Lorenzo Rossetti - Giappone per caso

Giappone per caso
interna del santuario e ci attardiamo presso l’Honjidō, sala
dal soffitto dipinto con il motivo di un drago. Un monaco si
ferma nel centro, battendovi due cunei di legno, che per via
della particolare acustica generano un’eco chiamata “ruggito
del drago”, suono acuto simile ad un trillo.
Alle 13.35 riprendiamo il treno in direzione Utsunomiya,
dove cambiamo con lo shinkansen 54 “Yamabiko” delle 14.24
per Tōkyō. Il bentō che ho acquistato per pranzo contiene il
prestigioso sekihan (riso ai fagioli rossi) e le prugne umeboshi
dal sapore agro e salato, per noi assai inusali: la cucina europea
non presenta alcunché di simile. Data la giornata tersa, ci
dirigiamo di comune accordo verso le falde del monte Fuji
per osservare la montagna nella luce del tramonto. A Tōkyō
dunque, nuovo cambio con lo shinkansen 665 “Kodama”
delle 14.56 per Odawara. Da lì proseguiamo con la normale
ferrovia fino ad Hakone, poi con una cremagliera saliamo a
Gōra ed infine con una funicolare a Sōunzan (767 metri sul
livello del mare). Dobbiamo intraprendere solo più l’ultimo
tratto in cabinovia verso il punto panoramico e la solfatara
di Ōwakudani, ma... un’amara sorpresa ci attende: l’orario
d’apertura è ormai terminato da pochi minuti. L’inflessibilità
giapponese non perdona: siamo costretti a tornare indietro
con le pive nel sacco. Magra consolazione: il Fuji l’abbiamo
già visto in precedenza.
Ormai è calata la sera: rientriamo a Tōkyō con lo
shinkansen 672 “Kodama” delle 19.42. Siamo a destinazione
alle 20.17, in tempo per una cena a base di sushi presso
un kaiten-zushi, ristorante col nastro trasportatore dove
scorrono i piatti già pronti. Il cliente si siede innanzi ad un
bancone provvisto di varie postazioni affiancate le une alle
altre, dotate di porta bacchette, bicchieri, una boccetta di
shōyu ed un minuscolo lavandino per sciacquarsi le dita.
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