Lorenzo Rossetti - Giappone per caso

Giappone per caso
velocità di un aereo in fase di decollo. In due ore, comprese
sette fermate intermedie, percorriamo 400 km incontrando
città come Himeji, Okayama e Fukuyama, intervallate da
zone industriali, campagne, risaie, colline, foreste e gallerie.
L’arrivo ad Hiroshima avviene, come previsto, alle 10.18.
Il tempo si è guastato e sta volgendo al brutto. Un’aria fredda
inizia a penetrare fin sotto i vestiti. Cerchiamo un posto dove
lasciare i bagagli in consegna, in modo da riprenderli nel
pomeriggio ed evitare di averli appresso durante l’escursione a
Miyajima: il personale della stazione acconsente a depositarli
in un magazzino, richiedendo una cifra onesta.
Da qui, su un treno normale (linea del Sanyō), percorriamo
ancora qualche decina di chilometri verso sud-est fino alla
fermata di Miyajimaguchi. La maggior parte dei turisti scende
con noi per sciamare verso l’imbarcadero ove si attestano i
traghetti che fanno la spola da e verso l’isola d’Itsukushima
(anche nota come Miyajima). Questa tratta marittima è
una delle poche gestite dal gruppo Japan Railways, il cui il
biglietto è compreso nel Japan Rail Pass.
Il barcone si stacca dalla terraferma su un’acqua grigiastra
che riflette le nubi sopra le nostre teste. Dopo mezz’ora di
navigazione si scorge una macchia scarlatta sulla costa
d’Itsukushima: è il santuario di Miyajima con il suo
torii arancione che emerge dalle acque, una delle immagini
più note del Giappone. La fondazione di questo romitaggio
risale al VI secolo (epoca Yamato, sottoperiodo Asuka) e fu
ingrandito nel 1168.
L’intera isola è sacra e, fino a qualche decennio fa, vi era
precluso l’accesso ai comuni mortali che non appartenessero
al clero o alla nobiltà. Si afferma che fosse proibito nascervi o
morirvi, avvenimenti che avrebbero reso impura l’area sacra.
L’immagine del torii è come da cartolina: affiorante
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