Arti e mestieri: il gusto dell'artigianato - The Venice International ...

L’arte del merletto*DORETTA DAVANZO POLIArte tutta femminile – poco nei disegni e mai nella vendita– è quella dei merletti che vanta un’origine assolutamenteveneziana. Pur senza conoscere la storia o l’arte, masemplicemente girando per la città e osservando la sua architettura,le guglie e le polifore traforate, se ne intuisce la ragione. Se deipizzi a fuselli, derivati dalla tessituradi arazzi o passamani, permangonodubbi sul luogo d’origine, perquanto riguarda quelli ad ago, generatidall’evolversi di un particolaretipo di ricamo sfilato, unanimementese ne stabilisce l’inizio nella cittàlagunare, nella seconda metà del XVsecolo. Non nasce, come raccontano le leggende tardo-ottocentesche,in ambienti proletari quale evoluzione delle reti da pesca, sucui l’imbrigliarsi di alghe fantastiche avrebbe generato i primitividecori, bensì come espressione artistica di aristocratica sensibilitàfemminile. Alle “nobili et virtuose donne”, tra cui si annovera anchequalche dogaressa, educate fin da piccole alle femminili “opreleggiadre”, sono infatti dedicati i numerosissimi modellari. Si trattadi libri di disegni per pizzi e ricami, pubblicati nel Cinquecento,in cui si dà per scontata la conoscenza delle tecniche di esecuzionedei vari punti, spesso indicati con termini dialettali. Tra i piùimportanti si ricordano, per il merletto a tombolo (dal nome delcuscino imbottito a forma di rullo su cui poggia l’opera realizzataa fuselli) Le pompe della metà del secolo e, per il merletto ad ago,Splendore delle virtuose giovani di Jeronimo Calepino del 1563 e Co -rona di Cesare Vecellio del 1591.Solo in un secondo tempo, quandoda raffinata manifestazione dicreatività di dame colte e garbate diventaindispensabile accessorio dimoda sia femminile che maschile,insostituibile simbolo di stato socialeelevato, il merletto si diffonde nelleclassi meno abbienti come fonte diguadagno. L’aumento della richiestada parte del mercato ne renderà infattinecessaria un’org a n i z z a z i o n eproduttiva su vasta scala che sarà[188] Finestrelle della Basilica diSan Marco simili a merletti.[189-190] Giovanni Grevembroch,Lavoratrice di punto in aria e,in basso, merletto a punto in aria.concentrata prima presso istituti di educazione e ricovero, ospizi perorfane e penitenti e, dagli inizi del XVII secolo, a livello paleoindustriale,su intere isole della laguna. La lavorazione a Pellestrina dimerli a fuselli, è documentata fin dal 1609 nelle Relazioni dei podestàdi Chioggia, nel cui dipartimento era compresa l’isola. L’ a b i-lità nell’ago delle buranelle è invece ricordata, a metà del XVIII secolo,da Grevembroch, che ne lamentacomunque la decadenza.Nonostante la concorrenzadei fuselli fiamminghi, i merliveneziani di seta, d’oro, d’argentoe neri si esportano in tuttaEuropa, ma è soprattutto nelpunto in aria che Venezia trionfa. Il suo punto tagliato a fogliame adaltorilievo, chiaroscurato e tridimensionale, sontuoso nello svolgersisinuoso dei tralci vegetali carichi di fiori e frutta fantasiosamenteorientali, è così diverso, prezioso e ambito alla corte di Luigi XIVda indurne il ministro Colbert, poco dopo la metà del Seicento, afar espatriare in Francia alcune maestranze veneziane, che in brevetempo insegneranno i segreti dell’arte alle colleghe d’oltralpe. Tuttaviaanche un tanto rilevante atto di pirateria artigianale, con conseguenzegravissime per l’economia veneziana, pur turbando la Serenissima,che emetterà proclami di morte per i familiari delle fuoriuscitein caso di un loro mancato o non immediato rientro, nonporterà al riconoscimento del merletto come Arte o mestiere.Malgrado la richiesta internazionale di tale specialità manifatturierae gli importanti riscontri economici, alle merlettaie non saràmai concesso di riunirsi in corporazione ma vengono fatte rientrarenell’Arte dei m a r z e r i, che organizza sia la consegna della materiaprima, il refe, sia il ritiro e la vendita del prodotto finito. Alle donnesarà proibita anche la vendita portaa porta, esclusiva di ambulantimaschi, soprattutto chioggiotti. Intantola moda reclama merletti semprenuovi, ora più matericamente inconsistentie meno pomposi stilisticamente,con cui ottenere effetti[191-192] Merletto a “punto neve”e, a sinistra, a punto Venezia coninserto a punto Burano.spumeggianti su vesti e acconciature.Venezia lancia il punto rosa, r i s u l-tato del rimpicciolimento dei decoribarocchi, che miniaturizza, quasi disintegrandoliin una miriade di spruzzi in rilievo, nel punto neve.Nel secondo quarto del Settecento la continua richiesta di innovazioniporta all’invenzione del punto Burano in cui il prevalere dellarete del fondo sull’opera rende le trine particolarmente vaporose.Mai quanto però i merli di seta dettib i o n d i, sia semplici che mescolati conoro e argento, realizzati a fuselli maanche a telaietto (f i l e t) . La crisi delsettore nell’ultimo quarto del XVIIIsecolo – dovuta al semplificarsi dellemode che dall’Inghilterra si diffondein tutta Europa e che porta a una drasticariduzione dell’uso dei merletti – si accentuerà con la Rivoluzionefrancese che elimina totalmente, e non solo dall’abbigliamento,ciò che è stato per secoli un aristocratico status symbol. S o s t i t u i t oin seguito dai merletti di produzione industriale, quello venezianodovrà attendere la riscoperta delle arti minori e il movimento A r t sand Crafts che, a metà Ottocento, ancora una volta dall’Inghilterra,si propagherà ovunque. A Burano, grazie al senatore Fambri e allacontessa Marcello, sotto l’egida dellaregina Margherita, nel 1872 vieneaperta, con maestranze miracolosamentesuperstiti, una scuola che per meritodella severa professionalità con cui ègestita giunge a superare per qualità eperfezione la produzione del passato.[193] Manifesto celebrativo della Scuola dimerletti di Burano.