ASSALTO ÀS JÓIAS DA MÃE - Económico - Sapo

Revista distribuída com o Diário Económico nº 5180 de 20 de Maio de 2011. Não pode ser vendida separadamente.
FORA DE SÉRIE
ESPECIAL JÓIAS, MAIO 2011
ASSALTO ÀS JÓIAS
DA MÃE
Quando as jóias saltam do cofre
e se tornam brinquedos. Quem nunca sonhou
brincar assim? Todas as tendências num
especial jóias e relógios.
E AINDA
As jóias da coroa
britânica depois
do casamento real
Cartier ainda sem data
marcada para voltar
a Portugal
Christie’s bate recordes
na venda
de relógios ‘vintage’
China, o país que alimenta
o mercado relojoeiro.
Mas até quando?

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*MAIS DO QUE SE VÊ

14
O TEMPO DAS
JÓIAS DA COROA
BRITÂNICA
20
CARTIER DE NOVO
EM PORTUGAL
NÃO É PARA JÁ
24
BULGARI
CELEBRA 125
ANOS DE JÓIAS
40
AS JÓIAS
NA IDADE DA
INOCÊNCIA
48
AS TENDÊNCIAS
JOALHEIRAS
E RELOJOEIRAS
52
CHINA MARCA
O COMPASSO
DO MERCADO
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Destaque 11 Mónica Silvares (editora) Economia Marta Moitinho Oliveira e Catarina Duarte (coordenadora), Cristina Oliveira, Denise
Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Fernandes, Luis Reis Pires, Mariana Adam, Margarida Peixoto, Paula Cravina de Sousa Política Ana Petronilho, Inês Davis Bastos,
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Distribuição Logista Portugal,SA
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 11
Tiragem
Clemente Exclusivos Corriere della Sera, El Mundo, Expansión e Financial Times.
média 34000 exemplares.

CARLOS RAMOS
RITA IBÉRICO NOGUEIR A
rita.nogueira@economico.pt
JÓIAS GLOBAIS
E DEMOCRÁTICAS
uando os analistas do mercado do
luxo afi rmam que este será um
ano em grande para as jóias e os
relógios, é caso para levar a sério.
Apesar da crise fi nanceira que se
vive na Europa e nos Estados Unidos
da América, o mercado do luxo
continua a crescer com números
surpreendentes. E as previsões do início do ano
têm-se mostrado proféticas. Luxo em alta, com o
sector dos relógios e das jóias a mostrar uma saúde
de ferro. Muito graças – como nos conta Fernando
Correia de Oliveira, o jornalista especializado na
área – aos consumidores chineses, que benefi ciam
de uma economia galopante. Frequentador assíduo
dos mais importantes eventos anuais do sector relojoeiro,
o Salão Internacional de Alta Relojoaria,
em Genebra, e a feira Baselworld, em Basileia, ambas
na Suíça, Correia de Oliveira falou com alguns
analistas e todos concluem o mesmo: o luxo anda à
boleia da China. Mas até quando? A História já nos
ensinou que, a um período de forte crescimento segue-se
uma crise. A da China não se vê ainda, mas
está anunciada. E quando chegar, toda a indústria
se vai ressentir. Enquanto não passar de uma previsão,
relógios e jóias benefi ciam da paixão chinesa
por marcas de luxo e pelo seu estatuto de bens
tangíveis, transportáveis e facilmente conversíveis
em ‘cash’ em tempo de recessão, com o ouro a atingir
máximos históricos. Uma interessante análise
para ler nas páginas 52-55 neste Especial Jóias e Relógios,
o primeiro em que a Fora de Série junta os
dois temas numa só revista.
Inocentes, alheios a toda esta problemática, longe
de crises e previsões de crescimento e tendências
de consumo, estiveram Bárbara e Zé Maria, de um e
dois anos, que passaram uma tarde diferente das a
que estão habituados. Deixando de lado os bonecos
de peluche, os carrinhos e as bolas, estes dois bebés
brincaram com jóias, enormes, verdadeiras, caríssimas,
cheias de pedras preciosas. Como brinquedos
improvisados, colares, anéis, pulseiras e alfi netes
foram analisados, torcidos, lambidos, desprezados,
transformados em objectos banais, do dia-a-dia. Na
verdade, é isto o que as marcas de jóias modernas
andam a apregoar há anos: não fazem peças para fi -
carem escondidas em cofres, mas para serem usadas
12 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
em todas as ocasiões. E nada como as crianças para
entenderem este conceito de democratização à primeira...
Zé Maria encantou-se, encheu as mãos de
anéis e pulseiras. Bárbara deixou-se levar pela beleza
dos colares e gargantilhas, alguns peças vindas
especialmente de Paris para a ocasião. Brincaram,
riram, choraram, foram crianças. E este encantador
editorial de jóias faz a capa desta edição e pode ver-
-se nas páginas 40-46.
Saudosos da elegância das jóias Cartier, desde que o
brilho deste joalheiro se apagou com o encerramento
da loja do Chiado, perguntámos a Olivier Gay, o director
Ibérico da marca francesa, se podíamos manter a
esperança de voltar a ver a Cartier por Lisboa (páginas
20-22). A resposta foi satisfatória. Não será para
já, mas está nos planos da marca. Só que, desta vez, a
loja tem de ser perfeita. No sítio certo (na Avenida da
Liberdade, apostamos), com o tamanho e o conceito
certos. E, com tantos condicionantes, só por isso Olivier
Gay não adiantou uma data concreta. Mas, por
cá, fi camos a aguardar o regresso, com expectativa. E
aproveitamos as deslocações a outras cidades da Europa
em que a Cartier está presente para espreitar e
sonhar com a nossa futura loja Cartier.
Foi o que fi zemos este mês em Londres e em Milão.
Na primeira, a jornalista do Economico TV, Sandra
Xavier, foi conhecer, em plena histeria do casamento
real do príncipe William com Kate Middleton, as
jóias que contam a história da coroa britânica e que
estão disponíveis para visita na Torre de Londres.
A reportagem pode ler-se nas páginas 14-18. Na segunda,
a jornalista Helena Viegas e o editor de fotografi
a Paulo Figueiredo foram conhecer o atelier
e a manufactura da Pasquale Bruni, marca de jóias
italiana desenvolvida por pai e fi lha, que faz furor
em Portugal (páginas 30-34). Por pouco não se cruzavam
com algum membro da família Bulgari, cuja
saga familiar (que este ano celebra 125 anos) aqui
narramos, nas páginas 24-28. Não tendo a equipa de
reportagem passado por Florença, infelizmente não
teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o
hotel L’Orologio (página 62), todo ele decorado com
mais de duas mil peças alusivas a relógios, da colecção
privada do proprietário do hotel, que dividiu
os 54 quartos por três andares, cada um dedicado
a uma manufactura: Rolex, Vacheron Constantin,
Patek Philippe. Quem sabe para a próxima?
BLOG
NÃO DEIXE
DE ACOMPANHAR
TAMBÉM TODAS
AS NOVIDADES
FORA DE SÉRIE
NUM NOVO ESPAÇO
‘ONLINE’
http://foradeserie.economico.sapo.pt
Capa: Fotografi a de Rui Aguiar. Anéis em ouro amarelo e diamantes
(2210, 3050 e 4900 euros) Montblanc. Pulseira “Oscar Niemeyer
Copan” em ouro amarelo e diamantes (16,900 euros) H.Stern.
Sumário: Relógio “Jwlry Machine”, da linha “Wings of Desire”, da
“Cabinet Curiosities”, de Boucheron. Uma interpretação da MB&F nº3,
em ouro branco com ametistas, diamantes e safi ras azuis e violetas.

14 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011

Destaque
JÓIAS
PA R A INGLÊ S
VER
As jóias da coroa britânica
estão expostas desde, pelo menos,
1661, na Torre de Londres.
Após várias mudanças, as peças
encontram-se actualmente
em exposição na Casa das Jóias,
inaugurada, em 1994, pela rainha
Isabel II. Muito mais do que “meras”
pedras preciosas, as jóias
da coroa simbolizam centenas
de anos da história do país
e da realeza e ainda hoje são usadas
em ocasiões de Estado.
TEXTO DE SANDRA XAVIER,
EM LONDRES
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 15

Destaque
O
Reino Unido é das poucas monarquias onde ainda existe
coroação, uma cerimónia simbólica onde as jóias são
usadas para marcar a investidura de um soberano com
poderes régios. A colecção de jóias da coroa britânica é
uma colecção funcional, uma vez que alguns objectos
continuam a ser usados, por exemplo, na cerimónia de
abertura do Parlamento. No entanto, a colecção tem,
igualmente, peças que não são usadas na coroação e
que foram adquiridas por vários monarcas ao longo
dos séculos. São, por isso, muitas as razões para que esta
colecção suscite o interesse de milhares de pessoas
de todos os cantos do mundo, de todos os credos, raças
e de todas as idades. O fascínio é tal que entre dez a 15
mil pessoas visitam, diariamente, a colecção de jóias da
coroa patente na Torre de Londres. Nem que para isso
tenham de esperar uma hora, que chega a ser o tempo
de espera no Verão, a época de maior afl uência. Enquanto
esperam nas fi las, os mais novos entretêm-se a
tirar fotografi as ao guarda de plantão, no exterior do
edifício. O burburinho ao redor é grande perante uma
figura que mais parece um “homem-estátua”. Já os
adultos preferem ir ouvindo as explicações dadas pelo
áudio-guia. Ficam, desde logo, a saber que a colecção
de jóias da coroa contempla objectos – de ouro maciço
e prata dourada – usados nas cerimónias religiosas. As
explicações, em vários idiomas, indicam ainda que as
coroas reais estão guardadas na Torre de Londres desde
a Idade Média. A fi la avança, a passo de caracol, e a
expectativa vai aumentando à medida que os turistas
se aproximam da entrada. Uma vez no interior da Torre,
os visitantes começam por ver vídeos projectados
na parede, que exibem imagens da coroação da rainha
Isabel II, a 2 de Junho de 1953 – a primeira da história
da monarquia britânica a ser transmitida pela rádio e
pela televisão.
SALÃO DOS MONARCAS
Terminado o tempo de espera nas fi las, o entusiasmo
aumenta à chegada à primeira sala – o Salão dos Monarcas
–, onde constam os nomes de todos os reis e rainhas
desde a construção da Torre de Londres, ou seja,
desde Guilherme, o Conquistador até à rainha Isabel II.
A coroa usada pela rainha no dia da coroação está exposta
na Torre de Londres e só é usada em cerimónias
do género. Signifi ca, pois, que a coroa de Isabel II não é
usada há mais de meio século.
Na coroação, o monarca não é só investido com a coroa.
Outros objectos, como as designadas insígnias reais,
desempenham um papel importante. Todas elas
são parte integrante da cerimónia. São os casos da
grande espada, que simboliza a autoridade do monarca,
do anel da coroação e ainda do ‘orbi’, que representa
a soberania de Cristo no mundo. A coroação signifi ca
igualmente a elevação a chefe da igreja anglicana. O
‘orbi’ é colocado na mão direita do soberano e depois
reposto no altar. Este objecto, em forma de globo, tem
incrustadas mais de 600 pérolas e pedras preciosas. Na
exposição, “divide” o espaço com o ceptro, que representa
o poder régio. Trata-se de uma peça de grande
importância ou dela não fi zesse parte o maior diaman-
16 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
DEZ A 15 MIL
PESSOAS VISITAM,
DIARIAMENTE,
A COLECÇÃO
DE JÓIAS DA COROA,
NA TORRE
DE LONDRES.
NEM QUE PARA ISSO
TENHAM
DE ESPER AR
UMA HOR A.
A colecção de jóias da coroa está guardada na
Torre de Londres, da qual faz parte o diamante
‘Koh-I-Noor’ que, na ilustração, de 1851, aparece
em exposição. Em cima, um retrato do Rei Jorge V,
Imperador da Índia.
te do mundo – a Grande Estrela de África. Aliás, a par
deste esplendoroso diamante, a colecção de jóias da
coroa ostenta algumas das pedras preciosas mais excepcionais
do planeta. A pedra mais antiga da colecção
é a safi ra de Santo Eduardo, datada de 1661, a qual só é
usada em coroações e apenas durante 15 minutos.
MONTANHA DE LUZ
Costuma dizer-se que “os homens não se medem aos
palmos” e quando se fala de diamantes também não.
O ‘Koh-I-Noor’ até pode passar despercebido – dada a
sua reduzida dimensão –, mas tem um valor inestimável.
É o diamante mais caro do mundo. Símbolo de
esplendor e de riqueza, tem lugar de honra na coroa
da rainha. Também conhecido por Montanha de Luz,
o ‘Koh-i-Noor’ passou a fazer parte da Coroa Britânica
quando a rainha Vitória foi proclamada imperatriz
da Índia, em 1877. Quando chegou a Inglaterra pesava
186,10 quilates, mas acabou por ser cortado em
diamantes menores, por sugestão do príncipe Albert.
A operação levou 38 dias e resultou numa perda de
peso de quase 43 por cento. Actualmente, pesa 105,6
quilates. Mas não foi por perder peso que o ‘Koh-i-Noor’
perdeu importância. Muito pelo contrário. Esta é
uma jóia única pelo seu valor comercial, mas também
emocional e cultural, uma vez que está envolta
em inúmeros mitos e lendas. Uma delas diz que quem
tivesse o diamante poderia dominar o mundo. Outra,
diz que a jóia só traz sorte para as mulheres, uma lenda
que tem sido levada à letra entre a monarquia bri-
NA ABERTURA, FOTOGRAFIA DE JONATHAN BLAIR/CORBIS. NESTA PÁGINA, FOTOGRAFIA DE ALANCOPSON/CORBIS E FOTOGRAFIAS ANTIGAS DA COLECÇÃO BETTMANN/CORBIS

Destaque
tânica. Guardado religiosamente na Torre de Londres,
o ‘Koh-I-Hoor’ só sai do edifício em ocasiões muito
especiais, como por exemplo, a coroação de um novo
monarca inglês. Uma das suas últimas aparições
públicas aconteceu em 2002, aquando do funeral da
rainha-mãe, ocasião em que permaneceu em cima do
caixão durante todo o cortejo fúnebre.
A GR ANDE ESTRELA DE ÁFRICA
E A COROA DO ESTADO IMPERIAL
A Grande Estrela de África, ou ‘Cullinan’, foi
descoberta por Frederick Wells, responsável pela mina
Premier, na África do Sul, onde foi encontrado este
diamante em bruto, o maior alguma vez descoberto,
a 26 de Janeiro de 1905. Foi comprado pelo governo
de Transval que o ofereceu ao Rei Eduardo VII no seu
66º aniversário. A sua lapidação foi entregue a Joseph
Asscher. Após um estudo prolongado, a pedra foi,
inicialmente, dividida em duas: o ‘Cullinan I’, que faz
parte do ceptro, e o ‘Cullinan II’, que se encontra na
coroa imperial de Inglaterra. Datada de 1937, é a jóia
que sua majestade, a rainha Isabel II, usa na abertura
do Parlamento. Por isso, é regularmente vista por
milhões de pessoas em todo o mundo. Nessa ocasião,
a coroa não está exposta na Torre de Londres, pelo que
tem que ser substituída.
Nem só de diamantes se compõe a colecção de jóias da
coroa britânica. Ali, também é possível encontrar um
expositor com peças muito especiais, apesar de não
pertencerem ao cerimonial da coroação, como os cálices
e as patenas antes usados para dar a comunhão
aos prisioneiros e que hoje são utilizados, três vezes
ao ano, nas cerimónias de Estado. Destaque para a
baixela dos banquetes, composta por 122 peças, desmontada
para limpeza de dois em dois anos. A grande
cisterna de vinho, datada de 1841 é, igualmente, uma
fi gura de peso na colecção. Com os seus imponentes
250 quilogramas, não passa despercebida aos visitantes
que se detêm em grandes aglomerados ao redor da
vitrina que a suporta. Na sala da cisterna, os visitantes
podem ainda ver as duas grandes pias baptismais onde
todas as crianças da família real foram baptizadas
com água proveniente do rio Jordão: a pia de Carlos II,
de 1660, e a Lily Font, de 1840.
THE LAST BUT NOT THE LEAST
O melhor está guardado para fim. Ninguém abandona
a sala sem passar pela Coroa da Índia, uma das
mais interessantes de toda a colecção. A sua história
remonta a 1911, ano em que Jorge V se tornou rei do
Reino Unido. Mas esse não era o seu único título. Jorge
V era, também, Imperador da Índia. Nessa altura, organizou-se
uma grande recepção, em Deli, para celebrar
a coroação do monarca. Mas como nenhuma das coroas
reais podia sair do país, criou-se uma nova coroa:
ALIANÇA REAL: UM PEDAÇO DE OURO GALÊS
A aliança de casamento que Kate
Middleton usa, desde o dia 29 de
Abril, foi fabricada por joalheiros
do País de Gales a partir de um
pedaço de ouro galês que pertencia
a William, um presente de sua avó,
a rainha Isabel II.
A jóia foi construída a partir de
ouro extraído da mina de Clogau
Saint David, situada em Bontddu,
no norte do País de Gales, de onde
vem o ouro para a fabricação de
todas as alianças reais desde os
anos 20.
A rainha presenteou o neto com o
ouro galês pouco tempo depois de
18 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
ele e Kate anunciarem o noivado,
em Novembro do ano passado.
A joalheira Wartski, que fez
o anel de casamento para
o príncipe Carlos quando se casou
pela segunda vez, em 2005,
com Camila Parker-Bowles, fi cou
encarregada da aliança que William
ofereceu a Kate.
Quanto à tiara usada para segurar
o véu de Kate Middleton, pertence
à Rainha Isabel II e foi emprestada
para o dia do casamento real.
Feita pelo ‘designer’ de jóias da
Cartier, foi um presente do Rei
Jorge VI para a Rainha-mãe, em
O ‘KOH-I-HOOR’
SÓ SAI DO EDIFÍCIO
EM OCASIÕES
MUITO ESPECIAIS.
A ÚLTIMA FOI
EM 2002, AQUANDO
DO FUNERAL
DA R AINHA-MÃE.
a afamada Coroa da Índia, que custou 160 mil libras
(cerca de 180 mil euros). A jóia tem mais de seis mil
diamantes, safi ras de caxemira, esmeraldas da Colômbia
e rubis da Birmânia, que proporcionam um efeito
luminoso muito intenso. Quando o rei e a rainha regressaram
ao Reino Unido, a Coroa da Índia foi adicionada
à colecção. A jóia está separada das restantes
insígnias reais porque só foi usada uma única vez, mas
nunca em coroações. É a única coroa com autorização
para sair do reino. E por falar em sair, a sensação com
que se abandona a sala da colecção de jóias é a mesma
com que se entra, a de “viver” um conto de fadas, ou
melhor, um conto de príncipes e princesas. Não deixa
de ser verdade. A história e as personagens são verdadeiras,
tal como as jóias. Aliás, essa é a sua maior
beleza, são reais e continuam a ser usadas. Talvez por
isso exerçam um fascínio tão grande em tanta gente,
mesmo que só seja possível observá-las através de uma
passadeira rolante e sob o olhar atento dos funcionários
da Torre de Londres. A segurança apertada tem
sido, de resto, apanágio desde 1671, data desde a qual
não se perde um único diamante. Tal segurança é absolutamente
justifi cável e a causa não podia ser mais
nobre. As jóias representam o passado e o futuro do
país. Não é por acaso que esta é considerada a maior
colecção de todo o mundo e que, acima de tudo, se diz
que “as jóias da coroa britânica são o que toda a gente
espera que sejam”.
A joalheira
Wartski fi cou
responsável
pela aliança
que William
ofereceu a Kate
e Robinson
Pelham foi o
‘designer’ dos
brincos com
diamantes em
forma de bolota,
em homenagem
ao brasão dos
Middleton. A
tiara usada
por Kate tem
a assinatura
da Cartier e é
uma herança
da família real.
Foi um presente
do Rei Jorge VI
para a Rainha-
-mãe, em 1936.
1936. A compra foi feita três dias
antes do então duque suceder ao
irmão – o Rei Eduardo, que abdicou
do trono de Inglaterra.
Posteriormente, a tiara foi
passada da Rainha-mãe para
a fi lha Isabel, no dia em que
completou 18 anos.
No casamento, Kate Middleton
usou ainda uns brincos desenhados
por Robinson Pelham. A peça
de joalharia tinha diamantes
em forma de bolota, numa alusão
ao brasão dos Middleton, uma
vez que foram oferecidas à noiva
pelos pais.
FOTOGRAFIA DOS REIS DE POOL PHOTOGRAPH/CORBIS. COROA DE INGLATERRA DA PRINT COLLECTOR/CORBIS. NA CAIXA, FOTOGRAFIAS DE WPA POOL/EQUIPA E DE BEN STANSALL/STRINGER, AMBAS DA GETTYIMAGES

20 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Personagem
ADORARÍAMOS VOLTAR
A LISBOA MAS NESTE MOMENTO
NÃO TEMOS NADA DEFINIDO
A Cartier tem um novo director-geral para a Península Ibérica. Olivier Gay
é agora o responsável por, na cabeça de muitos portugueses, devolver a Cartier
a Portugal. Uma loja própria faz falta à cidade mas a marca francesa não tem pressa.
É que a próxima tem de ser perfeita.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO
T
em 35 anos e 12 de Cartier. Olivier Gay foi nomeado, no fi nal do ano passado, director-geral da
joalheira francesa para a Península Ibérica, cargo que lhe traz, à partida, um desafi o iminente:
voltar a ter uma loja própria em Portugal. A Cartier fechou a única loja que tinha, em Lisboa, o
ano passado e desde essa altura, as colecções só chegam ao país através de revendedores. Numa
entrevista por e-mail, Olivier Gay explicou os motivos que levaram ao encerramento do espaço
na Rua Garrett, no Chiado, e, para desgosto dos apaixonados pela marca – mas não só, pois a
Cartier traria mais valias ao mercado nacional –, confessou que não há ainda perspectivas para
a Cartier voltar à cidade. Argumentos, diz o director Ibérico, não faltam: laços históricos entre
Portugal e a Cartier, clientes que gostam de bons relógios e bonitas jóias e uma arquitectura ímpar
que muito bem receberia uma loja actual Cartier. Parece que só falta a oportunidade certa.
Aguardemos.
Com o fecho da loja no ano passado, a Cartier representa-se em Portugal através de revendedores
e no El Corte Inglès. Como tem sido o desempenho da marca nesses canais?
A loja da Cartier na Rua Garrett era bastante pequena e tinha um conceito estético antigo em
relação a outras lojas da marca. Estamos a estudar o mercado e a ver se um dia podemos ter uma
localização mais adequada. Seria um sonho poder voltar a ter presença na cidade de Lisboa com
uma nova joalharia com as dimensões que precisamos, com uma boa fachada para destacar os
nossos escaparates e num edifício elegante e representativo. Esta última condição é a menos
complicada, já que Lisboa está cheia de edifícios incríveis do ponto de vista arquitectónico.
O El Corte Inglès é uma “boa” casa para a Cartier?
A ‘maison’ Cartier tem dois canais de distribuição: as joalharias Cartier, onde podemos encontrar
todo o universo da marca e relojoaria multimarca; e os grandes armazéns. Neste aspecto,
o El Corte Inglès encaixa perfeitamente na nossa estratégia já que tem grande visibilidade e
é de fácil acesso para os clientes chegarem até lá e interessarem-se pelos produtos Cartier. O
El Corte Inglès de Lisboa criou também um grande espaço de luxo com muitas marcas re-

Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 21

Personagem
presentativas. Por outro lado, temos um trabalho muito
próximo com os nossos representantes em Portugal, como
a Boutique dos Relógios, a David Rosas, o Machado
Joalheiro e o Pires Joalheiro.
Como defi ne o cliente Cartier português?
É um cliente muito exigente que gosta muito de arte e de
objectos bonitos. Isso vê-se tanto no país, no rico património
que tem, como na sua História. O cliente em Portugal
é também um grande ‘connaiseur’ pelo que vemos do
tipo de relógios que compra, muitos deles com complicações.
É, portanto, um cliente muito bem informado e
que conhece as novidades que apresentamos a cada ano.
Na questão estética, aposta num desenho intemporal e
elegante.
Há alguma estratégia pensada para recuperarem a
presença no nosso mercado? A Avenida da Liberdade
pode ser, agora, uma hipótese?
Adoraríamos voltar a Lisboa mas neste momento não temos
nada defi nido. Estamos a estudar o mercado e à espera
de uma boa oportunidade, mas não temos planos a
curto prazo.
O facto de a Cartier não estar na artéria principal de
Lisboa poderá ter sido um dos factores para que o desempenho
da marca não tivesse atingido os objectivos
pretendidos?
A nossa loja no Chiado não tinha as dimensões necessárias
para a cidade de Lisboa. Por isso, tinha um conceito
antigo de joalharia que tínhamos de renovar para ter a
mesma imagem que a Cartier tem em todos os países.
Um conceito criado pelo arquitecto Bruno Moinard e
que identifi ca as joalharias Cartier. Voltar a Lisboa está
nos nossos planos mas estamos a estudar o mercado.
Abrindo um novo espaço, a estratégia para Portugal
será diferente daquela que tinham?
Obviamente, a abertura de uma joalharia implica uma
grande mudança tanto na inauguração do novo espaço
como na comunicação da marca no país. Teremos que ter
uma maior presença nos meios de comunicação portugueses
através de campanhas de publicidade e de eventos
de relações públicas.
Que argumentos tem Portugal para voltar a “convencer”
a Cartier a estar novamente no nosso mercado
com loja própria?
O mercado português é muito importante para a Cartier
não só pelos nossos laços históricos mas também pela procura
e exigência dos clientes portugueses. Não existe um
prazo limite para regressar a Portugal com uma joalharia,
já que depende das oportunidades que o mercado ofereça.
O seu trabalho na Cartier nos últimos anos foi desenvolvido
em mercados emergentes, como o Brasil,
a Rússia ou a África do Sul, mercados bem diferentes
dos europeus, inclusive do espanhol e, especialmente,
do português. Espera maiores difi culdades para
atingir o seu actual objectivo de “transformar a Península
Ibérica num dos mercados da Europa mais
importantes para a Cartier”?
Para a Cartier todos os mercados são importantes. É
verdade que nos últimos anos temos investido grandes
recursos em países como a Rússia, onde, no ano passado,
abrimos uma nova loja, em São Petersburgo, e onde
realizámos várias exposições para exibir muitas das
peças que a ‘maison’ criou para a Corte Imperial Russa
e outras que foram buscar inspiração àquele país. Mas
a Europa é um mercado natural da Cartier e a sua presença
nesse continente é muito mais importante do
que noutros. Os turistas que vêm à Europa adoram vi-
22 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
A NOSSA LOJA
NO CHIADO
NÃO TINHA
AS DIMENSÕES
NECESSÁRIAS
PA R A A CIDA DE
DE LISBOA.
TINHA UM
CONCEITO
ANTIGO
DE JOALHARIA
QUE TÍNHAMOS
DE RENOVAR.
A colecção
“Évasions
Joaillières” foi
lançada este ano,
inspirada pela
arquitectura,
a natureza e a
‘art déco’. Nas
fotos, anel em
ouro rosa, opala
rosa, ónix, safi ra
rosa e negra e
diamantes; alfi nete
para o cabelo nos
mesmos materiais.
sitar as marcas que fazem parte do seu património.
Conhece Portugal? O que mais gosta no país?
A primeira vez que fui a Portugal foi na minha época de
estudante, quando tinha 20 anos. Visitei Lisboa e o Porto,
que me encantaram, tanto pela arquitectura, que refl ecte
o rico passado histórico do país, como o ambiente nas ruas,
a alegria das pessoas… foi uma visita muito agradável.
Também me chamaram a atenção as paisagens do litoral
atlântico.
Somos um país, reconhecidamente, de grande tradição
joalheira. Conhece esse lado da nossa História?
Portugal tem uma tradição joalheira muito importante,
tradição que está muito próxima também da Cartier, já
que a Corte Real Portuguesa nomeou a Cartier como distribuidor
ofi cial, em 1905. É por esse motivo que temos
uma relação especial com o país e é para nós muito importante
ter uma loja Cartier em Portugal.
Sabemos que é apaixonado por esqui. Para onde gosta
de ir esquiar? Quantas vezes por ano costuma ir?
Adoro o esqui e a velocidade. Tento esquiar o maior tempo
possível dentro daquilo que minhas responsabilidades
permitem, sendo que desde o ano passado que é mais
difícil ter tempo. As minhas estâncias de esqui preferidas
são Zermatt, St. Moritz e Megève, todas nos Alpes. O esqui
permite-me recarregar baterias e prepara-me para intensas
semanas de trabalho.
Tem outro ‘hobby’ além do esqui?
Também me deixa muito relaxado a equitação, a literatura
e visitar museus das cidades que visito.
Como passa o tempo livre que tem?
Uma das coisas que mais me apaixona é passear por cidades
sem rumo certo. Descobrir o ambiente da cidade, as
pessoas que estão nas ruas… Neste aspecto, Lisboa é uma
cidade especial que adorei descobrir desta maneira.
Dizem que é um apaixonado por Espanha. Porquê?
O povo espanhol é muito caloroso, muito apaixonado. O
país tem cidades com uma arquitectura incrível e muito
diferentes umas das outras, com um património muito rico.
As ruas estão sempre muito animadas, as pessoas sempre
alegres e com muita vontade de se divertirem e, claro,
tem um clima fantástico e uma luz muito especial. Adoro
visitar Espanha e ver o contraste entre a arquitectura com
séculos de História e os novos edifícios, como o Museu
Guggenheim, em Bilbao, ou a Cidade das Artes e das Ciências,
em Valência. Espanha tem uma cultura muito rica e
diversa que seduz os estrangeiros que a visitam.
Prefere alguma cidade em particular?
Paris é uma das minhas cidades preferidas já que passei lá
muito tempo. Madrid, onde vivo hoje, e Lisboa também
têm todos os ingredientes que fazem delas cidades de que
gosto muito. Diferentes destas últimas, mas que também
me deixaram apaixonado, foram a Cidade do Cabo, Nova
Iorque e Londres.
É também apreciador de arte contemporânea.
Sou apaixonado por arte contemporânea mas sobretudo,
por arquitectura contemporânea. Tenho muitos livros
tanto de arte como de arquitectura contemporânea que
adoro reler.
Tem algum destino preferido para ir de férias?
Não tenho um sítio especial. Gosto muito de viajar e de
conhecer novas cidades. Mas as minhas próximas férias
vou passá-las, de certeza, ao Algarve, um lugar perfeito
para descansar e praticar desporto.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

24 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011

Fotografi a histórica
da família Bulgari.
Sotirio Bulgari,
emigrante grego em
Itália, foi o fundador
da marca, em 1884.
Estilo
Bulgari
A JÓIA
DA
COROA
ITALIANA
Comprada em Março pela Louis
Vuitton Möet Henessy, a empresa
familiar Bulgari fechou o primeiro
trimestre do ano com vendas
de 253, 8 milhões de euros – um
aumento de 27,5% em relação
ao ano anterior. A marca foi
comprada, mas o agora
vice-‘chairman’, Nicola Bulgari,
garante: “Esta família não vai
a lado nenhum”.
TEXTO DE ÂNGELA MARQUES
A
maioria das mulheres a quem os homens oferecem
a lua fi caria mais satisfeita com uma jóia. Felizmente
para Elizabeth Taylor, Richard Burton era um homem
com os pés no chão. Em 1963, o actor, perdidamente
apaixonado e empenhado em conquistar a
actriz ali mesmo nos estúdios da Cinecitta, em Roma,
onde ambos fi lmavam “Cleópatra”, pôs um joelho
no chão e ofereceu-lhe uma jóia Bulgari. Mais
tarde, explicou: “Introduzi Elizabeth ao prazer da
cerveja, ela fez-me conhecer as maravilhas artísticas
de Bulgari”.
Em 1963 a Bulgari tinha já 79 anos (e o homem ainda
não tinha chegado à lua, portanto, mesmo que quisesse,
Richard Burton não poderia dar a lua a Elizabeth
Taylor). A marca foi realmente fundada em 1884.
Sotirio Bulgari, emigrante grego em Itália, era espe-
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 25

Estilo
cialista em pratas. Depois de passar por Nápoles sem
se fi xar em qualquer trabalho, mudou-se para Roma.
Ali, em 1879, começa a vender as suas pratas nas escadarias
da Academia Francesa. Mas, em 1894, investe
o que tem e abre a primeira loja na Via Condotti, em
frente ao bem frequentado Caffe Grecco. Chama-lhe
“Old Curiosity Shop”. Acha que um nome em inglês
pode atrair clientes estrangeiros. Não se engana.
Mais tarde, Sotirio abre outra joalharia em St. Moritz
(onde todas as celebridades passam férias, logo,
onde está o dinheiro). E os fi lhos Giorgio e Constantino,
nascidos entretanto de um casamento arranjado
com a grega Elena Basios, entram para o negócio.
A Bulgari deixa assim de ser um negócio de Sotirio
para passar a ser um negócio de família que atravessa
gerações.
Podia ter corrido mal. Mas não. Em 2002, em entrevista,
Francesco Bulgari Trapani, explicou porquê:
“Na nossa família temos conseguido manter as rédeas
entre nós. Nem sempre é fácil. Em muitos casos,
a difi culdade está não só em gerir o ‘business’,
mas as relações políticas com os próprios familiares.
Nesta, só eu opero nos negócios. Os meus tios
são accionistas muito importantes, mas não têm
funções executivas.”
Só que, olhando para os 127 anos da Bulgari, Francesco
Bulgari Trapani é quase fi cção científi ca. Porque
difícil deve ter sido gerir o negócio quando ele
estava a começar e não agora que ela é mundialmente
conhecida como a marca de jóias das estrelas de
cinema, sinónimo de um requinte à prova de bala.
Difícil podia ter sido nessa altura. Mas na verdade
nem isso.
Porque quando Sotirio morreu, em 1932, a loja da
26 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
“A DIFICULDA DE
ESTÁ NÃO SÓ
EM GERIR O
‘BUSINESS’, MAS
AS RELAÇÕES
POLÍTICAS COM
OS PRÓPRIOS
FA MILIA R ES”,
DISSE FR ANCESCO
BULGARI TR APANI.
Cláudia Cardinale e Anna Magnani fazem hoje parte da história da
Bulgari depois de terem assumido publicamente o gosto que tinham
pelas linhas da marca italiana.
Via Condotti transformou-se num ‘must see’ de
Roma e as coisas começam a acontecer. Construída
como uma casa privada, a loja funcionava como
espaço para atender os clientes individualmente e
tinha lá dentro um museu com a colecção de objectos
de prata que foi desenhada por Constantino, um
dos fi lhos de Sotirio.
O mesmo Constantino, que numa das muitas visitas
que fez a Lisboa, terá fi cado impressionado com uma
peça de arte religiosa em prata encomendada pelo
Rei D. João V a um artesão romano, de nome Giuseppe
Gugliardi, que não conhecia. É que Constantino
tinha fi cado a gerir as lojas do pai, mas não era
um entendido em joalharia. Problema que deixou de
existir porque o fi lho de Sotirio decidiu, então, que
iria estudar esta arte.
A internacionalização da Bulgari dá-se em 1970. A família
abre uma loja em Nova Iorque, Genebra, Montecarlo
e Paris. Sete anos depois decide inovar e entra
no negócio dos relógios. Por esta altura, Giorgio,
irmão de Constantino, já tinha passado o negócio ao
fi lho Gianni, que (a dada altura tem sempre de haver
uma geração menos inspirada ou mais inpirada para
outras coisas) depois de estar à frente da empresa
durante alguns anos a abandona.
Assim, em 1984, Gianni sai da empresa da família.
Mas não se fi ca por aí. Cria mesmo a sua própria linha
de relógios, a “Enigma GB”, produzida em Genebra.
Ainda assim a Bulgari não cai em desgraça (a
família treme, mas a empresa não). Paolo, irmão de
Gianni, assume o comando da marca. E abre uma loja
no Japão (em 1986). Seis anos depois lança o primeiro
perfume Bulgari, “Cologne au thé vert”.
Por esta altura, em Roma, a loja da Via Condotti, com
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

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Convocam-se descobridores.
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que se sente à vontade tanto no escritório como ao ar livre.
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Estilo
vista para a Piazza Di Spagna, já não tinha as mesmas
funções. Servia de escritório de Paolo (considerado
entretanto a alma criativa da família). Numa
das paredes do escritório (situado nas traseiras da loja)
existiria um quadro com o retrato do avô, pintado
em 1933, a provar a infl uência que a sua fi gura ainda
tinha nos seus descendentes.
Numa entrevista em 1996, Paolo contou como era
o seu dia-a-dia: “Passo a maior parte do meu tempo
de trabalho com os seis ‘designers’ em Roma no
desenvolvimento de novos produtos”. Com 35 anos
de experiência, a sua maior preocupação era ainda
inovar. “Se um negócio não cria nada de novo, difi
cilmente poderá sobreviver no futuro. Por estas
e outras razões, a Bulgari investe muito dinheiro
na pesquisa de novas criações, ideias e no ‘design’,
o mesmo não se passando com outras marcas concorrentes”.
Mas um clássico será sempre um clássico e a jóia
mais antiga da Bulgari, da linha “Tubogás”, fabricada
desde 1940, tem sido a peça mais vendida (com o
preço de um colar desta linha a tocar, no mínimo,
os cinco mil euros). Mas há outras peças que nunca
desiludem no número de vendas. É o caso da colecção
de moedas antigas com origem nos anos 40.
Mas como dizia Paolo o importante é criar. Criar para
que outras mulheres se sintam como Grace Kelly,
Sophia Loren ou Cláudia Cardinale quando usam as
jóias da Bulgari – é curioso pensar que o negócio é até
hoje gerido por homens e nunca por mulheres, até
porque daí se poderá retirar que estes homens sabem
realmente o que as mulheres querem. Mas não são os
únicos. E, por isso, em Março deste ano, o milionário
Bernard Arnault comprou 50,4% da Bulgari.
O ‘chairman’ e presidente executivo do grupo Louis
Vuitton Möet Henessy afi rmou na altura que o ne-
28 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
A espanhola Paz Vega e a americana Julianne Moore são duas das
actuais actrizes que escolhem as jóias Bulgari para os eventos mais
importantes. Gwyneth Paltrow ou Jessica Alba juntam-se a esta lista.
“PARA MIM,
ENTRAR NUMA
JOALHARIA
BULGARI É COMO
VISITAR A MELHOR
EXIBIÇÃO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA”,
DISSE UM DIA ANDY
WA R HOL .
gócio era um negócio de transformação – “Isto não é
tanto uma aquisição, mas uma associação entre duas
famílias que partilham uma visão e uma fi losofi a”,
disse ao “Financial Times”. A verdade é que Arnault
comprou 50,4% da marca em troca de uma participação
de 3% na Louis Vuitton Möet Henessy e de dois
lugares na administração deste grupo (que inclui
marcas como Dior, Louis Vuitton e Möet Chandon).
As famílias não se escolhem?
Numa entrevista ao “The Wall Street Journal” um
mês depois da venda, Nicola Bulgari afi rmou: “A nossa
família não vai a lado nenhum. Há uma originalidade
e continuidade do ‘design’ que nos guia em tudo
o que fazemos – das jóias aos relógios às fragrâncias”.
Apaixonado por jazz (gosta de Erroll Garner e Oscar
Peterson, mas também novos músicos como Brad
Mehldau), tem dinheiro que sobra para algumas extravagâncias.
Como por exemplo, convidar regularmente
quintetos de jazz para tocar em sua casa.
Apesar de alguns gostos que dão nas vistas (fi ca sempre
no mesmo hotel em Paris – onde já fi cava com os
pais quando passavam férias em França – e sempre
que está em Nova Iorque pode ser visto a andar a pé
de manhã no Central Park), garante que a Bulgari é
muito discreta. Tão discreta que nunca revela os nomes
dos seus clientes. “Nem sob tortura”, garante.
Mas se a marca não revela os clientes, os clientes revelam-se.
“Para mim, entrar numa joalharia Bulgari
é como visitar a melhor exibição de arte contemporânea”,
disse um dia Andy Warhol. Que, conta-se
em Itália, admirava de tal maneira os desenhos, as
formas e a qualidade das pedras preciosas trabalhadas
pela Bulgari que coleccionava jóias da marca.
O que prova que os homens também conseguem
saber aquilo que os homens querem. E que as famílias
se escolhem.
Em Março deste ano, o milionário Bernard Arnault comprou 50,4% da
Bulgari. O ‘chairman’ e presidente executivo do grupo LVMH afi rmou
na altura que o negócio era um negócio de transformação.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

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30 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Estilo
E ASSIM
NASCE
UMA JÓIA...
É num discreto edifício da tradicional cidade
italiana de Valenza, sob rigorosas medidas
de segurança, que o ‘designer’ Pasquale Bruni
e a fi lha Eugenia dão corpo às suas criações.
Os pequenos detalhes que defi nem a alta joalharia
são o segredo do negócio de família.
TEXTO DE HELANA VIEGAS, EM MILÃO
FOTOGRAFIA DE PAULO FIGUEIREDO
E
ugenia Bruni pega com as mãos delicadas em cada
peça e mostra-a a partir de ângulos inusitados. Não
é por acaso. Há pormenores “escondidos” em cada
uma das jóias que desenha: corações gravados,
estrelas recortadas, luas, lapidados nas pedras do
interior de um anel só perceptíveis em contra-luz.
Os detalhes são uma obsessão para o pai, o ‘designer’
italiano Pasquale Bruni, e agora também para
ela. O negócio iniciado em 1976 mantém-se na
família e ambos trabalham a par na empresa, em
Valenza, Itália, uma zona com forte tradição na
alta joalharia.

Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 31

Estilo
Nas paredes e nas portas dos armários do seu ‘atelier’,
Eugenia tem expostos recortes e fotografias,
imagens da princesa Elisabete da Bavaria, Sissi,
que inspirou uma das suas colecções, retratos da
actriz Elizabeth Taylor e alegorias várias, num ‘patchwork’
onde se cruzam a madre Teresa de Calcutá
e Buda. É neste espaço colorido que a jovem de
33 anos desenha, em folhas A4 de esquissos e com
lápis de cor, as formas e ângulos dos colares, pulseiras,
brincos e anéis cravejados de pedras preciosas
da marca. Sempre inspirada numa ideia, num sentimento,
na sensação que a jóia deve provocar em
quem a usa. “O meu pai é mais técnico, eu dou mais
importância ao lado espiritual”, diz. Aos 13 anos,
já desenhava jóias para ocupar a timidez, “como
quem escreve um diário”. Descobriu o ioga aos 15
anos, estudou ‘design’ gráfico nos Estados Unidos.
Tenta que tudo isso, todas as suas experiências e
aprendizagem, trespasse cada novo trabalho que
faz: “Há uma mensagem de amor, luxo e emoção
sempre presente. Uma jóia tem que ser um mistério,
como uma mulher”.
Para quem cresceu naquela empresa, entre a pesagem
das pedras – rigorosamente medidas e controladas
à chegada – e os moldes de silicone ou plástico
de cada pedaço de ouro e a arte de construção de
uma jóia, os segredos são poucos. Eugenia coloca
um anel “Rose”, em ouro branco e diamantes, na
mão e informa que a peça é formada por 20 partes
diferentes; mostra um colar “Black and White”
e vira-o para comprovar a beleza do interior, que
vai ficar junto ao peito. Depois, exibe um anel da
colecção “atelier” – peças únicas feitas a partir de
uma pedra preciosa – para explicar que o lapidado
de cada diamante, safira, quartzo ou rubi, é criado
32 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
NAS PAREDES DO
‘ATELIER’, EUGENI A
TEM EXPOSTAS
IMAGENS DA
PRINCESA ELISABETE
DA BAVAR IA, SISSI,
QUE INSPIROU UMA
DAS SUAS COLECÇÕES.
Pasquale Bruni (no topo da página) criou a primeira colecção de
joalharia com 20 anos. A sua fi lha, Eugenia Bruni (em cima), desenha
jóias desde criança e está agora à frente do gabinete criativo.
na Pasquale Bruni de acordo com o efeito de luz
pretendido e depois patenteado para impedir qualquer
cópia.
A mais recente colecção que a Pasquale Bruni apresentou
na feira de Basileia joga com as cores da pedraria
para formar painéis que, olhados a partir
do interior, evocam os vitrais de uma igreja. Os
desenhos de Eugenia, feitos à mão, foram estudados
pela equipa na dimensão exacta para o efeito e
transferidos para o computador. As pedras vieram
da Ásia e foram recebidas pela lente de aumentar
atenta dos controladores de qualidade da empresa,
que as medem, classificam e separam por tamanho
com uma pinça. O ouro rosa foi fundido a partir
de barras, despejado num molde, depois esculpido
a laser, manuseado à mão para nele incrustar as
pedras. Até finalmente, o trabalho poder ser dado
como terminado.
Dois meses é o tempo médio de criação de uma peça.
Há que testar o resultado no gabinete de ‘design’
com pastas de moldar, protótipos em prata e pedras
semi-preciosas, antes de partir para o nº1 de uma
jóia. Depois, harmonizar as técnicas antigas com os
equipamentos mais sofisticados, como a máquina
de lapidação a laser. E há ainda o não menos importante
‘know-how’, que tem de ser aprendido e
transmitido, com tempo e rigor.
Os artesãos mais novos são escolhidos entre os estagiários
da afamada escola de ‘design’ de joalharia
de Valenza, explica Pasquale Bruni. “O segredo
é decidir bem a quem entregar cada projecto, saber
aproveitar as mais-valias de cada pessoa”, acrescenta.
Todos trabalham ali com pedras contadas, preenchem
relatórios, almoçam à mesma hora. A segurança
impera no edifício: há separações por área

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Colecção Impression
FUNCHAL: David Rosas
LISBOA: David Rosas - Machado Joalheiro - Rubiouro - Yor Surprise Me - PORTO: David Rosas - Machado Joalheiro

Estilo
PATENTE
A lapidação é
exclusiva.
com códigos de segurança e as portas fecham entre
a uma e as duas horas.
HISTÓRIA DE FAMÍLIA
Pasquale Bruni, o pai de Eugenia, trabalha no último
piso do edifício, acima da filha e das oficinas,
num gabinete de criativo, enorme e desarrumado,
onde se acumulam esquissos de jóias, livros de arte,
esculturas e cartazes da marca. Actualmente, é ele
quem está à frente do projecto “atelier”, dedicado
às peças únicas ou séries limitadas.
Começou na alta costura mas, tal como a filha,
sentiu cedo a vocação da joalharia. Ali mesmo, em
Valenza, e criou a primeira colecção com 20 anos.
Em 1976, fundou a Gioelmoda, com uma equipa
de cinco colaboradores. Deu o seu próprio nome à
empresa em 1997. Hoje, emprega 90 pessoas, dirige
uma empresa com um volume de negócios de 14 mil
milhões de euros, em 2010, e expõe as criações da
marca em mais de 250 pontos de venda espalhados
pelo mundo.
A Pasquale Bruni tem apenas quatro lojas próprias,
localizadas em pontos estratégicos pensados para
dar prestígio ao nome. Além do espaço na Via della
Spiga de Milão, a marca está também na famosa
Place Vendôme parisiense, na avenida Petrovka,
em Moscovo, e no centro comercial Wafi, no Dubai
– na Wafi ‘city’, um edifício com a forma de
uma pirâmide egípcia, com hotel e um ‘shopping’
de 350 lojas. Todos os espaços de ‘show-room’, com
paredes de vidro forradas
no interior com seda natural
em verde lima e vermelho,
a contrastar com as
sóbrias madeiras escuras
escolhidas para o mobiliário,
foram criados pelo arquitecto
britânico David
Chipperfield, discípulo de
Norman Foster.
Na loja de Milão, onde existe
uma antecâmara de entrada
e várias câmaras vigilância,
as vitrinas mostram as últimas
colecções. Lá estão os
pendentes em forma de elefantes,
cobertos de diamantes,
desenhados por Pasquale
Bruni, as colecções “Sissi”
e “Sissi in Paris”, de Eugenia,
e peças mais clássicas como
o trio “Eterno Fiori”, peças
34 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
RIGOR
As pedras são vistas
à lupa.
SISSI
As pedras
preciosas
dos anéis e
pendentes
da colecção
inspirada
na famosa
imperatriz são
emolduradas
por uma
estrutura em
ouro na forma
de coroa.
CINCO PASSOS DE CRIAÇÃO
MOLDE
O ouro é moldado
em silicone.
OS MAIORES
CLIENTES
DA PASQUALE SÃO
ASIÁTICOS
E RUSSOS,
QUE GOSTAM
DE JÓIAS GR ANDES.
OS PORTUGUESES
SÃO MAIS
DISCRETOS.
UMA QUESTÃO DE PORMENOR
PORMENOR
Os detalhes são
feitos à mão.
São muitos os detalhes que compõem o universo Pasquale Bruni.
Estes são alguns dos que estão em foco nas actuais colecções.
BON TON
O formato
de fl or é dado
pelo lapidado
da pedra,
criado pelos
‘designers’
da marca e
patenteado.
MADAME
EIFFEL
Em homenagem
a Paris, Eugenia
criou anéis
e pendentes
preciosos com
a imagem da
Torre Eiffel. As
peças foram
apresentadas
na última feira
de joalharia
em Basileia, na
Suíça.
PRATO
FIORITO
Os pequenos
brilhantes que
pendem soltos
da estrutura
da jóia
aumentam o
efeito refl ector
da luz em cada
peça.
CONCEITO
As jóias têm luas, fl ores e
corações escondidos no interior.
construídas numa fi na malha de minúsculos diamantes
que se cola à pele “como uma tatuagem”.
Os maiores clientes da marca, asiáticos e russos,
procuram sobretudo as jóias com maior presença
– pedras mais expressivas, com mais volume, trabalhados
mais intricados. Já os portugueses “são mais
discretos”, preferem um ‘design’ mais sóbrio, confessa
Nuno Torres, da Anselmo 1910, representante
da Pasquale Bruni no mercado nacional. A colecção
“Eterno Fiori” é uma das que mais vende.
As jóias criadas por Pasquale e Eugenia são dirigidas
a mulheres entre os 30 e os 55 anos, com alto
poder de compra. Todas as jóias são pensadas a
360º e evocam os quatro elementos – terra, fogo,
ar e água – através de símbolos, como o coração,
a flor, a estrela ou a lua. Os fios e pendentes são
passíveis de combinações diferentes, a ideia é permitirem
uma decisão pessoal ao gosto de quem as
usa. Algumas das peças foram já várias vezes mostradas
na televisão pela apresentadora italiana Simona
Ventura. A cantora Jennifer Lopez também
escolheu os brincos “Stella Nascente”, em forma de
estrela e cravejados de diamantes, para usar no festival
de música de San Remo. E, na Feira de Basileia,
a rainha da Malásia quis conhecer as colecções e
propor uma encomenda de desenhos exclusivos.
Os clientes VIP são recebidos à hora marcada, com
discrição, em zonas privadas das lojas ou pontos de
exposição. Nos balcões, há sempre um mínimo de
duas pessoas, além do segurança. O valor das peças
em causa é altíssimo.
Um anel pode custar 20
mil euros, um colar 100
mil ou até mais do que is-
AMORE
A palavra
“AMOR”
aparece
escrita em
várias línguas
em cada uma
das jóias. É a
única colecção
com modelos
também em
prata.
so. Só a colecção “Amore”
foi pensada fora do âmbito
da alta joalharia. As
peças em prata ou ouro
estão na ordem das centenas
de euros por uma
razão: para chegar a um
público mais abrangente
e porque a marca abdicou
dos lucros a favor
de um projecto solidário,
um centro de pediátrico
no sul de Darfur, no Sudão.
Para criar esta colecção,
Eugenia inspirou-se
numa ideia simples: a palavra
“Amor”, escrita em
diversas línguas.

Estilo
H.STERN EM HOMENAGEM A NIEMEYER
O Brasil já conhecia a colecção que a H.Stern concebeu inspirada na obra
de um dos maiores nomes da arquitectura moderna. Três anos depois, a linha
“H.Stern by Oscar Niemeyer” chega fi nalmente a Portugal.
TEXTO DE CATARINA MADEIRA
uem já fi xou os olhos no morro do Pão de
Açúcar, no Rio de Janeiro, sabe que a curva
é a forma mais perfeita do universo.
Foi por essa forma fl uida e sensual que
Oscar Niemeyer, um dos nomes maiores
da arquitectura mundial, se apaixonou. Desde aí, essa
é a forma que defi ne todos os seus trabalhos, porque
os ângulos e as linhas rectas nunca o atraíram. Foram
as curvas com que Niemeyer desenhou de raiz, na década
de 50, a cidade de Brasília ou o edifício sede das
Nações Unidas em Nova Iorque, que inspiraram uma
colecção de jóias para a H.Stern. O resultado são peças
que conjugam amplitude, liberdade e fl uidez, na simplicidade
genial do traço do mais famoso arquitecto
brasileiro.
Esta é uma história que começa em 2008, quando Roberto
Stern, presidente e director criativo da H.Stern,
convidou Niemeyer a emprestar a sua assinatura a
uma colecção da marca brasileira. Oscar Niemeyer
completava 100 anos e Roberto Stern estava empenhado
em dar sequência a uma série de colecções
inspiradas em personalidades alheias ao mundo da
joalharia. O arquitecto, agora com 103 anos, aceitou
o desafi o e aprovou o resultado.
“A jóias são lindíssimas e muito luminosas. É incrível
como conseguiram replicar com exactidão os meus
desenhos”, comentou no fi nal. As peças nasceram
dos seus esquiços de traço largo e negro e impuseram
à equipa de criadores e artesãos uma nova superação
das barreiras criativas e técnicas. Em 2011, a
colecção – que até agora só estava disponível nas lojas
da marca – é lançada em todo o mundo, chegando
36 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
“Não é o ângulo recto que me atrai,
nem a linha recta, dura, infl exível,
criada pelo homem.
O que me atrai é a curva livre e sensual,
a curva que encontro nas montanhas
do meu país.
No curso sinuoso dos seus rios,
nas ondas do mar, no corpo
da mulher preferida.
De curvas é feito todo o universo,
o universo curvo de Einstein”.
IN “POEMA DA CURVA”, OSCAR NIEMEYER
As linhas da colecção
“H.Stern by Oscar
Niemeyer” surgem
torcidas e fl uidas
como as dos edifícios
projectados pelo
arquitecto. Desde as
formas convexas do
projecto de Brasília
ao ‘design’ sinuoso
da igreja de São
Francisco de Assis
em Pampulha (Minas
Gerais), a H.Stern pediu
licença a Niemeyer
para reinterpretar
em ouro e diamantes
as suas obras mais
emblemáticas.
fi nalmente a Portugal, com modelos mais recentes.
Os ‘designers’ da marca reinterpretaram em ouro
branco e amarelo e diamantes as criações consagradas
de Niemeyer: os conjuntos arquitectónicos de
Brasília (Congresso Nacional, as colunas da Alvorada
e do Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal) e
da Pampulha, o edifício Copan e os prédios do Parque
Ibirapuera (São Paulo), ou ainda o surpreendente
Museu de Arte Contemporânea de Niterói.
A Colecção “H.Stern by Oscar Niemeyer” é dividida
em seis linhas, baptizadas com nomes de desenhos,
obras e projetos de referência do arquitecto:
Pampulha, Brasília, Copan, Croqui, Curvas e Flor.
Os anéis, pulseiras e brincos revelam ainda, como
diz Niemeyer no seu Poema da curva, “o corpo da
mulher preferida”.
Oscar Niemeyer e Roberto Stern partilham o interesse pelas formas
orgânicas e sinuosas. Juntos acompanharam a produção da linha de
jóias “H.Stern by Oscar Niemeyer”.

Apesar de serem criadores de áreas distintas (separadas
não só pelos materiais que usam mas também
pela escala das obras que constroem), joalheiro e
arquitecto partilham esse interesse pelas formas
orgânicas e sinuosas. “Na natureza não existem
linhas rectas, por isso gosto de assimetrias e contornos
irregulares. São mais humanos e naturais”,
diz Stern.
Esta foi a primeira parceria em que o convidado teve
uma presença activa no resultado da colecção, mas
não foi a única em que a marca procurou captar os
movimentos e formas do corpo humano. Em 2009,
a H.Stern traduziu em jóias os movimentos de dança
do Grupo Corpo, considerada a mais importante
companhia de dança contemporânea do Brasil (uma
colecção que também chegou recentemente ao mercado
português).
As jóias da linha de Niemeyer não dançam, mas inspiram
música: Carlinhos Brown – cantor, percussionista,
compositor e produtor – e George Israel
– compositor, guitarrista e saxofonista brasileiro
– compuseram uma música em homenagem ao arquitecto,
criada especifi camente para o lançamento
da colecção de jóias. “Linhameyer” é o nome desse
tema, mas é também a banda sonora de uma animação
digital, dirigida por Andrés Lieban, que retrata
as linhas dos desenhos e croquis de Niemeyer. As
imagens originais foram digitalizadas e compostas
para contar a história da música através de ferramentas
virtuais e técnicas de animação 2D. Quanto
às jóias, podem agora ser vistas em 3D, também nas
lojas Torres Joalheiros.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 37

38 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Jóias, arquitectura e viagens. Será possível
juntar os três temas num só projecto? Philippe
Tournaire provou que sim e o resultado
é uma colecção ímpar de anéis com miniaturas
das principais cidades e monumentos do mundo.
Paris, Londres, Nova Iorque, Moscovo, Pequim ou
Dubai, são alguns dos lugares representados na colecção
“Bague Architecture” que o joalheiro francês
concebeu em ouro, prata ou platina, com diamantes
e pedras preciosas.
Num primeiro olhar, as peças de Tournaire podem
parecer excêntricas, até um pouco ostensivas, afi nal,
é andar com uma cidade nas mãos. Mas no segundo
seguinte, o olhar perde-se nos detalhes minuciosos.
As escadarias dos palácios e dos castelos europeus, os
efeitos da linha arquitectónica das tradicionais casas
chinesas, as cúpulas ornamentadas da arquitectura
russa ou os traços clássicos dos principais pontos turísticos
de Paris, tudo é possível ver ao pormenor no
trabalho de Tournaire.
Conhecido como “escultor de metais nobres”, Philippe
Tournaire tem a sua morada principal na Place Vendôme,
o lugar de excelência das grandes e históricas joalharias.
No entanto, o ‘designer’ está
longe de ter um estilo clássico e
Estilo
VOLTA AO MUNDO
O que poderia ser apenas mais uma exposição de maquetas, o joalheiro Philippe
Tournaire transformou numa linha de jóias. Anéis de arquitectura que permitem ter
Paris, Londres ou Nova Iorque nas mãos.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO
e o templo de Jerusalém destruído. Tradições e rituais
que Tournaire actualizou e modernizou com criatividade
e com técnicas apuradas. Para conceber cada um
dos anéis da colecção “Bague Architecture”, o ‘designer’
fotografa o monumento ou a casa que pretende, depois
faz um esboço e um desenho a 3D para, só depois, criar
a jóia. Um trabalho de cores e de formas que resultaram
num dos maiores sucessos do joalheiro. A boa notícia
é que estas jóias podem ser exclusivas e feitas à medida
já que o ‘atelier’ de Tournaire aceita encomendas (mais
informações em www.philippetournaire.com).
Um apontamento curioso é o facto de Philippe Tournaire
ser formado em engenharia eléctrica, uma especialidade
que não o desviou do talento joalheiro
e arquitectónico, que imprime à grande maioria dos
projectos. O seu ‘atelier’ também produz colares, fi os,
relógios e pulseiras, tudo com o mesmo critério, como
o próprio admite: combinar metais e pedras preciosas
com a história da arte e da ciência. E sempre com a
mesma certeza: “Não se obtém sucesso apenas aplicando
as capacidades que se tem, mas também a ser
criativo e adaptando cada peça de ‘design’ ao mundo
que a rodeia”.

40 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011

Estilo
Quando crescerem, a Bárbara e o Zé Maria vão perceber que fi zeram aquilo que todos os adultos gostavam de ter feito naquela idade.
Mesmo que depois não se lembrem. Pegar nas mais valiosas jóias, nos mais volumosos cachuchos ou em pendentes
e colares e brincar. Brincar, atirá-los ao ar, usá-los em desajeito e dispensá-los distraidamente em menos de três segundos.
A inocência de criança que quisemos que valesse ouro… diamantes, safi ras, esmeraldas e pérolas.
TEXTO DE ANA FILIPA AMARO FOTOGRAFIA DE RUI AGUIAR ASSISTIDO POR PEDRO FARIA
PRODUÇÃO DE FILIPE CARRIÇO ASSISTIDO POR MARTA ESPADAS MODELOS BÁRBARA E ZÉ MARIA GAIOSO
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 41

42 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Estilo
Na abertura, colar com pendente em ouro branco, diamantes e ónix (16,430 euros) Piaget, na Anselmo
1910. Nesta página, colar em ouro branco e diamantes (10,950 euros) Piaget, na Anselmo 1910. Ao lado,
pulseira em ouro amarelo e esmeraldas (preço sob consulta) David Rosas.

Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 43

44 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011

Estilo
Nesta página, colar em ouro rosa, diamantes e morganite (15,290 euros) Monseo, na Anselmo 1910.
Ao lado, alfi nete em ouro branco e diamantes (preço sob consulta) David Rosas.
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 45

46 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Estilo
Colar “Nature Top” em ouro nobre, diamantes
e turmalinas verdes (39,200 euros) H.Stern.
MORADAS: DAVID ROSAS: Av. da Liberdade, nº 69 A – Lisboa. Tel.: 213243870;
H.STERN na MACHADO JOALHEIRO: Av. da Liberdade, nº 180, Tivoli Fórum – Lisboa. Tel.: 211543940; MONSEO na ANSELMO 1910: Av. Eng. Duarte Pacheco, Centro Comercial Amoreiras, loja nº
2070/71 – Lisboa. Tel.: 218480738; MONTBLANC: Av. Liberdade, nº 107 – Lisboa. Tel.: 213259826; PIAGET na ANSELMO 1910: Av. Eng. Duarte Pacheco,
Centro Comercial Amoreiras, loja nº 2070/71 – Lisboa. Tel.: 218480738.

2011
novidades d d
6
JÓIAS
A verdadeira arte do joalheiro é a de
transformar a natureza que o inspira
em peças de beleza inigualável,
feitas de matérias duras e incorruptíveis.
A inspiração está em todo o
lado, sobretudo na natureza. E nas
linhas geométricas da ‘art deco’.
TEXTO DE
RITA IBÉRICO NOGUEIRA
48 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
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19
SERPENTES
1.
Colar “Adam” com diamantes, safi ras
e esmeraldas da linha “Bewitching
Snakes” Boucheron.
2.
Brincos em ouro amarelo com diamantes,
opalas, spessartites, tsavoritas, safi
ras, turmalinas e laca, da linha “Coffret
de Victoire” Dior Fine Jewelry.
3.
Anel “Pythie” da linha “Bewitching
Snakes” Boucheron.
4.
Anel em ouro branco com diamantes,
turquesas, ametistas, esmeraldas, rubelite
e rubis da linha “Coffret de Victoire”
Dior Fine Jewelry.
FLORES
5.
Anel em ouro amarelo com diamantes e
safi ras da linha “Tribal” Louis Vuitton.
6.
Pendente em ouro branco com diamantes
LV e diamantes brancos e cordão
preto da linha “Les Ardentes” Louis
Vuitton.
7.
Brincos em ouro branco com com diamantes
LV e diamantes brancosda linha
“Les Ardentes” Louis Vuitton.
8.
Pulseira em safi ras com diamantes da
colecção “Red Carpet” Chopard.
9.
Colar “Précieuses Rose” em ouro branco
com diamantes, esmeraldas e safi ras
Dior Fine Jewelry.
10.
Brincos “Limelight Garden Party” em
ouro branco com diamantes e esmeraldas
Piaget.
11.
Anel “Limelight Garden Party” em ouro
branco com diamantes, esmeraldas, calcedónia
branca, rubelite e safi ras Piaget.
ENCARNADOS
12.
Brincos “Chopard’s Temptation” com
diamantes, rubis e esmeraldas Chopard.
13.
Anel “Lady Hawke” em ouro branco com
safi ras e diamantes, rubi e spessartite
garnet oval da linha “Wings of Desire”
Boucheron.
14.
Anel em ouro amarelo e branco com
diamantes, peridot, rubis, safi ras e laca
da linha “Coffret de Victoire” Dior Fine
Jewelry.
AZUL-MAR
15.
Alfi nete “Peacock” com diamantes,
safi ras e esmeraldas da “Animal World
Collection” Chopard.
16.
Colar em ouro branco, tanzanitas, ónix,
esmeralda, safi ras e diamantes da colecção
“Évasions Joaillières” Cartier.
17.
Anel em ouro branco e diamantes com
tanzanita da colecção “Retro” Monseo.
18.
Brincos em ouro branco com turmalinas,
safi ras, tsavoritas e diamantes da colecção
“Bee My Love” Chaumet.
19.
Brincos “Epinosa” em ouro branco com
diamantes, ametistas, rubelite, peridots,
turmalina e laca Dior Fine Jewelry.
20.
Anel “Melanésia” com diamantes e safi -
ras da linha “Aquatic Waves” Boucheron.
GEOMETRIA
21.
Brincos em ouro branco com diamantes
da colecção “Cosmopolitan” Monseo.
Preço: 2,930 euros.
22.
Pulseiras da linha “Première” em ouro
amarelo e branco com ónix e diamantes
Chanel.
23.
Brincos em ouro rosa da colecção
“B.Zero1” Bulgari.
24.
Anel em ouro branco com diamantes
da colecção “Cosmopolitan” Monseo.
Preço: 2,200 euros.
25.
Anel em ouro branco com diamantes
pretos e brancos da colecção “Black
and White” Anselmo 1910. Preço: 4700
euros.
26.
Anel em linhas geométricas em ouro
branco com diamantes Pequignet.
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 49

DESCUBRA O PRESENTE IDEAL
PARA ELE OU PARA ELA, ENTRE O
CLÁSSICO OU O ‘DESIGN’ CONTEMPORÂNEO
50 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
U
ns, chamam-lhes eternos; outros, os
melhores amigos das mulheres. Mas,
seja qual for o chavão escolhido, de
uma coisa ninguém tem dúvidas: é
que, grandes ou pequenos, os diamantes não
passam despercebidos em lado nenhum. Nem
mesmo ‘online’.
Essa é certamente a convicção da De Beers Diamond
Jewellers, propriedade da De Beers S.A. e da LVMH,
que lançou recentemente o seu novo ‘website’, uma
genuína ‘e-store’ onde o cliente é convidado a explorar
com aquele mesmo à vontade que usa habitualmente
no seu supermercado – e com direito a
carrinho de compras e tudo. Passe a simplicidade da
comparação, aqui não há dispositivos de segurança
complicados, nem pressas, e todos os interlocutores
são virtuais. A má notícia é que, por enquanto, para se
poder comprar ‘online’ no novo ‘website’ da De Beers
Jewellers, tem que se ser residente nos Estados Unidos.
Um pequeno revés que a empresa espera resolver
rapidamente, até porque quem ali chega, tem a possibilidade
de escolher a língua com que se sente mais
à vontade. Nem faria sentido de
outra forma.
Lançado no passado dia 14 de
Abril, em Nova Iorque, com direito
a uma ‘cocktail party’ na loja
De Beers da 5ª Avenida, o novo
site tem por principal objectivo
reforçar a ligação entre a De Beers
Diamond Jewellers e os seus
clientes.
O processo é semelhante ao de
qualquer ‘e-store’, com inscrição
obrigatória para quem quer comprar.
Mas é perfeitamente possível
Negócio
OSMELHORESAMIGOS.COM
Nasceu a 14 de Abril , com pompa e circunstância. O novo site da De Beers Diamond
Jewellers colocou as mais bonitas jóias da marca à distância de um clique.
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
POR ENQUANTO,
PAR A SE PODER
COMPRAR
‘ONLINE’,
TEM QUE SE SER
RESIDENTE
NOS ESTADOS
UNIDOS.
manter o estatuto confortável de ‘voyeur’ anónimo,
‘clicando’ aqui, ali e à mercê da vontade. À esquerda,
as jóias tradicionais, com os seus anéis, brincos, colares,
pulseiras, jóias masculinas e ainda uma secção de
ajuda para quem quer encontrar o presente perfeito.
Ao lado, o departamento das alianças e anéis de noivado,
os únicos que não podem ser comprados ‘online’,
mas pelos quais é possível marcar uma reunião com
um especialista real, na De Beers mais perto de casa. Seguem-se
as colecções de ‘design’, a alta joalharia, uma
secção inteirinha dedicada à arte dos diamantes e uma
secção cultural, onde se enquadram os eventos que vão
sendo promovidos pela De Beers.
Detalhes aparte, para aqueles compradores mais individualistas
que, por norma, respondem ao tradicional
“em que posso ajudá-lo” com um brusco “ai! estou só
a ver e vou-me já embora” – até mesmo quando isso
não corresponde inteiramente à verdade – o www.
debeers.com veio mesmo a calhar. E nem vale a pena
pensar em ter remorsos se, na ânsia de encontrar a jóia
perfeita, virarmos a loja do avesso. Aqui, a arrumação
faz-se sozinha, à mesma medida e ritmo da escolha
que se segue e não há tempos per-
didos se, na hora da verdade, afi -
nal não se comprar nada. Toda a
gente sabe que uma jóia não se
compra assim, do pé para a mão.
Se, como diz o presidente do De
Beers Institute of Diamonds, independentemente
da lapidação,
cor, claridade e peso, “a beleza é o
único árbitro que pesa na escolha
de um diamante”, para um comprador,
mesmo compulsivo, às vezes
olhar apenas é o quanto basta
para infl amar um sonho.
A ARTE DA JOALHARIA
TUDO AQUILO QUE SEMPRE QUIS SABER
SOBRE DIAMANTES

A relojoaria é a terceira
indústria de exportação suíça e, após a crise de
2008/2009, a recuperação foi rápida, devido à procura
exponencial que continua a registar-se na Ásia, especialmente
na China.
Pela primeira vez desde que há registos, a China colocouse
em Março como segundo mercado para a relojoaria
suíça, ultrapassando os Estados Unidos. Se pensarmos
que em primeiro lugar está Hong Kong, e que mercados
como o francês vivem bastante das compras efectuadas
por chineses em viagem, podemos facilmente perceber
a importância crucial que está a assumir o consumidor
chinês no quadro global.
A maior parte dos observadores prevê que 2011 seja,
também por isso, um ano de recorde absoluto em termos
de exportações relojoeiras helvéticas.
A médio prazo, o quadro poderá não ser tão animador,
52 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
avisam algumas vozes. Desde logo, alerta-se para o facto
de o sector começar a estar demasiado dependente de
um único mercado – há marcas que destinam até 50 por
cento da sua produção para a China e, no cômputo geral,
pensa-se que entre cada 4 relógios produzidos na Suíça,
um vá parar a mãos chinesas. Ora, se algo ocorrer de negativo
para os lados de Pequim…
Martin Wolf, editor-chefe-adjunto e comentador do
“Financial Times”, recentemente nomeado pelo governo
britânico para a nova Independent Commission on
Banking, é uma das vozes pessimistas. Falando no Fórum
de Alta Relojoaria, há dias ocorrido em Genebra,
ele pensa que a economia mundial ainda se encontra
à beira da recessão. “Quando tudo parece bem em economia,
a experiência diz-nos que é porque vem aí uma
crise”, pensa ele. “Como está tudo a correr tão bem nos
países emergentes, a próxima crise virá daí”, conclui.
Negócio
A
SALÃO INTERNACIONAL DE ALTA RELOJOARIA
H ORA
BASELWORLD
A
M
ARELA

Estará a indústria
do luxo, e por
maioria de razão,
a relojoaria, a viver
tempos demasiado
dependentes
da surpreendente
China?
Por enquanto,
os ventos estão
de feição, o semáforo
está verde, mas há
quem avise que ele vai
passar rapidamente
a amarelo, e preveja
que a próxima
tempestade
económica
e fi nanceira virá
do “vermelho”
Império do Meio.
TEXTO DE FERNANDO CORREIA
DE OLIVEIRA
Martin Wolf faz notar que esses países emergentes têm
conseguido taxas de crescimento da ordem dos 6 a 7
por cento ao ano, “duplicam a sua economia em cada 12
anos” e que os optimistas antevêem uma China mais
rica que os Estados Unidos já daqui a 20 anos.
O quadro é impressionante – a China conseguiu, em 20
anos, passar o seu PIB do equivalente a 5 por cento do
PIB norte-americano para os actuais 20 por cento. “Isso
pode comparar-se com o quadro do Japão face aos EUA
nos anos 50 do século XX”, faz notar Martin Wolf.
Adepto das análises dos chamados “modelos longos”,
o britânico salienta que a crise mundial vivida em
2008/2009 foi a maior desde a Grande Depressão e que
os factores da sua génese se encontram ainda todos presentes.
A Grã-Bretanha, a exemplo da generalidade dos
países ocidentais, regista défi ces apenas ocorridos em
tempos de guerra. “Os países desenvolvidos não ultra-
passarão tão cedo os efeitos da crise e não é seguro que o
crescimento que temos vindo a assistir em países como
a China, Índia, Brasil ou México seja sustentado”, diz.
Martin Wolf traça um quadro negro – desastre fi scal
iminente no Ocidente, aumento das desigualdades sociais,
infl ação devido à subida de preço das matériasprimas
não renováveis. “A China vai passar ao estádio
de desenvolvimento mais exigente em termos de matérias-primas
– o do aumento do consumo privado: carros,
máquinas de lavar, frigorífi cos, televisões”, aponta.
“O aumento do preço das matérias-primas é estrutural e
não conjuntural. Se a China e a Índia quiserem ter o número
de carros per capita igual ao dos Estados Unidos,
não haverá petróleo que chegue”.
O fl uxo de capital que nos últimos anos inverteu a tendência
normal e começou a ir dos países pobres (com
balanças comerciais positivas) para os países ricos (es-
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 53

Negócio
Nas fotos, o Omega “De Ville Hour Vision Blue” com
calibre automático, escape co-axial, cronómetro
certifi cado COSC. Caixa de 41 mm, em aço; e o
Glashütte Original “Sixties Square Tourbillon” com
calibre automático, da manufactura, rotor em ouro,
turbilhão volante.
pecialmente os Estados Unidos, onde foi gasto na bolha
imobiliária) vai continuar. “Nos países emergentes, está
mais dinheiro a chegar lá do quem aquilo que eles podem
absorver”. “Em termos mundiais, os países não podem
todos crescer as suas exportações. Não temos um
grande mercado em Marte”, diz Martin Wolf.
Considerada actualmente o motor da indústria do luxo
(ultrapassou no ano passado o Japão como primeiro
mercado mundial), a China viverá dentro de pouco tempo
uma crise – vaticina Wolf. “Durante as últimas décadas,
o investimento chinês foi superior ao crescimento
do PIB, criando uma situação muito instável em termos
de infl ação. Agora, as autoridades chinesas começam a
estar preocupadas e haverá uma diminuição brusca do
investimento. O crescimento cairá abruptamente quando
o investimento estiver abaixo da taxa de consumo”,
avisa. “O fi m do ‘boom’ vai acontecer, inevitavelmente,
só não sabemos quando”.
Quanto ao mercado português, 2010 foi ano de recorde
absoluto de importações relojoeiras – o que não
deixa de surpreender, dado que já então prevalecia o
ambiente de crise. Mas 2011 deverá ter uma redução
sensível no consumo, como já indicam os números do
primeiro trimestre. “A situação só não é mais grave
porque temos tido a ajuda dos consumidores angolanos,
sobretudo, e brasileiros”, dizia-nos há dias um dos
principais retalhistas de Alta Relojoaria, com pontos
de venda em Lisboa e Porto. “E, agora, começa a surgir
também o chinês residente em Portugal, que vai comprando
algumas peças caras”.
O UNIVERSO INTERNET
O ano relojoeiro começou, como é já tradição, com a
realização, em Janeiro, do Salão Internacional de Alta
Relojoaria (SIHH), em Genebra. Ali, um escasso número
de marcas (não chegam a 20, mas produzem peças
de altíssimo valor acrescentado) tem os primeiros
54 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
contactos com os maiores e melhores retalhistas de
todo o mundo. O SIHH deste ano decorreu sob o pano
de fundo de mais um WorldWatchReport, o estudo regular
‘online’ sobre as tendências de consumo no sector,
a nível mundial. Uma das primeiras conclusões:
uma em cada quatro buscas de marcas de Alta Relojoaria
na Internet é proveniente da China, posição apenas
ultrapassada pelos Estados Unidos (29%). Depois,
aquilo que os potenciais consumidores procuram difere
de país para país: o interesse em falsifi cações de
Alta Relojoaria é mais elevado no Brasil e nos Estados
Unidos. A informação sobre preços tem grande importância
nas buscas da China e da Índia: os nomes dos
modelos lideram nos países ocidentais. A IWC e a Patek
Philippe consolidam a sua posição como marcas
mais procuradas com, respectivamente, 31.4% (+6.7
pontos) e 18.8% (+5.3 pontos) da procura global ‘online’.
Com mais de 45 mil fãs, a Audemars Piguet é a
mais popular marca de Alta Relojoaria no Facebook,
que continua a ser a maior comunidade ‘online’ para
relógios topo de gama, com um total de 150 mil fãs.
A sétima edição do estudo de mercado WorldWatchReport
foi feito pela IC-Agency, uma empresa especializada
em marketing de luxo digital, e baseou-se
em entradas registadas em motores de busca para 25
marcas de relojoaria de luxo. O estudo cobriu 10 mercados
cruciais, incluindo os BRIC – Brasil, Rússia, Índia
e China – e os principais mercados de exportação
(Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Itália, França e
Alemanha). Por ordem decrescente, estas são as dez
marcas de Alta Relojoaria mais populares na Internet:
Audemars Piguet, Blancpain, Breguet, Franck Muller,
Girard-Perregaux, IWC, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe,
Vacheron Constantin e Zenith.
Os três modelos mais populares nas buscas ‘online’
são o “Reverso”, da Jaeger-LeCoultre, o “Royal Oak”,
da Audemars Piguet, e o “Português”, da IWC. O trio
NO MERCADO
PORTUGUÊS, 2010
FOI ANO DE RECORDE
ABSOLUTO DE
IMPORTAÇÕES
RELOJOEIRAS.
MAS 2011 DEVERÁ
TER UMA REDUÇÃO
SENSÍVEL
NO CONSUMO.

epresenta cerca de 20 por cento da procura global de
Alta Relojoaria.
A importância do Facebook é crescente. No WorldWatchReport
de 2010, apenas metade das marcas analisadas
tinham página nessa rede social. Em 2011, apenas
uma não está presente (Patek Philippe).
O WorldWatchReport tem como campo de análise várias
marcas. Na Alta Relojoaria: Audemars Piguet, Blancpain,
Breguet, Girard- Perregaux, Jaeger-LeCoultre,
Patek Philippe, Vacheron Constantin, Franck Muller,
Zenith, IWC; na Joalharia / Femininas: Bvlgari, Cartier,
Chopard, Piaget; em Prestígio: Breitling, Hublot, Omega,
Rolex, Tag Heuer; e Gama Média: Baume & Mercier,
Ebel, Longines, Montblanc, Raymond Weil, Rado.
AS TENDÊNCIAS FORMAIS
Em Março, na Baselworld, a maior feira do sector, que
congrega centenas de marcas em Basileia, o ambiente
geral era de optimismo, mais uma vez devido à presença
maciça de compradores chineses – contrabalançando a
ausência do Norte de África e de algum Médio Oriente
(devido à agitação social e política na zona) e o choque
psicológico do Japão (no rescaldo da catástrofe terramoto
/’tsumani’ / nuclear).
As tendências formais na Baselworld vieram confi rmar
as do SIHH em Genebra e estiveram em linha com o volte-face
ocorrido em 2010, após a crise – modelos mais
sóbrios, linhas mais depuradas, cores pastel, formas revivalistas
a lembrar os anos 50 e 60 – as chamadas peças
‘vintage’ são agora as grandes inspiradoras. Não quer isto
dizer que os chamados relógios conceptuais (novas formas
de ler o tempo, uma explosão criativa ocorrida há
15 anos) tenham desaparecido. Mas estão hoje mais claramente
situados em nichos de mercado, com as grandes
marcas a abandonarem essas experiências. Uma das
excepções é a Hermès, que continua a cultivar a sua “leitura
poética do Tempo”, tendo apresentado este ano um
surpreendente “Temps Suspendu”, revolução mecânica
“vestida” num fato clássico… (criação do mestre relojoeiro
Jean-Marc Wiedrrecht, que permite a suspensão
da contagem do tempo pelo período que se quiser, premindo
um botão, com os ponteiros das horas e minutos
a recolherem-se às 12 horas, desaparecendo o ponteiro
da data. Accionando-se de novo o botão, a contagem do
tempo recupera, como se nada se tivesse passado).
Uma das razões dessa onda conservadora na indústria
é o novíssimo mercado emergente asiático, que quer
comprar relógios de formas clássicas, que lhes dê acesso
imediato ao paradigma de “luxo europeu”, sem estravagâncias…
As caixas estão a diminuir de tamanho – os 38 mm
começam de novo a ser aceites, acima dos 44 mm já
quase não há modelos – e os extra-planos aumentam
a sua presença nos catálogos. As marcas com história
revisitam os seus catálogos antigos e começam a cingir-se
a ícones que lhes dão automática identidade – a
Cartier com um “Ballon Bleu” extra-plano; a Glashütte
Original com o “Sixties Square Tourbillon”; a Jaeger-
-LeCoultre com o “Grande Reverso Ultra Thin Tribute to
1931”; a Omega com o “De Ville Hour Vision Blue”; a Rolex
e a declinação do “Cosmograph Daytona”; a Vacheron
Constantin com o “Historiques Aronde 1954” – são
exemplos disso mesmo.
Além do quadro global de incerteza, num sector que
vive hoje em dia de olhos voltados para a China (onde
tem feito investimentos avultados, com a inauguração
de boutiques mono-marca, a melhor maneira de
chegar ao consumidor local), há um factor que se vai
COFFRINI/AFP/GETTYIMAGES
agravando de dia para dia: a falta de relojoeiros. No
último quarto de século, com o ressuscitar do relógio
FABRICE DE
mecânico, centenas de milhões de novas peças foram
vendidas. Elas têm que ser mantidas, reparadas. Esti-
FUNDO DE
ma-se que o ritmo de formação de relojoeiros seja dez
vezes inferior às necessidades do mercado. Ora, aí está
uma profi ssão de futuro… FOTOGRAFIAS
Carlos Monjardino
INSIDER
“MOMENTOS
ESPECIAIS
E FELIZES FORAM
OS NASCIMENTOS
DOS MEUS
FILHOS”
É o presidente da Fundação
Oriente e um eterno viajante.
Do mundo que percorreu guarda
muitas memórias e uma colecção
de relógios única.
Quem lhe deu o seu primeiro relógio?
Foi o meu pai.
Que relógio era e que idade tinha?
Um Cortebert e tinha 9 anos.
Ainda guarda esse relógio?
Infelizmente não.
Que relógio usa hoje?
Um Franck Muller.
Porquê?
Porque o acho particularmente bonito.
Como se lembrou de se tornar
um coleccionador de relógios?
Foi acontecendo por via das inúmeras viagens
que tenho feito de há 45 anos para cá. Primeiro
com relógios de bolso e depois de pulso.
Quantos relógios tem hoje na sua colecção?
Cerca de 120 relógios de bolso e 40 de pulso.
Qual é a ‘jóia da coroa’?
Um UNIVERSAL, por ter pertencido ao meu pai.
Continua a coleccionar ou já parou?
Continuo mas a um menor ritmo.
Se o luxo fosse um relógio, qual seria
a marca?
Franck Muller.
Os relógios falam de tempo e o tempo
de momentos. Quais os momentos mais
especiais que viveu até hoje?
Especiais e felizes foram os nascimentos
dos meus filhos.
Quando tem tempo para si o que
mais gosta de fazer?
Ler, ver televisão e guiar.
Se lhe dessem uma oportunidade de viajar
no tempo, qual a época e a civilização
que escolheria visitar?
Teria a curiosidade de visitar várias: a Inca
e depois uma visita ao século XVI
e ao século XVIII.
Porquê?
A civilização Inca porque era avançada
para o seu tempo e o século XVI pelos
Descobrimentos – devido ao meu espírito
irrequieto. O século XVIII pela admiração
que tenho pelo Marquês de Pombal.
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 55

56 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
F
oi um ano recorde para a Christie’s. Só em
leilões de relógios raros, a facturação chegou
aos 91,2 milhões de dólares no fi nal do ano
passado. Qualquer coisa como 63,7 milhões
de euros que, traduzidos em palavras, representam o
valor mais elevado de sempre no que diz respeito a relógios
leiloados num só ano.
Contactada pela Fora de Série, a Christie’s avançou que
já 2009 tinha sido um ano excepcional para este nicho
de mercado específi co. Concretamente, os valores atingidos
em leilão totalizaram os 46 milhões de euros no
fi nal do ano. Ainda assim, nada comparado com aquilo
que se passou em 2010.
De acordo com a leiloeira, entre os relógios com
maior procura, a Patek Philippe foi, sem dúvida, a
marca do ano. Nem de propósito, nove das dez peças
que atingiram os valores de martelo mais elevados
no ano passado foram produzidos por esta casa suíça.
A honrosa excepção foi um Daniel Vaucher, datado
de 1783 e considerado peça única, que ocupou a
oitava posição na tabela dos “10+”.
Trata-se de um relógio de bolso
em ouro branco e amarelo de 18
quilates e esmalte. O relógio, fabricado
para o mercado turco, foi
vendido por 515,2 mil euros a um
coleccionador internacional. Um
valor que, independentemente da
raridade da peça, fi cou a anos de
luz dos 4,4 milhões de euros alcançados
pelo número 1 do ano,
um relógio de pulso Patek Philippe
de 1943, também em ouro de
Negócio
São peças raras, de colecção, que em tempos de crise acabam por ser encaradas como
valores de refúgio. E os números não enganam.
N.º 1
Por 4,4 milhões de
euros, esta peça rara
foi o relógio mais caro
até hoje vendido em
leilão, de acordo com a
Christie’s.
VALORES DE REFÚGIO
TEXTO DE INÊS QUEIROZ
“O RELÓGIO
É UM OBJECTO
CUJO VALOR
CULTURAL
E PATRIMONIAL
ESCAPA ÀS
MODAS”.
N.º 2
Em ouro rosa, com duas
coroas e mostrador
em esmalte azul, este
Patek Philippe chegou a
valor de martelo de dois
milhões de euros.
18 quilates, leiloado em Maio pela Christie’s de Genebra
e licitado por um museu privado suíço.
A seguir a esta, e também Patek Philippe, as duas peças
que atingiram os valores de martelo mais altos em
2010 foram um relógio de pulso em ouro rosa com
mostrador em esmalte azul, datado de 1953 e comprado
por um coleccionador asiático por dois milhões
de euros, e um relógio com cronógrafo e calendário
perpétuo, de 1957, vendido por 887 mil euros a um
comprador anónimo.
Em anos em que o bom senso apela à contenção de custos,
será sensato que os coleccionadores de relógios invistam
tamanhas exorbitâncias numa peça, ainda que
rara? É provavelmente mais sensato do que os investimentos
ditos tradicionais e a prova disso é o que os valores
atingidos nos últimos anos nos leilões de relógios
já chamaram a atenção de vários ‘players’ do mercado,
nomeadamente gestores de fundos de investimento.
Foi o caso de dois profi ssionais do sector fi nanceiro luxemburgueses,
Miriam Mascherin e Michel Tamisier,
fundadores da empresa Elite Advisers,
que em Janeiro deste ano cria-
ram o ‘Precious Time’, um fundo
inteiramente dedicado a relógios
de colecção. É que, como explicam,
“o relógio é um objecto cujo valor
cultural e patrimonial escapa às
modas. O seu valor aumenta com o
passar dos tempos”. Deste modo, e à
semelhança das “obras de arte, jóias
ou pedras preciosas, os relógios de
colecção são valores de refúgio em
economias mais voláteis”.
N.º 3
Fabricado em 1957,
este relógio foi leiloado
no ano passado em
Genebra, tendo sido
vendido por 887 mil
euros.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA LEILOEIRA

Roberto
Passariello
é director de
comunicação e
marketing da Bell &
Ross. Apesar de andar
a mil, diz-se muito
cioso do seu tempo,
até porque “o tempo
que passa é a vida
que passa”, diz.
58 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Negócio
VENDEDOR DE SONHOS
Roberto Passariello tem dedicado a vida a vender sonhos. Hoje, fá-lo com o tempo.
Uma indústria conservadora que ainda vive muito de códigos e simbolismos.
TEXTO DE RITA SALDANHA DA GAMA FOTOGRAFIA DE PAULO ALEXANDRE COELHO
uando chegou ao mundo da alta relojoaria,
já lá vão três anos, fez-lhe confusão como é
que num mercado onde se “vende” o tempo,
o tempo tinha parado. Como é que em
todas as publicidades, os relógios marcam
as dez e dez, perguntava-se. Porque não as duas menos
dez? Porque não ao contrário? Qualquer coisa desde que
mostrasse o tempo a passar. “Isto é simbólico do conservadorismo
desta indústria. É um mercado muito codifi -
cado”, diz Roberto Passariello, director de comunicação
e marketing da Bell & Ross. “Um conservadorismo numa
indústria muito manual, muito vincada pela tradição”,
acrescenta.
Rendeu-se. À tradição junta-lhe hoje valores como a qualidade,
a estética, mas também a simplicidade e a funcionalidade
para jogar com o imaginário dos homens.
“Vendo sonhos”, diz. Foi o que sempre fez. Apesar de ter
um curso de engenharia química, foi na publicidade e na
gestão de produtos que sempre trabalhou. Primeiro em
agências de publicidade como a americana DMB&B ou
a BBDO, depois no mundo da fantasia por excelência, a
Disney em Paris, mesmo antes de se fi xar na Eurosport.
“Tem tudo a ver com o imaginário masculino”, expli-
ca. Quem é que na infância nunca sonhou ser piloto de
avião, de carros de Fórmula 1 ou até trabalhar na Nasa?
É nesses sonhos que a marca se inspira. É com base nos
pilotos que a Bell & Ross cria os modelos. Qualquer coisa,
desde que tenha uma base militar, serve para dar origem
a um relógio da marca. Desde o painel de um ‘cockpit’, tatuagens
de soldados ou símbolos em aviões de combate.
“É uma inspiração profi ssional para profi ssionais”, conta
Passariello, cuja missão é a de “ter a certeza que estamos
sempre a dizer a mesma coisa e a ser consistentes com a
nossa história”, diz.
Apesar de ser uma marca recente, a Bell & Ross abriu, este
ano, uma nova sede em Paris e mais sete lojas só na Ásia.
Em Portugal, aumentou os pontos de venda, assim como
no resto do mundo. Mas não só. A presença crescente das
marcas de luxo na Web fê-los apostar numa loja ‘online’.
Primeiro na Europa, depois nos Estados Unidos. “Actualmente,
a Internet representa para nós o equivalente ao
volume de vendas de uma loja física”, adianta o director
de marketing da marca.
Apesar de não ser um grande coleccionador, Roberto Passariello
ainda guarda o primeiro relógio. “Um Tissot ou
um Seiko. Já não tenho bem a certeza. Foi um relógio que
o meu pai me deu quando acabei os estudos”. Hoje, é um
Bell & Ross que traz ao pulso, até porque esta é a melhor
maneira de fazer publicidade às novidades da marca. Reconhece,
no entanto, que enquanto as mulheres vêem
o relógio como um acessório de moda, “para os homens,
a relação é bem mais emocional”.
“PARA AS MULHERES
UM RELÓGIO É UM
ACESSÓRIO DE MODA.
PAR A OS HOMENS A
RELAÇÃO É BEM MAIS
EMOCIONAL”.

60 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Tendência
PEQUIGNET,
O TEMPO SOB A LUZ
A alta relojoaria francesa apresenta-se sob o signo Pequignet Manufacture.
A engenharia faz o ‘Tic’, a estética dá-lhe o ‘Tac’ e a marca conta as badaladas
ao ritmo das melhores e mais recomendadas casas de relojoaria.
Os modelos “Calibre Royal” nascem
das mãos dos peritos relojoeiros nos
laboratórios de Morteau, em França,
e estão a marcar pontos no mercado
mundial, incluindo por cá. Mas já que
o tempo é matéria nossa, vamos manobrá-lo
e voltar atrás, ao coração da relojoaria franco-suíça,
no ano de 1973. Pequignet, músico,
cavaleiro e esquiador, era
um homem de várias paixões
que se achou desiludido
com o aspecto dos relógios de
pulso por ser impossível distinguir,
à vista desarmada, o
que era um bom e o que era
um mau relógio. Falava-lhe o
apelo da beleza, da criatividade
e da elegância, elementos
de apresentação que a marca
defende até hoje.
A Pequignet passou por vários
empreendedores, deu-se à elaboração
exterior em tons de
luxo mas recorreu sempre à
técnica e aos mecanismos dos
vizinhos suíços. Em 2008 quis
sonhar mais alto e então afirmou-se
como a marca de relojoaria
francesa de excelência.
Testaram os elementos da sua
criação ao longo de seis dolorosos
meses em que aceleraram
o processo de envelhecimento
das peças e as submeteram
a choques térmicos e
físicos. Por fim, deram por garantido
o sucesso e lançaram o primeiro mecanismo
totalmente pensado, desenvolvido e montado
nas oficinas de Morteau.
Um ano mais tarde a Pequignet começa a receber
os primeiros prémios de inovação. Em 2010 cria e
TEXTO DE DIANA MOREIRA
PEQUIGNET
CRIOU A PRÓPRIA
MARCA. ESTAVA
DESILUDIDO
COM O ASPECTO
DOS RELÓGIOS
DE PULSO.
lança o primeiro movimento exclusivo. Em 2010
apresenta a colecção “Royale”, na Feira de Basileia,
sob o olhar atento de conhecedores e amantes da
relojoaria de alta-roda. Foram produzidos por
encomenda uns estreantes 300 exemplares. É
já no início deste ano que decide apostar no
regime de venda directa ao mercado português.
Foi por isso pouco o tempo gasto nesta
ascensão e reconhecimento
da obra própria e muito o
tempo dispendido na elaboração
dos 318 componentes
do “Calibre Royale”.
Esta é uma colecção que, de
acordo com a marca, consegue
dar resposta à tensão entre
Binário e Desgaste, que
resulta numa peça de alta
precisão e que preserva o relógio
evitando o esforço. Por
outro lado, consegue conter
nos seus 5,88 milímetros de
espessura todas as complica-
ções e dar-lhes toda a corda
para um desempenho em
modo fiável.
Cristais e lentes garantem
a transparência através da
safira, um material que só
o diamante consegue riscar.
Os diamantes são certificados
individualmente quanto
às suas dimensões e regularidade
antes de receberem
a garantia e poderem ser colocados
na peça. E como o
tempo não atravessa os materiais aqui trabalhados
– safira, diamante, ouro e platina – a casa garante
o armazenamento de centenas de peças para que
os possíveis herdeiros e as gerações futuras, nunca
percam o pulso ao seu relógio.
FOTOGRAFIAS CEDIDAS PELA MARCA

Se pensarmos bem, há muito de alta relojoaria
no universo da hotelaria de topo. Ora
vejamos: a relojoaria procura, na complicação
dos seus mecanismos e peças minúsculas,
atingir a perfeição. Os segundos, minutos e
horas medidos com precisão, numa máquina em
que cada peça sabe rigorosamente a sua função e se
move no sentido de que nada falhe. Nos relógios, tal
como nos hotéis de luxo, os detalhes valem ouro e o
prazer reside precisamente neles.
Sandro Fratini, empresário e coleccionador de relógios,
sabia, de experiência própria, que estaria a falar
uma linguagem nova – e apelativa aos afi cionados,
como ele, pelo mundo dos relógios – quando criou o
conceito do Hotel L’Orologio, em Florença. Um hotel
como nenhum outro no mundo, que conta a passagem
das horas na cidade do Renascimento.
Proprietário de uma impressionante colecção de mais
de dois mil relógios ‘vintage’ de três das mais prestigiadas
marcas – Rolex, Patek Philippe e Vacheron
Constantin –, em vez de esconder a sua colecção em
casa, Fratini quis antes partilhá-la e fez do universo
dos movimentos, das rodas dentadas e dos calibres,
uma casa para os seus hóspedes.
Inquestionavelmente com o público masculino como
‘target’, o L’Orologio (L’O, para os mais íntimos)
fi ca virado para a Piazza Santa Maria Novella, uma
das mais fantásticas de Florença. O hotel divide os
62 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Evasão
L’O HOTEL L’OROLOGIO
Piazza Santa Maria Novella, nº24
Florença – Itália
Tel.: +39 055 277380
E-Mail: info@hotelorologio.it
Mais informações em www.whythebesthotels.com
DORMINDO COM O TEMPO
Uma coisa é certa: quem se hospeda no L’O, em Florença, nunca chega atrasado aos seus compromissos.
Fica difícil, quando o hotel está decorado com mais de dois mil relógios…
TEXTO DE RITA IBÉRICO NOGUEIRA
NOS RELÓGIOS,
TAL COMO NOS HOTÉIS
DE LUXO, OS DETALHES
VA LEM OURO
E O PRAZER RESIDE
PRECISAMENTE
NELES.
dedicado à sua manufactura. Cada quarto é decorado
com fotografi as e pinturas de determinados modelos
de relógio, de colecções que atravessam boa parte
do século XX, dos anos 20 à década de 70. Com uma
vista desafogada, é do terceiro piso, dedicado à Patek
Philippe, que se pode desfrutar da melhor paisagem,
sobre a catedral Santa Maria del Fiore e a sua cúpula,
da autoria de Bruneleschi.
Se Fratini é a cabeça por trás do negócio – foi o fundador
e mantém-se à frente do Hotel, bem como do
grupo Whythebest, que detém mais hotéis de charme
espalhados por Itália –, é Antonella, a sua mulher,
a peça mais importante na engrenagem. É ela
que fi ca atenta ao mecanismo, a ver se nada falta, e
dirige a orquestra de empregados que compõem o
serviço atento deste hotel temático, na melhor tradição
hospitaleira de Florença.
A arquitecta Marianna Gagliardi assina os interiores,
inspirados no mundo dos homens. O ambiente é
morno, temperado a couro, bronze, mármore, veludo,
madeiras, que, em cada canto, ressuscitam o conceito
relojoeiro. Um mecanismo aqui, uma peça ali. É o caso
do ‘smoking lounge’, do bar e da sala de leitura, que
formam quase um clube masculino onde se incluem
uma lareira trabalhada e uma mesa de ‘snooker’. É,
certamente, um dos hotéis boutique mais ‘hip’ de Florença
– local nada descabido para o receber, já que, to-
HOTEL
PELO CEDIDAS
dos os anos, a cidade dá as boas-vindas à Pitti Uommo,
seus 54 quartos por três andares distintos, cada um uma feira de moda masculina. A visitar.
FOTOGRAFIAS

5
2011
novidades d d
RELÓGIOS
Nunca se tem só um. Como nos
automóveis, há os utilitários, os
desportivos, os clássicos. E há os de
senhora, verdadeiras jóias de trazer
no pulso. Para coleccionadores ou
simples admiradores, as últimas
novidades para ler o tempo.
TEXTO DE
RITA IBÉRICO NOGUEIRA
64 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
8
1
6
3
9
7
10
4
2
13
12
11
HHOMEM

S
SENHORA
6 8
10
9 11
5
7
3
1
4
2
HOMEM
DESPORTIVOS
1.
Panerai “Luminor 1950 Chrono”
monopulsante titânico (para
canhotos). Edição especial 150
unidades.
2.
Chanel “J12 Marine” em cerâmica,
com pulseira em borracha, com
movimento mecânico resistente à
àgua a 300m.
3.
Porsche Design “Le Mans P’6612
Dashboard”. Homenagem à vitória
da Porsche no Le Mans de 1970.
Preço: 4,917 euros.
4.
Louis Vuitton “Tambour XL
Automatique Regatta Navy”. Edição
limitada a 250 relógios.
CLÁSSICOS
5.
Glashütte Original “Senator
Automatic”, em ouro encarnado.
Pulseira em crocodilo.
6.
Cartier “Rotunde Astrorregulador”,
em titânico com pulseira em couro.
Calibre 9800MC. Série limitada e
numerada a 50 peças.
7.
Vacheron Constantin “Quai de
L’lle”. Calendário anual retrógrado,
personalizável em 700 variações
possíveis.
8.
IWC “Portuguese Automatic” com
movimento mecânico, em ouro
branco e pulseira em crocodilo.
9.
Girard-Perregaux “Vintage 1945
XXL”, de inspiração ‘art deco’, caixa
rectangular ouro rosa. Pulseira em
crocodilo. Também disponível em
aço.
MODERNOS
10.
Zenith “El Primero Stratos Flyback”.
Cronógrafo automático, bracelete
em crocodilo.
11.
Hublot “Big Bang Aero Bang Gold”
em ouro encarnado, mostrador
esqueleto, pulseira em crocodilo.
Movimento de corda manual.
Cronógrafo.
12.
Roger Dubuis “Excalibur” de corda
manual e micro-rotor e turbilhão
voador em ouro branco. Limitado a
88 edições.
13.
Bulgari “Octo Grande Sonnerie
Tourbillon”, da colecção “Daniel
Roth & Gérald Genta”, em ouro
branco e pulseira em crocodilo.
SENHORA
MARCAS DE MODA
1.
Louis Vuitton “Tambour Bijou
Pétale” em aço com diamantes.
2.
Chanel “J12” de 29mm em cerâmica
preta com diamantes no aro e
nos indicadores do mostrador.
Movimento de quartzo.
3.
D&G “BBQ” em aço dourado
ionizado. Preço: 202 euros.
4.
Versace “Destiny Precious” com
mostrador em madre-pérola,
diamantes e safi ras, pulseira em pele
de lagarto. Preço: 2.460 euros.
ALTA-RELOJOARIA
5.
Boucheron “Kephri” com
escaravelho em lapis lazuli com
esmeraldas e pulseira de diamantes.
6.
Glashütte Original “Panomatic
Luna White” em madre-pérola e
diamantes e pulseira de borracha.
7.
Piaget “Limelight Garden Party” em
ouro branco, diamantes e pulseira
em seda preta.
8.
Roger Dubuis “Excalibur” em ouro
rosa com diamantes e pulseira em
seda cinzenta.
9.
Chopard “Owl” da linha “Animal
World”.
10.
Hublot “Big Bang Gold Leopard”,
cronógrafo mecânico em ouro
encarnado.
11.
Omega “Constellation” em ouro
rosa com diamantes e pulseira em
crocodilo branco.
Especial Jóias Maio 2011 Fora de Série 65

66 Fora de Série Especial Jóias Maio 2011
Crónica
Sulista, elitista e pedante* . Rodrigo Moita de Deus
NOT MADE IN CHINA
Òpá – E quando achamos que o nosso
português é especialmente maltratado
nas escolas, passo pelo canal
Parlamento e vejo o nosso primeiro.
Na casa da democracia, em resposta a
um deputado, larga um “òpá”. Assim
mesmo. “Òpá”. Não foi um “pá”. Foi
um “òpá” (declinação do “pá”). A
coisa passou. Nem sequer foi comentada. Nem havia razões
para isso. O “pá” e o “òpá” estão quase institucionalizados e
vão sendo utilizados como pontuação. Pontuação tipo dois
pontos, tipo ponto de exclamação ou de interrogação. “O que
é isso òpá”. “ÒPá, que é isso”. Ou simplesmente “pá”. Também
serve de adjectivo, isso é muito “pá”, ou de verbo, eu pá, tu
pá, ele òpá. São pazadas, umas atrás das outras, no português.
Sem que o português se importe muito com isso.
Multiculturalidade I – Estive com Dominque de Villepen
nas Conferências do Estoril. Diz-se que pode ser candidato
às presidenciais em França. Alto como um nórdico, forte
como um espanhol, vestido como um inglês, sedutor como
um italiano, eloquente como um americano. Bom de ver
que vai perder as eleições. Afinal, sempre estamos a falar
de França.
Multiculturalidade II – Sabendo o que sei, “not made in
China” seria hoje uma boa etiqueta para acrescentar aos
produtos.
Peão – Ofereci três peões aos meus três filhos. Peões. Daqueles
antigos, de madeira, de enrolar o cordel. Não tinha
grandes esperanças na coisa. Um peão é um objecto estranho
para quem tem uma Xbox no quarto. Com a falta de jeito
própria da idade lá fiz uma exibição da coisa. Uma vez. Duas
vezes. As vezes suficientes até acertar. E quando finalmente
acertei vi a reacção da criançada. O mais novo olhava para
mim como se estivesse a fazer magia. Os restantes estavam
mais impressionados com o objecto do que com o 3D do FIFA
2010. A geração da Xbox ficou tão fascinada com o assunto
como o meu avô.
Finlandeses – Tenho lido alguns intelectuais artigos sobre
o famoso vídeo. É verdade. Tem imprecisões. A Roménia
também nunca ganhou um festival da Eurovisão e tenho
dúvidas que o Ronaldo português seja melhor que o Ronaldo
brasileiro. Tudo o resto era para fazer sorrir.
Campanha – Há qualquer coisa de ideológico na forma como
os líderes partidários se vestem. O conservadorismo de Paulo
Portas vê-se nos ‘tweeds’. A vontade de Francisco Louçã
em formar um governo de esquerda vê-se na forma como
passou a utilizar mais os blazers. A linha dura de Jerónimo
de Sousa reflecte-se no estilo operário com que se apresenta
aos portugueses e o estilo chique/Milão é uma constante nos
fatinhos de três botões do primeiro-ministro socialista. E ao
contrário do que dizem, não há neoliberalismo algum nos
fatos de dois botões de Passos Coelho.
*A palavra “pedante” vem do italiano.
Na língua dos romanos signifi ca “mestre-escola”. Talvez por
isso adquiriu mais tarde signifi cado de formalista ou pessoa
excessivamente preocupada com detalhes. Estranho mundo,
este, onde pedante é insulto.