações tem sido cada vez maior e que compreendêlos
tecnicamente é uma habilidade quase essencial para diretores de fotografia ou profissionais
preocupados em entregarem um bom trabalho. Resumindo: eliminem a preocupação em fazer o h264
amigável para edição (pois ele já é há alguns anos) e insiram centenas de horas de estudo sobre os
diferentes codecs, suas taxas de amostragem, espaço de cor e outras variações técnicas que influenciam
diretamente a imagem. (Nota de 2018)
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Sincronia de áudio e drift
Como eu asseguro que meu áudio está perfeitamente
sincronizado?
Se você está gravando em sistemas de
áudio separados, terá arquivos de áudio em
um gravador ou cartão de memória e
precisará sincronizá-los aos seus arquivos de
vídeo. Porém, ao invés de utilizar o sistema
antigo (como a claquete, por exemplo) e
visualmente acertar a waveform com o vídeo
a mão, você pode usar um plugin
automatizado chamado Pluraleyes. Este plugin lhe dará arquivos de áudio de alta
qualidade e automaticamente os sincronizará com sua trilha (o áudio inferior gravado na
própria câmera), como mostrado no tutorial de Philip Bloom.
Pluraleyes está atualmente disponível para FCP, Vegas e Premiere Pro CS5. Se
você não quer gastar US$99 para economizar muito tempo, ou se você não irá
sincronizar todo o material, você pode fazê-lo na mão. Aqui está um vídeo tutorial com
o básico para sincronização de áudio manualmente no FCP, incluindo a edição com
subframe para ter certeza que o áudio está sincronizado:
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/audio-sync-drift/
Dependendo da sua DSLR, você pode perceber drift no áudio quando estiver
trabalhando com sequências longas. Drift no áudio é quando o áudio e vídeo estão em
sincronia no início de uma tomada, mas não estão mais no seu final. Isso é mais comum
como o material da 5D gravado a 30 quadros por segundo que não está de acordo com o
padrão da indústria que é de 29.97 qps. (7) Muitos sistemas não lineares de edição estão
configurados para interpretar arquivos de áudio a 29.97, não um "verdadeiro" 30p, e
esta discrepância pode causar problemas de sincronia no áudio. Muitos usuários tem
69 |

dito que diminuir a velocidade do áudio para 99.99% na timeline arruma este problema,
mas a melhor solução é começar com a configuração correta no FCP, que mantém o
áudio e vídeo em suas configurações nativas sem nenhum drift.
Bruce Sharpe ilustra isso e até oferece a configuração correta do arquivo FCP
para download. Se você está usando o Cineform Neo Scene para conversão, ele deve
corrigir este problema automaticamente, e se você está gravando a 24p não deve se
preocupar sobre drift no áudio enquanto sua configuração de sequência estiver correta.
7 - 29.976 quadros por segundo é um padrão da indústria como resultado do
legado da taxa de campo do NTSC de 59.94Hz.
Atualização do tradutor
Atualmente quase todos os editores do mundo profissional oferecem sincronização de áudio de forma
nativa, ou seja, não necessariamente você precisará de PluralEyes para o trabalho, caso esteja com
dificuldades para sincronizar o áudio no software que utiliza procure por tutoriais na internet, há
inúmeros mostrando o processo nos mais diferentes softwares. Os editores também configuram
facilmente sua sequência de trabalho ao seu material, o que não impede que ocorra o drift por conta de
inconsistências na captação de áudio e vídeo durante todo o processo. (Nota de 2018)
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Redução de ruído
Qual o melhor jeito de retirar ruído na pós?
Graças aos aumentos de
sensibilidade dos sensores CMOS maiores
contidos nas DSLR's, muitas pessoas estão
acostumadas a gravarem com a luz
disponível, configuração para noite e outras
condições que poderiam ser impossíveis de
para gravação anteriormente. Isto é uma
benção e uma maldição, graças a alguns
demos altamente divulgados muitos usuários de DSLR agora pensam que suas câmeras
podem ver no escuro. E enquanto as DSLR's são muito mais sensíveis a luz do que
película graças a um sofisticado algoritmo de redução de ruído, ISO altos ainda são
acompanhados de ruído.
Em um mundo ideal, você ainda trará iluminação suficiente pra uma cena. Mas a
realidade de filmes independentes e de guerilla é tal que nem sempre isso é possível.
Você deve sempre tentar gravar com a maior luz possível para conseguir manter o ISO
o mais baixo possível, pois além de trazerem ruído com seus aumentos, configurações
altas de ISO também geram menos definição. Gravar no escuro e inserir uma redução de
ruído depois não é uma solução para substituir a iluminação - mas a redução de ruído
pode lhe tirar de uma furada.
Minha aplicação favorita de redução de ruído é a Neat Video. É um plugin
incrivelmente flexível e customizável para Final Cut, After Effects, Premiere Pro, Vegas
e alguns outros programas. A versão Pro (que é a que você irá querer - o plugin Home é
restrito para resoluções SD) custa US$99 e se paga na primeira vez que você o usa.
Observe que você deve conhecer seu fluxo de trabalho primeiramente, pois cada
programa diferente requer uma compra diferente, eu uso a versão de After Effects, pois
eu quase sempre termino usando o AE, mas não irei mentir: Eu gostaria que a licença do
Neat fosse mais liberal (por exemplo, a suite de plugins da Red Giant Magic Bullet, que
funcionam em qualquer programa com apenas uma compra). Pelo menos, um bom uso
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do Neat Video pode salvar muitas tomadas, e ele também oferece um controle de nitidez
para dar um up na nitidez perdida com a configuração alta do ISO.
Esta imagem do céu de Manhattan
visto do Brooklyn a noite foi uma tomada
com bastante ruído originalmente - como
deveria ser - as únicas luzes eram as luzes
ambiente da cidade. Como uma imagem
still, ela parece boa, mas em movimento o
céu é atingido com ruído, o qual eu fui totalmente capaz de remover utilizando o Neat
Video. A imagem final é sólida, definida e pode ser usada, um exemplo perfeito de uma
situação onde eu não poderia trazer nenhuma luz, e tive de apelar à redução de ruído na
pós.
A efetividade do Neat Video pode ser vista muito melhor em qualquer imagem
de vídeo do que em qualquer fotografia still que eu lhe mostre, então dê uma olhada
neste vídeo de Photofamd para um exemplo do Neat Video em ação. A página de
exemplos do Neat também possui alguns bons, eu posso relatar que o Neat pode salvar
algumas tomadas com resultados impressionantes.
Apenas tome cuidado para não utilizá-lo em excesso, pois uma redução de ruído
agressiva pode gerar uma imagem com aparência plástica. Mais uma precaução: O Neat
Video pode utilizar múltiplos processadores, mas ele não irá (até o momento) usar sua
GPU para acelerar a renderização, o que significa que ele é lento. O tempo de
renderização pode aumentar muito, então eu recomendo utilizá-lo como último passo e
fazê-lo preferencialmente durante a noite. Mas quando você vê que conseguiu
absolutamente a melhor imagem de sua DSLR, usar o Neat Video vale a espera.
Atualização do tradutor
Muitas câmeras atuais possuem sensibilidade quase inacreditável quando comparadas às primeiras
DSLR, o mais interessante é conhecer o limite de sub e superexposição da sua câmera. Dessa forma é
possível saber até qual ponto podemos extrapolar uma exposição sem adicionar muito ruído à imagem
ou mesmo perder informação. Para entender melhor como faria isso, assista a este tutorial que Shane
Hurlbut fez com a GH4: http://cinematografico.com.br/2016/05/teste-de-latitude-em-subexposicao-gh4/.
(Nota de 2018)
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Color Grading
Como eu posso modificar minha imagem na pós para ir de
encontro aos meus gostos?
Color grading é comumente
também conhecido por "correção de
cor", mas eu prefiro o termo britânico
"grading", pois correção significa que o
trabalho do colorista seria corrigir
erros, quando na verdade é muito mais
criativo que isso. A linha entre o diretor
de fotografia e o colorista está ficando
cada vez mais desfocada, e hoje em dia
você não pode ser muito bom em um, se não tiver um bom conhecimento do outro.
Por este ser um livro sobre "cinematografia", eu não irei muito
a fundo dentro do grading a não ser dizer que você deve ter uma
estética específica do projeto em mente antes de gravar, ao invés de
querer inventar uma quando o material estiver na sua ilha de edição.
Para ver um "como fazer", Stu Maschwitz fez um fantástico tutorial
desmistificando a correção de cor utilizando seu próprio software
Magic Bullet Looks e Colorista, que são partes do Magic Bullet Suite
(do qual eu sou usuário). As técnicas apresentadas no tutorial dizem
respeito a três maneiras de se corrigir as cores (assim como nas inclusas no Final Cut
Pro e Premiere Pro, o incrivelmente profundo mas frustrante Apple Color, e o
geralmente sobrecarregado plugin Color Finesse que vem com o After Effects). Aqui
está um tutorial, que se foca na aparência dos blockbusters de verão:
Este vídeo pode ser visto em uma versão online do capítulo, em:
http://nofilmschool.com/dslr/color-grading/
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Um uso correto do color grading, em junção com a pequena profundidade de
campo das imagens em DSLR's, pode gerar imagens incríveis a um custo
inacreditavelmente baixo.
Atualização do tradutor
Color grading abrange toda uma outra área dentro da produção cinematográfica, como explicado no
texto. O que vale ressaltar é que, grosso modo, seu codec de gravação é o carro-chefe da sua pósprodução.
O que quero dizer com isso? Por exemplo, se você realizar toda a captação de um vídeo em
h.264 será muito difícil ter uma abertura dinâmica para qualquer processo de grading e isso poderá te
frustrar durante a finalização. Assim como uma lente de menor qualidade pode “derrubar” a imagem
de uma câmera muito boa, um codec menos “parrudo” trabalhará como um funil na hora de aglutinar
toda a informação da imagem e fará com que o arquivo possua muito pouca informação extra para um
trabalho de pós-produção. Recomendo a leitura de um artigo onde explico melhor o que seria e como
funciona o grading: http://cinematografico.com.br/2016/02/correcao-de-cor-ou-color-grading-os-dois/.
(Nota de 2018)
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Obrigado pela leitura.
Como eu posso apoiar a NoFilmSchool?
Espero que você possa ter encontrado muita informação útil nessas setenta e
poucas páginas! Levei bastante tempo para escrever, e espero que isto ajude as pessoas
a gravarem filmes melhores e economizarem também.
Umas das maneiras de apoiar a NoFilmSchool é comprando seus acessórios para
DSLR via os links Amazon e B&H Photo no guia - isto não custa nada a mais para
você, mas poderia me ajudar a colocar a mão em mais acessórios e conseguir botar para
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nós de forjar carreiras independentes, auto-sustentáveis e criativamente compensadoras
enquanto nos ajudarmos e dividirmos o que aprendemos. Te vejo no site e obrigado pela
leitura!
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Créditos das Imagens
As imagens neste guia são cortesia das seguintes fontes: Ryan Koo, fotos de
produtos disponíveis publicamente, Domínio Público ou Creative Commons. Os
números das páginas para imagens atribuídas por Creative Commons (ou imagens
aprovadas de outra forma pela fonte) são as seguintes:
08 – Scope Aperture por I B Wright
08 – Josefina with Bokeh por Che
11 – Angle of Views por Koyaanis Qatsi
12 – Interlaced video frame (car wheel) por Mikus
22 – Rolling Shutter Artefact, de novo por henry…
23 – Overheating por WolFang Digital
31 – DOF-ShallowDepthofField por Ligar
37 – 139GB, batteries por SoulRider.222
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