fiets – bromfietstechniek - Fietstoeren

A2. Fiets – bromfietstechniek
proberen het weer recht te buigen. Laat het zadel daarbij op de zadelpen zitten, dan heb je
tenminste aan een kant al houvast. Een kromme zadelpen moet je niet proberen recht te
buigen, en bij scherpe knikken of scheuren is vervangen direct noodzakelijk.
Sturen: Ook kromme sturen en stuurpennen moet je niet proberen recht te buigen. Is een
stuureinde krom of diep gegroefd, dan kun je daar in principe wel lang mee doorrijden,
maar hoe dichter de schade bij de stuurvoorbouw zit hoe hoger de belasting en dus hoe
groter het risico op scheurvorming en plotselinge breuk. Rij je er mee door, controleer de
beschadiging dan frequent op scheurvorming, en wees bedacht op rare geluiden. Zit de
schade in de eerste 15 cm gemeten vanaf de klemstrop dan zou ik het stuur bij de eerste
gelegenheid vervangen. En stop het open stuureinde weer dicht met een kurk als je het
dopje kwijt bent geraakt, de volgende keer dat je er valt kun je daar veel plezier van
hebben!
Pedaal: Een kromme pedaalas voel je onmiddellijk als je weer op de fiets stapt. Rij daar
niet lang mee door, want bij intensief trappen is het risico van blessures levensgroot. De
as direct vervangen dus, of een ander pedaal monteren. Maakt de pedaalas bij het
losschroeven geen kromme indruk, dan kan ook de crank krom zijn.
Crank: Een op het oog nauwelijks zichtbare verbuiging in gesmede cranks kun je soms
richten (grote bankschroef, ditto nylon hamer en een flinke koevoet), bij goedkope gegoten
crankstellen moet je zonder meer vervangen.
Wielen: kleine slagen kun je met de spaaksleutel weer prima richten, maar als de velg erg
krom is geworden, en dus de spaken vervolgens erg ongelijk gaan dragen zit je op termijn
aan een nieuw wiel of nieuwe velg vast. Als de spaken ongelijk belast worden krijg je
voortdurend terugkerende spaakbreuk. Bij achterwielen met opgeschroefd freewheel is
een kromme achteras niet ongewoon: verwijder het wiel, draai aan de as en bekijk de
relatie tussen as en het gat in het freewheel. Vervang de as voor dat hij helemaal
gebroken is, want het kan ook funest voor je frame zijn (padbreuk).
Het kan noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld na een aanrijding, het frame te controleren op
verbuiging.
Het frame moet zuiver gericht zijn, dit wil zeggen dat alle buizen in hetzelfde vlak liggen en
het midden van de vorken daarmee in overeenstemming is. Alleen dan kunnen de wielen
zuiver sporen. Alvorens de meting te beginnen dient de fiets gedemonteerd te worden,
zodat het kale frame overblijft. Men moet beginnen met het voorframe, omdat alleen bij
een recht voorframe het achterframe kan gemeten worden.
Voorframe: Om dit te controleren moet men voor de fiets gaan staan. Vervolgens kijkt
men of de balhoofdbuis gelijk loopt met de staande of zadelpenbuis.
Vervolgens moet men ook de schuine onderbuis controleren. Indien er een knik is aan de
onderbalhoofdlug is het frame niet meer herstelbaar.
Achterframe: Daarvoor moet men eerst de afstand tussen de achterste patten
controleren.
Voor een fiets zonder versnellingen is dit 110mm.
Voor een fiets met 3 of 4 versnellingen is dit 120mm.
Voor een fiets met 5 of 6 versnellingen is dit 130mm.
Indien deze afstand juist is, spant men een koordje van aan de ene achterste patte, rond
de balhoofdbuis, naar de andere achterste patte. De afstanden tussen de koordjes en de
staande buis moeten gelijk zijn.
33