Lorenzo Rossetti - Giappone per caso

Giappone per caso
sue linee fondamentali, dallo stūpa indiano e costituisce in
sostanza un mausoleo per la conservazione di reliquie da
venerare. La tradizione vuole che il passaggio dalla forma
tondeggiante dello stūpa a quella slanciata della pagoda sia
avvenuta nel XIII secolo per mano dell’architetto nepalese
Araniko, al servizio del Gran Khan Kubilai.
Del Tō-ji sono inoltre notevoli il Kōdō (sala degli
insegnamenti) ed il Kondō (sala principale), contenenti
pregevoli immagini buddhiste. La scuola Shingon, cui il
tempio appartiene, è una delle più ritualizzate e dottrinarie
nel panorama del buddhismo giapponese. I suoi caratteri
talvolta mistici ed iniziatici la avvicinano per certi versi al
buddhismo tibetano e ne rimarcano la distanza con il severo
Tendai, con il rarefatto Zen e con il popolare amidismo.
È ora di tornare verso il centro della città con un autobus
(linea 205): l’ultima tappa della giornata è l’Higashi
Hongan-ji, tempio gemello del Nishi Hongan-ji di cui si è
parlato precedentemente, forse più dimesso ma non meno
vasto. Uno dei due padiglioni è completamente avvolto da
una struttura provvisoria per via di alcuni lavori di restauro,
tanto da apparire come un grosso capannone.
Il sole va declinando: è tempo di ritirarsi in albergo per una
doccia. Prima di cenare saliamo sulla vicina torre di Kyōto,
che offre una vista a perdita d’occhio sulla città costellata di
luci. Le uniche macchie di buio facilmente riconoscibili sono
i recinti dei monasteri. Anche le colline si notano per la loro
oscurità: la pianura è estremamente urbanizzata ma i rilievi
sono boscosi e spopolati. Al limite orientale della conca di
Kyōto spicca illuminata fra le vallette solo la lontana sagoma
del Kiyomizu-dera. Per noi ospiti del Kyōto Tower Hotel, cui
appartiene la torre, il biglietto per la terrazza panoramica è
gratuito.
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