WineCouture 09-10/2021

NUMERO 9/10
Anno 2 | Ottobre 2021
Poste Italiane SPA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (convertito in Legge 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, LO/MI - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Milano Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi.
HIT PARADE
HIT PARADE
Nuove proposte, new entry e grandi classici. A tutto volume

2
Nel giro di poche settimane, il vino è tornato protagonista
tanto sulla tavola degli italiani quanto negli
incontri dal vivo. Le fiere, questi appuntamenti
che sono stati per troppo tempo surrogati dal digitale
(e per fortuna che c’è stata questa possibilità),
sono tornate al centro dei discorsi. Settimane
intense, si diceva, nelle quali non solo gli addetti ai
lavori ma soprattutto i consumatori hanno potuto
tornare a sperimentare e scoprire le bottiglie, i
vini, le proposte di un universo vinicolo che non si
è mai fermato. Mai. I protagonisti hanno superato
L’importanza di vivere il vino “dal vivo”
con un mix unico e invidiabile di forza, coraggio e
lungimiranza un periodo imprevisto e imprevedibile.
Se da un lato appare evidente che progressivamente
si sta tornando alla normalità nei consumi,
dall’altro è interessante la propensione, più viva
che mai, di scoprire nuovi gusti. E che si intona
con i trend del settore vitivinicolo: l’ascesa di proposte
inedite, l’affermazione di un approccio originale
al mercato, la cura e l’attenzione nei confronti
del consumatore diventato parte attiva nell’interazione
con la cantina. Consumatore che esibisce
con orgoglio la voglia di inebriarsi nelle suggestioni
organolettiche che solo il vino sa regalare. Rossi,
bianchi, rosé, bollicine, Champagne, passiti e via
discorrendo: l’importante è guardarsi negli occhi,
interagire e fare tintinnare i bicchieri. E ben vengano,
dunque, gli eventi, la possibilità di tornare nelle
cantine, i momenti di incontro, anche integrati
(non sostituiti) dal digitale: dopo tutto quello che
ci stiamo lasciando alle spalle, è confortante ritrovare
l’entusiasmo profuso nel moltiplicare i motivi
e gli stimoli d’incontro.
04 On air. Special Edition Vinitaly 2021:
insieme per affrontare la sfida del valore
06 Focus on. Essenzialmente Valpolicella.
Un viaggio sulle orme dello stile Sartori
08 Visioni. Valdo e il Prosecco di domani.
Ecco Amor Soli, Superiore Docg Biologico
SOMMARIO
19 Collection. I vini delle grandi firme
sotto le luci della ribalta
28 Giramondo. Nec Plus Ultra (2008), in Italia
la nuova Cuvée Prestige di Bruno Paillard
30 Interni d’autore. La Rivoluzione francese
di Nicolas Feuillatte con Terroir Premier Cru
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Anno 2 - Numero 9-10 - 0ttobre 2021
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ON AIR
Photo: Veronafiere Foto Ennevi
Intervista a Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.
Tra Special Edition, Vinitaly 2022 e strategie post-Covid
DI MATTEO BORRÈ
Tra i padiglioni di Veronafiere
si torna a degustare.
Grazie a un appuntamento
dedicato esclusivamente al
mercato, che dal 17 al 19
ottobre vede andare in scena una Special
Edition di Vinitaly. Un
formato diverso da quello
che abitualmente
raduna a Verona i
professionisti del
settore. Ma che
non rinuncia,
con i suoi contenuti
e le centinaia
di aziende
che hanno scelto
di aderire, a conformarsi
come una
grande vetrina delle produzioni
made in Italy, che in
questo 2021 stanno prepotentemente
tornando a fare udire la propria voce
sui palcoscenici internazionali. E se il
mercato ha ripreso a correre, facendo
registrare numeri che riportando ai livelli
pre-pandemia, ora è tempo anche
di ritornare ai faccia a faccia nei contesti
nati proprio per creare le occasioni di
incontro tra domanda e offerta. Proprio
come la Special Edition di Vinitaly, che
segue altri appuntamenti correlati in
giro per il mondo, che mira a farsi ponte
per traghettare al 2022,
offrendo il proprio contributo
nell’accelerare
ulteriormente
la ripresa del
comparto vino.
Ma cosa è cambiato
dall’ultima
volta che
i calici hanno
tintinnato tra i
padiglioni di Veronafiere?
E come si
caratterizzerà l’inusuale
appuntamento autunnale
con il Vinitaly? WineCouture ne ha
parlato con Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere, per un
confronto sul futuro delle manifestazioni
fieristiche e sulle strategie vincenti
di mercato nell’era post-Covid.

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Con Special Edition si ritorna agli
incontri B2B in presenza anche per
il vino tra i padiglioni di Veronafiere:
la pandemia ha cambiato il vostro
modo di concepire e organizzare
le fiere?
La pandemia ha cambiato tutta l’economia,
non soltanto le fiere, che
certamente si sono date nuovi target
da perseguire per rinsaldare il
business in presenza e al contempo
per accelerare il posizionamento
delle aziende sui mercati. Vinitaly
Special Edition s’inserisce perfettamente
in questo scenario mutato e
mutevole, incrociando gli obiettivi
delle aziende.
In che modo?
Per questa terza tappa italiana di avvicinamento
al Vinitaly 2022, abbiamo
messo in campo la massima profilazione
qualitativ,a sia sul fronte della domanda,
sia dell’offerta. Questo significa che le
oltre 400 aziende rappresentative dell’Italia
enoica, e anche dei principali brand
del settore, potranno avere un’agenda di
lavoro mirata con operatori e buyer internazionali
e nazionali. Infatti, il mercato
interno sarà tra i focus strategici di
questa edizione straordinaria in formato
smart ma altamente specializzata.
Il brand Vinitaly non si è mai fermato
nonostante il lungo stop dettato dal
Covid-19: in che termini si è arricchita
la vostra offerta?
Veronafiere non si è mai fermata e allo
stesso modo ha agito il brand Vinitaly.
In questo anno e mezzo, infatti, abbiamo
potenziato un calendario di eventi
digitali a cui hanno partecipato produttori
e operatori. Al contempo,
laddove possibile,
abbiamo proseguito
l’attività di promozione
in presenza sui mercati
internazionali, come la
Cina. L’esperienza digitale
che abbiamo maturato
ora fa parte del core
business di Veronafiere e
sarà mantenuta anche in
futuro, quale strumento
di collegamento e di partecipazione
a supporto e
a rinforzo di tutte le attività
di Veronafiere. Specificamente
su Vinitaly
Special Edition, il programma
contempla anche masterclass
in streaming per permettere di raggiungere
in diretta i player dei mercati che
non possono essere presenti a causa dei
vincoli ancora esistenti. Inoltre, la App
Vinitaly Plus, piattaforma che offre una
banca dati di 15mila vini delle cantine
di 35 nazioni e in 10 lingue, agevolerà la
partecipazione in fiera.
Ha citato la vostra presenza in Cina:
come procede il posizionamento internazionale
del brand Vinitaly?
Il 17 settembre si è chiuso proprio in
Cina il Vinitaly Roadshow, una maratona
enologica tricolore tra le città di
Giovanni
Mantovani
Pechino, Qingdao e Chongqing, che ha
registrato un interesse senza precedenti
per il vino italiano nel paese del Dragone.
Ai tre eventi hanno partecipato oltre
1.800 operatori della domanda cinese
di vino, una settantina di espositori italiani,
il 40% in più sulla prima edizione,
in rappresentanza delle più importanti
cantine italiane. Ma non è finita qui: dal
2 al 4 dicembre, a Shenzhen, è in programma
Wine to Asia e abbiamo ripreso
anche gli eventi con Bellavita Expo.
In contemporanea procede l’attività di
Vinitaly international Academy, che per
la sua 20esima edizione è tornata in presenza
lo scorso settembre con tasting
negli Usa a Boston, Seattle e
Houston.
Nel 2022 torneranno in
agenda tutte le grandi fiere
internazionali del vino: è soltanto
un “ritorno alla normalità”
quello che si dovranno
attendere aziende e operatori
da Vinitaly 2022 o avete in
serbo qualche novità?
Competitività e crescita sono
gli obiettivi che vogliamo realizzare
insieme alle aziende.
Stiamo già lavorando su Vinitaly
2022 e di certo non mancheremo
di comunicare tutte
le novità, ma a tempo debito.
Osservando l’andamento
2021 del mercato, in Italia e a
livello internazionale, come
giudica abbia affrontato la
tempesta il vino italiano?
L’osservatorio Vinitaly – Nomisma
Wine Monitor ha elaborato
gli ultimi dati doganali
sulle importazioni dei dodici principali
mercati mondiali della domanda di vino,
che assieme hanno determinato un nuovo
record storico per le vendite di vino
italiano tra i top 12 Paesi buyer esteri nel
primo semestre di quest’anno, con le importazioni
segnalate in crescita a valore
del 7,1% sul pari periodo 2020, ma anche
del 6,8% sul 2019, in regime pre-Covid.
Questo risultato, che dimostra la tenuta
del sistema Italia, è una grande soddisfazione
anche per noi. Purtroppo, il rimbalzo
registrato va a coprire una frenata
nello scorso anno, e nei primi trimestri
del prossimo anno dovremo riuscire a
mantenere alto il tasso di crescita. Ma il
mondo del vino deve tenere
alta la guardia in mercati in
continua evoluzione.
Su quali nuovi orizzonti dovrebbero,
a suo avviso, concentrarsi
le aziende nelle
strategie post Covid?
Credo che le principali sfide
del settore riguarderanno
quella del valore e quindi
del prezzo medio e del posizionamento
sui mercati internazionali,
soprattutto su
quelli che hanno un elevato
potenziale ancora tutto da
esprimere.
ON AIR

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FOCUS ON
Essenzialmente
Valpolicella
Un viaggio tra zona Classica e Orientale, seguendo
le orme dello stile Sartori in un gioco di sponde
Un viaggio tra poli. Espressioni peculiari che
caratterizzano anche stilisticamente uno dei
più antichi territori vitivinicoli d’Italia. Siamo
in Valpolicella, nella terra dell’Amarone
e del Recioto. Ma anche del Valpolicella,
nelle sue diverse declinazioni e varianti, e dell’ormai consolidato
best-seller Ripasso. Un terroir unico, per merito
della sua conformazione molto particolare. Come testimonia
già il microclima, ideale alla coltivazione della vite per
via della protezione offerta dai Monti Lessini e dei benefici
ottenuti nella maturazione delle uve con le forti escursioni
termiche. Ma soprattutto, un territorio che si caratterizza
per lo straordinario mosaico che ne definisce la composizione
dei suoli: da quelli calcarei agli alluvionali, passando
per la roccia vulcanica, la diversità è all’ordine del giorno
in Valpolicella, dove le peculiarità sono donate ai frutti
proprio dalle differenti matrici e formazioni. Le stesse che
scandiscono i panorami da est a ovest, e viceversa.
Se, infatti, un estremo è definito dalla cosiddetta Zona
Classica, Storica, l’altro estremo è dato da quella Orientale,
ai più nota come Valpolicella Allargata. Ma non è una
contrapposizione quella da ricercare tra le due aree: piuttosto,
è un dialogo a prendere forma tra vini che differiscono
spesso per tecniche di vinificazione, ma anche composizioni
legate agli uvaggi utilizzati. Uno scambio di sguardi e un
confronto di stili, per ricercare le singole caratterizzazioni.
Perché questo è uno dei grandi pregi della Valpolicella:
DI MATTEO BORRÈ
regalare all’interno di un territorio relativamente condensato,
sfumature di vini molto diversi tra loro. E allora, è il
rispetto del senso del luogo la chiave che permette di cogliere
appieno ogni differenza, valorizzando la peculiarità.
Proprio quello che, da oltre un secolo ormai, la famiglia
Sartori fa. A dimostrarlo, la capacità della casa vitivinicola
oggi guidata dai fratelli Andrea e Luca Sartori di muoversi
tra territori, mai però perdendo di vista il fil rouge di una
matrice che vuol farsi universale: quella di un’eleganza capace
di essere senza tempo.
“Questo, infatti, ricerchiamo nella nostra Valpolicella”,
spiega Andrea Sartori a WineCouture. E da questa prospettiva,
il cammino percorso dall’azienda con sede a Santa
Maria di Negrar (Verona) è con costanza negli anni risultato
fedele al principio ispiratore, rifuggendo le mode, anche
quando facili potevano essere i successi presentando
prodotti dai residui zuccherini molto alti e i colori marcati.
“Per noi il senso del territorio è sempre stato altro”, riprende
Sartori, guidandoci in una degustazione tra Zona Classica
e Orientale, in quella che è la Valpolicella della casa
vinicola veronese, che si sviluppa tra i 25 ettari di vigneti di
proprietà, i 15 in affitto e gli 80 dei conferenti storici. Poi,
anche grazie alla stretta convergenza che la lega con cantina
Sociale di Colognola ai Colli, le migliori partite di uve, le
migliori vinificazioni, le migliori selezioni già tutte centrate
dalla matrice della vigna. Perché nel ricco panorama della
Valpolicella, a contraddistinguere quelle che sono le pro-
duzioni firmate Sartori è una cifra distintiva chiara: la volontà
di rispecchiare da parte di ogni vino la provenienza di
ciascun singolo vigneto in termini di mineralità e sapidità.
Come dimostra il gioco di sponde che coinvolge tre etichette
simbolo come il Valpolicella Classico Superiore Doc
2017 Montegradella, il Valpolicella Ripasso Superiore Doc
2016 Regolo e l’Amarone della Valpolicella Classico Docg
Riserva 2013 Corte Brà, in un confronto con i “Campioni”
della linea I Saltari (Valpolicella Superiore Doc 2017,
Valpolicella Ripasso Superiore Doc 2016 e Amarone della
Valpolicella Docg 2013), progetto affidato alla supervisione
di Franco Bernabei, nato per valorizzare alcune microzone
della Valpolicella Orientale e che si sviluppa su una
superficie di 34 ettari di vigneti nella zona collinare della
valle di Mezzane. In Montegradella è la piacevolezza a guidare,
per una persistenza che è dichiarazione d’intenti di
chi non si sente inferiore a nessuno.
Anche il Valpolicella Superiore I Saltari non teme confronti,
con la sua straordinaria concentrazione che avvolge. Il
Ripasso Superiore Regolo, se risulta compatto e di consistenza
superiore, mantiene nondimeno vivo il fil rouge del
forte carattere minerale. Vino di cesello è poi il Ripasso I
Saltari, matrimonio perfetto tra affinamenti in botti di medie
e grandi dimensioni, ma anche evidenzia di una scelta di
campo: quella dell’utilizzo della Croatina, in quanto parte
del patrimonio di questi vigneti, di cui Sartori vuole preservare
scrupolosamente la biodiversità, reputata l’altra matrice
di differenziazione tra vini. Infine, i due re: da una parte
Corte Brà, vino graffiante e che in bocca avvolge a 360° con
la sua eleganza, dall’altra l’Amarone I Saltari, caloroso, dalla
spiccata morbidezza e a cui le vecchie vigne donano consistenza
superiore. Sei interpretazioni, una fotografia di Casa
Vinicola Sartori e di una Valpolicella che sceglie di accompagnare
la viticoltura e l’enologia, mantenendosi fedele e
rispettoso alla sua tradizione.

8
VISIONI
Valdo e il Prosecco
di domani
Nasce Amor Soli, nuovo Superiore Docg Biologico.
Una dichiarazione della famiglia Bolla al Valdobbiadene
Omen nomen: il nome è presagio, sostenevano
gli antichi. E quando ti chiami
Valdo, l’identificazione con una delle
bollicine made in Italy più note e amate
al mondo è inevitabile e aggiunge
anche un’ulteriore responsabilità: dimostrare con ogni
nuova espressione proposta al mercato di riuscire a
portare un valore aggiunto a un territorio e alla comune
storia che vi lega. Valdo non è solo casa spumantistica
(si noti bene il dettaglio della
specificità: casa spumantistica, non
“solo” azienda vinicola) da quasi un
secolo. Soprattutto è uno dei volti
più riconosciuti e riconoscibili delle
bollicine “Superiori” che nascono
tra Conegliano e Valdobbiadene.
E se le colline dove il Prosecco ha la
sua casa e le sue radici da sempre identificano
la produzione Valdo, oggi è un ulteriore
passo in avanti quello compiuto dalla realtà guidata
dalla famiglia Bolla. Merito di un tributo alla terra dove
nascono le più pregiate produzioni dell’azienda.
Si chiama Amor Soli ed è nel nome che si deve cogliere
il segno: amore per il suolo. Un Prosecco biologico, ma
Superiore in questa versione Docg frutto della vendemmia
2020. Un progetto pilota che nasce per iniziativa e
volontà della famiglia Bolla, che ha scelto il palcosce-
DI MATTEO BORRÈ
nico di Milano Wine Week per il debutto. “Si tratta di
uno Charmat lungo”, spiega a WineCouture Pierluigi
Bolla, presidente Valdo. “E proprio come dice il nome
che è stato scelto per battezzare la novità, al di là del
nostro più ampio impegno per essere sostenibili in
quanto azienda, qui è proprio l’amore della mia famiglia
per la terra e le colline di Valdobbiadene che puntiamo
a trasmettere. Per una dedica a un territorio che
ci ha regalato sempre tanto, anche nel complicato
2020”. È un’edizione limitata in 1.926
bottiglie numerate, richiamo all’anno
di fondazione della Valdo, il nuovo
Prosecco Superiore Valdobbiadene
Docg Biologico. E che si presenta
vestito dell’abito di un Brut ottenuto
vinificando esclusivamente uve
Glera certificate. Amor Soli sosta in
autoclave almeno quattro mesi dopo la
spumantizzazione con metodo Martinotti, regalando
fin dal primo sorso la delicatezza e l’eleganza
delle migliori espressioni che le colline di Valdobbiadene
garantiscono da sempre.
“Dalla campagna alla cantina, un impegno green per i
nostri figli che abbiamo scelto di promuovere grazie a
questo nuovo progetto”, prosegue Pierluigi Bolla. “Ma
non è il solo passo che abbiamo compiuto nell’ultimo
anno. Lo dimostra anche la decisione d’installare un
impianto fotovoltaico sul tetto della nostra cantina,
che consentirà di ottenere energia rinnovabile capace
di soddisfare i consumi per l’80% delle operazioni svolte
nel corso di quella che abbiamo chiamato la nostra
prima vendemmia solare, proprio in quest’annata 2021
di rinascita per tutti”.
Il valore aggiunto legato al nuovo volto bio di Valdo
è evidente. E lo ribadisce anche un’interpretazione a
360° di quello che è il concetto di sostenibilità: in cantina,
come visto con le recenti evoluzioni, in bottiglia,
grazie alle uve certificate, ma anche in un pack per
cui sono state adottate soluzioni innovative. La capsula
è in Polynature, materiale a impatto zero perché
totalmente biocompatibile e 100% riciclabile. Mentre
la carta utilizzata per l’etichetta, denominata Crush
Grape, è realizzata con sottoprodotti di lavorazioni
agroindustriali, nonché residui di uva. Infine, tanto
nella sua componente label, che contiene il 40% di riciclato
post consumo, quanto nel successivo passaggio
del cartone dell’imballo, entra in gioco la certificazione
forestale Fsc, per la catena di custodia dei prodotti.
Il nuovo Prosecco Superiore Valdobbiadene Docg
Biologico di Valdo, che conferma
ancora una volta la capacità
del team di enologi guidato da
Gianfranco Zanon di dare forma
a spumanti capaci di grande
piacevolezza, eleganza e versatilità,
va oltre l’enologia e la
viticoltura. È il simbolo di un
percorso, iniziato oltre 20 anni
fa e finalizzato a innalzare il percepito
di queste bollicine note in
tutto il mondo. E oggi è un nuovo
traguardo quello cui si giunge
e che va oltre l’idea stessa di
dare forma a un nuovo spumante.
Come perfettamente
simboleggia il concept grafico
dell’etichetta, dove
si fondono le colline di
Valdobbiadene, culla
enologica protetta,
per la sua bellezza e
la tradizione vitivinicola,
dall’Unesco
come Patrimonio
dell’Umanità, un
sole dorato, ciò che
rende possibile il
miracolo della viticoltura,
il profilo
di una donna, simbolo
di un amore
profondo e di un’enologia
gentile, rispettosa
della natura
e dell’armonia. Il
Prosecco di domani,
già oggi.

IMPRONTA DI
UN TERRITORIO
BAGLIODIPIANETTO.IT

10
Un vino ambizioso, che fin dalla nascita non ha
nascosto questo tratto fondante. Anche se,
poi, ha impiegato più di qualche vendemmia
per individuare la propria strada. Fasi di vita,
sarebbe meglio dire. Ma così, in fondo, è il
cammino di tutti: uomini e vini. Si parte, si sperimenta, ci
si volge da una parte e poi si coglie che in realtà la bussola
indica come giusta la direzione opposta. E questa è un po’
anche la sintesi di 20 anni di Oreno, simbolo riconosciuto di
una cantina, Tenuta Sette Ponti, e di una famiglia, i Moretti
Cuseri. Ma se il percorso è stato caratterizzato nel tempo da
cambi di direzione, il DNA è rimasto immutato: vino ambizioso
è nato, vino ambizioso oggi rimane, questo rosso dal
carattere internazionale e un’anima tutta toscana, anzi Supertuscan.
Parterre delle grandi occasioni: non potrebbe essere
altrimenti per le celebrazioni di un’etichetta da sempre
sotto le luci della ribalta. Un predestinato, come dimostra il
pregresso di chi ha saputo affermarsi, già a pochi anni dalla
prima vendemmia e a più riprese, nella Top 100 di Wine
Spectator come 5°, 10° e 15° miglior vino al mondo. E allora,
a guidarne, in casa dello chef due stelle Michelin Antonio
Guida, una verticale unica di tutte le 20 annate di Oreno,
due “pesi massimi”: il Master of Wine Gabriele Gorelli e
il wine critic, già numero uno dei sommelier WSA, Luca
Gardini. Il mese di ottobre non poteva aver migliore inizio:
quello dell’abbraccio delle 20 sfumature di un mito capace
con la sua eleganza di trasformarsi nel tempo in un’icona,
ma soprattutto in un vero e proprio “brand”, riconoscibile
e riconosciuto. Di quelle etichette che ti parlano al primo
sguardo e ancora prima di essere versate nel calice. 20 anni
sono molti. Poterli ripercorrere offre un interessante spaccato
di storia. Non solo quella di Oreno, ma anche di chi
lo ha fortemente desiderato, Antonio Moretti Cuseri, che
oggi condivide il piacere di perpetuarne il mito con i figli Alberto
e Amedeo Moretti. “Oreno nasce dal desiderio di fare
un grande vino, cercando di fare meglio e sempre di più”,
sottolinea il patron di Tenuta Sette Ponti. “Venivo da una
lunga esperienza nel mondo della moda e a un certo punto
ho fatto una scelta: dedicare la maggior parte della mia vita
alla campagna e di conseguenza alla vite. La mia più grande
soddisfazione è stata, in seguito, quella di osservare i miei figli
Alberto e Amedeo fare la stessa scelta e lavorare nel vino
con me con un obiettivo comune: portare nel mondo del
vino stile, attenzione ai dettagli e creatività”. E qui sta la chiave
di volta per comprendere questi 20 anni di Oreno, che
fin da principio ha teso a un costante “di più”. Una visione
che si rintraccia in ogni passo che ha scandito i due decenni
alle spalle dell’etichetta. A iniziare da una prima annata, nel
1999, in cui ritroviamo un vino moderno, inteso come anticipatore
di quello che oggi è divenuto il gusto degli appassionati:
un Sangiovese “rinforzato”, blend che lascerà nove
anni dopo il posto a un classico taglio bordolese dove la
struttura del Merlot, la classe del Cabernet Sauvignon, l’eleganza
del Petit Verdot saranno chiamati a esprimere in chiave
internazionale il territorio e la stessa idea di vino della
famiglia Moretti Cuseri. Ma una rinuncia, quella dell’anima
del Sangiovese, non decisione volta a escludere un attore
non reputato all’altezza: esattamente l’opposto. Infatti, quello
che per anni ha rappresentato la dorsale di Oreno, successivamente
si è trasformato lui stesso in protagonista unico in
un’altra etichetta, realizzata solo nelle annate migliori: il Vigna
dell’Impero 1935. Però, se l’identità del Supertuscan di
Tenuta Sette Ponti muta nel 2008, non è il suo ultimo cambio
d’abito. Perché laddove il trittico bordolese si conserva
ancora oggi, la mano dietro la bottiglia diviene nel 2010
quella di Giuseppe Caviola, che regala a Oreno quel decisivo
touch piemontese, rintracciabile nella setosità che inizia
a caratterizzarlo sempre più. E dopo un primo “assestamento”,
dall’annata 2014 il cammino definisce la sua rotta. E il
“fine tuning stilistico”, come lo ha definito Gabriele Gorelli,
giunge a compimento. Tanto che oggi, con l’annata 2019
all’esordio, Oreno guarda a nuovi orizzonti e traguardi. “La
grandezza di Oreno è la versatilità e l’adattabilità, perché è
in grado d’interpretare al meglio anche le annate più difficili
tirando fuori la beva, l’eleganza e l’impronta stilistica di questo
vino”, certifica Luca Gardini. “Credo che la 2019 sia la
migliore annata che Tenuta Sette Ponti abbia mai prodotto:
equilibrio, grande intensità, spessore e longevità. Il futuro di
Oreno lo vedo ancora nell’Olimpo dei grandi vini perché è
evidente il lavoro pazzesco che si sta facendo in vigna e che
in cantina si è capaci di esaltare e valorizzare con precisione”.
DI MATTEO BORRÈ
EXPERIENCE
Oreno: i primi
20 ambiziosi anni
“Siate i primi o siate i migliori”. L’iconico Supertuscan
di Tenuta Sette Ponti celebra due decenni di vita

Da una selezione delle migliori uve
provenienti dai vigneti della
Tenuta La Maredana, nella splendida
cornice della provincia di Treviso,
tra Conegliano ed il confine con il Friuli,
nasce questo Prosecco DOC Rosé Brut.
La Glera ed il Pinot Nero vinificato
in rosso si combinano perfettamente
in un raffinato rosa setoso, al naso gli
aromi dei piccoli frutti rossi si innestano
efficacemente in un bouquet floreale
di glicine, al palato si ritrova il frutto
ed una piacevolezza di beva
importante sostenuta dalla sorprendente
cremosità del perlage.
Tenuta La Maredana
WWW.VALDO.COM
INFO@VALDO.COM - +39 0423 9090 - VIA FORO BOARIO 20 - 31049 VALDOBBIADENE (TV)
valdo_spumanti

12
ZOOM
Photo: Alberto Blasetti
La Valpantena
secondo Bertani
Fa il suo esordio una nuova gamma per il fuoricasa
che dell’immediatezza fa il suo tratto distintivo
La Valpantena è quel lembo di terra che da Verona
ascende in direzione dei Monti Lessini. Si
situa al mezzo del comprensorio enologico della
Valpolicella. Ad affiancarla, a occidente, è la
zona Classica. Ad est, invece, lo sguardo si posa
su quella Orientale. Ma cosa contraddistingue quest’area
che deve il suo nome all’associazione con il termine
greco pantheon, “di tutti gli dei”? La posizione strategica
è nota sin dall’antichità, proprio come la fertilità dei suoi
terreni. E poi c’è il fattore clima, con le notevoli escursioni
termiche tra giorno e notte. Quello sbalzo termico capace
di far sì che i suoi vini guadagnino dinamicità, offrendo
una lettura più immediata, in quanto figli di una minore
“esasperazione”. È la freschezza a dominare a queste longitudini
(più che latitudini, estendendosi la valle verso
nord). Un punto di forza su cui ha scelto di scommettere
il protagonista assoluto in questo angolo di Valpolicella:
Bertani. Nasce così, dedicata al fuoricasa e con la volontà
di far emergere il carattere identitario della zona, la nuova
linea Valpantena della storica cantina di Grezzana. Una
gamma passe-partout dove a essere riuniti sono i classici
veronesi per definizione: un Valpolicella, un Ripasso, un
Amarone e un Recioto. Quattro vini, altrettante interpretazioni
di un terroir con il desiderio di rispecchiare proprio
quell’identità di cui si accennava sopra: a partire dalla
lettura immediata.
La cifra di Bertani, d’altronde, è da sempre un tratto eno-
DI MATTEO BORRÈ
logico che mira a valorizzare le uve, molto più che a intervenire
nella “costruzione” dei vini. Lo sottolinea Andrea
Lonardi, chief operating officer di Bertani: “Sono le conformazioni
dei terreni in cui sono situati i vigneti a dirci
che vini produrre. Sono loro i protagonisti da raccontare”.
E la nuova linea Valpantena lo dimostra.
Già, perché quello promosso dalla cantina di Grezzana è
esperimento assolutamente riuscito. Con l’ulteriore soddisfazione
di essere stati capaci di far emergere l’identità
in cui profonde affondano proprio le radici dello storico
marchio. È, infatti, in questa vallata che nel 1857 ha preso
il via, ad opera dei fratelli Giovan Battista e Gaetano Bertani,
una storia che dal 2013 è custodita e valorizzata all’interno
del gruppo Angelini Holding. E che oggi si arricchisce
di un nuovo capitolo, grazie alla linea Valpantena.
A introdurre la gamma al suo esordio è il Valpolicella Valpantena,
un vino contemporaneo, dalla magnifica acidità,
che regala una bevibilità assoluta, fresca e disimpegnata,
tanto da richiamare immediatamente alla seconda bottiglia,
ben oltre che il secondo calice. Capolavoro di equilibrio
è poi il Valpolicella Ripasso Valpantena: un vino
diretto e dal sorso carnoso e sapido che riesce a emergere,
per il carattere identitario che lo contraddistingue, allontanandolo
dalle interpretazioni strutturate all’eccesso, nel
vasto panorama di questa categoria best seller. Altro campione
d’immediatezza è l’Amarone della Valpolicella Valpantena:
anch’esso lontano da versioni “classicheggianti”,
per un risultato che non può non stupire per prontezza
nonostante la giovane età. Infine, il Recioto: in un’interpretazione
che tende verso il secco, regalando al palato
una morbidezza che non è appesantita dal tratto dolce che
troppo spesso tende a sovrastare ogni cosa in questa particolarissima
produzione pilastro della Valpolicella.
“Le mode non hanno mai condizionato questa storica
realtà, nemmeno quando abbiamo sviluppando progetti
nuovi, come i Cru di Bertani, lettura contemporanea
della complessità che il Valpolicella può raggiungere,
o la nuovissima linea Valpolicella Valpantena”, sottolinea
Ettore Nicoletto, ceo e presidente di Bertani Domains.
“Oggi, così come più di un secolo fa, esiste uno
stile Bertani fatto di valori solidi e definiti, che fungono
da fondamenta e insieme ne rappresentano l’identità.
Coerenti con il nostro territorio ne abbiamo esaltato le
specificità, investendo in ricerca in vigna così come in
cantina, rimanendo focalizzati su classicismo e qualità”.
È dunque un’anima molto particolare quella che emerge
nel nuovo progetto. Un’iniziativa che s’innesta perfettamente
nel solco della filosofia che guida la realtà di
Grezzana, dove tradizione, vocazione e rigore, accompagnano
l’impegno a essere costantemente all’altezza
di un’immagine e uno stile ben definito. Esattamente
come dimostra anche un packaging che si fa lettura fedele
dei vini che veste. “Un’immagine più elegante, pulita,
ricercata ma non urlata”, evidenzia Eleonora Guerini,
a capo del marketing e della comunicazione del gruppo
vinicolo. Uno specchio della Valpantena. Una lettura
immediata: in perfetto stile Bertani.

Azienda agricola Zorzettig di Annalisa Zorzettig –Via Strada Sant’Anna, 37 – fraz. Spessa – 33043 Cividale del Friuli (UD) – www.zorzettigvini.it

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NUOVI CODICI
Photo: Julian Steenbergen - Unsplash
La strana coppia: una canzone e una bottiglia.
Un modo diverso di raccontare il vino per renderlo ancora più “pop”
DI IRENE FORNI
P
otremmo davvero definire il vino come il punto per il quale passano infinite
rette: di linguaggio, di storia, di tecnica, d’innovazione, di tradizione, d’arte e
così via. Sull’arena di confronto che è la tavola, dove tutti sediamo allo stesso
livello, la bottiglia arbitra ogni nostro discorso e pensiero. Sulla falsa riga di
questi momenti ci si scioglie e ci si spoglia anche un po’, la vita diviene più
leggera, tutti quanti possiamo sentirci davvero delle rock star. Dunque ecco la playlist “vinosa”:
quella che abbina canzoni a bottiglie, pronta per il vostro negozio o locale.
Black – Pearl Jam: Coche Dury Bourgogne Pinot Noir
Nel 1991 i Pearl Jam pubblicano Ten, l’album d’esordio che proietta la band di Eddie
Vedder sul palco del grunge di successo degli anni ‘90. Nell’album, Black è la canzone più
emozionale e intima. Le parole, la musicalità del brano ci richiamano al palato sapori di
Borgogna e quel Pinot Nero d’eccellenza che il Domaine Coche Dury ci regala a suon di
sensazioni terrose, di pelle e caffè, che arrivano al cuore come le parole roche di Vedder.
Saint Tropez - Pink Floyd: Paltrinieri Lambrusco di Sorbara Doc Radice
La quarta traccia del celebre album Meddle, pubblicato nel 71’ dalla band britannica, è una
vera e propria critica, anche se velata ed ermetica, dell’eccesso di lusso offerto sulla Costa
Azzurra. La sua composizione, interamente accreditata al genio folle di Roger Waters, è un
vero sottofondo estivo che richiama al palato la frutta, l’acidità e la freschezza che solo un
buon rifermentato come il Lambrusco di Paltrinieri può garantire quando si ha voglia di
qualità, artigianalità e (apparente) semplicità.
A Case of You - Joni Mitchell: Scarzello Barolo Sarmassa Vigna Merenda
Dall’eterno album Blue del 1971 spicca l’iconica e immortale A Case of You. Un brano in
pieno stile Joni Mitchell, in cui lei descrive il potere che l’amore ha su di lei in termini quasi
religiosi, paragonandolo al vino della comunione e facendo sembrare questo sentimento
molto più profondo di una normale avventura. Fa capolino anche, ad inizio brano, l’amore
carnale, che da subito richiama al nostro palato sensazioni calde e avvolgenti, rosse e potenti.
La peonia, la cipria, e una punta di tabacco: ecco il Barolo di Scarzello.
Centro di gravità permanente – Franco Battiato: Champagne Jean Vesselle
Oeil de Perdrix
Una canzone che funziona, magicamente, per un misto di maestria della scrittura ma soprattutto
per un’alchimia perfetta tra il mondo colto e quello irriverente e poi giocoso tipici
della natura di Battiato. Ballarla, ascoltarla, cantarla smuove l’anima i sensi e proietta in un
calice rosa salmone, vibrante, eccentrico ed elegante. Una bollicina, questa di Jean Vesselle
che incornicia un tempo antico ma anche moderno, una bolla alla ricerca del sé.
Ob-La-Di, Ob-La-Da – Beatles: Alessio Brandolini Luogo d’Agosto Brut
Nature
Una sorta di favola moderna con lieto fine. È il ’68, i Beatles sono in studio di registrazione
a provare quella che verrà considerata il primo esempio di “raggae bianco” e che propone
allegria e voglia di vivere. Richiama la vivacità del momento, un Pinot Nero d’Oltrepò carico
di freschezza, frutto con una nota di lievito sul finale a dare consistenza, un bel lieto fine.
Vento D’estate – Max Gazzè Niccolò Fabi: Girolamo Russo Etna Bianco
Nerina
Discorrendo sulla bellezza e la possibilità di poter scegliere che direzione dare alla propria
vita e a un viaggio, ecco un inno alla leggerezza e al conforto che solo il vento estivo può
offrire. Sulle note di questo duetto soft rock la voglia di dissetarsi al tramonto è forte, magari
con un vino che richiama i sentori marini, freschi e slanciati. Con una confortante nota
fumé e di limone e quell’energia perfetta che serve per rinfrescarsi seduti intorno a un falò,
sulla spiaggia, nel caldo vento d’estate.

16
Trattoria Tre Soldi è l’evoluzione di una storica realtà ristorativa fiorentina:
un passaggio generazionale che oggi è nelle mani del giovane chef autodidatta
Lorenzo Romano, classe 1989, erede e proprietario. In questa attività,
che è come casa, Lorenzo è cresciuto e, collaborando con la sua famiglia, ha
L'insolita
gettato le basi di un futuro che è certamente una rivoluzione in fatto di gusto,
stupore e un po’ di illusione, cambiando le regole del gioco di una
partita aperta dal 1952.
Prima del nostro diretto approccio, le voci sentite su questa evoluta
trattoria di periferia erano tutte concentrate sulla cucina:
menzione giusta, se si pensa solo all’esperienza gustativa. Invece,
questa insolita trattoria, di nome e di fatto, non è certo riducibile
solo a questo. Per dire: abbiamo un ragazzo giovane, capace e
ambizioso che si fa ambasciatore di un progetto di famiglia divenendone
l’innovatore e il custode. Abbiamo una realtà che da
sola arricchisce, senza se e senza ma, l’offerta gastronomica di un
quartiere fiorentino dove a tenere alta la bandiera c’è ben poco.
Abbiamo lo sdoganamento di una divisione naturale, quanto
“antipatica”, fra sala e cucina, che qui non esiste. Sì, perché nello
staff di Lorenzo si contano in tutto tre persone (lui compreso).
Indipendentemente dal ruolo che ricopre, ogni figura vanta una
formazione anche nell’altro reparto. I cuochi in sala, i camerieri in
cucina. Lorenzo crede profondamente in questo approccio, perché
aiuta ogni figura a comprendere le criticità del lavoro dell’altro,
ma soprattutto rende tutto lo staff capace e preparato. E da commensali questo lo si
percepisce. Sentire un cameriere che parla e descrive il piatto come un cuoco è bellissimo
e, conseguentemente, in loro cambia anche la gestualità del servizio al tavolo: sono padroni
del piatto e di ciò che vi è all’interno. Così facendo, si ha forse la creazione della figura
perfetta? Il professionista perfetto? Se questo è possibile, Lorenzo è sulla buona strada.
Ma veniamo adesso alla parte che seduce il palato: questa cucina così ingannatrice e curiosa,
con abbinamenti e giochi di gusto inediti che Lorenzo mette in scena nel suo piccolo
locale di viale Gabriele D’Annunzio. Una volta seduta a tavola, il menu decidiamo che
non serve: vogliamo che Lorenzo e i suoi ragazzi ci guidino alla scoperta della loro cucina.
Dunque, partiamo: “Burrolio”, un gel d’olio aromatico in tubetto
da spalmare sul pane caldo come il burro. Segue “L’Insolito Orto”,
una coppia illusionista, un pomodorino giallo di ricotta e mango
e un’oliva nera di pane con pomodoro, parmigiano ed oliva. Poi
“La Solita Tartare?!”, una battuta di manzo a coltello condita con
un “Insolito Tuorlo”. E ancora: Insolita Carbonara (buonissima),
dove il formaggio si fa uovo, e l’uovo si fa formaggio, su uno spaghetto
del pastificio Fabbri con crema pasticcera, guanciale croccante
e bottarga di tuorlo affumicata. Una menzione speciale, di
quelle che ne vorresti ancora e ancora, va al “40 Ore di Stufato”,
una guancia di manzo cotta 40 ore in birra scura, carote al burro
e croccanti, talmente tenera che si taglia con un grissino. Per finire
poi con “Solo un Chicco di Caffè”, dolce che si fa ricordo della
Coppa del Nonno, chicco di gianduia con cuore di espresso in crosta
di cioccolato. Non crediamo in tutta onestà che la cucina di per
sé stupisca, riteniamo che il concetto per intero che gira intorno
all’Insolita Trattoria Tre Soldi sia la vera sorpresa: perché ridurre
ancora un’esperienza ristorativa a cosa c’è nel piatto è estremamente
limitante. Ricordiamoci che quando andiamo a cena o a pranzo fuori, stiamo scegliendo
quel locale al posto del più “caro” che abbiamo: casa nostra. E davvero volete dirci
che voi amate la vostra casa solo per il cibo? Bravo Lorenzo, bravi ragazzi: piedi ben saldi
a terra, con grandissima umiltà e voglia di cambiare le regole. Illusione? No, realtà.
DI IRENE FORNI
ORIZZONTI VICINI
Da antica a “insolita”:
Trattoria Tre Soldi
L’evoluzione dello chef autodidatta
Lorenzo Romano cambia le fondamenta della ristorazione

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18
IN SCENA
Milano Wine Week 2021:
il bicchiere è mezzo pieno
Il bilancio di nove intensi giorni carichi di aspettative ed eventi.
Un grande spot per il vino italiano
DI MATTEO BORRÈ
per dare seguito a quanto visto 12
mesi fa su questi stessi schermi e capace di allargare,
di molto, gli orizzonti del mero evento
fisico. Il rendez-vous del vino in una città
L'occasione
desiderosa di tornare a brillare, un passo alla
volta ma con un incedere inesorabile. Dopo nove intensi
giorni, il bicchiere, o meglio sarebbe dire il calice, è mezzo
pieno nel giudizio che si offre di quella che è stata l’edizione
2021 della “nuova” Milano Wine Week. “Nuova”, non
per una questione temporale, trattandosi ormai del quarto
appuntamento, ma perché arrivata dopo l’edizione “zero”
del 2020, con il suo totale restyling del format arrivato
dopo gli eventi pandemici. Dunque, il 2021 era chiamato
a ribadire la ventata di freschezza che aveva caratterizzato
l’evento 2020. Sotto questo profilo, le occasioni in agenda
per definire un salto di qualità non mancavano. Anzi,
a posteriori, c’è da osservare come davvero molti fossero
gli appuntamenti in calendario, e di profondo interesse,
ma la voglia di coinvolgere e allargare ha inevitabilmente
comportato una certa dispersione. L’aver messo così tanto
sul piatto, se da una parte è segno di vitalità e non celate
ambizioni, dall’altra comporta il dover fare i conti con
l’inevitabile querelle di una serrata rendicontazione sulle
presenze. Giudicando nel merito non ci si può che fissare
sul bicchiere mezzo pieno. Senza dimenticare che la Milano
Wine Week si è dotata di due anime: quella tradizionale
e consolidata legata al grande pubblico (richiamato
come sempre in forze dalle tante occasioni di consumo e
d’incontro) e la nuova B2B. Con l’esordio di Wine Business
City, compendio in loco alle masterclass in diretta col
mondo da Palazzo Bovara. Sarebbe un errore nascondere
come questa anima B2B abbia ancora molta strada da fare,
a Milano. Se le masterclass hanno vissuto della rinnovata
vitalità delle aziende e dei consorzi che hanno scelto di
presentarsi sul proscenio milanese, per ribadire che il vino
italiano non si è fatto piegare neanche dalle problematiche
insorte a causa della pandemia, l’appuntamento B2B del
Megawatt Court ha subito tutte le difficoltà di una prima,
con luci e ombre. Nulla che non possa essere perfezionato
e corretto con ancora maggiori spirito e iniziativa quanto
non ha “brillato” in termini di incoming e funzionalità
della location. E, come ci è stato anticipato, sulle criticità
si è già deciso d’intervenire da parte dell’organizzazione,
rimanendo fedeli all’impostazione strettamente B2B che
continuerà a connotare Wine Business City e il suo piano
di sviluppo, ma operando una messa a punto con investimenti
mirati sul coinvolgimento di operatori italiani ed
esteri, oltre che individuando una nuova “casa” alla kermesse.
Specificato questo, le tante note di merito: a iniziare
dal successo dei diversi forum, tra innovazione e sostenibilità,
e di un appuntamento come quello con il Premio
Carta Vini Italia, riservato agli esercizi di somministrazione,
e il Premio Selezione Retail, dedicato all’universo
della vendita al dettaglio. Occasioni che hanno radunato i
grandi protagonisti dei due mondi, andando a evidenziare
la scintilla che rende ogni proposta speciale. Ed è stata una
vera festa quella cui si è assistito al Megawatt Court il giorno
della consegna dei riconoscimenti. Proprio come dei
gioiosi momenti di scambio sono stati le molte degustazioni,
i vernissage e i rendez-vous inusuali che hanno scandito
la settimana del vino milanese: iniziando dalle perlé
dell’Oltrepò Pavese, che hanno aperto grazie al Consorzio
i tasting all’ombra della Madonnina, per poi passare alle
Rive in verticale, viaggio a ritroso nel tempo proposto da
Masottina con il suo Prosecco Superiore, e la celebrazione
di creatività, talento e vino tricolore offerti dall’installazione
Falling Dreams realizzata dal collettivo None per
Pasqua Vigneti e Cantine. E ancora: l’appuntamento, sempre
in compagnia della famiglia Pasqua, con la scomposizione
delle due edizioni di Hey French, il primo bianco
multivintage italiano, o con lo svelamento, da parte della
famiglia Bolla, del nuovo Prosecco Docg Valdobbiadene
Biologico firmato Valdo. Continuando poi con l’immersione
nella grande bellezza della Valpolicella, tra Classica
e Orientale, di Sartori, e nelle Langhe, in un viaggio didattico
spazio-temporale con le diverse sfumature di Barolo
di Marchesi di Barolo. Per concludere, infine, con l’international
breakfast fuori dagli schemi con Daniel Canzian
e il primo Cru del Prosecco Superiore di Asolo firmato da
Montelvini e con l’annata 2019 in Collio nell’interpretazione
gourmet che ne ha offerto Borgo Conventi.

19
COLLECTION
Il frutto in purezza della tradizione, che nasce al crocevia dove il mondo
mediterraneo e quello alpino ed europeo s’incontrano. Al cuore della
Terra dei Forti, nella Valle dell’Adige, è un coraggioso “ritorno alle
origini” quello simboleggiato dal Foja Tonda Casetta Valdadige
Terradeiforti Doc di Albino Armani. Un vino che è molto più di un
vino. Un’etichetta che racconta l’unicità di un universo che elegge a suo
baricentro il paese di Dolcè. Un’eredità da preservare: la passione per
quelle varietà autoctone ancestrali progressivamente abbandonate e che
oggi prepotentemente ritornano a far udire la loro distintiva voce. Ed
esattamente come la sua gente, il Casetta (“Foja Tonda” in dialetto della
Vallagarina) presenta una spiccata personalità, a tratti indomita: se al
primo approccio è vino che appare “ruvido”, basta lasciargli un attimo che
immediatamente si ammorbidisce, facendo trasparire tutta la bontà e la
genuinità del proprio animo. Per un’ode alla terra, attraverso l’esaltazione
di un patrimonio ampelografico unico, che si fa contemporaneamente
anche elogio della complessità, che l’attesa acuisce a fronte del lento e
benefico incedere del tempo.

20
COLLECTION
Vecchie vigne, nuovi vini. Da quell’angolo di
Sardegna che non vive sotto i riflettori del
jet set. Ma regala uno scorcio dell’anima
più vera dell’Isola. Una startup del vino
con alle spalle più di un volto noto: la famiglia
Moratti nella figura di Gabriele,
già Castello di Cigognola in Oltrepò
Pavese, l’amministratore delegato
Gian Matteo Baldi, la mano in
cantina di Emanuela Flore, il supporto
tecnico di Beppe Caviola
e Giovanni Bigot. E poi il vino,
prodotto in quantità limitate,
ma concentrato del meglio che
questa terra e gli uomini che vi
vivono sono capaci di offrire.
Come Be Luna Rosso di Sardegna
Bentu Luna, simbolo
dell’approccio umanistico
dell’azienda, etichetta la cui
particolarità risiede innanzitutto
nelle uve che gli danno
forma, raccolte in una vigna
piantata nel 1905 nel comune
di Atzara (Nuoro). Muristellu
(noto anche come Bovale
Sardo), Monica e Cannonau
in percentuale variabile, biodiversità
non omologabile. Per
un vino che si colloca fuori
degli schemi conosciuti per la
Sardegna anche nel calice: elegante,
di grande piacevolezza
di beva, racconto audace e sincero,
che ripropone in chiave
contemporanea una storia secolare,
con il suo profilo che restituisce
i tratti e gli aromi del
Mediterraneo.
Un’importante novità che giunge dal Piemonte
la si deve alla Famiglia Moccagatta. Villa
Sparina 10 anni è Cru annata 2009 ottenuto
da vigne storiche. Un’etichetta che coniuga la
complessità e l’eleganza dei grandi vini strutturati
e longevi con la freschezza minerale del
vitigno Cortese: 10 anni di affinamento in bottiglia
nelle cantine settecentesche della tenuta
di Monterotondo, per un’edizione limitata di
sole 1000 magnum. Un vino molto speciale
non solo per il contenuto, ma anche per le
linee uniche e distintive di un contenitore
capace di evocare la raffinatezza che contraddistinguono
la produzione al suo interno.
Un’opera del designer Giacomo Bersanetti,
che ha trovato ispirazione in un
antico vaso rinvenuto durante gli
scavi di ristrutturazione di Villa
Sparina, tra le prime realtà di
questa enclave del Grande
Bianco Piemontese tra pianura
e Appennino Ligure
ad aver intuito le potenzialità
di invecchiamento
del vitigno Cortese e
una delle grandi aziende
vitivinicole ambasciatrici
del territorio del Gavi
del mondo.

21
Due opposti che si attraggono. Complementari, non in antitesi.
Passa per questo intervallo la volontà di Genagricola di far
pienamente comprendere la versatilità e la cultura del Prosecco.
Fenomeno dalle mille sfaccettature, di cui V8+ punta oggi a trasformarsi
in primo divulgatore. E il Prosecco Doc Millesimato Brut Carlo V8+ e il
Prosecco Doc Millesimato Dry Gino V8+ rappresentano l’ideale punto
di partenza per coglierne i tratti fondanti. Entrambi selezioni, indossano
vesti differenti: il frutto delle uve Glera si fa bollicina secca e decisa, dalla
gradevole acidità e freschezza col primo; nel secondo, è la piacevolezza di
un residuo zuccherino perfettamente bilanciato a spiccare, come domanda
la più antica tradizione del Prosecco. Due volti, un’unica narrazione
che si trasmette anche attraverso una bottiglia che “parla”: ricordando il
metodo, rigorosamente Martinotti e orgogliosamente italiano, indicando
i giorni di fermentazione, minimo 30, evidenziandone le caratteristiche,
con nome e colore distintivo a suggerirne la personalità. Per una scelta che
si fa realmente informata e consapevole.
COLLECTION

22
COLLECTION
Un Metodo Classico che parla toscano.
Una piccola serie esclusiva, in sole 1.433
bottiglie, che punta in alto. La firma di Donatella
Cinelli Colombini, il supporto di Josef
Reiterer, creatore degli altoatesini spumanti
Arunda, una vigna espressamente
dedicata al Sangiovese “da bollicine”:
questi gli ingredienti che danno vita
allo Spumante Brut Rosé Metodo
Classico 2018 Fattoria del Colle.
Unione al palato di freschezza e
intensità. Una novità per i momenti
di festa, ma soprattutto
nata per essere abbinata al tartufo
bianco delle Crete Senesi,
in un connubio che gioca
sull’eleganza e la gustosità.
La passione di un neurologo di professione che cresce fino ad abbracciare
10 ettari di vecchie vigne sulle dolci colline del Chianti
ad Arezzo. Un territorio ricco di zolfo: che i Romani nell’antichità
sfruttavano per i bagni termali e al vino oggi garantisce una mineralità
identitaria. Quella nota balsamica, che prende la direzione della
pietra focaia e un finale mentolato, che caratterizza il Peconio Vino
Rosso di Toscana Igt 2016 di Villa La Ripa. Sangiovese in purezza:
pochi grappoli, ma di altissima qualità, tra vigneti che vivono anno
dopo anno tra le 16 e le 18 vendemmie separate, per cogliere l’uva solo
quando perfettamente matura. Una scala di vinificazioni che si ritrova
anche al palato, incontro di diversi livelli di morbidezze e tannicità
che trovano sintesi in un vino capace di regalare finezza ed eleganza a
partire dal naso. È il territorio che parla. Con la freschezza accentuata
dalla leggiadria della struttura: a questo Sangiovese, in cui del legno
è fatto uso sapiente e che deve il nome all’antico proprietario romano
di Villa la Ripa, basta così per farsi ricordare.

23
COLLECTION
Un nome evocativo, omaggio alla storica ferrovia Circumetnea.
E una scelta di versante (quello Nord, per essere precisi), ancor
prima che di campo. Con l’Etna Rosso Doc Fermata 125 2019
e l’Etna Bianco Doc Fermata 125 2020, Baglio di Pianetto
sbarca a Passopisciaro, sulle pendici del vulcano attivo più alto
d’Europa. Un terroir che ne arricchisce il mosaico e che l’azienda
della famiglia Marzotto sceglie d’interpretare a modo suo. Con
un approccio sostenibile in campagna, innanzitutto. Ma ancor di
più valorizzandone l’identità. 100% Nerello Mascalese che ben
interpreta la grande eleganza e finezza dei vini rossi del versante
Nord etneo, il primo. Carricante in purezza che ben rappresenta
l’emblema della verticalità presente nei vini del vulcano, il secondo.
Due etichette, tanta voglia di stupire.

24
COLLECTION
Il Nebbiolo che non ti aspetti. Quello
dall’indole spumeggiante nel calice e
non volto austero in rosso. Un figlio
della storia e di un simbolo di Barolo e
del Barolo. N.S. della Neve Rosato NV
Metodo Classico Extra Brut G.D. Vajra
è bollicina fragrante, rosée de saignée all’italiana
dove si sposano il carattere deciso
del vitigno principe in Langa e la dolce
eleganza del Pinot Nero. E se il nome lo
deve alla piccola cappella posta alle pendici
del vigneto da cui prende forma, situato
a Roddino, al crocevia tra Barolo
e Alta Langa, la sua identità è lascito
ancora vivo di Thomas Jefferson. Per
un dichiarato omaggio che racconta di
quando nel 1787 il futuro presidente
Usa, passando per Torino, al primo
assaggio di Nebbiolo così lo descrisse:
“Quasi amabile come il morbido
Madeira, secco al palato come
il Bordeaux e vivace come lo
Champagne”. Testimonianza
di una modernità che ritorna.
Uno dei vitigni più eleganti nel
ricco panorama ampelografico
italiano, ma anche uno dei più
sottovalutati. Non dal decano del
vino friulano, quel Marco Felluga
che tra i primi ne ha intuito
le straordinarie potenzialità. E le
ha valorizzate, ancor più forte del
supporto che offre un territorio
tra i più vocati al mondo quando
il vino si tinge di bianco, quale è
il Collio. E poi c’è il rispetto di
un’identità che traspare perfettamente,
soprattutto in questa
versione chiamata a introdurre:
il Russiz Superiore Collio Doc
Pinot Bianco 2020. Fine, vellutato,
slanciato: in una parola,
essenziale. Il perfetto preludio
per andare alla scoperta (o alla
riscoperta) di un grande vitigno,
accompagnati da chi ha contributo
a non farlo dimenticare.

25
Il frutto di una vigna di Pinot Noir piantata
nel 1946 su un terreno eccezionale, chiamato
Les Crayères. La particolarità del
luogo? I soli 30 centimetri di terra al di
sopra della craie, strato di calcare gessoso
che lì raggiunge una profondità di
decine di metri. L’Egly-Ouriet Blanc
de Noirs Les Crayères Grand Cru
Vieilles Vignes è Champagne vinificato
al 100% in fusti, in cui risaltano
le note di frutti rossi grazie
alla concentrazione e alla maturità
dei vecchi Pinot ed una certa
mineralità “crayense”, che dona
eleganza al vino e un grosso potenziale
all’invecchiamento.
COLLECTION
BAM, come un colpo improvviso. Ma soprattutto unione di Pinot
Blanc, Arbanne e Petit Meslier, varietà oggi sempre più rare in Champagne.
E risorte a Oeuilly, nella Vallée de la Marne, grazie al lascito che
si è perpetuato di generazione in generazione all’interno della famiglia
Tarlant. Pungente e incisivo al palato, il Tarlant BAM! Brut Nature
nasce tra i filari di Four à Chaux les Sables. Per una bollicina dinamica,
espressione viva e spontanea di vitigni dimenticati.

26
COLLECTION
Il rispetto del territorio, in vigna e in bottiglia. Lo
Champagne Mycorhize De Sousa Extra Brut Grand
Cru è un simbolo. In primis del Grand Cru d’Avize: per
la precisione, di quel Lieux dit Les hauts Nemery, vigneto
coltivato seguendo scrupolosamente i principi della
biodinamica. E poi dello Chardonnay: in questo caso
interamente vinificato in botti di rovere da 225 litri. Per
uno Champagne realizzato in poco più di un migliaio di
bottiglie che raccontano di una reale simbiosi naturale.
Come dimostra la scelta di arare i vigneti sfruttando
esclusivamente il cavallo, così da permettere alle radici
di arrivare ancor più in profondità e migliorare la qualità
delle uve. Vibrante, Mycorhize riflette tutta l’energia del
territorio da cui prende vita. Perfetto in mille occasioni,
Ideale con formaggi stagionati e pollame, da provare con
la cucina giapponese.

Dolomiti, Alto Adige. Tra queste montagne incontaminate nasce Acqua Plose.
Pura e leggera per natura si abbina perfettamente ai migliori piatti della cucina tradizionale
e internazionale esaltandone i sapori con la sua delicata discrezione.
Residuo fisso 22 mg/l Ossigeno 10 mg/l Sodio 1,2 mg/l pH 6.6
Fonte Plose spa
via Julius Durst 12
www.acquaplose.com
39042 Bressanone (BZ)

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Una avant premiére. Di quella che è una Cuvée che fa la sua
comparsa solo in annate storiche. Come la 2008, vendemmia
celebrata dalle parti di Reims e dintorni. E che oggi fa la sua
comparsa nella singolare ed esclusiva forma della N.P.U. dello
Champagne Bruno Paillard. Un acronimo che cela un orizzonte
carico di attesa: Nec Plus Ultra. Il limite estremo da raggiungere e cogliere in
tutte le sue sfaccettature. E proprio questo si pone come obiettivo questa Cuvée
Prestige di uno dei volti più amati e noti della Champagne.
Il nuovo N.P.U Nec Plus Ultra 2008 Bruno Paillard, che debutta oggi anche
sul mercato italiano distribuito da Cuzziol Grandi Vini, è soltanto l’ottava
edizione apparsa. Per un’etichetta che ha la sua “raison d’être”, come spiega
a WineCouture Alice Paillard (nella foto in basso), che oggi guida la Maison
insieme al padre, in un’idea concepita negli anni ’70.
“All’epoca, mio padre ebbe l’occasione di degustare Champagne vecchi
di un secolo, dimenticati per lungo tempo murati nelle cantine e risalenti
all’epoca della guerra franco-prussiana”, ci racconta. “Da lì è nato
il desiderio di esplorare il passato per costruire il futuro: questo è Nec
Plus Ultra”.
Così ha preso forma uno Champagne capace di catturare l’essenza
di certe annate mito che costituiscono il patrimonio di un
terroir tra i più vocati al mondo. Ma N.P.U. è altro ancora. “È la
scelta di vinificare queste storiche vendemmie in un modo che
le conserverà per le generazioni successive”, prosegue Alice Paillard.
“Il che significa indirizzarsi su scelte estreme, come nei tempi
di sosta sui lieviti: per questo non esiste e non esisterà mai un
Nec Plus Ultra che non abbia atteso almeno 13 anni prima di fare
la sua comparsa. Ed è per questo che per noi è assolutamente naturale
arrivare soltanto oggi, tra gli ultimi in Champagne, con l’annata 2008”.
Quando si parla di N.P.U Bruno Paillard si racconta di una selezione esclusiva
di Chardonnay e Pinot Noir, rigorosamente Grand Cru (Oger, Le Mesnil-sur-Oger,
Chouilly, Cramant, Verzenay, Mailly-Champagne e Bouzy),
assemblati in parte uguale. La sua essenza è data dalla fermentazione svolta
in piccole vecchie botti di rovere, grazie a cui ogni Cru afferma la propria
complessità e acquisisce aromi leggermente boisé. “Il lento respiro della botte
calma il vino e lo riconcilia con sé stesso”, evidenzia Alice Paillard. E poi la
sosta in cantina per 10 anni, più due di riposo in bottiglia dopo la sboccatura
(ad aprile 2019 per la 2008, come riportato in retro etichetta): una vera rarità
in Champagne.
Come detto, sono sole le annate storiche quelle scelte per questa Cuvée
Prestige. Fino a oggi, soltanto otto, tutte con caratteri diversi: l’intenso
1990, il generoso 1995, il fantasioso 1996, il grande classico 1999, l’audace
2003, il celebrato 2002 e l’ampio 2004. E poi l’ultimo nato: il frutto
della vendemmia 2008 che oggi si presenta, già sorprendentemente
pronto e beverino, tenuto conto che di tipologia di Champagne che
domanda di essere atteso, per coglierne appieno spirito e complessità,
pur sempre si tratta.
Come di norma per Bruno Paillard, che produce soltanto Extra Brut,
anche nel N.P.U Nec Plus Ultra 2008 il dosaggio è molto ridotto.
“Allo stretto indispensabile: 3 grammi/litro, praticamente impercettibile”,
conclude Alice Paillard. Offrendo così una straordinaria
fotografia di quella che è l’arte dell’assemblaggio della quintessenza
dei terroir più vocati della Champagne, per un Cuvée, realizzata in
18.142 bottiglie, che nell’abbinamento recita un solo dogma: versatilità.
Estremo fino in fondo, dalla vigna al calice.
DI MATTEO BORRÈ
GIRAMONDO
Nec Plus Ultra
(2008)
Avant premiére dello sbarco in Italia la nuova annata mito
della Cuvée Prestige di Bruno Paillard
Photo: Carlo Casella

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INTERNI D’AUTORE
La Rivoluzione francese
di Nicolas Feuillatte
Sbarca anche in Italia Terroir Premier Cru, lo Champagne
dalla personalità gourmet che s’indossa su tutto
DI MATTEO BORRÈ
Una nuova etichetta, che arricchisce una gamma già completa nella sua variegata
proposta. Ma anche un’aggiunta all’offerta “italiana” che invita a
chiavi di lettura differenti. E che ha quale orizzonte ultimo il sovvertire i
paradigmi legati al consumo della bollicina da sempre ritenuta la quintessenza
del lusso. Rendendo più “democratico”, ma senza abdicare in qualità,
anche lo Champagne. E rinnovando i codici della degustazione. Parliamo di Terroir
Premier Cru, l’ultima grande novità firmata Nicolas Feuillatte che oggi sbarca in Italia.
È innanzitutto un nuovo modo di intendere lo Champagne, quello che iarriva anche nel
Belpaese. Se, infatti, di novità si tratta su questo lato delle Alpi, chi scrive aveva avuto
occasione di anticipare il primo incontro con questa particolare produzione già in occasione
del suo lancio, due anni fa. Poi le vicissitudini legate alla pandemia ne hanno ritardato
l’affermazione internazionale. Ma ora tutto è realmente pronto: anzi, verrebbe
da dire che oggi è forse anche meglio. Già, perché Terroir Premier Cru ha alle spalle due
anni di “pratica” che ne hanno affinato il carattere e in un momento particolarmente
propizio per il consumo di Champagne nel Belpaese. E lo fa forte di caratteristiche ideali
per trovare pronta accoglienza fin da subito. Come detto, sono nuovi codici quelli che
si propone d’introdurre questa etichetta. La novità è proprio da individuare in questo
dettaglio, che conduce non più la proposta culinaria in abbinamento ad adattarsi allo
Champagne, ma viceversa. Quello firmato dallo Champagne numero 1 in Francia e
3 nel mondo, però, è anche (e innanzitutto) un nuovo racconto corale, perfettamente
in linea con lo spirito da cui ha avuto origine, nei primi anni ’70, un marchio che oggi
riunisce 5mila uomini e donne, viticoltori che danno vita a un modello cooperativo
unico. In Terroir Premier Cru, infatti, si può rintracciare tanto la visione dell’audace
uomo d’affari e re del jet set Nicolas Feuillatte, quanto quella del pioniere dell’enologia
Henri Macquart, i due uomini da cui è scaturita la scintilla che ha dato vita alla Maison.
Ma nel nuovo Champagne giunto in Italia c’è soprattutto tutta la straordinaria potenzialità
di un’unità d’intenti esaltata dalla mano dello Chef de Cave Guillaume Roffiaen.
L’enologo di Nicolas Feuillatte per questo nuovo assemblage ha avuto la possibilità di
attingere al ricco patrimonio a sua disposizione. Andando a ricercare l’essenza della
Champagne nelle uve dei cinque vigneti Premier Cru che compongono le fondamenta
della nuova cuvée. Una felice unione, combinazione delle peculiari caratteristiche e
delle mineralità dei terroir a Sud della Côte des Blancs (caratterizzati dalla craie, ovvero
il sedimento gessoso), della Coteaux d’Epernay (dove si assiste a una transizione
tra gesso e argilla-calcare), del Sud e del Nord della Montagne de Reims (dove ritorna
la craie) e della Montagne Ouest (argilla-calcare e sabbia). E se finezza, savoir-faire
ed eleganza rappresentano le cifre distintive che identificano le cuvée firmate Nicolas
Feuillatte, con Terroir Premier Cru è una nuova Rivoluzione francese quella cui è data
forma. È una personalità gourmet e generosa quella che traspare in questo Champagne
Sans-Année poco dosato, assemblage equilibrato di 1/3 Pinot Noir, 1/3 Meunier e 1/3
Chardonnay, che se ufficialmente dichiara almeno tre anni d’invecchiamento, poi nella
realtà supera i cinque. Frutto di una selezione di uve provenienti da cinque dei territori
Premier Cru, punta a sorprendere proponendosi come abbinamento a tutto pasto e per
ogni proposta gastronomica. Nasce così una cuvée contemporanea e cosmopolita, che
non domanda ai piatti di piegarsi ai suoi tratti, ma ideale per accompagnare la cucina di
stagione e creativa, spaziando dalle composizioni elaborate ai dessert fruttati, ma perfetta
anche semplicemente in aperitivo. La nuova proposta Nicolas Feuillatte offre una
vasta possibilità di abbinamento, ben oltre i classici: dal brunch a piatti a base di uova,
da funghi in padella alle ricette di verdure, ma anche carni stufate in salsa o grigliate
alla piastra. E poi uno dei suggerimenti che più attraggono: quello di un bel piatto di
formaggi. In Italia, quest’ultimo abbinamento si declina in un matrimonio con Parmigiano
Reggiano Vacche Rosse, Pecorino, Scamorza affumicata o Fiore Sardo. E qui
sta la chiave di volta di Terroir Premier Cru: la sua estrema versatilità, che esalta ogni
scelta, rendendo per l’appunto “democratico” un consumo fino a oggi troppo spesso
ingessato in canoni difficili da interpretare. La Rivoluzione è solo all’inizio.

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Botter–Mondodelvino:
Marco Gobbi
a capo del commerciale
Il duo Botter–Mondodelvino ha una nuova guida commerciale.
Si definisce così la nuova squadra manageriale
della holding vitivinicola promossa dal fondo Clessidra
Private Equity Sgr. Dopo l’incarico di Amministratore
Delegato assegnato a Massimo Romani, già Ad di Botter,
Marco Gobbi entra a farne parte con il ruolo di “Direttore
Commerciale di Gruppo” dopo una più che decennale
esperienza nel Gruppo Italiano Vini. Gobbi, esperto manager
di lunga esperienza nel settore alimentare e vinicolo
avrà il compito di coordinare – operando a livello di
holding – le funzioni Sales, Marketing e Trade Marketing
sia di Botter sia delle diverse articolazioni aziendali del
Gruppo MondodelVino.
The World’s 50 Best
Restaurants Awards 2021:
trionfa René Redzepi
del
Luminour
le bollicine che accendono
le feste
Noma
di Copenaghen
Doppia onorificenza per René Redzepi, chef del
Noma di Copenaghen, che si è aggiudicato per
il 2021 il titolo di The World’s Best Restaurant
e The Best Restaurant in Europe. Con l’evento
di quest’anno che ha celebrato locali di 26 Paesi
distribuiti su cinque continenti. Il Noma sale al
gradino più alto della classifica, dalla seconda
posizione del 2019, quando ha debuttato come
Highest New Entry. Prende il posto di Mirazur,
vincitore della scorsa edizione e oggi promosso
nella hall of fame dei ristoranti Best of
the Best. Il podio di quest’anno è stato completato
dal secondo posto del Geranium, sempre
a Copenaghen (Danimarca), e dal terzo posto
dall’Asador Etxebarri di Atxondo (Spagna). Il
riconoscimento ottenuto dal Noma testimonia
l’infallibile attenzione di chef
Redzepi e del suo team
per gli ingredienti di
stagione insoliti e
per un menu rigorosamente
stagionale,
diviso in tre periodi:
frutti di mare in inverno,
verdure in estate,
e selvaggina e sapori della foresta
in autunno, con materie prime procurate
localmente ed esaltate nel piatto in modi creativi
e complessi. Sono tre gli elementi di novità
– location, concept e proprietà – che rendono
di fatto il Noma (a volte chiamato Noma 2.0)
un nuovo ristorante, eleggibile quindi nella
classifica di The World’s 50 Best Restaurants.
Nella sua versione precedente il Noma è stato
in vetta alla lista dei 50 Best in quattro occasioni:
nel 2010, 2011, 2012 e 2014. Anche l’Italia
è risultata ben rappresentata in classifica con
quattro ristoranti nella lista, compreso il nuovo
ingresso del ristorante Lido 84 a Gardone
Riviera (No.15), vincitore dell’Highest New
Entry Award.
Un progetto giovane, spumeggiante come i vini (Prosecco
Doc, Valdobbiadene e Franciacorta) che compongono
la curiosa gamma. Ma soprattutto, che mira
ad accendere con la sua freschezza un mondo cui spesso
è recriminato di aprirsi poco alle nuove generazioni.
La collezione delle bollicine Luminour, con le sue etichette
personalizzabili che prendono vita con un semplice
click, si arricchisce della nuova capsule collection
“Natale – Capodanno 2021”: il must have per le celebrazioni
delle prossime festività, a cui oggi si aggiunge,
tra i formati, la new entry della bottiglia da 20 cl con
etichetta in ceralacca personalizzabile naturalmente.
Costi materie prime e trasporti:
Scatta l'allarme
nel mondo del vino
Unione Italiana Vini lancia l’allarme. I costi delle
materie prime e quelli dei trasporti si stanno abbattendo
inesorabilmente anche nel settore del vino, con
un impatto per niente trascurabile. Una tempesta autunnale
perfetta sta per abbattersi, denuncia Uiv, nonostante
la crescita dell’export (+15,6%) nel primo
semestre 2021. A una vendemmia più povera (-9%)
e a prezzi di uva e sfuso in forte risalita, si aggiunge
l’onda lunga di shortage e rincari di materie prime e
trasporti. Un incremento dei costi che varia dal 10 al
50% e che rischia di travolgere uno dei settori simbolo
del made in Italy. E con esso i suoi consumatori.
Nasce
Aton
nuova massima espressione
di Pinot Noir di Elena Walch
Con una piccola produzione di sole 2.735 bottiglie, Elena
Walch presenta Aton, nuova massima espressione di
Pinot Noir della rinomata cantina dell’Alto Adige. Con
il nome scelto per tenere a battesimo l’ultimo nato che
rimanda al dio egizio del sole, origine della luce e della
vita. Una Riserva 2017 Alto Adige Doc che nasce da una
precisa selezione di uve, di viti dai 15 ai 61 anni da cloni
francesi a bassa resa, raccolte rigorosamente a mano
in vigneti che beneficiano di una lunga esposizione alla
luce solare. Per un Pinot Noir di carattere, prodotto con
grande cura e attenzione al dettaglio, al fine di rendere
omaggio a questo vitigno eccezionale con una qualità
senza compromessi.
E ancora...
Nasce Sassoalloro Oro, il nuovo vino della famiglia
Biondi Santi. Milano Wine Week: ecco l’elenco delle
migliori carte vini d’Italia. Cantina Tramin alla sfida
nel nuovo Chardonnay Glarea. Etichetta elettronica:
U-label al via con i vini Mondo del Vino, Zonin e
Masi. Cantine Settesoli oltre il biologico con il
progetto Alta Qualità Bio. Bacio
della Luna festeggia 10 anni:
il tributo Schenk Italian
Wineries. Cantina Bolzano
presenta la cuvée bianca bio
Laven. Divinea: la startup
diventa grande con nuovi
soci investitori.
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