Vigneto friuli - Claudio Fabbro

tradizionalmente un anno per ciascuno dei puttonyos piu’ due anni, e si ottengono
mosti dal contenuto zuccherino diverso, che va dai 120 ai 450 grammi per litro per il
Tokaji Aszu, ma oltre 500 per il Tokaji Aszu Eszencia e oltre 700 per il Tokaji
Eszencia, due autentici nettari che risiedono in botte piu’ a lungo.
Il vino prodotto con questi metodi tradizionali possiede caratteristiche organolettiche
differenti che dipendono non soltanto dall’annata ma anche da ogni singola botte,
l’instabilita’ regna sovrana al contrario dell’igiene, tanto che le cantine medie e
grosse usano tecniche e metodi piu’ moderni che rendono Eseguendo attente e
costanti analisi del contenuto delle due componenti in fermentazione si possono
stoppare le fermentazioni, oggi attuate in barrels commerciali e quindi piu’ grandi, ad
un livello di alcool generalmente inferiore a quello tradizionale di 15 gradi, piuttosto
intorno a 11 o 12 dopo almeno due anni di botte, per un imbottigliamento
sicuramente piu’ sterile (affinamento in bottiglia almeno un anno). Il numero dei
puttonyos, obbligatorio in etichetta, e’ quindi teorico e serve solo per informare sulla
dolcezza del vino.
I livelli di maturazione in botte dello stile ereditato sono molto alti, con durate in
media da 5 a 12 anni in piu’ di quelli attualmente considerati sufficienti, con
un’azione estremamente ossidante che ha pero’ il suo mercato e dei clienti molto
soddisfatti. Bisogna tenere conto che oltre quarant’anni di regime fino al 1989 hanno
maltrattato la produzione di Tokaji Aszu per accontentare il gusto dei mercati
orientali, si poteva anche aggiungere alcool per stabilizzare i vini, c’erano dei
profumi secondari di vaniglia, caramello, cioccolato, caffe’, mentre oggi si e’
„modernamente” tornati all’antico, con favolosi profumi di albicocca, agrumi, mele
passite, miele.... i prodotti piu’ stabili.
Ci sono sicuramente due stili diversi, che pure utilizzano procedimenti simili.
Secondo gli esperti, il livello di invecchiamento non dovrebbe superare i 12 anni e in
questo senso si muovono gli esperti della Tokaj Oremus, i cui vini sono
maggiormente commercializzati in occidente, avendo ripreso le vie commerciali
proprie degli Asburgo, dell’imperatrice Maria Teresa e di Sissi, amata regina
d’Ungheria.
Le vigne della cantina Tokaj Oremus sono state messe a dimora dal principe Rakoczi
tra il 1650 e il 1700 nelle campagne di Sarospatak, oggi sono circa 80 ettari in mano
alla ditta spagnola Vega Sicilia col 99 per cento delle azioni per un accordo di joint
venture con la compagnia statale Tokaj Kereskedohaz del 1993 che riunisce i migliori
produttori del vino di Tokaj.
Vennero subito impiegate quaranta persone al doppio della paga media statale e
grazie agli enormi investimenti spagnoli, resi possibili da crediti ottenuti da ben
quattro compagnie assicurative francesi, versando subito 4 milioni di dollari e
impegnandosi per altri 11, ha riacquistato il suo antico splendore e produce alcuni dei
piu’ eccellenti vini di tutta la regione.
Esiste una tradizione che dice che il vero buon Tokaji si puo’ produrre soltanto in
cantine basse, dove si deve chinare la testa sotto le volte, e le cantine di Sarospatak
sono le piu’ basse, costruite nella roccia tra il XII e il XVIII secolo, un vero tesoro