Pelas tramas de uma cidade migrante (Joinville, 1980-2010)

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desafiam o nosso olhar sobre os intercâmbios que, embora assimétricos,
misturam o culto, o popular e o massivo naquilo que denomina cultura
urbana contemporânea.
Tal discussão ganhou importância quando retomei meus registros
sobre a área gastronômica da Festa das Tradições. Alguns hibridismos
se insinuavam não apenas pelas fotografias das barracas e informações
recolhidas no cardápio disponível naquela ocasião, mas também pelo
acionamento de minha memória olfativa e visual. Aromas mesclados e
comensais ansiosos ganharam destaque nas minhas lembranças e, com
isso, tornaram-se o ponto de partida da descrição que aqui faço.
De acordo com o historiador Carlos Roberto Antunes dos Santos,
“alimentar-se é um ato nutricional, comer é um ato social” e, como tal,
envolve atitudes relacionadas “aos usos, costumes, protocolos, condutas
e situações” de determinada época. Sugere ao pesquisador que atente
para o fato de que “o que se come é tão importante quanto quando
se come, onde se come, como se come e com quem se come” 210 , pois
não há neutralidade e inexistência de historicidade nas sensibilidades
gastronômicas tampouco nos alimentos que entram pela nossa boca.
Para degustar as “delícias culinárias”, dispostas por etnias na
Festa das Tradições, era preciso que, antes, o comensal se inserisse
no mundo financeiro próprio da festa, trocando seus reais por uma
moeda peculiar: o tradilho. Embora divulgada como facilitadora
para a comercialização de produtos e atrações, a moeda deveria ser
trocada num guichê – denominado banco – que exibia uma longa fila,
comprometendo humores e a esperada sustentabilidade da festa. Por falta
de patrocinadores, o tradilho foi criado nessa segunda edição para cobrir
despesas que seriam insolúveis. Eram retidas 10% das vendas a título
de comissão. Com esse mecanismo ficava salvaguardado o controle
sobre o montante captado com as vendas. A longa fila fez com que eu
desistisse de me tornar mais uma comensal naquela pequena multidão
faminta. No entanto procurei conhecer as opções que as várias barracas
ofereciam na forma de “encontro gastronômico das etnias” e também
o jeito como as pessoas ingeriam os alimentos.
Na barraca árabe, quibes fritos numa estufa pareciam não atrair os
paladares, pois lá estava um balconista de braços cruzados, de turbante,
210 SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. A alimentação e seu lugar na história: os tempos
da memória gustativa. História: Questões & debates, Curitiba, UFPR, n. 42, p. 11-31, 2005.
p. 13.