IL SETTORE TESSILE IN ITALIA: FIBRE NATURALI E ... - LaMMA-Test

IL SETTORE TESSILE IN ITALIA:
FIBRE NATURALI E COMFORT
Analisi conoscitiva e prospettive
LaMMA-TEST
Tecnologie per il
Sistema Tessile

IL SETTORE TESSILE IN ITALIA:
FIBRE NATURALI E COMFORT
Analisi conoscitiva e prospettive
Settembre 2005
3

Titolo Progetto:
Il settore tessile in Italia: fibre naturali e comfort
Analisi conoscitiva e prospettive
Rif. Prodotto : Analisi conoscitiva
Data: Settembre 2005
Edizione: 1.1
Titolo Prodotto: LaMMA-TEST Tecnologie per il Sistema Tessile
Tipo: Interno
Autori:
Laura Bacci (CNR Ibimet)
Silvia Baronti(CNR Ibimet- LaMMA TEST)
Alfonso Crisci (CNR Ibimet- LaMMA TEST)
Marco Morabito (CNR Ibimet- LaMMA)
Antonio Raschi (CNR Ibimet)
Giuseppina Siciliano (CNR Ibimet- LaMMA TEST)
Massimo Viti (CNR Ibimet- LaMMA TEST)
Editori:
LaMMA-TEST Tecnologie per il Sistema Tessile
4

INDICE
1. IL TESSILE IN ITALIA .....................................................................................7
1.1 QUADRO GENERALE: ASPETTI ECONOMICI...................................7
1.2 IL TESSILE E L’AMBIENTE.................................................................13
1.2.1 Certificazioni ambientali di processo e di prodotto..................... 14
1.2.2 I principali impatti del settore tessile.............................................. 33
1.2.3 Il mercato dei prodotti tessili biologici e prospettive future....... 42
1.3 LE MATERIE PRIME ...........................................................................56
1.3.1 Fibre vegetali....................................................................................... 59
1.3.2 Coloranti naturali................................................................................ 67
1.3.3 Fibre sintetiche e artificiali................................................................ 71
1.4 INNOVAZIONE DI PRODOTTO..........................................................75
1.4.1 Possibilità e prospettive delle colture da fibra e coloranti
naturali in campo tessile.................................................................... 77
1.4.2 L'innovazione in campo tessile nei riguardi del comfort............ 94
2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE ......................................................... 135
2.1 QUADRO GENERALE...................................................................... 135
2.2 CENNI STORICI................................................................................ 139
2.3 ASPETTI TERRITORIALI e DEMOGRAFIA .................................... 142
2.3.1 Inquadramento geografico e demografia ................................... 143
5

2.4 ATTIVITA’ ECONOMICHE................................................................ 147
2.4.1 Le risorse umane ............................................................................. 162
2.4.2 Il ciclo produttivo .............................................................................. 164
2.4.3 Lorganizzazione industriale .......................................................... 166
2.4.4 I rapporti con i mercati esteri......................................................... 166
2.5 IL DISTRETTO E L’AMBIENTE........................................................ 171
CONSIDERAZIONI DI SINTESI...................................................................... 177
BIBLIOGRAFIA............................................................................................... 181
BIBLIOGRAFIA COMFORT .................................................................... 185
APPENDICE .................................................................................................... 191
I Schede informative su piante da fibra e coloranti naturali................. 192
II Realtà italiane di filiera........................................................................ 215
III Appendice statistica ............................................................................ 219
6

1. IL TESSILE IN ITALIA
1.1 QUADRO GENERALE: ASPETTI ECONOMICI
7

Con decine di migliaia di imprese, più di 300.000 addetti, e
un’incidenza di circa il 2% sul PIL nazionale, il settore tessile è uno
dei settori più importanti dell’industria italiana, con un rilevante peso
nello scenario mondiale. Il tradizionale fattore di successo del tessile
italiano è la capacità di coniugare innovazione, moda, stile creativo
con le tecnologie produttive. Negli ultimi anni il settore tessile italiano,
tuttavia, si trova impegnato da nuovi fronti competitivi: i paesi a basso
costo del lavoro e i paesi ad alti livelli di investimenti che consentono
elevati standard qualitativi. In queste difficili situazioni di mercato, la
vitalità dell’imprenditoria nazionale si deve confermare con nuove
strategie, nuovi prodotti, migliore qualità, flessibilità e
personalizzazione che consentano di valorizzare il settore moda.
L’industria tessile, composta per la stragrande maggioranza da
imprese piccole o piccolissime, si caratterizza per un’elevata
frantumazione del ciclo produttivo tra imprese specializzate nella
lavorazione di diverse fibre/filati in una o più fasi del ciclo medesimo.
Negli anni 70, 80 e primi 90 l’industria tessile italiana ha fortemente
ridimensionato l’occupazione; la concorrenza dei paesi a basso costo
del lavoro e la ricerca di una maggior produttività hanno comportato
grandi ristrutturazioni.
Analizzando i dati per l’anno 2004, infatti, si può notare come il
sistema tessile abbigliamento-moda (TA) Made in Italy continui, per il
terzo anno consecutivo, a perdere posizioni. Il fatturato settoriale è
sceso verso la soglia dei 42,5 miliardi d’euro; si tratta di una flessione
annuale del 1,4%, che va a sommarsi al calo cumulato del 10%
registrato nel biennio 2002-2003. I riflessi di questo pesantissimo
ciclo recessivo sono evidenti sull’occupazione (quasi 24 mila posti di
lavoro persi nel 2004, oltre 66 mila nell’ultimo triennio) ed alla
numerosità delle aziende attive che si è ridotta a meno di 68 mila
unità (di cui oltre il 95% di dimensioni piccole e piccolissime).
L’industria tessile archivia, infatti, il 2004 con un fatturato in calo del
4,1%, i leggeri recuperi che hanno caratterizzato le produzioni laniere
(+1,4%, ma tale risultato arriva dopo un triennio, quello fra il 2001 ed
il 2003, molto negativo) non hanno, infatti, potuto bilanciare i nuovi
pesanti cedimenti che hanno interessato il comparto cotoniero-liniero
e della nobilitazione (-7%). Un ulteriore leggero cedimento (-0,7%) ha
caratterizzato l’industria tessile-serica. A “valle” della filiera, l’attività
dell’industria dell’abbigliamento (maglieria e calzetteria incluse) si è
infine mantenuta stazionaria (+0,5%), ma se si concentra l’analisi
8

sull’attività realizzata in Italia (che rappresenta ancora circa l’80% del
totale) si sconta un calo del 1,7%. A livello di sotto-comparti,
nell’industria laniera, i risultati complessivi riflettono soprattutto i
recuperi non marginali che hanno interessato la tessitura cardata,
mentre forti segnali di sofferenza hanno continuato ad interessare il
comparto della filatura, e le produzioni destinate alla maglieria in
particolare. Nell’industria serica, segnali di quasi stabilizzazione sono
venuti sia dalle produzioni destinate alla cravatteria sia a quelle,
dimensionalmente più rilevanti, rivolte all’abbigliamento femminile.
Nel comparto Abbigliamento invece, le differenziazioni di
performance maggiori si sono registrate fra classi di imprese e non
fra i comparti. In particolare, le imprese più strutturate, di dimensioni
medio-grandi, hanno ottenuto i risultati relativamente meno
penalizzanti. Lo scorso anno, le esportazioni complessive di prodotti
T.A. sono aumentate ad un ritmo non superiore all’1%,
confermandosi su livelli inferiori del 10% rispetto al 2001. A livello di
macroprodotti, tale risultato si è ottenuto come sintesi di incrementi
del 2,4% per filati e tessuti, e di una virtuale stagnazione (-0,1%) per i
prodotti di vestiario. I flussi di prodotti T.A. destinati sui mercati U.E.
(a quindici paesi) sono aumentati dell’1,4%, mentre quelli diretti verso
i nuovi membri sono diminuiti del 13% circa. Fuori dalla U.E., risultati
ancora deludenti hanno riguardato le esportazioni dirette negli Stati
Uniti, terzo maggior mercato estero per il sistema moda Made in Italy,
che hanno registrato un nuovo calo (-2,6%); tale calo, tuttavia, riflette
esclusivamente i movimenti sfavorevoli sul fronte dei cambi: se
espresse in dollari, infatti, le esportazioni italiane dirette negli USA
evidenzierebbero un incremento superiore al 7%. Il fattore cambio ha
un ruolo, anche se meno rilevante, nella determinazione dei risultati
ottenuti sul mercato Giapponese (l’ottavo per importanza) molto
deludenti se misurati in euro (-8,5%), ma leggermente meno
penalizzanti (-6% circa) se misurati in Yen.
La Russia si è invece confermata, ancora una volta, il mercato
più dinamico. Anche nel 2004 le esportazioni italiane dirette in quel
paese sono cresciute a tassi a due cifre (+11,2%) connotando il
mercato russo come il decimo maggior sbocco commerciale. Da
segnalare infine il significativo incremento (+5,1%) delle esportazioni
dirette ad Hong Kong. Sul fronte dei flussi in entrata, in particolare, il
2004 è archiviato con incrementi delle importazioni (in valore) del
4,7%, pur in un contesto di domanda ancora riflessivo. Tale risultato
9

iflette soprattutto i forti aumenti che hanno interessato le importazioni
di vestiario (+7,8%) e dei prodotti di maglieria in particolare (+15,4%).
Le importazioni di filati e tessuti, infatti, almeno nei dati in valore sono
risultate sostanzialmente stazionarie (+0,3%). A livello di paese la
Cina ha ulteriormente consolidato la propria posizione di leadership in
un contesto in cui la competitività di prezzo dell’offerta del gigante
asiatico (che purtroppo e, in alcuni casi, ascrivibile a pratiche unfair
ed ad alcuni comportamenti che lasciano intravedere sospetti di
strategie predatorie) è risultata ulteriormente amplificata dalle
importazioni italiane che hanno rappresentato nel 2004, quasi il 15%
del valore totale dei flussi in entrata. In termini di dinamica, le
performance ottenute dalle imprese turche sono risultate ancora più
notevoli: +21,2%. Con importazioni in crescita a ritmi quasi 5 volte
superiori rispetto alle esportazioni, l’attivo commerciale settoriale si è
ulteriormente deteriorato scendendo abbondantemente sotto la soglia
dei 12 miliardi di euro. Si tratta comunque del 31% dell’attivo
commerciale complessivo dell’industria manifatturiera italiana del
2004. Dalle tabelle successive pubblicate dall’Istituto Nazionale per il
Commercio Estero appare evidente la posizione di privilegio della
Cina nel settore tessile con una quota di mercato in crescita rispetto
all’Italia e la Germania che registrano un calo. L’Italia d’altronde
mostra una diminuzione del fatturato delle esportazioni in tutti i
principali mercati di sbocco dei prodotti tessili Made in Italy.
10

Riassumendo, i pessimi risultati economici del tessile italiano
dipendono da una serie di convergenze negative, non tutte
prevedibili, che hanno fortemente contribuito ad aumentare le perdite,
tra cui:
• fine dei contingenti all’import 1 ;
• Cina e paesi emergenti sempre più competitivi e aggressivi;
• sottovalutazione del dollaro;
• consumi europei debolissimi.
1 Per contingenti all’import s’intende una restrizione all’importazione di materiali
tessili applicate dalla Comunità Europea nei confronti della Cina, data la forte
concorrenza sul mercato mondiale soprattutto in seguito all’entrata della Cina nel WTO
avvenuta nel 2001. L’idea della comunità europea è quella di applicare restrizioni
quantitative all’importazione di alcuni prodotti tessili dalla Cina, restrizioni che fanno
riferimento al regolamento 1084/2005 approvato il 12 luglio 2005 e abolito dopo breve per
permettere di stipulare accordi direttamente con Pechino. Tali accordi tra Pechino e
Bruxelles prevedevano una autolimitazione della Cina stessa sulle proprie esportazioni di
prodotti tessili verso l’Europa fino al 2008. Accordo anche questo saltato. Pertanto gli
indumenti made in Cina potranno di nuovo entrare nel Vecchio Continente grazie ad una
deroga del sistema delle quote stabilito nel precedente accordo tra Ue e Cina. La
situazione rimane quindi immutata. L’unica cosa certa è che il settore tessile italiano sta
passando un periodo di forte crisi dimostrata dai numeri analizzati precedentemente.
11

1. IL TESSILE IN ITALIA
1.2 IL TESSILE E L’AMBIENTE
13

1.2.1 Certificazioni ambientali di processo e di prodotto
In materia di tutela dei bisogni ambientali, la cultura e la prassi
della qualità (capacità d’identificazione e soddisfazione di bisogni) e
le relative forme d’assicurazione della conformità ai requisiti
applicabili (certificazione), si sono sviluppate con un certo ritardo
rispetto a quelle afferenti alla tutela di altri bisogni correlati con le
attività economiche e la vita sociale (es. sicurezza, affidabilità,
prestazioni e caratteristiche qualitative in genere dei beni strumentali
e di consumo), per i quali si sono affermati, da qualche tempo, le
classiche forme di assicurazione della qualità rappresentate dalla
certificazione di prodotto e affini (approccio diretto all’assicurazione
della qualità) e dalla certificazione dei cosiddetti sistemi di gestione
per la qualità (approccio indiretto).
In tema di sviluppo della qualità ambientale, occorre poi
distinguere tra l'approccio sistemico (realizzazione e certificazione di
Sistemi di Gestione Ambientale SGA) e approccio di prodotto
(etichette e dichiarazioni ambientali di vario tipo). Il primo, infatti, pur
risultando tuttora limitato rispetto al caso dei sistemi di gestione per la
qualità SGQ, ha ricevuto un considerevole impulso con la
pubblicazione della Norma ISO 14001, mentre il secondo solo oggi si
affaccia, peraltro timidamente, allo scenario della qualità ambientale.
L'andamento evolutivo delle certificazioni di SGA in Italia, ancorché
non esplosivo, ha comunque conosciuto negli ultimi anni incrementi
significativi e si è attestato, nel biennio 2002-2003, su incrementi
annui compresi fra il 45 ed il 50%. Il relativo incremento medio
mensile, nel periodo corrispondente, è pari a circa 130
certificazioni/mese, valore superiore al dato medio 2003 (pari a 83
certificazioni/mese) il che lascia ben sperare in un positivo sviluppo di
tale importante forma di certificazione. Nell'ambito dell'evoluzione
delle certificazioni di SGA di cui sopra, merita conto segnalare il
numero crescente di Amministrazioni ed Enti pubblici chiamati ad
amministrare gli aspetti ambientali del territorio (regioni, province,
comuni, comunità montane, parchi e riserve naturali, aree protette in
genere) che si accostano a questo tipo di certificazione, per offrire ai
cittadini una chiara ed efficace dimostrazione dell'impegno alla tutela
dell'ambiente. Nel campo delle certificazioni di SGA (ISO 14001),
l’Italia è ben posizionata collocandosi al quarto posto in Europa (dopo
14

Germania, Spagna e Svezia) ed al settimo posto nel mondo (dopo
Giappone, Germania, Spagna, Svezia, Cina e USA).
Certificazioni di processo
Le certificazioni di processo rispecchiano, a livello internazionale,
il generale consenso circa le attuali buone pratiche rivolte alla
protezione dell'ambiente, applicabili a qualunque organizzazione e in
qualunque parte del mondo. L'intera serie ISO 14000 fornisce
strumenti manageriali per le organizzazioni che vogliano porre sotto
controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le proprie
prestazioni in tale campo. La decisione di applicare i requisiti ISO
14000 è pertanto una decisione di tipo strategico da prendersi a cura
della direzione aziendale. Ciascuna organizzazione può anche
scegliere di non adottare i modelli proposti da ISO 14000, e rivolgersi
a mercati che non li richiedano. Una caratteristica chiave di tutti i
requisiti ISO 14000 è la loro natura volontaria. "Volontaria", in questo
caso, significa l'assenza di qualsiasi costrizione legislativa al loro
utilizzo. Se tale dicitura fosse obbligatoria, ovviamente vi sarebbero
anche controlli e sanzioni, mentre oggi l’ampio margine di
discrezionalità permette contraffazioni e frodi, doppiamente lesive nei
confronti dell’industria produttrice europea: si concretizza una
concorrenza sleale e si crea un danno all’immagine del prodotto.
ISO 14001
La certificazione ISO (International Standard Organization)
14001, recepita in Italia come UNI EN ISO 14001 è una certificazione
che attesta la conformità di un’azienda a
delle particolari norme ambientali dettate
a livello internazionale, consentendo a
qualunque organizzazione di raggiungere
e dimostrare buoni livelli di prestazione
ambientale. La certificazione si basa sul
controllo degli impatti ambientali
dell’azienda, tramite l’implementazione di
un Sistema di Gestione Ambientale
(SGA), connessi alle attività realizzate, ai prodotti e ai servizi offerti.
15

Inoltre la norma richiede che l’azienda preveda un piano di
miglioramento delle proprie performance ambientali negli anni. Per i
prodotti tessili è prevista la certificazione ISO 14001.
EMAS
La certificazione EMAS tramite il regolamento (CE) n 761 del
2001, al quale aderiscono gli Stati membri dell’Unione Europea e
quelli dello spazio economico europeo,
introduce il sistema comunitario di ecogestione
e audit ambientale, il cui obiettivo consiste nel
miglioramento delle performance ambientali e
nel fornire alle organizzazioni, alle autorità di
controllo ed ai cittadini (al pubblico in senso lato)
uno strumento di valutazione e gestione
dell'impatto ambientale di un’organizzazione,
basato non solo sui limiti imposti dalle leggi ma nel miglioramento
continuo delle prestazioni. A differenza delle norme ISO 14001 il
marchio EMAS è valido a livello europeo. EMAS è stato lanciato nel
1995 ed è stato sottoposto a revisione nel 2001. EMAS è aperto a
qualsiasi organizzazione del settore pubblico e privato che intenda
migliorare la propria efficienza ambientale.
Certificazioni di prodotto
Anche per quanto concerne le certificazioni di prodotto, allo stato
attuale, sono delle azioni volontarie; vale a dire una scelta del
produttore, che desidera utilizzare un marchio di certificazione del
prodotto, il rispetto delle norme di produzione legate al marchio
stesso. Accanto ai due marchi europei descritti di seguito, molti paesi
hanno introdotto anche dei marchi nazionali. L’Italia non ha marchi
nazionali.
16

ECOLABEL.
Dall’inizio degli anni Ottanta molti dei paesi europei hanno
istituito marchi di qualità ecologica azionale: ha iniziato la Germania
nel 1979 con l’Angelo Azzurro, seguita da Francia,
Regno Unito, Olanda, Danimarca e Portogallo. Per
uniformare il contesto comunitario ed evitare che lo
stesso tipo di prodotto fosse etichettato con marchi
ecologici differenti, nel 1992 l’Unione Europea ha
emanato il Regolamento CEE n. 880/92, aggiornato
nel 2000 (Regolamento n.1980, Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee del 21/9/00), con cui ha
introdotto un sistema comunitario d’assegnazione di
un marchio di qualità ecologica. Il sistema si basa su un elenco
fissato dalla Commissione Europea di gruppi di prodotti per i quali è
possibile richiedere il marchio. Si tratta di un elenco aperto, che può
essere ampliato su iniziativa dei privati o degli organismi nazionali
competenti, che possono stimolare la Commissione ad avviare la
procedura di definizione dei gruppi di prodotti e dei criteri ecologici
specifici.Il marchio, noto con il nome di Ecolabel e contraddistinto da
una margherita, ha come obiettivo quello di promuovere prodotti e
servizi che durante l’intero ciclo di vita presentino un minore impatto
sull’ambiente, orientando i consumatori verso scelte di consumo
sostenibili. Si tratta di uno strumento volontario: nel momento in cui
ne fanno richiesta, i produttori e i distributori possono garantire
qualitativamente e distinguere i loro prodotti e servizi tramite
l’etichetta ecologica che i consumatori riconosceranno come segnale
del rispetto dell’ambiente.
Tra i gruppi di prodotti considerati sono compresi anche i
“Prodotti tessili per abbigliamento e arredamento di interni”. I criteri
per l’assegnazione del marchio comunitario a tali prodotti sono stati
stabiliti dalla Decisione della Commissione 1999/178/CE, modificata
dalla decisione del 15 maggio 2002 (2002/371/CE) e sono conformi
al Regolamento n.1980/2000. L’uso dell’Ecolabel è concesso, in
Italia, dall’Organismo Competente; Comitato Ecolabel-Ecoaudit –
Sezione Ecolabel Italia (previsto dal Regolamento 413/95 e costituito
con DM 12.11.96).La concessione dell’etichetta passa attraverso la
verifica della rispondenza ai criteri previsti, la delibera dell’Organismo
Competente, che è notificata alla Commissione europea, e la stipula
di un contratto sulle condizioni d’uso. L’etichetta è assegnata per un
17

periodo di produzione determinato che non può in ogni modo
superare il periodo di validità di tre anni, salvo proroga. Gli oneri per il
richiedente consistono nei costi per le analisi, che debbono essere
eseguite presso laboratori abilitati, nel pagamento del diritto di
istruttoria e, una volta concessa l’etichetta, nel pagamento dei diritti
d’uso (0.15% del fatturato) e dei costi per le verifiche.
Le principali caratteristiche del marchio sono:
- La non adozione non comporta l’esclusione dal mercato (carattere
volontario)
- Ha lo scopo di promuovere un minore impatto ambientale;
- Sono esclusi dall’etichetta i prodotti alimentari, farmaceutici,
bevande, sostanze pericolose o fabbricati con processi che
possono nuocere all’uomo o all’ambiente.
- E’ attribuibile solo a beni di consumo destinati al consumatore
finale e non a prodotti intermedi;
- Esprime un giudizio positivo sull’intero ciclo di vita del prodotto, con
riferimento alla quantità di rifiuti, all’inquinamento e al degrado del
suolo, alla contaminazione dell’atmosfera, ai rumori, al consumo di
energia, al consumo di risorse naturali e agli effetti sugli
ecosistemi.
-
-
- Quadro di riferimento normativo:
• Regolamento 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo1992
concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio
di qualità ecologica (GUCE L 99 1/4/92 p. 1).
• Decreto 2 agosto 1995, n. 413 "Regolamento recante norme per
l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e
l'Ecoaudit" (GU n.231 del 3/10/95).
• Circolare Ministero dell'industria 31/7/97, N. 162263 - Chiarimenti
in merito all'accertamento dei requisiti di idoneità dei laboratori ad
eseguire il controllo preliminare indipendente che deve corredare la
domanda di concessione del marchio di qualità ecologica Ecolabel
(GU n.184 dell'8/8/97).
• 93/517/CEE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 1993,
concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del
18

marchio comunitario di qualità ecologica (GUCE L 243 29/9/93 p.
13).
• 93/326/CEE: Decisione della Commissione, del 13 maggio 1993,
che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle
spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di
assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica
(GUCE L 129 27/5/93 p. 23).
• 94/10/CE Decisione della Commissione del 21 dicembre 1993
relativa al formulario modello per il sommario ai fini della
notificazione delle decisioni di assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica (GUCE L007 dell'11/1/94 p. 17).
•
19

10
1
3
1
4
3
9
6
1
1
1
1
1
31
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Italy
Lithuania
Portugal
Spain
Sweden
Tab. 1 Prodotti tessili
certificati Eco-label
paesi UE (valori
assoluti)
1%
15%
4%
5%
1% 4% 1%
9% 1%
13%
1%
1%
1%
43%
Austria
Belgium
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Italy
Lithuania
Portugal
Spain
Sweden
Tab. 2 Prodotti tessili
certificati Eco-Label
paesi UE (valori
percentuali)
Prodotti certificati Ecolabel nei paesi UE (Fonte: Elaborazione LaMMA-TEST su dati del
Catalogo Europeo dellEco-Label)
20

OEKO-TEX.
Alla fine degli anni ’80 l’Istituto di ricerca tessile austriaco OTI
preparò uno schema di prove da eseguire sui prodotti tessili,
relativamente alle sostanze
tossiche che possono contenere:
tale schema era noto con il nome
di “OTN 100”. Nel 1992, basandosi
su questa esperienza ed unendola
a quella dell’Oko –Check,
sviluppato in Germania, l’istituto
austriaco e quello tedesco si sono
uniti a costituire International
Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology,
il cui primo obiettivo è stato l’elaborazione dell’Oeko-Tex Standard
100. Si tratta di uno standard volto verso una “ecologia umana”,
ovvero che prende in considerazione le sostanze potenzialmente
pericolose che potrebbero essere contenute nel prodotto finale e
quindi venire a contatto con il consumatore. Lo standard contiene una
serie di test analitici da eseguire su determinati parametri e ne
specifica i limiti in base a considerazioni scientifiche. All’inizio del
1993, altri Istituti di ricerca in campo tessile si sono uniti
all’Associazione Internazionale come membri. Tutti i membri testano
le sostanze pericolose elencate nello standard utilizzando le stesse
metodiche analitiche e gli stessi valori limite e certificando i prodotti
con l’utilizzo del marchio registrato “Confidence in Textiles. Tested for
Harmful Substances according Oeko-Tex Standard 100”.
Nel 1995 compare la prima versione di Oeko-Tex standard 1000,
con la quale sono fissati i presupposti per una produzione favorevole
all’ambiente: sono, infatti, elaborati una serie di parametri che
etichettano i luoghi di produzione e così pure le tecnologie e le so
stanze chimiche utilizzate. Nel 1999, infine, è data per la prima volta
ad un prodotto tessile l’etichetta “Oeko-Tex standard 100 plus”: tale
etichetta indica che il manufatto adempie alle richieste di Oeko-
Standard 100 e che è prodotto in luoghi conformi all’Oeko-Standard
1000. In Italia, l’unico istituto in Italia preposto per il rilascio del
marchio Oeko-Tex Standard 100 è Centrocot (Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento), Busto Arsizio (Varese).
21

Valutazione delle azioni volontarie
Tra i marchi Ecolabel e Oeko-Tex, il secondo è sicuramente il più
diffuso, con un’azione commerciale che si è spinta al di là delle
barriere nazionali e si è diffusa in Europa, mentre il primo non sembra
aver superato la fase di decollo iniziale.
Secondo i dati riportati nel lavoro di Adil Elmassi, (“The European
Flower Label & Oeko-Tex Standard 100. A comparative approach”)
aggiornato al 2002, esistono 20.000 certificati Oeko-Tex in tutto il
mondo, i quali si riferiscono a 3.500 società diverse, di cui 1.800
europee; per quanto riguarda Ecolabel, invece, sono state concesse
96 licenze per più di 400 prodotti, di cui 35 appartengono al settore
tessile.
La ragione di questo diverso impatto va ricercata nella natura dei
due marchi e nei rispettivi target. Innanzitutto, Ecolabel si rivolge ad
una vasta gamma di prodotti (frigoriferi, carta, vernici, etc..), mentre
Oeko-Tex è, per definizione, un marchio strettamente tessile. Altra
importante differenza dipende dal diverso approccio delle due
etichette: Ecolabel si basa su una “ecologia di produzione”, mentre
Oeko-Tex è volto verso una “ecologia umana”. Il primo mira, infatti, a
ridurre l’impatto della produzione tessile sull’ambiente e, di
conseguenza, sulla salute del consumatore: a questo scopo
introduce dei limiti che riguardano sostanze potenzialmente
contenute nelle diverse fibre tessili e che regolamentano i processi e i
prodotti chimici utilizzati nel corso di tutto il ciclo produttivo, nonché le
emissioni in atmosfera e lo scarico nelle acque reflue di determinati
composti nocivi per l’ambiente.
Il secondo, Oeko-Tex, mira invece a ridurre l’impatto del prodotto
finale sulla salute del consumatore e suddivide i manufatti tessili in 4
classi, a seconda che siano rivolti ai bambini al di sotto dei 2 anni
(classe I), che entrino a contatto diretto con la pelle o meno (classe II
e III) e che siano utilizzati come materiale decorativo (classe IV). E’
facile dunque intuire come i criteri di Oeko-Tex siano più facilmente
applicabili: analizzare il prodotto finito è, infatti, meno laborioso e
meno complesso che analizzare il processo produttivo. Questo
aspetto si rispecchia anche in termini di costi, rendendo il marchio
Ecolabel decisamente più oneroso (si tenga inoltre conto che ai costi
di applicazione bisogna aggiungere una tassa annuale per l’utilizzo
22

del marchio, pari allo 0,15% del volume annuale di vendite del
prodotto all’interno della Comunità).
Ultima differenza sostanziale tra i due è la verifica della
corrispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti: per Ecolabel le
dichiarazioni, i documenti, i report dei test e qualunque altra evidenza
deve essere fornita dal produttore stesso o dai suoi fornitori; al
contrario, tutti i prodotti tessili in accordo con Oeko-Tex sono testati in
un laboratorio autorizzato che utilizza metodi analitici uniformi a quelli
degli altri laboratori della rete.
In conclusione, quindi, i criteri di Ecolabel appaiono troppo
complessi, di difficile applicazione e spesso il vantaggio per il
consumatore finale non è così evidente.
Accanto a questi marchi ufficiali, regolamentati da precise
normative europee, esistono anche alcuni marchi “privati”, legati ad
associazioni o centri di certificazione. In Italia si segnalano Marchio
Tessuto Biologico, UV Standard 801 e Marchio Confort.
MARCHIO TESSUTO BIOLOGICO
E’ legato alla certificazione dei prodotti tessili biologici secondo
gli standard AIAB (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica). Tale certificazione prende in
considerazione gli impatti ambientali a partire dalla
coltivazione della fibra fino ad un’analisi dell’intera
filiera produttiva. Inoltre prevede un’analisi delle
condizioni di lavoro nella produzione tessile per
assicurare il rispetto dei diritti di base dei lavoratori.
Tale certificazione è quindi di tipo etico ed ambientale.
23

UV STANDARD 801
E’ un marchio “privato” con cui si definisce il grado di protezione
dai raggi UV offerto da un tessuto. Il documento
normativo di questo marchio è stato redatto
dallInternational Testing Association for Applied
UV Protection di cui fanno parte istituti europei e
no. Attualmente il numero di Istituti associati è di
7, di cui l’italiano Centrocot (Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento), Busto Arsizio
(Varese). Gli Istituti dellInternational Testing
Association for Applied UV Protection si sono
posti l’obiettivo di determinare la protezione UV di un prodotto
destinato al consumatore tenendo conto delle sollecitazioni cui il
materiale è sottoposto quotidianamente. Questo Standard si applica
a tutti i prodotti con superficie piatta come tessili, abbigliamento,
calzature, tende da sole, ombrelloni, cuoio, lenzuola, ecc. che in
qualche modo possono offrire protezione dalle radiazioni UV.
MARCHIO COMFORT
Questo marchio è stato ideato da Centrocot (Centro Tessile
Cotoniero e Abbigliamento), Busto Arsizio
(Varese). Il marchio Comfort attesta il grado di
benessere offerto da un tessuto attraverso la
valutazione delle proprietà termofisiologiche e
delle proprietà sensoriali dello stesso. Il marchio
Comfort è rilasciato unitamente alla
classificazione del tessuto che prevede
l'attribuzione di un indice indicante il grado di
confortevolezza raggiunto dal tessuto e in particolare:
Classe 3 - migliore indice di comfort
Classe 2 - indica di comfort medio
Classe 1 - peggiore indice di comfort
24

La diffusione della certificazione ambientale di processo e di prodotto
in Italia
Nella tabella sottostante sono riportate il numero di ditte con
certificazioni e marchi ambientali, a livello italiano, toscano e della
sola provincia di Prato.
Tab.3 Imprese con certificazioni e marchi ambientali
Certificazioni e marchi ambientali
Italia
ISO 14001 84
EMAS 6
Eco-Label 10
AIAB-tessuto biologico 5
Oeko-Tex Standard 100 588
Leggi di interesse per il settore tessile (uso sostanze pericolose e
sicurezza dei prodotti per il consumatore)
Le normative europee e nazionali che interessano il settore
tessile da un punto di vista eco-tossicologico possono essere
suddivise in due categorie:
A) norme relative all'IMMISSIONE e USO di talune sostanze e
preparati pericolosi.
B) norme relative alla SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI e
alla tutela del consumatore. Si tratta di norme che valgono in
modo generale per tutti i prodotti immessi sul mercato che
devono essere “sicuri” per il consumatore e utilizzatore finale.
Tale normativa, pertanto, interessa anche i prodotti tessili,
sebbene in maniera indiretta.
25

Normativa Europea sulle sostanze pericolose
La prima regolamentazione a livello europeo in materia di
restrizioni d’uso di talune sostanze e preparati pericolosi è la Direttiva
76/769/CEE “concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri
relative alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi”. Tale direttiva ha subito nel
corso degli anni numerose modifiche dettate dalla necessità di
adattare detta norma alle nuove sostanze ed ai nuovi parametri di
riferimento che mano a mano erano individuati dalla ricerca
scientifica e tecnologica.
Di seguito sono riportate le modifiche ed integrazioni alla
76/769/CEE: per ogni singola direttiva sono state riportate in corsivo
tutte le regolamentazioni attinenti in modo specifico al settore tessile.
Tab.4 Modifiche ed integrazioni alla 76/769/CEE
79/663/CE
83/264/CE
89/677/CE
TRI-(2,3 dibromopropil)
fosfato (TRIS)
(CAS n. 126-72-7)
Ossido di tris-
(aziridinil)-fosfina
(TEPA) (CAS n. 5455-55-1)
Bifenili polibromurati
(PBB)
COMPOSTI del
MERCURIO
Non è ammesso per il
trattamento di articoli tessili, in
particolare le sottovesti e gli
articoli d i biancheria destinati a
venire in contatto con la pelle
Non sono ammessi negli articoli
tessili destinati a venire in
contatto con la pelle, ad
esempio, gli oggetti di vestiario,
le sottovesti e gli articoli di
biancheria
Non sono ammessi come
sostanze e
componenti di preparati
destinati ad essere utilizzati per
impregnazione di tessuti spessi
per uso industriale e dei filati
usati per la loro fabbricazione
26

91/173/CE
91/338/CE
91/659/CE
94/27/CE
PENTACLOROFENOL
O (CAS n. 87-86-5)
CADMIO e i suoi
composti (CAS. N.
7440-43-9)
AMIANTO
CRISOLITO (CAS n.
12001 29-5)
NICKEL
(CAS n.7440-02-0
N. EINECS 2311114) e
i suoi composti
Non è ammesso un
concentrazione pari o superiore
allo 0,1% in massa nelle
sostanze e nei preparati
immessi sul mercato per
impregnazione di tessuti
spessi per uso industriale e dei
filati usati per la loro
fabbricazione
Non sono ammessi per
stabilizzare i prodotti finiti
elencati qui di seguito fabbricati
partendo da polimeri
ecopolimeri del cloruro di vinile:
.... vestiti ed accessori di
abbigliamento (compresi i
guanti) rivestimenti di
pavimenti e di muri tessuti
impregnati, spalmati, ricoperti o
stratificati cuoi sintetici ....-
veicoli per il trasporto su strada
(interno, esterno, carrozzeria)
immissione sul mercato e
uso di
prodotti contenenti questa fibra
è vietato per : .... m) tessili finiti
nella forma destinata alla
fornitura allutilizzatore finale
tranne se trattati per evitare il
rilascio di fibre
Non può essere utilizzato in
prodotti destinati ad entrare in
contatto diretto e prolungato
con la pelle, quali: .... bottoni
automatici, fermagli, rivetti,
cerniere lampo e marchi
metallici, se sono applicati
agli indumenti se il tasso di
cessione di nickel dalle parti di
questi prodotti che vengono a
contatto diretto e prolungato
con la pelle è superiore a 0,5
ìg/cm2/
settimana
27

94/60/CE
96/55/CE
97/10/CE
99/43/CE
99/51/CE
2002/61/CE
2003/3/CE
SOSTANZE considerate
CANCEROGENE
SOLVENTI
CLORURATI
SOSTANZE considerate
CANCEROGENE
modifica i punti 29,30,31 della
direttiva 76/769/CE relativi alle
sostanze considerate
cancerogene
Sostanze classificate
cancerogene, mutagene o
tossiche Aggiunge nuove
sostanze a quelle indicate ai
punti 29,30,31 dellallegato I
della direttiva 76/769/CE. In
particolare si tratta di: composti
di Cromo (IV) n° 024-017-00-8,
azocoloranti della benzidina n°
611-024-
00-1
PENTACLOROFENO
LO (Cas n. 87-86-5) e
relativi sali ed esteri
COLORANTI AZOICI
COLORANTE BLU
Numero indice 611-070-
00-2
Non sono ammessi in
concentrazioni pari o superiori
allo 0,1% in massa nelle
sostanze e nei preparati
immessi sul mercato
I coloranti azoici che, per
scissione di uno o più gruppi
azoici, possono rilasciare nel
prodotto finito uno o più delle
ammine aromatiche elencate in
Appendice, in concentrazione
superiori a 30 ppm NON
devono essere usati in articoli
tessili e in cuoio potenzialmente
destinati ad entrare in contatto
diretto e prolungato con la pelle
o la cavità orale umana
28

2003/11/CE
DIFENIL ETERE,
derivato pentabromato
DIFENIL ETERE
derivato octabromato
1. Non può essere immesso sul
mercato o utilizzato come
sostanza o come componente
di sostanze o di preparati in
concentrazioni superiori allo
0,1% in massa.
2. Non possono essere
immessi sul mercato articoli
contenenti tale sostanza, o parti
nelle quali se ne fa uso in
funzione di ritardante di
fiamma, in concentrazioni
superiori allo 0,1% in massa
29

Normativa Europea sulla sicurezza generale del prodotto
Per quanto attiene invece alla normativa relativa alla sicurezza
generale del prodotto non bisogna dimenticare che per proteggere la
salute e la sicurezza del consumatore, la legislazione comunitaria ha
stabilito che i produttori possano immettere sul mercato soltanto
prodotti sicuri. In altri termini, qualsiasi prodotto fornito nell’ambito di
un’attività commerciale e destinato ai consumatori o che possa
essere utilizzato dai consumatori non deve presentare alcun rischio
oppure soltanto rischi ridotti compatibili con l’utilizzazione del prodotto
in condizioni normali e ragionevolmente prevedibili. A livello
regolamentare si evidenziano le seguenti normative, che
chiaramente, contenendo disposizioni applicabili a tutti i prodotti in
generale, solo indirettamente riguardano i prodotti tessili:
- Direttiva 92/59/CE del Consiglio del 20 giugno 1992 relativa alla
sicurezza generale dei prodotti (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee L 228 dell’11.8.1992)
- Direttiva 2001/95/CE che abroga dal 15.01.2004 la suddetta
direttiva 92/59/CEE
- Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25.07.1985 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per
danno da prodotti difettosi (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee L 210 del 07.08.1985)
Normativa nazionale
Il nostro Paese, a differenza di altre nazioni europee nelle quali
la normazione è stata frutto di impulsi esterni ed autonomi, ha
regolamentato la materia della sicurezza del prodotto
sostanzialmente recependo, in adempimento agli obblighi derivanti
dall’appartenenza alla Comunità Europea, a livello nazionale le varie
direttive europee:
A) per quanto riguarda l'IMMISSIONE e l'USO di talune sostanze e
preparati pericolosi:
- il D.P.R. 10.09.1982 n.904 Attuazione della direttiva 76/769/CE
relativa all’immissione sul mercato e all’uso di talune sostanze e
30

preparati pericolosi” (pubblicata sulla G.U. n° 336 del
07.12.1982). Tale D.P.R. prevede in allegato l’elenco delle
sostanze e dei preparati pericolosi il cui uso è vietato. L’art. 1bis,
introdotto dall’art. 27 della Legge 22 febbraio 1994 n° 146
(pubblicata sulla G.U. del 4.03.1994 n° 52 e contenente
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee” (Legge
Comunitaria 1993) prevede che tale allegato possa essere
modificato con decreto del Ministero della Sanità “per assicurare
la conformità alle direttive comunitarie”. Di fatto negli anni
successivi l’Italia ha recepito parte delle direttive comunitarie
recanti modifiche alla direttiva 76/769/CE appunto con Decreti
del Ministero della Sanità (ora della Salute). In particolare si
segnalano:
- il Decreto Ministero della Sanità del 29.07.1994 (pubblicato sulla
G.U. n° 214 del 1.01.1999) che ha attuato le direttive comunitarie
89/677, 91/173, 91/338 e 91/339
- il Decreto Ministero della Sanità del 12.08.1998 (pubblicato sulla
G.U. n° 13 del 18.01.1999) che ha attuato le direttive comunitarie
94/69/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE
- il Decreto Ministero della Sanità del 13.12.1999 “Recepimento
delle direttive 1999/43/Ce e 1999/51/Ce recanti modifiche alla
Direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni in materia di
immissioni sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati
pericolosi” (pubblicato sulla G.U. n° 67 del 21.03.2000) che ha
recepito le direttive 1999/43/CE (sostanze cancerogene) e
1999/51/CE (Pentaclorofenolo).
Il suddetto decreto è stato recentemente modificato dal Decreto
Ministero della Salute del 10.01.2002 “Modificazioni della
direttiva 76/769/CE relativa all’immissioni sul mercato e all’uso di
talune sostanze e preparati pericolosi” (pubblicato sulla G.U. n°
78 del 03.04.2002).
- Il Decreto Ministero della Salute del 12.03.2003 “ Recepimento
delle direttive 2002/61, recante diciannovesima modifica alla
Direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa
alle restrizioni in materia di immissioni sul mercato e di uso di
talune sostanze e preparati pericolosi: coloranti azoici”
(pubblicato sulla G.U. n° 96 del 26.04.2003)
31

B) Per quanto riguarda la SICUREZZA GENERALE DEI
PRODOTTI e la tutela del consumatore si segnalano:
- il D. Lgs 115 del 17.03.1995 che ha attuato la direttiva 92/59/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti (pubblicato sulla G.U.
n° 92 del 20.04.1995) (N.B.: che quest'ultima direttiva sarà
sostituita a partire dal 15.01.2004 dalla nuova direttiva Europea
in materia di sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)
- La legge 10.04.1991 n. 126 “Norme per l’informazione del
consumatore” (pubblicata sulla G.U. n° 89 del 16.04.1991) ha
altresì previsto un obbligo di informazione del consumatore dei
prodotti commercializzati in particolare in merito alla presenza di
"materiali e sostanze che possono arrecare danno all'UOMO"
(art. 1 lett. c.)
La legge 126/1991 è stata attuata con Decreto 08.02.1997 n.101
dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
“Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991 n° 126,
recante norme per l’informazione del consumatore ” ed è stata in
un secondo momento modificata dalla L. 22.02.1994 n.146,
recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.
- Infine si segnala a tutela dei consumatori la L. 30.7.1998 n. 281
“Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti” (pubblicata
sulla G.U. n° 1889 del 14.08.1998) che ha riconosciuto e
garantito i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori, anche in forma collettiva (riconoscimento delle
Associazioni dei consumatori e degli utenti).
32

1.2.2 I principali impatti del settore tessile
Le economie avanzate si trovano oggi di fronte ad un triplice
problema di sostenibilità. Il primo è certamente un problema di tipo
ambientale al quale generalmente facciamo riferimento quando
parliamo di sostenibilità. Il secondo si riferisce alla dimensione
economica della sostenibilità stessa e riguarda la competitività, che
costituisce un forte interesse, spesso dominante sia in ambito privato
sia in ambito pubblico. Il terzo attiene al conseguimento della
sostenibilità sociale, che include i concetti di equità, di empowerment
e di accessibilità i quali pongono l’attenzione su una distribuzione
socialmente equa dei costi e dei benefici connessi allo sviluppo. Le
politiche di dumping cinesi sono del tutto simili a quelle che
l’Occidente da oltre vent’anni infligge ai Paesi in via di sviluppo, e
solo ora i nostri economisti sembrano accorgersi della loro iniquità.
Questi tre campi d’azione hanno una particolare rilevanza
proprio nel settore tessile, dove l’innovazione tecnologica e la
progressiva liberalizzazione dei mercati internazionali ha reso sempre
più comune la pratica di spostare diverse fasi manifatturiere presso
fornitori localizzati nelle economie emergenti, dove spesso si è alla
presenza di una legislazione e/o di controlli in campo ambientale e
sociale meno stringenti rispetto alla situazione europea. E’ emersa la
necessità per le imprese di dotarsi sempre più spesso di codici di
condotta relativi alle condizioni di lavoro, ai diritti dell’uomo e alla
tutela dell’ambiente. Fra le imprese, soprattutto quelle caratterizzate
da una visione attenta all’ambiente, è venuta a determinarsi una
crescente consapevolezza della necessità di sviluppare un approccio
integrato di lungo termine tra le proprie operazioni e il vasto impatto
che esse hanno sia sulla società sia sull’ambiente. Per muoversi
verso una produzione tessile più sostenibile, quattro aspetti devono
essere presi in considerazione:
- Eliminare i rischi ambientali: molti dei prodotti chimici e dei
processi utilizzati lungo la filiera tessile sono associati ad elevati
rischi per l’uomo e l’ambiente
- Minimizzare linquinamento e i rifiuti: la tintura e il finissaggio dei
tessuti possono essere molto inquinanti, soprattutto con
riferimento agli scarichi idrici.
33

- Raggiungere un efficiente uso delle risorse: la produzione tessile
è un processo intensivo caratterizzato da un ampio uso di
risorse, particolarmente in termini di acqua 2.
- Installare impianti per il trattamento delle acque reflue.
Nelle pagine successive sono analizzati gli impatti ambientali che
riguardano le diverse fasi della produzione tessile a partire dalla
coltivazione della fibra vegetale.
(i)
2 Il caso dell’Uzbekistan
La regione del Lago di Aral, in Uzbekistan, rappresenta sicuramente l’esempio più
drammatico e noto degli effetti della produzione intensiva di cotone di tipo
convenzionale: a causa delle grandi quantità d’acqua impiegate per l’irrigazione dei
campi di cotone, quello che era una volta il quarto lago interno più grande della terra si è
ridotto ad un terzo delle sue dimensioni originali. Inoltre la concentrazione di sale è
aumentata da 10 a 34 g/l, e di conseguenza la flora e la fauna sono andate distrutte. 1,3
milioni di ettari di terra coltivata, ovvero quasi il 42% della superficie coltivabile
dell’Uzbekistan, presenta zone salifere. In seguito alla perdita dell’effetto mitigatore del
Lago di Aral, il clima è cambiato ed è diventato più continentale (Becker P., 1992).
L’approvvigionamento d’acqua per le popolazioni proviene da acque di superficie
altamente inquinate dai pesticidi. Questa catastrofe ecologica non è priva di
conseguenze per gli esseri umani: fin dalla metà degli anni ‘70, sono aumentate le
malattie ereditarie, così come le malattie infettive dello stomaco, dell’intestino e delle vie
respiratorie. La mortalità infantile è alta e le deformità sono divenute più frequenti
(Reller, A. e Gerstenberg, J., 1997).
34

Impatto sociale ed ambientale nella fase di produzione agricola
L’impatto della coltivazione di piante da fibra sull’ambiente
differisce secondo la specie e il modo di coltivazione.
Cotone
La coltivazione intensiva del cotone fa ampio uso di pesticidi
chimici sintetici, fertilizzanti, stimolanti della crescita e defolianti, che
sono stati applicati sui campi in tutto il mondo e che sono causa
diretta della riduzione della fertilità dei suoli, della loro salinizzazione,
della perdita di biodiversità, dell’inquinamento delle acque e di
fenomeni di resistenza nei patogeni. A tale proposito basti
considerare che sul cotone, che occupa circa il 2,5% della superficie
agricola mondiale, è utilizzato il 25% del totale degli insetticidi e 11%
di tutti i pesticidi. Quest’ampio impiego di prodotti agro-chimici
determina anche serie conseguenze per gli agricoltori e le
popolazioni rurali.
Secondo una stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), tra 500.000 e 2 milioni di persone sono vittime, ogni anno nel
mondo, d’incidenti d’avvelenamento da agenti agro-chimici, di cui
40.000 mortali. Circa un terzo di questi incidenti si verificano nel
settore della coltivazione del cotone ed avvengono soprattutto nelle
regioni in cui gli utilizzatori sono analfabeti o non sono consapevoli
dei pericoli relativi all’impiego dei pesticidi, dove non sono disponibili
attrezzature adeguate o sono troppo costose, dove l’accesso
all’acqua è limitato e i servizi medici lontani o costosi. Questo è il
caso di molti dei paesi poveri nel Sud.
Negli ultimi anni la coltivazione del cotone è inoltre fortemente
interessata dalla diffusione dell’ingegneria genetica.Il cotone
modificato geneticamente è stato commercializzato per la prima volta
negli USA nel 1996 ed oggi è diffuso in tutto il mondo. Negli USA ha
raggiunto nel 2002 il 71% dei circa 6,4 milioni di ettari coltivati
complessivamente a cotone, in Cina il cotone OGM ha raggiunto 1,5
milioni di ettari (2001) pari al 35% dell’intera area. Da un rapporto
basato sui dati di quattro Istituti di Ricerca Statali cinesi (Dayuan
XUE, 2002) sull’impatto ambientale del Cotone BT in China, emerge
che dopo alcuni anni dalla sua introduzione il cotone geneticamente
35

modificato mostra: una crescita della resistenza al BT del principale
parassita (il bollworm), una significativa riduzione nella popolazione
dei predatori naturali del bollworm, un aumento dei parassiti
secondari. Negli USA ha raggiunto nel 2002 il 71% dei circa 6,4
milioni d’ettari coltivati complessivamente a cotone, in Cina il cotone
OGM ha raggiunto 1,5 milioni di ettari (2001) pari al 35% dell’intera
area a cotone. L’India che rappresenta la più grande area mondiale di
produzione del cotone (circa 9,7 milioni di ettari), ma che è solamente
terza come produzione dietro ad USA e Cina (fig.1), il cotone
transgenico è stato introdotto nel 2002 dopo anni di trattative. Nel
2003 la produzione ha interessato circa 95.000 ettari che dovrebbero
diventare 310.000 nel 2004.
• In conseguenza ai danni prodotti dalla coltivazione del cotone
sull’ambiente, a livello mondiale numerose associazioni stanno
operando per passare da una coltivazione convenzionale ad una
coltivazione biologica, che seguita da processi di trasformazione
ottimizzati dal punto di vista ecologico, possa portare alla
produzione di tessuti “biologici”. Esempi di conversione ecologica
della produzione del cotone si registrano in India con il progetto
Maikaal dove i coltivatori si attengono esclusivamente a metodi di
coltivazione biologica, bandendo l’uso dei pesticidi chimici, dei
fertilizzanti di sintesi. Per proteggere le piantagioni usano strategie
antiche e moderne:
• Introduzione di predatori naturali dei parassiti;
• Razionamento dell'acqua al 70% del fabbisogno naturale delle
piante per renderle più "coriacee" all'assalto dei parassiti;
• Realizzazione di piccoli campi "trappola" ai margini dei campi
principali dove i parassiti non sono contrastati;
• Impiego di antiparassitari a base vegetale;
• Utilizzo di fertilizzanti di origine animale;
• Utilizzo di sementi che abbiano subito almeno quattro cicli di
germinazione senza trattamenti chimici.
36

Fig. 1 Produzione mondiale di Cotone
37

Canapa
La coltivazione della canapa ha un impatto sull’ambiente
trascurabile poiché non occorrono né concimazioni (che porterebbero
ad un aumento del diametro degli steli con conseguente diminuzione
della qualità della fibra), né trattamenti fitosanitari (gli attacchi di
parassiti rientrano normalmente nelle soglie tollerate) né diserbanti
perché la canapa, coprendo rapidamente il suolo, soffoca le malerbe.
Lino
La coltivazione del lino è relativamente semplice e facilmente
applicabile. La concimazione del lino è realizzata con quantitativi
molto bassi di fertilizzante. Infatti, un eccesso di concimazioni
azotate, così come eccessi idrici e densità di semina elevata,
favoriscono l’allettamento della coltura che risulta un problema
estremamente grave. I mezzi di lotta sono soprattutto preventivi e
riguardano sostanzialmente la scelta varietale ed il contenimento
della quantità di azoto; i mezzi chimici producono effetti negativi sulla
quantità e qualità della produzione (riduzione dell’altezza delle piante,
allungamento del ciclo vegetativo, minore produzione di seme, qualità
inferiore della fibra). La macerazione è dovuta a speciali enzimi
prodotti da microrganismi (batteri) che proliferano negli steli stesi sui
campi dopo l'estirpazione (macerazione a terra) oppure imbevuti
d'acqua (macerazione ad acqua).
Ortica
L’impatto della coltivazione dell’ortica sull’ambiente è legato alla
necessità di buone concimazioni azotate per ottenere elevate
produzioni. Tuttavia anche una coltivazione di tipo biologico, con
l’introduzione di concimi organici, fornisce buone produzioni. Escluso
il primo anno, nel quale si ha l’affermazione della coltura, l’ortica non
ha bisogno di trattamenti diserbanti, poiché è estremamente
competitiva.Trattamenti fitosanitari non sono necessari.
Ginestra
L’impatto della coltivazione della ginestra sull’ambiente è
minimo. È una pianta dotata di una certa plasticità, si adatta a tutti gli
ambienti da quelli salmastri a quelli argillosi pur prediligendo terreni
alcalini, non richiede grandi concimazioni, e per quanto riguarda i
38

fabbisogni idrici, risponde bene anche in condizioni di scarsa
disponibilità di acqua.
Per quanto riguarda le FASI DI POST RACCOLTA e il loro
impatto sull’ambiente, l’unico passaggio che può costituire dei
problemi è la fase di macerazione. Le tecniche di macerazione, per
lino, ortica, ginestra e canapa avvengono principalmente in acqua
(calda o fredda secondo le varie tecniche) e con l’utilizzo di particolari
enzimi. Posso avvenire anche a secco (“macerazione a terra”) sui
campi subito dopo l’estirpazione. L’utilizzo di enzimi rende il processo
meno inquinante, e migliora la qualità della fibra.
Elevato impatto sociale ed ambientale nella fase di produzione
industriale
La produzione tessile richiede una grande varietà di processi che
vengono presentati in maniera sintetica nella figura seguente.
Fig.2 Processi della produzione tessile
Agricoltura
Sottoprodotti
naturali
organici e inorganici,
pesticidi
S g ra n a tu ra
selezione
pulitura
Preparazione della fibra
F ibra
O li d i filatu ra ,
lu b rific a n ti
Filatura
R ito rc itu ra
… .
Preparazione del filato
F ila to
B o z z im e , o li d i
Im bozzim atura
te s s itu ra , o li d i
Tessitura
o rd itu ra
Im m a g lia tu ra
Preparazione
del
tessuto
Tessuto
greggio
A u s ilia ri c h im ic i,
acqua
Coloranti, ausiliari
chim ici, acqua
P re tra tta m e n ti:
sbozzim a,
m ercerizzo,
lavaggio,
candeggio
Tintura
Stam pa
Finissaggio
N obilitazione
Taglio
C ucito
S tira tu ra
Manifattura
P ro d o tto
fin ito
39

I principali problemi ambientali che derivano dalle attività dell’industria
tessile riguardano: emissioni in acqua e aria, uso di acqua e di
energia. Tra questi, l’acqua rappresenta la principale
preoccupazione. L’industria tessile usa l’acqua come principale
mezzo per rimuovere impurità, applicare i colori e gli agenti di
finissaggio, e per generare vapore. Il principale problema è, quindi,
rappresentato dalla quantità di acque scaricate e delle sostanze
chimiche in esse presenti. Una descrizione di questi scarichi è
riportata nella tabella 5, che riporta i dati estrapolati a livello europeo
dai risultati di una ricerca condotta in Germania ed Austria. Dai dati
riportati appare che una larga percentuale delle emissioni
dell’industria tessile è attribuibile alle seguenti sostanze:
• Agenti di imbozzimatura
• Agenti di preparazione ed oli di filatura
• Impurità nelle fibre naturali (metalli, minerali e pesticidi).
I prodotti chimici e gli ausiliari aggiunti negli stabilimenti di
nobilitazione possono essere superiori a 1 kg per kg di prodotto
tessile lavorato. Il numero e la varietà di queste sostanze è molto
ampio: l’ultima lista emessa da TEGEWA ( Industrial Association For
Textile And Leather Aids, Tanning Materials, And Raw Materials For
Detergents) riporta più di 7.000 ausiliari, anche se l’80% del loro
consumo annuale è coperto da non più del 20% dei prodotti.
40

Tab. 5 Principali emissioni in acqua dallindustria tessile in Europa
Sostanze
Emissioni (t/anno)
Sali 200000 - 250000
Impurità delle fibre naturali (inclusi i biocidi) e materiali
associate (ad es. lignina, cere, ecc.)
50000 - 100000
Agenti di bozzima (principalmente amido, derivati
dell’amido, ma anche poliacrilati, alcoli polivinilici, 80000 – 100000
carbossimetilcellulose e galattomannani)
Agenti di preparazione (principalmente oli minerali, ma
anche oli esterificati)
25000 – 30000
Surfattanti (agenti disperdenti, emulsionanti, detergenti
e agenti bagnanti)
20000 - 25000
Acidi Carbossilici (principalmente acido acetico) 15000 – 20000
Thickeners 10000 - 15000
Urea 5000 – 10000
Complessati < 5000
Solventi organici
speciali ausiari con proprietà più o meno
ecotossicologiche
Fonte: EURATEX, 2000
n.d.
< 5000
L’organizzazione dei processi di lavorazione nell’industria tessile
e l’ampio uso di prodotti chimici, determinano condizioni di rischio per
la salute dei lavoratori. Nelle prime fasi di lavorazione, il problema
principale è costituito dalle polveri che contengono una parte di
pesticidi. Nelle successive fasi, il rischio è associato all’impiego dei
prodotti chimici e all’emissione di composti organici volatili e
formaldeide che sono assorbiti dai polmoni e dalla pelle dei lavoratori.
41

1.2.3 Il mercato dei prodotti tessili biologici e prospettive future
Il settore del tessile biologico oggi è giovane, piccolo, globale,
altamente frammentato con un elevato potenziale di crescita.
Alcuni dati possono aiutare ad illustrare questi punti:
• Giovane: il mercato dei prodotti tessili biologici è stato creato
solamente agli inizi degli anni ’90 quando l’industria della moda
iniziò a lanciare nuovi prodotti e linee tessili sia negli USA sia in
Europa, commercializzandoli come “verdi”, “naturali” e “ecologici”.
• Piccolo: il volume della fibra di cotone venduta nel mercato
internazionale come “certificata biologica” è in ogni modo ancora
molto limitato: c.a 6.000 t che sono pari a meno del 1% della
produzione globale di fibra di cotone3. Il mercato europeo per i
prodotti tessili biologici è ancora il più importante (c.a 3.500t/anno).
L’impiego maggiore si registra in Germania (c.a. 1.750 t), seguito
dalla Svizzera (c.a. 750 t), Regno Unito (c.a 250 t) e Svezia (c.a
150 t). Il mercato statunitense è stimato intorno alle 2.000 t di fibra
da cotone biologico e quello giapponese vale circa 220 t per anno.
L’Italia, con un volume d’affari che si aggira sui 2-3 Mil. Euro, è
tutt’oggi un paese in cui pochi pionieri operano nel settore del
tessile biologico, dove è ancora scarso il livello di conoscenza tra
gli stessi operatori sulle potenzialità del settore.
In termini di valore, sebbene non siano disponibili statistiche
complete che consentano di tracciare una fotografia più precisa del
settore, il mercato delle fibre naturali da agricoltura biologica
corrisponde a circa 680 Mil di Euro.
3 P. Ton (2002), The international market for organic cotton and eco-textiles. A 2001
market survey. Pesticide Action Network-UK (PAN-UK), London.
42

Una ripartizione per i principali mercati occidentali è riportato
nella tabella 6 seguente:
Tab. 6 Principali Mercati occidentali del tessile biologico
Europa 370.000.000
USA 281.000.000
Giappone 34.000.000
Totale 685.000.000
Il mercato principale è l’Europa (pari ad oltre il 50% del totale),
con la Germania che con i suoi 220 Mil. Euro è sicuramente il
mercato più rappresentativo. Seguono la Svizzera con 95 Mil Euro e
l’Inghilterra con circa 37,5 Mil di Euro.
L’Italia, con un volume d’affari che si aggira sui 2-3 Mil. Euro, è
tutt’oggi un paese in cui pochi pionieri operano nel settore del tessile
biologico, dove è ancora scarso il livello di conoscenza tra gli stessi
operatori sulle potenzialità del settore.
• Con un elevato potenziale di crescita: i pochi dati disponibili
dimostrano che la crescita del mercato negli USA ha fatto
registrare un incremento medio annuo del 22% nel periodo 1996-
2000 4 , Le imprese non abbisognano di fare significativi investimenti
di capitali per entrare in questo mercato; non sono necessarie
particolari tecnologie per espandere il settore. Il settore del
biologico può essere considerato un mercato di sostituzione.
• Globale: il cotone biologico è prodotto, lavorato e venduto nei
principali mercati di tutto il mondo, in modo similare al mercato del
cotone convenzionale.
• Altamente frammentato: il settore del cotone biologico è oggi molto
frammentato, con un numero limitato di imprese che forniscono
materie prime o servizi ad ogni livello della catena del valore. Ci
sono poche possibilità di utilizzare sistemi sviluppati che aiutino le
imprese a trovare altri operatori con i quali lavorare per produrre
4 Organic Trade Association - OTA (2001), “Organic manufacturer survey 2001. Organic
Trade Association, Greenfield MA, USA.
43

utilizzando cotone biologico. Questo alto livello di frammentazione
e le ridotte infrastrutture di comunicazione fanno aumentare i rischi
e i costi ad ogni livello della catena del valore, contribuendo
significativamente a far aumentare i costi dei prodotti finiti.
Allo stato attuale, ci sono solo poche grandi imprese del settore
tessile e della moda che sono coinvolte nel mercato delle fibre tessili
biologiche (si veda la tabella seguente), anche se la loro quota di
mercato è passata dal 30% del 1998 a circa il 50% nel 2001. Questa
tendenza sembra peraltro destinata ad essere confermata anche in
futuro.
Tab. 7 Imprese del settore tessile biologico coinvolte nel mercato della moda
Impresa 1998 1999 2000 2001
Coop-Schweiz (Svizzera) 400 500 500 600
Hess-Natur (Germania) 250 280 300 175
Levi-Strauss (USA) 150 175 nd nd
Nike (USA) 100 325 450 550
Otto-Versand (Germania) 50 150 500 750
Patagonia (USA) 700 700 700 700
Totale 1.650 2.130 2.450 2.775
Crescita (in % sul precedente anno)
Fonte: P. Ton (2002)
29,1 15,0 13,3
44

Il mercato nord americano
Negli USA, i prodotti tessili biologici sono prevalentemente
venduti tramite commercio elettronico, cataloghi di vendita, negozi di
alimenti e prodotti per la salute e negozi o boutique specializzate per
l’abbigliamento biologico. A tal proposito si tenga in considerazione
che il commercio elettronico e l’acquisto per corrispondenza sono
molto più diffusi negli USA che in Europa.
Da una recente ricerca della statunitense OTA emerge che il
2002 è stato un anno caratterizzato da un numero crescente di grandi
imprese statunitensi e canadesi che hanno aumentato il loro impiego
di cotone biologico, aggiungendolo alle loro linee di prodotto, o
impegnandosi ad impiegarlo nel breve termine. Alcuni esempi (in
ordine alfabetico):
• Cutter and Buck ha iniziato il suo programma volto ad incorporare
10-15% di cotone biologico in due delle sue principali linee di
camice per uomo e ha un terza linea con il 50%.
• Early Winters ha convertito la sua firma “Smith Rock” in una linea
al 100% biologica.
• GAIAM ha lanciato la sua Linea Casa fatta da lenzuola, pigiami,
tende completamente in cotone biologico. Questa linea è andata
ad aggiungersi alla linea di indumenti per lo yoga che già dal 2000
era interamente in cotone biologico.
• Hanna Andersson, dopo il successo dell’introduzione nel 2002 di
una linea in cotone Bio, sta verificando come espandere questa
offerta nei prossimi anni.
• Mountain Equipment Coop (MEC) in Canada ha convertito la sua
linea di indumenti per bambini al cotone biologico.
• Patagonia, già a partire dal 1999, ha deciso di utilizzare
unicamente cotone da agricoltura biologica e “…di riconvertire
totalmente alla causa dell’ecologia l’azienda” 5 .
• La Nike ha lanciato una nuova collezione per donna “Nike
Organics” realizzata al 100% con cotone biologico. Questa nuova
linea si va ad aggiungere alla decisione presa precedentemente di
inserire un 5% di cotone Bio in molte altre linea della
multinazionale.
5 La Repubblica, 10 febbraio 1999.
45

• La Timberland Company ha iniziato un piano per integrare il cotone
biologico nella propria linea di abbigliamento. Dalla primavera del
2003 alla primavera del 2006, la compagnia ha pianificato di offrire
ai propri clienti sia prodotti al 100% biologici che prodotti con un
misto di biologico e convenzionale.
Il mercato tedesco
In Europa, com’è già stato detto, la Germania rappresenta il
primo mercato. La domanda per questi prodotti ha iniziato a
svilupparsi all’inizio degli anni novanta a seguito di una crescente
preoccupazione per le allergie alla pelle associate principalmente ai
coloranti e agli accessori impiegati nell’industria tessile, e da un forte
ed ideologico movimento di consumatori ambientalisti. Inoltre, le
imprese tedesche erano alla ricerca di produzioni con un maggiore
valore aggiunto al fine di affrontare meglio la crescente competizione
derivante dai paesi con un costo del lavoro decisamente inferiore. Le
compagnie che vendono con catalogo per corrispondenza dominano
il mercato tedesco. Nel 2000 la più grande catena di vendita per
corrispondenza OTTO-Versand è divenuto il leader del mercato con
un impiego di oltre 400t di cotone biologico, che sono divenute 700-
800 nel 2001. Su questo canale di vendita va registrata la crisi
dell’azienda specializzata in cotone biologico Hess-Natur, la quale
fino al 1999 ha costituito un vero caso di successo con un incremento
di fatturato annuo di oltre l’8%. Nel 2000 le vendite si sono
drammaticamente ridotte e l’azienda è stata acquisita da
Neckermann.
Il mercato svizzero
Il mercato svizzero è dominato dalla catena di distribuzione
COOP-Schweiz, che è il secondo gruppo dopo MIGROS. Oggi la
COOP svizzera è stimato che impieghi circa 500 t di cotone biologico
all’anno, che la rendono il secondo o terzo più grande operatore
mondiale nel settore dopo PATAGONIA e forse OTTO-Versand. La
COOP ha pianificato di convertire gradualmente la sua intera
collezione tessile in biologico. Gli altri operatori presenti in Svizzera
operano prevalentemente sulla vendita per corrispondenza e sono:
Köppel, WWF-Panda, Greenpeace-Switzerland e Helvetas. Questi
46

operatori sono in sofferenza (Köppel è fallito nel 2001) dovuta alla
generale crisi della vendita per catalogo. Per quanto riguarda la ONG
Helvetas, questa ha recentemente concluso un accordo con
MIGROS e con il produttore di T-shirt Switcher che si sono
impegnate a ritirare il cotone proveniente dai progetti sostenuti da
Helvetas in Mali.
Il mercato giapponese
Il mercato giapponese ha preso avvio all’inizio degli anni novanta
e dipende per larga parte dall’uso di cotone proveniente dal nord
America e, particolarmente, dal Texas Organic Cotton Marketing
Cooperative (TOCMC). Il mercato è complessivamente stimato in
220t di fibra per anno. I due principali operatori sono la Japanese
Organic Cotton Association (JOCA), più orientata al mercato
“generale” del tessile biologico” e la Nippon Organic Cotton (NOC)
orientata a quei consumatori più preoccupati per i problemi allergici.
Nel giugno del 2001 JOCA ha lanciato il marchio “Pure Organic”.
Favorisce la vendita del “ecrù” o dei cotoni colorati naturalmente .
Imprese di interesse sono la Itochu e l’importatore di filati PATACO. I
fornitori nordamericani e europei che operano in Giappone affermano
molto positivamente che nonostante la crisi economica che persiste
in questo paese, il mercato del tessile biologico sta decisamente
crescendo.
Il mercato inglese
Il Regno Unito è considerato uno dei mercati di prossima e più
accentuata crescita. Secondo PAN-UK Katherine Hamnett sta
preparando una linea completamente biologica, mentre Marks and
Spencer, nonostante alcuni insuccessi del passato, continua a
dimostrare interesse e la Coop è previsto che entri in questo mercato
nel prossimo futuro.
Un fenomeno interessante nel Regno Unito è legato alla attiva
promozione del cotone biologico da parte di ditte come MacDonald &
Taylor e Natracare, che vendono prodotti per l’igiene come cotone
idrofilo, salviette igieniche e assorbenti. Questi prodotti sono venduti
nelle principali catene di supermercato come Tesco, Sainsbury’s, Coop
e Waitrose.
47

Il mercato olandese
In Olanda ci sono alcuni segnali interessanti legati a due
iniziative separate.
La prima è Kuyichi, una nuova impresa di abbigliamento promossa
dalla ONG Solidaridad, si ripromette di vendere capi di abbigliamento
biologico provenienti dal commercio equo e solidale. Il target di
Kuyichi è orientato ai giovani e alla moda.
La seconda iniziativa è conosciuta con il nome di “Timmermans
initiative” ed è un consorzio di imprese al quale partecipano la catena
di abbigliamento C&A (abbigliamento bambini), il Gruppo Vespo
(linea letto) e Rentex-Sportex (indumenti professionali). Il cotone
biologico proverrà da un progetto della cooperazione olandese in
Benin. Timmermans initiative pensa di usare in futuro 300-400 t di
cotone biologico.
Il mercato italiano
Il mercato italiano è una piccola realtà ma in forte espansione.
Cominciano a farsi largo i primi innovativi prodotti tessili biologici
“Made in Italy”, T-shirt, maglie, felpe, intimo, ma anche salviette,
salvaslip e assorbenti, rispettosi dell’ambiente e dei diritti dei
lavoratori. Ad essi si affidano alcune aziende come risposta alla crisi
del tessile italiano e opportunità di rilancio del settore. Il volume
d’affari del tessile biologico certificato, secondo una stima di Icea su
dati Ota e Pan-Uk, si aggira in Italia sui 2 o 3 milioni di euro.
A Carpi, in provincia di Modena, ad esempio, nel cuore di uno
dei tanti distretti italiani del tessile che negli ultimi anni ha ridotto
fatturati, esportazioni e numero di impiegati (-14% le aziende e -15%
gli addetti nel periodo 2000 -2003), un manipolo di 12 imprese, che
coprono segmenti complementari della filiera del tessile, è riuscito a
realizzare con successo, in via sperimentale, un primo campionario di
moda bio.
La Coop Italia attraverso l’iniziativa “la campagna del cotone”
promossa da Tradewatch (osservatorio sul WTO) ha messo in
vendita nei propri ipermercati una polo biologica. La nuova polo è
realizzata in 100% cotone coltivato utilizzando le metodologie
dell’agricoltura biologica e proveniente dall’India Centrale. Con
questo prodotto Coop ha deciso di supportare il progetto bioRe, che
garantisce ai contadini coinvolti nella realizzazione della polo uno
48

stile di vita e condizioni di lavoro dignitose. Per l'intero processo
produttivo, che va dalla coltivazione del cotone al confezionamento,
Coop collabora esclusivamente con aziende che rispettano le norme
etiche contenute nella certificazione SA8000.
Altre imprese in Veneto, Lazio e Toscana, stanno già vendendo
prodotti tessili biologici, certificati da Icea, istituto leader in Italia per la
certificazione del Biologico, ma si tratta ancora di pionieri.
Rivolgendo lo sguardo ai vari mercati del tessile biologico in Italia
e nel mondo si può evincere che la crescita del settore è stata
determinata e sarà guidata da diversi fattori:
• la crescente attenzione da parte dei cittadini/consumatori verso le
tematiche ambientali e della salute.
• l’emergere di “consumatori verdi”: l’attenzione pubblica verso
l’ambiente sta facendo emergere un nuovo consumatore (il
consumatore verde), che vuole comprare prodotti con pochi o
nessun impatto ambientale associati ad essi.
• Un mercato oramai affermato per i prodotti alimentari biologici, che
può fungere da traino anche per i prodotti tipicamente industriali
che derivino da materie prime agricole ottenute con metodi di
agricoltura biologica.
• Crescente attenzione da parte delle aziende leader per i rischi
connessi con i propri prodotti: le grandi imprese sembrano sempre
più preoccupate per i rischi ambientali e sociali che sono connessi
con i loro prodotti che forniscono al pubblico.
Se esistono dei segnali che fanno ben sperare sulla crescita del
settore tessile biologico, è comunque necessario agire su alcuni
aspetti che possono favorire l’affermarsi e il consolidamento di tale
crescita:
• Creare un gruppo di operatori economici ad ogni livello della
catena del valore: per la crescita del settore è determinante che
operatori del convenzionale – ad ogni livello della filiera – entrino
nel settore comprendendo il valore del cotone biologico e, ancora
più importante, come integrare il cotone biologico nei loro prodotti e
processi produttivi.
• Costruire le infrastrutture per aiutare le imprese ad avere accesso
alle informazioni chiave di questo settore: se si vuole che il settore
49

cresca in modo significativo, sarà anche necessario che gli
operatori siano in grado di accedere facilmente alle informazioni in
merito a fornitori, domanda, partner commerciali e nuovi sviluppi
nel settore.
• Supportare i decisori politici, perché vengano avviate le procedure
necessarie ad estendere il Reg. CEE 2092/91 anche ai prodotti
non alimentari derivati da materie prime agricole ottenute con
metodi da agricoltura biologica.
• Costruire la domanda dei consumatori . Le imprese, le associazioni
ambientaliste e del biologico devono lavorare insieme al fine di
accrescere la consapevolezza nel consumatore del valore
addizionale insito nelle fibre naturali biologiche. Sviluppare e
coordinare una campagna a sostegno della crescita del mercato è
lo strumento più efficiente per elevare la consapevolezza dei
consumatori.
L’introduzione di prodotti tessili ecologici e biologici in un
mercato più vasto di quello assolutamente di nicchia dei consumi
"salutistici” richiede che vengano affrontati alcuni aspetti chiave:
• I prezzi dei prodotti tessili ecologici e biologici sono superiori del
30-50% ed anche più rispetto ai prodotti convenzionali. Se nei
mercati di nicchia, dove il fattore ecologico è considerato un valore
aggiunto, questo differenziale di prezzo sembra essere giustificato,
nel resto del mercato i consumatori non sono disponibili a pagare
prezzi considerevolmente superiori rispetto ai prezzi medi dei
prodotti analoghi.
• Fuori dal mercato di nicchia, nella messa a punto dei prodotti,
l’ottimizzazione ecologica deve essere attentamente vista insieme
alla promozione commerciale e al contenimento dei costi.
• Promozione commerciale, dinamica dei costi ed ottimizzazione
ecologica dei prodotti hanno bisogno di essere affrontati
simultaneamente fin dalla progettazione al fine di assicurare che
tutte le caratteristiche dei prodotti tessili ecologici e biologici siano
ben bilanciate e focalizzate sulle esigenze del consumatore.
50

La gestione dei costi nella filiera dei tessili biologici
Da una analisi fatta dal Dott. Paolo Foglia di Icea ( Istituto per la
certificazione etica ed ambientale) si evince che prezzi più alti dei
prodotti tessili biologici in comparazione con quelli convenzionali
sono sicuramente fra i fattori che costituiscono un maggiore ostacolo
per la loro introduzione sul mercato. Considerando che la
maggioranza dei consumatori non sono generalmente pronti a
pagare prezzi che siano significativamente superiori, diviene cruciale
analizzare in dettaglio le differenze di costo che caratterizzano la
produzione dei prodotti tessili biologici. I maggiori costi si verificano
verosimilmente ad ogni livello del processo di creazione del valore.
Conseguentemente, nell’affrontare la problematica della potenziale
riduzione dei costi, è necessario prendere in considerazione tutte le
fasi della filiera tessile. I maggiori impatti sui costi si verificano,
innanzitutto a livello di produzione agricola.
I prezzi medi internazionali del cotone nel 2002 sono stati i più
bassi dal 1972-73 e che, una volta aggiustati dell’inflazione, potranno
essere annoverati come i più bassi della storia, andando a peggiorare
la situazione economica di molti paesi, non solamente africani, e
soprattutto delle comunità agricole. Considerando ciò, i maggiori
prezzi del cotone biologico nel settore agricolo sono oggi riconducibili
al premio pagato nell’ambito dei meccanismi di Commercio Equo e
Solidale (fairtrade), come anche ai costi di addestramento e
consulenza necessari ad acquisire le conoscenze necessarie per la
produzione biologica e ai costi della certificazione. Il premio di
fairtrade costituisce un supporto socioeconomico agli agricoltori per
aiutarli nella fase di conversione al biologico delle proprie aziende
agricole.
A livello di produzione agricola, il costo del cotone da agricoltura
biologica è superiore del 15-30% rispetto al costo del cotone
convenzionale 6 .
A livello di filatura, come anche dei processi di produzione dei
tessuti, si possono registrare dei costi maggiori dovuti alle piccole
6 Questi dati, come i successivi richiamati in questo capitolo, sono tutti tratti da Maria
Goldbach (2002), risultati del progetto di ricerca “EcoMTex” (Ecological Mass Textile).
51

quantità lavorate come anche al problema delle produzioni “parallele”
che devono essere avviate per la lavorazione del cotone biologico.
Nella fase di filatura, questo genera un aumento dei costi pari a circa
il 10-20%, mentre in fase di tessitura o del lavoro a maglia si registra
un incremento dei costi del 1-50%.
Nelle fasi di tintura e finissaggio, i maggiori costi, imputabili sia
agli aspetti organizzativi connessi alla gestione delle produzioni
“parallele”, che all’impiego di coloranti o additivi ottimizzati dal punto
di vista ecologico, sono di circa il 10%.
Coltivazione del
cotone
Filatura Tessitura
Tintura
Finissaggio Confezione Distribuzione
+ 15-30% + 10-20% +1-50% +10% = =/+()
I costi possono essere suddivisi in due differenti categorie: i costi
sensibili al fattore “tempo”; i costi sensibili al fattore “quantità”.
Costi sensibili al fattore tempo
Molti dei costi rientranti in questa categoria si determinano a
livello di produzione agricola, e possono essere identificati come:
Le “perdite produttive”, legate ai fenomeni di “stanchezza” dei suoli
determinati dalle pratiche intensive, inducono ad un significativo
aggravio dei costi per i primi 4-5 anni; anche i “costi per la
conversione agricola” hanno un effetto per un periodo variabile da 1 a
5 anni (a seconda del grado di contaminazione da pesticidi dei
terreni).
52

I “costi di consulenza”, i “costi di apprendimento dei processi” e i
“costi di coordinamento”, anche se non scompaiono completamente,
tendono a diminuire significativamente nei primi 3-5 anni.
Negli altri stadi della filiera, i costi maggiormente sensibili al
fattore tempo sono i “costi di apprendimento dei processi” e i “costi di
coordinamento”, i quali sono particolarmente rilevanti nei primi 1-3
anni.
Coltivazione
del cotone
Filatura
Tessitura
Tintura
Finissaggio
Confezione
Distribuzione
Perdite produttive
4-5 anni
Costi di
apprendimento
1-3
anni
Costi di conversione
4-5 anni
Costi di
coordinamento
1-3
anni
Costi di
consulenza/addestramento
3-5 anni
Costi di apprendimento
3-5 anni
Costi di coordinamento
3-5 anni
Prendendo a riferimento le tipologie di costo identificate,
abbiamo un picco iniziale di maggiori costi rispetto al cotone
convenzionale pari a circa il 30%. Dopo i primi 5 anni, comunque,
questi costi tendono a ridursi a circa il 15%. Questa percentuale può
addirittura annullarsi nel lungo periodo, come ad esempio è stato
verificato in alcune aziende indiane, per effetto di un incremento della
produttività agricola determinato dall’applicazione dei metodi di
agricoltura biologica.
53

Costi sensibili al fattore quantità
Gran parte dei costi sensibili al fattore quantità incidono nelle fasi
più propriamente manifatturiere. Questi costi sono principalmente
associabili alle relativamente piccole quantità di prodotto lavorate che
richiedono la gestione di produzioni parallele. I costi di
apprendimento e di coordinamento sono relativi al fattore quantità nel
senso che sono indifferenti a questo fattore, ovvero essi sono gli
stessi sia che l’azienda produca piccole o grandi quantità di prodotti
tessili biologici.
Produzione della
fibra
Filatura
Tessitura
Tintura
Finissaggio
Confezione Distribuzione
Quantità di prodotto lavorato
Produzioni parallele
Processi di apprendimento
Attività di coordinamento
Processi di apprendimento
Attività di coordinamento
54

La maggiore opportunità di influenzare i costi sensibili al fattore
quantità è, ovviamente, quella di provare ad aumentare le quantità
prodotte come anche i quantitativi degli ordini in ogni singolo livello
della filiera. La seguente illustrazione fornisce un’idea delle
produzioni minime (e quindi degli ordini minimi) che possono indurre
un effetto di riduzione dei costi:
Produzione
della fibra
Filatura Tessitura
Tintura
Finissaggio
Confezione
Distribuzione
Non critico
> 100-150t
> 1.000 t
Nessun dato
disponibile
> 300-500 kg > 300 unità Non critico
55

1. IL TESSILE IN ITALIA
1.3 LE MATERIE PRIME
56

Da millenni l’uomo utilizza prodotti naturali con matrice fibrosa
per trasformarli in filati, dai quali ottenere tessuti per coprirsi,
difendersi dal freddo, per adornarsi ed anche per ostentare il proprio
stato sociale ed economico.
Le fibre tessili naturali più importanti, quali:
- la seta
- il lino
- la lana
- il cotone
rappresentano i prodotti tessili più antichi le cui origini sono quasi
sempre partite dall’oriente per espandersi successivamente
nell’occidente, infatti:
Le fibre tessili chimiche, sono invece il frutto della tecnologia
dall’inizio secolo ai giorni nostri.
Le fibre tessili chimiche si sono evolute partendo dalle:
• fibre chimiche artificiali, ottenute da prodotti naturali con processi
di rigenerazione delle materie prime o processi di modificazione
delle sostanze di base, successivamente si è arrivati alle:
• fibre chimiche sintetiche ottenute per reazione di polimerizzazione
(polimero) dell’elemento di base detto “monomero”; costituendo
così un prodotto non esistente in natura, ma per l’appunto
completamente da sintesi chimica.
57

Per rendere più efficace il senso evolutivo delle fibre tessili,
riportiamo qui di seguito in una tabella, i vantaggi e gli aspetti tecnici
più rilevanti, che caratterizzano i due gruppi di fibre messi a
confronto.
Tab.1 Caratteristiche fibre tessili naturali e chimiche
Fibre naturali
Tatto caldo
Mano morbida
Bassa carica elettrostatica
Facilità di assorbimento
dell'umidità
Buon potere coibente
Ottime caratteristiche fisiologiche
Fibre artificiali e sintetiche
Resistenza alla rottura
Resistenza all'abrasione
Resistenza alle intemperie
Asciugamento rapido
Facilità di manutenzione
Basso peso specifico
Elasticità dei fili elastici
Scarsa pelosità
Possibilità di fissare le pieghe per
alcuni aspetti di confezione
Capacità elevata di traspirazione per
le microfibre
La definizione riportata nel testo della Norma UNI 5955186 e nel
D.L. 22105/99 n. 194, (attuazione della direttiva 95/74/CE), indica
che: “una fibra tessile è un elemento caratterizzato da flessibilità,
finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali e
da un orientamento preferenziale delle molecole in direzione
longitudinale".
La struttura di ogni fibra tessile contempla i seguenti punti:
• la propria natura chimica appartenente ad un sistema polimerico
• le specifiche proprietà fisiche
• una specifica morfologia e forma.
Dall'insieme dei primi due punti, si determinano le
caratteristiche tessili proprie di una fibra. Tutte le fibre tessili
58

sia naturali sia chimiche hanno come caratteristica comune la
struttura chimica basata sul "sistema polimerico".
1.3.1 Fibre vegetali
In tutti i vegetali sono presenti fibre elementari di diversa origine,
costituite da cellule allungate le cui pareti cellulosiche sono
impregnate di lignina. Le fibre di interesse industriale invece sono
ricavabili solo da un numero relativamente limitato di specie, in grado
di fornire fibre con le caratteristiche richieste che possono essere
costituite sia da singole fibre elementari, com’è il caso del cotone, o
da più fibre elementari saldate assieme. La fibra può essere ricavata
da peli inseriti sul frutto o sui semi, o, più frequentemente, dalla
corteccia del fusto o anche dalle foglie.
VEGETALI
Cotone
Lino
Canapa
Juta
Ramie’
Ortica,Ibisco,Ginestra Etc
Manila,Sisal,Rafia
Cocco
Caucciu’
Baccelli
Corteccia
Corteccia
Corteccia
Corteccia
Corteccia
Foglie Di Pianta
Frutto Di Palma
Lattice Di Pianta
Oltre all’impiego tradizionale delle fibre per uso tessile, che per
vari motivi hanno perso importanza, l'impiego delle piante da fibra è
sempre più rivolto verso l'industria delle paste di cellulosa da
utilizzare per carte o per cartoni da imballaggio. A seconda delle
caratteristiche della fibra, infatti, utilizzando la pianta intera o parte di
essa, mescolata oppure no ad altre fonti di materia prima attraverso
processi diversificati, possono essere ottenute paste di cellulosa da
destinare alla fabbricazione di carte molto fini (sigaretta, bibbia,
carbone, ecc.) oppure grossolane (giornali, da pacco, ecc.) o
addirittura da cartoni. Più recentemente gli impieghi delle piante da
59

fibra sembrano notevolmente ampliarsi per la possibilità di utilizzare
tecnologie innovative in settori molto diversificati. Si tratta in
particolare di prodotti compositi, geotessili, tessuti non tessuti, etc.
Molto più ampio è l'elenco delle colture da fibra considerate a
livello mondiale. Alcune assumono importanza molto notevole
nell'agricoltura ed anche nell'economia di diversi paesi della zona
tropicale ed equatoriale.
Nella tabella 2 è presentato un quadro comparativo riportando una
sintesi di valutazioni sulle esigenze eco-fisiologiche (in particolare
relativamente alle esigenze idriche e termiche, le indicazioni hanno
un valore solo comparativo fra le colture riferito ai nostri ambienti).
Nelle tabelle 3 e 4 sono riportate le caratteristiche delle fibre.
60

Tab. 2 - Alcune indicazioni su colture da fibra.
Nome
comune
Nome latino
Parte
utile
ciclo
Esígenze Disponib. Disponib.
Temperatura idrica materiale
Tecnica
colturale
Meccaniz.
Cotone Gospypiurn sp. Frutto A E E E sì O
Canapa
Cannabis sativa
L.
Stelo A B B M sì CIO
Lino
Linum
usitatissimum L.
Steio A B M E si O
Kenaf
Hibiscus
cannabinus L.
Stelo A M M M-B sì 00
Rosella
Hibiscus
sabdariffa L.
Stelo A M M M-13 sì QO
Miscanto
Miscanthus
sinensis
Anders.
Steio P B M E sì O
var. giganteus
Urena Urena tobata L. Stelo A M M B No QO
Iuta Corchorus sp. Stelo A E E B No ND
Canna Aiundo donax
comune L.
Stelo P M M E si ND
Cannuccia Phragmítes
communis Trin.
Stelo P M M E sì ND
Ramiè
Boherneria
nivea (L.) Gaud.
Stelo P M M B sì P
Ginestra
Spartiurrì Ramific
junceum L. azioni
P M M M sì ND
Crotolaria
Crotolana
juncea L.
Fusto A M M B No ND
Agave
Aga ve
americana L.
Foglie P M M B No ND
Agave
Agave sisalana
Perr.
Foglie P M M m No ND
Alfa
Stipa
tenacissima L.
Foglie P M B B No ND
Formio
Phormiurn
tenaxJ.G. Forst.
Foglie P M B B No ND
et G. Forst.
Ciclo: A = Annuale; P = Pluriennale.
Esigenze/Disponibilità: E = Elevate; M = Medie; B = Basse.
Meccanizzazione: D = Disponibile;
ND = Non Disponibile;
P = A livello di Prototipo;
QO = Quasi Operativa in fase di miglioramento;
O = Operativa.
61

Tab. 3 - Alcune caratteristiche delle fibre (da fonti diverse).
. Fibre elementari Fibre industriali
Colture lunghezza diametro lunghezza finezza Lunghezza
(MM) (p) (MM) (m g-9 rigidità di rottura (km)
Canapa 28,0 20 1,0-2,2 200-250 1,4 35-65
Kenaf 8,0 18 1,2-1,8 100-300 1,8 30-35
Urena 7,0 20 1,2-1,8 250-300 1,7 35-40
Iuta 1,6-2,0 18 1,5-3,0 250-300 1,5-1,7 30-40
Ramiè 160,0 40-55 0,2-0,4 2.000-2.500 1,4 55-60
Sisal 2,0-4,0 20-30 0,5-1,0 30-35 2,3 45-55
Formièr 4,0-8,0 8-13 1,2-2,5 100-150 - 35-45
Tab. 4 - Contenuto medio dei principali componenti
Cellulosa
( S. S.)
Emicellulosa
(%S.S.)
Lignina
(I/Os.s.)
Canapa fibra 60-72 9-19 2,3-4,7
canapulo 36-41 18-37 19-21
intero stelo 55-70 18 3-8
Kenaf fibra 50 30 7
kenapulo 38 33 18
intero stelo 34-48 30 12-18
Lino 61-65 21 3
Cotone 94 1-2 -
Sorgo da fibra 47 23 13
(da Triolo, 1980; Barbiroli, 1994; Karus, 1997;Le Texier, 1997).
La produzione delle fibre tessili vegetali: dati storici e attuali
La produzione di fibre vegetali a livello mondiale è sempre stata
molto importante.
Già a partire dal 1922, (tabella 5) la produzione globale delle
fibre raggiungeva valori elevati (61.500.000q.). Nel 1924, furono
prodotti 79.500.000 quintali, eguagliando la media prebellica, e nel
1926 la produzione totale arrivò a 95,2 milioni di quintali.
I dati sulla produzione mondiale delle principali fibre tessili (in milioni
di quintali) dal 1922 al 1934 sono i seguenti:
62

Tab. 5 Produzione mondiale di fibre tessili
Anno Canapa Abacà Lino Juta Cotone Totale
1922 4,7 1,2 4,3 9,9 41,4 61,5
1923 5,1 1,9 3,7 15,3 42,1 68,1
1924 4,7 2,0 5,1 14,7 53,0 79,5
1925 5,9 1,8 6,1 16,3 59,8 89,9
1926 5,4 1,8 5,5 22,1 60,4 95,2
1927 4,5 1,7 5,1 18,6 51,5 81,4
1928 5,5 1,8 5,4 18,0 58,1 88,8
1929 5,3 2,1 6,1 18,8 57,4 89,7
1930 4,9 1,9 6,4 20,4 56,2 89,8
1931 3,9 1,6 6,9 10,1 59,7 82,2
1932 3,4 1,3 6,0 12,9 51,8 75,4
1933 3,3 1,3 6,9 14,6 57,6 83,7
1934 3,2 1,8 6,9 15,5 51,1 78,5
Fonte: G. Proni, La canapicoltura italiana nelleconomia corporativa, con particolare
riferimento alla: Bassa Valle Padana, Roma, 1938, pag. 301
Per quanto riguarda la canapa, i dati a livello mondiale, risalenti
a quel periodo della produzione, e gli ettari coltivati dalle varie
nazioni, mostrano che l’Italia era al secondo posto sia per quanto
riguardava l’estensione di suolo coltivato 79.477 ettari, sia per il totale
ammontare di quintali prodotti che fu di 795.000 (tab.6).
Tab. 6 Coltivazione di canapa a livello mondiale
Paesi
Ettari
Coltivati
Quintali
prodotti
Media
per
ettaro
Russia 686.197 3.440.579 5,0
Italia 79.477 795.000 10,0
Russia Asiatica 66.917 297.049 4,5
Ungheria 65.192 587.954 9,0
Francia 17.214 147.266 8,7
Giappone 13.518 94.893 7,1
Serbia 14.025 67.025 4,8
Romania 5.678 19.035 3,4
Bulgaria 3.015 9.769 3,3
Fonte: S. Capasso, Canapicoltura e sviluppo dei Comuni atellani,
Frattamaggiore, 1994, pag. 13.
63

Se guardiamo i dati italiani, ci accorgiamo che nell'Italia
prebellica, la produzione globale annua di cotone, juta, lino, canapa
ed abacà era nel quinquennio 1909-1913 in media di 77.800.000
quintali, così suddivisi: 48.000.000 quintali di cotone, 15.300.000
quintali di juta, 7.400.000 quintali di lino, 5.500.000 quintali di canapa
e 1.500.000 quintali d’abacà. Come mostrano questi valori, alla
produzione globale contribuiva il cotone con il 62%, seguito dalla juta
con il 20%, il lino con il 9%, la canapa con il 7% e l’abacà con il 2%. Il
primato del cotone nell’industria tessile era ben saldo.
In Italia il decennio 1920-30 fu importante per lo sviluppo
dell’industria di lavorazione delle fibre tessili naturali. La più grande
fabbrica trasformatrice di canapa greggia nel nostro paese, il Linificio
e Canapificio Nazionale di Milano, nel 1926, a più di cinquant'anni
dalla nascita, disponeva di un capitale sociale di 150.000.000 di lire,
24 stabilimenti distribuiti in varie zone d’Italia, 15.000 operai e
105.000 fusi, e lavorava non solamente la canapa nostrana, ma
anche quella estera, oltre alla juta ed al lino. Naturalmente,
esistevano altre industrie che, pur non essendo di eguali dimensioni,
rivestivano una certa importanza come il Canapificio dei Marchesi Roi
a Vicenza, la manifattura Lombarda Lino e Canapa di Origlio, la S.A.
Filatura di Vimercate, gli Stabilimenti Bender e Martiny che
fabbricavano tubi e cinghie di canapa a Nole Canavese, lo
Spaghificio Castellini di Milano, la Ditta Salvatore D’Antonio di
Bologna, il Canapificio Contese a Cento e quello Anglo- Italiano
Sinza Ferrara, il Canapificio Pepe, la Corderia Napoletana e la
fabbrica di Carmine Pezzullo a Frattamaggiore. Sul finire degli anni
’30 il mercato della canapa e del lino subì un forte declino per una
presenza sempre più marcata del cotone sul mercato. Il cotone era
un buon prodotto con un prezzo molto più basso di quelli di tessuti di
canapa e di lino. I progressi della nuova fibra furono rapidissimi, in
contrasto con quello che succedeva per la canapa, ancorata ai vecchi
sistemi ed incapace di attrarre l’interesse della grande industria. Il
cotone era usato anche nella fabbricazione di quei manufatti, come la
teleria e la biancheria domestica, tradizionalmente occupata dalla
lavorazione della canapa migliore.
Nonostante questa crisi, nel 1941 la diffusione della canapa
superava i 100.000 ettari (più precisamente 102.223) concentrati per
il 58% nell'Emilia, per una produzione di oltre 135.000 t di tiglio, vale
64

a dire circa 13,5 q ha -1 . Analogamente, alla stessa data, il lino era
coltivato su 36.778 ha, per il 20% esclusivamente destinato alla
produzione di tiglio, con rendimenti unitari medi prossimi ai 6 q ha -1 . Il
cotone da parte sua si estendeva su una superficie di 78.360 ettari,
per oltre l'84% coltivato in Sicilia.
Per quanto riguarda le produzioni di fibre “minori” per uso tessile
la ginestra ha avuto un ruolo importante nell’economia Italiana e
soprattutto della Toscana intorno alla metà del secolo scorso. La
ginestra, infatti, era chiamata a dare un non piccolo contributo
all’indipendenza economica dell’Italia per la fabbricazione di
manufatti ottenuti fino ad allora con materie prime di importazione
come la juta. La coltivazione della ginestra, era importante soprattutto
nella fabbricazione di sacchetti. (tab. 7). In tutta l’Italia, i ginestrifici
erano 61, di cui 9 in Toscana distribuiti tra le province di Firenze,
Arezzo e Siena.
Tab.7 Numero di ginestrifici esistenti distribuiti per regioni (1941)
Regioni
Ginestrifici
piccolissimi piccoli medi grandi totale
Liguria 1 1
Emilia 3 3
Toscana 7 2 9
Marche 3 8
Umbria 4 4 8
Lazio 3 1 2 6
Abruzzo e
3 1 4
Molise
Campania 3 4 7
Lucania 1 2 1 4
Calabria 11 3 1 15
Sardegna 1 1
TOTALE 15 34 10 2 61
(Boggia, 1942)
Per quanto riguarda le superfici attuali a canapa, bisogna
affermare che negli ultimi anni (dal 1998 in poi) c’è stato un forte
rilancio di questa coltura da fibra, e grazie al contributo CEE di
1.300.000 lire per ettaro, nel 2000 sono stati seminati 255 ettari, per
arrivare nel 2004 a 1.001 ha (dati Istat anno 2004). Le regioni più
65

attive sono state in ordine: l’Emilia-Romagna, il Piemonte, la
Toscana, le Marche e la Campania. La coltivazione di lino in Italia è
ancora molto bassa, 89 ha nel 2004 (dati Istat), ed i maggiori
produttori a livello europeo sono la Francia, il Belgio e l’Olanda con
una superficie coltivata di circa 98.767 ettari nel 2003-2004. Le
maggiori coltivazioni a livello mondiale si hanno in Russia con
140.000 ha ed in Cina con 133.000 ha.(tab.8)
Tab. 8 Coltivazione di lino nel mondo
66

1.3.2 Coloranti naturali
L'uso di sostanze coloranti non è certamente prerogativa della
nostra società contemporanea. L'impiego di sostanze coloranti è,
infatti, antichissimo e ha svolto probabilmente un ruolo preminente
nello sviluppo delle prime civiltà e dei primi manufatti. Fra i coloranti, i
pigmenti vegetali hanno forse avuto una diffusione successiva a
quelli minerali o animali localizzandosi, a seconda delle specie,
nell'intera pianta o nelle sue foglie, nella sola infruttescenza o nella
radice e dovendo essere estratti con metodi che, pur
progressivamente evolutisi nel tempo, richiedevano comunque un
processo di estrazione più complesso rispetto a quello elementare di
preparazione di colori a base inorganica o a quello che utilizzava il
tegumento di un insetto o la secrezione di un mollusco.
L'uso dei coloranti naturali si è diffuso nel tempo in diversi impieghi,
da quello alimentare, al tessile, a quello ornamentale, vivendo periodi
di grande sviluppo e ricchezza, per poi subire altrettanto rapidamente
il declino e l'abbandono. La sostituzione di un prodotto o di un
processo si deve, di norma, ad un'innovazione tecnologica che
sostituisce l'uno o l'altro con un'alternativa più conveniente. Così è
avvenuto anche per molti coloranti naturali. In particolare, fra quelli di
origine vegetale, può essere ricordato: il guado o pastello, fino al XVII
secolo estesamente coltivato e commercializzato nelle province di
Pesaro ed Urbino, ed in Toscana in Val Tiberina, poi sostituito
dall’indaco prodotto nei paesi tropicali con un nuovo e vantaggioso
processo di produzione, poi definitivamente abbandonato, prima per
la messa a punto di una nuova tecnologia di lavorazione delle foglie,
poi per la formulazione di un prodotto sintetico. Analogamente è
avvenuto per la robbia, usata in tintoria prima della produzione nel
1870 dell'alizarina per via sintetica. I coloranti vegetali, nella
generalità dei casi (alcuni pigmenti possono essere estratti dalla
lavorazione di sottoprodotti di altri processi di trasformazione), si
estraggono da piante che non sono quasi mai state coltivate in
maniera intensiva. Anzi alcune si possono trovare allo stato
spontaneo, mentre altre sono prodotte nell'attualità su superfici assai
limitate. In Italia ad esempio lo zafferano e la camomilla comune e
romana sono coltivate come piante officinali, mentre tagete e
calendula come piante ornamentali da fiore.
67

Alcune di queste specie hanno un ciclo produttivo annuale, altre
poliennale, altre, infine, sono perenni; possono essere inserite con
modalità diverse negli ordinamenti produttivi delle nostre imprese
agrarie, ma senza richiedere, per la loro produzione, uno specifico
adattamento delle dotazioni strumentali e dell'organizzazione dei
lavoro aziendali. I consumi di coloranti naturali, che hanno avuto un
forte incremento verso la metà degli anni 80, nel 1988 sono stati pari
a circa 1400 t, rappresentando circa il 35% dei consumi totali di
coloranti.
Campi d'impiego
Il campo di applicazione dei colori naturali è costituito
prevalentemente dal settore alimentare, settore tessile biologico e
dell'eco-fashion per la tintura di fibre naturali come lana, seta, cotone,
lino, canapa e ortica, ed il settore della cosmesi naturale.
Aspetti normativi
La normativa nazionale e comunitaria sui coloranti è in continua
evoluzione soprattutto per quanto attiene le specifiche di purezza,
non tossicità ed innocuità negli impieghi alimentari.
In particolare, per quanto attiene l'uso di sostanze coloranti
destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari, il Parlamento
Europeo ha adottato la Direttiva 94/36 dei 30 giugno 94 (G.U. n. L.
237 acclusa), cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi entro il
31.12.95, che costituisce parte integrante della direttiva 89/107. In
essa si precisa cosa s’intende per "coloranti" e si indicano alcuni
prodotti che, ai sensi della direttiva stessa, non devono essere
considerati tali (i prodotti naturali essiccati o concentrati e gli aromi
dotati di un effetto colorante secondario quali la paprica, la curcuma,
lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari
composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive) ed in
modo analitico sono elencate le sostanze che possono essere
impiegate come coloranti per prodotti alimentari e prodotti alimentari
cui è consentito aggiungere solo determinate sostanze coloranti.
68

Il mercato dei coloranti è fra quelli più difficilmente definibili: per
l’eterogeneità delle materie prime impiegate e dei sistemi di
trasformazione, per la vastità e la differenziazione delle loro
utilizzazioni, per la disomogeneità dei beni venduti, per i limiti di una
normativa che non ne precisa i confini, non differenziando, per
esempio, i coloranti naturali da quelli sintetici, né le particolari funzioni
e proprietà degli uni e degli altri. È un mercato di cui non è agevole
identificare la dimensione complessiva, le sue forme ed i suoi tassi di
sviluppo che appaiono estremamente differenziati tra diverse
tipologie di prodotto e fra queste anche all'interno della stessa classe
merceologica. A titolo esemplificativo, una stima relativa al 1988
quantifica il valore del mercato mondiale dei coloranti alimentari
sintetici e naturali in circa 300 milioni di dollari e quello europeo in 70
milioni di dollari. In questo caso si tratta di un mercato
complessivamente caratterizzato da tassi di crescita molto modesti
(quello europeo del 1994 è stato valutato in 76 milioni di dollari) o in
leggero declino, il cui andamento appare in larga misura collegato ad
un'immagine negativa presso i consumatori. Questo trend
fondamentalmente negativo del mercato globale è compensato da
una crescita sensibile dei coloranti naturali, la cui domanda è
aumentata a tassi che sono stati stimati fra un 7 ed un 10 % in
Europa ed in circa il 12% nel mercato britannico, evidenziando uno
sviluppo controcorrente rispetto all'evoluzione dei mercato globale dei
coloranti alimentari. Il mercato dei pigmenti naturali è fra i più
dinamici ed orientato, con un processo avviatosi in maniera
consistente solo in tempi recenti, verso una progressiva espansione
negli impieghi alimentari in sostituzione di quelli artificiali ed in altre
utilizzazioni nel campo tessile, farmaceutico, dell'abbigliamento, della
cosmesi. Il vantaggio competitivo dei pigmenti naturali, e fra questi
dei vegetali, deriva dalla loro origine che ha presso il consumatore
una buona immagine di prodotto: innocuo, non tossico, rispettoso
degli aspetti salutistici ed in grado di rappresentare una garanzia per
il consumatore. L'insieme di queste caratteristiche proprie dei
coloranti naturali, nel volgere di pochi anni, benché all'inizio
fortemente osteggiati dai grandi produttori dì coloranti artificiali, sono
state progressivamente valorizzate, tanto da portare ad una graduale
sostituzione dei sintetici. Il fenomeno si sta verificando nonostante
che i prodotti artificiali posseggano quasi sempre il vantaggio di
maggiori capacità coloranti, stabilità, uniformità delle specifiche
69

tecniche e mostrino minori difficoltà di processo rispetto ai prodotti di
origine naturale. I maggiori volumi di pigmenti naturali sono assorbiti
dall'industria alimentare ed in questo campo nell'Unione Europea i
mercati inglese, tedesco e francese sono, in ordine decrescente, i più
importanti. L'industria della cosmesi e farmaceutica utilizzano volumi
inferiori, ma in genere richiedono una materia prima con i più elevati
standard di stabilità e purezza che ne valorizzano l'uso, ma
richiedono specifici processi di produzione. Si può ritenere, altresì,
che le tendenze rilevate per il mercato dei coloranti naturali possano
rapidamente estendersi o comunque possano trovare più vasta
attenzione in altri settori d'attività come quello edile, tessile e
dell'abbigliamento, dove i coloranti di sintesi sono quelli normalmente
impiegati, ma dove si prospettano utilizzazioni in taluni campi specifici
in grado di differenziare un prodotto che a sua volta possa garantire
al consumatore una migliore qualità di vita. Secondo la Cia
(Confederazione Italia Agricoltori) ci sarà presto un boom per i tessuti
colorati in modo naturale perché l’Unione Europea sta pensando a
specifiche normative che imporranno alle industrie di garantire una
sostanziale percentuale di produzione di tessuti colorati in maniera
naturale, per la salvaguardia dell’ambiente (Avvenire Medico,
febbraio 2004). Questa percentuale dovrebbe interessare circa 8%
dell’intera produzione di tessuti di ogni singola azienda.
70

1.3.3 Fibre sintetiche e artificiali
Dagli inizi del 1900 le fibre chimiche hanno vissuto un’evoluzione
che può essere riassunta nella tabella 9. Sono le fibre tessili create
dall’uomo mediante processi industriali fisico-chimici, partendo da
materie prime comunque esistenti in natura. Si distinguono in fibre
artificiali e fibre sintetiche. Le fibre create dall’uomo hanno il
vantaggio di essere progettabili in funzione delle esigenze del
consumatore e sono in costante evoluzione per offrire sempre nuove
prestazioni in termini di comfort, estetica, sicurezza e rispetto
ambientale (tabella 9).
L'evoluzione delle fibre tessili, da quelle naturali, alle artificiali,
per approdare a quelle sintetiche è stata dettata dalla crescente
necessità di soddisfare le mutevoli richieste del mercato in termini di
comfort, moda ed economicità del prodotto tessile, ricercando nelle
fibre chimiche alcune caratteristiche peculiari e specifiche per
migliorare o semplicemente completare le caratteristiche delle fibre
naturali. L'utilizzo delle fibre chimiche da sole o in mista con le fibre
naturali, ha consentito di raggiungere gli alti livelli di qualità e
performance nella confezione di manufatti tessili tali da soddisfare le
più sofisticate e specifiche esigenze di comfort di tutti i capi di
abbigliamento, sportivo, casual e classico.
Le fibre chimiche, sia artificiali sia sintetiche, sono prodotte
tramite un procedimento di filatura che, partendo da un polimero reso
liquido e successivamente estruso attraverso una filiera forata,
consente di ottenere filamenti continui, di lunghezza illimitata. Le
fibre, o filamenti, sono raccolti già a formare il filo e non devono
essere necessariamente coesionati fra loro tramite la torsione,
oppure i filamenti possono essere trattati per formare fibre di
lunghezza determinata: il fiocco di fibre chimiche.
Un diverso caso è rappresentato dai “non tessuti” o “nonwovens”.
Con questo termine si indicano, secondo la norma DIN
61210, “le superfici tessili flessibili ottenute per coesionatura di veli di
fibre”. In questo caso il manufatto tessile è il risultato di un
procedimento di coesionatura di fibre tessili, che può essere attuato
secondo differenti sistemi di fabbricazione. In questo modo la fibra
viene trasformata direttamente in tessuto, senza richiedere il
passaggio intermedio di filatura. Attualmente l’impiego mondiale di
71

“non tessuti” è in fase di incremento, in particolare nei campi relativi
all’abbigliamento professionale (indumenti protettivi, per rinforzo), ai
prodotti sanitari (lenzuola, indumenti chirurgici), ai prodotti igienici
(pannolini), agli impieghi industriali (filtri, isolanti, materiali edili).
Tab.9 Fibre sintetiche e artificiali
Poliammide
Poliestere
Acrilica
Polipropilenica
Polivinilica
Fibre sintetiche
La prima fibra sintetica ottenuta per sintesi
dalla Du Pont nel
1939
Anni '40-'60
Nitrocellulosa
Acetato
Triacetato
Cupro
Viscosa
Fibre artificiali
La prima fibra artificiale ottenuta per sintesi
da Chardonnett
nel 1884.
Anni'20
Polinosiche
High Water Module
(HWM)
Aramidi
(HVM)
Elastan
Fiame Retardant
(FR)
Fibre chimiche con modifiche tecnologiche
Artificiali rigenerate, modificate nella
resistenza agli alcali.
Artificiali rigenerate, modificate nella
resistenza ad umido e nel
grado di elasticità.
Sintetiche di natura poliammidica,
modificate per ottenere una
notevole resistenza alla fiamma (i marchi
esistenti più diffusi
sono Keviar e Nomex)
Sintetiche composte da poliuretano, con
elevatissimo modulo
elastico.
Artificiali e sintetiche che hanno proprietà
di:
antifiamma in quanto non producono
fiamma, oppure la
Ritardano
ignifughe, in quanto non lasciano
propagare la fiamma
oltre alla zona carbonizzata.
Anni '50-70
72

Microfibre
Lyocell
High Tech
Fibre chimiche ad elevata tecnologia
Modificazione della filatura delle fibre
poliestere, poliammidica, acrilica e moda[,
per ottenere fibre il cui diametro è
compreso fra 0,3-1 decitex (massimo);
mentre con titoli inferiori a 0,3 decitex sono
"super-microfibre».
Fibra artificiale modificata di natura
cellulosica ottenuta con processo di filatura
in solvente. E' una fibra con elevato grado
di resistenza.
Sono materiali tessili per impiego tecnico
che rispondono ad alte esigenze tecnicoqualitative
e conferenti loro l'attitudine ad
adattarsi ad una funzione tecnica ed al suo
ambiente.
Sono classificabili in 11 gruppi di prodotti,
quali:
1. Compositi
2. Reti di protezione
3. Protezione dei corpo
4. Tessuti industriali
5. Tessuti per filtrazione
6. Materiale per l'imballaggio
7. Geotessili
8. Tessili per uso medico ospedaliero
9. Tessuti per trasporti
10. Tessili per protezione contro alte
temperature
11. Tessili militari
Anni '80-'90
73

Fibre artificiali
Le fibre artificiali maggiormente utilizzate si ottengono trattando
la cellulosa naturale di piante diverse (la stessa che costituisce le
fibre vegetali), opportunamente trasformata e sciolta con solventi, e
successivamente filata sotto forma di fibra tessile in filo. Le fibre
artificiali possono essere utilizzate anche in fiocco (fibra discontinua)
ottenuto mediante tagliatura. Altre fibre artificiali, per la verità oggi
poco impiegate, hanno un’origine proteica (esempio Merinova,
Lanital).
• Viscosa
• Modal
• Cupro
• Acetato
• Lyocell
Le fibre sintetiche
Le fibre sintetiche sono derivate da sostanze organiche di sintesi
(per la maggior parte dalla distillazione del petrolio) che vengono
polimerizzate ottenendo lunghe catene molecolari (macromolecole)
filabili sotto forma di filo continuo o di fiocco (fibra discontinua).
• Acrilica
• Modacrilica
• Poliammidica
• Poliestere
• Poliuretanica
74

1. IL TESSILE IN ITALIA
1.4 INNOVAZIONE DI PRODOTTO
75

Non c’è alcun dubbio che l’evoluzione dello scenario economico
e tecnologico internazionale mettano in seria difficoltà il sistema delle
piccole medie imprese italiane. La concorrenza dei paesi emergenti
diventa sempre più accesa e lo sviluppo delle nuove tecnologie di
comunicazione fa facilmente prevedere una penetrazione capillare
nei nostri mercati. Nel prossimo futuro non solo sarà sempre più
difficile competere sui mercati terzi, ma la concorrenza sarà accesa
anche sui nostri mercati nazionali e regionali. Si riduce sempre più lo
spazio per nicchie d’eccellenza e per mercati protetti. È una facile e
condivisa previsione che le produzioni a basso valore aggiunto
registreranno inevitabilmente uno spostamento verso paesi in cui il
costo del lavoro è quasi trenta volte più basso rispetto all’Europa.
D’altro canto gli scenari a quindici o venti anni evidenziano che nei
paesi industriali aumenterà in modo particolare la domanda di
prodotti attenti all’ambiente, di servizi e prodotti per la salute e di
prodotti e servizi per la sicurezza.
In una visione tradizionale d’innovazione di prodotto e di
processo, sono mercati e prodotti caratterizzati da un elevato
contenuto tecnologico e, fattore ancora più rilevante, da un’elevata
dinamica delle tecnologie coinvolte. A partire da questa visione, sia a
livello nazionale sia regionale, fino a livello provinciale, sono stati
redatti una serie di documenti politico-programmatici che individuano
l’innovazione quale leva primaria per lo sviluppo competitivo del
settore tessile.
Accanto all’innovazione tecnologica volta alla rimozione di una
serie di “ostacoli” a processi produttivi esistenti deve essere
considerata anche un’innovazione di prodotto, intendendo con questo
termine la produzione di tessuti innovativi, frutto d’ammodernamento
tecnologico, ma anche di tessuti che si differenzino per altri elementi
quali l’origine e la caratterizzazione della materia prima, la sua
produzione eco-compatibile, il suo legame con il territorio, etc.
76

1.4.1 Possibilità e prospettive delle colture da fibra e coloranti
naturali in campo tessile
Nel 2002 l’industria tessile italiana ha prodotto circa 450.000 ton.
tra filati e tessuti di cotone e lino (tab.1). I filati e i tessuti di vegetali
filamentosi puri o misti rientrano fra le categorie merceologiche più
importanti.
Tab.1 Produzione di filati e tessuti cotonieri e linieri
Fonte:compendio statistico 2000-2002, associazione tessile italiana
77

L’industria italiana però non trova sul mercato nazionale le fibre
di cotone e lino, infatti, si ha un flusso elevato di importazioni di
materia prima. Dai dati del compendio statistico dell’Associazione
Italiana Tessile risulta che le importazioni hanno superato le 270.000
ton. di cotone greggio nel 2002 (tab.2) Nell'anno solare 2004 le
importazioni italiane di cotone greggio sono sensibilmente calate,
passando da 234.777 a 197.061 tonnellate mostrando quindi una
leggera tendenza all’utilizzo di fibre “alternative “ al cotone.
Tab.2 Importazioni di cotone greggio
Fonte:compendio statistico 2000-2002, associazione tessile italiana
78

Tab.3 Importazioni di fibre sintetiche
Fonte:compendio statistico 2000-2002, associazione tessile italiana
I dati della tabella 3 mostrano che il flusso di fibre naturali è
notevolmente superiore rispetto a quello di fibre sintetiche, e quindi la
presenza di consumatori che privilegiano le caratteristiche legate al
tessuto naturale.
Per quanto riguarda il lino si ha l’importazione sia di fibra
dall’Europa (le coltivazioni maggiori si hanno in Francia come si può
vedere dalla fig.1) sia di filati e tessuti.
Fig.1 Coltivazioni (ha) di Lino a livello Europeo ( UE)
79

I filati ed i tessuti di lino sono sempre meno provenienti
dall’Europa (Tabella 4), in conseguenza alle sempre maggiori
importazioni di filati, tessuti e capi confezionati direttamente dalla
Cina.
Tab. 4 Commercio estero di filati e tessuti di lino (esp. ed imp.)
Fonte:compendio statistico 2000-2002, associazione tessile italiana
La pressione cinese ha provocato, infatti, un aumento dei
consumi globali di prodotti linieri nel mondo di circa il 15% rispetto al
2003: quota di mercato che è stata totalmente assorbita dalla
produzione cinese a prezzi frequentemente al di sotto dei costi.
80

Con l'incremento dei consumi, i paesi europei produttori di
materia prima (Francia, Belgio ed Olanda) hanno fortemente
aumentato la produzione raggiungendo, nella campagna 2003- 2004,
circa 140.000 tonnellate contro 90.000 tonnellate della scarsa
produzione della campagna 2002-2003. Il prezzo della materia prima
è sceso leggermente nel corso dell'anno.
Per quanto riguarda la canapa, essa rappresenta tuttora
un’attesa piuttosto che un fatto industriale. L'attività dei vari Consorzi
Agricoli e di promozione ha portato a consumi, nell'Unione Europea a
15, di 100-200 tonnellate/anno. Il maggiore produttore a livello
Europeo e mondiale di canapa greggia è la Francia, che non ha mai
abbandonato la coltivazione nel corso degli anni. Dal 2001 anche
l’Italia (Figura 2) ha ricominciato a coltivare la canapa, la maggior
parte a livello sperimentale
Fig.2 Coltivazioni (ha)di canapa a livello Europeo (UE)
81

Per il soddisfacimento della domanda di prodotti naturali e
sempre più attenti all’ambiente e sicuri per il consumatore, che si
prevede crescente nei prossimi anni, può non essere necessario
ricorrere a grandi innovazioni tecnologiche, ma, addirittura, guardare
al passato, reintroducendo fibre ormai non più utilizzate, oppure
riprendendo possesso dell’intera filiera della produzione al fine da
poterne garantire la qualità e la sicurezza. La massiccia importazione
di prodotti tessili dai paesi extracomunitari, oltre a determinare seri
problemi d’occupazione nel settore tessile, evidenzia, infatti, anche
scenari di rischio per la salute in conseguenza alle minori restrizioni
normative presenti nei paesi esportatori e relative al controllo sulla
sicurezza dei lavoratori, dell’ambiente, del prodotto finale e di
conseguenza dei consumatori.
Nel Convegno “Globalizzazione Sostenibile: una risposta per il
Tessile e Abbigliamento Italiano” organizzato dalla Provincia di
Varese e dalla Camera di Commercio di Varese tenutosi a
BustoArsizio il 24 gennaio 2005, sono stati presentati i primi risultati
di due campionamenti su prodotti tessili presenti nel mercato, eseguiti
dai laboratori specializzati nel settore tessile “Tessile di Como SpA” e
dal “Centrocot” di BustoArsizio.
I campioni di tessuti prelevati ed analizzati dal Tessile di Como
su vari capi di abbigliamento, considerando la distribuzione per
provenienza dei campioni esaminati, risultavano non conformi alla
legge, il 51,07% dei campioni di origine non dichiarata, il 29,40% dei
campioni Made in Italy, e il 58,31% dei campioni di importazione. Il
19.5% risultava non conforme per presenza di azocoloranti
cancerogeni. L’ 87,5% dei campioni prelevati ed analizzati dal
Centrocot, su vari capi di abbigliamento, sono risultati non rispondenti
ai requisiti indicati dall’Oeko-tex standard 100, più restrittivi rispetto a
quelli che fanno riferimento alle normative vigenti (coloranti azoici,
coloranti cancerogeni, coloranti dispersi potenzialmente
sensibilizzanti, Nichel, Cromo esavalente).
Tali dati, anche se ottenuti da indagini effettuate su campioni non
rappresentativi dei prodotti tessili immessi nel mercato nazionale,
suggeriscono comunque un problema di sanità pubblica, se rapportati
alla quantità sempre crescente di materiali tessili e capi di
abbigliamento importati.
Consapevoli che i prodotti tessili di origine extracomunitaria
saranno sempre competitivi da un punto di vista di costo, è
82

necessario puntare alla produzione di materiale di qualità e
controllato per la salute umana, mediante la costruzione dell’intera
filiera (necessariamente “corta”) della canapa (o del lino) o di piante
“alternative” quali l’ortica e la ginestra, magari aumentando il valore
del prodotto con l’utilizzo di coloranti naturali per la tintura.
La scelta di percorrere questa strada deve necessariamente essere
accompagnata da altre azioni quali la creazione di marchi “locali” che
identifichino il capo di abbigliamento come proveniente da una filiera
completamente svolta in un certo territorio e l’organizzazione e
svolgimento di una diffusa attività di comunicazione perché i
consumatori divengano consumatori consapevoli anche per il settore
tessile e non solo per quello alimentare. Parallelamente a queste
azioni, in una visione più ampia di controllo del prodotto, sarebbe da
valutare la possibilità di una normativa nazionale per la tracciabilità
del prodotto, in modo tale che sull’etichetta non sia riportato soltanto
il luogo di fabbricazione del capo di abbigliamento, ma anche il luogo
di produzione della fibra, del tessuto e della colorazione.
Sussistono oggi premesse per un rilancio di colture da fibra
“alternative” al cotone: forte domanda interna dell’industria per
rilanciare un prodotto “Made in Italy e concorrenziale con il mercato
cinese, necessità di colture alternative non eccedentarie per allargare
le rotazioni, possibili nuovi impieghi alternativi della fibra.
Lino, canapa e ginestra, sono le specie che, nei nostri ambienti,
come dimostrano i dati storici di produzione e come i risultati acquisiti
dalla sperimentazione ripropongono su nuove basi produttive e di
tecnica colturale, sembrano in grado di soddisfare le esigenze dei
consumatori e hanno prospettive di sviluppo negli ordinamenti
produttivi delle imprese agrarie.
Quello degli articoli tessili in canapa è attualmente un settore in
grande fermento, la ricerca continua di soluzioni innovative ed
alternative induce a creare prodotti nuovi e confortevoli, superando la
vecchia credenza di un prodotto grezzo e poco raffinato. Inoltre i
tessuti di canapa possiedono spiccate caratteristiche anallergiche.
Il lino è termoregolatore e molto resistente all'usura. Anche colture
meno utilizzate come l’ortica e la ginestra posso dare buoni risultati in
campo tessile. Le fibre dell'ortica hanno una speciale caratteristica
che risiede nel fatto che esse sono cave, il che significa che possono
83

accumulare aria al loro interno creando così un naturale isolante
termico. La ginestra può risultare un ottimo sostituto della juta.
Nel caso della canapa occorre ricordare i vincoli alla coltivazione
posti dalla legislazione nazionale vigente in materia di disciplina degli
stupefacenti e di sostanze psicotrope. Per quanto attiene il lino i
condizionamenti alla sua diffusione appaiono quasi esclusivamente
inerenti al completamento della filiera nella fase post-raccolta, vale a
dire nella possibilità di eseguire la stigliatura di cui, attualmente, nel
nostro paese non esistono impianti in funzione, tali limiti sono
presenti anche per la canapa. Per questi motivi i riferimenti produttivi
ottenuti dalla sperimentazione compiuta indicano la potenzialità delle
colture e un obiettivo raggiungibile una volta superati i limiti suddetti.
Esistono tuttavia alcune leggi di sostegno alla coltivazione e
prima lavorazione di queste specie:
Leggi di interesse per il settore delle fibre tessili (coltivazione e
prima trasformazione)
La reintroduzione in Italia della coltivazione di alcune piante tessile
può essere favorita dalle leggi sugli aiuti alla coltivazione e prima
trasformazione del lino e della canapa. In particolare:
L’aiuto alla coltivazione della canapa e del lino è compreso all’interno
della legge Reg. 1782/03, 795/04; D.M. 15/3/05 che riguarda in
generale la riforma a medio termine della PAC (“disaccoppiamento”)
nella quale è previsto il pagamento unico svincolato dalla singola
coltura, la necessità di mantenere in coltivazione i seminativi e la
possibilità di avere premi supplementari per colture specifiche (grano
duro, proteiche, ecc.).
Aiuto coltivazione canapa e lino (reg. 1782/03, 795/04; d.m.
15/3/05)
Lo Stato italiano ha adottato a partire da 1/1/2005 il Regime di
Pagamento Unico secondo il metodo del disaccoppiamento totale,
cioè svincolato da qualunque tipo di coltura ed allevamento praticato,
applicato su base nazionale (e non regionale) nella determinazione
della superficie di riferimento.Ogni titolo assegnato all’agricoltore
viene abbinato ad 1 ha. di superficie ammissibile (Superficie avente
dimensione di almeno 0,3 ha, con appezzamenti di almeno 500 mq.
84

interamente coltivata a seminativi o pascoli permanenti, con
esclusione di colture forestali ed usi non agricoli), composta da:
- seminativi (cereali, colture industriali, sementi certificate);
- canapa, purché oggetto di un contratto, che prevede utilizzo di
sementi certificate aventi un tenore di tetraidrocannabinolo
inferiore a 0,2%, in misura pari a 35 kg/ha, e la permanenza in
campo della coltura fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di
fioritura; comunicazione ad AGEA data di inizio raccolto con
almeno 10 giorni di anticipo; permesso di sottoporre a controllo
materia prima; mantenimento in campo su 4 punti “lungo il
percorso diagonale della particella, esclusi i bordi, di almeno 200
piante” per prelievo di campioni rappresentativi, almeno fino a 10
giorni dopo fine della fioritura .
- pascolo permanente (pascolo arborato o bosco da alto fusto
cespugliato con tare del 20%; pascolo erborato o bosco ceduo
pascolabile con tare del 50%; pascolo polifita con tare del 20% o
del 50%);
- colture poliennali e relativi vivai;
- superfici non seminate, purché in presenza di: copertura vegetale
seminata o naturale; esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura
o altre operazioni equivalenti a mantenere lo stato di fertilità del
terreno, a tutelare la fauna selvatica, a prevenire gli incendi, ad
evitare la diffusione di erbe infestanti;
- oliveto (impiantato prima del 1/5/1998 o nuovi impianti in
sostituzione di quelli preesistenti, o nuovi impianti nell’ambito di
programmi autorizzati);
- bosco ceduo a rotazione rapida, purché la superficie risulti coltivata
nel periodo 30/4/2004 – 10/3/2005 od impiantate prima del
30/4/2005 (sempre ammissibili se destinate a produzioni
energetiche)
Entità aiuto
Aiuti nel Regime di pagamento unico sono versati in base ai titoli
di aiuto detenuti corrispondenti al numero di ettari ammissibili, su cui
sono effettuati tutti i normali lavori agricoli, posseduti dall’agricoltore
al momento della domanda.
85

Calcolo dell’importo di riferimento su cui fissare il valore dei titoli,
viene effettuato in base a:
- Per cereali (compreso frumento duro), semi oleosi, colture
proteiche, semi di lino, lino e canapa da fibre, foraggi insilati, setaside:
63 EUR/t. moltiplicati per resa piano regionalizzazione
seminativi applicata nel 2002 (in deroga per lino e canapa ammessa
media anni 2000/02)
Le varietà di Cannabis sativa ammesse alla coltivazione
nell’ambito della Unione Europea sono elencate nell’allegato XII del
Reg. CE 1251/1999 e succ. mod. riportate nella seguente tabella
(tab.5):
Tab.5 Varietà di Cannabis sativa ammesse per la coltivazione
Origine Nome
CARMAGNOLA - CS (CARMAGNOLA
Italia SELEZIONATA) - FIBRANOVA -
RED PETIOLE
FEDORA 17 - FEDORA 19 - FEDRINA 74 - FELINA
32 - FELINA 34
FERIMON - FIBRIMON 24 - FIBRIMON 24 -
Francia
FIBRIMON 56 - FUTURA -
FUTURA 75 - EPSILON 68 - SANTHICA 23 -
SANTHICA 27 – DIOICA 88
Germania FASAMO
Spagna DELTA LLOSA - DELTA 405
Polonia BENIKO - BIALOBRZESKIE
Ucraina JUSO 14 - JUSO 31
Olanda CHAMAELEON
86

La tabella delle varietà ammesse è costantemente aggiornata e
quella che riportiamo corrisponde all’anno 2003, come da allegato XII
art. 7bis par.1 del reg. CE 2316/1999 in vigore.
Queste sono le varietà che hanno un contenuto di THC
(tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze inferiore allo 0,2%. E’
assolutamente necessario utilizzare seme che sia stato certificato da
Ente autorizzato perché, se tale limite viene superato, s’incorre nelle
sanzioni penali stabilite dalla legislazione sulle sostanze stupefacenti.
Aiuto prima trasformazione lino tessile e canapa (reg. 1673/00,
2373/00, 245/01, 2170/04; d.m. 10/5/01)
Soggetti interessati:
Primi trasformatori riconosciuti o trasformatori assimilati, produttori di
lino e canapa tessile, purché
• coltura di lino mantenuta in campo fino a 30 Giugno mentre canapa
mantenuta almeno “fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di
fioritura” (Stato membro può consentire raccolto anticipato se
produttore sottoposto a controllo preventivo);
• utilizzate sementi autorizzate da CE (Elenco riportato in Allegato
XII del Reg. CE 2316/99) e nel caso di canapa certificate;
• ottenute fibre lunghe di lino (Separazione completa delle fibre da
parti legnose e dopo stigliatura fili aventi lunghezza di almeno 50
cm.) o fibre corte di lino (Separazione parziale della fibra da parti
legnose con fili di lunghezza inferiore), o fibre di canapa
(Separazione almeno parziale di fibre da legno);
• impiegato metodo ufficiale CE per calcolare tasso di
tetraidrocannabinolo su campione di canapa destinata alla fibra
pari a 30% delle domande presentate e delle superfici investite e
su tutte le varietà impiegate.
Importo aiuto per fibre lunghe di lino pari a 160 EUR/t. per la
campagna 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06 e di 200 EUR/t. a
partire da campagna 2006/07.
Importo aiuto per le fibre corte di lino e canapa, contenenti al
massimo 7,5% di impurità e canapuli: 90 EUR/t.
87

Fattori di successo per il rilancio di colture di piante da fibre
Perché una coltura praticata in passato e poi abbandonata,
possa essere reintrodotta con successo deve:
• Poter rientrare negli ordinamenti colturali senza creare problemi
alla coltura successiva, e, con interazioni positive, ad es. sfruttando
gli effetti residui delle colture precedenti, consentire di migliorare o
ameno mantenere invariato il reddito dell’intero avvicendamento.
• Poter essere coltivata con tecniche a basso impatto ambientale in
modo da ridurre l’input chimico ed energetico nell’ambiente;
• Poter utilizzare direttamente, o con limitate modifiche, le
attrezzature agricole già esistenti in azienda o reperibili in loco;
• Essere in grado di fornire produzioni relativamente costanti negli
anni in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze
industriali;
• Essere in grado di fornire caratteristiche qualitative rispondenti alle
richieste dell’industria di trasformazione;
• Poter disporre materiale genetico adatto, in quantità sufficiente per
le superfici che s’intende coltivare;
• Poter disporre di un’organizzazione che assicuri il ritiro e la
conservazione del prodotto, ed eventualmente la prima fase di
lavorazione di post-raccolta;
In base a ciò, conoscendo il livello produttivo raggiungibile e
valutando i costi, l’agricoltore potrà calcolare il Break-even point e
decidere se gli conviene o no effettuare la coltura.
Il lino, la canapa il cotone la ginestra, sono specie che nei nostri
ambienti, come dimostrano i dati storici di coltivazione e produzione e
come i risultati acquisiti dalla sperimentazione ripropongono su nuove
basi produttive e di tecnica colturale, sembrano in grado soddisfare le
esigenze del consumatore e hanno prospettive di sviluppo negli
ordinamenti produttivi delle imprese agrarie.
88

Motivazioni per una reintroduzione del no-food
L’U.E., con una serie di successivi provvedimenti, sta tentando di
disincentivare la produzione di eccedenze attraverso una serie di
meccanismi fra i quali la riconversione produttiva, per ottenere
materie prime di cui l’Unione è deficitaria, attualmente o in
prospettiva, o materie prime da destinare ad impieghi innovativi. In
tutti i paesi dell’U.E. si assiste ad un fiorire d’iniziative, di ricerche che
riguardano principalmente le filiere dell’amido, dell’energia, delle
fibre, degli oli tecnici, dei coloranti, dei dolcificanti e, in genere, di
materie prime vegetali destinate all’industria. Si tratta di produzioni di
massa, con richiesta industriale di forti quantitativi e perciò
coinvolgenti ampie superfici, o di richieste molto limitate, con forte
valore aggiunto, di particolari produzioni, ricavabili perciò da colture di
nicchia. Alcuni Paesi hanno destinato ampie risorse pubbliche, ma
anche private, ed hanno perciò avviato una fase iniziale di sviluppo
operativo. L’Italia nel settore è ancora alla fase pre-operativa e prenormativa.
Le motivazioni per sviluppare colture non alimentari non
solo sono in sintonia con le direttive e le indicazioni dell’U.E., ma
sono della più completa attualità. D’altra parte ciò appare ben chiaro
dalle prime informazioni su Agenda 2000: si tratta di una vera e
propria rivoluzione che potrà comportare notevoli variazioni nella
redditività di colture tradizionali e quindi rendere interessanti colture
non alimentari. Inoltre gli impegni della Conferenza di Kyoto,
sottoscritti anche dall’Italia, per la riduzione delle emissioni
nell’atmosfera giocano a favore di queste colture. La carta ambientale
sarà forse la carta vincente, sia per la modalità di produzione che, per
le caratteristiche dei prodotti ottenibili offerti al consumatore.
Tutte queste considerazioni possono essere fatte anche per le
colture di specie coloranti perché il consumo di prodotti coloranti di
origine naturale appare complessivamente orientato verso un
progressivo sviluppo che sembra destinato a crescere con tassi tanto
maggiori quanto più velocemente si svilupperà la sensibilità del
consumatore nei confronti degli aspetti salutistici, del rispetto
dell'ambiente e della propria complessiva qualità di vita, alla tutela
ambientale, che i prodotti derivati da sostanze naturali sono in grado
di garantire
89

colorante naturale
• utilizzo di risorse rinnovabili
• assenza di tossicità in fase di produzione e riduzione dei rischi per
gli operatori
• completa biodegradabilità e riduzione dei rischi ambientali
• assenza di tossicità dei prodotti finiti
colorante sintetico
• consumo di risorse non rinnovabili: petrolio e derivati
• rischio legato alla fase di produzione dei coloranti
• elevato impatto ambientale nella fase di produzione e possibile
rischio di allergie (dermatiti da contatto) per chi indossa il capo
finito
Un ritorno ai coloranti naturali
La ricerca scientifica ha messo in luce la gran parte delle
straordinarie proprietà delle piante da coloranti, rendendo impiegabili
i loro elementi in nuove attività produttive molto diversificate in grado
di fornire vantaggi al mondo agricolo. Sono diverse le ragioni che
favoriscono la reintroduzione delle piante da coloranti:
• Diversificazione delle produzioni agricole con l’inserimento di
colture a destinazione non alimentare;
• Attivazione di filiere produttive agro-industriali con valorizzazione
della materia prima;
• Sviluppo di tecnologie innovative;
• Opportunità di sviluppo rurale attraverso l’integrazione verticale di
una filiera di fibre e colori naturali;
• Perfetta compatibilità ambientale delle coltivazioni di piante
officinali tintorie, anche in aree protette e parchi;
• Scenario di mercato particolarmente favorevole ad accogliere
prodotti di origine naturale;
90

• Sviluppo di nuove opportunità di mercato per il tessile biologico e la
moda-bio “Made in Italy.
I fattori di sviluppo economico delle piante coloranti negli ordinamenti
produttivi delle imprese agricole dei nostro paese
Le caratteristiche del mercato dei prodotti coloranti, l'andamento
dei loro consumi, il comportamento dei consumatori sempre più
orientato all'uso dì prodotti naturali ottenuti da processi
maggiormente rispettosi dell'ambiente, le tipologie dell'offerta di
questi prodotti e delle imprese che li realizzano, definiscono le
possibilità di diffusione di alcune piante coloranti negli ordinamenti
produttivi delle nostre aziende agrarie. Si tratta, senza tema di
smentita, di un comparto della produzione destinato ad un rapido
sviluppo sia in relazione alla numerosità delle utilizzazioni attuali,
specialmente in campo alimentare, sia all'allargamento ad impieghi
extralimentari prospettabili nell'industria della cosmesi,
dell'abbigliamento, dell'arredamento e dell'edilizia. La crescita dei
consumi di questi prodotti nei paesi sviluppati riflette un
comportamento che si va progressivamente consolidando nel
consumatore tendente a privilegiare l'uso di prodotti "naturali”, che
siano in grado di offrire maggiori garanzie di salubrità, atossicità ed
antiallergicità. L'esistenza di aree di concentrazione della produzione
e dell'offerta dimostra l'importanza dei fattori ambientali e la ricerca
delle condizioni ottimali di produzione nell'ottenimento di coloranti
naturali. La specializzazione della produzione degli impianti evidenzia
l'esistenza di condizioni locali vantaggiose di cui è necessario tener
conto nell'ipotesi della produzione di un pigmento vegetale. La
tipologia delle imprese del settore ne ha evidenziato una grande
eterogeneità, una grande differenziazione nelle dimensioni degli
impianti ed un’elevata specializzazione della produzione. Si tratta di
condizioni che se non impediscono l'accesso di nuove imprese,
indicano che esse si possono impiantare dove esistono le migliori
condizioni per la produzione e la trasformazione della materia prima
piuttosto che per la sua utilizzazione. Indipendentemente dai tassi di
sviluppo che, anche in termini prospettici, potranno essere realizzati,
il mercato dei coloranti naturali appare destinato ad acquisire
91

dimensioni tendenzialmente modeste, rispetto alle altre produzioni
agricole; vale a dire volumi di produzione riconducibili da una
modesta quota delle superfici destinare a produzioni non alimentari.
Esso può concorrere ad affrontare e risolvere i problemi di
conservazione e miglioramento delle risorse. Sotto l'aspetto
agronomico si tratta, quindi di una opzione praticabile su ambiti
territoriali limitati, e là dove sia possibile applicare una tecnica che
contenga al massimo i costi di produzione e valorizzi le potenzialità
della pianta al fine di una sua trasformazione. Per le specie più
interessanti sotto l'aspetto agronomico si tratta ora di verificare le
caratteristiche tecniche dei prodotti ottenibili, di definirne gli impieghi;
di quantificare e qualificare la domanda e di individuare le dimensioni
minime.
92

Tab. 6 Piante coloranti più interessanti dal punto di vista agronomico
Specie
Zona
di
coltura
attuale
Zona di
diffusi
one
Zona di
coltura
proponibi
le
Amaranto N-C-S - C-S Coltivata come ornamentale
Bietola rossa N-C-S - N-C-S Coltivata soprattutto come ortiva
Calendula N-C-S - C-S
Coltivata come ornamentale e
officinale
Camomilla dei tintori C-S C-S Endemica
Carcadè s Di nuova introduzione
Cartamo S C-S Coltivata come oleaginosa
Cavolo cappuccio
rosso
N-C N-C Coltivata come ortiva
Fitolacca - N N Diffusa come infestante
Guado - N-C N-C Endemica
Henné - S Di nuova introduzione
lperico - N-C-S N-C-S Cosmopolita
Iris N-C N-C
Coltivata come officinale e
ornamentale
Ortica N-C-S N-C Cosmopolita
Persicaria dei tintori s Di nuova introduzione
Reseda C-S C-S Endemica
Robbía N-C-S C-S Endemica
Spinacio N-C-S - N-C-S Coltivata come ortiva
Tagete N-C-S - C-S Coltivata come ornamentale
Tarassaco - N-C-S N-C-S Cosmopolita
Zafferano C-S C-S Coltivata come officinale
N-C-S = Nord, Centro e Sud Italia.
Note
93

1.4.2 L'innovazione in campo tessile nei riguardi del comfort
Il bisogno primario dell'uomo di vestirsi si è venuto modificando
nel tempo perché le fibre impiegate sono cambiate, perché la
struttura dei filati, dei tessuti, dei finissaggi è radicalmente mutata.Il
benessere ed il comfort, prima elementi connaturati con un certo tipo
di prodotto tessile, quasi casuali, sono diventati elementi decisivi per
l'apprezzamento ed il successo stesso dei prodotti, da progettare fin
dall'inizio del concepimento del particolare capo. Oggi inoltre si
progettano e si realizzano sempre più spesso prodotti multi
funzionali, per i quali cioè devono coesistere e convivere prestazioni
anche contrastanti tra loro, come ad esempio l'impermeabilità
all'acqua e la permeabilità all'aria, così come la forte resistenza
abbinata alla morbidezza. Chiaramente le fibre hanno un ruolo
centrale, così come per i tessuti nati e sviluppati espressamente per
assicurare il comfort, ma altrettanto importanti, soprattutto in alcune
applicazioni specifiche, sono i trattamenti di nobilitazione per
conferire prestazioni che di per sé il tessile non avrebbe. Mantenere il
corretto equilibrio tra corpo umano e ambiente esterno in relazione
all'attività fisica svolta è la caratteristica peculiare che i prodotti tessili
devono possedere unitamente a qualità e protezione.
Nella definizione generale di comfort si evidenziano differenti
componenti come quella:
• fisiologica,
• fisico-chimica,
• psicologica.
Si accentua così più la mancanza di comfort che non una sua
presenza positiva. Sono state realizzate numerose ricerche per
individuare le cause e gli elementi di mancanza di comfort
specificatamente rivolte al tessile. Per le materie prime ha un ruolo
fondamentale la struttura chimico-macromolecolare della fibra come
finezza e sezione, per il filato vengono presi in considerazione titolo,
torsione e pelosità, per la superficie tessile come struttura e il
processo di nobilitazione, per finire con l'abito dove l'attenzione si
sposta su foggia e dimensioni.
94

Si devono quindi progettare le fibre, i filati, le superfici, gli
indumenti che abbiano i valori voluti dei parametri considerati decisivi
per il comfort. Questo è oggi ancora molto difficile perché rimane una
forte soggettività. Si deve quindi riuscire ad individuare le grandezze
sensibili, significative, a misurarle, a stabilire i valori ottimali (o dei
valori di soglia), per passare poi al progetto per poter ottenere il
tessile le cui caratteristiche rispondano appunto ai valori ottimali.
Le principali aree di ricerca per realizzare questo processo
riguardano:
• le caratteristiche di trasporto (liquidi, gas),
• le caratteristiche di contatto con la pelle (mano),
• le caratteristiche di drappeggio e di confezionabilità dei tessuti.
A questo riguardo sono da prendere in considerazione tutti gli
aspetti fisici del comfort quali:
1. Proprietà Termiche:
• trasmissione del calore.
• protezione termica.
• trasmissione di vapore-umidità.
• permeabilità all'umidità.
• fattori influenti nella permeabilità al vapore.
• trasmissione di liquido-umidità.
• idrorepellenza ed assorbimento d'acqua.
• misura delle caratteristiche d'umidità.
2. Fattori che influenzano la trasmissione dei liquidi e
dell'umidità:
• permeabilità all'aria.
• test di permeabilità all'aria.
• correlazione tra permeabilità ed altri fattori.
• taglia e foggia dei capi.
95

3. Elettricità Statica
• misura della propensity elestrostatiche.
• effetti dell'elettricità statica.
• riduzione del carico elettrostatico.
4. Rumore
• impiego del tessile per combattere il rumore.
Lo sforzo più grande nell'innovazione è sicuramente quello che
si lega al miglioramento dei punti 1 e 2 e si lega anche allo sviluppo
di alcuni settori del tessuto tecnico specie in campo sportivo. Il caso
dell'Azienda GEOX, che si occupa di calzatura da tempo libero, è uno
degli esempi più brillanti nel panorama italiano di come innovazione e
ricerca nel campo del comfort termico possa creare, anche grazie ad
un management d'avanguardia, concrete possibilità di un prodotto.
Raccogliendo direttamente il racconto di un giornalista e le parole
dell'imprenditore Mario Moretti Polegato è possibile tracciare
l'esperienza di accogliere innovazione:
Un giovane trevigiano, approfittando dei momenti di pausa
della convention di viticoltori cui stava partecipando, decise di
visitare le Montagne Rocciose. Lamentandosi per il caldo e per
il sudore dei suoi piedi, prese il coltello che trovò nella stanza
dellhotel in cui era ospite, e praticò dei tagli alla suola delle
proprie scarpe. Dopo liniziale sollievo, si accorse che dagli
stessi fori che gli permettevano di far respirare i suoi piedi
entrava acqua. Effettuate alcune ricerche scoprì che proprio in
America esisteva una soluzione al suo problema: da anni la
NASA utilizzava per le tute degli astronauti un tessuto
impermeabile in grado anche di far traspirare il calore corporeo,
la membrana. Il progetto della scarpa che respira aveva così
preso vita. Decisi di brevettare subito questa idea e di proporla
alle principali aziende del settore, prima in Italia e poi
allestero.
96

Ricevuti solo rifiuti, con la collaborazione di cinque amici
decise di intraprendere questa avventura creando Geox. Da
quel giorno sono passati diversi anni e molte cose si sono
evolute: Mario Moretti Polegato ha iniziato una lunga scalata
che lo ha portato a diventare il re delle scarpe che respirano. I
cinque dipendenti sono diventati più di cinquemila, i modesti
volumi di calzature delle iniziali produzioni si sono moltiplicati
fino a raggiungere i milioni di paia, permettendo a Geox di
fatturare centinaia di milioni di euro, con incrementi medi annui
di oltre il 30%. ....... Tutto questo in soli nove anni di attività:
uno sviluppo da record che ha portato il suo ideatore ad essere
designato dalla Ernst&Young quale Miglior Imprenditore
Italiano del 2002. Credo che il segreto di Geox si possa
riassumere in quattro punti chiave. .......... è lingente
investimento in tecnologia ed innovazione, che assorbe il 3%
del fatturato annuo. Abbiamo quindici ingegneri che
collaborano con il CNR di Milano, le Università di Padova,
Monaco di Baviera e di Oslo, il più importante centro mondiale
per la ricerca sul calore corporeo. La continua ricerca ha
portato al miglioramento della membrana e alla realizzazione di
nuovi brevetti che ci hanno permesso di rinforzare la leadership
applicando questa tecnologia anche alle scarpe con la suola in
cuoio e a capi di abbigliamento. ( Rivista Il leccio, articolo di
Manuela Moras e Patrizio Cernetti)
97

L'approccio al comfort termofisiologico nell'uomo e le sue applicazioni
nel settore tessile.
Per lo studio del comfort termico esistono fondamentalmente due
grandi teorie, quella della scuola danese di Ole Fanger e quella della
scuola americana di Gagge da cui derivano due indici che
attualmente vengono essenzialmente utilizzati: il PMV (Predicted
Mean Vote) e l’ET (Effective temperature), che sono oggetto
rispettivamente la base della normativa ISO e di quella ASHRAE.
Esistono anche modelli multinodali, dove il corpo umano è
considerato per segmenti, e per calibrarli vengono utilizzate le prove
con manichini riscaldati. Inoltre nella letteratura internazionale è
sempre più enfatizzata l’importanza della valutazione soggettiva del
comfort: essendo quest’ultimo legato ad una sensazione è
indispensabile associare alle misure oggettive quelle soggettive che
permettono di verificare la risposta delle persone effettivamente
esposte all’ambiente in esame.
Un concetto importante nelle valutazioni in questo campo è il
luogo dove si svolgono le valutazioni ovvero la tipologia di ambiente
termico. Per ambiente termico si intende l’insieme delle variabili
ambientali che determinano la sensazione termoigrometrica
dell’uomo. Nel caso degli ambienti confinati o indoor gli ambienti
termici vengono distinti in moderati e severi, intendendo per moderati
quelli nei quali l'obiettivo, in sede di progettazione e di gestione, è il
raggiungimento del comfort termico e per severi, caldi e freddi, quelli
nei quali, invece, bisogna occuparsi di salvaguardare la salute degli
operatori. La valutazione degli ambienti termici viene effettuata
utilizzando gli indici previsti dalla normativa di settore; in particolare,
si fa riferimento per gli ambienti moderati alla norma UNI EN ISO
7730 "Ambienti termici moderati - Determinazione degli indici PMV e
PPD e specifica delle condizioni di benessere termico” (UNI, 1997),
valida esclusivamente negli ambienti interni, per gli ambienti severi
caldi alle norme UNI EN 27243 “Ambienti caldi - Valutazione dello
stress termico per l'uomo negli ambienti di lavoro, basata sull'indice
WBGT (temperatura a bulbo umido e del globotermometro)”, (UNI,
1996a) e UNI EN ISO 7933 “Ergonomia dell'ambiente termico -
Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da
calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile”
(UNI, 2005) per gli ambienti severi alla norma volontaria UNI ENV
98

ISO 11079 “Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione
dell'isolamento richiesto dagli indumenti (IREQ)”, (UNI, 2001).
La base comune a tutta la problematica del benessere termico si
fonda sull'equazione del bilancio umano.
Il bilancio di energia termica sul corpo è espresso dall’equazione:
S = M - W - Eres- Cres- C - R - E - K (0)
con:
1. S = accumulo di energia termica nell'unità di tempo o
variazione di energia interna del corpo umano nell'unità
di tempo;
2. M = metabolismo energetico;
3. W = potenza meccanica che il corpo umano cede
all'ambiente;
4. Eres= potenza termica dispersa nella respirazione come
"calore latente";
5. Cres= potenza termica dispersa nella respirazione come
"calore sensibile";
6. C = potenza termica dispersa per convezione;
7. R = potenza termica dispersa per irraggiamento;
8. E = potenza termica dispersa per evaporazione dalla pelle;
9. K = potenza termica dispersa per conduzione.
(tutti le unità sono in Watt)
I parametri da cui dipende il bilancio termico sono
essenzialmente sei: temperatura dell’aria, umidità relativa, velocità
dell’aria, temperatura media radiante, abbigliamento, metabolismo
energetico.
Per risolvere l’equazione di bilancio di energia, esistono vari
modelli, tra i quali i più usati sono: quello di Fanger, basato sulla
definizione di carico termico (Fanger, 1970) e sull’assunzione che la
temperatura della pelle e l’energia dispersa per evaporazione dalla
pelle dipendono esclusivamente dall’attività metabolica; quello di
Gagge, anche conosciuto come modello a due nodi, che vede il
99

corpo umano assimilato a due cilindri concentrici, dei quali uno
rappresenta la pelle e l’altro il nucleo; quelli multinodo, praticamente
tutti derivati dal modello di Stolwijk (1970),il cui schema generale per
un segmento corporeo è presentato nella figura successiva.
Prima di procedere a descrivere gli indici utilizzati per valutare il
comfort è meglio precisare il concetto di isolamento termico come
proposto da due autori italiani Francesca D' Ambrosio e Gaetano
Alfano dell'Università di Salerno.
L'isolamento termico dei vestiti
Come si è visto, l’abbigliamento è uno dei parametri che
determinano la sensazione termica dell’uomo; in particolare,
l’abbigliamento svolge tre distinte funzioni:
• isolamento termico.
• barriera alla traspirazione del vapore.
• meccanismo comportamentale di termoregolazione.
100

Va sottolineato che le proprietà termofisiche che influenzano il
comfort sono quelle dell’abbigliamento nel suo complesso, cioè di un
insieme di capi confezionati, eventualmente indossati uno sull’altro,
per cui non è assolutamente possibile fare riferimento alle
metodologie consolidate e comunemente usate per i tessuti. Tra le
cause che determinano la differenza sostanziale tra l’influenza dei
tessuti e quella dell’abbigliamento vanno ricordati l’aderenza dei capi
ed il pumping effect, del quale si parlerà nel seguito.
Le proprietà dell’abbigliamento che determinano il comfort
termoigrometrico sono due, la resistenza termica e la resistenza
evaporativa, che devono essere misurate o valutate secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN ISO 9920 (UNI, 2004a). Per quanto
riguarda invece i tessuti, le stesse proprietà vanno misurate con
metodi completamente diversi, secondo quanto previsto dalle norme
UNI-EN 31092 (UNI, 1996b) e UNI-EN-ISO 15496 (2004b).
La resistenza termica per unità di superficie, R in m 2KW -1 , è
genericamente definita dalla relazione:
con:
(1)
A = area della superficie di scambio termico, m2;
t = differenza di temperatura, °C;
H = potenza termica secca scambiata attraverso la superficie, W.
Per caratterizzare la resistenza termica dell'abbigliamento nella
letteratura tecnica sono comunemente utilizzate tre grandezze
(Alfano e d'Ambrosio, 1986a, Alfano et al., 1986b,d’Ambrosio et al.,
1986):
l'isolamento totale, RT, e l'isolamento intrinseco, Rcl, il cui
significato è schematizzato in Figura 1, e l'isolamento efficace, Rcle;.
E' molto diffusa l'abitudine di misurare tali resistenze in clo, unità
incoerente legata alla corrispondente unità del Sistema
Internazionale dalla relazione:
1 clo = 0,155 m 2KW -1 (2)
101

in questo caso le resistenze vengono indicate con il simbolo I.
L’isolamento totale, RT in m 2 KW -1 , è definito come:
con:
(3)
Ab = area della superficie del corpo umano nudo, m 2;
t sk = temperatura media della superficie della pelle del corpo
umano,°C;
t o = temperatura operativa, o operante, dell'ambiente nel quale si
trova il soggetto,°C;
H = potenza termica secca, W.
Schema generale delle interfaccia vestito/pelle e vestito/ambiente
termico esterno.
L’isolamento intrinseco, R cl in m 2 KW -1 , è definito dalla relazione:
102

(4)
con:
t cl = temperatura media della superficie del corpo umano vestito,° C.
Infine, l’isolamento efficace, R cle in m 2 KW -1 , è definito dalla relazione:
dove Ra, in m 2 KW -1 , rappresenta la resistenza termica superficiale
unitaria soggetto-ambiente, data dalla relazione:
(5)
con:
(6)
h c = conduttanza termica convettiva unitaria soggetto-ambiente,
Wm -2 K -1 ;
h r = conduttanza termica radiativa unitaria soggetto-ambiente,
Wm -2 K -1 ;.
Delle tre grandezze la RT è la meno significativa; la R cl, rispetto
ad R cle, è fisicamente più corretta, ma difficile da ottenere, in quanto
la temperatura superficiale esterna del corpo vestito non è
praticamente misurabile, e quindi la (4) non è direttamente applicabile
ma per ricavare R cl va usata la relazione:
103

C'è poi da sottolineare che le equazioni di definizione di RT, R cl,
R cle rappresentano relazioni di scambio termico in sistema a regime
permanente con flusso monodimensionale. In sede di misura deve
pertanto essere verificata la condizione di regime permanente. La
condizione di flusso monodimensionale non è invece realizzabile sia
per la geometria del sistema corpo-abbigliamento,difatti,
l'abbigliamento non sempre ricopre tutto il corpo e non sempre lo
ricopre in maniera uniforme, sia per la non isotermicità della pelle.
Considerando anche che attraverso l'abbigliamento lo scambio
termico avviene secondo meccanismi diversi,anche per il fatto che i
diversi capi non sono sempre perfettamente a contatto ed i tessuti
sono costituiti da fibre, per cui lo scambio avviene sia per
conduzione, tra le parti solide, che per irraggiamento e convezione,
negli spazi occupati dall'aria, si deduce che RT, R cl e R cle sono in
realtà resistenze termiche equivalenti. La valutazione della resistenza
termica dell’abbigliamento viene effettuata tramite tabelle riportate
dalla norma UNI 9920 (UNI, 2004a). Nel caso si vogliano comporre
abbigliamenti a partire dai capi l’isolamento totale deve essere
calcolato a partire dai dati tabellati con la relazione :
I cl = 0,161 + 0,835 Iclu (8)
La resistenza termica dell’abbigliamento è poco influenzata dal
tipo di tessuto, mentre dipende dallo spessore e dalla superficie di
area coperta (UNI, 2004); partendo da questo presupposto, è
possibile ricavarne il valore utilizzando una delle seguenti formule:
(7)
I cl = 0,919 + 0,255 m – 0,00874 A b - 0,00510 A cl (9)
con:
s = massa dell’abbigliamento (tranne le scarpe), kg;
A b = area della superficie del corpo umano non coperta da abiti, m 2;
A cl = area della superficie del corpo umano coperta da un singolo
104

strato di abbigliamento , m 2; ambedue le aree sono espresse
in percentuale rispetto al totale e sono ricavabili dalla figura
della pagina successiva.
I clu = 0,0043 A cl+ 1,4 s A cl (10)
con:
s = spessore del tessuto, m.
Iclu = 0,0061 A cl (11)
Evidentemente, la (9) fa riferimento all’abbigliamento, le (10) e (11) al
singolo capo.
105

Percentuale di superficie delle singole aree del corpo umano rispetto al totale da
(UNI, 2004).
Le misure di resistività termica vanno effettuate in camera
climatica su persona o su manichino termico opportunamente
strumentato. In ambo i casi, poiché il valore della resistenza termica
dell’abbigliamento si ricava dal bilancio di energia sul corpo umano
(1), vanno misurate la temperature t sk, t a e t r e la potenza termica H e
va eventualmente valutato il coefficiente f cl. In particolare, la potenza
termica va misurata direttamente quando si usa il manichino, mentre
nel caso di misura su persona, a regime stazionario, si ottiene una
volta noti i valori della temperatura media della pelle, dell’accumulo di
energia, del metabolismo e dell’energia dispersa per evaporazione,
106

quest’ultima ottenuta a sua volta a partire dalla diminuzione di massa
corporea, corretta per la perdita respiratoria e le variazioni
metaboliche tenendo conto del fatto che una certa quantità di sudore
può essere assorbita dall’abbigliamento. Secondo la norma UNI
9920, la camera climatica deve avere le seguenti caratteristiche:
con:
v a =< 0,15 m/s
.| t a- t r.| =< 5 °C
φ = 30÷70%
t a = temperatura dell’aria, °C;
t r = temperatura media radiante, °C;
v a = velocità dell’aria, ms-1;
φ = grado igrometrico dell’aria, %;
il che significa, evidentemente, che per effettuare questo tipo di
misure non si può utilizzare una qualunque camera dotata di impianto
di climatizzazione più o meno sofisticato, in quanto quest’ultimo
garantisce il mantenimento solo dei parametri termoigrometrici relativi
all’aria; si deve invece disporre di una camera che garantisca anche il
controllo della temperatura media radiante, e quindi di tutte le
temperature superficiali, nonché quello della velocità dell’aria.
Purtroppo, spesso si ritiene, in maniera del tutto errata, che il comfort
termoigrometrico dipenda esclusivamente dalla temperatura e
dall’umidità dell’aria, senza tener conto del fatto che invece la
sensazione di comfort/discomfort è fortemente dipendente dalle
temperature superficiali, dalla velocità dell’aria e, a rigore, anche
dalla deviazione standard di quest’ultima. A proposito di velocità
dell’aria, va sottolineato che la ENV 342 prescrive che il suo valore
sia pari a 0,4 m/s quando si vogliano testare abbigliamenti protettivi
contro il freddo.
107

La resistenza traspirativa
La resistenza evaporativa per unità di superficie, Re in
m 2kPaW -1 , è genericamente definita dalla relazione:
(12)
A = area della superficie di scambio termico, m 2;
∆pv = differenza di pressione parziale, kPa;
G = potenza evaporativa scambiata attraverso la superficie, W.
Anche per caratterizzare la resistenza evaporativa
dell'abbigliamento nella letteratura tecnica sono comunemente
utilizzate tre grandezze: la resistenza evaporativa totale, Re,T, la
resistenza evaporativa intrinseca, Re,cl e la resistenza evaporativa
efficace, Re, cle.
La resistenza totale, Re,T in m 2 kPaW -1 è definita come:
(13)
Ab = area della superficie del corpo umano nudo, m 2 ;
pvs,sk = tensione di vapore alla temperatura della pelle, kPa;
pa = pressione parziale del vapore nell’aria, kPa;
G = potenza termica evaporativa, W;
108

oppure, a partire dall’isolamento termico, come:
con:
(14)
L = relazione di Lewis, KkPa -1 ;
i m = indice di permeabilità, adim.
Analogamente a quanto fatto per l’isolamento termico, è
possibile definire le relazioni che legano tra loro le diverse
espressioni della resistenza evaporativa:
(15)
(16)
con R e,a resistenza evaporativa superficiale definita come:
(17)
Anche la valutazione della resistenza evaporativa
dell’abbigliamento viene effettuata tramite tabelle riportate dalla
norma UNI 9920 (UNI, 2004a).
La norma fornisce, come mostrato in Tabella 6, i valori dell’indice
di permeabilità i m dal quale, conoscendo la RT, attraverso la (14) si
ricava la resistenza evaporativa totale; la presenza di due differenti
valori è dovuta alla possibilità di formazione di condensa
109

nell’abbigliamento o alla superficie di quest’ultimo; la relazione per
interpolare tra i due estremi dell’intervallo di temperatura è la
seguente:
con:
α = (30 – ta)/15
La norma riporta anche tabelle del tipo di Tabella 4, con i valori
di resistenza evaporativa totale e intrinseca e di indice di permeabilità
per alcuni abbigliamenti composti da capi caratterizzati in termini di
modello e tessuto.Tutti i dati tabellati disponibili sono stati ricavati in
camera climatica su manichino termico. Le grandezze evaporative
possono essere facilmente calcolate a partire da quelle termiche con
le seguenti relazioni:
18)
(19)
(20)
(21)
Generalmente, l’abbigliamento è composto da più capi e, quindi,
da più strati di tessuti diversi tra i quali sono interposti strati di aria;
quando le persone si muovono quest’aria, insieme a quella che entra
attraverso le aperture dei capi, quali polsini e colletti, entra in
movimento determinando un effetto, noto come “pumping effect"
110

(Havenith et al., 1990), che può essere determinato anche da elevati
valori di velocità dell’aria, dovuti ad esempio alla presenza di vento,
che possono determinare una compressione degli strati di tessuto,
riducendone lo spessore con conseguente variazione sia
dell’isolamento termico che della resistenza evaporativa. Uno
schema del pumping è presentato nella figura successiva.
Schema del pumping effect
111

Il sistema di termoregolazione umano
Nella fisiologia della termoregolazione il corpo umano
generalmente viene suddiviso in due zone: una esterna, costituita
dalla pelle e dai tessuti sottocutanei, ed una interna, o nucleo,
comprendente gli organi vitali. Le due zone sono caratterizzate da
temperature diverse; in particolare, in un soggetto sano la
temperatura della zona interna o nucleo, t core, che è quasi costante e
mediamente uguale a 37°C (con una variazione di circa + 0,5 °C
nell’arco della giornata), varia al variare delle zone di misura e può
essere approssimata da una delle seguenti temperature:
• esofagea, misurata da un sensore introdotto nella parte più
bassa dell’esofago;
• rettale, misurata da un sensore introdotto nel retto ad una
decina di centimetri dall’orifizio anale;
• addominale, misurata da una radio-pillola durante il passaggio
attraverso l’intestino;
• orale, misurata da un sensore posto sotto la lingua;
• timpanica, misurata da un sensore posto il più vicino possibile
alla membrana timpanica o da un sensore ad infrarossi;
• auricolare, misurata da un sensore posto a contatto con le pareti
del meato uditivo,a circa 1 cm dal timpano;
• delle urine, misurata mentre queste vengono emesse, inserendo
il sensore nella corrente urinaria;
Va evidenziato che i valori di queste temperature differiscono
alquanto tra loro e che la temperatura ascellare e quella inguinale,
generalmente usate in medicina interna, sono di circa un grado
centigrado inferiori rispetto a quelle sopra citate. La temperatura della
pelle non è uniforme e quando si parla di t sk ci si riferisce in realtà
alla media pesata delle temperature locali della pelle misurate in più
punti, usando come coefficienti di peso le aree delle superfici quasi
isoterme che le misure rappresentano, rapportate alla superficie
corporea totale, ovvero:
t sk= Σ t sk , i k i
112

con:
t sk = temperatura media della pelle,° C
t sk, i = temperatura locale della pelle, relativa all’i- esimo punto di
misura, ° C
= coefficiente di peso dell’i- esimo punto di misura, adim.,
k i
La funzione di mantenere quasi isotermo il nucleo del corpo è
delegata al sistema di termoregolazione che funziona come un
qualunque sistema di controllo a retroazione: i recettori termici,
terminazioni nervose sensibili sia alla temperatura che alla sua
velocità di variazione, inviano segnali all’ipotalamo, che li confronta
con i valori di riferimento delle temperature ed eventualmente attiva il
meccanismo necessario a mantenere l’omeotermia del corpo.
Esistono due tipi di termoregolazione:
• vasomotoria;
• comportamentale;
La termoregolazione vasomotoria interessa i capillari periferici; i
capillari sono dotati di valvole che, aprendosi o chiudendosi,
permettono o impediscono l’afflusso di sangue: negli ambienti freddi
si ha la chiusura delle valvole (vasocostrizione) con diminuzione
dell’afflusso di sangue verso la periferia e con conseguente
diminuzione della conducibilità termica dei tessuti e della temperatura
superficiale e quindi dello scambio termico con l’esterno. Negli
ambienti caldi si riscontra la situazione opposta: l’apertura delle
valvole determina un aumento dell’afflusso di sangue alla periferia,
con conseguente aumento della conducibilità termica dei tessuti e
della temperatura della pelle e quindi dello scambio termico con
l’esterno (vasodilatazione). Nel caso in cui la termoregolazione
vasomotoria non sia sufficiente ad assicurare l’omeotermia del
nucleo, interviene la termoregolazione comportamentale che contro il
freddo si manifesta con il brivido, il quale consiste nell’attivazione di
quasi tutti i gruppi muscolari, con lavoro meccanico nullo e con
aumento della generazione di energia termica all’interno del corpo.
113

La termoregolazione comportamentale contro il caldo è data
dalla sudorazione, che consiste in varie fasi:
• le ghiandole sudoripare secernono il sudore, costituito
prevalentemente da una soluzione acquosa di cloruro di sodio;
• il sudore arriva sulla superficie esterna della pelle attraverso
appositi condotti;
• il sudore si sparge sulla superficie della pelle ricoprendola di un film
sottile;
• a regime permanente il sudore in parte passa come vapore
nell’aria, in parte gocciola.
La parte che evapora sottrae alla superficie del corpo umano una
quantità di energia termica pari al cosiddetto calore latente di
evaporazione.
114

Schema del sistema della termoregolazione umano con nucleo (core) e zona
esterna (shell).
Lo scopo dell'analisi del sistema di termoregolazione è di
arrivare a valutare la distribuzione della temperatura nei vari organi e
tessuti. Una prima risposta è quella di valutare il comportamento del
sistema sanguigno che è pesantemente impegnato nei processi di
termoregolazione e appartiene alla classe dei modelli fisiologici
umani. Un esempio è dato dal modello open source PHYSBE in
ambiente MATLAB dell'Università del Minneasota.
115

Schema del modello PHYSBE.
Esso permette di verificare il trasporto di calore nelle varie prati
del corpo e si basa su un modello originario di McLeod. E' disponibile
alla pagina WEB:
(http://web.ccr.jussieu.fr/ccr/Documentation/Calcul/matlab5v11/docs/
00058/058c8.htm).
I modelli fisiologici puri come il precedente sono, tuttavia, ancora
insufficienti per valutare integralmente la risposta del corpo al carico
di calore. Quindi è bene orientare la scelta a modelli più completi
come ad esempio quello proposto da autori come George Havenith
dell'Human Thermal Environments Laboratory (Loughborough
University,GB) per avere risposte individualizzate più utili nel campo
delle applicazioni nel mondo tessile. Sono parametrizzati l'ambiente
esterno, l'acclimatazione, il contenuto in grasso,la superficie della
116

pelle, l'allenamento e anche il vestiario. La figura successiva illustra
la complessità del modello.
Modello fisiologico di Havenith
Gli indici di benessere globale utilizzati nel comfort termoigrometrico
La condizione di comfort termico, anche detta di benessere
termoigrometrico, può essere definita, dal punto di vista psicologico,
come lo stato psicofisico in cui il soggetto esprime soddisfazione nei
riguardi dell’ambiente termico , oppure, dal punto di vista
termosensoriale, come la condizione in cui il soggetto non ha né
sensazione di caldo né sensazione di freddo, cioè una condizione
termoigrometricamente neutra; le due definizioni sono del tutto
equivalenti.
Indici PMV e PPD
117

L’indice PMV (Predicted Mean Vote) proposto da Fanger è
definito sulla scala bipolare ASHRAE a 7 punti riportata
successivamente e si basa su assunzioni fatte analizzando le
esperienze condotte su circa 1300 individui relative alla sensazione di
caldo o di freddo.
Per Fanger, autore dell'indice, esso è direttamente proporzionale
al cosiddetto “carico termico”, L, definito direttamente dal risultato del
bilancio termico umano come la differenza tra l’energia termica che si
genera all’interno del corpo umano, (M - W), e l’energia termica che
l’individuo disperderebbe se fosse in benessere con il valore reale
dell’attività svolta. Con la relazione:
PMV = [ 0,303 exp(- 0,036 L) + 0,028] [22]
dove L è il carico termico da cui si perviene alla valutazione numerica
dell’indice PMV. Questo rappresenta il voto di un individuo medio nei
confronti di un disagio termico in determinate condizioni sperimentali.
Successivamente la relazione tra l’indice PMV, ovvero la sensazione
di caldo o di freddo, è espressa su una scala a sette punti come si
vede nella tabella successiva. L’indice PPD ( Predicted Percentage of
Dissatisfied) è la percentuale prevista di insoddisfatti e Fanger la
correlò al PMV, ottenendo il diagramma di Figura 2, dalla quale si
evince che la percentuale di insoddisfatti, ovvero dell’indice PPD, è
pari al 5% per PMV uguale a 0, diventa il 10% ai limiti dell’intervallo
di benessere (+ 0,50- 0,50) e cresce rapidamente all’allontanarsi del
PMV dall'intervallo comfort. Questo risultato, universalmente
accettato, evidenzia come le risposte soggettive siano molto diverse
tra di loro e come sia quindi impensabile realizzare condizioni che
siano di comfort per tutti.
118

119

Benessere termoigrometrico in ambienti outdoor
La valutazione del benessere termometrico si complica con se
l'ambiente termico è quello outdoor per l'ingresso del contributo della
radiazione incidente. A questo punto va introdotto il concetto di
temperatura operativa ovvero di una media fra temperatura dell'aria e
di quella delle superfici irradiate (temperatura media radiante). La
relazione per la ricerca di T O:
con:
[ 23]
TMR = la temperatura media radiante dell’ambiente.
T A = la temperatura dell’aria.
TO = la temperatura operante, media pesata tra i due valori di
temperatura TMR e TA. Quella media radiante incide
fortemente sulla operante, tanto che all’aumento di un grado
da parte della prima ne consegue l’aumento di due gradi o
più per la seconda.
HR = il coefficiente di irraggiamento tra superficie esterna e
superfici circostanti, dipende da una differenza di
temperature ed è un fattore di proporzionalità diretta. Esso è
stato definito come un fattore di proporzionalità lineare.
hC: = è il coefficiente di scambio termico o coefficiente di
convezione tra superficie esterna ed aria, valore medio
riferito all’intera superficie corporea, il cui valore dipende dal
tipo di convezione.
ICL = è l’espressione adimensionale della resistenza termica
totale tra la pelle e la superficie esterna del corpo vestito,
essa rappresenta l’unità di vestiario ed è espressa in clo.
[24]
120

Se guardiamo il modello dal punto di vista resistivo il processo di
dispersione del calore diventa schematizzabile come nella figura
seguente:
A questo punto la perdita di calore per convezione e per
radiazione diventa data dalla relazione:
[25]
con:
α =coefficiente globale di scambio convettivo. Dipende dai due
coefficienti rispettivamente di convezione e di irraggiamento
(infatti α = hC +hR)
Fcl = il fattore di incremento della resistenza termica prodotta dal
vestiario e tiene conto della diminuzione di temperatura
superficiale connessa con il passaggio del calore attraverso gli
abiti. Nella sua equazione compare anche ICL, il numero di
clo, che indica quanto la persona è vestita.
[26]
121

La tabella riassume alcune caratteristiche di alcuni tipi di
abbigliamento:
Tipo di abbigliamento I CL [clo] F CL
Corpo nudo 0 1,00
Pantaloni corti 0,1 1,00
Abbigliamento tipico in uso nei Paesi 0,3 - 0,4 1,05
tropicali (pantaloni corti, camicia
aperta con maniche corte, calzini
leggeri e sandali)
Abbigliamento leggero estivo 0,5 1,10
(pantaloni lunghi leggeri, camicia
aperta con maniche corte)
Abbigliamento leggero da lavoro 0,6 1,10
(pantaloni da lavoro, calzini di lana,
camicia da lavoro in cotone aperta)
Abito da lavoro (pantaloni lunghi, 1,0 1,15
camicia, cravatta, giacca)
Abito da lavoro e soprabito 1,5 1,15
Abito da lavoro pesante (biancheria 1,5 1,15 - 1,21
intima di cotone con maniche lunghe,
calzini di lana, camicia, cravatta,
pantaloni, maglia o panciotto, giacca)
Uniforme invernale militare 1,5 - 2,0 1,30 - 1,40
(canottiera e mutandoni di cotone o di
lana, camicia di lana o tessuto
sintetico, pantaloni impermeabili,
mantello di lana, calze di lana)
Abbigliamento tipico in uso nei Paesi
a clima polare
3,0 - 4,0 1,30 - 1,50
Rimane il problema della stima efficace della temperatura
radiante. La temperatura media radiante si valuta essenzialmente
122

con il globotermometro. Il globotermometro consiste in una sfera
metallica di spessore molto sottile, generalmente del diametro di 0,15
m, verniciata di nero, all’interno della quale è posto un sensore di
temperatura (bulbo di un termometro a mercurio, termocoppia, etc.).
A regime permanente la temperatura del globo, t g, coincide con
quella del termometro in esso contenuto e dipende dalla temperatura
e dalla velocità dell’aria, t a e v a, e dalla temperatura media radiante,
tr. Pertanto, note t a e v a, da tg si ricava t r. In realtà può essere stimata
in maniera approssimata facendo il bilancio radiativo sulle superfici
interessate dall'analisi usando le relazioni e stimando il flusso
radiativo medio S str:
dove:
[27]
K i e L i = flussi radiativi rispettivamente a lunghezza d'onda corte e
lunghe,
F i = fattori di vista (N;S;E;W: 0.22 Sopra/Sotto: 0.06),
a k e a l = coefficienti di assorbimento radiativo rispetto a lunghezza
d'onda corte e lunghe. Seguendo la relazione di Stefan
Botzamann è possibile avere TMRT in gradi centigradi
(°C):
[28]
Esistono programmi specifici come RAYMAN (http://www.mif.unifreiburg.de/rayman/description.htm),
progettato da Andreas
Matsarakis dell’Università di Friburgo, che stimano la Tmrt o TMR.
Per quanto riguarda le relazioni intercorrrenti fra velocità del vento e
isolamento termico il grafico di Havenith successivo è molto
significativo e ci informa dell'importanza del valore del vento o del
123

movimento relativo del corpo nella determinazione di un corretto
valore di PMV.
Relazione fra isolamento termico e velocità del vento e questa e resistenza traspirativa
di un abito.
Strumenti nella ricerca applicativi sul benessere termoigrometrico
E’ possibile determinare le condizioni di benessere secondo il
criterio di Fanger, utilizzando una serie di diagrammi. Le curve
tracciate su di essi definiscono il luogo dei punti corrispondenti a
condizioni di benessere; conseguentemente esse possono venire
utilizzate per determinare il valore di un parametro fissati che siano i
rimanenti. Questi diagrammi non forniscono però indicazioni per
condizioni che si discostano, anche di poco, da quelle di benessere;
infatti Fanger ha imposto dei limiti, dedotti sperimentalmente, ai valori
della temperatura cutanea e del calore disperso per evaporazione,
124

limiti che corrispondono alle condizioni di benessere termico. Uno di
questi diagrammi è il seguente , che indica le diverse combinazioni di
livello di attività, valore ICL, velocità relativa, umidità e temperatura
ambiente, che consentono di ottenere il benessere ottimale, quando
la temperatura media radiante, posta uguale a quella di bulbo
bagnato, è uguale alla temperatura dell’aria o di bulbo asciutto
Correlazione tra la temperatura ambiente, assunta uguale a quella
media radiante, e la temperatura a bulbo umido o il grado igrometrico
al variare della velocità relativa dell’aria.
Attività media (2 met -1 met = 58,2 W/m 2 ) e corpo pesantemente
vestito (1.5 clo).
125

Per ambienti confinati è presentato un diagramma del benessere
termico, tracciato secondo la teoria di Fanger.
Le curve a tratto continuo rappresentano le condizioni ottimali di
benessere; quelle tratteggiate indicano lo scostamento possibile della
temperatura operativa dal valore ottimale nella zona accettabile per il
benessere.
Previsioni sul confort outdoor in funzione delle caratteristiche
tecniche dell'abbigliamento
Generalmente è stabilito l’indice di PMV per condizioni indoor,
ma è possibile parametrizzare un bilancio di energia anche per
ambienti esterni una volta valutato correttamente il contributo della
radiazione in termini di temperatura media radiante delle superfici,
oltre che ai consueti valori termici e igrometrici. Il lavoro svolto
dall’Università di Friburgo sulla stima della temperatura radiante
consente una stima del carico radiativo di un persona in ambiente
esterno a partire dalle misure o le stime di radiazione diretta e
126

iflessa, comprensive della componente diffusa. Chiaramente non è
possibile attribuire a questo un valore di riferimento generale, ma
rappresenta un buon indice del disagio in condizioni reali. La
conoscenza dei valori di resistività termica degli abiti, misurati con la
grandezza del clo, aggiunge informazioni ulteriori sulla scia del
raggiungimento di una stima del disagio associabile ad un
determinato insieme di capi di abbigliamento indossato da un
individuo standard.
La disponibilità di un modello numerico di previsione
meteorologico,come quello operante presso il LaMMA in toscana,
permette il calcolo su scala geografica della distribuzione del disagio
da caldo e da freddo, come complemento alla tradizionale
informazione sul previsioni del tempo. Altri indici come il minimo
carico di resistività termica dell’abbigliamento, sostenibile senza
provare disagio, sono ricavabili direttamente dalle variabili di un
modello meteo. Questo è un concreto esempio di come
l’informazione meteorologica e quella tecnica dei tessuti può fornire
un prodotto significativo per la popolazione. La figura successiva è un
esempio di una previsione biometeorologica potrà fornire indicazioni,
a chi le desidera, anche sul tipo di indumenti da indossare.
Quando lo sviluppo della modellistica sarà capace di formulare in
maniera attendibile un disagio locale sul corpo, le possibilità di
applicazioni potranno molteplici. Dal punto di vista economico
l’aspetto della previsione a lungo termine del tempo e del clima
suggerisce la possibilità molto interessante di avere informazioni utili
da passare ai produttori tessili per orientare e programmare la
produzione verso una tipologia o un’altra in funzione del tempo
previsto per i prossimi due o tre mesi. Anche è una delle possibilità
dell’applicazione della ricerca in climatologica al sostegno della
produzione e della ricerca nel comparto tessile. E’ comunque
indubbio che nella differenziazione delle tipologie di abbigliamento, e
quindi nelle soluzioni tecniche e nel tipo di materiali utilizzati nelle
varie culture, il ruolo del clima sia stato importante e decisivo anche
nella produzione delle fibre tessili. Le immagini successive sono un
esempio di stima del PMV con un modello meteorologico e del valore
minimo di isolamento termico dei vestiti richiesti per un uomo
standard in una determinata situazione.
127

128

La grande disponibilità di dati storici meteorologici, anche alla
luce delle recenti modifiche climatiche, permette oramai una
dettagliata analisi storica del disagio termoigrometrico per le principali
città italiane e la valutazione del fabbisogno minimo in termini di
resistività termica dei vestiti per il raggiungimento di uno stato di
benessere. L’analisi si rivela di particolare interesse perché mette in
luce particolari aspetti non immediatamente percepibili dalla semplice
analisi climatica. Inoltre permette di avere un parametro oggettivo per
poter valutare se le dinamiche di mercato dei prodotti tessili possono
avere avuto un impatto determinato da condizioni ambientali nel
passato.
Il territorio italiano ha subito anch’esso il generale riscaldamento
della temperatura dell’aria che nell’ultimo secolo si è manifestato con
un incremento medio di mezzo grado centigrado. La comunità
scientifica spiega questo fenomeno con la teoria del global warming,
129

ovvero che il pianeta stia passando una fase di surplus energetico
legato all’incremento del cosiddetto effetto serra,a sua volta
riconducibile all’incremento delle emissioni in atmosfera dei prodotti
di combustione dei combustibile fossili,perno dell’attuale sviluppo
economico.
I dati in nostro possesso su tre località italiane mostrano la
diminuzione del carico radiativo netto, in determinate stagioni
dell’anno dovuto alla riduzione della copertura nuvolosa e al
conseguente aumento della dispersione radiativa, che interessa
particolarmente gli strati bassi dell’atmosfera. Questo ha generato un
aumento dei fenomeni di inversione termica, specie nelle fasce orarie
notturne e mattutine che mostrano di richiedere un aumento nella
pesantezza dell’abbigliamento,come si vede dai grafici successivi. La
scomparsa di questo fenomeno nelle ore centrali della giornata e il
generale aumento delle temperature determina da questo punto di
vista la necessità di far variare molto, se si desiderano condizioni di
benessere, il tipo di abbigliamento nella giornata. Questo aumento
dell’escursione del disagio e della variabilità nella richiesta di
abbigliamento, i fenomeni climatici legati alla modifica della
persistenza climatica di situazioni sfavorevoli, come accade nelle
cosiddette ondate di calore, ha aumentato nella percezione comune
del senso di confusione nei confronti del clima sul tipo di indumenti
da indossare.
130

Andamento dellescursione media giornaliera di resistenza termica del
vestiario (clo) in primavera Roma 1950-2000
Come si vede un approccio biometeorologico attento permette
l’acquisizione di una sensibilità nell’analisi dei fenomeni legati alle
possibili scelte dei consumatori di prodotti tessili. Non solo, ma è
possibile suggerire all’industria in maniera l’esigenza di vestiti che si
adattano alle nuove caratteristiche climatiche cosi come queste
emergono direttamente da un analisi rigorosa dei dati.
Nuovi strumenti della misura del comfort termico dellabbigliamento.
L’ingresso nel panorama della tecnologia del tessile di nuovi
tessuti e l’innovazione per quelli tradizionali richiede alla ricerca nuovi
strumenti per problemi ampiamente studiati nel campo
dell’ergonomia. Dato che non è possibile stabilire una relazione
diretta fra caratteristiche del tessuto adottato nella confezione di un
capo di abbigliamento si rendono necessari opportuni dispositivi atti a
misurare l’insieme delle variabili che regolano il confort termico. I più
importanti sono quelli relativi alla termometria e alla capacità di poter
disperdere l’umidità del corpo in modo da mantenere un microclima
131

adatto interno all’indumento. Come base di partenza per legare la
ricerca di uno stato di comfort termico e abbigliamento la scienza dei
materiali mette a disposizione una serie di parametri standard per
classificare i tessuti in funzione della loro resistività termica e
traspirativa in condizioni standard .Le misure sono generalmente
disponibili grazie ad uno strumento chiamato SKIN MODEL che
simula la superficie del corpo umano. I dati ottenuti da questo
permettono a livello teorico il comportamento di un generico tessuto,e
quindi successivamente a valutare in un quadro generale la
valutazione del comfort. Generalmente la definizione standard
comfort termico si riferisce alla normativa ISO UNI EN-ISO 7730/84. Il
comfort termico viene definito idealmente definito come una
condizione di benessere psicofisico dell’individuo rispetto all’ambiente
in cui vive e opera.La valutazione di tale stato soggettivo può essere
oggettivata e quantificata mediante l’utilizzo di indici integrati che
tengono conto sia dei parametri microclimatici ambientali (Ta, Tr, Va,
rh), sia del dispendio energetico (dispendio metabolico Met)
connesso all’attività lavorativa, sia della tipologia di abbigliamento
(isolamento termico Clo) comunemente utilizzato. L’isolamento
termico di un indumento è in questo contesto deriva dalla somma dei
valori di resistività di ciascun tessuto. Generalmente le indicazioni
correnti fra abbigliamento e benessere termico oggi sono del tipo
indicato dalla figura.
132

Lo stato dell’arte della ricerca (Zhang, Huizenga 2003) oggi
tende a superare questo approccio generalista proponendo una
modellistica sul comfort termico generale (Overall thermal comfort
model) e una che tiene delle risposte nelle varie parti del corpo(Local
thermal comfort model). Per tutti i modelli il parametro significativo è
la temperatura superficiale del corpo, che nel caso del PMV ISO
7730 viene ricavato analiticamente, e generalmente senza tenere
conto del contributo radiativo dell’ambiente, confinando la validità
delle affermazioni solo in ambito indoor. Ad oggi le uniche
misurazioni per comfort termico vengono operate su manichino, con
elevati costi di utilizzo. Quindi la nostra proposta è invece quella di
costruire qualcosa che fosse applicabile in vivo ovvero:
un sistema flessibile di sensori elettronici di temperatura , radiativi e
igrometrici muniti di dispositivo wirelessper invio in tempo reale dei dati
capace di essere adattabile ai vari capi di abbigliamento.
133

La realizzazione di questo strumento permetterebbe la ricezione
della risposta fisiologica del corpo sia in funzione delle condizioni
ambientali sia rispetto ad una variegata combinazione di indumento.
Questo va nella direzione di superare i numerosi problemi legati
all’utilizzo di manichini, nei quali la simulazione del movimento e di un
normale meccanismo di sudorazione è ad oggi ai limiti
dell’accettabilità. Le realtà aziendali faticano a trovare a costi
accessibili dispositivi per la verifica empirica della qualità dei loro
manufatti. Una risposta è quella di creare una sensoristica ad
impiego flessibile che permette di effettuare misure in maniera
remota e valida sia per condizioni outdoor che indoor. La nostra
proposta va in questa direzione anche alla luce dell’ingresso di nuovi
materiali o al ritorno di quelli tradizionali.
La modellazione dei risultati può inoltre avvalersi di strumenti
computazionali complessi come i modelli fluido-dinamici CDF di
ambienti come quelli di FLUENT o STARCD.
Una esempio di studio sulla relazione vestito e sudorazione fatto
con FLUENT è presentato a scopo illustrativo nelle figure successive.
134

2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE
2.1 QUADRO GENERALE
135

All’interno del contesto di recessione economica che investe il
settore tessile in Italia si colloca l’industria tessile e abbigliamento del
distretto Pratese il quale costituisce il nucleo industriale tessile più
importante d’Italia e uno dei più importanti in Europa. I dati analizzati
nelle pagine successive confermano l’importanza del distretto in
termini numerici (addetti e unità locali) e mostrano il preoccupante
indebolimento che si sta registrando negli ultimi anni (dal 2002 al
2005), ma che comunque inizia già negli anni ‘90. Una delle cause
della recessione si riflette nel calo delle esportazioni verso paesi
esteri registrato nel periodo 2002-2005 (-9,4%). Tale dato risulta
fondamentale se si considera che il rapporto tra la variazione
tendenziale del PIL e delle esportazioni supera il 50% (dato
Prometeia). Per i prossimi anni è previsto comunque un
miglioramento con variazioni positive.
Da una prima analisi delle informazioni riportate nei paragrafi
successivi, è possibile evidenziare alcune caratteristiche tipiche del
distretto tessile pratese. Sicuramente il primo elemento distintivo è
dato dalla forte parcellizzazione, frammentazione e specializzazione
del tessuto produttivo. La maggior parte delle imprese sono di piccole
dimensioni (l’86% circa è costituito da un numero di addetti inferiore
alle 10 unità e soltanto l’1% ha più di 50 addetti) e specializzate in
una particolare fase del processo produttivo tessile, il tutto unito dalla
pratica del contoterzismo. Tale organizzazione, così come
evidenziato nell’analisi delle fasi storiche, ha costituito un elemento di
forza del distretto tanto da essere considerato un modello da ripetere
a livello nazionale. Era il modello definito del “piccolo ma bello” inteso
come sistema produttivo caratterizzato da piccole unità flessibili. Altra
caratteristica è data dalla capacità delle singole realtà di unirsi per il
conseguimento di un obiettivo comune. Al di là della forte
parcellizzazione il distretto appare all’esterno come un’unità forte,
molto spesso si sente infatti parlare della capacità di Prato di “fare
distretto” intendendo con tale termine la capacità delle singole realtà
imprenditoriali di perseguire obiettivi comuni. Questo ha permesso
alla realtà pratese di risollevarsi da crisi economiche tramite l’
assorbimento di cambiamenti in tempi brevi e in un’ottica di unione,
adattandosi, grazie alla flessibilità del sistema, ai vari mutamenti del
mercato. Tale caratteristica è rafforzata dalla presenza di
associazioni di natura consortile.
136

Altro elemento caratteristico è dato dalla presenza in un’area
piccola (il distretto è distribuito complessivamente in 700 Kmq) di una
radicata realtà industriale specializzata in un unico settore, con la
conseguente presenza di un mercato del lavoro specifico, di alte
professionalità in quel settore, la realizzazione di infrastrutture
dedicate all’attività tessile, in altre parole la possibilità di un indotto
che nasce dalla concentrazione (le cosiddette economie di
aggregazione). A tal proposito si parla di atmosfera industriale
(Becattini, 2000) (rafforzata dalla presenza dei due Macrolotto 1° e
2°) intesa come stimolo per la creazione di crescita e sviluppo. Tutto
ciò è legato anche alla presenza di meccanismi di psicologia sociale
(Becattini, 2000), come la pressione competitiva che spinge verso
l’innovazione, la diversificazione ed il miglioramento continuo.
A tutto ciò si aggiunge la presenza di rapporti consolidati con l’estero,
con un notevole volume di esportazioni sia verso i paesi facenti parte
della UE sia verso quelli extra UE.
Per quanto riguarda il lato del rispetto dell’ambiente, il grado di
diffusione delle imprese con certificazioni ambientali non è molto
elevata se consideriamo le dimensioni del distretto in quanto a
numero di imprese e addetti, infatti soltanto l’1% circa delle imprese
tessili e dell’abbigliamento presenti nella provincia di Parto ha una
certificazione ambientale. Questo dato è molto basso se si considera
l’importanza del distretto in Europa.
La tabella successiva riporta una sintesi delle principali
caratteristiche del distretto tessile pratese derivante dalle analisi
dettagliate riportate nei successivi paragrafi. Si è cercato di
raggruppare gli elementi distintivi del distretto in quattro gruppi: punti
di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi per evidenziare
meglio i possibili ambiti di intervento.
137

Tab. 1 Sintesi delle principali caratteristiche del distretto tessile di Prato
Punti di forza
Alta specializzazione nel settore tessile presenza in
unarea piccola di un mercato del lavoro specifico
Capacità di unirsi in associazioni consortili
Flessibilità - capacità di adattamento ai cambiamenti del
mercato
Unione degli obiettivi capacità di fare distretto
Capacità di Assorbimento dei cambiamenti in tempi brevi
Rapporti consolidati con lestero
Presenza di aree industriali attrezzate (1° e 2° Macrolotto)
Punti di debolezza
Opportunità
Rischi
Parcellizzazione del tessuto produttivo piccola
dimensione aziendale
Scarsa diffusione di pratiche di rispetto ambientale e di
certificazioni di prodotto legate al benessere e alla tutela
dellambiente
Mancanza di un marchio caratteristico dei prodotti tessili
del distretto
Sviluppo di prodotti rispettosi dellambiente da inserire in
un mercato-verde tramite lutilizzo di certificazioni (Eco-
Label, AIAB-tessuti bio ecc.)
Adesione a sistemi di gestione ambientale (EMAS, ISO
14001), per una migliore visibilità su mercati esteri
Incremento di prodotti con marchi di benessere del
tessuto (Oeko-Tex Standard 100) importanti su mercati
esteri come Germania
Sviluppo di prodotti di alta qualità con marchio made in
Italy da inserire in mercati di nicchia
Concorrenza derivante dai paesi esteri, principalmente
asiatici
Crisi della piccola e media impresa derivante dal processo
di globalizzazione
138

2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE
2.2 CENNI STORICI
139

La specializzazione di Prato nel settore tessile risale al
medioevo, XII secolo, con la nascita della Corporazione dellArte
della Lana che gestiva la produzione dei panni. Il vero boom inizia
però dal dopoguerra in poi, sviluppandosi come centro manifatturiero
per la lavorazione della lana cardata per la produzione di
abbigliamento invernale. In seguito ad una crisi degli anni ’80 il
distretto inizia a diversificare la propria produzione passando dal
semplice “semilavorato”, che comunque rimane la parte più
consistente della produzione, alla creazione anche di prodotti finiti,
come maglie e confezioni. Da tale momento Prato inizia a essere
riconosciuto come centro nevralgico per i commerci di prodotti tessili
(semilavorati e non) in ambito internazionale. Il punto di partenza
delle attività tessili pratesi è da ricondurre alla lavorazione degli
stracci, utilizzo di lana riciclata dai quali si ottiene il semilavorato che
ha costituito la fortuna di Prato segnando l’avvio della sua
specializzazione nel settore tessile, tanto che al tempo della seconda
guerra mondiale la città era conosciuta come la “città degli stracci”.
Sintesi delle fasi storiche
• 1200 – primi del ‘900. L’attività laniera, basata principalmente
sulla produzione di semilavorati di lana cardata, caratterizza
l’economia pratese, il cui modello organizzativo si basa sulla
scomposizione dei cicli manifatturieri (lavorazione degli stracci,
filatura, cardatura, tessitura) e suddivisione delle singole fasi
(cernita, carbonizzazione, stracciatura, preparazione, cardatura,
filatura).
• Periodo fra le due guerre. Affermazione di imprese di grandi
dimensioni a ciclo verticale integrato.
• Fine degli anni ’40. Crisi di mercato con scomposizione del ciclo
produttivo e conseguente scomparsa delle grandi imprese a ciclo
integrato. Parcellizzazione del processo produttivo con
specializzazione tecnica delle imprese.
• Primi anni ’60 – prima metà anni ’80. Elevata flessibilità data
dalla parcellizzazione e specializzazione, formula che permette il
verificarsi di una fase ciclica estremamente favorevole: si parla di
“boom” economico. In tale periodo l’industria pratese conoscerà
una fase di sviluppo estensivo con la nascita di una miriade di
imprese di piccole dimensioni e un notevole aumento degli addetti
140

al settore. Questo particolare modello organizzativo si dimostrerà
estremamente competitivo fino alla seconda metà degli anni ’80.
• Prima metà anni’80 – seconda metà anni ’80. Prato entra in una
fase di crisi in seguito al calo di domanda di prodotti cardati
registrata sui mercati internazionali.
• Seconda metà anni ’80 – primi anni ’90. La crisi è superata dal
verificarsi di un processo di riposizionamento delle imprese che si
manifesta tramite la diversificazione della gamma produttiva.
Accanto agli articoli cardati, che rimarranno comunque una parte
consistente della produzione pratese, vengono introdotte nuove
tipologie di tessuti quali cotone, lino, seta, misto seta/lino, viscosa,
acetato, poliestere, tessuti non tessuti, etc.
• Anni ’90. Nuova fase di sviluppo espansiva, recupero di
competitività. Prato da capitale degli stracci a centro di moda.
Attualmente il distretto tessile di Prato rivive, come in passato più
volte accaduto, un momento di crisi dovuto alla presenza di
concorrenti stranieri sui mercati internazionali (soprattutto Asia
orientale, tra cui in modo più preoccupante la Cina).
141

2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE
2.3 ASPETTI TERRITORIALI E DEMOGRAFIA
142

Il distretto tessile di Prato ricopre una superficie di 700 Kmq circa,
comprendente i comuni facenti parte della provincia di Prato
2.3.1 Inquadramento geografico e demografico
(Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato,
Vaiano, Vernio), tre comuni della provincia di Firenze (Barberino di
Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio) e tre della provincia di Pistoia
(Agliana, Montale, Quarrata) (tabella 1). La popolazione che risiede
all’interno del distretto è di 337.000 unità circa (tabella 2), con una
densità abitativa di 486 ab/kmq
(tabella 3).
143

Tab. 1 Superficie territoriale - comuni del distretto di Prato
COMUNI Superficie territoriale (Kmq) Incidenza %
Provincia di Firenze
Barberino di Mugello 133,71 19,26
Calenzano 76,87 11,07
Campi Bisenzio 28,62 4,12
Provincia di Pistoia
Agliana 11,64 1,68
Montale 32,02 4,61
Quarrata 46,00 6,63
Provincia di Prato
Cantagallo 94,93 13,68
Carmignano 38,59 5,56
Montemurlo 30,66 4,42
Poggio a Caiano 5,97 0,86
Prato 97,59 14,06
Vaiano 34,24 4,93
Vernio 63,28 9,12
Totale 694,12 100,00
Fonte: dati Istat, censimento 2001
144

Tab. 2 Popolazione residente comuni del distretto di Prato
Comuni
Popolazione residente
Provincia di Firenze
Barberino di Mugello 9531
Calenzano 15042
Campi Bisenzio 37249
Provincia di Pistoia
Agliana 14628
Montale 10143
Quarrata 22683
Provincia di Prato
Cantagallo 2820
Carmignano 11857
Montemurlo 17502
Poggio a Caiano 8622
Prato 172499
Vaiano 9051
Vernio 5535
Totale distretto 337162
Fonte: dati Istat, censimento 2001
145

Tab. 3 Densità abitativa (ab/kmq) - comuni del distretto di Prato
Comuni
Densità abitativa (ab/kmq)
Provincia di Firenze
Barberino di Mugello 71
Calenzano 196
Campi Bisenzio 1302
Provincia di Pistoia
Agliana 1257
Montale 317
Quarrata 493
Provincia di Prato
Cantagallo 30
Carmignano 307
Montemurlo 571
Poggio a Caiano 1444
Prato 1768
Vaiano 264
Vernio 87
Totale 486
Fonte: dati Istat, censimento 2001
Tale area, così costituita a livello comunale e demografico, è
stata riconosciuta tramite la delibera consigliare del 21 Febbraio 2000
come distretto industriale specializzato nelle produzioni del tessile e
dell’abbigliamento.
L’estensione territoriale è relativamente piccola se si considera il
volume di indotto del distretto e le sue dimensioni in termini di
imprese presenti sul territorio. La concentrazione imprenditoriale è
pertanto molto alta facilitando il contatto fra le numerose piccole
aziende dislocate tra i due 1° e 2° Macrolotti industriali.
146

2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE
2.4 ATTIVITA’ ECONOMICHE
147

Il distretto tessile pratese è una delle aree di maggior rilievo
economico nella produzione tessile di tutta Italia. Se analizziamo i
dati relativi alle attività economiche riferite alla provincia di Prato il
comparto con un maggior numero di addetti e Unità Locali è quello
della manifattura con una percentuale di Unità Locali sul totale di
circa il 30% e di addetti di circa il 50%. All’interno di tale comparto le
industrie tessili riportano le percentuali più elevate con
rispettivamente il 15% circa di Unità Locali e il 37% di addetti.
Nonostante i numeri, se analizziamo la crescita di medio-lungo
periodo, la provincia di Prato registra un tasso di variazione del PIL
nel periodo 1996-2003 basso con un valore intorno allo 0,8%. In
termini reali, rispetto al 1995, il valore aggiunto del comparto
manifatturiero pratese è addirittura diminuito (-0,1% su base media
annua) (dati Ist. “G. Tagliacarne). All’origine dei deludenti risultati
riscontrati a livello complessivo vi sono anzitutto le difficoltà
attraversate dal settore che da solo, contribuisce con una quota
prossima al 35% nella formazione del PIL provinciale. Questa
tendenza negativa incide fortemente anche sul settore tessile che di
fatto costituisce la parte più consistente del manifatturiero in
generale.
Tali riflessioni sono riscontrabili nei dati riportati nelle tabelle
successive relativi al settore tessile e abbigliamento per gli anni dal
2002 al 2005.
In generale l’andamento per l’intervallo 2002-2005 è decrescente
sia per quanto riguarda il numero degli addetti che le Unità Locali e in
relazione a entrambi i settori dell’industria tessile in senso stretto e
del comparto delle confezioni(tabelle 1, 2, 3, 4).
148

Tab. 1 Imprese attive nel settore Tessile Abbigliamento per Classe di Addetti (2002).
ATTIVITA
TOTALE INDUSTRIA
TESSILE
UL.
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
Addet
UL
ti non
Addetti
dichi
UL Addetti UL Addetti UL Addetti
arati
Totale
UL
Totale
Addet
ti
1.006 971 4.250 12.827 983 17.719 66 5.750 7.276 36.296
Preparazione e filatura di
fibre tessili 198 258 1.024 3.311 332 5.527 12 914 1.824 9.75
2
Tessitura di materie tessili 368 344 1.770 5.016 308 5.523 18 1.820 2.808 12.359
Finissaggio dei tessili 87 79 235 791 150 3.270 23 1.910 574 5.971
Confezionamento di articoli
in tessuto,
esclusi gli articoli di
vestiario
82 50 165 538 26 459 2 126 325 1.123
Altre industrie tessili 49 36 133 373 31 571 3 336 252 1.280
Fabbricazione di tessuti a
maglia
Fabbricazione di articoli in
maglieria
25 46 154 501 17 206 0 0 242 707
190 134 717 2.135 82 1.378 3 229 1.126 3.742
TOTALE CONFEZIONI 1.350 390 690 1.916 95 1.686 4 272 2.529 3.874
Confezione di vestiario in
pelle
41 8 16 48 1 11 0 0 66 59
Confezione di altri articoli di
vestiario 1.296 372 636 1.752 89 1.580 3 221 2.396 3.553
ed accessori
Preparazione e tintura di
pellicce; confezione
di articoli in pelliccia pelle e
12 9 34 99 5 95 1 51 61 245
similari
TOTALE TESSILE &
ABBIGLIAMENTO
2.356 1.361 4.940 14.743 1.078 19.405 70 6.022 9.805 40.170
Fonte: CCIAA Prato
149

Tab. 2 Imprese attive nel settore Tessile Abbigliamento per Classe di Addetti (2003)
UL
Classe oltre
Classe 1-9 Classe 10-49
Addetti
50
UL
Totale Totale
ATTIVITA'
non
Addetti UL Addetti
dichiar UL Addetti UL Addetti UL Addetti
ati
TOTALE INDUSTRIE TESSILI 1.173 886 3.770 11.605 920 16.649 64 5.579 6.813 33.833
Non ulteriormente classificato 7 26 45 141 31 652 4 343 113 1.136
Preparazione e filatura di fibre tessili 253 237 933 3.052 307 5.114 12 914 1.742 9.080
Tessitura di materie tessili 400 306 1.538 4.455 293 5.301 17 1.721 2.554 11.477
Finissaggio dei tessili 98 72 214 709 140 3.054 23 1.910 547 5.673
Confezionamento di articoli in tessuto,
esclusi gli articoli di vestiario
102 46 164 536 25 447 2 126 339 1.109
Altre industrie tessili 60 34 124 351 30 556 3 336 251 1.243
Fabbricazione di tessuti a maglia 37 41 144 486 16 193 0 0 238 679
Fabbricazione di articoli in maglieria 216 124 608 1.875 78 1.332 3 229 1.029 3.436
TOTALE CONFEZIONI 1.548 335 613 1.737 90 1.583 3 221 2.589 3.541
Non ulteriormente classificato 1 1 2 12 0 0 0 0 4 12
Confezione di vestiario in pelle 44 4 14 42 1 11 0 0 63 53
Confezione di altri articoli di vestiario ed
accessori
Preparazione e tintura di pellicce;
confezione di articoli in pelliccia pelle e
similari
1.491 320 568 1.595 84 1.477 3 221 2.466 3.293
12 10 29 88 5 95 0 0 56 183
TOTALE TESSILE & ABBIGLIAMENTO 2.721 1.221 4.383 13.342 1.010 18.232 67 5.800 9.402 37.374
Fonte: CCIAA Prato
150

Tab. 3 Imprese attive nel settore Tessile Abbigliamento per Classe di Addetti (2004)
ATTIVITA'
UL Addetti
non
dichiarati
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Totale UL Totale
Addetti
Addetti
UL Addetti UL Addetti UL Addetti
TOTALE INDUSTRIE TESSILI 1.506 809 3.448 10.797 858 15.682 61 5.326 6.682 31.805
Non ulteriormente classificato 6 24 38 124 27 569 3 288 98 981
Preparazione e filatura di fibre
tessili
322 205 854 2.847 277 4.615 10 780 1.668 8.242
Tessitura 454 277 1.377 4.037 267 4.871 17 1.721 2.392 10.629
Finissaggio dei tessili e degli art.
di vestiario
272 90 285 957 157 3.406 24 1.965 828 6.328
Confezionamento di articoli
tessili, esclusi gli articoli di
vestiario
123 42 136 446 22 378 2 126 325 950
Altre industrie tessili 78 27 123 344 28 533 2 217 258 1.094
Fabbricazione di tessuti a maglia 33 40 130 454 15 181 0 0 218 635
Fabbricazione di articoli di
maglieria, esclusa la maglieria
intima
218 104 505 1.588 65 1.129 3 229 895 2.946
TOTALE CONFEZIONI 1.635 243 453 1.281 65 1.069 2 166 2.398 2.516
Non ulteriormente classificato 1 1 2 12 0 0 0 0 4 12
Confezione di vestiario in pelle e
in similpelle
49 4 13 40 1 11 0 0 67 51
Confezione di vestiario in tessuto
ed accessori, escluso abbigl. in
pelle e pelliccia
1.574 231 410 1.148 59 963 2 166 2.276 2.277
Preparazione e tintura di pellicce;
11 7 28 81 5 95 0 0 51 176
confezione di articoli in pelliccia
TOTALE TESSILE &
ABBIGLIAMENTO
3.141 1.052 3.901 12.078 923 16.751 63 5.492 9.080 34.321
151

Tab. 4 Imprese attive nel settore Tessile Abbigliamento per Classe di Addetti (2005)
ATTIVITA'
TOTALE INDUSTRIE
TESSILI
UL
Addetti
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe > 50
Addetti UL
1.570 779 3.272 10.360 835
Addett
i
15.30
0
UL
Totale UL Totale
Addetti
Addetti
58 5.165 6.514 30.825
Non ulteriormente classificato 6 22 34 117 24 473 3 288 89 878
Preparazione e filatura di fibre
tessili
341 196 808 2.734 270 4.505 9 725 1.624 7.964
Tessitura 467 268 1.313 3.894 263 4.820 16 1.670 2.327 10.384
Finissaggio dei tessili e degli
art. di vestiario
294 86 265 890 151 3.308 23 1.910 819 6.108
Confezionamento di articoli
tessili, esclusi gli articoli di
vestiario
129 41 135 448 20 349 2 126 327 923
Altre industrie tessili 78 27 117 325 28 533 2 217 252 1.075
Fabbricazione di tessuti a
maglia
37 40 124 441 15 190 0 0 216 631
Fabbricazione di articoli di
maglieria, esclusa la maglieria 218 99 476 1.511 64 1.122 3 229 860 2.862
intima
TOTALE CONFEZIONI 1.688 226 422 1.221 62 1.018 2 166 2.400 2.405
Non ulteriormente classificato 1 1 2 12 0 0 0 0 4 12
Confezione di vestiario in pelle
50
e in similpelle
4 13 40 1 11 0 0 68 51
Confezione di vestiario in
tessuto ed accessori, escluso 1.626 214 381 1.091 56 912 2 166 2.279 2.169
abbigl. in pelle e pelliccia
Preparazione e tintura di
pellicce; confezione di articoli
in pelliccia
11 7 26 78 5 95 0 0 49 173
TOTALE TESSILE &
3.258 1.005 3.694 11.581 897
ABBIGLIAMENTO
Fonte: CCIAA Prato
16.31
8
60 5.331 8.914 33.230
I grafici 1 e 2 mostrano l’andamento generale per l’intervallo
2002-2005 del numero degli addetti e delle Unità Locali per il settore
tessile e abbigliamento considerato nel suo complesso.
Naturalmente, la tendenza è decrescente. Per le unità locali la
riduzione più significativa si riscontra tra il 2002 e il 2003 con un
valore che si aggira intorno al -4% (grafico 2), mentre per gli addetti
tra il 2003-2004 con un –8% circa (grafico1).
152

Gafico 1. Andamento degli addetti per il
settore tessile & abbigliamento nel distretto
di Prato
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2002 2003 2004 2005
Addetti
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Grafico 2. Andamento delle Unità Locali per
il settore tessile & abbigliamento nel
distretto di Prato
10.000
8.000
2002 2003 2004 2005
Unità Locali
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Da un’analisi più in dettaglio è possibile valutare l’andamento del
numero delle unità locali e degli addetti in relazione alle singole
attività che caratterizzano i due comparti del tessile e delle
confezioni. Per quanto riguarda il numero delle unità locali nel settore
tessile la tendenza è di una diminuzione in corrispondenza di ogni
singola attività fatta eccezione per l’attività di finissaggio dei tessuti
che registra un incremento a partire dal 2003 per poi diminuire di
nuovo di poche unità tra il 2004 e il 2005 (grafico 4). L’attività che
invece registra una maggiore perdita è quella della tessitura di
153

materie tessili soprattutto tra il 2002 e il 2003 con una diminuzione in
termini assoluti di 254 unità e di 481 unità tra il 2002 e il 2005
154

Grafico 3. Andamento delle Unita' Locali nell'industria
tessile per attività.
3.000
2.000
1.000
0
2002
2003
2004
2005
Preparazione e filatura di fibre tessili
Tessitura di materie tessili
Fabbricazione di articoli in maglieria
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
1.000
800
600
400
200
0
Grafico 4. Andamento delle Unita' Locali nell'industria
tessile per attività.
2002
2003
2004
2005
Finissaggio dei tessili
Confezionamento di
articoli in tessuto, esclusi
gli articoli di vestiario
Fabbricazione di tessuti a
maglia
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
La stessa tendenza si registra per il settore delle confezioni
anche se con un andamento più altalenante e non così preoccupante
come quello relativo al settore tessile in senso stretto (grafici 5 e 6).
Tra le varie attività quella che registra in termini assoluti una perdita
maggiore è quella della confezione di articoli di vestiario e accessori
con una diminuzione in termini assoluti tra il 2002 e il 2005 di 117
155

unità, per lo stesso periodo è in aumento (2 unità) l’attività di
confezione di vestiario in pelle.
80
60
40
20
0
Grafico 5. Andamento delle unità locali nel settore del
confezionamento
2002 2003 2004 2005
Confezione di vestiario in pelle
Preparazione e tintura di pellicce;
confezione di articoli in pelliccia
pelle e similari
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Grafico 6. Andamento delle unità locali nel settore del
confezionamento
2.500
2.450
2.400
2.350
2.300
2.250
2.200
2.150
2002 2003 2004 2005
Confezione di altri
articoli di vestiario
ed accessori
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Per quanto riguarda il numero degli addetti l’attività che registra
una maggiore diminuzione in termini assoluti è la tessitura, -1975
addetti nell’intervallo 2002-2005, seguita dalla preparazione e filatura
156

di fibre tessili, -1788 addetti per lo stesso periodo. L’unica attività a
registrare un aumento di 137 addetti tra il 2002 e il 2005 è quella del
finissaggio (grafico 7).
15.000
10.000
Grafico 7. Andamento degli addetti nell'industria tessile
per attività
Preparazione e filatura di fibre
tessili
5.000
Tessitura di materie tessili
0
2002
2003
2004
2005
Finissaggio dei tessili
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Grafico 8. Andamento degli addetti nell'industria tessile
per attività
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2002
2003
2004
2005
Confezionamento di articoli in
tessuto, esclusi gli articoli di vestiario
Fabbricazione di tessuti a maglia
Fabbricazione di articoli in maglieria
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Nel comparto del confezionamento l’attività relativa alla
confezione di articoli di vestiario e accessori registra una diminuzione
di addetti in termini assoluti di 1384 unità tra il 2002 e il 2005. Stessa
tendenza ma con cifre meno preoccupanti interessa anche le altre
due attività: confezione di vestiario in pelle, preparazione e tintura di
pellicce e confezione di articoli in pelliccia, pelle e similari (grafici 9,
10 e 11).
157

Grafico 9. Andamento degli addetti nel confezionamento
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2002 2003 2004 2005
Confezione di altri
articoli di vestiario
ed accessori
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Grafico 10. Andamento degli addetti nel
confezionamento per attività
65
60
55
50
45
40
35
30
2002 2003 2004 2005
Confezione di
vestiario in pelle
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
158

Grafico 11. Andamento degli addetti al confezionaemnto
per attività
300
200
100
0
2002 2003 2004 2005
Preparazione e
tintura di pellicce;
confezione di
articoli in pelliccia
pelle e similari
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
I seguenti grafici mostrano la variazione percentuale delle unità
locali e degli addetti per le attività relative al comparto dell’industria
tessile in senso stretto prima e di quello del confezionamento
successivamente.
Grafico 12. Variazione delle Unità locali dell'industria
tessile anni 2002 2005. Distretto di Prato
3.000
2.000
1.000
1.824
1.624
2.808
2.327
819
574
252 242
325 327 252 216
1.126
860
2002
2005
0
Preparazione e
filatura di fibre
tessili
Finissaggio dei
tessili
Altre industrie
tessili
Fabbricazione di
articoli in
maglieria
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Particolarmente interessante risulta il dato relativo all’attività di
confezione di articoli di vestiario e accessori che registra una
notevole diminuzione delle unità locali con, in comparazione, una
159

diminuzione più debole per gli addetti (grafici 13 e 14). Questo
risultato può essere attribuito alla dimensione aziendale delle unità
locali considerate.
I seguenti grafici mostrano la variazione percentuale delle unità
locali e degli addetti per le attività relative al comparto dell’industria
tessile in senso stretto prima e di quello del confezionamento
successivamente.
Grafico 13. Variazione delle Unità Locali del
confezionamento anni 2002-2005. Distretto di Prato
2.500
1.500
500
-500
2.396 2.279
66 68 61 49
Confezione di
vestiario in pelle
Confezione di altri
articoli di vestiario
ed accessori
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Preparazione e
tintura di pellicce;
confezione di
articoli in pelliccia
2002
2005
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Grafico 14. Variazione degli addetti dell'industria tessile
anni 2002-2005. Distretto di Prato
12.359
9.752 10.384
7.964
5.971 6.108
3.742
2.862
1.123 923 1.280 1.075 707 631
Preparazione e
filatura di fibre
tessili
Finissaggio dei
tessili
Altre industrie
tessili
Fabbricazione di
articoli in
maglieria
2002
2005
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
160

Grafico 15. Variazione degli addetti alle confezioni anni
2002-2005. Distretto di Prato
4.000
3.000
2.000
1.000
0
3.553
2.169
59 51 245 173
Confezione di
vestiario in pelle
Confezione di altri
articoli di vestiario
ed accessori
Preparazione e
tintura di pellicce;
confezione di
articoli in pelliccia
2002
2005
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
In generale l’unica attività a mostrare un aumento è quella del
finissaggio dei tessuti con un incremento notevole nel numero delle
unità locali e degli addetti. Tutte le altre attività del settore tessile e
abbigliamento registrano diminuzioni notevoli con una tendenza al
peggioramento. Tale dato non sorprende affatto se letto alla luce
della crisi che sta investendo il settore tessile e abbigliamento in tutta
Italia. Tale crisi è ancora più sentita a Prato che costituisce uno dei
distretti industriali tessili più importanti in Europa e senza dubbio il più
importante in Italia per numero di imprese e addetti.
161

2.4.1 Le risorse umane
Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti delle imprese,
dato molto importante per la crescita economica di un comparto
industriale importante come quello di Prato, i dati non sono molto
confortanti. Infatti, nel sistema moda che comprende al suo interno il
settore tessile e abbigliamento, soltanto il 4,3% dei dipendenti risulta
con formazione, con un valore relativo al costo unitario a carico delle
aziende in attività formative basso se comparato con i valori relativi
agli altri comparti produttivi. Molto basso risulta anche il dato in
corrispondenza del contributo pubblico, con una percentuale sul
totale di appena lo 0,4% (tabella 1).
Tab. 1 Lavoratori dipendenti beneficiari di attività formative e costi sostenuti dalle aziende,
provincia di Prato (2003)
Costo medio Contributo pubblico
Dipendenti
unitario in attività sui costi di
formati
formative a carico formazione
(% sul totale)
dell'azienda (% su totale)
Totale 12,8 459,1 15,3
Sistema moda 4,3 279,2 0,4
Altre manifatture 12,3 562,8 13,2
Costruzioni 8,4 294,6 3,0
Commercio 11,8 196,9 19,6
Alberghi, ristoranti e altri servizi 12,9 582,9 0,1
Trasporti, crediti e servizi alle imprese 32,2 560,6 23,4
Altri servizi 23,6 485,7 2,3
Toscana 17,4 566,0 5,2
Centro 19,0 716,2 5,5
Italia 19,0 785,8 8,4
1-9 dipendenti 9,9 620,5 26,5
10-49 dipendenti 8,4 273,3 4,0
50-249 dipendenti 10,7 296,1 4,0
> = 250 dipendenti 48,6 494,5 7,1
Fonte: Elaborazione CCIAA su dati Excelsior
162

I dati riportati in tabella sono al netto degli aspetti legati alla
qualità degli interventi posti in essere, ma destano comunque
preoccupazione sia il numero, in termini relativi, dei dipendenti che
hanno beneficiato di attività formative sia l’entità dei costi sostenuti
dalle aziende di minori dimensioni.
Altro elemento importante è il livello di formazione scolastica dei
dipendenti per titolo di studio. Dal grafico successivo elaborato dalla
CCIAA su dati Excelsior è possibile apprezzare il basso grado di
istruzione dei dipendenti nel comparto industriale pratese rispetto
anche ai dati relativi alla Toscana e all’Italia. La maggior parte dei
dipendenti ha una formazione professionale tecnica o proveniente
dalla scuola dell’obbligo.
Grafico 1 Previsioni di assunzione da parte delle aziende per titolo
di studio (composizione % - 2004)
Il dato trova poi il suo naturale riflesso nelle proposte per livello
di inquadramento. Appena lo 0,1% delle potenziali offerte di lavoro è
destinato a soggetti con qualifica dirigenziale e ben al di sotto dei
valori medi regionali e nazionali si colloca la quota di assunzioni
riservata alle mansioni impiegatizie di rango medio ed elevato.
163

Considerando che la valorizzazione delle risorse umane passa
anche attraverso l’adozione di misure volte alla formazione e alla
crescita professionale, tali dati non sono da sottovalutare in sede di
interventi specifici di rivitalizzazione del distretto tessile pratese.
2.4.2 Il ciclo produttivo
Trattamenti
preliminari della fibra
CICLO PRODUTTIVO TESSILE
Filatura
Tessitura
Preparazione alla
tintura
Tintura
Finissaggio
Schema 1. Ciclo produttivo tessile pratese laniero
164

Le fasi che caratterizzano il ciclo produttivo tessile caratteristico
dell’industria pratese laniera sono essenzialmente 6. La prima fase
riguarda il trattamento della fibra che consiste nella realizzazione di
interventi necessari per il passaggio alle fasi di filatura e tessitura.
Tali interventi variano a seconda del tipo di fibra utilizzata, di solito la
differenza di trattamento è legata all’utilizzo di fibra vergine o
rigenerata dagli stracci, quella vergine viene inizialmente sottoposta a
un lavaggio per poi passare alle fasi di essiccatura e slappatura
(eliminazione dei residui di terra o altro materiale presenti nella fibra).
Mentre quella ottenuta dalla rigenerazione degli stracci deve essere
riconvertita in fibra, tramite una serie di passaggi: cernita
(classificazione della lana secondo il tipo e colore), carbonizzazione
(eliminazione delle fibre cellulosiche), stracciatura – sfilacciatura
(lavaggio e apertura degli stracci). Una volta che la fibra è stata così
preparata viene sottoposta al processo di filatura che permette di
ottenere dalla fibra grezza il filato tramite le operazioni di torsione e di
stiro. Il filato così ottenuto viene, nella fase di tessitura, intrecciato
con altri filati per l’ottenimento del tessuto finale. Poi si passa alla
fase di preparazione del tessuto alla tintura, così da ottenere un
colore diverso dall’originale. L’ultima fase consiste nel finissaggio che
permette di conferire al tessuto particolari caratteristiche come
maggiore resistenza, morbidezza, impermeabilità nonché migliori
caratteristiche estetiche.
165

2.4.3 L’organizzazione industriale
Il distretto di Prato è caratterizzato da un’organizzazione
industriale basata sulla presenza di piccole-medie imprese, la
maggior parte delle unità locali, circa l’86%, rientrano nella classe
dimensionale 1-9, vale a dire con un numero di addetti che non
supera le 10 unità, il 13% circa nella classe dimensionale 10-49 unità,
mentre solo l’1% alla classe oltre le 50 unità (si vedano in proposito i
dati riportati nelle tabelle al paragrafo 2.4 “Attività economiche”).
La caratteristica principale dell’organizzazione industriale del distretto
è legata ad una forte diversificazione produttiva, ogni impresa si
occupa solo ed esclusivamente di un’attività (filatura, tintoria,
ritorcitura, orditura, tessitura, finissaggio), riuscendo però a formare
una rete di collegamenti e relazioni perfetta, tanto da costituire una
forte unità distrettuale. La logica su cui si basa la produzione è quindi
di tipo “conto terzi”, ogni impresa si occupa dell’attività in cui risulta
più specializzata delegando poi a conto terzi le successive
lavorazioni.
Il coordinamento del lavoro è svolto principalmente dai lanifici i
quali si occupano della progettazione dei campionari e della loro
commercializzazione.
Il punto di forza di tale organizzazione industriale è dato dal
perseguimento di obiettivi comuni, con la capacità di “fare distretto” e
quindi unità nonostante l’esistenza di una forte frammentazione
interna in termini di diversificazione produttiva.
2.4.4 I rapporti con i mercati esteri
I rapporti commerciali del distretto pratese con l’estero
costituiscono il fulcro della nascita e dello sviluppo del distretto
industriale e hanno segnato la “fortuna” di Prato trasformandolo in
uno dei più importanti centri tessili d’Europa. Analizzando i dati
relativi alle importazioni ed esportazioni per volumi di fatturato
emerge l’importanza dei rapporti commerciali con l’Europa (le
esportazioni 70% circa del totale, le importazioni 50%), in particolare
Germania, Francia e Regno Unito e con l’Asia (esportazioni 15%
circa del totale, importazioni 36,8%) (grafici 1 e 2), in particolare Asia
166

Orientale e Cina (si vedano in proposito le tabelle 2 e 3 all’interno
dell’appendice statistica).
Grafico 1 Incidenza % sul totale delle
esportazioni del sistema moda per
destinazione (2004)
Hong Kong
Regno Unito
Francia
Oceania e altri territori
America
Europa
0,8
4,9
5,2
5,1
7,3
8,7
2,4
18,1
9,0
15,1
72,7
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
Grafico 2 Incidenza % sul totale delle
importazioni del sistema moda per
destinazione (2004)
Hong Kong
Regno Unito
Francia
Oceania e altri territori
America
Europa
0,3
0,4
2,6
2,0
5,1
8,1
5,0
4,3
4,4
36,8
49,5
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
Elaborazioni LaMMA-TEST su dati CCIAA Prato
167

Se analizziamo il rapporto tra la variazione tendenziale del PIL e
delle esportazioni, risulta evidente il fortissimo grado di apertura
dell’economia pratese ai mercati esteri. Il rapporto export/PIL supera
infatti il 50% (dato Prometeia). Ciò determina una stretta correlazione
tra l’andamento delle vendite sui mercati internazionali e i saggi di
variazione tendenziale del prodotto interno accentuando, di fatto, la
vulnerabilità del sistema alle oscillazioni cicliche della domanda
estera. In termini di prospettive per il prossimo futuro, le stime diffuse
recentemente da Unioncamere confermano, al di là del tentativo di
produrre una quantificazione esatta della crescita potenziale, quanto
le attese per un miglioramento dei saggi complessivi si fondino
principalmente su una consistente ripresa delle esportazioni il cui
peso relativo, sugli equilibri complessivi di sistema, potrebbe
aumentare ulteriormente (tabella 1).
Tab. 1 Indicatori sintetici di crescita. Consuntivi 1999-2004 e stime al 2008
Prato Toscana Centro
1999- 2002-
2001 2004
Tassi di crescita medi annui:
2005-
2008
1999-
2001
2002-
2004
2005-
2008
1999-
2001
2002-
2004
2005-
2008
Esportazioni 3,3 -9,4 11,0 5,1 -3,3 5,7 4,6 -2,2 5,3
Valore aggiunto 3,0 -0,5 2,0 2,8 0,7 1,6 2,3 1,0 1,5
Occupazione 0,8 0,3 0,6 1,6 0,7 0,7 1,6 1,1 0,7
Valori % a fine periodo:
Esportazioni/valore
aggiunto 6,7 42,8 60,3 30,4 26,9 31,5 19,4 17,6 20,4
Tasso di
occupazione
Tasso di
disoccupazione
47,6 43,7 44,2 42,1 42,0 43,1 39,8 41,1 41,8
6,1 5,6 4,5 5,3 5,2 4,2 7,9 6,5 6,3
Tasso di attività 50,7 46,3 46,3 44,4 44,3 44,9 43,2 43,9 44,6
Valori pro capite a fine periodo (migliaia di euro):
Valore aggiunto per
abitante 20,8 19,8 20,8 18,8 18,7 19,6 18,7 18,7
19,4
Valore aggiunto per
40,3 39,3 41,4 40,1 40,1 41,6 41,6 41,4 42,7
occupato
Fonte: Unioncamere.
168

Infine, viene riportata di seguito l’ analisi effettuata
dall’Associazione Industriali di Prato sui dati relativi agli scambi
commerciali nell’anno 2004 suddiviso per tipo di attività economica. Il
valore relativo al settore del tessile e abbigliamento è risultato in
crescita rispetto al 2003 con un +0,6%. Tra le attività che hanno
registrato un andamento in crescita quella che ha contribuito
maggiormente è l’attività relativa ai tessuti trama ordito con un
+8,8%.
Tab. 2 Gli scambi commerciali del T&A nel distretto pratese (anno 2004)
Fonte: Associazione Industriali Prato
169

Grafico 3 Previsioni vendite sui vari mercati-stagione A/I 2005 2006
Se analizziamo poi i dati congiunturali (Associazione Industriali di
Prato) sulle previsioni delle vendite sui vari mercati per la stagione
2005-2006 da parte degli imprenditori, risulta che (grafico 3):
• il mercato italiano rimane al 45,2% di pessimisti (era il 43,7% sei
mesi fa);
• peggiorano invece le prospettive per l’Euro Zona, con il 59.6% di
aspettative normali o positive (erano il 69% sei mesi fa e il 61,5% a
marzo 2004);
• rallentano ulteriormente anche i mercati dei Paesi Est Europei (il
48,8% di previsioni positive contro il 57,5% di un anno fa e il 50%
di previsioni “normali” o positive di ottobre 2004);
• si invertono negativamente le aspettative per l’Asia Orientale, dal
61% di previsioni “normali” o positive di ottobre si passa al 56% di
previsioni negative per questi mercati.
• in peggioramento le previsioni per gli Stati Uniti (in America del
Nord le previsioni normali o positive sono passate dal 54,0%, al
45,2%), che è però il mercato che si aggiudica la più alta
percentuale di risposte positive o molto positive fra le zone extra
europee (17,2%).
170

2. IL DISTRETTO TESSILE PRATESE
2.5 IL DISTRETTO E L’AMBIENTE
171

Il sistema di gestione ambientale, nel distretto tessile di Prato è
caratterizzato dalla presenza di strutture sia per la depurazione delle
acque reflue derivanti dai processi tessili, nonché sistemi di recupero
di rifiuti. In particolare gli impianti implicati nella gestione ambientale
sono i seguenti (BIOVIT, 2004):
- L’impianto di depurazione delle acque di Baciacavallo;
- Un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali a
gestione pubblica;
- Un impianto di trattamento di RSU;
- Oltre 100 impianti a gestione privata di recupero di rifiuti tessili
riutilizzati successivamente dalle stesse imprese del distretto;
- Un impianto di trattamento e recupero degli imballaggi a gestione
pubblica;
- Un impianto di incenerimento dei rifiuti senza recupero energetico;
- Un impianto di cogenerazione con distribuzione di energia elettrica
a calore alle imprese del distretto a gestione privata.
Relativamente alla diffusione di sistemi di certificazione
ambientale di processo e di prodotto, quelle presenti sul territorio
sono: ISO 14001, EMAS, Eco-Label e Oeko-Tex Standard 100.
La certificazione ISO (International Standard Organization)
14001, recepita in Italia come UNI EN ISO 14001, così come
specificato al paragrafo 1.2.1, è una certificazione che attesta la
conformità di un’azienda a delle particolari norme ambientali dettate a
livello internazionale, consentendo a qualunque organizzazione di
raggiungere e dimostrare buoni livelli di prestazione ambientale. La
certificazione si basa sul controllo degli impatti ambientali
dell’azienda, tramite l’implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale (SGA), connessi alle attività realizzate, ai prodotti e ai
servizi offerti. Inoltre, la norma richiede che l’azienda preveda un
piano di miglioramento delle proprie performance ambientali negli
anni. Anche per i prodotti tessili è prevista la certificazione ISO
14001, in Italia in particolare sono 84 le aziende tessili certificate con
tale marchio, tra le quali 25 presenti in Toscana e di queste 15 nella
provincia di Prato (tabella 1).
La certificazione EMAS tramite il regolamento (CE) n 761 del
2001 introduce il sistema comunitario di ecogestione e audit
172

ambientale, il cui obiettivo consiste nel miglioramento delle
performance ambientali delle organizzazioni, basato non solo sui
limiti imposti dalle leggi ma nel miglioramento continuo delle
prestazioni. A differenza delle norme ISO 14001 il marchio EMAS è
valido a livello europeo. In Italia le aziende tessili certificate EMAS
sono complessivamente 6 di cui 2 presenti nella provincia di Prato
(tabella 2). L’altro marchio di rispetto ambientale presente all’interno
del distretto di Prato è Oeko-Tex Standard 100, è un marchio studiato
appositamente per i prodotti tessili e garantisce che questi ultimi non
contengano o rilascino sostanze nocive per la salute dell’uomo. Il
prodotto viene sottoposto a verifiche per valutare la presenza o il
rilascio di sostanze nocive (pesticidi, metalli pesanti, formaldeide,
ammine aromatiche, coloranti allergizzanti etc.) nei semilavorati e nei
prodotti tessili finiti. È un marchio rilasciato da un’organizzazione
internazionale ed è il più diffuso tra le imprese tessili. Basti pensare
che in Italia sono circa 600 i prodotti tessili con tale marchio tra cui 29
presenti nel distretto di Prato (tabella 3). Altro marchio relativo al
benessere è il marchio comfort il quale attesta il grado di benessere
offerto da un tessuto attraverso la valutazione delle sue proprietà
termofisiologiche e sensoriali. È rilasciato da Centrocot (Centro
Tessile Cotoniero e abbigliamento).
Altro marchio di certificazione ambientale è l’Eco-Label, marchio
di prodotto ecologico della Comunità Europea. È volontario e
applicabile a qualsiasi tipo di prodotto, ottenuto con processi a basso
impatto ambientale. Nel campo tessile sono stati definiti i criteri per
l’assegnazione del marchio ai capi di abbigliamento tessili, ai prodotti
tessili per interni, ai filati e tessuti destinati all’uso in capi di
abbigliamento o prodotti tessili per interni destinati al consumatore
finale. In Italia sono complessivamente 10 i prodotti con marchio Eco-
Label di cui 5 nella provincia di Prato (tabella 4). Infine l’altro marchio
ambientale è quello legato alla certificazione dei prodotti tessili
biologici secondo gli standard AIAB (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica). Tale certificazione prende in considerazione gli impatti
ambientali a partire dalla coltivazione della fibra fino ad un’analisi
dell’intera filiera produttiva, inoltre prevede l’analisi delle condizioni di
lavoro nella produzione tessile per assicurare il rispetto dei diritti di
base dei lavoratori. Tale certificazione è quindi di tipo etico ed
ambientale. Le imprese con tale certificazione sono 5
complessivamente in Italia di cui 2 a Prato (dati AIAB).
173

Tab. 1 Aziende tessili certificate ISO 14001 1996
Aziende tessili
Valori assoluti
Valori percentuali su totale
Italia
Toscana 25 30
Provincia di Prato 15 18
Totale Italia 84 100
Fonte: elaborazione LaMMA-TEST su dati SINCERT, 2005
Tab. 2 Aziende tessili certificate EMAS
Aziende tessili
Valori assoluti
Valori percentuali su totale
Italia
Toscana 2 33
Provincia di Prato 2 33
Totale Italia 6 100
Fonte: elaborazione LaMMA-TEST su dati APAT
Tab. 3 Aziende Tessili con certificazione Oeko-Tex Standard 100
Aziende certificate valori assoluti Valori percentuali su totale Italia
Provincia Prato 24 4
Provincia Firenze 3 1
Provincia Pistoia 2 0
Totale distretto Prato 29 5
Totale Italia 588 100
Fonte: elaborazione LaMMA-TEST su dati Oeko-Tex Association
174

Tab. 4 Prodotti tessili con marchio Eco-Label
Prodotti tessili
Valori assoluti
Valori percentuali su totale
europa
Provincia di Prato 5 7
Toscana 6 8
Italia 10 14
Europa 73 100
Fonte: Elaborazione LaMMA-TEST su dati del Catalogo Europeo dellEco-Label
Tab. 5 Imprese con certificazioni e marchi ambientali. Provincia di Prato
Certificazioni e marchi ambientali
Imprese tessili
ISO 14001 15
EMAS 2
Eco-Label 5
AIAB-tessuto biologico 2
Oeko-Tex Standard 100 24
175

176

177
CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Partendo dai pessimi risultati economici del tessile italiano ma
anche del distretto pratese, analizzati all’interno del documento, non
è difficile delineare uno scenario per il futuro che metterà sempre più
in difficoltà il sistema delle piccole e medie imprese tessili italiane. I
fattori che hanno contribuito a tali risultati economici, negli ultimi
quattro anni e che lo faranno nel prossimo futuro, derivano
principalmente da quattro elementi : la fine dei contingenti all’import,
Cina e paesi emergenti sempre più competitivi, sottovalutazione del
dollaro, consumi europei debolissimi. In particolare, la concorrenza
dei paesi emergenti diventa sempre più accesa e lo sviluppo delle
nuove tecnologie di comunicazione fa facilmente prevedere una
penetrazione capillare nei nostri mercati. Questo determinerà, nel
prossimo futuro, una maggiore difficoltà di competere con i nostri
prodotti sui mercati esteri, con forti ripercussioni anche sui mercati
nazionali e regionali interni. Nei prossimi anni lo scenario che si
delinea sposta le produzioni di massa a basso valore aggiunto in quei
paesi dove il costo del lavoro è quasi trenta volte più basso rispetto a
quello dell’ Europa. Tale dato mette in evidenza la necessità di
indirizzarsi verso produzioni ad alto valore aggiunto dove il marchio,
la tracciabilità e l’innovazione costituiscano un’alternativa forte, sul
lato della qualità, ai prodotti a basso costo proposti dai paesi
emergenti.
D’altro canto gli scenari a quindici o venti anni evidenziano che
nei paesi industriali aumenterà in modo particolare la domanda di
prodotti attenti all’ambiente, alla salute e alla sicurezza. Sono mercati
e prodotti caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e, fattore
ancora più rilevante, da una elevata dinamica delle tecnologie
coinvolte. Il futuro delle imprese europee sarà fortemente
condizionato dalla loro capacità di gestire l’innovazione tecnologica,
di monitorare e integrare le nuove tecnologie e di operare su una
scala globale. È per tale motivo che tale documento si è indirizzato
verso l’analisi di due elementi fondamentali: prodotti di qualità
derivanti dalla reintroduzione di filiere di fibre naturali possibilmente
biologiche e applicazione della tecnologia per l’analisi del comfort dei
tessuti.
La scelta di percorrere questa strada deve necessariamente
essere accompagnata da altre valutazioni quali la possibilità di creare
marchi “locali” che identifichino il capo di abbigliamento come
proveniente da una filiera completamente svolta in un certo territorio
178

e l’organizzazione e svolgimento di una diffusa attività di
comunicazione perché i consumatori divengano consapevoli anche
per il settore tessile e non solo per quello alimentare. Parallelamente
a ciò, in una visione più ampia di controllo del prodotto, sarebbe da
valutare la possibilità di una normativa nazionale per la tracciabilità,
in modo tale che sull’etichetta non sia riportato soltanto il luogo di
fabbricazione del capo di abbigliamento, ma anche il luogo di
produzione della fibra, del tessuto e della colorazione.
Dall’analisi dei dati raccolti risulta che sussistono oggi buone
premesse per un rilancio di colture da fibra “alternative” al cotone con
una forte domanda interna dell’industria per rilanciare un prodotto
“Made in Italy e concorrenziale con il mercato cinese.
Lino, canapa, ginestra e ortica, sono le specie che, nei nostri
ambienti, come dimostrano i dati storici di produzione e come i
risultati acquisiti dalla sperimentazione ripropongono su nuove basi
produttive e di tecnica colturale, sembrano in grado di soddisfare le
esigenze dei consumatori e hanno prospettive di sviluppo negli
ordinamenti produttivi delle imprese agrarie.
Allo stesso tempo l’innovazione in campo tessile nei riguardi del
benessere e del comfort è diventata un elemento decisivo per
l’apprezzamento e il successo del prodotto finale. Sono state
realizzate numerose ricerche per individuare le cause e gli elementi
di mancanza di comfort rivolte specificatamente al tessile. Esiste già
un mercato per queste “nuove fibre” regolato dal “marchio comfort”
(ideato dal Centrocot) che attesta il grado di benessere offerto dal
tessuto attraverso la valutazione di alcune proprietà termofisiologiche
e sensoriali. Si devono quindi progettare fibre, filati e indumenti che
abbiano i valori voluti dei parametri decisivi per il comfort da inserire
in mercati particolarmente attenti alla qualità del prodotto.
179

180

181
BIBLIOGRAFIA

Angelini L., Lazzeri A., Levita G., Fontanelli D., Bozzi C. 2000. Ramie
(Boehmeria nivea Gaud.) and Spanish Broom (Spartium junceum L.)
fibres for composite materials: agronomical aspects, morphology and
mechanical properties. Industrial Crops and Products, 11, 2-3:145-
161
Angelini L., Pistelli L., Belloni P., Bertoli A., Panconesi S. 1997. Rubia
tinctorum a source of natural dyes: agronomic evaluation, quantitative
analysis of alizarin and industrial assays. Industrial Crops and
Products, 6: 303-311
Autori vari 1998, Speciale canapa da fibra.,L’informatore Agrario
26:27-42.
Bacci L., 2004, Distretti e imprese leader nel sistema moda della
Toscana, Irpet, Firenze.
Becattini G., 2000, Il distretto industriale:un nuovo modo di
interpretare il cambiamento economico, Rosemberg & Sellier, Torino.
Beccastrini S., 1992, Aspetti della problematica ambientale in alcuni
distretti industriali, in Casai L., Causarano P. (a cura di), Distretti
industriali e ambiente in Toscana: verso nuove forme di regolazione
sociale, Altpaper, Firenze.
Becker, P., 1992, Soziale und ökologische probleme in Usbekistan.
Der Überblick 2/92, 43-46.
BIOVIT, 2004, Valutazione della fattibilità economica, ambientale e
socio-territoriale dello sviluppo della filiera biolubrificanti in Toscana,
Regione Toscana.
CLOSED, 2001, Analisi dei flussi di materia, progetto CLOSED,
Roma.
CLOSED, 2001, Analisi del ciclo di vita delle filiere produttive dei
distretti toscani dei settori tessile, cartario, vivaistico, progetto
CLOSED, Roma.
182

Crivello B. Pizzarelli A. Resoconto dell'indagine effettuata nell'ambito
della raccolta dei parametri eco-tossicologici esistenti in campo
tessile. Associazione Tessile e Salute; Biella
Di Candilo M.et al.,2002,Canapa da fibra: modalità colturali a
confronto.Informatore agrario 16. 75-79
Dinelli D., Garro S., Giovannelli L., Querci P., 2003, Il modello DPSIR
applicato ai distretti di Prato, Lucca e Pistoia, progetto CLOSED,
Firenze.
EU-BREF ,2002, Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
Reference Document on Best Available Techniques for the Textile
Industry, European Commission
EURATEX, 1997,Importance of the Textile and Clothing Industry in
Europe.
EURATEX, 2002. Data submitted by EURATEX - Share of the EU-15
Textile and Clothing Industry Sector in the Manufacturing Industry
(data 2000 source: EUROSTAT)".
EURATEX, E.-D. , 2000,. Textile Industry BREF document (Chapter
2-3-4-5-6)"
Frank, D. 1996, World Cotton Production: Current Situation and
Outlook. In: Cotton Connection – Towards Sustainable Cotton
Production, Pesticides Action Network Germany, Hamburg.
IRPET, 2001, Analisi economica dei distretti industriali della carta, del
tessile e del vivaismo in Toscana, Irpet, Firenze.
KLJB (1998): Öko-fair tragen. Kleidung für eine nachhaltige Zukunft.
Werkbrief, p. 28.
Labory S., Zanni L., 2002, Il sistema moda in Toscana, Irpet, Firenze.
Madia T. e Tofani C.,1998, La coltivazione della canapa.
Coordinamento nazionale per la canapicoltura
183

Oggiano N., Angelini L., Cappelletto P. (1997). Pulping and paper
properties of some fibre crops. Industrial Crops and Products, 7: 59-
67.
Oxfam 2002. Cultivating Poverty – the impact of US Cotton subsidies
on Africa. Oxfam Briefing Paper n° 30.
Passavalli L.P.,1936, La valorizzazione della ginestra nel campo delle
fibre tessili e della cellulosa.Tip. M. Ricci. Firenze
Reller, A. e Gerstenberg, J. 1997. Weißes Gold, wohin Stand und
Aussichten der Baumwollnutzung. In: GAIA6/97, 35-51.
Sessa C., Piccioni N., Fagiani P., 2001, Analisi ambientale territoriale,
progetto CLOSED, Roma.
Sforzi F., 1990, Il distretto industriale Marshalliano:elementi costitutivi
e riscontro empirico nella realtà italiana, Irpet, Firenze.
Trotter A.,1941, La Ginestra. Soc. Naz. “arte della Stampa". Roma
Unioncamere, 2005, Scenari di sviluppo delle economie locali 1999-
2008, Unioncamere, Roma.
Venturi G. et al.,1999, La canapa rientrerà tra le colture del 2000.
L'informatore agrario.1 61-65
Venturi G., 2001, Canapa e altre specie minori da fibra. Rivista di
Agronomia35.253-258
Venturi L G., M.T. Amaducci ,1999, Le colture da fibra. Ed agricole,
Bologna.
Vogl C.R.; Hartl A., 2002, Dry matter and fiber yields, and the fiber
characteristics of five nettle clones (Urtica dioica L.) organically grown
in Austria for potential textile use. American Journal of Alternative
Agriculture. 17.195-200
184

BIBLIOGRAFIA COMFORT
D’Ambrosio F.R., Fato I., Piccininni F., Alfano G., Cirillo E. 1986.
L'isolamento termico dell'abbigliamento: una raccolta ordinata di dati.
Napoli: CUEN.
D’Ambrosio F.R., Riccio G., Alfano G. 2004. La valutazione degli
ambienti termici alla luce della recente normativa ISO. Atti Convegno
Climamed, Lisbona, marzo.
Fanger P.O. 1970. Thermal Comfort. New York: McGraw-Hill.
Havenith G., Heus R., e Lotens W.A. 1990. Resultant clothing
insulation: a function of body movement, posture, wind, clothing fit
and ensemble thickness. Ergonomics, 33(1), 67-84.
Stolwijk J.A.J. 1970. Mathematical model of thermoregulation. In:
Physiological and behavioural temperature regulation (Hardy, Gagge,
Stolwijk Cena and Clark eds.). 48, 730-721. Charles C. Thomas Pub.
UNI. 1996a. Ambienti caldi - Valutazione dello stress termico per
uomo negli ambienti di lavoro, basata sullindice WBGT
(temperatura a bulbo umido e del globotermometro). Norma UNI-
EN27243. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
UNI. 1996b. Tessili. Determinazione delle proprietà fisiologiche.
Misurazione della resistenza termica ed al vapor d'acqua in
condizioni stazionarie (prova della piastra calda traspirante). Norma
UNI-EN 31092. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
UNI. 2001. Valutazione degli ambienti freddi - Determinazione
dell'isolamento richiesto dagli indumenti (IREQ). Norma UNI-ENV-
ISO 11079. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
UNI. 2004a.Ergonomia degli ambienti termici - Valutazione
dell'isolamento termico e della resistenza evaporativa
dell'abbigliamento. Norma UNI-EN-ISO 9920. Milano: Ente Nazionale
Italiano di Unificazione.
185

UNI. 2004b. Tessili - Misurazione della permeabilità al vapore
d'acqua dei tessili al fine del controllo qualità. Norma UNI-EN-ISO
15496. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
UNI. 2005. Ergonomia dell'ambiente termico - Determinazione
analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il
calcolo della sollecitazione termica prevedibile. Norma UNI EN-ISO
7933. Milano: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
186

187

SITI INTERNET CONSULTATI
Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale:
http://www.icea.info
Associazione Tessile Italiana:
http://www.asstex.it/
Associazione Italiana Per l’Agricoltura Biologica:
http://www.aiab.it/nuovosito/
Centro Tessile Cotoniero e dell’Abbigliamento:
http://www.centrocot.it/
Oeko-Tex Association:
http://www.oeko-tex.com/en/main.html
Catalogo europeo dell’Eco-Label :
http://www.eco-label.com//
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici:
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/
Accreditamento Organismi Certificazione:
http://www.sincert.it/
Ministero dell’Ambiente:
http://www.minambiente.it/
EU, Enterprise and Industry. Textiles and Clothing
http://europa.eu.int/comm/enterprise/textile/ind_policy.htm
Sistema Moda Italia
http://www.sistemamodaitalia.it/
Istituto Nazionale di Statistica
http://www.istat.it/
188

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, Prato
http://www.po.camcom.it/
Unione Industriali, Prato
http://www.ui.prato.it/unionedigitale/
Confartigianato, Prato
http://www.prato.confartigianato.it/
The European Apparel and Textile Organisation
http://www.euratex.org/
Interactive European Network for Industrial Crops and their
Applications
http://www.ienica.it
Consorzio Canapaitalia
http//www.canapaitalia.com
European Industrial Hemp Association
http//www.eiha.org
Ditta tedesca che si occupa di dell’intera filiera dell’ortica da fibra
http//www.stoffkontor-ag.de
Azienda con lo scopo di gestire la filiera agro-industriale della canapa
da fibra
http//www.ecocanapa.it/
Gruppo Fibranova rappresenta l'anello di congiunzione tra l'attività
agricola di produzione e l'attività industriale di trasformazione di
materie prime naturali in prodotti finiti
http//www.gruppofibranova.it
189

Sito con informazioni sui vari utilizzi della canapa
http//www.chanvre-info.ch
Sito sulla colorazione naturale
http//www.painaturalcolor.it
Sito sul cotone biologico
http//www.sustainablecotton.org/
Network sull’ortica da fibra
http//www.nettletex.com
190

191
APPENDICE

I - Schede informative su piante da fibra e coloranti naturali
COTONE
PIANTE DA FIBRA
NOME SCIENTIFICO: Gossypium sp.
FAMIGLIA: Malvacea
Storia
La coltivazione del cotone iniziò in Asia nell'VIII secolo. Gli Egizi
conoscevano la pianta del cotone, ma la utilizzavano solo a scopo
ornamentale. Il primo paese che lo sfruttò come fibra fu l'India, l'uso
poi si diffuse in Malesia. I Greci e i Romani acquistavano i tessuti di
cotone, senza però rendersi conto della possibilità di coltivazione
nelle loro colonie più calde. L'America offrì ai conquistadores
spagnoli grandi piantagioni di cotone, ma furono gli anglosassoni ed i
francesi a sviluppare l'immensa produzione di cotone che dal XVII
secolo continua tuttora. In Italia la coltivazione del cotone fu
introdotta dagli arabi nel IX secolo, diffondendosi sotto la
dominazione normanna e sveva, arrivando fino alle coste calabre.
Coprendo il 50% del fabbisogno tessile mondiale, il cotone risulta la
maggiore coltura agricola non alimentare.
192

I caratteri botanici e fisiologici
Il fiore ha colore bianco o giallo divenendo rosa o violaceo dopo
la fecondazione. La pianta del cotone richiede climi caldo-umidi. I
primi fiori sbocciano dopo 10-12 settimane dalla semina.Poco dopo
cadono, lasciando le capsule che lentamente si gonfieranno,
raggiungendo le dimensioni di un uovo di gallina. Dopo 5/7 settimane
raggiungono la maturazione e si aprono, facendo intravedere la fibra
di cotone.
Varietà
Il nome “cotone” viene dato a diverse specie di piante:
• Gossypium arboreum
• Gossypium barbadense
• Gossypium herbaceum
• Gossypium hirsutum
Usi
Della pianta vengono utilizzati:
Frutti
• i semi (olio)
• la lanuggine attorno ai semi (fibre vegetali per uso tessile)
Fusto
• steli e foglie vengono utilizzate per l’ottenimento di humus
organico
193

CANAPA
NOME SCIENTIFICO : Cannabis sativa
FAMIGLIA Cannabinacea
Storia
La canapa è stata una materia prima essenziale per l'uomo per
centinaia di anni. Pare che il primo tessuto nella storia dell'uomo sia
stato di canapa e che la sua lavorazione sia cominciata nell'VIII
millennio a.C. La letteratura scientifica in campo archeologico,
antropologico, filologico, economico e storico concorda sul fatto che
la canapa sia stata la pianta più coltivata a partire dal I millennio a.C.
fino alla fine degli anni '40. Abbandonata circa 50 anni fa per l'elevato
costo di lavorazione e per l'introduzione sul mercato di prodotti di
sintesi ritorna in Europa all’inizio degli anni ‘90. Hanno contribuito a
ciò il contributo relativamente alto dell’Unione Europea per la sua
coltivazione e gli aiuti governativi per lo sviluppo di tecnologie
innovative per la trasformazione delle piante da fibra. In Italia, la
coltivazione è ritornata solo nel 1998 su di una superficie di circa 350
194

ha, nonostante il nostro Paese fosse stato sino a trent’anni fa
secondo al mondo dopo la Russia come superficie coltivata e primo
per la qualità dei prodotti ottenuti.
I caratteri botanici e fisiologici
La Cannabis sativa è una specie annuale a fusto eretto. Specie
prevalentemente dioica. L’insieme delle fibre tessili, comunemente
denominato tiglio, rappresenta il libro del fusto, da cui il nome di fibre
liberiane. Si trova nella corteccia tra l’epidermide ed il canapulo
(tessuto vascolare) e costituisce il principale prodotto commerciale
La canapa è una fibra molto simile al lino, ma a differenza di questo
possiede una capacità di resistenza che permette di coltivarla senza
l'utilizzo di pesticidi o fertilizzanti chimici. La canapa giunge la
maturazione tecnica della fibra dopo 110-120 giorni, prima con le
piante maschili, immediatamente dopo l’emissione del polline e due
settimane dopo con le piante femminili. Grazie al suo breve ciclo
vegetativo ed alla molteplicità delle varietà esistenti, la canapa può
adattarsi ai climi più diversi.
Fibra lunga strigliata
195

Varietà e normative
Le varietà di Cannabis sativa ammesse alla coltivazione
nell’ambito dell’Unione Europea sono elencate nell’allegato XII del
Reg. CE 1251/1999 e succ. mod. riportate nella tabella che segue.
La tabella delle varietà ammesse viene costantemente
aggiornata e quella che riportiamo corrisponde all’anno 2003 come
da allegato XII art. 7bis par.1 del reg. CE 2316/1999 in vigore.
Queste sono le varietà che hanno un contenuto di THC
(tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze inferiore allo 0,2%. Le
canape che danno la massima quantità e la migliore qualità della
fibra sono quelle giganti, caratteristica principale delle varietà dioiche
ed in particolare di quelle italiane. Delle varietà ammesse nell’ambito
dell’Unione Europea, solo poche sono quelle effettivamente reperibili
sul mercato, mentre le altre non lo sono affatto se non in quantitativi
molto limitati. Purtroppo anche le varietà italiane, celebrate in tutto il
mondo per essere le migliori, hanno subito un gravissimo danno al
proprio patrimonio genetico. L‘Istituto Sperimentale Coltivazioni
Industriali (ISCI) è ancora in possesso di piccole quantità di semi di
Carmagnola, CS e Fibranova e sta provvedendo alla loro
moltiplicazione impegnandosi a renderle disponibili sul mercato. Le
varietà francesi sono attualmente le più diffuse, perché in quel paese
la produzione non è mai stata sospesa come nel resto d’Europa, ed il
Consorzio per la canapicoltura (Fédération Nazionale des
Producteurs de Chanvre) ha provveduto ad effettuare selezioni
varietali e ad organizzare la produzione. Le caratteristiche che
196

determinano la scelta varietale sono in funzione del tipo di
produzione prevista e della qualità richiesta.
Usi
Gli utilizzi della canapa sono molteplici e diversi:
• Uso tessile (fibra lunga)
• Produzione di corde (fibra corta)
• Produzione di cellulosa per carta
• Olio
• Combustibile
• Usi medicinali
• Edilizia
197

LINO
NOME SCIENTIFICO : Linum usitatissimum
FAMIGLIA : Linaceae
Storia
E’ pianta di notevole importanza che ha accompagnato l’uomo in
tutti gli stadi della civiltà ed è specie di interesse agrario coltivata
soprattutto per uso industriale (tessile ed olio). Tradizionalmente, fino
all’avvento del cotone prodotto in modo industriale e, poi, delle fibre
sintetiche, il lino rappresentava la più importante fibra di origine
vegetale utilizzata per la produzione di capi d’abbigliamento. In Italia
la coltura da fibra, considerevole nei secoli scorsi in Lombardia,
Marche, Toscana è andata in declino. In Italia, dopo aver raggiunto la
massima espansione negli anni 1850-1870, quando occupava una
superficie di 45.000-50.000 ha, il lino andò progressivamente
perdendo terreno. Attualmente in Europa il lino da fibra occupa una
vasta area in Russia (circa ¾ dell’intera sup. mondiale) altre aree si
trovano in Polonia, Romania, Francia, Belgio e in percentuale minore,
in Germania, Olanda e Danimarca.
198

I caratteri botanici e fisiologici
Il lino è una pianta che si adatta a diverse condizioni ambientali.
La sua coltivazione si estende, infatti, dalle calde regioni indiane ed
africane alle fredde ed umide aree dell'Europa settentrionale e, di
conseguenza, la qualità dei suoi prodotti è altrettanto diversificata. Il
lino da tiglio è particolarmente sensibile alla stanchezza del suolo,
quindi è consigliabile riproporlo sullo stesso terreno con un intervallo
di 6-7 anni, pertanto la coltura entra in avvicendamenti piuttosto
lunghi. La fibra di lino è la fibra vegetale più resistente alla trazione, è
meno elastica del cotone e conduce meglio di questo il calore: di qui
la sensazione di fresco che danno al tatto i tessuti di lino. Per ridurre
al minimo i rischi produttivi, il lino deve essere coltivato in condizioni
ideali di terreno e con l'adozione di una tecnica colturale adeguata. Il
lino è particolarmente sensibile alla competizione delle infestanti;
l'assenza di queste ultime costituisce una necessità poiché la
presenza di malerbe diminuirebbe sensibilmente il valore della paglia
da macerare.
lino lungo tiglio 12-15%*
Stoppa 10-15%*
Linapuli 50%*
Pagliuzze 6-7%*
seme
Scarti e polveri 6-7%*
lino lungo tiglio 12-15%*
Stoppa 10-15%*
Linapuli 50%*
Pagliuzze 6-7%*
seme
Scarti e polveri 6-7%*
*su 100 di prodotto stigliato
Uso tessile
Uso tessile
Lettiera, energia, pannelli
Alimentazione bestiame
olio
Concime organico
Uso tessile
Uso tessile
Lettiera, energia, pannelli
Alimentazione bestiame
olio
Concime organico
199

Varietà e normative
Per la coltura dei lino tessile, l’UE prevede un contributo sul
prodotto lavorato (lino stigliato) che è diviso tra il coltivatore (25%) ed
il trasformatore (75%).Le norme sono dettate dal Regolamento CEE
n. 619/71 e successive integrazioni e modificazioni; in particolare il
Regolamento CEE n. 624/97 prevede, tra l'altro, l'aiuto alle sole
varietà di lino tessile elencate nell'allegato al Regolamento
comunitario n. 1164/89. In buone condizioni di coltivazione la
produzione di paglia varia da 6 a 7 t ha - ', ma non si escludono
produzioni maggiori, qualora le colture non abbiano subito danni per
precoci attacchi batterici e/o fungini, od in seguito ad allettamento.
Attualmente esistono in Europa numerose varietà ed il lavoro di
selezione e di creazione di nuove, ad alto valore tecnologico, dotate
di particolari resistenze al freddo ed alle fitopatie, è in fase avanzata.
Per queste ricerche sono impiegate anche nuove tecnologie
biologiche, quali la manipolazione genetica, la coltura di tessuti, di
embrioni e di protopiasti. Per quanto riguarda la resistenza al freddo
si tende ad ottenere uno "zero di vegetazione" inferiore a quello già
accertato per alcune varietà che varia da 5 a 9 °C
Usi
Nel 1994 la produzione italiana di tessuti di lino ammontava a
15850 t, il 62% della produzione europea. È lecito quindi aspettarsi
che la nostra industria tessile accolga con favore una produzione
nazionale di lino, con positivi riflessi sui nostri conti con l’estero. La
richiesta sarà con ogni probabilità accresciuta da nuovi impieghi
alternativi della fibra: produzione di corda, spago, utilizzo additivi di
materiali da costruzione nell’industria del mobile e dei trasporti.
Esistono pertanto tutte le premesse che invitano a tentare un nuovo
rilancio del lino da fibra.
200

GINESTRA
NOME SCIENTIFICO: Spartium junceum
FAMIGLIA: Leguminosae
Etimologia:
dal greco "spartos", pianta che serve per fabbricare cordami
Storia
In Italia, negli anni '40, quando vigeva un regime di autarchia, la
presenza su ampie superfici di ginestra allo stato spontaneo, stimata
(fu istituito un apposito catasto) pari a circa 300.000 ettari, destò un
vivo interesse per l'utilizzazione, specie nelle industrie che
assorbivano forti quantitativi di iuta per la produzione di tele da
imballo. Un impiego tessile della ginestra è sempre stato circoscritto
all'area mediterranea dove in molti villaggi si trova ancora, a livello
familiare, una certa tradizione nella raccolta e lavorazione artigianale.
I momenti di maggiore attenzione per questa pianta sono coincisi, a
livello nazionale, con i due eventi bellici mondiali, quando la penuria
di materia prima faceva riscoprire, sulla scorta dell’elevata
disponibilità allo stato spontaneo, la potenzialità di questa pianta
come fonte di fibre. L'importanza della ginestra come pianta tessile in
Italia è ormai limitata a piccole realtà locali, in particolare in alcuni
paesi della Basilicata e della Calabria.
I caratteri botanici e fisiologici
201

E’ una pianta arbustiva perenne che può assumere un
portamento ad alberello raggiungendo altezze dai 0,7 ai 5 metri o a
cespuglio con uno sviluppo più contenuto (0,7-1,5 m). La ginestra,
trova nella zona temperata ad inverno mite ed umido le migliori
condizioni di crescita. Un aspetto fondamentale nella realizzazione di
un ginestreto destinato alla produzione di fibra o di cellulosa da carta
è rappresentato dalla modalità d'impianto. Recenti esperienze hanno
confermato la maggiore convenienza a realizzare un ginestreto
utilizzando piante di due anni, allevate in vivaio, per il più rapido ed
uniforme accrescimento, che consente una prima raccolta nel
secondo anno d'impianto.Sebbene possa essere ritenuta una pianta
xerofita tipica della flora mediterranea, trova diffusione non solo
nell'area tipica della macchia litorale, ma anche in aree altimetriche
più elevate. Dotata di una elevata plasticità, si adatta bene ai terreni
più diversi, da quelli ad elevata argillosità a quelli salmastri, pur
prediligendo terreni calcarei o argillosi alcalini. Rifugge condizioni di
ristagno idrico preferendo terreni ben soleggiati.
Varietà
Lo studio sulle popolazioni esistenti, allo stato spontaneo, in
diverse località italiane non è stato approfondito
Uso
La ginestra produce fibre definite liberiane in quanto originate dal
libro e dalla corteccia della pianta. Per quanto riguarda le
caratteristiche tecnologiche della fibra di ginestra per usi tessili, essa
presenta un valore di tenacità pari a circa 4,7 g ds-1, ripresa di
umidità variabile da 7,5 a 12,6%, buone caratteristiche di assorbenza,
risulta facilmente colorabile, manifesta buone doti di resistenza agli
alcali, sopporta bene il candeggio a base di ipoclorito, si mercerizza
bene acquisendo maggiore lucentezza. Può essere utilizzata per la
produzione di tessuti misti in varie proporzioni con cotone ed altre
fibre naturali. Le caratteristiche della fibra di ginestra sono ritenute
idonee per la produzione di pasta di cellulosa.
202

ORTICA
NOME SCIENTIFICO: Boehmeria nipononivea
FAMIGLIA : Urticaceae
Storia
L’uso delle fibre di ortica per usi tessili risale al XII secolo. In
Europa la produzione di ortica per tessere inizia nel IXX secolo e
dura fino alla seconda guerra mondiale , dove le fibre erano utilizzate
come sostituti del cotone. Nel 1940 circa 500 ha. Di ortica da fibra
erano coltivati in Germania e Austria Ma una delle notizie più
interessanti risulta dal fatto che migliaia delle uniformi usate
dall'armata di Napoleone erano tessute con fibra di ortica
Caratteri botanici e fisiologici
L'ortica è una pianta perenne che prospera sul terreno azotato e
sovrafertilizzato, rendendola un'alternativa molto interessante alle
comuni piante da fibra come lino e cotone. I fiori, giallognoli o verdini,
203

compaiono in spighette pendenti dall’ascella delle foglie. Inoltre le
ortiche sono resistenti alle malattie e ai parassiti così non hanno
bisogno di trattamenti chimici velenosi e forniscono ambiente naturale
di vita per oltre 40 specie d’insetti La sua naturale difesa è costituita
da una sostanza urticante di tutte le sue parti, perciò occorre una
particolare attenzione nel raccoglierla. Le fibre dell'ortica hanno una
speciale caratteristica che risiede nel fatto che esse sono cave, il che
significa che possono accumulare aria al loro interno creando così un
naturale isolante termico. Per creare un tessuto fresco adatto
all'estate le fibre sono ritorte in modo da chiudere la vena cava della
fibra così da creare un tessuto meno isolante. In inverno invece, con
una minore torsione, la cavità è mantenuta aperta in modo da creare
un tessuto che mantiene la temperatura più costante
Varietà
Per più di 30 anni il Prof. Bredemann (Germania) ha valutato i
caratteri fisiologici e morfologici delle fibre di ortica ed ha selezionato
delle varietà, resistenti al freddo, con una crescita elevata ed un
contenuto di fibra maggiore rispetto alle varietà spontanee.
Uso
L’utilizzo dell’ortica è vario
• Usi terapeuti (decotti, infusi etc)
• Fibra
• Alimentare
204

PIANTE COLORANTI
Anthemis tinctoria L. - Camomilla per tintori
Fam. Compositae
Il fiore giallo della camomilla per tintori, ricco di pigmenti
appartenenti al gruppo dei flavonoidi, preannuncia la colorazione
giallo dorata che se ne ottiene. Questa tinta è particolarmente
brillante e molto solida, come dimostrato dall’esame degli antichi
tappeti anatolici, sui quali era largamente impiegata. Apprezzata e
diffusamente coltivata anche in America del Nord e Gran Bretagna,
questa pianta è stata poco utilizzata per la tintura dei tessili nel resto
d'Europa, probabilmente per la presenza d'altri vegetali da cui
ricavare il colore giallo.
205

Carthamus tinctorius L. - Zafferanone coltivato
Fam. Compositae
Già conosciuto come pianta tintoria dagli antichi Egizi, che lo
utilizzavano per tingere le bende delle mummie, lo zafferanone ha
origini incerte, mai trovato allo stato spontaneo è probabilmente
originario dell'India Orientale,
dove la specie viene citata in alcuni testi sanscriti. La pianta è stata
largamente coltivata in tutto il bacino del Mediterraneo e commerciata
in pani con il nome di "depuro di zafferone", proveniente da Egitto e
Persia. La coltura e l'utilizzo come pianta colorante, ha avuto ampia
diffusione nell'Italia centrale. Dai petali del suo fiore si estraggono
due sostanze coloranti: una gialla, facilmente solubile in acqua e
successivamente una rossa, la cartamina, ritenuta assai pregiata per
la sua tonalità cremisi. Il colore rosso ottenuto viene utilizzato
principalmente nelle preparazioni di cosmetici.
206

Genista tinctoria L. - Ginestra minore
Fam. Leguminose
I rami giovani ed i fiori di Genista tinctoria L., pianta diffusa in
tutta Europa nei boschi di querce, castagno e pino, forniscono una
vivace e solida colorazione giallo pulcino ai tessuti, dovuta alla
presenza di pigmenti del gruppo dei flavonoidi. La ginestra minore è
stata largamente impiegata, soprattutto in Francia, nella colorazione
di lana, seta e cotone sin dal Medioevo. La pianta viene usata anche
per tingere in verde, grazie a bagni di rimonta con Isatis tinctoria L.
(guado) su piede di ginestra. Ne sono testimonianza il suo nome
volgare inglese "dyer's greenweed" (erba-verde dei tintori), come
pure i luminosi e solidi verdi dell'arazzo di Bayeux, uno fra i tessili
medievali meglio conservati d'Europa.
207

Isatis tinctoria L. - Guado,
Fam. Cruciferae
guado:stadio di rosetta
E’ una pianta biennale che nel primo anno rimane in fase
vegetativa, formando una rosetta più o meno densa di foglie, mentre
nel secondo anno emette lo stelo fiorale con successiva
fruttificazione. Per l’estrazione dell’indaco vengono utilizzate le foglie
raccolte nel primo anno quando la pianta è allo stadio di rosetta.
208

L’impiego di indaco naturale ha da sempre caratterizzato la
storia di molte civiltà, non solo per il commercio di tessuti e manufatti
ma anche per le implicazioni socio-culturali che rappresentava. Per
questo, già nel XIII secolo in Europa l’economia agricola ruotava
intorno alla coltura di Isatis tinctoria, il guado, da cui estraeva il
prezioso colorante destinato alle manifatture tessili. Reperti di tessuti
di lino e canapa colorati di blu e risalenti al Neolitico documentano
l'antico uso del guado dal Mar Nero all'Europa, all'India, all'Africa del
Nord, Plinio riporta che gli antichi Britanni, con l'intenzione di incutere
terrore ai nemici, usavano questa pianta per dipingere i loro corpi. Nel
XIV la coltura del guado si estese soprattutto in Normandia e questa
provincia fornì ai tintori di Rouen il blu di Persia, di cui i paesi orientali
erano grandi acquirenti. Le regioni maggiormente rinomate per la
produzione di guado erano la Germania, la Francia e l'Italia dove il
guado divenne quasi indispensabile ai produttori di panni di lana
perché ottenevano un bel colore blu in diverse sfumature fino al nero
con un costo di produzione contenuto. In Toscana tra il 1300 ed il
1500 la lavorazione del guado aveva un ciclo produttivo completo e
autonomo: produzione agricola, raccolta delle foglie nei campi,
macerazione e raffinazione, confezione in pani della materia
colorante, collocazione del prodotto finito in magazzini appositamente
apprestati. Appositi Statuti in quel periodo codificavano con severità
le tecniche di produzione ed i criteri di commercializzazione.
Nella seconda metà del XVIII secolo, con l’introduzione sui nostri
mercati dell’indaco asiatico e di quello americano il blu da guado si
trovò a doverne sostenere la concorrenza. Un breve rilancio del
guado si ebbe nel periodo del Blocco Continentale voluto da
Napoleone, che interruppe momentaneamente le importazioni
d’indaco americano. L’indaco è estratto dalle foglie. Attraverso
processi di macerazione e fermentazione in acqua, si ottiene una
colorazione gialla verdastra; la soluzione, agitata ed ossidata, fa
precipitare i fiocchi d'indaco (indigotina). La colorazione, molto solida
ed insolubile in acqua, ha un vasto campo d'applicazione
principalmente in campo tessile per lana, seta, cotone, lino e yuta,
ma anche per vernici, colori per uso pittorico, cosmetica.
209

guado. Colorazione filati
210

Reseda luteola L. - Reseda biondella
Fam. Resedaceae
Reseda luteola
Pianta antichissima, la cui esistenza è documentata sin dal
Neolitico, viene citata nel Capitolaribus de Tinctorum (G.B.
ROSSETTI, XIII sec.) come la specie tintoria produttrice del colore
giallo più solido e brillante, impiegato soprattutto per fibre tessili e di
preferenza per la seta. Coltivata intensivamente fino al XIX secolo
nell'Europa centro occidentale, colorò in giallo i tessuti della Corte di
Francia e contribuì allo sviluppo dell'industria tessile italiana, tedesca
e fiamminga dal sec. XII al XVI. Il nome volgare francese "herbe aux
juifs" ricorda il grande uso di questa pianta fatto dagli ebrei, costretti
ad indossare vesti tinte in giallo per essere distinti dai cristiani. La
lavorazione avviene sulla pianta fresca o essiccata in balle, dalla
quale viene estratta la sostanza colorante gialla data dalla luteolina.
211

212
polvere

Rubia tinctorum L. - Robbia domestica
Fam. Rubiaceae
Questa specie asiatica fu coltivata sin dai tempi antichi per
essere utilizzata nella concia delle pelli e per colorare i tessuti.
L'etimologia del nome dal latino ruber ricorda il caldo colore rosso
che se ne ottiene. In Gallia era uso mescolare la robbia domestica
con il guado (Isatis tinctoria L.) con il risultato di ottenere un originale
colore violetto. In Turchia veniva utilizzata per la tintura dei tipici fez
ed il colore prese il nome di Rosso Turco. In Francia nel XIX secolo
tinse i pantaloni rossi delle uniformi dei soldati. Il largo uso di questa
pianta fece sì che se ne selezionarono numerose varietà ma la
migliore restò quella italiana. La fortuna della robbia si interruppe nel
1868 quando due ricercatori tedeschi Groebe e Liebermann
scoprirono la sintesi chimica del pigmento.
La radice della pianta, ricca di alizarina, serve ancora oggi per usi
locali d'artigianato asiatico ed africano e per la produzione di lacche e
coloranti vegetali.
213

214
polvere rossa

II - Realtà italiane di filiera
Canapa
• GRUPPO FIBRANOVA Gruppo Fibranova s.r.l. nasce nel 2000 su
iniziativa di alcuni imprenditori, ricercatori scientifici e consulenti
finanziari che hanno avuto un ruolo significativo, a partire dal 1996,
nella riscoperta della canapa. I ricercatori del gruppo hanno quindi
intuito che oltre al momento associativo occorreva creare
un’impresa privata che fosse in grado di sviluppare attività
specifiche in un contesto produttivo, metodi e tecnologie sostenibili
per ricostruire l'intera filiera della canapa, dai produttori agricoli fino
all'industria di trasformazione La Società sta lavorando a tutto
campo per realizzare progetti industriali che consentano di
utilizzare concretamente le enormi potenzialità della canapa.
• ECOCANAPA (in località Valle Pega in Via Capodistria 10 n°
44022 Comacchio Ferrrara) Ecocanapa Soc. Coop a.r.l. è
un'azienda costituita nel 2001 con lo scopo di gestire la filiera agroindustriale
della canapa da fibra. L'impianto di lavorazione della
fibra tessile di canapa realizzato da Ecocanapa, tecnologicamente
innovativo e a basso impatto ambientale, è il primo in Europa
interamente dedicato alla lavorazione della canapa da fibra e
l'anello mancante per sancire la reintroduzione della coltivazione e
della lavorazione della canapa in Italia. Questo impianto lavora il
materiale vegetale prodotto dalle aziende associate alla
A.PRO.CA.L.( Organizzazione dei Produttori di Canapa e Lino)
• CANAPAITALIA Sede operativa via Vivaldi, 20 (ang via carissimi)
20124 Milano. Le aziende, agricole e industriali, associate al
Consorzio Canapaitalia hanno accettato la sfida di verificare la
fattibilità tecnica ed economica della reintroduzione della
coltivazione e della lavorazione della canapa
• ASSOCANAPA via Doninzetti 7/9 10022 Carmagnola (To) Italia.
Coordinamento Nazionale per la canapicoltura,associazione senza
fini di lucro costituita a Torino(Carmagnola) nel 1998, raggruppa
tutti coloro che in questi anni hanno coltivato la canapa tessile.
215

L’azienda ha ottenuto nel 2003 dalla Regione Piemonte il
riconoscimento come ditta cementiera ed ha iniziato sotto il
controllo dell’ENSE (ente nazionale sementi elette) la riproduzione
della sementa delle varietà italiane.
• A.PRO.CA.L Soc. Coop a.r.l. (Organizzazione dei Produttori
Canapa e Lino), si è costituito nel giugno del 2002 sotto forma di
cooperativa, ed è stata riconosciuta ed iscritta nell’elenco regionale
delle organizzazioni dei produttori dell’Emilia-Romagna.
A.PRO.CA.L ha lo scopo di:a)promuovere tutte le iniziative per
favorire la valorizzazione economica della produzione di canapa
sui mercati nazionali ed internazionali; b) migliorare la qualità dei
prodotti e la loro valorizzazione commerciale;c) aumentare la
tracciabilità dei prodotti, anche attraverso gli accordi di filiera e la
creazione di linee di prodotti ottenute con azioni di lotta integrata,
con processi di agricoltura biologica o altri metodi rispettosi
dell’ambiente;d) mettere in atto misure volte a promuovere, tra i
soci, tecniche agronomiche rispettose dell’ambiente e delle
normative fitosanitarie vigenti. Possono essere soci della nuova
organizzazione i singoli produttori agricoli o loro cooperative che
coltivano canapa e che hanno la piena disponibilità della
produzione.
Ortica
• STOFFKONTOR spA Stoffkontor Kranz AG Dannenberger Straße
2729439 Lüchow/Wendland (DE) Impresa tedesca, che si occupa
di produzione e commercializzazione di tessuti naturali, in
particolare di tessuti realizzati in ortica. Nella loro azienda il settore
del tessile da ortica col marchio “nettle world è diventato la priorità.
Il controllo dell’intera filiera avviene all’interno dell’impresa, dalla
coltivazione delle piantine alla produzione in metratura del tessuto
e controllano tutte le fasi senza avere salti nel valore della materia
prima, in modo da essere concorrenziali con gli altri mercati di
fibra naturale
• GRADO ZERO ESPACE via 8 marzo, 8 50053 Empoli - loc. Terrafino
(FI) – Italia. All'interno della struttura del Technology Transfer
216

Programme dell'Agenzia spaziale europea, la società D’Appolonia
ha sostenuto l'azienda Karada Italia, un innovativo produttore
d'abbigliamento italiano proprietario del marchio Corpo Nove, nel
promuovere il loro dipartimento di Ricerca e Sviluppo (R&S)
interno. Grado Zero Espace è quindi stata lanciata come
un'efficiente laboratorio di ricerca attivo nel campo del tessile e
dell'innovazione nell'abbigliamento. La sfida è quella di integrare
nuove tecnologie e nuovi materiali ed usarli nei capi
d'abbigliamento. Il team di Grado Zero Espace è infatti riuscito a
filare e tessere le fibre dell'ortica ed ha realizzato una giacca in
ortica.
Kenaf
• K.E.F.I. SPA fibre naturali. Realizza prodotti a base di fibre naturali
per l'utilizzo costante e sicuro nell'isolamento termico,
nell'isolamento acustico, nella bioedilizia, nella componentistica
automobilistica, nell'arredamento, nel giardinaggio, ma soprattutto
per la protezione dell'ambiente nel quale viviamo. Inoltre abbiamo
hanno ottenuto dall'AGEA il riconoscimento di "Primo
Trasformatore", qualità necessaria per permettere agli agricoltori di
usufruire del contributo per il "set aside", secondo il regolamento
CEE, essendo il kenaf una pianta no-food.
• ASSOCIAZIONE TINTURA NATURALE M.E. Salice
L'Associazione è sorta a Milano nel 1986. Non ha fini di lucro e si
propone di sviluppare il proprio impegno nell'ambito della ricerca,
della sperimentazione e della diffusione delle tecniche di tintura
con materiali vegetali. L'impegno al recupero ed al mantenimento
del patrimonio culturale relativo alla Tintura Naturale è indirizzato
non solo al mantenimento di una tradizione, ma vuole anche
essere uno stimolo verso una pratica artigianale
• PANNO BLU Il CNR-IBIMET, nell’ambito del progetto “Nuove
forme di occupazione e orientamento nei territori rurali” volto a
valorizzare le identità dei territori rurali del Casentino e della
Valtiberina Toscana, ha dato vita ad un ulteriore progetto dal titolo
“Il panno blu” in collaborazione con le istituzioni scolastiche, enti
217

locali ed aziende tessili dei territori sopra citati. Tale iniziativa,
attraverso sperimentazioni e prove di tintura del panno casentino
con l’indaco ricavato dal guado della Valtiberina Toscana, ha
contribuito a creare nuovi legami tra due vallate simili, rendendo
più evidenti quelli che possono essere gli obiettivi e le strategie
comuni a due territori che identificano il distretto industriale modatessile
della provincia di Arezzo. All’interno di questa rete di
interessi, inoltre, si è confermata la necessità di concretizzare
l’iniziativa della comunità montana della Valtiberina Toscana di
formare un consorzio che unisca, oltre alle aziende agricole che
coltivano la pianta del guado, alcune aziende tessili e della moda
della stessa CM, l’ISA “G. Giovagnoli” di Sansepolcro, anche
alcune imprese tessili del Casentino, in un percorso che individua i
passaggi dell’intera filiera dalla coltivazione alla produzione di un
manufatto dell’impresa artigiana.
218

1) III - Appendice statistica
Tabella 2 Attività economiche - provincia di Prato dati 2005
Attività economiche
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
Agricoltura, caccia e silvicoltura 235 179 257 407 3 43 0 0 674 450 2,09 0,68
Agricoltura, caccia e relativi servizi 226 174 249 395 3 43 0 0 652 438 2,02 0,67
Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 9 5 8 12 0 0 0 0 22 12 0,07 0,02
Pesca,piscicoltura e servizi connessi 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0,00 0,00
Estrazione di minerali 0 1 2 6 1 10 0 0 4 16 0,01 0,02
Estraz.carbon fossile, lignite, torba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Estraz.petrolio greggio e gas naturale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Estraz.minerali di uranio e di torio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
219

Attività economiche
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
Estrazione di minerali metalliferi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Altre industrie estrattive 0 1 2 6 1 10 0 0 4 16 0,01 0,02
Attivita' manifatturiere 3.772 1.068 3.945 12.087 835 14.912 59 5.793 9.679 32.792 30,01 49,83
Industrie alimentari e delle bevande 140 41 129 439 15 198 1 60 326 697 1,01 1,06
Industria del tabacco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Industrie tessili 1.248 586 2.423 7.759 659 12.172 47 4.249 4.963 24.180 15,39 36,74
Confez.articoli abbigliamentoprep.pellicce
1.543 192 316 865 31 519 1 115 2.083 1.499 6,46 2,28
Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 81 13 30 83 2 38 1 106 127 227 0,39 0,34
Ind.legno,escl. mobilifabbr.art.mat.intreccio
Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di
carta
48 23 76 190 2 30 0 0 149 220 0,46 0,33
12 4 12 57 6 92 0 0 34 149 0,11 0,23
Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 48 10 60 187 8 146 1 145 127 478 0,39 0,73
220

Attività economiche
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nuclea
ri
Fabbric.coke,raffinerie,combust.nuclea
ri
Fabbric.prodotti chimici e fibre
sintetiche
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
31 13 23 106 11 188 1 366 79 660 0,24 1,00
Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 37 6 20 71 4 61 1 247 68 379 0,21 0,58
Fabbric.prodotti lavoraz.min.non
metallif.
21 8 40 141 4 66 0 0 73 207 0,23 0,31
Metallurgia 1 1 8 27 0 0 0 0 10 27 0,03 0,04
Fabbricaz.e
lav.prod.metallo,escl.macchine
Fabbric.e instal. macchine ed
appar.mecc.
134 30 152 464 27 370 1 60 344 894 1,07 1,36
151 49 234 752 37 582 3 290 474 1.624 1,47 2,47
Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 10 3 12 35 0 0 0 0 25 35 0,08 0,05
Fabbric. e instal. macchine e
appar.elettrici
31 11 38 97 7 88 0 0 87 185 0,27 0,28
221

Attività economiche
Fabbric.appar.radiotel.e app.per
comunic.
Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.o
ttici
Fabbric.autoveicoli,
motori,rimorchi,semirim.
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
12 4 16 48 1 12 0 0 33 60 0,10 0,09
31 13 87 172 2 56 0 0 133 228 0,41 0,35
5 3 1 6 1 14 0 0 10 20 0,03 0,03
Fabbric.di altri mezzi di trasporto 4 5 2 4 3 48 0 0 14 52 0,04 0,08
Fabbric.mobili-altre ind.manifatturiere
n.c.a.
145 33 167 356 13 211 1 69 359 636 1,11 0,97
Recupero e preparaz. per il riciclaggio 39 20 99 228 2 21 1 86 161 335 0,50 0,51
Prod.e distrib.energ.elettr.,gas e
acqua
Prod.e distr.energ.elettr.,gas,calore e
freddo
Raccolta,depurazione e distribuzione
acqua
8 6 2 3 0 0 3 642 19 645 0,06 0,98
5 1 1 1 0 0 1 91 8 92 0,02 0,14
3 5 1 2 0 0 2 551 11 553 0,03 0,84
Costruzioni 2.246 468 1.795 3.605 78 1.175 1 444 4.588 5.224 14,23 7,94
222

Attività economiche
Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per
la casa
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
3.277 949 3.755 7.961 110 1.765 9 612 8.100 10.338 25,12 15,71
Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 244 82 415 1.144 27 461 1 74 769 1.679 2,38 2,55
Comm.ingr.e interm.del
comm.escl.autov.
Comm.dett.escl.autov-rip.beni
personali
1.659 430 1.758 3.602 53 764 2 113 3.902 4.479 12,10 6,81
1.374 437 1.582 3.215 30 540 6 425 3.429 4.180 10,63 6,35
Alberghi e ristoranti 466 114 286 900 26 419 0 0 892 1.319 2,77 2,00
Trasporti,magazzinaggio e comunicaz. 558 123 465 964 34 596 4 564 1.184 2.124 3,67 3,23
Trasporti terrestri-trasp.mediante
condotta
308 83 390 663 14 202 3 403 798 1.268 2,47 1,93
Trasporti marittimi e per vie d'acqua 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0,01 0,00
Trasporti aerei 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,01 0,00
Attivita' ausiliarie dei trasp.-agenzie
viaggio
111 31 68 286 19 382 1 161 230 829 0,71 1,26
Poste e telecomunicazioni 137 7 7 15 1 12 0 0 152 27 0,47 0,04
223

Attività economiche
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
Attività finanziarie 283 83 360 883 32 682 7 686 765 2.251 2,37 3,42
Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi
p.)
60 33 104 365 23 436 7 686 227 1.487 0,70 2,26
Assicurazioni e fondi pensione 2 4 38 128 1 10 0 0 45 138 0,14 0,21
Att.ausil. interm. finanziaria, assic. e
fondi p.
221 46 218 390 8 236 0 0 493 626 1,53 0,95
Attiv.immob.,noleggio,informat.,ricerca 2.067 626 1.966 4.024 100 1.818 5 689 4.764 6.531 14,77 9,92
Attivita' immobiliari 1.068 439 1.128 2.084 38 573 0 0 2.673 2.657 8,29 4,04
Noleggio senza operat. di macc.e
attrezz.
78 14 44 94 1 21 0 0 137 115 0,42 0,17
Informatica e attivita' connesse 286 50 295 703 21 386 1 55 653 1.144 2,02 1,74
Ricerca e sviluppo 6 3 5 6 1 13 0 0 15 19 0,05 0,03
Servizi professionali e imprenditoriali 629 120 494 1.137 39 825 4 634 1.286 2.596 3,99 3,94
Amministrazione pubblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Istruzione 54 12 39 108 10 264 0 0 115 372 0,36 0,57
224

Attività economiche
UL Addetti
non
dichiarati
UL
Addett
i
Classe 1-9 Classe 10-49 Classe oltre 50
UL
Addett
i
UL Addetti UL Addetti
Totale
UL
Totale
Addetti
UL % Addetti %
Sanita' ed assistenza sociale 73 14 50 172 7 95 12 971 156 1.238 0,48 1,88
Altri servizi pubblici,sociali e personali 416 121 540 1.122 18 353 4 407 1.099 1.882 3,41 2,86
Smaltimento rifiuti solidi, acque
scarico e sim.
18 6 12 31 5 99 1 219 42 349 0,13 0,53
Attivita' di organizzazioni associative 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0,01 0,00
Attivita' ricreative, culturali sportive 153 45 62 144 2 40 0 0 262 184 0,81 0,28
Servizi n.c.a. 244 69 466 947 11 214 3 188 793 1.349 2,46 2,05
Imprese non classificate 78 58 60 157 9 210 3 257 208 624 0,65 0,95
Totale 13.533 3.822 13.523 32.400 1.263 22.342 107 11.065 32.248 65.807 100,00 100,00
Fonte: CCIAA Prato
225

Tabella 3 Importazioni del sistema moda per settore e area di origine - Provincia di Prato - dati 2004. Valori in migliaia di Euro
INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessut
i
Manufatti
tessili
confezion
ati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe
a
maglia
Articoli
a
maglia
Indum
enti in
pelle
Articoli di
abbigliame
nto e
accessori
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclusi
indument
i)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
ABBIG
L. E
ACCES
SORI
CUOIO
PELL.
CALZ.
TOTALE
Valori
percentu
ali sul
totale
EUROPA
UE 15
Francia
Paesi Bassi
Germania
Regno Unito
Spagna
NUOVI MEMBRI
UE
133.363 72.609 2.050 23.618 5.936 28.802 74 33.621 322 394 1.523 2.752 266.378 34.017 4.669 305.064 49,55
98.867 30.118 752 10.434 3.492 9.224 46 18.726 260 115 1.497 723 152.886 19.032 2.335 174.253 28,30
18.763 7.317 102 3.259 488 140 22 725 0 0 292 169 30.068 748 461 31.277 5,08
27 1.933 8 314 11 7.080 19 13.652 0 0 280 47 9.372 13.672 327 23.371 3,80
34.040 9.787 275 3.429 401 16 1 1.544 3 29 195 38 47.948 1.548 262 49.759 8,08
13.875 672 78 544 53 162 3 133 19 0 259 18 15.385 154 278 15.817 2,57
6.398 1.257 75 1.928 2.267 5 0 23 2 86 333 188 11.930 24 607 12.561 2,04
14.115 17.315 329 970 73 6 0 36 49 0 9 0 32.807 84 10 32.901 5,34
226

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessut
i
Manufatti
tessili
confezion
ati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe
a
maglia
Articoli
a
maglia
Indum
enti in
pelle
Articoli di
abbigliame
nto e
accessori
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclusi
indument
i)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
ABBIG
L. E
ACCES
SORI
CUOIO
PELL.
CALZ.
TOTALE
Valori
percentu
ali sul
totale
Polonia
Ungheria
Ceca
(Repubblica)
ALTRI PAESI
EUROPEI
4.550 5.545 0 208 14 0 0 19 0 0 0 0 10.317 19 0 10.336 1,68
1.401 36 32 297 0 0 0 12 49 0 9 0 1.766 60 9 1.835 0,30
2.337 629 237 12 22 0 0 5 0 0 0 0 3.237 5 0 3.242 0,53
20.382 25.176 968 12.215 2.371 19.572 28 14.860 13 279 17 2.029 80.684 14.901 2.324 97.910 15,90
227

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessuti
Manufatti
tessili
confezion
ati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe
a
maglia
Articoli
a
maglia
Indum
enti in
pelle
Articoli
di
abbiglia
mento e
accesso
ri
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclusi
indument
i)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calza
ture
TESSILE
ABBIG
L. E
ACCES
SORI
CUOIO
PELL.
CALZ.
TOTALE
Valori
percent
uali sul
totale
AFRICA 12.322 289 986 437 73 2.776 0 9.059 0 1.066 16 10 16.884 9.059 1.092 27.035 4,39
AFRICA
SETTENTRIONALE
AFRICA CENTRO-
MERIDIONALE
2.186 281 961 402 73 2.637 0 9.031 0 0 16 10 6.541 9.031 25 15.598 2,53
10.135 8 25 35 0 140 0 28 0 1.066 0 0 10.343 28 1.066 11.437 1,86
AMERICA 23.189 270 68 2.755 33 36 1 258 64 0 46 4 26.352 323 50 26.725 4,34
AMERICA
SETTENTRIONALE
957 121 40 2.069 3 32 1 177 48 0 46 2 3.222 227 48 3.497 0,57
Stati Uniti 943 104 38 1.305 1 26 1 176 1 0 46 2 2.418 179 48 2.644 0,43
Canada 14 17 2 764 2 6 0 1 48 0 0 0 804 49 0 853 0,14
AMERICA CENTRO-
MERIDIONALE
22.232 149 28 687 30 4 0 81 15 0 0 2 23.130 96 2 23.228 3,77
ASIA 56.443 81.377 3.603 3.961 16.191 7.052 1.010 44.576 553 7.017 3.076 1.467 168.627 46.140 11.560 226.327 36,76
MEDIO ORIENTE 1.571 4.545 10 74 3 24 0 182 0 0 0 0 6.226 182 0 6.408 1,04
228

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessuti
Manufatti
tessili
confezion
ati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe
a
maglia
Articoli
a
maglia
Indum
enti in
pelle
Articoli
di
abbiglia
mento e
accesso
ri
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclusi
indument
i)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calza
ture
TESSILE
ABBIG
L. E
ACCES
SORI
CUOIO
PELL.
CALZ.
TOTALE
Valori
percent
uali sul
totale
ASIA CENTRALE 25.477 6.985 2.028 925 894 1.969 131 8.268 0 750 167 457 38.278 8.399 1.374 48.050 7,80
ASIA ORIENTALE 29.395 69.847 1.566 2.962 15.294 5.059 880 36.127 553 6.268 2.909 1.010 124.123 37.559 10.186 171.869 27,91
Cina 10.507 55.505 1.253 1.587 4.323 3.035 880 25.221 470 4.063 2.836 865 76.209 26.570 7.764 110.543 17,95
Giappone 110 3.570 0 35 2 1 0 5 0 0 4 0 3.717 5 4 3.726 0,61
Hong Kong 68 815 0 13 6 1 0 723 83 0 13 0 903 806 13 1.722 0,28
OCEANIA E ALTRI
TERRITORI
30.560 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.563 0 0 30.563 4,96
Australia 25.474 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.477 0 0 25.477 4,14
Nuova Zelanda 5.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.086 0 0 5.086 0,83
TOTALE 255.877 154.548 6.707 30.772 22.234 38.666 1.086 87.515 938 8.478 4.660 4.232 508.804 89.539 17.370 615.713 100,00
Fonte: CCIAA Prato
229

Tabella 4 Esportazioni del sistema moda per settore e area di destinazione - Provincia di Prato - dati 2004. Valori in migliaia di Euro
INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
EUROPA
UE 15
Francia
Filati di
fibre
tessili
96.903
61.751
Tessut
i
901.78
7
596.06
2
Manufa
tti
tessili
confezi
onati
17.658
Altri
prodott
i tessili
110.28
7
14.958 86.136
15.418 83.624 2.650 14.753
Stoffe
a
magli
a
115.9
89
81.98
9
14.16
8
Articoli a maglia
Indu
menti
in
pelle
Articoli di
abbigliamen
to e
accessori
Pellicce,
articoli
in
pelliccia
Cuoio
(esclu
si
indu
menti
)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
Abbigl.
e
accesso
ri
102.385 4.659 112.281 1.102 1.699 3.069 6.378 1.345.008 118.042 11.147 1.474.198 72,66
95.163 3.922 91.789 256 9 2.286 4.313 936.059 95.967 6.609 1.038.635 51,19
31.896 1.417 12.622 137 0 244 261 162.508 14.176 505 177.189 8,73
Cuoio
pell.
calz.
Totale
Valor
i
perc
entu
ali
sul
total
e
Paesi Bassi
Germania
Regno Unito
Spagna
NUOVI MEMBRI UE
Polonia
599 31.169 319 3.356 4.213 10.437 114 4.648 13 0 12 304 50.092 4.775 315 55.183 2,72
13.051
244.01
0
3.769 16.486
30.97
8
21.456 804 35.934 47 0 228 703 329.749 36.786 932 367.466 18,11
4.917 66.054 1.310 3.831 1.877 11.225 105 10.922 11 8 1.149 2.092 89.212 11.038 3.250 103.500 5,10
8.007 94.877 5.130 16.536 9.450 5.505 368 7.171 5 1 95 112 139.505 7.545 208 147.258 7,26
9.646 59.061 1.166 12.514
18.25
0
1.651 58 2.886 7 132 121 256 102.289 2.951 510 105.750 5,21
5.812 28.082 112 5.493 7.822 206 2 476 0 0 7 88 47.526 478 95 48.099 2,37
230

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessut
i
Manufa
tti
tessili
confezi
onati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe
a
magli
a
Articoli a maglia
Indu
menti
in
pelle
Articoli di
abbigliamen
to e
accessori
Pellicce,
articoli
in
pelliccia
Cuoio
(esclu
si
indu
menti
)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
Abbigl.
e
accesso
ri
Cuoio
pell.
calz.
Totale
Valor
i
perc
entu
ali
sul
total
e
Ungheria
Ceca (Repubblica)
ALTRI PAESI EUROPEI
744 7.465 488 870 3.798 519 12 393 0 114 12 121 13.883 405 247 14.535 0,72
304 6.322 123 3.407 2.290 20 6 318 0 4 0 10 12.465 323 14 12.802 0,63
25.506
246.66
4
1.534 11.637
15.75
0
5.570 680 17.606 838 1.558 661 1.809 306.661 19.124 4.028 329.813 16,26
AFRICA 6.421 28.885 88 3.540 2.833 439 1 6.685 0 127 1 57 42.207 6.686 184 49.077
AFRICA
SETTENTRIONALE
AFRICA CENTRO-
MERIDIONALE
AMERICA 13.827
AMERICA
SETTENTRIONALE
3.596 27.398 38 2.737 2.691 439 0 4.541 0 121 1 25 36.900 4.541 146 41.587 2,05
2.825 1.487 50 803 142 0 1 2.144 0 6 0 32 5.307 2.145 38 7.490 0,37
100.69
5 2.100 8.332 7.006 11.263 398 25.174 263 186 1.121 13.058 143.224 25.836 14.365 183.425
12.965 50.803 2.093 6.912 5.013 10.687 389 22.499 263 154 1.111 13.047 88.473 23.151 14.311 125.935 6,21
2,42
9,04
Stati Uniti
Canada
11.919 38.967 2.037 6.204 4.220 8.583 356 20.300 250 144 1.084 12.156 71.929 20.906 13.384 106.219 5,24
1.046 11.837 56 708 793 2.104 33 2.199 13 10 27 891 16.544 2.245 928 19.716 0,97
231

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessuti
Manufa
tti
tessili
confezi
onati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe a
maglia
Articoli a
maglia
Indumenti
in pelle
Articoli
di
abbiglia
mento e
accessor
i
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclus
i
indume
nti)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
Abbigl.
e
accesso
ri
Cuoio
pell.
calz.
Totale
Valor
i
perc
entu
ali
sul
total
e
AMERICA CENTRO-
MERIDIONALE
ASIA
MEDIO ORIENTE
ASIA CENTRALE
ASIA ORIENTALE
Cina
Giappone
Hong Kong
OCEANIA E ALTRI
TERRITORI
Australia
862 49.892 8 1.420 1.992 577 9 2.676 0 32 10 11 54.751 2.685 54 57.489 2,83
32.488 226.304 485 9.970 12.506 1.723 186 17.178 408 945 2.286 935 283.477 17.772 4.166 305.415 15,05
425 6.449 334 1.227 1.508 92 43 847 126 13 57 88 10.035 1.015 157 11.208 0,55
809 20.098 1 460 763 10 6 288 5 22 1 5 22.140 299 28 22.468 1,11
31.253 199.758 150 8.283 10.236 1.621 137 16.043 278 910 2.228 843 251.301 16.458 3.981 271.739 13,39
3.222 18.922 0 848 2.958 27 9 124 81 77 3 0 25.978 215 79 26.273 1,29
2.895 34.445 139 1.020 2.567 766 75 7.213 68 18 1.204 145 41.832 7.357 1.367 50.556 2,49
20.740 62.109 0 4.444 3.053 308 28 6.746 25 721 620 575 90.653 6.799 1.916 99.368 4,90
1.312 12.207 14 1.472 733 38 13 629 0 0 9 338 15.777 642 348 16.766 0,83
353 5.616 14 1.303 326 30 13 501 0 0 9 300 7.642 514 310 8.465 0,42
232

INDUSTRIA TESSILE
ABBIGLIAMENTO E
ACCESSORI
CUOIO, PELLETTERIA,
CALZATURE
TOTALE SISTEMA MODA
Filati di
fibre
tessili
Tessuti
Manufa
tti
tessili
confezi
onati
Altri
prodott
i tessili
Stoffe a
maglia
Articoli a
maglia
Indumenti
in pelle
Articoli
di
abbiglia
mento e
accessor
i
Pellicc
e,
articoli
in
pellicci
a
Cuoio
(esclus
i
indume
nti)
Articoli
da
viaggio,
borse e
simili
Calzature
TESSILE
Abbigl.
e
accesso
ri
Cuoio
pell.
calz.
Totale
Valor
i
perc
entu
ali
sul
total
e
Nuova Zelanda
326 1.742 0 118 310 8 0 43 0 0 0 38 2.504 43 38 2.585 0,13
TOTALE
Fonte: CCIAA Prato
150.951 1.269.879 20.346 133.600 139.068 115.849 5.257 161.948 1.773 2.958 6.486 20.766 1.829.693 168.978 30.210 2.028.881 100,0
233

234