UM DESFILE ATÉ AO TOPO - Diário Económico - Sapo

Norman. Nem só de Twitter se faz a “cultura das recomendações”.
A Internet está repleta de blogues dedicados ao prazer
da mesa. Esta massa de informação, longe de ser
amorfa, é uma rede que assume crescente importância
nas opções de quem navega na Net. A credibilidade
destes ‘sites’ tem crescido e a sua reputação
está hoje mais consolidada. O ‘site’ britânico
Urbanspoon.com, por exemplo, dedica-se a elaborar
‘rankings’ dos blogues pessoais que existem sobre a
matéria. As vantagens são muitas. Como os bloguistas
têm o hábito de cruzar informação e referências,
basta uns cliques para descobrir os mais credíveis
e respeitados.
Contrariamente aos críticos que escrevem para
guias, jornais e revistas, os bloguistas dedicados à
“boa mesa” colocam nos blogues fotografias dos
restaurantes e pratos que mais apreciam. É uma
questão de olhar para elas e decidir se o que vêem
os inspira. Depois, é só ligar e reservar uma mesa.
“Foi assim que descobri um dos meus restaurantes
preferidos”, diz Niamh Shields, mentora do infl uente
blogue Eatlikeagirl.com. “Houve uma pessoa que
colocou no ‘site’ uma fotografi a do Ledbury e foi assim
que comecei a frequentar o restaurante”. Ironicamente,
o Ledbury, em Nothing Hill, um dos bairros
mais ‘in’ de Londres, tem duas estrelas Michelin,
mas Shields diz que nunca iria lá unicamente por
isso. “É um pormenor, nada mais”.
Além dos blogues dedicados à boa mesa, há outros como
o Viewlondon e o Yelp que funcionam à base dos
comentários dos utilizadores, à semelhança do que
faz o TripAdvisor, onde se pode aprender com os erros
e recomendações alheias. Estes fóruns encorajam os
utilizadores a escolher um restaurante com base na
experiência e nas impressões de terceiros. O veredicto,
ao contrário dos blogues e das recomendações no
Twitter, provém de entidades desconhecidas. “É por
isso que não uso esses ‘sites’. Prefi ro sugestões de pessoas
que conheço”, realça Shields.
Talvez seja por esta razão que a crítica gastronómica
continua a seduzir os mais diversos públicos. As recomendações
destas “quase vedetas” funcionam, na
prática, como a recomendação de um amigo – a única
diferença é que estão por dentro e bem informados.
“Normalmente, as pessoas consultam as críticas
A EXPERIÊNCIA
DE UM CRÍTICO É EM
TUDO DIFERENTE
DA QUE AS PESSOAS
PROCURAM QUANDO
VÃO JANTAR FORA. SERÁ
ASSIM QUE QUEREMOS
QUE NOS RECOMENDEM
UM RESTAURANTE?
de alguém em quem confi am. No fundo, respeitam a
sua opinião”, refere Sitwell.
Os inspectores do Guia Michelin, pelo contrário, são seres
anónimos. A primeira vez que um deles foi entrevistado,
em 2009, recusou-se a revelar a identidade. Apenas
fi cámos a saber que é mulher e que usa um método de
avaliação deveras peculiar: as refeições não são para desfrutar,
isto é, prova apenas cada um dos pratos sem os
degustar verdadeiramente. E fá-lo sozinha. Companhia,
zero. Em suma, uma experiência em tudo diferente daquela
que a maior parte das pessoas procura quando vai
jantar fora. Sitwell questiona a abordagem – ou o método:
“Será este o tipo de pessoa que queremos que nos
recomende um restaurante? Não me parece”.
Para todos os efeitos, importa dizer que a resposta do
público é cada vez mais um rotundo “não”. A decisão
de lançar um Guia de Tóquio foi muito criticada,
em parte por ter cada vez menos infl uência no país e
continente de origem. A publicação do Michelin dá
sempre que falar, mas a última edição, que no Reino
Unido coincidiu com o nº100, passou algo despercebida
pela primeira vez na sua longa história. “Ninguém
lhe deu particular atenção. Os mexericos que
as pessoas gostam de comentar não vêm no guia. Só
serve para saber se Gordon Ramsey manteve, ou não,
as suas estrelas. Nada de novo. Igualzinho ao ano passado”,
explica Sitwell.
Numa época em que as alternativas estão à mão de
semear, seja nos jornais, nas revistas ou na Internet,
a auto-intitulada “bíblia dos gastrónomos” parece ter
perdido o brilho de outros tempos.
Março 2011 Fora de Série 51