Vigneto friuli - Claudio Fabbro

posso dimenticare che risalgono al 1755 le prime citazioni del Picolit, che il conte
Fabio Asquini di Fagagna, su insistenza epistolare dell’agronomo veneziano Antonio
Zanon, diffuse commercialmente dieci anni dopo nelle mense più prestigiose
d’Europa (famoso il racconto delle 100.000 bottiglie da un quarto di litro...)
spiazzando lo stesso Tokaji ungherese che aveva raggiunto anch’esso una notevole
notorietà; annoto anche che nel 1868, grazie al conte Theodore de La Tour,
arrivarono in Friuli, in dote per le nozze con la nobile Elvine Ritter de Zahoni,
proprietaria di Villa Russiz in Capriva del Friuli, le prime viti di Pinot Grigio,
Bianco, Nero e Sauvignon, nonché quel Merlot che il Pecile e il di Brazzà
diffusero in tutto il Friuli dopo il 1880.
Il resto è storia recente, fatta di continue distruzioni e ricostruzioni, a partire
dall’arrivo di Peronospora e Oidio (1850-1860) e poi della Fillossera che dal 1888,
dal Carso, iniziò la sua lenta e inesorabile distruzione dell’intero patrimonio
vivaistico friulano. Fu lotta ardua quella contro la Fillossera, svolta soprattutto
tramite gli sforzi di tanti vivaisti e ricercatori, che si concluse solo nel 1942.
E la guerra 1915-1918 dove la mettiamo?
Dopo le tristemente note 12 battaglie dell’Isonzo, dopo che la terra del Carso era
divenuta rossa di sangue, dopo le battaglie nelle marne del Collio e nelle ghiaie dell’
Isontino, c’erano più bombe inesplose che lombrichi sotto terra. E anche il secondo
conflitto strappò alle aziende validi contadini e vignaioli per mandarli “alpini”, chi in
Grecia ed Albania, chi in Russia e chi nei lager. Ma alla fine di ogni cosa veniva
sempre ricostruito tutto quello che era stato distrutto.
L’enologo Orfeo Salvador, dall’alto delle sue 54 vendemmie, mi ricorda che alla sua
prima esperienza nella cooperazione vinicola friulana, appena tornato dalla guerra, si
ritrovò in cantina a lavorare oltre l’80% di uve rosse, gran parte delle quali
provenienti da ibridi produttori diretti.
A cavallo degli anni ‘50 e ‘60 imperversavano i vini pugliesi e poi quelli siciliani, che
soccorrevano un patrimonio viticolo locale tutto da ricostruire, mentre il tayut o il tay
furlan era la conseguenza dei tagli che osti più o meno seri operavano dietro le
quinte.
Poi il primo vero “rinascimento enologico”, avvenuto a cavallo fra gli anni ’70 e ‘80
per mano di pionieri, che io definisco “con gli attributi”, tipo Vittorio Puiatti,
Marcello Pillon, Italo Gottardo, Giuseppe (Franco) Ceschin, Orfeo Salvador, Mario
Schiopetto, Livio e Marco Felluga, Gigi Valle, Edino Menotti, Lucino Carletti,
Girolamo Dorigo, Piero Pittaro, Gaspare Buscemi, Gianni Bignucolo e grazie alla
volontà di un’amministrazione regionale che ritenne necessario e utile rilanciare la
viticoltura soprattutto nelle zone collinari, riuscendo a frenare l’esodo dalle campagne
all’industria (la legge 29 del 30/12/1967, fortemente voluta dall’allora Assessore
all’Agricoltura Antonio Comelli, fu strumento importante e determinante).