Lorenzo Rossetti - Giappone per caso

Giappone
per
caso
Viaggio oltre gli stereotipi
attraverso il paese del Sol Levante
Lorenzo Rossetti

Giappone per caso
«Il Giappone rende possibile una sociologia non euclidea,
un’economia non euclidea, una cultura non euclidea»
Fosco Maraini
In copertina: scorcio del tempio del Tō-ji, Kyōto
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Giappone per caso
Prefazione
Il Giappone non ama rivelarsi immediatamente a chi vi si
accosta. Rispetto ad altri luoghi dell’Asia, la sua notevole
complessità culturale, sociale e territoriale si appresta
ad essere colta più agevolmente mediante un processo
intellettuale anziché attraverso uno sguardo emotivo: in tal
senso è un paese la cui bellezza si palesa solo a chi sceglie
deliberatamente di cercarla.
Qualcuno ritiene che i giapponesi siano più simili a dei
marziani che a degli esseri umani. Sushi, samurai, geishe,
traffico caotico, kamikaze, Fuji, tradizione e tecnologia, natura
ed inquinamento, fanatismo e raffinatezza, belligeranza e
sottomissione, etica del lavoro e spersonalizzazione: qual è
il limite tra cultura e folklore È tutto vero oppure stiamo
cadendo nella trappola di vecchi e nuovi stereotipi,
propugnati in nome del mai tramontato esotismo Lo
scopriremo solo viaggiando...
Giappone dunque, non del tutto «per caso», come
parrebbe suggerire il titolo: di casuale v’è stata solo l’occasione
per partire, ma l’intenzione di approfondire la conoscenza di
questo paese era già forte da tempo.
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1° aprile
Fuori dall’Europa
A
ll’aeroporto di Milano Malpensa il volo Emirates 94
per Dubai è già in ritardo di un’ora. Alcuni compagni
di viaggio arrivano alla spicciolata mentre i rimanenti, in
partenza da Roma, si uniranno a noi allo scalo di Dubai,
dov’è prevista la coincidenza per Ōsaka.
Effettuato il check-in, rimane ancora qualche istante
per un veloce pranzo in un caffè dell’aerostazione. L’attesa
prima della partenza è incentrata sulla ricognizione degli
aspetti organizzativi: guide, cartine, valuta, prenotazioni
alberghiere, orari dei mezzi pubblici ecc.
Finalmente, verso le 16.30, l’aeromobile lascia il suolo
europeo. Sotto di noi si vedono Grecia, Turchia, Siria, Iraq
ed Arabia Saudita. Il volo dura in totale sei ore. Già in fase
di atterraggio (ore 0.30 circa secondo il fuso orario locale) si
nota l’eccessiva illuminazione di Dubai: negli Emirati Arabi
Uniti non vige il concetto di risparmio energetico, grazie al
potere dei petrodollari.
L’aeroporto, un’estesa opera d’architettura moderna,
nel bene o nel male non può lasciare indifferenti: decine di
negozi, assiepati e lucidati a specchio, traboccano di oggetti
d’oro, d’alta tecnologia, di vini e liquori prestigiosi. Poi
ancora: bistrot, ristoranti e molto altro.
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2 aprile
Voli interminabili
A
lle tre del mattino è annunciato l’imbarco sul volo
Emirates 316 per Ōsaka, della durata di undici ore.
Sorvoliamo il Golfo Persico, l’Iran, il Pakistan, l’India, la
Birmania e la Cina. La rotta è piuttosto meridionale rispetto
alla traiettoria geometrica: il vento favorevole della corrente
a getto fa toccare al velivolo punte di oltre 1100 km/h. Dopo
qualche ora i finestrini vengono oscurati e le voci tacciono,
lasciando spazio al rombo continuo delle turbine. La maggior
parte dei passeggeri sonnecchia avvolta nelle coperte. Alcuni
guardano dei film in lingue incomprensibili, altri leggono
con la propria luce pagine d’ideogrammi indecifrabili. Altri
ancora, come me, cercano d’ingannare il tempo ed il mal di
testa: mi alzo per fare due passi nel corridoio, scansando
teste ciondolanti e piedi puzzolenti di varie nazionalità, per
arrivare fino in coda all’aereo, dove stazionano gli assistenti
di volo. Questo stanzino è l’unico luogo non immerso nella
penombra; qui riesco a trovare lo spazio per qualche esercizio
ginnico e per sorseggiare un succo d’arancia, ascoltando i
discorsi del personale. «I’m a little bit tired» dice un’hostess
rivolgendosi alla sua collega, anch’essa affaticata: le tratte
intercontinentali di questa durata sono fiaccanti anche per i
professionisti del settore.
Le tendine vengono aperte durante il transito sul mar
cinese orientale quando appare il primo lembo di terra
giapponese: l’isola di Kyūshū con la città di Kagoshima,
seguita poco più tardi dall’isola di Shikoku.
Atterraggio all’aeroporto di Ōsaka Kansai verso le 17.30
locali. Grande stanchezza, mal di stomaco e mal di testa: non
ho dormito, ma debbo cercare di recuperare le forze per le
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operazioni di sbarco.
Le procedure per ottenere il visto turistico giapponese,
della durata di 90 giorni, sono assai semplici: il passaporto
in corso di validità dev’essere esibito all’ufficiale di frontiera,
che rileva le impronte digitali (indici della mano destra e
sinistra) e scatta una foto del volto. Il visto è applicato sul
documento con lo status di “temporary visitor”. È necessario
dichiarare le ragioni della visita (“turismo” nel nostro caso)
e l’itinerario del viaggio (o perlomeno il nome del primo
albergo). Nessun problema per il ritiro dei bagagli: arrivati
a destinazione in orario ed integri. Un avvertimento: nel
progettare gli spostamenti è necessario evitare di confondere
l’aeroporto internazionale del Kansai con l’«aeroporto di
Ōsaka», ovvero il vecchio scalo situato sul lato opposto della
baia.
L’albergo prenotato per stasera, il Corona Hotel, è situato
nei pressi della stazione ferroviaria di Shin-Ōsaka. Per
raggiungerlo scegliamo, dopo una breve consultazione, il
mezzo più diretto, anche se non il più economico: il treno
Japan Railways tokkyū (Limited Express) 40 “Haruka”
delle 19.46. Primo problema giapponese: non è
presente alcun bigliettaio e non vi è nessuno a cui chiedere
informazioni. I passanti intuiscono le nostre difficoltà e si
fermano per tentare di aiutarci, senza risultati per via della
loro scarsa padronanza dell’inglese. Ma... guardate: là in
fondo c’è un botteghino delle ferrovie... siamo salvi No,
neppure gli impiegati riescono a comprendere le nostre
domande. Dopo una ventina di minuti, realizziamo che il
biglietto è emesso da alcune macchine automatiche disposte
in fila lungo una parete. Il loro utilizzo, se a prima vista può
sembrare sconfortante, è in realtà semplice: l’utente con
scarsa familiarità della scrittura giapponese può cercare la
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funzione che mostra il processo in lingua inglese (scelta della
tratta ed introduzione della tariffa corrispondente).
I binari del treno non sono liberamente accessibili:
le obliteratrici espletano anche la funzione di tornelli,
impedendo l’accesso agli eventuali viaggiatori abusivi.
Il biglietto, una volta convalidato, va conservato fino
al termine della corsa per transitare attraverso i cancelli
d’uscita. In caso di smarrimento è richiesta la tariffa piena
dell’intera tratta.
Sul pavimento delle banchine è segnato il punto
corrispondente ad ogni porta del treno in modo che gli
utenti, conoscendo il numero della propria carrozza,
possano incolonnarsi in anticipo. I posti sono prenotabili
gratuitamente presso gli sportelli delle stazioni. Prima di
partire può essere utile controllare sui tabelloni luminosi la
collocazione dei vagoni riservati e di quelli liberi.
A bordo i sedili vengono orientati nel senso di marcia
mediante un meccanismo automatico, che permette una
rotazione di 180° ad ogni capolinea. È presente anche un
pedale che permette di effettuare manualmente questa
operazione.
Il tempo necessario a compiere il tragitto fino a Shin-
Ōsaka è di 50 minuti: il treno scorre dalla periferia verso il
centro, un unico agglomerato di condominî di cemento.
Il percorso a piedi dalla stazione all’albergo, complice
il buio, non risulta assai semplice. Dopo qualche giro a
vuoto intorno agli isolati circostanti riusciamo finalmente a
rintracciarne l’entrata.
Ci sistemiamo in tre in una stanza per fumatori, anche
se non lo siamo: purtroppo, in mancanza d’alternative,
negli alberghi business (economici) questa scelta è spesso
obbligata. La finestra è affacciata direttamente sui binari
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dell’alta velocità, i cui treni transitano ogni cinque minuti
provocando uno sferragliamento non trascurabile.
Si avvicina l’ora di cena: in cinque usciamo in cerca di un
ristorante nei pressi dell’albergo. Gli altri si dirigono invece
con la metropolitana verso la zona più centrale di Umeda.
Dopo qualche decina di minuti di peregrinazione, dovuti
ad un’incertezza su quale locale affrontare, optiamo per
un ristorantino economico, dove scegliamo a priori la
portata da un pannello illustrato, pagando in anticipo presso
una macchina automatica: quest’ultima eroga lo scontrino
con l’ordine, che può essere trasmesso direttamente al cuoco.
Nella sala vi è un distributore di tè verde, bevanda disponibile
gratuitamente.
La mia scelta cade su un donburi con riso bianco, contorno
di carne e verdure saltate, alghe e miso (zuppa di fagioli di
soia).
Tornati in albergo, ci apprestiamo al primo sonno in terra
giapponese. La ferrovia sotto le finestre è assai rumorosa, ma
per fortuna le corse dei treni ad alta velocità si diradano e
quasi s’interrompono tra le 23 e le 6.
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3 aprile
Ōsaka sotto la pioggia
Q
uesta mattina, per l’unica volta nella durata del nostro
soggiorno, la colazione è inclusa nel prezzo della
camera. La scelta è però scarsa: qualche fetta di pancarré
con della marmellata e del caffè lungo (non è a disposizione
neppure il tè).
Il tempo è assai inclemente: usciamo per la visita ad
Ōsaka (ab. 2,7 milioni) accompagnati da uno sgradevole
umido, bagnati dalla pioggia e sferzati dal vento freddo.
Per comodità negli spostamenti, sottoscriviamo un
abbonamento giornaliero (one day pass) all’intera rete della
metropolitana. Utilizziamo la linea Midōsuji in direzione sud
fino ad Hommachi, poi cambiamo per la Chūō e scendiamo a
Tanimachi Yonchōme.
La prima meta è l’Ōsaka-jo, castello costruito dal
condottiero Toyotomi Hideyoshi (1536–1598) e terminato
nel 1580. Come la maggior parte dei monumenti di questo
paese, esso è stato ricostruito “dov’era e com’era” (anche se
con rinforzo antisismico in cemento armato) in seguito a
vari episodi distruttivi, principalmente terremoti ed incendi,
senza trascurare i bombardamenti purtroppo subiti durante
la II guerra mondiale.
Un passaggio sull’imponente fossato conduce al portale
situato sui bastioni. Questo tipo di fortificazione, come anche
il concetto di castello, non esisteva in Giappone prima del
XVI secolo, essendo stato importato dall’Europa con l’arrivo
dei commercianti portoghesi e riadattato dalle maestranze
locali, che apportarono alcune innovazioni come l’adozione
dell’incastro irregolare (e non più squadrato) della pietre
della bastionatura. Agli angoli si notano degli edifici con
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funzioni di garitte, le yagura (lett. “depositi per frecce”):
è curioso notare come nel nome sia rimasto il riferimento
all’arma bianca, anche se nel periodo Azuchi-Momoyama
(1568–1603) i castelli erano già stati progettati in funzione
delle bocche da fuoco.
Dal parco, che in molti reputano pittoresco durante il
periodo della fioritura, si ha una vasta panoramica della città
e zone circostanti. Questi giorni, teoricamente già compresi
nel periodo dell’hanami (la fioritura dei ciliegi), sono invece
funestati da una persistente ondata di freddo siberiano, che
quasi non lascia intravedere neppure i boccioli.
Ōsaka non offre molti poli d’interesse: l’anima della città
è prevalentemente commerciale e la gente vive di traffici e
finanza più che di storia e cultura.
Riprendiamo la linea Chūō della metropolitana e
cambiamo ad Hommachi per la Midōsuji, portandoci verso
la zona di Namba, che comprende Sennichimae e Dōguyasuji,
famose strade commerciali coperte. I negozi offrono una
mercanzia assai variegata: cibo, carabattole, abbigliamento,
scarpe, telefoni cellulari ed altro. Ritorno mediante la
medesima linea Midōsuji.
Nel pomeriggio, dopo aver ritirato le valigie lasciate in
custodia all’albergo, riprendiamo la via della stazione di
Shin-Ōsaka.
Siamo a corto di generi alimentari, ma questo non è un
fattore problematico: le grandi stazioni giapponesi sono un
microcosmo autonomo dove si può trovare di tutto, non
solo centri commerciali e supermercati, ma anche alberghi,
ristoranti ecc. Usciamo da un negozio di alimentari con un
sacchetto di frutta, verdura, yogurt e bevande varie. Vi sono
anche alcuni forni in stile europeo, che riscuotono parecchio
successo con i loro pani caldi ripieni di frutta secca, i plum-
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cakes e le brioches, molto utili per le nostre colazioni in
camera.
Avendo un budget limitato e non disponendo ancora
dell’abbonamento ferroviario, ci rechiamo a Kyōto per
mezzo di un treno locale, la cui tariffa è assai inferiore
a quella di un espresso. Siamo però costretti ad affrontare
un viaggio di oltre 60 minuti nell’ora di punta, compressi
come sardine, sull’affollata tratta Ōsaka-Kyōto. I posti a
sedere sono scarsi e la maggioranza delle persone rimane in
piedi fino a destinazione, mentre il caldo nei vagoni dovuto
all’elevato numero di passeggeri sale di minuto in minuto.
D’un tratto squilla il telefono: è una chiamata proveniente
dall’Italia. Esito qualche istante al pensiero degli elevati costi
del roaming, quando infine mi decido a rispondere. Ho fatto
bene, è un’importante telefonata di lavoro, anche se per soli
cinque minuti di conversazione ho dovuto sborsare circa 10
euro. Per essere utilizzati in Giappone, i telefoni cellulari
devono essere conformi allo standard 3G (W-CDMA) con
frequenze di 800 e 2100 MHz, caratteristiche incluse in
qualsiasi moderno smartphone. I telefoni che sicuramente
non funzionano sono quelli rispondenti al solo standard 2G
(GSM), ormai in declino anche in Europa. Ho effettuato il
roaming con NTT DoCoMo, la principale compagnia di
telecomunicazioni giapponese, che ha accordi con il mio
operatore italiano. Un altro operatore che copre largamente
il territorio è Softbank.
A Kyōto (ab. 1,5 milioni) l’intero treno si riversa nella
modernissima stazione, una monumentale opera in vetro
ed acciaio dell’architetto Hara Hiroshi, inaugurata nel 1997.
Questo edificio, che di solito costituisce il primo impatto
della città da parte dei visitatori, ha da sempre suscitato
sentimenti contrastanti: alcuni lo considerano un illustre
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esempio d’architettura moderna, mentre altri lo ritengono
scarsamente consono alla capitale storico-culturale del
Giappone, custode di templi e santuari millenari.
Il nostro albergo, il Kyōto Tower Hotel Annex, è la
dipendenza di uno degli alberghi più centrali della città, a soli
cinque minuti di cammino dalla stazione. Le camere, seppur
piccole, sono confortevoli. Dalla finestra si ha la visuale della
torre di Kyōto, un affusolato edificio bianco ed arancione alto
131 m, illuminato di notte. La strada su cui si affaccia la stanza,
di fronte ad un parcheggio, è tranquilla e poco trafficata. Per
mancanza di posti letto, due persone sono invece alloggiate
nell’edificio principale del Kyōto Tower Hotel, a tre isolati di
distanza.
Finalmente è tempo di una doccia: il bagno non è costruito
in muratura, bensì è una struttura prefabbricata in plastica
(ca. 1,5×1,5 m) collocata in un angolo della camera, dotata
di un minuscolo lavandino, una vasca striminzita ed un
water elettronico (washlet). Quest’ultimo, invenzione della
ditta Toto negli anni ‘80, include il riscaldamento dell’asse,
il bidet automatico ed altre funzioni azionate mediante una
plancia posta a lato. Su comando dell’utente l’acqua esce già
tiepida da alcune cannelle per il lavaggio delle parti anteriori
e posteriori. Il getto è regolabile in vari gradi d’intensità. Per
i perplessi: fidatevi, funziona ed è anche piacevole!
Se invece avete necessità d’usare un rasoio elettrico ad
alimentazione diretta o un asciugacapelli, considerate che
nei bagni non è sempre disponibile una presa di corrente. La
tensione è ovunque di 100 V, mentre la frequenza è di 50 Hz
nella metà nord-est del paese e di 60 Hz nella metà sud-ovest.
Le prese sono di tipo “A” con due poli a lamine piatte, simili
a quelle americane. L’acqua dei rubinetti è sempre potabile,
ma è possibile che nelle città non abbia un ottimo sapore per
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via dei processi di depurazione.
La dotazione delle camere comprende in genere oltre
a saponi, asciugamani, spazzolino e dentifricio, anche
la yukata, vestaglia di cotone che si usa dopo il bagno
pomeridiano oppure d’estate come indumento informale e
leggero. Onnipresente è inoltre il bollitore dell’acqua con le
bustine del tè di cortesia.
Sono ormai le 20.30, già tardi per la cena: il ristorante
dell’albergo sta ormai smettendo di accettare clienti.
Chiediamo se sia ancora possibile accomodarsi. «Va bene»,
rispondono, «però chiudiamo alle 21». Provo il curry
giapponese (karē raisu), versione nazionale del curry
indiano introdotto dagli inglesi nel XIX secolo, ormai parte
integrante della cucina locale. La portata è divisa a metà,
con del riso bianco da un lato e della salsa al curry con carne
dall’altro. Puntuali, alle 21 i camerieri iniziano a sparecchiare:
non ho ancora finito la pietanza che sono invitato a saldare
il conto ed a lasciare il locale. Fingo di nulla, tergiversando
per qualche istante, mentre sorseggio un bicchiere d’acqua.
Poi, con grandi cucchiaiate, riesco a dare velocemente fondo
al piatto.
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Ōsaka: la rocca del castello
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4 aprile
Kyōto, l’antica capitale
L
a giornata è interamente dedicata a Kyōto. Acquistiamo
un abbonamento giornaliero (“one day pass”) per i
trasporti pubblici: la città è servita da una fitta rete di autobus,
mentre la metropolitana invece, di sole due linee, è di scarsa
utilità a fini turistici.
La linea 5 è la più diretta per il tragitto dalla stazione
fino a ridosso delle colline nord-orientali. La prima meta è
il Ginkaku-ji (Padiglione d’argento), costruito nel 1482
per volere dello shōgun Ashikaga Yoshimasa come luogo di
svago e meditazione immerso nella natura. Dal 1485, con il
ritiro dello shōgun a vita contemplativa, venne riadattato a
monastero Zen. Nel nome degli edifici religiosi, i suffissi –ji,
–dera, –in o –an indicano un tempio buddhista, mentre –gū,
–jingū, –jinja o più raramente –taisha rivelano la presenza
di un santuario scintoista. In molti casi il sincretismo non
permette però di scindere nettamente i culti.
La parte più nota del complesso, costituito da vari edifici
circondati da un lussureggiante giardino, è la sala di Kannon
(Kannonden). Nell’intenzione del costruttore, essa avrebbe
dovuto emulare il più antico Padiglione d’oro (sempre a
Kyōto) con la copertura di uno strato d’argento. Il progetto
non fu però mai portato a termine e la struttura lignea rimase
esposta.
Dal Ginkaku-ji percorriamo un tratto di strada a piedi
verso sud seguendo il sentiero della filosofia (o del
filosofo) che costeggia le colline orientali (Higashiyama). Per
via del freddo intenso e della pioggia di questi giorni, i ciliegi
che lambiscono il viale continuano a non degnarci della loro
fioritura. Forse Amaterasu-ō-mi-kami, suprema dea del sole,
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si cela dietro ad una cortina di nuvole per scarsa simpatia
verso noi gaijin (stranieri)
Dopo un quarto d’ora svoltiamo a sinistra oltre un
ponticello verso l’Hōnen-in, tempio della scuola Jōdo
fondato nel 1681. L’interno non è aperto al pubblico, ma la
parte più interessante sono i folti giardini di rododendri, pini,
camelie e grossi sugi (Cryptomeria japonica, gli autoctoni
cipressi giapponesi).
Riprendiamo il percorso: la giornata si rasserena
lentamente e ne approfittiamo per un breve pranzo al sacco.
All’estremità meridionale del sentiero della filosofia vi è
il Nanzen-ji, annoverato fra i templi più rappresentativi
di Kyōto: nato come residenza imperiale, fu trasformato
in tempio Zen nel 1291. Gli edifici attuali risalgono al XVII
secolo.
Il sanmon, monumentale portale ligneo, introduce all’area
interna. Il famoso giardino detto della “tigre saltante” è
purtroppo chiuso per lavori. Le parti meno note del complesso
non sono però meno interessanti: oltrepassato l’acquedotto in
mattoni, svoltiamo a sinistra per una stradina che si addentra
in una valletta boscosa. Lasciamo ancora sulla sinistra un
santuario scintoista, inerpicandoci per un sentiero fino
all’Oku-no-in, romitaggio che sorge nei pressi di una grotta
e di una cascata, oasi di pace non interessata dal turismo
tradizionale. Concordo appieno con quanto affermato da una
compagna di viaggio: la scoperta di questo luogo deserto a
contatto con la natura non fa certo rimpiangere la folla dei
monumenti più conosciuti. Una grossa pietra, scolpita con
delle formule sacre, reca un cordone che la cinge in senso
longitudinale: così la fede scintoista suole tributare onore
alle più notevoli manifestazioni naturali, come alberi secolari
e massi erratici, che in tal modo assurgono alla dignità di
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manifestazioni metafisiche, seppur non trascendenti, quali
sono gli spiriti ed i kami.
Tornati in basso, attraverso una porta aperta nel convento
riusciamo ugualmente a sbirciare all’interno dei giardini,
almeno fino a quando non giunge un monaco a ricordarci che
quella zona è chiusa al pubblico.
Ripreso l’autobus, il percorso continua verso il Chionin,
monastero casa-madre della scuola Jōdo, costruito nel
1234 da un discepolo del fondatore Hōnen (1133–1212). Gli
edifici attuali risalgono al XVII secolo, quando il complesso
fu interamente ricostruito dallo shōgun Tokugawa Iemitsu
(1604–1651) in seguito ad un incendio.
Oltrepassato il portale, come in tutti i templi ed i santuari,
si trova una fontanella per l’abluzione rituale: mediante un
mestolo, preso con la mano destra, si versa un po’ d’acqua
sulla sinistra. Quindi si inverte la mano e se ne versa un po’
sulla destra. Si riprende poi il mestolo con la mano destra e
si versa dell’acqua nella sinistra, con la quale ci si sciacqua la
bocca. Il liquido residuo viene infine scaricato sulla mano che
ha lavato la bocca.
Nella sala principale un monaco è intento alla recitazione
dei sūtra accompagnandosi con il suono di un tamburello. Il
corridoio che conduce ad un padiglione attiguo è dotato del
pavimento dell’usignolo, così detto per via dello scricchiolio
che ricorda il canto del volatile: si tratta di un’antica forma di
antifurto che trova anche altri esempi nel paese e nella stessa
Kyōto.
Dal cortile, una scala sul fianco del clivo propinquo
raggiunge la struttura che ospita la campana più grande del
Giappone (74 tonnellate), fusa nel 1633. Si dice che siano
necessari più di 15 monaci per poterla suonare.
Dal Chion-in si prosegue con il bus (linea 100), sempre
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costeggiando le colline, verso il Kiyomizu-dera, tempio
fondato nel 798. Dalla fermata su Higashi Ōji raggiungiamo
la perpendicolare Matsubara dōri, una strada costellata di
negozi che conduce, dopo una ventina di minuti di cammino,
fino alla scalinata d’ingresso. Gli edifici attuali sono
abbastanza antichi per i criteri giapponesi poiché risalgono al
1633. La folla è numerosa: questo è uno dei luoghi più amati
della città. Il sole declina e molti abitanti di Kyōto salgono fin
quassù per godersi lo spettacolo del tramonto, alcuni vestiti
in kimono.
Il panorama migliore si ha dalla terrazza lignea dell’edificio
principale, rivolta sulla valle sottostante e sospesa per decine
di metri su un sistema di palafitte: nella lingua giapponese vi
è l’espressione idiomatica “saltare dal Kiyomizu”, utilizzata
quando ci si appresta a superare una difficoltà (equivalente ai
nostri “saltare il fosso” o “gettare il cuore oltre l’ostacolo”). In
passato qualche pazzo ha saltato veramente, risolvendo tutti
i suoi problemi in maniera definitiva.
Più in basso è collocata una fontana, già venerata in tempi
antichissimi, forse addirittura antecedenti la fondazione del
tempio stesso (il cui nome evocativo significa non a caso
“acqua chiara”). Le leggende sono varie, ma fra le più diffuse vi
è quella che vorrebbe i tre zampilli rispettivamente portatori
di buona salute, felice vita sentimentale e successo negli studi
(o intelligenza). Sarebbe però concesso bere al massimo da
due getti: il superbo che osasse servirsi da tutti e tre sarebbe
punito con il mancato esaudimento dei suoi desideri.
L’imbrunire si avvicina: lasciamo il Kiyomizu scendendo
da Gojozaka ed attendiamo l’autobus (linea 100) per Gion, il
quartiere tradizionale di Kyōto, dove si concentrano le poche
strade che ancora ricordano l’atmosfera della città vecchia.
Iniziando da Shinmonzen dōri, la meno interessante per via
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della presenza di edifici moderni, proseguiamo per Shirakawa
minami dōri, fiancheggiata da case di legno e ciliegi in fiore
ai margini di un ruscello. L’atmosfera notturna con gli alberi
illuminati dai fari e con la luna sullo sfondo conferisce un
valore aggiunto a questo luogo già di per sé suggestivo.
L’ultima strada, Hanami kōji, è conosciuta per le vecchie da
case da tè ove risiedono le poche geisha che ancora esercitano
questa professione.
La geisha (lett.: “persona d’arte”), fa del proprio lavoro
la pratica delle arti tradizionali, ovvero la musica, il canto, la
danza, la pittura, la calligrafia ecc. Essa non è, come alcuni
possono credere, una sorta di meretrice perché è lei stessa a
decidere se e quando concedersi, cosa che può avvenire non
prima di lunghissimi periodi di frequentazione, ma che più
spesso non avviene affatto.
Le danze eseguite dalle geisha traggono origine dal
teatro kabuki degli inizi, quando era ancora permessa la
recitazione delle donne. Nel corso dei secoli i movimenti
hanno acquisito maggiore lentezza e simbolismo, andando a
configurare un genere autonomo. Il principale strumento di
accompagnamento è lo shamisen, una chitarra a tre corde.
I ranghi delle geisha sono differenziati in base
all’esperienza: l’apprendista è detta maiko, mentre la geisha
effettiva, che porta il nome di geiko nella zona di Kyōto, può
essere solo colei che ha raggiunto la totale padronanza delle
arti.
In tutto ciò che rappresenta, la geisha è un reperto storico
e sociologico vivente, quasi immutato nelle sue forme da
quattrocento anni.
All’improvviso scorgiamo un paio di esse mentre, inseguite
dai turisti e dai fotografi, escono furtivamente da una casa da
tè ed affrettano il passo per dileguarsi nei vicoli più bui del
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quartiere.
Un ponte sul Kamo-gawa, fiume che taglia la città in senso
latitudinale, conduce a Pontochō, l’altro quartiere vecchio
di cui rimane solo un vicolo affollato di ristoranti di tutti i
tipi.
Essendo già tardi, alcuni preferiscono cenare in zona,
mentre altri ritornano verso l’albergo. Noi del primo
gruppetto optiamo per un ristorantino nel quale scelgo la
nabe (lett. “casseruola”), una ciotola di ghisa rovente ripiena
di carne sukiyaki, verdure (principalmente cipollotto e
cavolo) e tagliolini. Vi è anche un uovo crudo che viene cotto
direttamente in tavola a contatto con il calore della pentola.
Questo piatto, assai consistente, è di norma servito solo nei
mesi invernali.
Da bere, oltre il tè, vi è la birra di produzione nazionale di
marca Asahi o Sapporo, in stile Lager mediamente luppolata
e parecchio costosa. La birra, se ordinata, può essere una
delle voci più onerose di un pranzo in un locale economico.
La giornata termina con il rientro in albergo mediante
autobus (linea 17). Prima di ritirarci, rimasti in due ci
attardiamo ancora mezz’ora per salire sulla terrazza
panoramica della stazione. Una serie di scale mobili conduce
fin sul tetto: in piena sera, nella penombra, sono in molti a
sostare tranquillamente seduti sulle panchine a godersi la
serata, chiacchierando e contemplando il panorama di Kyōto
puntinata di luci. Non si avverte alcuna tensione dovuta alla
sicurezza, non ci si sente osservati da nessuno. La polizia, che
non è sostanzialmente d’utilità, non rivela quasi mai la sua
presenza. Mentre scrivo, ormai a casa, ripenso con nostalgia
all’assenza di criminalità spicciola che concerne scippi e
rapine. Con questo non intendo affermare che in Giappone la
malavita non esista: la Yakuza (mafia) gestisce nell’ombra
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grandi affari come appalti, giri di corruzione politica, traffico
di stupefacenti e speculazione edilizia, ma rimane confinata
nella propria sfera che raramente tocca la vita del cittadino
comune.
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Giappone per caso
Kyōto: il Nanzen-ji
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Kyōto: il Kiyomizu-dera
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Giappone per caso
5 aprile
Kyōto tra templi e monasteri
A
ll’ufficio abbonamenti della stazione, i Japan Rail
Pass prenotati dall’Italia sono pronti per essere
ritirati. Questo abbonamento ferroviario, riservato solo
agli stranieri o ai giapponesi residenti all’estero, è l’unico
realmente conveniente per i turisti. Con meno di 300
euro alla settimana si ha diritto all’utilizzo illimitato delle
carrozze di IIª classe (“standard”) sui treni del gruppo Japan
Railways, compresi quelli locali, gli espressi, alcune tratte
d’autobus ed una di traghetto. Fanno eccezione i soli servizi
di shinkansen “Nozomi” e “Mizuho”, mentre tutti gli altri
treni ad alta velocità sono inclusi. Il Japan Rail Pass offre
eventualmente anche la Iª classe (“green car”, i cui vagoni
sono contraddistinti da un quadrifoglio verde), dal costo
settimanale di circa 350/400 euro. Si prenota l’abbonamento
già prima della partenza tramite un’agenzia specializzata
perché in Giappone non viene rilasciato. Giunti sul luogo, ci
si presenta presso gli uffici JR delle grandi stazioni, dei porti
o degli aeroporti muniti del tagliando fornito dall’agenzia,
che sarà scambiato con la tessera vera e propria del Japan
Rail Pass.
«I vostri documenti saranno pronti nel pomeriggio», ci
comunicano. Nel frattempo chiediamo di poter prenotare
dieci posti sul treno di domani per Nara: «si possono
effettuare solo sette prenotazioni» sentenzia l’impiegata ad
alta voce, accertandosi che tutti i presenti abbiano udito.
Dopo tali categoriche parole afferra sette biglietti, li allinea
in bella vista di fronte a noi ed aggiunge «perché questo è
il regolamento!». Poi, con fare fulmineo, passa sottobanco
altri tre biglietti. Ringraziamo con inchini silenziosi.
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Giappone per caso
Da questo episodio si può trarre spunto per accennare
alla complessità dell’etica giapponese, permeata di
valori confuciani d’origine cinese, rielaborati attraverso
paradigmi locali nel corso di vari secoli: se da un lato il
testo di un regolamento è insindacabile, dall’altro la sua
applicazione può essere assai meno rigida. L’impiegata delle
ferrovie ha salvato tatemae (apparenza) e honne (sostanza)
consegnando pubblicamente il numero di biglietti consentiti e
contravvenendo con i tre rimanenti per soddisfare le richieste
del cliente. Le altre persone in fila, che hanno visto e sentito
tutto, hanno suggellato questo mercato con la loro omertà.
È dunque possibile sfatare il mito del rispetto delle regole,
in realtà assai più labile di quanto si possa immaginare: è
sufficiente che l’illecito non sia commesso in modo plateale.
L’unica cosa da salvaguardare, in ogni caso, è la correttezza
di facciata.
La prima meta della giornata, raggiunta mediante la linea
205, è il Kinkaku-ji (Padiglione d’Oro), da sempre citato
fra i principali luoghi d’interesse del Giappone, costruito nel
1397 per volontà dello shōgun Ashikaga Yoshimitsu. Il nome
è dovuto alla copertura in fogli d’oro della parte superiore
dell’edificio. In modo simile ad altre strutture, anche questa
fu trasformata nel corso del tempo da luogo di svago a luogo
di preghiera.
A quei tempi non era infrequente il ritiro a vita cenobitica
da parte di uno shōgun, per lasciare la carica alle generazioni
successive. L’influenza del governante in ritiro continuava
però ad essere informalmente esercitata dalla cella del
convento (il cosiddetto “governo claustrale”), ponendolo in
una posizione talvolta preminente rispetto a quello legittimo.
Nel 1950 questo luogo fu teatro di un’amara vicenda:
un monaco, in seguito dichiarato incapace di intendere
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e di volere, diede il padiglione alle fiamme nel corso di un
accesso di follia. Cinque anni più tardi fu completata la
ricostruzione fedele all’originale. L’episodio ha costituito lo
spunto letterario da parte dello scrittore Mishima Yukio
per la stesura del romanzo intitolato Kinkaku-ji.
Sul finire degli anni ‘80, constatato il deterioramento della
doratura, si decise di intervenire applicandone uno strato
più spesso: in quell’occasione l’operazione fu estesa anche al
piano intermedio dell’edificio.
Il percorso della visita è circolare ed include, oltre al
padiglione, anche i vasti giardini che lo circondano. I
giardinieri sono all’opera per rinnovare il tappeto di muschio
che ricopre il terreno. Questo sistema è utilizzato in luogo
dell’erba perché il giardino giapponese è perlopiù di figura:
lo si può ammirare ma non lo si può calpestare. All’interno,
i visitatori devono passare sopra degli appositi percorsi di
ghiaia e terra battuta.
Presso un banchetto verso l’uscita assaggio i mochi,
dolcetti di riso glutinoso che sono venduti infilzati ad uno
spiedino.
Riprendiamo l’itinerario costeggiando le colline
occidentali. Non lontano dal Padiglione d’oro, proseguendo
con la linea 59, vi è il Ryōan-ji, tempio Zen di scuola Rinzai
la cui principale attrattiva consiste nel celeberrimo giardino
secco di quindici rocce, un cortile di ghiaia modellata a
righe, composto da vari massi che possono essere visti
nell’insieme solo da un certo punto d’osservazione. Non è
possibile camminarvi attraverso perché si tratta a tutti gli
effetti di un’opera d’arte che verrebbe altrimenti deteriorata.
L’autore, vissuto intorno alla metà del XV secolo, è rimasto
sconosciuto lasciando un alone di mistero sul significato
dell’opera. Alcuni vogliono scorgervi la rappresentazione del
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mare; personalmente prediligo però l’ipotesi del giardino
come metafora e strumento della ricerca dello Zen, intuizione
spontanea dell’osservatore che, esaurita la ricerca razionale,
scaturirà dalla pura contemplazione attraverso la mente
sgombra e recettiva, finalmente libera dai processi cognitivi.
All’interno del tempio, dov’è obbligatorio camminare
scalzi, una calligrafa è intenta a tracciare ideogrammi su
alcune tavolette di legno: chissà quali sacre scritture
Oltre al giardino secco, non meno interessante, seppur
meno noto, è l’esteso giardino umido, assai fitto ed
inframmezzato di piante, arbusti, rocce e laghetti. Fra la
vegetazione sono collocate delle caratteristiche fontanelle,
il cui getto d’acqua esce da un tubo di canna di bambù,
gettandosi in un bacile cilindrico di pietra.
Pranzo consumato al volo su una scalinata, quasi senza
tregua: il tempo passa ed è necessario proseguire con il
59 verso la prossima meta. Giunti al capolinea (fermata di
Yamagoe Nakacho) si effettua il cambio con la linea 11.
Sui rilievi si stanno addensando nubi nere che
preannunciano un acquazzone. Fuori città, ad Arashiyama
(forse non a caso “monti della tempesta”), il temporale si
scatena costringendoci a trovare rifugio in un locale per
riscaldarci sorbendo un tè. Fuori, insieme alla pioggia
battente, spira un vento freddo e violento. La furia degli
elementi si placa in tre quarti d’ora, ma le nubi rimangono
fitte e cariche (è evidente che la dea del sole non ci ama…)
Riusciamo ad infonderci coraggio e ad uscire, vestiti di
tutto ciò che possediamo, per visitare il Tenryū-ji, tempio
casa-madre della corrente Tenryū del buddhismo Rinzai Zen,
fondato nel 1339 dallo shōgun Ashikaga Takauji.
L’interno si rivela come un vasto e valido esempio
dell’architettura Zen d’epoca Muromachi, che ha come base
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l’idea della linearità e della sobrietà. La struttura portante
degli edifici è interamente in legno, con le pareti rimovibili
foderate di carta di riso. Con l’arrivo della bella stagione
vengono eliminate le barriere fra interno ed esterno: in
tal modo sia il tempio che la residenza privata si aprono al
giardino tramite il porticato, ed il giardino diventa a sua volta
parte della dimora.
Nei padiglioni la pulizia regna sovrana e, come sempre
accade, siamo invitati a lasciare le scarpe all’entrata per
camminare scalzi sul tatami.
Rimesse le calzature ci perdiamo nel vasto e labirintico
giardino (XIV secolo) che include, oltre a numerose specie
endemiche ed esotiche, anche un boschetto di bambù giganti.
Al termine del pomeriggio il gruppo si divide: alcuni
si dirigono in albergo mentre in quattro rientriamo in
città (linea 28) effettuando una tappa intermedia al Nishi
Hongan-ji, tempio casa-madre della corrente Hongan della
scuola buddhista Jōdo, costruito per volere di Toyotomi
Hideyoshi nel 1591. Ormai si sta facendo tardi e purtroppo
molti monumenti pubblici quali templi e musei non
presentano degli orari assai estesi: in inverno la chiusura
avviene raramente dopo le 17.30. Arriviamo sul luogo alle
17.13 e subito una guardia si avvicina per ricordarci l’orario
di chiusura. «Va bene, grazie», gli rispondo, «allora
abbiamo circa 20 minuti per la visita…». E lui: «di minuti
ne avete 17, non 20!». Sbalorditi e vagamente perplessi da
tale puntigliosità, ci affrettiamo con lo sguardo costante
all’orologio.
Chi ama le opere grandiose non sarà di certo deluso:
dal cortile ai padiglioni, tutto lascia intuire quale centro di
potere fosse questo luogo in passato, quando costituiva il
braccio religioso dei governanti del Giappone nell’epoca
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Azuchi-Momoyama. Qui ebbe origine la potenza del
buddhismo di stato e di governo che fu per secoli favorito
dalla casata shōgunale e dai signori feudali a detrimento
dello shintoismo, culto legato tradizionalmente alla famiglia
imperiale. Per questa ragione nel 1868, con il rovesciamento
dello shōgunato Tokugawa e la restaurazione dell’imperatore
Meiji, il credo buddhista venne scoraggiato a favore di
un rinascente scintoismo, culto autoctono maggiormente
funzionale alla nuova retorica nazionalista.
Anche nel passato più remoto non mancarono i momenti
di difficoltà. Appena nel 1602, 11 anni dopo la sua fondazione,
l’Hongan-ji si scisse in due rami distinti per ragioni politiche:
il Nishi (Occidentale) e l’Higashi (Orientale), il primo fedele
alla famiglia Toyotomi ed il secondo a quella Tokugawa. La
disputa a livello politico si risolse con il consolidamento del
potere e la pacificazione del paese da parte di Tokugawa
Ieyasu, ma le due correnti rimasero separate con i rispettivi
monasteri a pochi isolati di distanza.
Le sale sono amplissime e decorate di fini intagli lignei. Dal
soffitto pendono sontuosi lampadari intarsiati che illuminano
ricchi altari carichi d’oro e di broccati. Nonostante questi
particolari, nel complesso l’ambiente rimane assai sobrio
in confronto ad altri esempi di opulenza asiatica, come ad
esempio sono certi monasteri tibetani.
Nel porticato, due giovani monaci sono intenti a suonare
un cilindro di legno con dei martelli: un suono sordo, acuto
e ritmato.
Allo scadere dei 17 minuti la guardia invita tutti gli astanti,
in modo perentorio, ad uscire dal cancello. Dopo averci
chiesto la provenienza (pura formalità), ci accompagna
fino in strada per essere sicuro che a nessuno venga la
tentazione di attardarsi qualche secondo in più oltre l’orario
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consentito. Io, fermo sulla soglia per scattare una fotografia,
sono costretto ad arretrare verso il marciapiede e non riesco
neppure a terminare perché «l’area è in chiusura». A volte
si dice che i giapponesi non siano in grado di declinare una
richiesta anche se non sono in grado d’esaudirla: questo è
generalmente vero solo nell’ambito dei rapporti sociali
governati dalle regole confuciane, come quelli familiari,
lavorativi, scolastici, politici o comunque di quelli che
presuppongono l’esistenza d’una gerarchia consolidata.
Poiché la posizione del turista nella “società confuciana” è
assai incerta, esso verrà trattato ora con grande sussiego, ora
con malcelata freddezza. Nella maggior parte dei casi però,
il viaggiatore straniero sarà ignorato dai giapponesi. A noi
è comunque accaduto di ricevere dei secchi «iie!» («no!»)
a fronte di cortesi e ragionevoli richieste, come quella di
rimanere ancora un paio di minuti al tempio per terminare le
fotografie. L’affermare d’essere arrivati fin qui dall’Italia per
ammirare questi monumenti non suscita alcuna differenza di
trattamento da parte del guardiano.
Così bruscamente congedati, grazie alla clemenza del
tempo riusciamo a tornare a piedi verso l’albergo: in tal modo
abbiamo la possibilità di cercare un locale per la cena.
Nel frattempo, dobbiamo fermarci per degli acquisti. Non
esistono molti negozi di generi specifici, ma sono assai diffusi
i minimarket (localmente detti konbini, una storpiatura
e contrattura di convenience store) che vendono un po’ di
tutto: dai biscotti ai giornali, dai detersivi alla verdura fino
ai sacchetti di polpo e seppia essiccati da gustare come
snack. I generi ittici di tutti i tipi costituiscono una parte
preponderante nel settore degli alimentari. C’è anche un
banco dove i bentō vengono preparati al momento: garanzia
di freschezza, direte voi E invece niente affatto! S’intravede
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la cucina retrostante, un unico lerciume nel quale spiccano
friggitrici incrostate di grasso vecchio di giorni lasciato
seccare, pentole sporche alla mercé delle mosche, avanzi di
cibo da buttare, il tutto condito da un olezzo generalizzato
assai poco invitante. Che fine ha fatto la pulizia maniacale che
dovrebbe contraddistinguere questo paese Semplicemente
si tratta di un’altra verità parziale: mentre alcuni luoghi sono
quasi asettici, altri lo sono assai meno.
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Kyōto: il Kinkaku-ji (Padiglione d’oro)
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Kyōto: il Nishi Hongan-ji
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6 aprile
Nara e le origini della civiltà giapponese
S
ituata 40 km a sud di Kyōto, Nara (ab. 320.000) fu la
capitale del Giappone nel corso dell’VIII secolo d.C. e
conserva tuttora vari monumenti risalenti a quell’epoca.
Dalla stazione di Kyōto è conveniente utilizzare la linea
locale per Nara. Su questa tratta vi sono due tipi di servizi:
quello rapido che impiega 45 minuti e quello ordinario che
ne impiega 65, fermandosi in tutte le stazioni. La tariffa è la
medesima perché è basata sui chilometri di percorrenza.
Durante il tragitto scorrono campagne, colline e paesi.
Questa regione è stata per novecento anni il cuore politico
ed amministrativo del Giappone, inizialmente senza una
capitale fissa (periodo Yamato, 300–710), poi con Nara come
primo centro direzionale (conosciuta all’epoca come Heijō,
710–794) ed infine con Kyōto (allora chiamata Heian, 794–
1185). Dal 1185 in poi il centro del potere, passando da Heian
a Kamakura, si trasferì per un secolo e mezzo nell’area del
Kantō, 450 km più ad oriente: questo avvenimento scalfì
definitivamente il predominio del Kansai, che anche con il
successivo ritorno della capitale a Kyōto (1333) non riuscì più
a recuperare i fasti perduti.
Dalla stazione ferroviaria, una strada rettilinea (Sanjo dōri)
conduce all’area del Parco (Kōen), dove i templi principali
sono situati a breve distanza l’uno dall’altro.
Il primo complesso sul nostro cammino è quello del
Kōfuku-ji, fondato nel 669. Per raggiungerlo è necessario
inerpicarsi su una scalinata, che a lato presenta un piccolo
santuario dedicato a Jizō, con le sue molteplici statue
ricoperte di stoffe scarlatte. Al piazzale la vista si apre sull’aula
ottagonale del Nanendō e sulle due pagode: quella più antica
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a tre piani (1143) e quella più recente a cinque piani (1426),
che con i suoi quasi 60 m è la seconda più alta del Giappone
dopo quella del Tō-ji di Kyōto.
Il tempo va peggiorando: si solleva un vento gelido
ed inizia a piovigginare. Per fortuna a soli cinque minuti
sorge il Tōdai-ji, l’altro polo d’interesse della città. Questo
recinto di templi è celebre per il Daibutsu-den (sala del
Grande Buddha), l’edificio ligneo più vasto del mondo. Dal
prato prospiciente la sala si accede al porticato, da dove si
può ammirare l’ardito incastro di travi che regge l’intera
struttura. All’interno, immersa nell’oscurità, si palesa la
statua del Buddha Vairocana. Non è certo un esempio
rilevante dal punto di vista artistico: il suo valore è dato
perlopiù dall’antichità poiché risale al 746, anche se è stata
rifusa nel periodo Edo. La testa, un tempo andata perduta, è
di nuova e scarsa fattura. Le dimensioni sono colossali (16 m
di altezza).
Dietro alla statua vi è una colonna con un buco alla base,
grande quanto la narice del Buddha: si dice che chi riesca
a passarvi attraverso abbia la garanzia di raggiungere
l’illuminazione. Il pertugio è piuttosto stretto per gli adulti,
ma sufficientemente largo per i bambini, che si divertono
a giocare a nascondino. Morale: la via del Nirvāna è assai
più ardua per gli adulti, ormai contaminati dalle vicende
e dai pensieri mondani, che per i bambini ancora pervasi
dall’ingenuità e dalla semplicità.
All’uscita transitiamo sotto il Nandai-mon, portale adorno
delle pregevoli statue di due guardiani Niō in aspetto adirato
(XIII secolo).
Il parco è popolato (oserei dire “infestato”) da una
moltitudine di cervi spelacchiati che seguono i turisti in cerca
di cibo. Uno di loro, in un istante di distrazione di un nostro
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compagno, gli strappa di mano la mappa della città e se la
assapora per bene come se fosse chissà quale prelibatezza!
Anche tentando di levargliela dalle fauci, l’ungulato non ha
voluto lasciare l’insolito boccone. Nel frattempo, guardandoci
attorno... constatiamo d’aver perso qualcuno! «A ripensarci»,
ragiono, «li abbiamo visti l’ultima volta nel butsuden».
Probabilmente ci siamo separati al Tōdai-ji, dove la calca era
notevole e l’orientamento difficoltoso. Ci sparpagliamo nei
dintorni, purtroppo senza risultati.
La pioggia sempre più battente costringe al ritorno di gran
carriera verso la stazione, dove attendiamo il treno per Kyōto.
I latitanti sono poi tornati con un treno successivo. In questi
casi è consuetudine ritrovarsi la sera direttamente in albergo.
In città il gruppo si divide: alcuni si recano al santuario di
Fushimi, ornato di numerosissimi torii e dedicato ad Inari, la
divinità delle messi.
In cinque invece, dopo un momento di sosta per il pranzo,
percorriamo qualche chilometro a piedi verso sud-ovest
oltrepassando strade, cavalcavia, semafori, ferrovie e palazzi
di cemento. Ad un tratto le case si fanno più basse, le strade
più strette, l’atmosfera più dimessa: dal centro siamo arrivati
in un quartiere più popolare. La nostra meta è il Tō-ji, tempio
di scuola Shingon fondato nel 794. Orientarsi non è difficile:
al di là dei tetti si scorge già la pagoda, la più alta costruzione
lignea del Giappone, risalente al 1643.
Il classico giardino offre già una discreta fioritura ed è
costellato qua e là dalle macchie bianche e rosa dei ciliegi.
Sul bordo di uno stagno, un airone attende pazientemente
qualche piccolo pesce, mentre fra le zampe gli nuotano delle
carpe, troppo grosse per il suo becco.
Riflessa sulla superficie dell’acqua, la pagoda ricorda
che questo è un luogo sacro al buddhismo: essa deriva, nelle
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sue linee fondamentali, dallo stūpa indiano e costituisce in
sostanza un mausoleo per la conservazione di reliquie da
venerare. La tradizione vuole che il passaggio dalla forma
tondeggiante dello stūpa a quella slanciata della pagoda sia
avvenuta nel XIII secolo per mano dell’architetto nepalese
Araniko, al servizio del Gran Khan Kubilai.
Del Tō-ji sono inoltre notevoli il Kōdō (sala degli
insegnamenti) ed il Kondō (sala principale), contenenti
pregevoli immagini buddhiste. La scuola Shingon, cui il
tempio appartiene, è una delle più ritualizzate e dottrinarie
nel panorama del buddhismo giapponese. I suoi caratteri
talvolta mistici ed iniziatici la avvicinano per certi versi al
buddhismo tibetano e ne rimarcano la distanza con il severo
Tendai, con il rarefatto Zen e con il popolare amidismo.
È ora di tornare verso il centro della città con un autobus
(linea 205): l’ultima tappa della giornata è l’Higashi
Hongan-ji, tempio gemello del Nishi Hongan-ji di cui si è
parlato precedentemente, forse più dimesso ma non meno
vasto. Uno dei due padiglioni è completamente avvolto da
una struttura provvisoria per via di alcuni lavori di restauro,
tanto da apparire come un grosso capannone.
Il sole va declinando: è tempo di ritirarsi in albergo per una
doccia. Prima di cenare saliamo sulla vicina torre di Kyōto,
che offre una vista a perdita d’occhio sulla città costellata di
luci. Le uniche macchie di buio facilmente riconoscibili sono
i recinti dei monasteri. Anche le colline si notano per la loro
oscurità: la pianura è estremamente urbanizzata ma i rilievi
sono boscosi e spopolati. Al limite orientale della conca di
Kyōto spicca illuminata fra le vallette solo la lontana sagoma
del Kiyomizu-dera. Per noi ospiti del Kyōto Tower Hotel, cui
appartiene la torre, il biglietto per la terrazza panoramica è
gratuito.
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Per cena ci fermiamo in un ristorante interno alla stazione,
specializzato in rāmen (pasta in brodo con carne e verdure),
soba (tagliolini di grano saraceno) e udon (grossi spaghetti
di grano tenero).
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Nara, il Tōdai-ji
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7 aprile
Treni veloci, sacre isole e ferite storiche
S
veglia alle sei, dobbiamo lasciare Kyōto. Il clima è
freddo ma fortunatamente il cielo è soleggiato. In
stazione i binari dell’alta velocità ferroviaria sono separati
dalle linee ordinarie ed hanno un intero settore a loro
dedicato. Il nostro treno è lo shinkansen 495 delle 8.20 in
servizio super espresso “Hikari”.
Sarebbe stato pittoresco pensare che shin-kan-sen
suonasse come “tonante dragone d’acciaio” o qualcosa di
simile, ma in realtà quest’espressione non significa altro
che… “nuova linea [veloce]”. I giapponesi possono essere, a
seconda del contesto, poetici o pragmatici: in un paese dove
le automobili sono relativamente scarse e decine di milioni
di individui utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici, la
questione dei trasporti è affrontata in maniera assai seria e
puntigliosa.
In Giappone si può comprendere la vera natura di un
servizio ferroviario ad alta velocità, a differenza di
quanto avviene in altri paesi. La linea è completamente
autonoma da quella ordinaria e presenta uno scartamento ed
una tensione differente: fra le due non vi è mai commistione,
neppure nei centri urbani. Il treno arriva e riparte con
decelerazioni ed accelerazioni notevoli, sostando per non più
di due minuti e raggiungendo in brevissimo tempo la velocità
di circa 300 km/h. I macchinisti dello shinkansen sono
sottoposti ad un rigido addestramento che li porta a condurre
il treno con una precisione che rasenta il secondo sulla
tabella di marcia (nella cabina di guida è sempre presente
un cronometro professionale). Per tenere alta l’attenzione
essi devono ripetere, indicandoli, i segnali che trovano sul
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percorso. Le corse sono frequentissime: sul Tōkaidō (Tōkyō–
Ōsaka) transita mediamente un treno ogni dieci minuti
per senso di marcia. Quando sono superati i cinque minuti
di ritardo, l’utente ha diritto ad un certificato da esibire al
datore di lavoro, in certi casi valido anche per il rimborso del
biglietto.
Il paragone con l’Italia, dove in confronto le corse sono
scarse e male organizzate, è bruciante. Il servizio dei Treni ad
Alta Velocità (TAV), orgoglio dei politici e materia di comizi
elettorali, non è migliorato neppure con la liberalizzazione
dei trasporti: qual è stata la principale novità introdotta dal
primo operatore privato italiano La puntualità L’elevata
frequenza dei treni Un prezzo popolare No… la carrozza
cinema: una concezione chiaramente non finalizzata ad un
trasporto di massa, ma ad una clientela elitaria e di lusso.
Sullo shinkansen invece non c’è il cinema, né esistono
carrozze ristorante od altri inutili e costosi fronzoli: «spazio
rubato ai posti a sedere» direbbero i giapponesi. Pulizia,
capienza ed estrema puntualità: questo è ciò che in Giappone
si richiede al treno, senza alcuna deroga. Chi desidera il pranzo
a bordo si porta da casa la scatola del bentō (il baracchino),
oppure lo acquista in stazione.
Puntualissimo, il super espresso 495 da Nagoya per
Hiroshima arriva a Kyōto alle 8.18, per ripartire alle 8.20
esatte. Si tratta di un convoglio della serie N700, una delle
più recenti, operativa dal 2007.
Ad Ōsaka termina il Tōkaidō ed inizia la linea del Sanyō
in direzione sud-est. L’accelerazione è notevole, ma i vagoni
hanno un’ammortizzazione eccellente: è possibile passeggiare
nei corridoi anche viaggiando alla velocità massima. A volte,
guardando fuori dal finestrino, pare che il treno debba
prendere il volo: 300 chilometri l’ora corrispondono alla
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Giappone per caso
velocità di un aereo in fase di decollo. In due ore, comprese
sette fermate intermedie, percorriamo 400 km incontrando
città come Himeji, Okayama e Fukuyama, intervallate da
zone industriali, campagne, risaie, colline, foreste e gallerie.
L’arrivo ad Hiroshima avviene, come previsto, alle 10.18.
Il tempo si è guastato e sta volgendo al brutto. Un’aria fredda
inizia a penetrare fin sotto i vestiti. Cerchiamo un posto dove
lasciare i bagagli in consegna, in modo da riprenderli nel
pomeriggio ed evitare di averli appresso durante l’escursione a
Miyajima: il personale della stazione acconsente a depositarli
in un magazzino, richiedendo una cifra onesta.
Da qui, su un treno normale (linea del Sanyō), percorriamo
ancora qualche decina di chilometri verso sud-est fino alla
fermata di Miyajimaguchi. La maggior parte dei turisti scende
con noi per sciamare verso l’imbarcadero ove si attestano i
traghetti che fanno la spola da e verso l’isola d’Itsukushima
(anche nota come Miyajima). Questa tratta marittima è
una delle poche gestite dal gruppo Japan Railways, il cui il
biglietto è compreso nel Japan Rail Pass.
Il barcone si stacca dalla terraferma su un’acqua grigiastra
che riflette le nubi sopra le nostre teste. Dopo mezz’ora di
navigazione si scorge una macchia scarlatta sulla costa
d’Itsukushima: è il santuario di Miyajima con il suo
torii arancione che emerge dalle acque, una delle immagini
più note del Giappone. La fondazione di questo romitaggio
risale al VI secolo (epoca Yamato, sottoperiodo Asuka) e fu
ingrandito nel 1168.
L’intera isola è sacra e, fino a qualche decennio fa, vi era
precluso l’accesso ai comuni mortali che non appartenessero
al clero o alla nobiltà. Si afferma che fosse proibito nascervi o
morirvi, avvenimenti che avrebbero reso impura l’area sacra.
L’immagine del torii è come da cartolina: affiorante
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dal mare con il santuario sullo sfondo. Questo panorama
non si presenta sempre allo stesso modo, ma è tale solo
con l’alta marea. Al contrario, per metà della giornata il
portale emerge da una distesa di fango ed alghe. Già ieri
sera ragionavamo su fasi lunari, opposizioni e quadrature,
prevedendo dalle evidenze astronomiche l’alta marea per le
11 del mattino odierne, momento del nostro arrivo, cosa che
si è effettivamente verificata. Il concetto di torii, semplice
struttura formata da un architrave sostenuto da due colonne,
deriva anticamente dall’omologo (e quasi omonimo) torana
indiano, monumento che espletava la medesima funzione
d’ingresso alle zone di culto ed agli stūpa.
È quasi ora di pranzo ed i morsi della fame si fanno
sentire. Poco oltre lo sbarco è presente una fila di banchetti
che vende cibo di strada: il profumo mi guida verso degli
spiedini di polpo, cotti sulla piastra con salsa teriyaki (shōyu
dolcificata con caramello e fatta rapprendere), accompagnati
da una pannocchia cucinata alla stessa maniera. Non è facile
addentare il polpo gommoso in delicato equilibrio sullo
spiedo, tenendo la pannocchia con l’altra mano. Come se non
fosse sufficiente, dobbiamo prestare attenzione ai cervi che
girano liberi per le strade e che tentano di rubare le vivande.
Questi animali, avvezzi all’uomo fin dalla nascita, non si fanno
particolari problemi nell’adocchiare il vostro pasto (ma in
tempi di magra si accontentano anche della guida turistica).
Un lungomare, costeggiato da una fila di lucerne di pietra
inframmezzate da pini, conduce fino al corpo principale del
tempio, proteso nella baia e sorretto da una serie di pontili e
palafitte.
Lentamente la marea si ritira, lasciando scoperto il
fondale dal penetrante odore di alghe ed acqua salmastra: i
turisti scendono nel fango per recarsi fin sotto il torii che ora,
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visto dal lato dell’isola, presenta come sfondo l’urbanizzata
terraferma. Riesce difficile pensare che, riprese da questa
prospettiva, le classiche fotografie da cartolina non siano
ritoccate.
Non vale la pena, per via del meteo avverso, prendere
la funivia per il monte Misen: meglio addentrarsi ad
esplorare a piedi i dintorni. Una strada conduce verso
l’interno fino al Daishō-in, un tempio addossato sul lato
della montagna, immerso nella vegetazione e nei vapori
dell’umidità atmosferica. In questo luogo di venerazione il
culto è estremamente sincretico per via della compresenza,
se non addirittura della commistione, di elementi scintoisti
e buddhisti delle scuole più disparate. Una ripida rampa di
scale, costellata da ruote di preghiera come in Tibet, termina
presso un piazzale dov’è presente una torretta campanaria:
molti pellegrini usano suonare un rintocco all’entrata.
Salendo ulteriormente per altre rampe si incontrano vari
edifici; uno di essi contiene un mandala di sabbia realizzato
in occasione della visita del Dalai Lama nel 2006.
Giù nel cortile, alcuni ragazzi abbigliati alla maniera
tradizionale sono intenti a suonare dei tamburi rituali. In
breve tempo si forma un capannello di persone, noi compresi,
che per una decina di minuti rimangono ad assistere allo
spettacolo.
È ormai giunta l’ora di tornare sui nostri passi.
Ripercorriamo la strada in senso contrario fino all’imbarco.
Le persone sul traghetto sono numerose e non vi è neppure
un posto a sedere: meglio uscire sul ponte all’aria aperta,
perlomeno lo sguardo non è intralciato dai vetri appannati,
mentre l’aria salmastra è un vero toccasana. A Miyajimaguchi,
sulla terraferma, attendiamo il treno per Hiroshima. La sete e
l’arsura dovute al polpo grigliato iniziano a farsi sentire: i bar
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non esistono, ma sono presenti ovunque dei distributori
automatici che vendono bevande di marche locali ed
internazionali, compresa la ben nota lattina rossa che si trova
in tutto il mondo. I giapponesi prediligono però prodotti di
loro gusto, che spaziano dal tè verde freddo non zuccherato
agli integratori salini. Fra questi ultimi è assai noto il Pocari
Sweat, una gradevole bibita di colore opalescente, non
gassata e con un leggero gusto citrato. Il nome inglese potrà
sembrare vagamente inquietante: com’è ovvio non si tratta
di “sudore” in bottiglia, bensì di una bevanda adatta agli
sportivi che sudano.
Alla stazione centrale di Hiroshima (ab. 1,2 milioni) il
primo impegno concerne il ritiro del bagaglio, seguito dal
trasferimento in taxi al nostro albergo, l’“Hotel 28”, la cui
entrata si trova sul lato opposto di un isolato prospiciente
l’Heiwa Ōdōri (Viale della Pace). Neppure il tempo di
prendere possesso delle camere che siamo di nuovo per
strada: camminando di buon passo per circa 1 km (20 minuti)
raggiungiamo l’Heiwa kinen kōen, il Parco della Pace dove
si conservano le testimonianze, i sacrari ed i memoriali delle
vittime della bomba atomica.
La vicenda storica è tristemente nota: il 6 agosto 1945
venne fatto deflagrare il primo ordigno nucleare della storia a
scopo bellico, che causò la morte di un numero compreso tra
le 150.000 e le 200.000 persone, sia per gli effetti immediati
del calore che per quelli a lungo termine delle radiazioni.
Pur configurandosi come un crimine contro l’umanità, chi
ha ordinato l’uso della bomba (nello specifico il presidente
statunitense Harry Truman) non è mai stato punito, né
è mai stato chiamato a giudizio presso alcun tribunale
internazionale. Per contro, il primo ministro giapponese
dell’epoca, il generale Tōjō, anch’egli responsabile della
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morte di centinaia di migliaia di persone durante la guerra,
fu condannato a morte dal Tribunale Internazionale per
l’Estremo Oriente: com’è ovvio, per vincitori e vinti sono stati
adottati trattamenti differenti. Qualcuno ha obiettato che
questa fu la giusta ritorsione all’attacco di Pearl Harbor del
1941. È però necessario ricordare che, se mai è esistita una
«guerra giusta», quella fu un’azione strettamente militare,
non paragonabile all’annientamento di un’intera città e
dei suoi abitanti. Non si intende però effettuare in questa
sede un’apologia del regime giapponese, perché i crimini
perpetrati dal suo esercito nelle zone conquistate furono di
un’atroce nefandezza; invece si cerca solo di rendere giustizia
alle vite dei semplici cittadini che sono stati vittime della
follia bellica.
Il Parco della Pace sorge su una lingua di terra nel
delta del fiume Ōta. L’area, corrispondente all’epicentro
dell’esplosione, fu rasa al suolo ed appositamente mai
ricostruita. Al giorno d’oggi vi trovano posto un museo
e numerosi monumenti dedicati al ricordo del tragico
avvenimento: questo pellegrinaggio civile inizia costeggiando
il parco sul lato orientale, in riva al fiume. Nonostante spiri
un’aria fredda (non più di 10-12 °C) i residenti non rinunciano
al picnic sotto i ciliegi fioriti. Girato l’angolo, una struttura
di vetro, pietra ed acciaio indica il punto esatto dove cadde
la bomba. Nei pressi, a pochi passi di distanza, vi sono il
sacrario con i nomi delle vittime, il cenotafio e la fiamma della
pace, che verrà spenta (vana speranza) solo quando al mondo
non esisteranno più ordigni nucleari. Poco oltre si ode una
campana perennemente suonata a lutto dai visitatori, che
costringe a soffermarsi per riflettere sul vero significato di
questo luogo, gravato da un’atmosfera piuttosto lugubre che
aleggia come una cappa di piombo.
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Oltre il ponte Aioi campeggia l’immagine drammatica,
presente su tutti i libri di storia, dell’unico edificio
superstite, conservato come monumento nazionale. La sua
vicenda è significativa e denota che tali ferite storiche sono
ancora aperte, al punto che in passato qualcuno lo avrebbe
voluto abbattere perché testimone di un passato troppo
recente e tragico: non vi è famiglia in città che non abbia
annoverato parecchi lutti e feriti.
Nell’area crescono alcuni alberi di firmiana simplex,
conservati con venerazione e tuttora vegeti, gli unici che
resistettero all’onda d’urto e che con grande stupore
germogliarono la primavera dell’anno successivo. Terminato
il giro del Parco, si prosegue per il museo della bomba
(ufficialmente denominato “museo della pace”): nella prima
sezione sono descritte la storia e la vita della città prima del
1945, mentre la seconda è incentrata sulle testimonianze e sui
danni alle cose e alle persone dovuti agli effetti dell’esplosione.
Mi corre l’obbligo d’avvertire che queste sale contengono
immagini e materiali scioccanti, talora truculenti, che non
starò a descrivere in questa sede ma potenzialmente non
adatti ad un pubblico sensibile. Talvolta si ha l’impressione
che alcune rappresentazioni ad alto impatto emotivo siano
state espressamente concepite per colpire la coscienza
dei turisti, che per la maggior parte sono di nazionalità
statunitense. Sarà una casualità
Ad ogni modo, Hiroshima non si può evitare: non solo per
la rilevanza storica, ma anche perché questa visita assume
i contorni del pellegrinaggio laico. Non si è mai vaccinati a
sufficienza verso quelle immagini di distruzione: per ogni
individuo che abbia un minimo di coscienza non può essere
una tappa indolore.
Il ritorno verso l’albergo è stranamente silenzioso: tutti
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Giappone per caso
noi, solitamente loquaci, siamo ora chiusi in un silenzio che
esprime più di molte parole. Anche i nostri visi sono rabbuiati.
Mi sforzo di pensare che sia colpa del freddo, ma nel profondo
intuisco che non si tratta del freddo atmosferico, ma di quello
dell’animo.
La serata si risolleva al momento della cena: girovaghiamo
a lungo per via della perseveranza nel cercare un certo
ristorante, presente sulla cartina turistica, chiamato Roku,
che una volta individuato si è però rivelato troppo lussuoso
per le nostre tasche. Alla fine scopriamo fortunatamente
un ristorante di Okonomiyaki, specialità di Hiroshima
costituita da una grossa frittata, servita insieme alle più
disparate pietanze saltate sulla piastra. Ordino la versione
locale, con tagliolini e salsa teriyaki. Gli altri provano
versioni differenti: con il cavolo, le cipolle ed addirittura con
le cozze e le ostriche. L’uso dei molluschi in cucina è tipico
della zona per via dei numerosi allevamenti presenti nella
baia di Hiroshima.
La finestra della nostra stanza d’albergo è esposta a
settentrione ad un piano alto, con vista sui tetti dei palazzi
contigui e più in lontananza sulle colline che contornano
l’agglomerato urbano. Si nota subito l’impiego, data la
mancanza di spazio a terra, di molti tetti piani come parcheggi
per le automobili: un apposito montacarichi ne permette la
facile mobilizzazione.
È ormai l’ora del giusto riposo: domani sarà una lunga
tappa di 600 km ed oltre verso nord-est, sull’altra sponda del
paese.
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Interno dello shinkansen (serie N700)
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Isola di Itsukushima (Miyajima)
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Hiroshima, l’unico edificio superstite
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8 aprile
Dall’oceano Pacifico al mar del Giappone
D
i buon mattino, dopo il solito tè in camera, ci ritroviamo
nella hall dell’albergo ad attendere il taxi per la
stazione. Lo Shinkansen 540 “Sakura” delle 8.15, proveniente
da Hakata e diretto a Shin-Ōsaka, parte ovviamente puntuale
(che noia...): sul treno qualcuno di noi sonnecchia, qualcun
altro naviga sull’internet col palmare, altri ancora guardano
il panorama fuori dai finestrini. Si scorgono i tetti delle case
rurali di questa regione, che presentano grosse tegole scure
lucide, con delle colorazioni che variano dal marrone al blu
scuro e danno un tocco caratteristico al paesaggio agricolo,
che parrebbe altrimenti monotono.
A Shin-Ōsaka (ore 9.44) scendiamo dal treno ad
alta velocità del Sanyō per prendere la linea ordinaria
dell’Hokuriku. Il limited express “Thunderbird” n.13 parte
alle 10.16, transitando per Kyōto e lasciandosi alle spalle
il Kansai. Costeggiamo a lungo le sponde del lago Biwa,
costellate d’isolate casette immerse nella campagna e nelle
risaie. I trattori arano la terra, mentre in lontananza i
contadini bruciano cumuli di fascine sollevando colonne di
fumo bianco.
Una galleria di oltre 10 km sotto le Alpi preannuncia
il passaggio sull’altro versante e la discesa verso il mar del
Giappone.
Meglio affrettarsi a pranzare prima di scendere: il bentō
che ho acquistato in stazione contiene riso, carne e verdure
(carote, patate, mais, fagiolini). Naturalmente nella scatola
non sono presenti le posate, ma solo le bacchette di bambù.
Il contenitore è caratteristico e variopinto: ancora adesso mi
pento di non averlo tenuto. D’altronde, quando si viaggia con
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Giappone per caso
tutto appresso, non si può conservare ogni cosa.
L’arrivo a Kanazawa (ab. 455.000) avviene come
previsto alle 12.58. L’edificio della stazione è moderno, con
un occhio al passato riletto in chiave futuristica: all’ingresso
è presente un monumento in legno (Tsuzumimon) che
ricorda un grosso torii stilizzato. Nelle vicinanze trova posto
una strana fontana che disegna con i suoi zampilli le cifre di
un orologio e di un datario digitale, facendo poi apparire la
scritta “welcome to Kanazawa”.
L’hotel Castle Inn non è distante e si può raggiungere
tranquillamente a piedi, anche con i trolley al seguito.
Come di consueto usciamo immediatamente per la
visita alla città. Appena dietro l’albergo quasi perdiamo
l’orientamento in un dedalo di stradine dentro ad un quartiere
popolare fatto di casette di due piani al massimo.
Ritrovato il viale principale, ancora poche centinaia di
metri ci separano dal mercato coperto di Omicho, risalente
all’epoca Edo. La maggior parte dei negozi e delle bancarelle
vende prodotti di mare, ma non mancano la carne, la verdura
e la frutta.
Le mura del castello (jo) si raggiungono dopo un ulteriore
mezzo chilometro a piedi. Entrando attraverso l’ingresso
settentrionale, dopo una breve salita si apre una grande
spianata erbosa, che lascia spaziare la visuale verso le
colline alle spalle della città. Su questo versante del paese,
assai freddo e umido, l’aspetto della vegetazione è ancora
decisamente invernale. Numerosi corvidi volano gracchiando
da una chioma all’altra sugli altissimi alberi che crescono ai
margini dei bastioni.
A lato si erge la rocca del castello di Kanazawa, fondato
nel 1583 dalla famiglia Maeda, feudataria di questi luoghi.
La struttura è stata ricostruita parecchie volte in seguito a
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Giappone per caso
vari incendi. A causa della chiusura di alcuni viali per lavori
di restauro, non riusciamo ad attraversare diametralmente
il parco, ma siamo costretti a chiedere indicazioni per
aggirare l’ostacolo. Ci vengono in soccorso alcuni giapponesi
in vacanza che, pur non conoscendo una parola d’inglese, ci
accompagnano fino al cancello di sud-est (Ishikawa-mon).
Da qui attraversiamo il ponte sopra quello che un tempo era
il fossato, ora trasformato in un’arteria stradale. Dall’altro
lato si trova l’ingresso del Kenroku-en, uno dei giardini più
noti del paese.
Il giardino giapponese trae origine dalla tradizione cinese
del periodo Sòng (960–1279) ed è retto dal concetto della
ricostruzione miniaturizzata ed idealizzata di un paesaggio
e di un ambiente naturale. La struttura è regolata da sei
attributi fondamentali (da cui il nome Kenroku-en) che
devono essere in perfetto equilibrio fra loro: spaziosità,
seclusione, artificiosità, antichità, presenza di acque e
ricchezza di panorami. A prima vista la disposizione delle
piante e degli specchi d’acqua può dare l’impressione d’essere
frutto della casualità, ma uno sguardo più approfondito può
notare che ogni minimo dettaglio è funzionale ad un’esigenza
di paesaggio o di prospettiva. Anche le modalità di potatura
rispondono a dei rigidi canoni estetici: il gusto cinese si
riscontra in particolar modo nella costrizione delle piante in
forma “patente” o “piangente”, un artificio che vede pruni,
ciliegi ed addirittura pini steccati, legati e fasciati, ormai
irriconoscibili rispetto alle loro forme originali. La mano
dell’uomo deve intuirsi, ma al contempo deve sembrare quasi
invisibile: ogni tanto la rivela una lanterna che spunta dietro
un cespuglio, oppure una piccola pagoda ai margini di un
laghetto, formando una composizione che pare opera di un
pittore o di un poeta cinese dell’XI secolo.
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Giappone per caso
Invece la tradizione europea dei giardini, dove l’intervento
dell’uomo è palese, è del tutto differente: passeggiando fra i
viali di Boboli (Firenze) si può comprendere che nel nostro
giardino, eccezion fatta per alcuni esempi anglosassoni, la
vegetazione non costituisce altro che materia informe da
plasmare ed ordinare secondo concetti cartesiani. Si potrebbe
quindi affermare che, mentre il giardino rinascimentale
europeo piega la natura alla logica ed alla geometria, quello
giapponese la sublima nella poesia e nella filosofia.
La costruzione del Kenroku-en, originariamente il giardino
esterno del castello, è iniziata nel XVII secolo ed è proseguita
fino agli anni ‘20 del XIX secolo, con il completamento della
struttura attuale. L’apertura al pubblico risale al 1874, in
seguito alla soppressione del feudalesimo nell’ambito delle
riforme dell’era Meiji.
Il nostro itinerario inizia dall’ingresso di Katsurazaka con la
visita delle aree di Sakuragaoka (ciliegiaia) e di Tokiwagaoka
(ove si trova la fontana più antica del Giappone) per poi
costeggiare il lato nord dalla parte del laghetto Kasumigake
e del belvedere. Il percorso prosegue in senso orario verso
l’area di Chitosedai per terminare al Pruneto giapponese ed
al cancello di Zuishinzaka.
Per mezzo della linea Kikugawa, segnata in rosso sulla
mappa turistica (fermata n.20), ci spostiamo di 1 km verso
sud in direzione del quartiere di Nagamachi. Scendiamo alla
fermata n.1, camminando per 500 m attraverso una zona di
casette di legno, delimitate da muri di pietra e fango, affiancate
da rogge che corrono ai lati delle strade. Questo luogo era
una volta abitato prevalentemente dai samurai riuniti sotto
la bandiera dei feudatari Maeda: alcune case sono ancora di
proprietà dei discendenti dei guerrieri d’un tempo, altre sono
invece conservate come monumenti e musei. In uno di questi
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vicoli transita un gruppo di ragazze abbigliate in kimono,
prese letteralmente d’assalto dalle macchine fotografiche di
una comitiva d’arabi. Se da un lato i giapponesi sono assai
disponibili, questo è perlopiù dovuto alle norme sociali e non
ad un’innata simpatia verso il prossimo: meglio dunque non
abusare della loro pazienza.
L’antica residenza della famiglia Nomura, ora museo, è fra
quelle visitabili l’esempio più chiaro delle case dei samurai.
Abitata dalla stessa famiglia per dodici generazioni, con la
fine del sistema shōgunale passò di mano per essere rilevata,
anni più tardi, dall’imprenditore Kubo Hikobei. Questo
mecenate arricchì la dimora della preziosa sala chiamata
Jyōdan-no-ma, contenente tarsie in legno di rosa ed
avorio, oltre a numerosi paraventi dipinti da Sasaki Senkei
(1650–1723), pittore della scuola Kanō. Notevole è inoltre
il giardino, puramente decorativo, che riesce a condensare
gli elementi fondamentali descritti in precedenza, seppur in
ambito molto ristretto. L’integrazione tra l’interno e l’esterno
dell’abitazione è pressoché totale: l’ubicazione di ogni
apertura è studiata in modo che all’osservatore si presenti
uno scorcio sempre differente del giardino, su cui si affaccia
l’immancabile porticato (engawa), fonte di refrigerio durante
i giorni e le serate di calura estiva.
Terminata la visita, dalla fermata 7 della linea Zaimoku
(verde) ci dirigiamo a nord-ovest verso Higashi Kuruwa,
storico quartiere di geisha e case da tè fondato nel 1820
dal governo feudale locale. Alla fermata 20, attraversato il
ponte Ume sul fiume Asano con il sole ormai al tramonto,
percorriamo ancora poche centinaia di metri dentro a degli
strettissimi vicoli fra modeste casette con vasi di fiori e piante
posti all’esterno. Nelle case si accendono le luci, mentre
profumi di riso e di pietanze iniziano a diffondersi per l’aria.
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Un bambino corre fuori dell’uscio e, nell’attesa del lauto
pasto, si diverte a giocare coi coetanei, rincorrendo qualche
gatto: la combriccola, capeggiata dal lesto felino, scompare
velocemente dietro l’angolo.
All’improvviso si apre la strada principale, fiancheggiata
su entrambi i lati dagli edifici di legno delle case da tè. Nella
Shima (isola), una delle più prestigiose, i membri delle
classi agiate come mercanti e letterati venivano a trascorrere
qualche ora nell’ozio e nei piaceri, dilettandosi con il canto, la
musica, la poesia e la cerimonia del tè.
La Shima è classificata come “importante proprietà
culturale del Giappone”, ma è addirittura difficile
individuarne l’entrata, poiché non reca alcun’insegna, né
ha caratteri esterni sufficientemente appariscenti che la
possano distinguere dalle altre case di legno schierate ai lati
della strada. Chiedendo ad un passante, ci viene indicato
un ingresso sovrastato da due lanterne di carta. All’interno
dobbiamo toglierci le scarpe e lasciarle nel guardaroba
insieme alle borse ed agli zaini. Non è ammessa l’introduzione
di macchine fotografiche reflex, ma è tollerato l’uso di quelle
compatte. A malincuore devo dunque lasciare in custodia
il “cannone” (come viene chiamato scherzosamente da
un compagno di viaggio) e farmi prestare una fotocamera
compatta. I piani dell’edificio sono due: in quello superiore, di
rappresentanza, la geisha riceveva ed intratteneva gli ospiti.
L’ambiente è molto riservato, con piccole stanze rischiarate
dalla luce di qualche lanterna. Il legno che riveste le pareti è in
larga parte ricoperto di lacca, mentre nei tokonoma (nicchie
dove si espongono le opere d’arte) pendono gli emakimono,
rotoli di pregevoli calligrafie che sovrastano fini composizioni
di ikebana. Il piano inferiore è invece di servizio e vi trovano
posto lo spogliatoio, l’ufficio, la cucina, il bagno ed il giardino.
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Giappone per caso
Poco oltre, nella stessa strada, vi è un negozio che vende
solo oggetti placcati di sottilissimi fogli d’oro: potrà sembrare
pacchiano, ma è una curiosità unica nel suo genere.
Ormai le serrande delle botteghe chiudono, segno che
è ora di ritornare sui nostri passi. Dopo un quarto d’ora di
cammino attraverso un quartiere di periferia, raggiungiamo
la fermata 13 della linea Konohana (viola). Con un tempismo
perfetto riusciamo a prendere l’autobus delle 18.30, l’ultimo
della giornata, che ci porta direttamente di fronte al nostro
albergo.
Mentre mi trovo sotto la doccia, già insaponato, qualcuno
di noi bussa alla porta della camera per chiedere se vogliamo
scendere all’onsen (il bagno termale tradizionale). Purtroppo
sono le 19.30, già tardi per gli orari serali giapponesi: molti
ristoranti, specie quelli degli alberghi, smettono di accettare
clienti tra le 20.30 e le 21, per chiudere i battenti entro un’ora
al massimo. Alcuni si avviano dunque all’onsen, mentre a me
tocca rinunciare per non saltare la cena.
Dopo mezz’ora di peregrinazione siamo ripagati nello
scovare un izakaya, definito talvolta come “pub giapponese”,
in realtà un tipo di locale senza equivalenti nel resto del
mondo. L’interno è suddiviso in varie stanzette separate da
pareti di legno dove i commensali si ritrovano, oltre che per
mangiare e bere, per rimanere qualche ora a chiacchierare
e scherzare con tranquillità. La clientela, prevalentemente
maschile, è costituita da gruppi di amici e colleghi di lavoro,
ma in tempi più recenti anche le donne hanno iniziato a
frequentarli.
Il menù comprende delle portate che ben si adattano alla
birra ed al sake come carne alla piastra, yakitori (spiedini di
pollo), takoyaki (polpette di polpo), sushi, fritti ecc.
In questi locali non ci si sazia come nei ristoranti, ma si
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Giappone per caso
tratta di un’interessante esperienza di vita locale che non
dovrebbe mancare in un viaggio in Giappone.
Sulla via del ritorno spira una brezza fredda. Mi guardo
intorno: poche auto, persone ancora meno. A volte emerge
l’idea che il Giappone sia un paradiso della vita notturna:
questo è in larga misura falso perché, a parte nelle grandi città
come Ōsaka e Tōkyō, dove i locali sono concentrati in alcuni
quartieri, i piccoli ed i medi centri diventano semideserti
dopo le 22, con quasi tutti gli esercizi ormai sprangati. Vita
dura dunque per gli appassionati delle ore piccole: a tal
proposito posso riferire dell’infelice esperienza di alcuni
membri di un gruppo precedente che, in vena di far baldoria
la notte a Tōkyō, si sono invece ritrovati a vagare in piena
notte per le strade vuote, costretti poi a tornare all’albergo
a piedi per mancanza di mezzi pubblici (la metropolitana
chiude a mezzanotte e riapre alle cinque del mattino). Cari
amanti della movida, siete dunque avvertiti: il Giappone non
è vostra la meta d’eccellenza!
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Kanazawa: giardini del Kenroku-en
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Kanazawa: quartiere di Higashi Kuruwa
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9 aprile
Passaggio sulle Alpi giapponesi
Questa mattina disponiamo di un ampio margine di
tranquillità: il primo treno utile passa a mezzogiorno,
perciò ognuno è libero di trascorrere la mattinata in
autonomia.
Non avendo potuto sperimentare l’onsen ieri sera, ma
neppure avendo rinunciato all’idea, decido di scendere
al bagno. Al mattino non è il momento più usuale, ma in
compenso c’è meno folla e l’acqua delle vasche è più pulita.
L’onsen è un’istituzione della cultura giapponese,
paragonabile solamente alle terme dell’antica Roma: la gente
viene al bagno pubblico dopo una giornata di lavoro per
rilassarsi, chiacchierare e tessere rapporti sociali, secondo
un preciso costume che va ben oltre la mera pulizia del corpo.
Come ha rilevato l’etnologo Fosco Maraini (1912–2004),
in Europa il bagno è incentrato sul concetto di lavaggio,
simile ad una profilassi medica, foriera sin dal medioevo di
un’atavica diffidenza (rimuovere lo sporco per scongiurare le
malattie). La stanza da bagno europea, compressa e segregata
nell’angolo più buio della casa, deve celarsi come una vergogna
alla vista degli eventuali ospiti. Quella giapponese invece,
ove si disponga di spazio sufficiente, è ampia e luminosa,
tradizionalmente in legno come il resto dell’edificio se in
ambito rurale. La vasca è preferibilmente di cipresso, che a
contatto con l’acqua calda diffonde la sua essenza in tutto
l’ambiente. Purtroppo, con la sovrappopolazione delle città e
la riduzione degli spazi abitabili, queste antiche finezze sono
diventate un lusso per pochi.
Nel bagno pubblico entra poi in gioco un altro concetto
culturale, quello dell’atteggiamento verso il nudo: la
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civiltà europea considera la nudità come peccato per ragioni
strettamente legate alla religione, che impone l’inscindibilità
fra il corpo umano e la sfera della sessualità. Ai giapponesi
invece, del tutto estranei a questa logica, il corpo nudo di
un estraneo non suscita particolari reazioni: «gli esseri
umani sono fatti tutti allo stesso modo», direbbero, «perché
dovremmo scandalizzarci». La visione culturale della
nudità è diametralmente opposta anche nel campo delle
rappresentazioni figurative: in Europa il nudo non è ammesso
nella vita, ma è presente nell’arte fin dai tempi dell’antica
Grecia. In Giappone invece (e più generalmente in Asia) è
ammesso nella vita ma disdicevole nell’arte: per i giapponesi
in trasferta nel Vecchio Continente è sempre fonte di vivo
stupore il connubio tra il rigido moralismo cristiano e la
presenza nelle nostre piazze, nei nostri musei e nelle nostre
gallerie di opere che ben poco lasciano all’immaginazione
(come esempio si può citare il David di Michelangelo).
Esistono vari tipi di bagni: pubblici, privati, termali o
meno (detti sentō se alimentati da acqua comune), situati in
città, in campagna o in montagna, al chiuso o all’aperto. Può
accadere che alcuni alberghi, come il nostro, ne abbiano uno
riservato agli ospiti.
Come prevede il rituale, mi vesto già in camera con la
yukata, infilo le ciabatte di plastica e ripongo il necessario
per la doccia in un catino. Nel corridoio incontro un altro
compagno di viaggio che ha avuto la mia stessa idea per
sfruttare la mattinata nel modo migliore. La zona maschile
e quella femminile sono separate fin dall’ingresso, oltre il
quale si trova un’anticamera celata da un tendone: qui ci si
spoglia completamente lasciando la yukata, le ciabatte e gli
altri oggetti personali in un armadietto, di cui ci si lega la
chiave al polso. Si tiene con sé solo il catino con la spugna, il
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sapone ed un piccolo asciugamano per coprire le parti intime
(utile quando si transita fuori dalle vasche). A questo punto
si procede al lavaggio: lungo una parete sono allineati vari
rubinetti miscelatori dotati di doccia. Una volta individuata
una postazione libera, ci si accomoda su uno sgabello
per lavarsi da seduti, energicamente, avendo cura di non
schizzare eccessivamente il vicino. Terminata l’operazione, ci
si può immergere nel daiyokujō, la grande vasca comune con
acqua riscaldata ad oltre 45 °C. Il piccolo asciugamano è utile
per tamponare il sudore della fronte: alcuni lo lasciano al
bordo della vasca, mentre altri lo tengono direttamente sulla
testa. Data l’elevata temperatura è consigliabile alternare
le immersioni, non più lunghe di qualche minuto, ad una
doccia fresca. In molti onsen, compreso il nostro, è presente
una vasca all’aria aperta (rotenburō), che in questo contesto
urbano si trova sotto ad una veranda, celata dall’esterno per
mezzo di una palizzata di canne. Il déhors è collegato alla
struttura interna attraverso una porta scorrevole. Nelle zone
rurali si possono invece trovare dei rotenburō completamente
all’aperto, costituiti da vasche naturali di roccia situate in
mezzo alla natura: in genere sono annessi ai vecchi ryōkan
(strutture ricettive tradizionali) a gestione familiare, assai
onerosi per le tasche di un utente medio.
Terminata la spola tra le vasche, avendo ormai accumulato
sufficiente calore, mi avvio allo spogliatoio rivestendomi con
la yukata, però… non ricordo più il numero della nostra
camera! Vago un po’ per i corridoi, con indosso solo vestaglia
e ciabatte, reggendo in mano il catino, fino a quando non
trovo un’addetta alle pulizie, alla quale domando in inglese
d’indicarmi cortesemente «il piano del gruppo degli italiani».
La risposta è stata esaustiva, ma la mia magra figura l’ho fatta
lo stesso.
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Abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione per degli
acquisti di generi alimentari al mercato di Omicho, più che
altro frutta da consumare durante il viaggio. Sul percorso ci
fermiamo al tempio buddhista di Higashi Betsu, poco noto
ma interessante per la ricchezza delle costruzioni lignee, fra
cui i portali d’accesso al cortile.
Ritrovo in albergo alle 11: la stazione non è lontana, poco
più di cinque minuti di cammino. Debbo anche andare in
cerca di un bentō per il pranzo, ma la scelta non è molto
varia: meglio ripiegare su una delle panetterie che vendono
focacce, quiches e “pizzette” (commestibili). Nell’attesa del
treno, mi cade l’occhio su uno dei numerosissimi distributori
automatici di caffè in lattina: un po’ di caffeina sferzerà la
fiacchezza dovuta all’onsen. Scelgo un “espresso”, introduco
la moneta e ritiro il prodotto ma… è freddo! Riesco a
sorseggiarlo solo dopo averlo stemperato un po’ con il calore
della mano. Nonostante la sorpresa, non rimango deluso
perché è di buona qualità. Nei distributori, come ho imparato
a mie spese, l’unico segno di distinzione tra una bevanda
calda ed una fredda è costituito da un segno di colore rosso
o blu, esposto in genere vicino al prezzo. È necessaria una
particolare attenzione all’atto dell’acquisto perché i prodotti
a temperatura ambiente quasi non esistono: sono venduti
riscaldati oppure refrigerati.
Nel frattempo due ragazze, che dall’aspetto paiono
commesse di un negozio, si aggirano con fare trafelato tra le
banchine dei treni, mostrando un oggetto a destra e a manca.
La gente lo osserva e scuote la testa. Correndo e gesticolando,
puntano verso di noi: il misterioso oggetto è il portafoglio di
un nostro compagno, individuato grazie ad una fototessera
al suo interno, che viene restituito al proprietario con tanto
di inchini e sorrisi. Terminata con successo la loro sacra
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missione, le commesse sono ritornate al lavoro visibilmente
felici e rasserenate.
Intanto, il limited express Shirasagi n.3 per Toyama è in
forte ritardo: previsto alle 11.54, arriva addirittura alle 12.05.
Se si fosse trattato di un treno ad alta velocità, vi sarebbe stata
la possibilità del rimborso del biglietto. A Toyama, stazione di
cambio, attendiamo il limited express Hida n.14 delle 13.02.
Lasciamo alle spalle il mar del Giappone per salire sulle Alpi
mediante una linea ferroviaria non elettrificata a binario
semplice. Ormai la città si esaurisce con gli ultimi condominî:
inizialmente il percorso corre in pianura attraverso un
paesaggio di campagna solcato da numerosi corsi d’acqua,
assai antropizzato, con parecchi paesi e stazioni. D’un tratto
iniziano i rilievi: il trenino a gasolio s’instrada nella valle
del Jinzu-gawa e pare arrancare tra gole, viadotti, pareti
scoscese e gallerie. Le latifoglie lasciano lentamente il campo
alle conifere, mentre per terra compare la prima neve.
Alle 14.33 raggiungiamo Takayama (ab. 95.000, m 600),
città situata quasi a cavallo dello spartiacque tra i due versanti
del Giappone. Nonostante la scarsa altitudine, è considerata
località montana per via delle correnti fredde di derivazione
siberiana e delle abbondanti nevicate, che rendono l’intera
regione dell’Hida assai nota per gli sport invernali. Dopo
un veloce passaggio all’ufficio turistico per ottenere delle
mappe dettagliate, percorriamo un breve tratto a piedi fino
al Country Hotel Takayama, una buona sistemazione, anche
se le camere sono notevolmente piccole: poco più della
larghezza di due letti.
Appena il tempo necessario ad approntare un itinerario
di massima, che il giro della città può iniziare: la prima meta
è l’Hida Kokubun-ji, il più antico tempio di Takayama,
costruito nel 746 dall’imperatore Shōmu per assicurare pace
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e prosperità alla nazione. La parte che ha maggiormente
resistito alle ingiurie del tempo è la sala principale, risalente
al XVI secolo, mentre l’adiacente pagoda a tre piani è stata
ricostruita nel 1821 durante il periodo Edo. Nel cortile si può
ammirare un antico esemplare di ginkgo biloba di 1200 anni,
piantato all’epoca della fondazione del tempio.
Poco oltre, un negozietto vende i taiyaki, biscotti a forma
di pesce ripieni di marmellata di fagioli rossi azuki, che
li caratterizzano con una consistenza pastosa ed un gusto
lievemente dolce.
Dopo mezzo chilometro in direzione sud attraverso un
quartiere di stradine e casette, compare ad una svolta il muro
perimetrale del Takayama Jinya, storica residenza del
governatore della provincia dell’Hida, l’unico palazzo ad uso
civile d’epoca Tokugawa ad essersi conservato fino ai giorni
nostri. Originariamente edificato dal feudatario Kanamori
come residenza privata, nel 1629 fu adibito dallo shōgun
Tokugawa Iemitsu a dimora del proprio emissario. Dal 1777
fino alla rivoluzione Meiji fu sede del governo locale, ma
continuò ad essere utilizzato per gli uffici di vari enti pubblici
fino al 1969.
Attualmente il complesso è classificato come bene storico
ed è stato quasi interamente restaurato al suo stato originale
del periodo Edo.
I tetti sono rivestiti di scandole per via delle copiose
precipitazioni nevose e dell’abbondanza della produzione di
legname proveniente dai fitti boschi della zona.
Ovunque, dalle lanterne poste all’entrata, ai tendoni, agli
intagli lignei, campeggia il mon (emblema) di Casa Tokugawa
raffigurante il fiore della malva rosa (alcea rosea o malvone).
L’interno, sobrio come si addice al quartier generale di
un capo militare, conta vari edifici collegati da porticati,
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inframmezzati da cortili di ghiaia e giardinetti. L’impiantito
è composto da centinaia di metri di tatami, sul quale si deve
camminare scalzi. I porticati sono riparati dal sole estivo per
mezzo di stuoie di canne palustri, che ombreggiano l’ambiente
lasciando al contempo circolare l’aria. L’arredo delle stanze è
diversificato in base al rango dell’occupante: dal tokonoma
con preziose calligrafie per l’attendente dello shōgun, al più
umile braciere con il bollitore del tè nei quartieri della servitù.
Un’intera ala del palazzo è dedicata al museo che espone
abiti, armi, monete ed opere d’arte relative al periodo del
governatorato (ca. 1629–1868).
Oltrepassato il fiume Miya, a meno di un chilometro
di distanza, sorge la città vecchia di Sanmachi Suji,
comprendente le vie Ichinomachi, Ninomachi e Sannomachi,
fiancheggiate da case di legno a due piani e botteghe a
pianterreno. Alcune attività, come le distillerie artigianali
di sake e di birra, sono riconoscibili da una grossa palla di
aghi di pino posta sopra l’ingresso. La birra, assai apprezzata,
non deriva però dalla tradizione, essendo stata introdotta
in Giappone dagli europei solo a metà ‘800. I ristoranti ed
i negozi d’antiquariato sono invece prevalentemente rivolti
al turismo di massa. Altre attività artigianali spaziano dai
produttori di miele a quelli di miso, la “minestra nazionale”
di spessa consistenza e media salatura dal gusto di soia ed
alghe: oltrepassata la soglia del negozio, con i consueti cori di
irasshaimase~ (“benvenuti”) da parte dei proprietari, siamo
invitati alla degustazione servendoci da un pentolone nel
quale ribolle la scura brodaglia. Purtroppo la specialità non
incontra il palato di molti europei, anche se personalmente
posso dire di averla apprezzata.
Le case del centro storico sono intervallate da alcune
strane rimesse, molto alte e strette: vi si custodiscono i
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variopinti carri (yatai) che sfilano due volte l’anno, ad aprile
e ad ottobre, in occasione della festa del paese. Poco oltre,
un artigiano è intento a fabbricare tatami nel suo laboratorio
con grande concentrazione: neppure si accorge d’essere
osservato.
Qualche centinaio di metri verso nord-est, ai margini delle
colline, vi è il santuario di Sakurayama Hachiman-gū: la
leggenda vuole che sia stato fondato nel IV secolo, in seguito
al voto di un guerriero per aver sconfitto un demonio; in realtà
le fonti storiche rivelano che fu consacrato alla protezione
della città nell’anno 1683. A questo luogo è dedicata la
festività autunnale che cade tra il 9 e il 10 ottobre. Quella
primaverile invece, dedicata al santuario di Hie, si tiene dal
14 al 15 aprile.
È tardo pomeriggio e la luce radente del sole al tramonto
inonda il cortile del santuario, ormai deserto, tingendo di
rosso il monumentale torii di legno all’entrata. Si ode solo il
vento tra i pini e lo sciabordio dell’acqua nel fontanile delle
abluzioni. Sui battenti del portone e sulle banderuole che lo
ornano è raffigurato il fiore di ciliegio: non a caso il significato
del nome Sakurayama è “poggio dei ciliegi”. Un grosso leone
di pietra dai tratti grotteschi guarda beffardo verso di noi,
stanchi ed infreddoliti: sarà uno di quei kami che si prendono
burla degli esseri umani
È giunta l’ora di rientrare, ma solo per una doccia ed un breve
momento di riposo. Questa sera, data la parsimonia sinora
praticata sulla cassa comune, abbiamo agio di concederci
l’uscita al Suzuya, un locale in stile tradizionale di livello
medio-alto (kaiseki-ryōri), le cui specialità sono il miso e la
carne dell’Hida. Entriamo attraverso un tendone e veniamo
condotti in una sala con tatami ed un basso tavolo di legno al
centro. Lasciamo le scarpe ai margini e ci accomodiamo per
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terra sugli zabuton (cuscini), infilando le gambe in un incavo,
fatto apposta per non rimanere anchilosati.
La carne dell’Hida, famosa a livello nazionale ma forse
meno conosciuta dagli stranieri rispetto a quella di Kōbe,
come tutte le carni pregiate giapponesi è apprezzata per
una serie di striature lipidiche reticolari, che la rendono più
grassa e profondamente dissimile dalla nostra. In genere
viene cucinata alla piastra o alla griglia. Le fette sono sempre
sottili, quando non sottilissime: non esiste alcun taglio
assimilabile alla nostra “fiorentina”.
Itadakimasu~ allora, buon appetito (lett.: “umilmente
riceviamo”): la mia bistecca è accompagnata da miso,
verdure e salse a base di soia. Alcuni di noi si cimentano con
la cottura delle fette direttamente in tavola su un braciere
alimentato a carbonella. L’uso delle bacchette è obbligatorio,
come anche la destrezza nel manovrarle, per non lasciarsi
sfuggire qualche prezioso (e costoso) boccone sotto il tavolo.
Infine, per concludere la serata, ordiniamo l’immancabile
giro di sake della casa: i commensali si servono a vicenda e,
prima di bere, esclamano kanpai (“vuotiamo i bicchieri”).
Vietatissimo invece il “cin-cin”, che qui suona come una
volgare espressione per designare l’organo maschile: se
proprio si vuole brindare in italiano, è preferibile l’uso del
più corretto “salute”.
Il bilancio per l’atmosfera ed il servizio è senz’altro positivo,
ma la carne in sé può anche non suscitare l’entusiasmo di
un palato europeo. Il consumo dei bovini in Giappone è
d’altronde assai recente: la prima macellazione di una vacca
risale a metà ‘800, commemorata da una stele posta dai
macellai di Tōkyō sul luogo dell’evento. In tempi antecedenti
l’alimentazione era costituita solo da riso, pesce, verdure e,
nelle campagne, da volatili da cortile.
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Gochisō-samadeshita (“è stata una vera delizia”) è
l’espressione che si usa per congedarsi a fine pasto, ma nel
frangente post sake riesco solo a proferire un misero “very
good”, che viene ugualmente apprezzato dai gestori del locale.
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Takayama, una distilleria nella città vecchia
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Takayama: Sakurayama Hachiman-gū
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10 aprile
Dalle montagne alla grande città
Q
uesta mattina il viaggio prosegue nei dintorni di
Takayama: circa tre chilometri a sud-ovest della città
vi è l’Hida Minzoku Mura, comunemente noto come Hida
no Sato, un museo a cielo aperto composto da circa trenta
vecchie case coloniche che illustrano gli stili architettonici
delle regioni montuose del Giappone. Vi si può arrivare in un
quarto d’ora di autobus, con capolinea nei pressi della stazione
ferroviaria. Tra i vari distributori automatici presenti nella
sala d’attesa, uno offre cibi precotti e riscaldati 24 ore su 24.
Se siete uomini d’affari in carriera, non dovrete più perdere
tempo nel fare cose “inutili” come sedervi a tavola: per ¥ 350
(ca. € 3,5) potrete disporre all’istante di rāmen, riso fritto,
taiyaki, takoyaki ed addirittura hot dog con patate fritte!
Durante il breve tragitto verso l’Hida no Sato, ad un tratto
compare la sagoma di un bizzarro edificio simile ad un tempio:
sul timpano del tetto campeggia uno strano simbolo che pare
una stella di colore dorato. Si tratta del quartier generale della
setta Sūkyō Mahikari, una congrega di gente varia, ancora
convinta di vivere negli anni ‘60. La loro dottrina afferma che
in tempi ancestrali l’imperatore del Giappone avesse inviato
i suoi emissari in regioni come l’Egitto, la Mesopotamia e
l’India per portarvi la civiltà: in tal modo le lingue, le culture
e le religioni della Terra sarebbero state originate dagli
antichi giapponesi. Secondo questa teoria, anche Gesù Cristo
si sarebbe recato in Giappone all’età di diciotto anni per
imparare le tecniche dell’ascetismo, ritornandovi ed infine
morendovi all’età di 118 anni. Quest’indubbia originalità
sul piano teleologico è condita da qualche pratica magica
che concerne la trasmissione dell’“energia vitale” da un
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individuo all’altro attraverso il palmo della mano. Avevano
anche teorizzato un’apocalisse, prevista per l’anno 2000:
sfortunatamente per loro, il mondo esiste ancora.
Poco oltre, su un pendio collinare rivolto a mezzanotte,
sorge l’Hida no Sato, dislocato su un’area piuttosto estesa.
Le case, provenienti da varie zone del Giappone, risalgono in
larga parte al XVIII secolo, ricostruite in questo museo diffuso
che ben s’inserisce nel contesto naturalistico circostante.
Alcune di esse sono classificate come “importante patrimonio
culturale nazionale” e costituiscono fra i migliori esempi
dell’architettura rurale tradizionale in stile gasshō-zukuri (a
tetto acuminato).
È però triste vedere una ricchezza non più viva,
né vissuta. Non mi si fraintenda: non sto chiedendo ai
giapponesi di tornare a vivere nelle capanne! Ciò che colpisce
è l’apparente distacco che essi hanno verso il passato,
venendo a visitare questi luoghi come se la cosa non li
riguardasse. Il popolo giapponese ha uno strano rapporto
con la storia: in alcuni momenti esaltata, in altri dimenticata,
comunque mai esule da una larvata contaminazione col
mito, foriero del nazionalismo, del militarismo ed in ultima
istanza dei disastri dell’ultima guerra. Nel periodo successivo
alla sconfitta del 1945, la tradizione è stata volutamente
cancellata dai luoghi e dalle menti: un seppuku culturale
che è stato accompagnato da un’altra ideologia, quella
dello sviluppo economico, per la quale l’intero paese è
stato spianato dalle ruspe e riplasmato dalle betoniere. Un
Giappone più triste, più grigio e più benestante ha aiutato
le persone a dimenticare le ferite del passato, al cui pensiero
le vecchie generazioni ancora provano un misto di rabbia e
di vergogna. È però impossibile fuggire dalle proprie radici:
la stessa ricostruzione post-bellica è stata espressione sia dei
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paradigmi buddhisti (transitorietà ed inconsistenza delle
cose) che di quelli shintō (vitalismo e rinnovamento perpetuo).
Solo in tempi recenti sono state sollevate le problematiche
della cementificazione selvaggia delle città e dei relativi
sobborghi, della pesante infrastrutturazione in spregio al
territorio e della distruzione sistematica del paesaggio, ma la
strada da percorrere è ancora ardua. Anche le campagne, pur
meno urbanizzate, sono fortemente antropizzate: si salvano
solo i rilievi montuosi e le vallate interne, in genere ricoperte
da fitta vegetazione.
Dalle eloquenti parole degli stessi gestori del villaggiomuseo:
«l’economia giapponese ha recentemente fatto
notevoli progressi, ma il nostro successo materiale ci ha
spinti a trascurare il più importante lato spirituale della
vita. Adesso realizziamo di dover porre una maggiore
attenzione al patrimonio culturale che i nostri antenati
hanno costruito per secoli. Dobbiamo ritornare ad alcuni
nostri modi tradizionali di vita. Non solo dobbiamo
conservare e rivalutare il nostro patrimonio, ma dobbiamo
anche tramandarlo alle future generazioni».
Vi sono tre tipi di percorsi raccomandati: di 15, 30 e
60 minuti. Se si ha tempo sufficiente è preferibile il più
completo, che in realtà si esaurisce in meno di tre quarti d’ora
e comprende patrimoni nazionali come casa Wakayama,
nota per il suo grande tetto acuminato di canne palustri,
casa Tanaka, costruzione ad un piano tipica della regione di
Takayama, casa Taguchi, antesignana dell’open space con le
sue pareti mobili e casa Yoshizane che presenta dei tronchi
d’albero biforcuti come sostegno del tetto in luogo delle
colonne. Nelle stanze, nei depositi e nei fienili sono esposti
numerosi oggetti ed attrezzi da lavoro originali: aratri,
utensili per lavorare la terra e rudimentali arredamenti.
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In alcuni ambienti sono addirittura mantenuti dei bracieri
accesi per simulare l’atmosfera dell’epoca, cosa non sgradita
data la nebbia, il freddo e l’umido. Il riscaldamento di queste
case è assai scarso nonostante il rigido clima della regione:
il mese di aprile è già inoltrato ma sul terreno permangono
alcuni centimetri di neve, residuo delle abbondanti nevicate
di pochi giorni fa.
Terminata la visita, torniamo in città con lo stesso
autobus. In due prendiamo un taxi, per via della mancanza di
mezzi pubblici, verso il Takayama matsuri yatai kaikan,
museo dei grandi carri allegorici (yatai) usati durante le due
feste (matsuri) della città. Questi mezzi, risalenti al XVII
ed al XVIII secolo, sono decorati con elaborate incisioni
in legno ed artefatti di metallo secondo il gusto del primo
periodo Edo, i cui colori dominanti sono l’oro, il rosso ed il
nero delle lacche. Il giorno della festa, prima del tramonto, i
carri vengono riuniti ed addobbati con delle lanterne e con i
blasoni che rappresentano i relativi quartieri. In seguito ha
luogo la sfilata per la città, al traino da parte dei contradaioli
vestiti in kimono o hakama.
Su alcuni carri trovano posto delle marionette lignee
che raffigurano dèi e nobiluomini, vestite di sete e broccati,
manovrate da abili burattinai. Nel museo sono esposti a
rotazione, nel corso dell’anno, quattro carri sugli undici
totali (ovvero Daihachi, Jinma, Kagura, Kyuhō, Hōō, Hotei,
Hōmei, Gyōjin, Kinpō, Hōjiyu e Sennin).
Nell’adiacente Sakurayama Nikkōkan si possono
ammirare, con lo stesso biglietto, i modellini in scala ridotta
del santuario di Nikkō, un’opera assai vasta e dettagliata,
coadiuvata da un meccanismo d’illuminazione che simula le
ore del giorno.
A breve distanza vi è il Shishi kaikan, museo delle
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maschere e degli strumenti delle danze del Leone, tipiche
del Giappone centro-settentrionale. Quest’arte di antica
origine cinese, nota come shishi mai, differisce di regione
in regione ed è eseguita prevalentemente durante le feste
religiose. Il leone giapponese presenta una maschera di
legno laccato, chiamata shishi gashira (“testa del leone”)
ed un corpo di tessuto verde con motivi bianchi nel quale
possono entrare una o due persone. La danza del leone è
eseguita con l’accompagnamento di tamburi, piatti, gong
e strumenti per sincronizzare i movimenti dei danzatori.
Alcune delle maschere esposte sono assai antiche e,
dall’aspetto grottesco e cinesizzante, si direbbero risalenti
perlomeno alle epoche Nara ed Heian. Nel frattempo, siamo
invitati ad assistere ad una rappresentazione di Karakuri
ningyō, le marionette solitamente collocate sulla cima dei
carri. La storia degli automi giapponesi ricalca curiosamente,
sia in senso cronologico che tecnico, quella dei cugini europei
con la costruzione, a partire dal XVII secolo, di congegni
semoventi derivati dai meccanismi degli orologi. Ben presto
il Karakuri ottenne il favore del pubblico, affiancandosi alle
forme d’intrattenimento già esistenti come il Nō, il Kyōgen
ed il Kabuki. Le marionette sono prevalentemente utilizzate
durante i matsuri, occasione per ogni quartiere d’esibire con
orgoglio l’abilità del proprio burattinaio. Lo spettacolo inizia:
dal fantoccio che serve il tè, a quello che salta in equilibrio
da un palo all’altro, a quello che compie delle giravolte da
ginnasta olimpionico. Questa è solo una dimostrazione
effettuata in teatro, ma la realtà è più complessa perché la
rappresentazione avviene in precario equilibrio sui carri
in movimento. Infine il pezzo forte: un burattino, dalle
fattezze di un antico signore feudale, in grado di scrivere.
Il manovratore, nascosto all’interno del basamento, muove
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Giappone per caso
sapientemente i comandi in modo da tracciare con il pennello
la parola “Hida” sia in ideogrammi che in caratteri latini. Al
termine dell’esibizione, quali unici stranieri presenti in sala,
siamo invitati a recarci sul palco dove ci viene fatto gradito
dono della pergamena.
Ormai è quasi mezzogiorno e si avvicina l’ora di lasciare
Takayama: con passo veloce percorriamo in un quarto d’ora
il chilometro e mezzo che ci separa dall’albergo, dov’è fissato
il ritrovo con il resto del gruppo. Il cielo si è liberato dalle
brume mattutine e adesso batte un sole abbastanza forte che,
unito ad un’atmosfera piuttosto umida, causa una leggera
sensazione d’afa.
Alle 12.32 nessuno manca all’appuntamento con il
treno limited express Hida n.10 per Nagoya. Superato lo
spartiacque, ha inizio la discesa sul versante dell’oceano
Pacifico attraverso la boscosa valle dell’Hida, superando
strette gole e conche verdeggianti. La ferrovia transita da
Gero, una delle località termali più note della regione, meta
di villeggiatura già nel X secolo, sede di alcuni fra i migliori
onsen e ryokan del Giappone: peccato non potersi fermare a
riposare per un giorno.
Dopo un paio d’ore le montagne digradano, mentre innanzi
a noi si apre la pianura di Nagoya. Nel 1943 Fosco Maraini,
allora docente d’italiano presso l’università di Kyōto, fu qui
internato nel campo di prigionia del Tempaku insieme a tutta
la famiglia, per essersi rifiutato di giurare fedeltà a Mussolini
ed alla repubblica di Salò. La medesima sorte fu riservata agli
altri italiani residenti in Giappone che non vollero piegarsi
al regime. Ne uscirono solo due anni più tardi, dopo grandi
patimenti.
Alla stazione di Nagoya (ore 15.02), salutiamo
definitivamente il trenino di montagna a gasolio per prendere
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la coincidenza con l’alta velocità: l’orario è pienamente
rispettato (c’era qualche dubbio)
Solo pochi minuti d’attesa e, puntuale come un orologio
svizzero, anzi giapponese, compare lo shinkansen 524
“Hikari” delle 15.24 per Tōkyō.
A bordo ne approfittiamo per pianificare gli spostamenti
in città: l’ora di punta sarà nel suo massimo e dovremo
raggiungere il nostro albergo in un altro quartiere, nel modo
più veloce ed indolore possibile. Suscita qualche timore
l’idea di dover piombare, in capo ad un paio d’ore, nella
più grande metropoli del mondo (ab. 13 milioni) e doversi
immediatamente districare in una rete sotterranea di oltre
300 km d’estensione, con 13 linee gestite da due società
diverse, trasporti di superficie esclusi. In realtà, come sarà
dimostrato sul campo, le preoccupazioni di questo tipo sono
largamente infondate.
Intanto, fuori dai finestrini sfila il paesaggio della costa tra
Nagoya e Shizuoka, un’unica conurbazione di case, industrie,
autostrade ed elettrodotti. Improvvisamente, poco prima
della galleria del passo di Hakone, alla nostra sinistra si
palesa il monte Fuji, innevato e completamente sgombro
dalle nubi: uno spettacolo tanto inatteso quanto fugace
e grandioso, degno del kami più potente di questa terra.
Proseguendo verso Atami e Odawara, il treno passa sotto il
promontorio d’Izu: tra una galleria e l’altra si apre la vista sulle
pendici digradanti verso il mare, coltivate a terrazzamenti
d’agrumi. Un panorama pittoresco ma di breve durata: da
Kanagawa in poi ha inizio la megalopoli composta dalle città
che gravitano intorno alla capitale giapponese. Il passante
ferroviario di Tōkyō, da Shinagawa a sud fino a Ueno a nord,
è uno degli snodi più trafficati del pianeta, ma gli intasamenti
non si verificano quasi mai: un paradosso se considero che
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nella mia vita quotidiana, per entrare ogni mattina a Torino,
il mio treno è costretto a fermarsi per almeno cinque minuti
in attesa che la via diventi libera.
Alle 17.10 lo shinkansen si attesta al suo capolinea: la
stazione centrale di Tōkyō. Per raggiungere il quartiere
settentrionale di Ueno, utilizziamo la linea circolare
Yamanote (in senso antiorario), gestita dalle ferrovie e
compresa nel Japan Rail Pass: la segnaletica è chiarissima;
l’unica relativa difficoltà risiede nel districarsi con i trolley
e le valigie all’interno di una fiumana di persone all’uscita
dal lavoro. All’arrivo del primo convoglio siamo presi da un
attimo di sconforto: è strapieno! «Aspettiamo il prossimo»,
ragioniamo tra noi, «e guardiamo cosa fanno i giapponesi»:
ovviamente il treno successivo è tal quale al precedente.
Restiamo per un po’ in disparte ad osservare i passanti che
entrano ed escono come se nulla fosse. Poi, tirando un respiro
profondo, ci buttiamo e riusciamo addirittura a salire tutti,
pur pigiati come sardine. Per fortuna il tragitto è breve: solo
tre fermate intermedie (Kanda, Akihabara, Okachimachi) ed
infine Ueno. Per guadagnare l’uscita siamo costretti a farci
largo a colpi di sumimasen e gomen nasai (“scusate…”).
Dalla stazione proseguiamo per circa 300 m verso est in
direzione Asakusa fino al New Izu, un albergo situato in una
tranquilla stradina poco trafficata. Come spesso accade nelle
città giapponesi, anticamente nate dall’unione di vari antichi
villaggi, ogni quartiere popolare conserva un’atmosfera di
paese. In questa zona di Ueno, pur costellata di strutture
moderne, si respira ancora l’aria della shitamachi (la città
vecchia, o più propriamente “città bassa” perché prossima
al fiume Sumida). Naturalmente, al posto delle vecchie case
di legno vi sono i condominî di cemento, ma meno alti che
altrove. Ogni isolato ha inoltre il proprio minimarket ed i
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propri servizi fondamentali. All’interno di queste viuzze si
vedono raramente le automobili: la gente si sposta a piedi
oppure in bicicletta, salutandosi perché si conoscono tutti.
L’hotel, un anonimo edificio bianco e verde, dispone di
una minuscola sala a pianterreno con un acquario ed una
poltrona massaggiante, dove attendiamo qualche istante
prima che ci vengano consegnate le chiavi delle camere.
Alcune di esse sono in stile occidentale, mentre altre sono in
stile giapponese: l’arredamento di queste ultime comprende
un armadio a muro, un tavolino e degli zabuton (grossi e
sottili cuscini) in luogo delle sedie. Il pavimento è ricoperto di
tatami, su cui si deve camminare scalzi o con delle pantofole.
Per dormire si srotolano in terra i futon, materassi di fibra
vegetale dotati di coperta. Il bagno è diviso in tre minuscoli
ambienti separati tra loro: quello del lavandino dà accesso
sia alla latrina, anch’essa provvista delle relative ciabatte, che
al locale del lavaggio, strutturato come piccolo ofuro con una
vasca quadrata ed uno spazio antistante per la doccia, dotato
di sgabello. Il lato negativo della sistemazione riguarda la
completa assenza di luce naturale: la stanza è situata su un
lato dell’albergo, ad una distanza di mezzo metro dal muro
del palazzo contiguo. Sporgendosi dalle finestre per guardare
all’esterno s’indovina, verso l’alto, una sottile striscia di cielo,
neppure sufficiente per capire se stia piovendo o ci sia il sole.
Addirittura in pieno giorno è necessario tenere la luce accesa.
Pazienza: non abbiamo intenzione di rimanere in camera a
lungo.
Detto, fatto: è già buio ma, dopo una doccia, siamo
nuovamente in strada nella direzione del parco di Ueno. Ai
semafori, centinaia di pedoni attendono il verde per sciamare
verso l’altro lato della strada. Le automobili in circolazione
sono scarse (45 per 100 abitanti contro le 61 dell’Italia),
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ancora considerate un lusso da molte famiglie, specie
nelle zone urbane dove oltretutto non esistono sufficienti
parcheggi. Per questo motivo il governo incoraggia da decenni
i trasporti pubblici a detrimento degli spostamenti privati.
L’industria locale dell’automobile non ne soffre perché, oltre
alla massiccia esportazione, può beneficiare di una posizione
di monopolio nel mercato interno (i giapponesi acquistano
quasi unicamente veicoli di produzione nazionale).
Seguendo il flusso delle persone, raggiungiamo il parco
di Ueno (Ueno kōen), istituito nel 1873 sull’esempio delle
aree verdi già esistenti nelle città europee ed americane. Vi
trovano posto alcuni fra i più rilevanti musei del Giappone
come quello nazionale, quello della scienza e della natura e
quello d’arte occidentale. Il parco di Ueno è inoltre, con i suoi
viali di ciliegi, la principale meta dell’hanami di Tōkyō. Nella
penombra, debolmente rischiarata dalle lanterne di carta,
migliaia di persone sostano sedute per terra su dei teli di
plastica a bere ed a consumare pietanze. Il panorama umano
è vario: dalle famiglie ai gruppi di amici, ai colleghi d’ufficio
in giacca e cravatta che, neppure rientrati a casa, sono si sono
precipitati fin qui direttamente dal lavoro. Fra questi ultimi la
birra è un articolo assai diffuso e, man mano che trascorre la
serata, l’atmosfera si fa sempre più faceta e rumorosa. Un filo
di vento scuote le chiome dei ciliegi, provocando una debole
pioggia di petali: molti fotografi sono attrezzati con degli
altissimi cavalletti per immortalare l’evento sopra le teste
della folla. Anche la televisione non vuole essere da meno,
con una cinepresa che si aggira continuamente tra i presenti.
Scendendo verso il tempietto di Benzaiten, riconoscibile dalla
caratteristica cupola ottagonale, vi sono numerosi ed affollati
banchetti che vendono cibi di strada come tagliolini, carne,
pesce e verdure alla piastra: i profumi che si sprigionano
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nell’aria sono assai invitanti e ricordano che è quasi l’ora
di mettersi a tavola. Cena presso un ristorantino attiguo al
cavalcavia della stazione: la cucina è tradizionale ed i
prezzi sono più che onesti. La mia scelta cade su un ottimo
katsudon, cotoletta di maiale impanata e fritta, servita su
una ciotola di riso. Altri provano invece il tempura, un fritto
di pesce e verdure in pastella, anch’esso eccellente, tipico
piatto invernale che è assai improbabile trovare nei mesi
caldi. Molti turisti si ostinano però a chiederlo anche in estate
suscitando grande stupore, come se i giapponesi in visita in
Italia ordinassero polenta e salsiccia a ferragosto. Nel ritorno
verso l’albergo transitiamo nei pressi di una delle numerose
sale di pachinko, un rumorosissimo tipo di flipper, la cui
invenzione risale all’immediato dopoguerra da parte di un
piccolo imprenditore di Nagoya, che ebbe l’idea di montare
in verticale alcuni dei suoi biliardini per risparmiare spazio.
Il successo fu immediato e, in breve tempo, questo gioco
divenne il principale passatempo nazionale. Oggi il pachinko
conta un giro d’affari annuale di circa 300 miliardi di euro,
una cifra di gran lunga superiore ad una manovra economica.
Non appena varchiamo la soglia, un rumore assordante simile
a quello d’un cantiere navale investe i nostri poveri timpani.
Il gioco è semplice: s’introduce una sferetta d’acciaio nella
macchina e si aspetta che cada vero il basso. Nella maggior
parte dei casi non si vince nulla, ma qualche volta la sfera
scende nel punto giusto e si ottengono altre sferette. Siccome il
gioco d’azzardo è proibito, i premi devono obbligatoriamente
consistere in oggetti e consumazioni. L’affare è però troppo
ghiotto: la yakuza (mafia), che gestisce la maggior parte dei
locali, ha ideato un astuto stratagemma, quello di emettere
una sorta di “gettone” per riscuotere illegalmente la vincita
in denaro presso un intermediario situato all’esterno della
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sala. La polizia è sempre all’erta, ma il fenomeno è diffuso
a tal punto che un controllo capillare è di fatto impossibile.
Rimaniamo qualche istante ad osservare i giocatori che, quasi
indifferenti rispetto al contesto, continuano ad introdurre
le loro sfere nelle macchinette come fossero degli automi
in trance. Senza farmi notare dagli inservienti, estraggo la
macchina fotografica dalla custodia e con un po’ di faccia
tosta scatto velocemente un’immagine di questo singolare
fenomeno dai risvolti sociali. Poi, un dubbio: ci saranno
le telecamere Meglio non saperlo ed uscire, allungando il
passo per la strada… d’altronde siamo quasi sordi ed è l’ora
di rientrare in albergo.
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Alpi giapponesi: l’Hida no Sato
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Shishi gashira (maschera della testa del leone)
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Monte Fuji ripreso dallo shinkansen in corsa
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Hanami notturno a Ueno
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11 aprile
Kamakura e le origini dello shōgunato
A
ppuntamento alle 8.30 nella hall con bagaglio leggero
(borsa, zaino) per l’escursione a Kamakura, 60 km a
sud-ovest di Tōkyō. Da Ueno utilizziamo la linea Yamanote
in senso opposto a quello di ieri sera: la situazione della folla
non è mutata, ma iniziamo già a farvi l’abitudine. L’ordine,
la disciplina e la compostezza dei giapponesi consentono
di rendere accettabili anche le situazioni di questo genere:
tutti si dispongono in fila ad aspettare il proprio turno, non
prima d’aver lasciato scendere gli altri. Siamo circondati da
centinaia di persone, ma neppure una che parli ad alta voce.
I cellulari sono rigorosamente silenziati e sui vagoni nessuno
risponde al telefono per non disturbare il vicino. Alla stazione
centrale di Tōkyō cambiamo per la linea di Yokosuka: dal
momento che Kamakura non è il capolinea, come direzione
sono indicati Zushi, Yokosuka o Kurihama.
Durante il tragitto abbiamo modo di osservare i pendolari
durante il viaggio in treno: dormono, leggono giornali,
riviste e manga (fumetti), navigano sull’internet col cellulare
oppure se ne stanno semplicemente fermi con lo sguardo
perso nel vuoto. In molti indossano la mascherina per
proteggersi dall’inquinamento e dai germi, che in questi
ambienti chiusi e stretti sono di facile trasmissione. Una
fobia Forse no: questo non è l’unico accorgimento per
tentare di evitare i mali di stagione. Mentre in Italia qualche
colpo di tosse è già una scusa sufficiente per mettersi in
mutua, per un giapponese l’assenza dal lavoro è invece assai
problematica, oltre che disonorevole: colui che si dichiara
malato dà a tutti l’impressione d’essere pigro, inaffidabile ed
egoista, cosa che si riflette negativamente nei rapporti con i
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colleghi ed i superiori. Anche lo starnuto e l’uso pubblico del
fazzoletto sono considerati atti d’una certa maleducazione,
cosicché tutti tirano su col naso, usanza che nel tempo ha
assunto un significato di rispetto (sic!) verso il prossimo. È
pur vero che, quando serve, anche i giapponesi si soffiano il
naso, ma più spesso noi abbiamo incontrato interlocutori (o
semplicemente persone in ascensore) che per atto d’ossequio
inspiravano rumorosamente.
Un’ora più tardi siamo in vista di Kamakura (ab.
175.000), località in riva al mare situata sul lato opposto
della penisola di Miura rispetto a Tōkyō. Al giorno d’oggi
è un centro di medie dimensioni, ma conserva una forte
rilevanza storica perché fu capitale de facto del Giappone e
sede dello shōgunato dal 1185 al 1333. Questo periodo, che
prende il nome dalla città stessa, ebbe origine con la guerra
di Genpei (1180–1185) fra le famiglie Taira e Minamoto per
il predominio sul paese e sull’ormai imbelle corte imperiale
di Kyōto. Dopo un momento d’iniziale favore per i Taira, il
conflitto si concluse a vantaggio dei Minamoto nella battaglia
di Dannoura. Il capo della casata, Minamoto no Yoritomo, si
fece proclamare shōgun (generalissimo) e stabilì la sede del
bakufu (governo campale) nella roccaforte di Kamakura. Con
la sua morte, nel 1199, il padrino Hōjō Tokimasa approfittò
della debolezza della famiglia Minamoto per farsi nominare
shikken (reggente). Questo regime perdurò fino al 1333,
quando le armate degli Ashikaga sconfissero gli Hōjō e
riportarono la sede del governo a Kyōto, inaugurando l’epoca
Muromachi. La città di Kamakura rappresenta dunque una
tappa obbligata per conoscere la storia, l’arte, la vita, la
religione e l’architettura del Duecento giapponese.
Scendiamo dal treno alla stazione di Kita Kamakura,
(Kamakura nord), la più opportuna se si intende iniziare
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la visita dalla zona dei templi Zen di Yamanouchi. Il filone
buddhista del pensiero Zen non ha costituito in Giappone
una scuola autonoma fino al XII secolo, quando furono
fondati alcuni lignaggi tuttora esistenti da parte dei maestri
di ritorno dalla Cina: fra essi si ricorda la figura di Dōgen
(1200–1253), capostipite della scuola Sōtō, una delle tre
maggiori assieme alla Rinzai ed alla Ōbaku.
Proseguendo verso sud per 50 m lungo la ferrovia,
si raggiunge l’accesso all’Engaku-ji, uno dei principali
templi del buddhismo Zen giapponese, al secondo posto
tra le “Cinque Montagne” (monasteri di Stato) dell’epoca
Kamakura. Il complesso fu fondato nel 1282 da un monaco
cinese, in seguito al voto del reggente Hōjō Tokimune
per aver respinto le armate mongole tra il 1274 ed il 1281.
La struttura attuale risale alla fine dell’epoca Edo. Nel
periodo Meiji l’Engaku-ji è assurto a centro d’eccellenza per
l’insegnamento dello Zen nella regione del Kantō ed è tuttora
sede di varie sessioni quotidiane di zazen (meditazione
seduta). Nel sanmon (portale d’ingresso) del 1780 è collocata
l’Ōgane, grande campana risalente al 1301, classificata come
tesoro nazionale. Il recinto si addentra in una valletta dove si
trovano il reliquiario contenente un dente ritenuto di Buddha,
la sala principale (butsuden) ricostruita in tempi recenti ed
infine la tomba del reggente Hōjō Tokimune. In un padiglione
più in basso, varie persone abbigliate in modo tradizionale
si stanno esercitando al tiro con l’arco, un’antichissima
disciplina strettamente connessa alle pratiche Zen per il
raggiungimento del satori (illuminazione). Il tiratore, più
che al bersaglio, deve mirare simbolicamente a se stesso:
lo scopo è quello del distacco dal pensiero razionale e, per
mezzo di esso, al raggiungimento della totale consapevolezza
spaziale e temporale.
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Seguendo la strada n. 21 verso sud, dopo circa 300 m
incontriamo sulla nostra destra, immediatamente prima
del passaggio a livello, un viottolo in salita che porta in
direzione del tempio di Jōchi-ji. Oltrepassato quest’ultimo,
imbocchiamo sulla sinistra il sentiero del Buddha, un
percorso di circa 3 km (1 ora) tra modeste salite e discese
attraverso le selve e le vallette che circondano la città sul
lato settentrionale. La vegetazione, oltre alle specie comuni
anche in Europa, comprende degli interi boschi di camelie
selvatiche in fiore. Questa insolita ma piacevole passeggiata
offre alcuni scorci meno noti al turismo di massa, come la
fioritura dei ciliegi al Kuzuharaoka jinja, un santuario
costruito su un pendio collinare al limitare della boscaglia.
Dal piazzale, con un po’ di fortuna, nelle giornate terse si può
addirittura scorgere il monte Fuji. Poco oltre, merita una
digressione il santuario di Zeniarai Benzaiten: l’entrata è
segnata da un inconfondibile torii di pietra, antistante ad un
cunicolo scavato nella roccia. Dalla parte opposta si apre uno
spiazzo con vari altari, incensieri e tabernacoli, che prelude
ad una caverna dove scorrono delle acque di sorgente. I
visitatori pongono alcune monete in un cestello di paglia e
le irrorano con un mestolo prima di riprenderle con sé. È
credenza diffusa che quest’acqua di sorgiva sia in grado di
accrescere il denaro, grazie al potere di una divinità sincretica
che fonde gli elementi scintoisti del kami Ugajin con quelli
indo-buddhisti della dea Benzaiten (in sanscrito Sarasvatī).
Da qui si scende fino ai primi sobborghi formati dalle
classiche casette residenziali a due piani con giardinetto,
sogno e coronamento dell’intera vita lavorativa per
l’impiegato medio. Si percorre ancora mezzo chilometro, poi
si svolta a destra passando sotto un tunnel ed infine, dopo
un’ultima svolta a sinistra, si prosegue per ulteriori 500 m.
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All’incrocio con la strada n. 32 siamo già di fronte all’ingresso
del Kōtoku-in, il tempio noto per il daibutsu (Grande
Buddha), una colossale statua bronzea del Buddha Amida
(Amitābha in sanscrito). Prima di entrare, mi fermo presso
un negozietto per acquistare qualche ricordo, fra cui un fūrin,
campanella a vento che si usa porre nel periodo estivo sotto
i porticati e fuori dalle finestre: tuttora, mentre scrivo a casa
in un caldo pomeriggio d’agosto, il suo tintinnio mi allieta
e quasi mi rinfresca. Fra l’altro, il clima italiano e quello
giapponese sono quasi identici: le uniche lievi differenze
consistono nei momenti dei massimi pluviometrici, che in
Giappone si concentrano a giugno e a settembre anziché,
come nell’Italia nord-occidentale ove risiedo, ad aprile e ad
ottobre. Più precisamente, nei rilevamenti tra maggio 2012 e
gennaio 2013, la temperatura di Torino è risultata in media
superiore di due gradi rispetto a quella di Tōkyō, mentre
l’umidità della metropoli subalpina ha registrato valori del
15-20% piu bassi rispetto alla capitale orientale.
Il Grande Buddha risale al 1252, fuso in sostituzione
di una precedente statua di legno. I reggenti di Kamakura
vollero in tal modo dotarsi di un’effigie buddhista che potesse
rivaleggiare con quella di Nara, di dominio della corte
imperiale. Artisticamente, questa è la più rilevante delle due:
oltre a chiare reminiscenze cinesi e indiane, qualcuno vi vuole
addirittura scorgere echi del Gandhāra, fattore decisamente
improbabile, a parte qualche vago dubbio riguardo alle
fattezze del volto e del panneggio. L’altezza è di 13,35 m per un
peso di circa 100 tonnellate. Vicino alle orecchie si conservano
ancora alcune tracce della doratura originale. La vicenda
della sala che lo riparava dalle intemperie è stata sofferta:
distrutta una prima volta nel 1334 da una tempesta, è stata
ricostruita e nuovamente danneggiata nel 1369. Riparata
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Giappone per caso
per la seconda volta, è stata definitivamente spazzata via
dallo tsunami (maremoto) del 20 settembre 1498: da allora
il Grande Buddha, trasferito un po’ più a monte, è rimasto
a cielo aperto. Il basamento ha subìto forti danneggiamenti
durante il terremoto del Kantō del 1923 ed è stato ricostruito
due anni più tardi. Gli interventi più recenti risalgono
agli anni 1960–1961, quando il collo è stato rafforzato
mediante l’adozione di misure antisismiche. Sul retro della
statua vi sono due finestrelle che ne rivelano la cavità. Alla
base, attraverso una porticina, i turisti possono entrarvi e
salire per una modica cifra. Durante un attimo di sosta in
contemplazione di questa possente opera, le prime gocce di
pioggia ci sorprendono, costringendo a scelte differenti: molti
rientrano a Tōkyō, mentre in cinque proseguiamo la visita
a Kamakura nonostante il peggioramento delle condizioni
meteorologiche. È ora di pranzo: in direzione sud, lungo la
strada n. 32, scopriamo un negozietto che offre dei morbidi
e grossi ravioli ripieni di carne cotti al vapore. Insieme
sono venduti i mochi, dolcetti di riso. Poco oltre, vi è un
altro bugigattolo specializzato nella preparazione di dolci di
zucca a forma cubetti arancioni, cosparsi di zucchero a velo:
ovviamente proviamo anche quelli. Il tragitto, rallentato dalle
soste gastronomiche, ha come destinazione il Kaikōzan
Jishōin Hase-dera, meglio conosciuto con il solo nome di
Hase-dera.
Situato sulle pendici collinari ad occidente della città,
questo tempio è appartenuto inizialmente alla scuola Tendai,
infine divenuto una branca autonoma della scuola Jōdo.
La leggenda narra che la fondazione sia avvenuta intorno
all’anno 736, quando dal mare riemerse miracolosamente
una statua lignea di Kannon, data per dispersa quindici anni
prima. Per celebrare l’evento, considerato particolarmente
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fausto, fu decisa la costruzione di un tempio che potesse
ospitare degnamente il reperto ritrovato. Da tempi immemori
l’Hase-dera è noto come la quarta stazione del pellegrinaggio
dei trentatré luoghi sacri della regione del Kantō. L’ambiente
è assai verdeggiante e l’interno racchiude un ampio e curato
giardino che garantisce la fioritura di varie specie in tutte
le stagioni dell’anno. Salendo, a lato della scalinata vi è un
sacello dedicato a Jizō, con le sue numerose statuette di varie
dimensioni poste l’una accanto all’altra. La zona principale
del tempio, poco più in alto, comprende le due sale note
come Amida-dō e Kannon-dō: la prima ospita una statua
del Buddha Amida (Amitābha) risalente al 1194, mentre
la seconda è sede della preziosa immagine lignea del VIII
secolo raffigurante il Bodhisattva Kannon dalle undici teste
(Avalokiteśvara), dorata nel 1342 per volontà dello shōgun
Ashikaga Takauji. Gli attributi iconografici di Avalokiteśvara
sono pressappoco uniformi in tutta l’Asia orientale, ma
in ogni paese presentano delle differenze che riflettono
la tradizione artistica locale. In Tibet per esempio, le teste
sono uguali fra loro e spuntano dal collo del santo (dal nome
tibetano di Chenresig) formando un albero di volti dallo
sguardo omnidirezionale. In Giappone invece vi è una testa
principale, mentre le dieci restanti sono di dimensioni assai
minori, disposte in cerchio come se fossero una corona, con
un effetto visivo di maggior naturalezza.
Sulla destra dei padiglioni (rivolgendo ad essi le spalle) vi
è la terrazza panoramica, affacciata sulla parte occidentale
della baia di Sagami, sulla città di Kamakura e sul suo
entroterra, per spaziare infine ai promontori della penisola
di Miura. Pur con il cielo lattiginoso e la foschia spessa, si
riesce ugualmente ad avere una buona visuale dei dintorni.
Numerosi rapaci volteggiano nel cielo: tengono d’occhio
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il picnic dei turisti con sguardo discreto ma attento.
All’occasione scendono in picchiata e, praticamente in
silenzio, ghermiscono il panino dalle mani dell’ignaro gitante
arrivandogli alle spalle e talvolta ferendolo: per questa
ragione il municipio ha affisso vari avvisi nei quali si invita
a prestare attenzione all’avvicinamento di eventuali pennuti.
Mediante un autobus di linea, percorriamo il tragitto di
circa 2 km che separa l’Hase-dera dal centro città. Il biglietto
si acquista come di consueto a bordo, direttamente dal
conducente. Per effettuare questo percorso si può anche
utilizzare l’Eno-den, il treno di Enoshima, tra le fermate di
Hase e Kamakura. Trattandosi però di una ferrovia privata,
il Japan Rail Pass non ha valore: dovrete in ogni caso pagare
la tariffa.
Dalla stazione ci spostiamo a piedi verso il Wakamiya
Ōji, viale centrale di Kamakura. Costruito da Minamoto no
Yoritomo a somiglianza del Suzaku Ōji di Kyoto, è molto più
ampio di quest’ultimo, delimitato su entrambi i lati da canali
di tre metri di profondità e fiancheggiato da alberi di pino.
Lungo il percorso si incontrano tre torii, ichi, ni e san no
torii (“primo, secondo e terzo cancello”): tra il primo ed il
secondo è collocata la Geba Yotsukado, luogo dove in passato
era obbligatorio scendere da cavallo in ossequio al santuario
di Hachiman. Oltrepassato il secondo torii ha inizio il
Dankazura, un percorso pedonale al centro della carreggiata,
fiancheggiato da alberi di ciliegio che in questo periodo sono
in piena fioritura.
Mentre siamo in cammino si scatena un forte temporale,
che ci costringe ad allungare il passo verso lo Tsurugaoka
Hachiman-gū, uno dei più noti santuari della regione del
Kantō. Fulcro della città di Kamakura dal 1063, esso fu per
oltre ottocento anni il centro sincretico della venerazione
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Giappone per caso
del kami Hachiman (protettore dei guerrieri) e della divinità
buddhista Miroku (in sanscrito Maitreya, il Buddha del
futuro). Dal 1872 in poi, la politica di separazione dei culti
(shinbutsu bunri) voluta dal governo Meiji, causò l’esclusione
del buddhismo a vantaggio dello shintoismo, imposto come
religione di stato. L’antica denominazione di gū–ji (santuariotempio)
fu dunque cancellata, con lo smantellamento degli
edifici buddhisti ed il conseguente impoverimento del luogo
di culto.
Attraversiamo il cortile sotto la pioggia battente,
inerpicandoci sulla scalinata fino a raggiungere il portale del
santuario: neppure gli ombrelli sono utili per via del forte
vento. In molti, sorpresi dall’acquazzone, si sono rifugiati
qui sotto, sommandosi alla già nutrita folla dei pellegrini
salmodianti. Dall’alto si ha una panoramica sull’intero
Wakamiya Ōji e sulla prospettiva dei torii. Mentre mi
accingo a scattare una fotografia, entra nel campo visivo una
miko (sacerdotessa) con la tipica veste bianca e l’hakama
(gonna lunga) di colore rosso carminio: un valore aggiunto
all’immagine già di per sé suggestiva. In un’aiuola a lato
si nota il celebre ginkgo di quasi mille anni, severamente
danneggiato da una tempesta nel 2010. Questa pianta è assai
tenace: non solo hanno attecchito le talee di recupero, ma
anche il vecchio ceppo ha nuovamente germogliato.
Le condizioni meteorologiche impietose costringono
nostro malgrado a rinunciare all’ultima tappa della giornata,
il Kenchō-ji, uno dei templi Zen più antichi del Giappone,
fondato nel 1253. I punti d’interesse sarebbero stati il giardino,
il butsuden (sala del Buddha), l’hattō (sala del Dharma, la
più grande struttura lignea del Giappone orientale), il karamon
(grande cancello), il bonshō (campana del tempio,
tesoro nazionale del 1255) ed il boschetto di ginepri. Invece,
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Giappone per caso
correndo a rotta di collo sotto un muro d’acqua, ripieghiamo
verso la stazione dove attendiamo fradici il treno per Tōkyō.
Durante il tragitto cessa la pioggia: non raggiungiamo
però il capolinea di Tōkyō Centrale ma scendiamo a
Shinbashi, la fermata precedente, per una passeggiata alla
Ginza, meta dello shopping di lusso con la presenza delle
più famose marche internazionali d’abbigliamento, gioielli,
profumi, orologi ed elettronica di alto livello. A pochi passi
l’uno dall’altro si trovano i negozi di Burberry, Mont Blanc,
Swarowski, Rolex, Zara, Salvatore Ferragamo, Abercrombie
& Fitch, Prada, Tiffany, Gucci, Apple, Bulgari, Cartier, Louis
Vuitton ecc. Noi ci accontentiamo di guardare le vetrine. Il
nome della Ginza, il cui significato è “zecca”, trae origine dal
conio ivi collocato dal governo Tokugawa agli inizi del XVII
secolo. Anche se tale istituto è ormai scomparso, se ne conserva
la memoria storica nel toponimo. Da fine ‘800 in poi, con
l’arrivo delle mode europee, furono costruiti numerosi edifici
in muratura, alcuni ancora integri nonostante i frequenti
terremoti. La Ginza visse il periodo di maggior splendore
tra gli anni ‘20 e ‘30, fino a quando l’austerità imposta dalle
ristrettezze e dai razionamenti bellici ne decretò il rapido
declino. Con la ricostruzione del dopoguerra sono sorti altri
centri delle mode e del consumismo come Omotesandō e
Roppongi, che hanno tentato di strapparle il primato del
lusso. Un intento probabilmente non del tutto riuscito,
dato che i figli della buona società edochiana continuano
a sciamare su questi marciapiedi per le piccole spese di
“generi fondamentali”: un orologio d’oro, un abito firmato
oppure l’ultimo I-pad in commercio. La Ginza si estende
complessivamente per un chilometro lungo la strada Chūō
Dōri, da Shinbashi a sud-ovest fino a Nihonbashi a nord-est.
Al termine del percorso svoltiamo a sinistra in direzione della
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stazione centrale per rientrare a Ueno. È nuovamente l’ora di
punta e la prospettiva di utilizzare l’affollata linea Yamanote
non ci alletta. Ad un tratto, ecco il satori (l’illuminazione):
perché mescolarsi alla plebe comune nei convogli strapieni
quando l’abbonamento ferroviario dà diritto a salire su quasi
tutti i treni, compresi quelli ad alta velocità Lo shinkansen
del Tōhoku parte, guarda caso, proprio da Tōkyō Centrale per
fermarsi dopo pochi minuti a Ueno. Le corse sono frequenti
a tal punto che il tempo d’attesa non è mai elevato (dieci
minuti nelle ore più trafficate). Alla banchina è in partenza
lo shinkansen 37 “Komachi” per Akita: saliamo velocemente
sulla carrozza riservata agli utenti non prenotati. Neppure il
tempo di accomodarci che, dopo quattro minuti, siamo già
a destinazione. Con un filo di vergogna scivoliamo fuori dal
convoglio, seguiti dagli sguardi perplessi e preoccupati dei
giapponesi del nostro vagone. Abbiamo battezzato “shinkametro”
questo nuovo servizio ferroviario, frutto dell’italico
genio, ben noto in tutto il mondo per l’arte d’arrangiarsi.
Ceniamo in un ristorantino sotto il cavalcavia della
stazione, per nulla degno di nota. Si tratta d’un locale che
serve delle pietanze contaminate da uno stile che secondo
i gestori dovrebbe essere simile a quello europeo: se lo
avessimo saputo, mai vi saremmo entrati! Purtroppo non
vi è neppure una scritta in caratteri latini. Il mio piattone è
composto da un misto di verdure, pastella, carne, frittata e
spaghetti. Molti giapponesi sono qui per provare quest’ultima
specialità, cimentandosi a manovrare l’insolita portata con
le bacchette di bambù. Lo spaghetto a dire il vero non è del
tutto indecente, ma dato che ci siamo recati dall’altra parte
del mondo allo scopo di conoscere questo paese, l’avremmo
volentieri evitato in favore di portate autoctone.
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Daibutsu (Grande Buddha) di Kamakura
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Kamakura, tempio di Hase-dera
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12 aprile
Nikkō, lo specchio di un’epoca
S
veglia alle sei. Oggi sfrutteremo l’ultimo giorno
dell’abbonamento ferroviario per recarci a Nikkō, 150
km a nord di Tōkyō. Ritrovo con il gruppo alle 7.30 nella hall
dell’albergo. Il tempo è soleggiato e la giornata si annuncia
mite.
Lo shinkansen 127 “Tsubasa” per Yamagata parte da Ueno
alle 8.14 e arriva ad Utsunomiya dopo circa tre quarti d’ora
(8.58). Alle 9.12 si cambia sulla linea locale per Nikkō, con
arrivo a destinazione alle 9.54. La cittadina (ab. 90.000,
alt. 200 m s.l.m.) è adagiata in un favorevole contesto
naturalistico, contornata da vari monti con altitudini medie
di 2500 m, compresi nel Parco Nazionale di Nikkō. Dalla
stazione si prosegue ulteriormente per qualche chilometro
con l’autobus fino a raggiungere l’area sacra dei templi e dei
santuari, che si annuncia con il Shinkyō, sacro ponte che
un tempo ne costituiva l’ingresso. Costruito nel 1636 e coevo
del vicino santuario Futarasan cui appartiene, il Shinkyō ha
costituito per secoli il passaggio obbligato sul fiume Daiya
per i nobili che accedevano all’area sacra. La struttura
lignea, arcuata e slanciata, è ricoperta di lacca rossa. Misura
28 metri di campata singola, 7,4 metri di larghezza e 10,6
metri d’altezza sulla sottostante gola. Ha fama d’essere uno
dei ponti più belli del Giappone, patrimonio dell’UNESCO
dal 1999 poiché, pur avendo subìto varie ricostruzioni, ha
mantenuto inalterate le forme originarie del XVII secolo.
Poco più in alto, dopo cinque minuti di cammino, si raggiunge
l’ingresso del Tōshō-gū, complesso di santuari scintoisti e
di templi buddhisti, realizzato a partire dal 1617 per volere
di Tokugawa Hidetada, figlio di Ieyasu, affinché le spoglie
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dei membri di Casa Tokugawa potessero essere conservate
e venerate in perpetuo. La costruzione è stata notevolmente
arricchita ed ampliata a partire dal 1634 da parte del terzo
shōgun Tokugawa Iemitsu. Nel medesimo periodo fu
costruita la strada del Nikkōkaidō per collegare Edo a Nikkō,
teatro di una solenne processione annuale.
Per entrare nel santuario, immerso in un lussureggiante
bosco di cipressi, si passa dapprima attraverso un torii di
pietra, poi sotto l’Omote-mon (portale) che introduce al
primo cortile. Sulla sinistra vi è una pagoda rossa a cinque
piani, mentre di fronte si notano il Kamijinko, il Nakajinko,
e lo Shimojinko, magazzini destinati agli arredi sacri: sul
primo sono raffigurate delle curiose immagini di elefanti,
scolpite da un intagliatore che non aveva mai visto dal vivo
questi animali. Sulla sinistra vi è il Shinkyū, stalla per i
cavalli sacri, sul cui frontone sono collocate in altorilievo le
tre celeberrime scimmie che “non vedono, non sentono e non
parlano”. La teoria più diffusa vuole che esse simboleggino
il principio buddhista del “non vedere, non udire e non
nominare il male”. Alcuni invece vi hanno scorto la satira
della grettezza di casa Tokugawa e del suo potere, fondato
sul paternalismo e sull’omertà, che costringeva i cittadini a
tacere ed a fingere di non aver visto e udito nulla riguardo al
malaffare dei governanti.
Lasciato sulla sinistra un fontanile per le abluzioni, si sale
per un’ulteriore scalinata fino al Yōmeimon, forse una delle
opere più note di Nikkō, esempio illustre della corrente
artistica del primo periodo Edo: questo portale,
risalente al 1636, è un tripudio d’intagli con figure di tutti
i tipi: umane, animali e vegetali. I virtuosismi sono a tratti
eccessivi ed i colori violenti, denunciando la stanchezza
di un’arte ormai di maniera. Neppure l’ispirazione è più
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autoctona, ma è importata dal continente: lo stile è cinese
più che giapponese e risente profondamente della tendenza
alla pesantezza, all’artificioso, all’elaborato, tipica dei secoli
della dinastia Qīng. Fosco Maraini l’ha definita a buon diritto
«un’arte falsa e pretenziosa»: l’illustre etnologo era ben
poco attratto da questo stile, da lui considerato all’antitesi
della purezza originaria. Di quel periodo Maraini ha inoltre
rilevato, contemporaneamente alla decadenza delle arti,
anche il crollo del dinamismo sociale e l’imposizione della pace
per mezzo della repressione. Ad ogni modo, non è possibile
essere totalmente critici nei confronti dell’arte seicentesca
giapponese che, similmente al barocco europeo, presenta
degli autentici esempi di linearità contrapposti a quelli di
retorica: per azzardare un parallelismo interculturale, fra i
primi si annoverano il potente colonnato Vaticano e la Villa
Katsura, fra i secondi il ridondante interno del Laterano ed il
pletorico Tōshō-gū.
Poco oltre, col pagamento di una tariffa aggiuntiva, si
accede ad un passaggio sul cui architrave è raffigurato un
gatto dormiente. Non si comprende perché tale scultura abbia
acquisito una così larga fama da divenire addirittura simbolo
del tempio: può forse ispirare simpatia, ma non è rilevante dal
punto di vista artistico ed è parte di una lunga serie d’intagli
con soggetti animali che circondano tutto il porticato. Da qui
inizia l’ultima rampa, assai ripida, che conduce nel luogo più
sacro del Tōshō-gū, il mausoleo di Tokugawa Ieyasu,
dove lo shōgun è venerato sia come kami scintoista che come
divinità buddhista col nome di Tōshō Daigongen (Grande
Incarnazione, Luce d’Oriente). La tomba è un inconfondibile
monumento cilindrico bronzeo sovrastato da un tetto a
forma di pagoda. Ritornati in basso per la medesima via,
compiamo il giro rituale dentro all’Haiden, la parte più
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interna del santuario e ci attardiamo presso l’Honjidō, sala
dal soffitto dipinto con il motivo di un drago. Un monaco si
ferma nel centro, battendovi due cunei di legno, che per via
della particolare acustica generano un’eco chiamata “ruggito
del drago”, suono acuto simile ad un trillo.
Alle 13.35 riprendiamo il treno in direzione Utsunomiya,
dove cambiamo con lo shinkansen 54 “Yamabiko” delle 14.24
per Tōkyō. Il bentō che ho acquistato per pranzo contiene il
prestigioso sekihan (riso ai fagioli rossi) e le prugne umeboshi
dal sapore agro e salato, per noi assai inusali: la cucina europea
non presenta alcunché di simile. Data la giornata tersa, ci
dirigiamo di comune accordo verso le falde del monte Fuji
per osservare la montagna nella luce del tramonto. A Tōkyō
dunque, nuovo cambio con lo shinkansen 665 “Kodama”
delle 14.56 per Odawara. Da lì proseguiamo con la normale
ferrovia fino ad Hakone, poi con una cremagliera saliamo a
Gōra ed infine con una funicolare a Sōunzan (767 metri sul
livello del mare). Dobbiamo intraprendere solo più l’ultimo
tratto in cabinovia verso il punto panoramico e la solfatara
di Ōwakudani, ma... un’amara sorpresa ci attende: l’orario
d’apertura è ormai terminato da pochi minuti. L’inflessibilità
giapponese non perdona: siamo costretti a tornare indietro
con le pive nel sacco. Magra consolazione: il Fuji l’abbiamo
già visto in precedenza.
Ormai è calata la sera: rientriamo a Tōkyō con lo
shinkansen 672 “Kodama” delle 19.42. Siamo a destinazione
alle 20.17, in tempo per una cena a base di sushi presso
un kaiten-zushi, ristorante col nastro trasportatore dove
scorrono i piatti già pronti. Il cliente si siede innanzi ad un
bancone provvisto di varie postazioni affiancate le une alle
altre, dotate di porta bacchette, bicchieri, una boccetta di
shōyu ed un minuscolo lavandino per sciacquarsi le dita.
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Ci si serve direttamente dal tapis roulant nella quantità
e nella varietà della pietanza desiderata. Assai diffuso è il
nigirizushi, riso con salsa di wasabi (rafano) su cui vengono
adagiate le fette di maguro (tonno), ika (seppia), tako
(polpo), unagi (anguilla) ecc... Non mancano poi i maki,
involtini nei quali il pesce è racchiuso dentro ad un cilindro
di riso ed avvolto in una foglia d’alga. Il riso per il sushi è
a sua volta preparato con un procedimento particolare, che
prevede l’aggiunta di zucchero ed aceto di riso. Una volta in
tavola, i bocconi possono essere bagnati con un po’ di shōyu
versato in un’apposita ciotola. Conoscendo il giapponese si
può ordinare la portata desiderata direttamente al cuoco, che
si trova dall’altra parte del bancone: io stesso vi sono riuscito
orecchiando gli ordini dei vicini. Il pasto è in genere concluso
col tamagoyaki, la tipica frittata dolce. Il conto finale della
cena è basato sul numero e sul tipo di piatti consumati, che
nel nostro caso si sono mediamente assommati ad una decina
a testa da circa 150 ¥ l’uno.
Sulla via del ritorno si notano numerosi lampioni spenti per
le strade. Nei corridoi dell’albergo vi sono alcuni cartelli che
invitano alla parsimonia con l’elettricità, a causa dell’arresto
delle centrali nucleari dovuto al disastro di Fukushima.
L’attuale situazione di carenza energetica è aggravata dalla
presenza di due differenti frequenze di distribuzione: un
divario tra il nord-est ed il sud-ovest del paese che trae origine
dagli albori dell’elettrificazione, iniziata a fine ‘800 in due
aree distinte, il Kansai ed il Kantō. Nella prima fu adottata la
tecnologia americana a 60 Hz, mentre nella seconda quella
europea a 50 Hz. Con la progressiva espansione, i due bacini
d’utenza si sono incontrati creando una “barriera elettrica”
che tuttora divide in due il Giappone. Il grave deficit di una
delle zone non può dunque essere efficacemente compensato
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Giappone per caso
dall’altra: sul confine esistono tre stazioni di conversione
(Sakuma, Shin Shinano e Higashi Shimitsu, con 1200 MW
di potenza complessiva), progettate solo per bilanciare la
rete, senza essere in grado di supplire alle mancanze di
questa portata. A Tōkyō la problematica è particolarmente
evidente: la capitale è situata all’interno della zona a 50 Hz,
dove si sono verificati i maggiori disagi. La gente è invitata
ovunque a risparmiare, mentre il settore pubblico è il primo
a dare l’esempio con lo spegnimento alternato delle luci
sui treni e in metropolitana, con la contestuale limitazione
degli impianti di riscaldamento e condizionamento. Questa
situazione ha anche favorito una crescente sensibilizzazione
del pubblico nei confronti degli sprechi. Il popolo giapponese
ha da sempre mostrato la capacità di unirsi per affrontare le
avversità: l’attuale comandamento di «sobrietà e risparmio»
ha suscitato in pochi mesi la riduzione dei consumi energetici
del 15% a livello nazionale. Degli stessi effetti del terremoto
del 2011, che ha mietuto 20.000 vittime, non vi sono più
tracce visibili poiché tutto è stato ricostruito a grandissima
velocità. Solo la zona d’alienazione intorno alla centrale
nucleare di Fukushima Dai-ichi, di 30 km di raggio, rimane
isolata dal resto del paese e probabilmente rimarrà tale a tempo
indeterminato, con buona pace dei 140.000 cittadini sfollati.
I problemi dovuti alla radioattività sono lungi dall’essere
risolti, specie per quanto concerne l’ambiente marino al largo
della centrale dove, durante l’emergenza, si sono riversate
520 tonnellate di acqua contenente alte dosi di Iodio-131,
Cesio-134 e Cesio-137, sedimentatesi sui fondali circostanti.
A queste si aggiungono ulteriori 300.000 tonnellate d’acqua
debolmente radioattiva scaricate intenzionalmente a mare
dai gestori dell’impianto per scongiurare danni ancora
peggiori. Il consumo del pesce contaminato, che arriva tutti i
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giorni sulle tavole dei giapponesi, potrebbe negli anni favorire
tumori e leucemie. La radioattività ambientale raggiunge però
elevati livelli di pericolosità per la permanenza umana solo
nell’arco di poche decine di chilometri dalla centrale stessa,
nella zona attualmente evacuata: non vi è alcun pericolo per
il viaggiatore in transito. Il vero problema è dei residenti
e della loro esposizione continua, derivata soprattutto
dall’alimentazione con prodotti vegetali ed animali del luogo.
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Nikkō: sacro ponte Shinkyō
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Santuari di Nikkō
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13 aprile
Tōkyō in libertà
C
ontrariamente a quanto si potrebbe supporre,
muoversi a Tōkyō è semplice, a patto di possedere
a priori una conoscenza perlomeno generale del sistema dei
trasporti. Come ho già scritto in precedenza, la rete conta
oltre 300 km di percorsi sotterranei, gestiti da due società
diverse: la Tōkyō Metro di 9 linee e la Tōei di 4 linee. La
privatizzazione selvaggia degli anni ‘90 ha portato alla
creazione di due società indipendenti, anche nell’emissione
dei titoli di viaggio, in genere non intercambiabili (esistono
però dei pass polivalenti come la SUICA, rilasciata dalle
ferrovie JR East ed il PASMO, valido per l’area del Kantō).
Entrambe le compagnie rimangono però di fatto pubbliche,
poiché nessun privato sarebbe in grado di affrontare i
costi d’esercizio: la Tōkyō Metro (ex TRTA–Teito Rapid
Transit Authority) è gestita congiuntamente dal Ministero
dei Trasporti e dal comune di Tōkyō, mentre la Tōei dal
solo governo municipale. I biglietti validi per entrambe le
compagnie hanno un costo maggiore, ragione per la quale
conviene dotarsi di un pass oppure abbonarsi a quella che
gestisce le linee di vostra maggiore utilità. A completare il
quadro si aggiungono le ferrovie e gli altri gestori privati
che, con i loro numerosi percorsi autonomi, infittiscono
ulteriormente il tessuto dei trasporti urbani.
Effettuate le dovute valutazioni, sottoscriviamo
l’abbonamento giornaliero per la Tōkyō Metro presso un
distributore automatico e, per mezzo della linea Hibiya (sette
fermate), raggiungiamo i mercati generali di Tsukiji.
Il primo mercato di Tōkyō fu istituito da Tokugawa Ieyasu
durante il periodo Edo per rifornire la sua corte. Il pescato
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residuale era venduto in una semplice schiera bancarelle
ai lati della strada. Dopo la carestia del 1918, il governo fu
costretto ad implementare le strutture per la distribuzione
dei prodotti alimentari, in particolar modo nelle aree urbane,
con l’emanazione di un’apposita legge nel 1923 che sancì
l’istituzione dei Mercati Generali Centrali. Nei mesi successivi
al grande terremoto del Kantō, il mercato fu trasferito
nell’area attuale, la cui struttura è stata completata nel 1935.
Tsukiji è erroneamente conosciuto presso il grande
pubblico come mercato “del pesce”, ma in realtà si vendono
anche carne, frutta, verdura e fiori recisi. Esso costituisce la
principale piazza del settore ittico a livello mondiale per la
quantità di prodotti quotidianamente trattati. Le altre merci,
ancorché non trascurabili, rimangono necessariamente in
secondo piano.
L’attività inizia verso le tre del mattino, quando i carichi
iniziano ad affluire nelle aree di conferimento. Alle cinque
ha luogo l’asta dei tonni, riservata ai grossisti autorizzati: un
banditore batte all’asta i singoli esemplari, ancora congelati,
allineati sul pavimento. I potenziali acquirenti ne valutano la
qualità e tentano di aggiudicarsi i pezzi migliori al prezzo più
conveniente. Per assistere come pubblico è necessario essere
sul luogo prima dell’inizio delle contrattazioni ed effettuare
la registrazione per via di soli 120 posti disponibili su un
palco separato.
Noi invece arriviamo alle nove, per avere la possibilità
di osservare liberamente i banchi dei grossisti intermedi
(il mercato vero e proprio), attivi per circa due ore fino alle
undici.
L’ingresso, piuttosto anonimo, è situato sul lato
meridionale di Shin Ōhashi Dōri. Nei dintorni si osserva una
crescente concentrazione di negozietti d’indumenti, sandali,
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coltelli, articoli per la casa e ristoranti di sushi, sashimi,
rāmen e vari cibi di strada. Il bazar prosegue all’interno
dell’area mercatale, dove un artigiano sta forgiando nella
sua bottega un coltello d’acciaio deba bōchō (multiuso
da cucina). Tale è la perizia nella lavorazione della lama che
conviene sostare ad assistere all’operazione. Il coltello è poi
stato da me acquistato insieme alla pietra per l’affilatura. Al
ritorno non sono stati riscontrati problemi alla dogana e non
è neppure stato necessario effettuare la denuncia.
La zona degli espositori del pesce è riconoscibile dai
capannoni con pianta a quarto di cerchio, dove sono assiepati
centinaia di esercenti. Chi ama i generi ittici non sarà di certo
deluso da questo tripudio: che sia d’acqua dolce o salata,
dell’Atlantico o del Pacifico, che siano molluschi o crostacei,
non v’è specie che non sia rappresentata. Il re del mercato è
però il tonno: si va dai tagli più magri del semplice maguro
fino a quelli più grassi del ricercatissimo toro, che può
arrivare a costare sui 500 euro al chilo (abbiamo visto di
persona confezioni da circa 200 g vendute a 90 €). Si dice che i
giapponesi siano fra i peggiori “predatori del mare” al mondo,
con le loro navi che caricano all’inverosimile le stive frigorifere
per poi rientrare alla base qualche settimana dopo. In realtà,
ciò accade sempre meno: l’attuale tendenza dell’industria
ittica giapponese è quella di ridurre l’esposizione in prima
persona, lasciando ai pescatori africani, magrebini e indiani
il compito di trarre nelle rispettive zone le reti con le specie
a rischio, successivamente caricate sugli aerei cargo per
essere a Tōkyō in ventiquattr’ore o meno. Per questo motivo
è diffusa la battuta che recita: «Sapete qual è il principale
porto di pesca del Giappone L’aeroporto internazionale
di Narita!». Il pescato viene trasferito ancora surgelato sui
banchi di vendita, per sparire definitivamente sui furgoni
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dei corrieri entro le undici del mattino. Da quel momento il
luogo si spopola ed iniziano le pulizie intensive, che lasciano
al turista ben poco da vedere.
Prima di uscire transitiamo velocemente attraverso il
mercato ortofrutticolo, che però non desta grande interesse.
Ancora una breve sosta: acquisto un tendone da ristorante di
sushi con la raffigurazione dell’onda di Katsushika Hokusai,
una delle trentasei vedute del monte Fuji, opera suprema
del maestro dell’ukiyo-e. Come giustamente ha affermato
un compagno di viaggio: «non si può tornare dal Giappone
senza l’onda di Hokusai!»
In un quarto d’ora raggiungiamo Shintomichō, sulla linea
Yūrakuchō, per scendere all’omonima fermata. Dopo 500 m,
attraversata Hibiya Dōri, i palazzi si diradano e si presenta
il fossato esterno del palazzo imperiale, che introduce al
Kōkyo-gaien, un ampio parco pubblico costellato da
centinaia di pini nigræ tenuti alla maniera tradizionale,
area sulla quale sorgevano un tempo le dimore dei capi della
servitù di palazzo. Il prato è (come sempre accade) di figura ed
il pubblico è obbligato a transitare sui viali ed a sostare sulle
panchine. Peccato che le piante siano piuttosto rade e, nelle
giornate calde e afose come questa, non diano alcun refrigerio.
Finalmente ci fermiamo qualche minuto per un po’ di riposo e
per un boccone al sacco. Appena ripreso il cammino, si apre la
grande spianata che conduce al Nijubashi, ponte a due arcate
che costituisce l’ingresso d’onore al palazzo imperiale
(Kōkyo). Durante l’epoca Edo quest’area ospitava il castello
che fu per secoli residenza degli shōgun della famiglia
Tokugawa. Nella successiva era Meiji il sito raggiunse la sua
attuale estensione di 3,41 chilometri quadrati, arrivando
ad ospitare al suo interno il palazzo principale (Kyūden),
le residenze private della famiglia imperiale, un archivio,
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Giappone per caso
un museo e gli uffici della potente Agenzia (ex Ministero)
dell’Imperial Casa. Dall’esterno poco o nulla s’intuisce:
l’intero complesso, del quale s’indovinano solo alcuni tetti,
è celato da una fitta cortina d’alberi piantati oltre la riva del
fossato interno. A differenza della mentalità europea, dove il
potere cerca l’ostentazione ed il lusso, in oriente esso agisce
in modo discreto, rigorosamente nascosto dagli sguardi della
plebe. Più è effettivo, più è invisibile: il medesimo “palazzo”
è in realtà un complesso di sobri padiglioni alti al massimo
due piani, immersi nella verzura circostante. Questo luogo è
stato considerato sacro fino alla fine della II guerra mondiale,
quando l’imperatore era ancora venerato come discendente
della dea solare Amaterasu-ō-mi-kami: perfino le persone di
passaggio sul tram erano obbligate, racconta Fosco Maraini,
a togliersi il cappello in segno di deferenza verso la Sublime
Dimora. Qui è conservato il gioiello Yasakani no Magatama,
una delle tre Regalie Imperiali oltre alla spada Kusanagi
dell’Atsuta-jingū di Nagoya ed allo specchio Yata no Kagami
dei santuari di Ise. È ormai appurato che questi oggetti, un
tempo ritenuti di valore magico e sciamanico, sono in realtà
reperti archeologici d’epoca protostorica Yamato (300–710
d.C.), simboli dell’autorità temporale e spirituale del Tennō
da almeno quindici secoli. Il ruolo della figura imperiale si
perde nei meandri dalla storia, avendo subìto vari mutamenti:
dai primi mitici sovrani menzionati nel Kōjiki (cronaca delle
antiche cose) e nel Nihon-shoki (cronaca del Giappone), ai più
terreni sacerdoti-sciamani, ai bellicosi sovrani-condottieri,
ai colti signori feudali, alle insignificanti figure alla mercé
dei propri attendenti ed infine, con l’età contemporanea,
ai moderni monarchi costituzionali. I riti d’ascesa al trono
si protraggono per vari mesi e presentano una notevole
stratificazione di simbologie, alcune delle quali svuotate
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da tempi immemori del loro significato. Ad ogni modo,
perlomeno negli ultimi 150 anni, il popolo giapponese si è quasi
sempre riconosciuto nel Tennō e nei suoi pronunciamenti,
illuminati o deleteri che fossero. Attualmente egli è visto, in
modo conforme alla Costituzione del 1947, quale «simbolo
dello Stato e dell’unità del popolo». Non mancano però degli
isolati gruppi estremisti, che inneggiano alla proclamazione
della Repubblica (a sinistra) e teorici della restaurazione
delle prerogative divine dell’imperatore (a destra).
Gran parte del palazzo è chiuso al pubblico, tranne che
in speciali occasioni come il capodanno ed il compleanno
del sovrano. Presso il ponte Niju, perennemente sorvegliato
dalle guardie, ci raduniamo per fare il punto della situazione:
esauriti i punti d’interesse comune, il gruppo si divide affinché
ognuno possa proseguire la giornata a proprio piacimento.
Rimasti in quattro, prima di riprendere la strada mi reco
alle latrine pubbliche ad accesso libero, pulitissime e, a
scelta, con tazza dotata di asse elettronico oppure con pedana
giapponese (simile alla cd. “turca” ma con il para-urina
davanti).
Costeggiamo il palazzo sul lato nord-est ed attraversiamo
i giardini Kitanomaru, ancora all’interno del perimetro
delimitato dal fossato: quest’ultimo non presenta una visione
ridente, pieno com’è di melma, lemne e sicuramente di gran
copia di culicidi vari.
Usciamo dal lato ovest su Uchibori dōri e puntiamo verso
nord. Dopo altri 500 m di cammino si presenta l’ingresso del
santuario di Yasukuni. Un grosso torii di bronzo, seguito
da un portale ligneo, introduce ad un giardino di ciliegi. Sullo
sfondo s’intravede l’Haiden, sala di preghiera risalente al 1901
dove i fedeli si ritirano a pregare ed a depositare le offerte
votive. L’Honden invece, costruito nel 1872, è il santuario
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dove risiedono i kami e dove i sacerdoti eseguono i rituali,
edificio solitamente chiuso al pubblico. A lato trova posto lo
Yūshūkan, museo della guerra. Perché la guerra L’intero
complesso è nato nel 1869 per accogliere gli spiriti dei caduti
in battaglia sotto la bandiera dell’imperatore durante la
guerra civile che portò lo shōgunato alla sconfitta. Nei decenni
successivi il luogo è stato eletto a dimora di tutti i morti per
la patria nei conflitti contemporanei, fra cui la spedizione di
Taiwan (1874), la prima guerra sino-giapponese (1894–1895),
la guerra russo-giapponese (1904–1905), la seconda guerra
sino-giapponese (1937–1941) e la seconda guerra mondiale
(combattuta dal Giappone tra il 1941 ed il 1945). La principale
controversia, che accompagna costantemente la visita dei
politici e dei funzionari di governo, riguarda la venerazione
di oltre mille criminali di guerra condannati a morte dal
Tribunale per l’Estremo Oriente, deificati nonostante ciò nel
1959. A questi si sommano i 14 criminali maggiori innalzati
agli onori degli altari scintoisti nel 1978, fra cui il generale
Tōjō Hideki, ex primo ministro e capo della giunta militare
durante la II guerra mondiale. Si dice che per questa ragione
l’imperatore Shōwa (Hirohito) non volle più mettere piede
a Yasukuni dal 1978 fino alla sua morte. In occasione dei
pellegrinaggi dei membri del Gabinetto, compreso il Primo
Ministro, i paesi limitrofi come Cina e Corea non mancano di
protestare con veemenza e di minacciare feroci ritorsioni. Da
parte giapponese a nulla vale affermare che le visite dei politici
vengono effettuate a titolo personale: una scusa difficilmente
credibile data l’ingente mobilitazione di forze dell’ordine e di
giornalisti che accompagna regolarmente l’evento.
Da Yasukuni non è assai distante la fermata Kudanshita
della linea Hanzōmon, che utilizziamo in direzione Shibuya,
quartiere commerciale ed usuale meta di giovani, sede di
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numerosi grandi magazzini e negozi alla moda.
All’uscita della metropolitana è collocata la statua di
Hachikō, il cane che ha aspettato il padrone, ormai deceduto,
tutte le sere per ben dieci anni (dal 1925 al 1935) fino a diventare
una celebrità nazionale. La sua fedeltà, in un paese dove
questa qualità è assai apprezzata, ha colpito l’immaginario
popolare a tal punto da essere celebrato ancora in vita.
L’interesse del pubblico ha inoltre permesso il salvataggio
della razza Akita, che all’epoca era vicina all’estinzione, con
una trentina d’esemplari rimasti. La piazza, che oggi porta
il nome di Hachikō, è il punto d’incontro più frequentato
della zona. Nei pressi si trova un famoso attraversamento
pedonale con le strisce poste in diagonale sull’incrocio: il
rosso dei semafori scatta contemporaneamente per tutte le
auto ed all’istante una fiumana di persone si riversa sulla
strada per guadagnare il marciapiede opposto.
Alcuni grandi schermi televisivi, montati sugli edifici
prospicienti, s’affacciano sulla folla, così come molte insegne
pubblicitarie. Un politico è intento a tenere un comizio
elettorale in cima ad un camioncino dotato di megafoni,
ma pare non riesca a destare l’interesse dei passanti: l’arte
oratoria non è una tradizione giapponese e i discorsi pubblici
risultano invariabilmente piatti, monotoni e privi di qualsiasi
gestualità. Ciò nonostante, il poveretto persevera imperterrito
nella declamazione delle sue esternazioni.
Dall’incrocio di Shibuya seguiamo per 1,5 km (20 minuti)
il percorso della linea ferroviaria Yamanote in direzione
nord, che teniamo sulla nostra destra. A sinistra costeggiamo
il parco olimpico, costruito da Tange Kenzō in occasione dei
giochi del 1964. Poco oltre vi è la zona di Harajuku, dove di
solito si raduna una compagine di gente un po’ strana, da
quelli che praticano lo skateboard in canottiera (ormai a
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pomeriggio inoltrato, con meno di 15°C) a quelli che ballano
in gruppo a ritmo di musica proveniente da alcune radio
gracchianti poste sul marciapiede… come dice il poeta, «non
ti curar di lor, ma guarda e passa». L’ingresso del Yoyogi
kōen si annuncia con un grosso torii di legno: questo vasto
parco di 5,4 km² è uno dei più estesi polmoni verdi nel cuore
di Tōkyō ed è attraversato da numerosi percorsi di ghiaia e
terra battuta che si fanno largo all’interno di una fitta foresta,
in palese contrasto con l’ambiente urbano circostante. Molti
sono i cittadini che passeggiano e si rilassano per qualche ora
nel verde.
Nel frattempo noi, sempre pedibus calcantibus, iniziamo
ad avvertire una certa stanchezza per via delle sette ore ormai
trascorse a piedi per la città. La giornata è però ben lungi dal
volgere al termine: al centro del parco vi è il Meiji-jingū,
principale santuario di Tōkyō, dedicato alla memoria del
defunto imperatore Meiji (1852–1912). Per la costruzione,
iniziata immediatamente dopo la sua morte, fu scelta
una zona dove il Tennō e la consorte usavano soggiornare
presso un padiglione situato all’epoca fuori porta. Lo stile
architettonico è il tradizionale nagare-zukuri, che vede
l’utilizzo in via preferenziale di cipresso sugi e di rame. La
consacrazione è avvenuta nel 1920 ed il completamento sei
anni più tardi, nel 1926. Il Gaien (recinto esterno) comprende
lo stadio nazionale ed altri svariati edifici, mentre il Naien
(recinto interno) è invece il vero cuore del santuario, adibito
alle funzioni religiose. Vi si trova inoltre un museo del tesoro,
edificato in stile azekura-zukuri (opera lineare in solo legno).
Il vasto cortile lastricato è accessibile dal pubblico e, con
un po’ di fortuna come è accaduto a noi, è possibile assistere
ad uno sposalizio scintoista. Dal porticato il corteo nuziale
procede con il kannushi (sacerdote) in testa, seguito da due
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assistenti e due miko (sacerdotesse), poi dagli sposi ed infine
dal codazzo del parentado. Tutti sono vestiti alla maniera
tradizionale, con un’eccezione: gli uomini del seguito vestono
con il frac, che pur essendo l’abito occidentale più formale,
quasi non si usa più neppure in Europa! La sposa porta
un’elaboratissima acconciatura che viene scoperta solo ad
un certo momento della cerimonia. Terminata la funzione,
gli sposi di buon grado si prestano ad essere immortalati dai
turisti, di cui molti stranieri, ma soprattutto giapponesi: un
matrimonio in questo luogo equivale nella nostra ottica a
quello celebrato in una basilica pontificia di Roma. Secondo
un detto assai diffuso in occidente, i giapponesi nascerebbero
scintoisti, vivrebbero secondo i precetti morali di Confucio,
si sposerebbero cristiani per via della cerimonia pittoresca
ed invecchierebbero buddhisti per prepararsi spiritualmente
alla morte. Anche se non del tutto errato, il precedente
assunto è a dir poco semplicistico: sia il confucianesimo che
il buddhismo permeano la società da un millennio e mezzo,
mentre il cristianesimo, presente sulla scena religiosa da “soli”
cinque secoli, è stato adottato sin dagli inizi da una piccola
ma attiva minoranza. Lo spirito sincretico dei giapponesi ha
da sempre favorito una commistione più o meno marcata di
tutti i culti presenti sul territorio. Nel 1911 il filosofo Nishida
Kitaro, ben sintetizzando questo pensiero, ha affermato: «lo
spirito della vera religione rimane estraneo a coloro che
pregano solo il Buddha per essere accolti nel suo paradiso».
Proseguiamo attraverso il parco fino all’uscita nordovest.
Dopo aver costeggiato per circa 500 m la superstrada
sopraelevata n.4 in direzione di Nishi Shinjuku, svoltiamo a
sinistra verso il Museo delle spade giapponesi, una meta
leggermente insolita e fuori mano, che sarà apprezzata non
solo dagli amanti delle lame, ma anche dai cultori della storia
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e dell’arte. La ricca collezione comprende una preziosa serie
di pezzi unici, alcuni classificati come patrimonio nazionale,
esposti seguendo l’evoluzione cronologica delle tecniche di
forgiatura e di lavorazione delle spade dall’epoca Heian (secoli
IX–XII) fino ai giorni nostri. Sono presenti varie tipologie di
armi da taglio, di cui la più nota è la katana, senza trascurare
le altrettanto importanti wakizashi, tantō, yari, naginata,
nagamaki, tachi, uchigatana, nodachi, ōdachi e kodachi.
Sono inoltre descritti i vari tipi di laminazione impiegati (ve
ne sono nove fra i più comuni), che in una scala di crescente
complessità vanno dal semplice maru (lama di un solo strato
d’acciaio temperato), all’intermedio honsanmai (quattro
strati d’acciaio di tre durezze diverse) fino al sofisticato
soshu kitae (sette strati d’acciaio di tre durezze diverse). Le
didascalie sono scritte anche in inglese, per cui il visitatore
europeo non avrà particolari difficoltà di comprensione.
Dal museo, tornati sui nostri passi, raggiungiamo
Shinjuku, quartiere direzionale, sede di vari uffici del
governo e dei maggiori keiretsu (gruppi aziendali) del
Giappone.
Fra la moltitudine di palazzi dello skyline spicca quello del
Governo Metropolitano di Tōkyō (Tōkyō-to Chōsha),
cuore dell’amministrazione municipale. Costruito su
progetto di Tange Kenzō tra il 1988 ed il 1991, con i suoi 48
piani raggiunge l’altezza di 243 metri. La parte sommitale si
compone di due torri (nord e sud) che, con orari differenti,
garantiscono l’apertura gratuita al pubblico dalle 9.30 alle
23 di ogni giorno. A pianterreno sono presenti le indicazioni
per raggiungere gli accessi alle terrazze panoramiche: dopo
qualche minuto di coda ed un’ispezione di polizia, siamo
imbarcati sull’ascensore della torre nord, che in breve tempo
conduce a 202 metri d’altitudine. Le piattaforme sono situate
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Giappone per caso
completamente all’interno dell’edificio e chiuse da vetrate;
vi trovano posto anche dei caffè e negozi di souvenir. Se si
ha la rara fortuna d’incappare in una giornata limpida e
ventosa, si potranno ammirare l’intera pianura del Kantō, la
baia e le montagne fino al Fuji. Solitamente però, come nel
nostro caso, la foschia non dà tregua. Vale comunque la pena
d’effettuare questa tappa: lo sguardo spazia sull’agglomerato
urbano per parecchi chilometri in linea d’aria, anche in
condizioni meteorologiche non ottimali. Partendo da est si
nota l’affusolata struttura di 634 m del Tōkyō Sky Tree, la torre
televisiva più alta del mondo. Proseguendo in senso orario,
in primo piano vi sono i grattacieli di Akasaka, quartiere
centrale che cela la vista al palazzo imperiale. Ancora più
a destra, verso sud-est spicca il colore rosso e bianco della
torre di Tōkyō, situata nel quartiere di Minato, in prossimità
dell’area portuale e della baia. A sud risalta la macchia verde
del Yoyogi kōen e del santuario Meiji, oltre il quale si trova
Shibuya. In direzione ovest si estende il vasto hinterland, che
s’arresta sui rilievi montuosi dopo circa trenta chilometri. A
nord vi è infine la piana del Kantō, ove entro qualche decina
di chilometri la metropoli lascia progressivamente spazio ai
terreni agricoli, inframmezzati da un reticolo di cittadine.
Scesi a pianterreno, accediamo alla linea Ōedo della
metropolitana (con l’ingresso all’interno del palazzo),
che utilizziamo per otto fermate fino a Shiodome. Da qui
raggiungiamo la linea Yurikamome, il primo sistema
di trasporto automatico di Tōkyō (inaugurato nel 1995),
senza alcun conducente a bordo. Anche se spesso viene
erroneamente definita “monorotaia”, in realtà i treni scorrono
sulla pista sopraelevata mediante ruote gommate, guidate
dalle piste laterali, mentre l’alimentazione è effettuata in
corrente continua con la terza rotaia: questo tipo di convoglio
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Giappone per caso
è stato utilizzato per la prima volta in Italia sulla linea 1 della
metropolitana di Torino (2006).
È invece necessario non confondersi con la “Tōkyō
Monorail”, unica vera monorotaia della città, gestita dalle
ferrovie e inclusa nel Japan Rail Pass, che non conduce
ad Odaiba (zona della baia) bensì in direzione opposta, da
Hamamatsuchō al vecchio aeroscalo di Haneda, al giorno
d’oggi destinato prevalentemente ai voli interni. Al contrario
la Yurikamome è, a mio avviso, il miglior mezzo per godere
di una panoramica completa del fronte-mare, senza dover
affrontare le elevate spese di una gita in barca o per non
dover effettuare ulteriori tratti a piedi (specie se siete nella
nostra condizione, con ormai dieci ore e tredici chilometri di
cammino alle spalle…).
Finalmente seduti. Il treno s’avvia verso sud fino al
ponte Arcobaleno (Rainbow bridge, così detto per via della
variopinta illuminazione notturna), ove compie un giro di 270
gradi per portarsi dal livello del terreno a quello dell’arcata,
attraversando la baia e l’estuario del Sumida-gawa. Sull’altra
sponda sorge Odaiba, una serie di isole artificiali strappate
ai flutti a furia di imponenti ritombamenti, frutto dei piani
regolatori degli anni ‘70 e ‘80, quando si riteneva che
l’espansione dell’edilizia residenziale e commerciale potesse
trovare sfogo a mare, oltre l’ormai sovraffollata terraferma.
All’inizio degli anni ‘90 però, il crollo della domanda
dei terreni edificabili dovuto all’esplosione della bolla
speculativa, minacciava di trasformare questo progetto in un
eccesso di territorializzazione. Il comune ne decise allora la
parziale riconversione della destinazione d’uso, includendo
centri commerciali, onsen, ristoranti, musei ed altre strutture
ricreative come la Daikanransha, ruota panoramica di 115
metri d’altezza. Questa politica, unita alla presenza ad Odaiba
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dell’unico accesso diretto al mare di Tōkyō, addirittura
dotato di una lunga spiaggia sabbiosa, ha trasformato questo
luogo nella meta privilegiata dei cittadini in cerca di una
giornata all’insegna del relax e dello shopping. Nelle calde
giornate estive qualcuno si avventura a bagnarsi, nonostante
il divieto, nelle acque della baia tra la spiaggia e le due ex
batterie militari ottocentesche. Altri lotti sono invece dedicati
alle attività portuali, con attracchi, depositi di container,
piattaforme industriali, raffinerie ecc. Alcuni appezzamenti
rimangono però deserti: è il caso dell’area dove saranno in
futuro trasferiti i mercati generali, un’intera isola artificiale
di oltre 500.000 m², per ora sede della sola fermata Shijōmae
della linea Yurikamome. Questo scalo, denominato con
troppa fretta «di fronte al mercato», fronteggia ad oggi solo i
prati ed è, con i suoi neppure 100 passeggeri annui, il meno
utilizzato di tutta la città.
Giunti al capolinea di Toyosu ormai all’imbrunire,
prendiamo la coincidenza con la linea Yūrakuchō fino a
Ginza-itchōme. Nonostante l’ora sciagurata d’uscita dagli
uffici, riusciamo addirittura a sederci. Durante il viaggio mi
sovvengono alcune strofe di Battiato, che nel Re del Mondo
canta: «nelle metro giapponesi oggi macchine d’ossigeno».
Mi guardo intorno: sono su una metropolitana
giapponese, a Tōkyō, in piena ora di punta, ma non vedo
alcuna macchina d’ossigeno. Non v’è neppure l’ombra
dei famigerati “spintonatori” per stipare all’inverosimile
i vagoni: questa circostanza può forse verificarsi durante
i picchi d’affluenza sulle direttive più affollate, ma si tratta
dell’eccezione e non certo della norma. Si viaggia compressi,
ma a parità d’orario non si è in condizioni peggiori rispetto
ai mezzi pubblici delle grandi città europee (con buona pace
di Battiato, che apprezzo assai come cantautore). Ultimo
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cambio per la linea della Ginza in direzione Ueno. Cena con
un buon rāmen piccante nei pressi dell’albergo. Il locale, lo
abbiamo scoperto più tardi, è gestito da cinesi: pazienza, in
fondo lo stesso rāmen non è un piatto d’origine giapponese,
bensì continentale.
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Tsukiji: mercato del pesce
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Giappone per caso
Scorcio del Kōkyo (palazzo imperiale)
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Shibuya: il trafficato incrocio
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Giappone per caso
Sposalizio scintoista al Meiji-jingū
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Giappone per caso
La zona portuale di Odaiba ed il “Ponte Arcobaleno” al crepuscolo
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Giappone per caso
14 aprile
Tōkyō: musei e tecnologia
O
ggi, come previsto, piove a dirotto: è la giornata
adatta alle mete che non prevedono dei lunghi tragitti
all’aria aperta.
Situato all’interno del parco di Ueno, il Museo Nazionale
di Tōkyō è una tappa che non può mancare agli amanti
della storia, della cultura e dell’arte di questo paese. Fondato
nel 1872, contiene la più vasta collezione d’arte giapponese
al mondo, oltre ad una ricca rassegna di opere provenienti
da tutta l’Asia. L’edificio principale è l’Honkan (galleria
giapponese), costruito negli anni ‘30 e composto da due piani:
la visita inizia da quello superiore con lo sviluppo dell’arte
sacra e l’introduzione del buddhismo dalla Cina attraverso la
Corea (epoca Yamato, sottoperiodo Asuka). Si prosegue con
l’arte di corte, che ebbe la massima espressione durante il
periodo Heian, con l’invenzione del genere romanzesco da
parte della dama Murasaki Shikibu: il suo Genji Monogatari
racconta le vicende del principe Genji che, con le sue virtù e
le sue debolezze, è assurto a simbolo della classe nobiliare
dell’XI secolo. Il percorso espositivo comprende inoltre la
pittura Zen, la cerimonia del tè, gli equipaggiamenti militari
e le armature antiche. Un discorso approfondito si sviluppa
poi intorno alla pittura: dallo stile tradizionale Yamato-e alle
calligrafie Zen, fino ai pannelli ed ai paraventi delle scuole
Kanō e Tosa. Nelle sezioni successive sono illustrate le arti
nella vita quotidiana, il teatro sacro Nō ed il profano Kabuki,
l’Ukiyo-e, le stampe e la moda nel periodo Edo. Infine, uno
spazio a sé stante è dedicato alla collezione personale del
principe Takamado.
Non è possibile descrivere l’esatto contenuto delle singole
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sale ma solo il tema, perché il numero dei reperti posseduti
dal museo è assai elevato: l’esposizione avviene a rotazione
con turni trimestrali.
Al piano inferiore trovano posto la scultura, le lacche,
la lavorazione dei metalli, la forgiatura delle spade, le
ceramiche, la cultura popolare e l’arte moderna. Da un
passaggio interno si accede all’edificio dell’Heiseikan, dov’è
collocata la galleria archeologica, focalizzata sui reperti delle
epoche precedenti l’arrivo della scrittura (fino al V secolo),
in particolare la preistoria (periodi Jōmon e Yayoi) e la
protostoria (epoca Yamato, sottoperiodo Kofun).
I Jōmon, primi abitanti del Giappone tra i secoli XIV e IV
a.C., erano organizzati in varie tribù di cacciatori-raccoglitori
dislocate sul territorio, divenute in seguito stanziali con
l’adozione di un’agricoltura di sussistenza: artisticamente
si distinguono per una produzione di terraglie e ceramiche
riccamente decorate, pietre lavorate e statuette antropomorfe
d’argilla. Gli antropologi sono concordi sul fatto che i
discendenti dei Jōmon siano gli attuali Ainu, vero popolo
autoctono del Giappone (probabilmente indoeuropeo), ora
ridotto ad una minoranza sull’isola più settentrionale di
Hokkaidō. Furono gli Yayoi (300 a.C.–300 d.C.), progenitori
genetici degli attuali giapponesi, a confinare verso le fredde
regioni del nord i popoli già presenti sul territorio, da loro
chiamati Emishi o Ebisu (“barbari”). Forti di una superiorità
tecnica, gli Yayoi introdussero la coltivazione del riso ed il
procedimento per la lavorazione del rame e del bronzo,
materie prime per la fabbricazione di utensili ed armi.
Infine il periodo Kofun (secoli IV–V), con cui si conclude la
preistoria e si dà l’avvio alla storia, trae il proprio nome dai
tumuli funerari rinvenuti presso l’area di Yamato (nell’agro
di Nara), luogo del ritrovamento di alcuni idoli d’argilla detti
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Haniwa, nonché di vari specchi, gioielli e spade, coevi a quelli
noti come “sacri tesori” della nazione e simbolo del potere
imperiale.
Uscendo dall’Honkan, un viale sulla destra conduce
all’Hōryū-ji Hōmotsukan, edificio che conserva il tesoro
dell’antichissimo tempio di Hōryū-ji, risalente ai secoli
VI–VII (epoca Asuka). A pianterreno sono esposte varie
statuette dorate raffiguranti divinità buddhiste, alcune di
stile chiaramente indiano, altre influenzate dal gusto cinese
con reminescenze tibetane e nepalesi. Accanto vi è la sala
delle attrezzature per il gigaku, un tipo di danza mimata a
ritmo di musica, oggi non più praticata. Le fattezze grottesche
delle maschere le avvicinano per molti versi a quelle tuttora
utilizzate in Tibet. Al piano superiore sono inoltre collocate
stoffe, calligrafie, pitture, lacche, opere di legno e di metallo
provenienti dallo stesso tesoro dell’Hōryū-ji.
Fuori piove a dirotto: i giardini con le storiche case da tè sono
chiusi per maltempo, mentre l’edificio del Tōyōkan (galleria
asiatica) non è temporaneamente accessibile per lavori di
ristrutturazione. Parte della collezione d’arte orientale è
esposta provvisoriamente nell’Honkan e nell’Heiseikan. La
riapertura di quest’ala è prevista per il 2013.
Da lì riattraversiamo il parco e torniamo all’albergo per
riposare circa un’ora, asciugando l’umido dei vestiti.
Terminata la pausa, usciamo nuovamente: con la
linea Hibiya raggiungiamo in due fermate Akihabara,
soprannominata denki-gai (“città elettrica”) per via
dell’elevata concentrazione di negozi specializzati nel campo
dell’elettronica.
La storia di questo distretto ha avuto origine nel Giappone
del dopoguerra: l’elevata quantità di residuati bellici aveva
indotto alcuni commercianti a sfruttarne proficuamente il
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riutilizzo, facendo comparire le prime bancarelle di materiale
elettrico grezzo venduto a peso. In capo a pochi anni
apparvero i primi negozi, mentre parallelamente l’offerta si
arricchiva e si differenziava con l’assemblaggio di prodotti
funzionanti, seppur artigianali: spesso accadeva che gli
studenti d’ingegneria elettronica, per sbarcare il lunario, si
dedicassero alla costruzione di apparecchi radiofonici, molto
richiesti quanto difficili da trovare negli anni dell’occupazione
americana (1945–1952). Nel successivo periodo dello
sviluppo economico iniziarono a diffondersi i generi di svago
come i dischi e gli impianti stereo hi-fi. Con l’avvento degli
anni ottanta le vetrine, ormai illuminate dalle variopinte luci
al neon, si riempirono di elettrodomestici, videoregistratori e
tv-color, articoli dei quali i giapponesi erano ormai divenuti
i maggiori produttori mondiali. Dagli anni novanta in
poi, Akihabara si è affermata come principale piazza per i
prodotti legati all’informatica, nonché come luogo deputato
per il lancio di nuovi videogiochi e di serie di anime (cartoni
animati di produzione nazionale).
Già fuori dalla stazione si aprono varie viuzze di negozi
colmi d’ogni articolo: componenti elettrici, attrezzature per la
gioia di ogni radioamatore, accessori per telefonia ecc. Poco
oltre si apre la perpendicolare Chūō dōri, la strada principale
dove s’affacciano i centri commerciali rigorosamente dedicati
alla tecnologia. Solo per visitarne uno fra i più noti (un intero
edificio di sei piani) impieghiamo circa un’ora. La fornitura
è vasta ma i prezzi sono simili a quelli europei: praticamente
non v’è convenienza negli acquisti in loco di questo genere.
In compenso, se desiderate un souvenir veramente originale,
per ¥ 300.000 (ca. € 3.000) potrete portarvi a casa l’intero
washlet (il water automatico), scegliendo fra vari modelli
in base alle vostre esigenze: con la tavoletta che s’abbassa
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automaticamente al vostro arrivo, autopulente e, perché no,
con l’asse riscaldato… ce n’è per tutti i gusti!
Fuori dai negozi sono a disposizione dei sacchetti di
plastica di forma tubolare, dove i clienti sono invitati a riporre
gli ombrelli bagnati (che ognuno si porta appresso) per non
insozzare il locale e magari per non sgocciolare su qualche
costosa videocamera. Agli angoli delle strade si vedono delle
ragazze vestite da cameriere, che tentano d’attirare l’attenzione
dei passanti offrendo volantini: lavorano nei cosiddetti maid
cafè, luoghi dove le bevande e le pietanze sono accompagnate
da parole lusinghiere verso i clienti (le finte domestiche vi si
rivolgono con «bentornato padrone», «la sua umile serva le
dà il benvenuto» ed altre simili amenità). Probabilmente gli
avventori, in larga parte uomini, non si rendono conto che
per le ragazze questi lavori costituiscono una scelta spesso
obbligata per ovviare alla disoccupazione, pagarsi gli studi
oppure estinguere dei debiti. Coloro che frequentano questi
locali contribuiscono ad esaltare le espressioni d’una società
tradizionalmente maschilista ed a propugnare la cultura del
servilismo, piaghe che invece si tentano di debellare con
fatica da decenni. Non mancano poi altri esempi di strani
caffè, fra cui quelli popolati da intere colonie di gatti che,
volenti o nolenti, sono a disposizione dei clienti per essere
accarezzati e vezzeggiati. Appena 500 m verso nord, la zona
commerciale termina per lasciare il posto a degli anonimi
palazzi: ritorniamo sui nostri passi, cogliendo l’occasione per
visitare ancora un altro grande magazzino ed avviarci infine
sulla strada del ritorno.
Questa è l’ultima sera in terra giapponese: decidiamo
all’unanimità di celebrarla con una cena a base di sushi all’ottimo
kaiten già sperimentato in precedenza. Poi, a dormire presto: il
letto lo rivedremo nuovamente fra due giorni, e sarà quello di casa.
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Museo Nazionale: Ukiyo-e
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15 aprile
Last but not least: ultimo giorno a Tōkyō
Q
uesta notte abbiamo dormito in quattro in una camera
all’occidentale. Per fortuna, rispetto alla sistemazione
precedente, questa è collocata ad un piano alto, con due ampie
porte a vetro che danno accesso ad un balcone ad angolo. Il
tempo stamattina è clemente, con il cielo sgombro da nubi:
un tiepido sole inizia ad alzarsi facendosi strada in fondo alle
vie e tra i palazzi.
Con la linea della Ginza raggiungiamo in tre fermate
Asakusa per visitare il Sensō-ji: la leggenda narra che
questo tempio, il più antico di Tōkyō, fu fondato nel 645 sul
luogo del recupero di una statua di Kannon dalle acque del
fiume Sumida. Il ritrovamento, effettuato da due pescatori,
fu considerato miracoloso e la comunità locale volle edificare
un sacello affinché i fedeli potessero recarsi a venerare il
bodhisattva della Misericordia.
Nel corso dei secoli il complesso si è progressivamente
esteso, in particolare durante il primo periodo Edo, quando
Tokugawa Ieyasu elevò la divinità titolare del tempio a
protettrice della propria casata. Conformemente allo spirito
sincretico dell’epoca, è presente anche un santuario scintoista
dedicato al kami Inari, patrono delle attività agricole e delle
volpi. I danni dovuti ai bombardamenti della II guerra
mondiale sono stati ingenti ma riparati in breve tempo dopo
la fine delle ostilità.
L’accesso principale è il Kaminari-mon (portale del
tuono), così detto per via delle due statue, quella del dio del
tuono Raijin e quella del dio del vento Fūjin, che trovano
posto al suo interno. La sua costruzione risale al 941, ma le
statue furono realizzate nel 1635 in occasione di alcuni lavori
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Giappone per caso
di restauro. Sul passaggio incombe un’imponente lanterna
rossa (chochin) di 670 chili di peso, forse uno dei simboli
più noti della città, recante gli ideogrammi “Kaminari-mon”
e “Furaijin-mon” in dimensioni cubitali. Dall’altro lato si
apre Nakamise-dōri, la strada che conduce al tempio: un
percorso lungo circa 300 m, costellato di bancarelle di tutti
i tipi con dolciumi, souvenir, abiti, cartoline, maschere,
valigie, piatti ecc. Questo bazar nacque spontaneamente in
tempi antichi per soddisfare le esigenze dei pellegrini; altri
esempi del genere erano assai diffusi nei pressi dei templi e
dei santuari più importanti del paese. L’intero quartiere di
Asakusa è gravitato intorno al Sensō-ji fin dalle sue origini,
condividendone i momenti di gloria e di decadenza. Questo è
il centro della vecchia Shitamachi, la popolare città bassa che
per secoli si è contrapposta al centro del potere e degli affari
della Yamanote, la zona delle colline occidentali.
Un banchetto vende biscotti sfornati sul momento: non
sono né dolci né salati ed hanno una pasta abbastanza dura,
bagnata nell’uovo sbattuto prima della cottura. Data la
natura delle nostre giornate, che non prevedono un pranzo
strutturato, questi saltuari assaggi costituiscono una valida
occasione per conoscere i cibi di strada giapponesi.
Oltrepassata l’Hōzōmon (la porta più interna), si apre il
cortile del tempio, dov’è collocato un grande incensiere di
bronzo. Le persone si avvicinano e si lasciano avvolgere dal
fumo, ritenuto di buon auspicio, benefico e curativo. Oltre
a recitare le litanie e le preci, i pellegrini possono tentare
la divinazione della fortuna richiedendo un biglietto
stampato (o-mikuji), che una volta aperto reca il vaticinio:
se è infausto, lo si può legare ad una rastrelliera in modo da
lasciare la malasorte al tempio, mentre se è favorevole lo si
porta con sé. Osserviamo con interesse questi rituali, ma ci
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Giappone per caso
asteniamo dal praticarli in prima persona: per degli europei
come noi, nati fuori dal contesto della cultura giapponese,
sarebbe fuori luogo. Purtroppo invece, è assai frequente
osservare dei turisti che, per citare un tipico esempio,
praticano l’abluzione (magari pure in modo errato) solo
per farsi scattare una fotografia da esibire a casa, oppure
suonano le campane dei templi per curiosità e non per motivi
religiosi: non si comprende perché queste persone, che
considerano la cultura locale alla stregua di folklore, abbiano
volontariamente affrontato un viaggio di varie migliaia di
chilometri per recarsi in Giappone.
Sulla sinistra spicca la pagoda rossa del Sensō-ji, alta
cinque piani. A destra vi è la fontana per la purificazione,
mentre di fronte campeggia l’Hondō, sala principale dalle
tegole di titanio, metallo adottato per via della maggiore
leggerezza e resistenza ai fenomeni atmosferici.
I gradini che conducono al porticato sono gremiti di persone
in attesa del loro turno per venerare l’effigie di Kannon.
Da quel punto ritorniamo sui nostri passi, ripercorrendo
Nakamise-dōri in senso contrario. Un negozio espone una
bella lanterna rossa: non starebbe male in casa mia, penso.
Chiedo il prezzo e scopro che in realtà... è la lampada esterna
del negozio: «sorry» dice il negoziante, «questa non gliela
posso proprio vendere!» Pazienza, niente lanterna…
Data la maggior clemenza del tempo rispetto ai giorni
precedenti, con la linea della Ginza cambiamo per la
Marunouchi e torniamo verso il palazzo del governo
metropolitano di Shinjuku. Stavolta saliamo sulla torre
sud, che ha la visuale sgombra a meridione: v’è molta meno
bruma dell’altro ieri, ma la cappa d’inquinamento e polveri è
notevole, lasciando come di consueto il mare e le montagne
all’immaginazione dell’osservatore.
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Giappone per caso
Poi, sempre con la linea Marunouchi, arriviamo fino
ad Ōtemachi. Dopo aver costeggiato il fossato del palazzo
imperiale ci fermiamo, seduti su un gradino, a consumare un
veloce boccone al sacco.
Mentre sostiamo tranquilli a riposare, scrutiamo i
passanti: nel via vai non si vede neppure un immigrato.
Gli unici stranieri sono i turisti, peraltro pochi, visto che il
Giappone non è una meta di viaggio gettonata. L’insularità
di questo paese ha da sempre svolto la funzione di difesa
naturale contro le invasioni e le ondate d’immigrazione:
con l’avvento dei galeoni da guerra e delle armi da fuoco
(sec. XVI–XVII), accompagnato dal crescente proselitismo
cattolico, questo fattore non fu però più sufficiente. Il bakufu
ricorse pertanto alla forza per instaurare un isolamento
forzato, respingendo chiunque sbarcasse sulle coste,
compresi i mercanti e gli ambasciatori. Chi osava addentrarsi
di nascosto nell’entroterra era nel migliore dei casi preso ed
incarcerato dagli hatamoto, gli scherani dei Tokugawa, ma
più spesso veniva trucidato sul posto. Agli stessi giapponesi,
una volta espatriati, era fatto divieto di rientrare, pena la
morte. Tra il 1633 ed il 1853 gli unici europei autorizzati a
commerciare nell’arcipelago furono gli olandesi, arroccati in
una minuscola concessione nei pressi di Nagasaki ed obbligati
a recarsi periodicamente a Edo per rendere atto d’omaggio
allo shōgun. Tra il 1853 ed il 1854 gli Stati Uniti, prefigurando
nel Giappone un mercato da sfruttare, inviarono una flotta
al comando del commodoro Matthew Perry ed imposero
l’apertura dei porti. I futuri e poco idilliaci rapporti tra i
due paesi ebbero inizio con quest’atto d’imperio, preludio
alla stipula dei trattati ineguali, odiatissimi dai giapponesi
e forieri d’ingiusti vantaggi per le potenze coloniali. Questi
avvenimenti, uniti alla tradizione storica ed all’esperienza
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Giappone per caso
pregressa, spinsero i giapponesi a chiudersi nuovamente (ora
anche in senso psicologico) per rifugiarsi nella convinzione
d’essere un popolo superiore, omogeneo, razzialmente puro
e di discendenza divina, additando i detestati invasori come
“barbari”, “cani”, “puzzolenti” e con altri gentili epiteti. Fu
questo il periodo in cui iniziarono a svilupparsi i sentimenti del
razzismo e del nazionalismo, inizialmente fra i letterati sulla
base ideologica della scuola kokugaku («studi nazionali») e
successivamente fra il popolo col movimento sonnō jōi («viva
l’imperatore, fuori i barbari»). Come inoltre ha rilevato il
giornalista Tiziano Terzani (1938–2004), a quest’epoca
risale la radicata ed erronea convinzione, diffusa anche fra
gli stranieri, che i giapponesi possano essere compresi solo
da loro stessi. Terzani ha mosso critiche assai aspre nei
confronti del Giappone, che detestava apertamente, al punto
da affermare che la civiltà europea non avrebbe avuto nulla
da imparare da esso.
La chiusura del paese (sakoku), seppur ufficialmente
abolita da più di un secolo e mezzo, rimane ancora oggi larvata
nella politica, nella legge e nella società: i visti per lavoro sono
assai restrittivi ed i permessi di soggiorno sono centellinati
col contagocce. In ogni settore produttivo vige la regola
non scritta che determina la preferenza per la manodopera
nazionale a quella straniera, anche per le mansioni non
qualificate. L’asilo politico è un istituto raramente applicato
perché gli estremi di persecuzione non vengono quasi mai
riconosciuti, nonostante l’ONU abbia inoltrato vari richiami al
governo, sollecitando l’accoglimento dei rifugiati provenienti
dai paesi in cui sono violati i diritti umani.
Il momento della sosta e delle riflessioni è terminato:
percorrendo Uchibori dōri verso nord ci rechiamo fino
all’ingresso est dei giardini orientali del palazzo
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Giappone per caso
imperiale (Kōkyo higashi gyōen), l’unica parte del Palazzo
effettivamente aperta al pubblico. Quest’area non è nata
come giardino, ma come fortificazione durante l’epoca Edo:
se ne può tuttora osservare la struttura originaria, divisa
in honmaru (rocca), ninomaru (cerchia secondaria) e
sannomaru (bastione esterno).
Oltre il fossato ed il primo bastione, si aprono vari percorsi
e viali, fiancheggiati da aiuole fiorite e prati piantumati.
Proseguendo in senso orario si arriva alla rocca, un tempo
residenza ufficiale degli shōgun di Casa Tokugawa, della
quale rimangono integre solo le fondamenta. Il vasto prato ai
suoi piedi ha trovato nei secoli vari impieghi, fra cui quello di
sede di alcuni riti d’incoronazione dell’attuale imperatore
Akihito tra il 1989 ed il 1991. In particolare, qui si è tenuta la
cerimonia del daijōsai (grande banchetto), con l’assaggio da
parte del tennō degli alimenti tradizionali (riso, sake ecc...)
donati dai migliori produttori del paese. Per l’occasione era
stato costruito un intero villaggio di legno secondo le regole
della carpenteria sacra, con un santuario scintoista nel centro,
smontato pochi mesi più tardi. A nord-est, oltrepassato il
moderno edificio della sala musica, vi sono il giardino ed il
boschetto d’epoca Edo, fra i rarissimi esempi di questo stile
rimasti in tutto il Giappone.
Appena fuori dall’uscita nord si trova la fermata Takebashi
della linea Tōzai, che utilizziamo fino a Nihonbashi, dove
cambiamo con quella della Ginza fino a Ueno.
Il Tōshō-gū, tempio collocato all’interno del parco di
Ueno, è uno dei primi mausolei dedicati a Tokugawa Ieyasu,
dove le sue spoglie furono inizialmente conservate prima di
essere traslate a Nikkō.
Un lungo viale (sandō), affiancato da lanterne di pietra
e di metallo, conduce fino alla sala principale (haiden), che
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Giappone per caso
purtroppo non è accessibile a causa dei lavori di restauro
attualmente in corso. Lo stile è ricco e colorato come si addice
ad una costruzione del XVII secolo, fortunatamente senza
raggiungere gli eccessi di Nikkō. Nel cortile sono presenti sia
una fontana per il lavacro purificatore, che un’edicola dove
i fedeli possono appendere delle tavolette di legno (ema)
recanti le loro preci ed i loro desideri. Il Tōshō-gū possiede
anche una pagoda di cinque piani, situata sulla sinistra del
viale, voltando le spalle al tempio.
Abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione prima del
ritrovo in albergo: per mezz’ora restiamo seduti ai margini
di un’aiuola ad osservare le persone a passeggio, ricordando
i momenti salienti di questo viaggio, che ormai volge al
termine.
Transitando sul cavalcavia di Ueno, udiamo un rauco
vociare proveniente dalla strada sottostante ed amplificato da
un megafono. Mi sporgo dal parapetto per avere una visuale
migliore: il baccano ha origine da un lugubre camioncino
blindato, dipinto di nero, su cui spiccano bandiere giapponesi
ed emblemi imperiali. Senza volerlo, ci siamo imbattuti in
un comizio dell’estrema destra, che sta approfittando
della bella giornata per fare un po’ di propaganda. Come al
solito, le loro parole paiono cadere nel vuoto. Molte persone
ferme ai semafori fingono di nulla, ma guardano con la
coda dell’occhio ed ascoltano con discrezione. Qual è la loro
reazione di fronte agli slogan dei nazionalisti Approvano
Biasimano È inutile tentare di capirlo: dai loro volti
impenetrabili non si riesce ad indovinare alcun’emozione.
Poco oltre ci viene incontro un finto santone, asiatico ma non
giapponese, di dubbio aspetto ed eloquio sospetto, che con
insistenza cerca d’imbonirci offrendo benedizioni in cambio
di denaro. Ci svincoliamo e proseguiamo oltre.
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Giappone per caso
Ormai è tardo pomeriggio: rientrati all’hotel Izu, una volta
riuniti, preleviamo i bagagli e ci accingiamo a lasciare Tōkyō.
La nostra armata Brancaleone si avvia verso la stazione
in ordine sparso con zaini sulle spalle e trolley al seguito,
formando una lunga e variegata colonna di persone, ormai
stanche e dimagrite, dall’aspetto di reduci delle crociate.
Per raggiungere l’aeroporto di Narita non utilizziamo il
Narita Express ma un treno locale, meno veloce ma anche
meno costoso.
Check-in, attesa e poi... addio Giappone! Il volo
Emirates 319 delle 22 per Dubai decolla puntuale e prende
rapidamente quota sulle campagne della penisola di Bōsō.
Dopo una virata di novanta gradi, una sfavillante Tōkyō si
rivela porgendo l’ultimo saluto, spettacolo che Fosco Maraini
ha definito «campi di luce in fiore». Transitiamo sulla
pianura del Kantō, poi sulle Alpi. Dopo Kanazawa avanza il
buio del mar del Giappone, poi si scorge Seul. Ad un tratto il
sonno prende il sopravvento... mi risveglierò solo fra qualche
migliaio di chilometri.
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Giappone per caso
16 aprile
Parentesi araba, poi a casa
I
l volo verso ovest dilata apparentemente il tempo:
partiti ieri sera da Tōkyō, dopo undici ore e mezza di
volo atterriamo a Dubai che neppure albeggia.
L’intera giornata è a nostra disposizione. Richiediamo il
visto, che viene rilasciato direttamente dalla polizia di frontiera,
con validità di trenta giorni. In banca ci procuriamo qualche
dirham per le piccole spese. All’esterno dell’aerostazione si
percepisce una temperatura elevata poiché Dubai è situata
a ridosso del tropico del Cancro: anche se sono solamente
le cinque del mattino di un giorno d’aprile, siamo costretti
a svestirci per rimanere in maniche corte. I taxi, abbastanza
diffusi, sono il mezzo migliore per spostarsi in città. Gli altri
trasporti pubblici sono quasi inesistenti: data l’abbondanza
di denaro e petrolio, ciascuno possiede una propria vettura
e perfino le donne guidano, cosa piuttosto inconsueta in un
paese arabo. Alcuni taxi, differenziati dagli altri mediante
una livrea rosa, sono riservati alla sola clientela femminile.
Chiediamo all’autista di portarci in centro città... una
richiesta difficile da esaurire. A Dubai il centro non esiste ed
ognuno interpreta questo vocabolo secondo la propria visione
personale. Le strade sono nuove ed ampie, scarsamente
utilizzate rispetto al traffico reale.
Il taxi si ferma sotto il Burj Khalifa (o Burj Dubai),
grattacielo che con i suoi 828 m è attualmente il più alto edificio
costruito dall’uomo. Il prezzo per la salita senza prenotazione
è proibitivo (quasi 100 euro a persona), ma per vedere cosa
Il deserto Oppure quell’enorme cantiere che è la città ai suoi
piedi, fatta di palazzi che sorgono disordinatamente qua e
là, in mezzo alla sabbia Rinunciamo: decisamente di scarso
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Asakusa: tempio del Sensō-ji
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Giappone per caso
Panorama di Tōkyō dalle torri del municipio
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Giappone per caso
interesse.
Sono circa le sette, il sole sorge all’orizzonte su un’atmosfera
quasi surreale, fatta di larghi viali vuoti, costeggiati da
aiuole d’erba verde e di fiori che stridono con l’aridità del
luogo. Ovunque si vedono scavi, recinzioni, lavori in corso.
Gli operai, uniche persone in circolazione, sono quasi tutti
indiani, pakistani, bangladesi e cingalesi. Le fotografie
promozionali e le pubblicità turistiche non mostrano la vera
natura di Dubai: un’effimera città in costruzione ai margini
del nulla.
Molta è la fatica per trovare un locale aperto dove fare
un minimo di colazione. Alla fine, chiedendo il permesso,
ci sediamo sotto la veranda di un albergo con il buffet e
riusciamo ad ottenere brioche, muffin ed addirittura caffè e
cappuccino.
Pare non sia una cosa molto nota, ma a Dubai è presente
anche la città vecchia (Deira) affacciata su un’insenatura,
con i suoi sūq immersi in un dedalo di stradine. Su questi
vicoli si affaccia una miriade di negozietti che vendono
stoffe, incenso, frutta e molto altro. Gli esercenti sono quasi
tutti indiani, tanto che non pare neppure d’essere in Arabia.
Sorseggio un cocco fresco presso un banchetto dove viene
tagliato al momento. Poco oltre, girato l’angolo, appare la
mole dell’antico forte Al-fahidi, risalente al XVIII secolo.
Il sole inizia ad essere alto nel cielo e il caldo si fa sentire:
meglio camminare all’ombra rasentando i muri.
Una piccola flotta di barche di legno effettua la spola tra
una sponda e l’altra dell’insenatura, per approdare sul lato
del sūq “arabo” con i suoi banchi di spezie, datteri e pesce
secco. Alcuni isolati di una zona attigua sono invece dedicati
alla vendita dell’oro: gli oggetti sono pesanti, elaborati e
decisamente pacchiani, assai adatti al cattivo gusto degli
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Giappone per caso
sceicchi locali.
Acquisto del curry in una drogheria: quando, qualche
settimana più tardi, ho aperto il sacchetto con l’intenzione di
usarlo, vi ho trovato dentro degli insetti… vivi. Questa merce
scadente si è rivelata utile solo come concime per l’orto.
Il mercato ortofrutticolo è situato poco distante, sul lato
opposto della strada verso il mare. Il caldo torrido, accentuato
dall’aria marina carica d’umidità, non dà tregua: affrettiamo il
passo per raggiungere i tendoni e pranziamo con qualche frutto,
consumato velocemente sul posto.
Ultima tappa: in quattro fermiamo un taxi per recarci a
Jumeirah, 20 km a sud-ovest, zona delle spiagge e delle case
(perlopiù vuote) di proprietà dei ricchi occidentali. Durante il
tragitto si notano numerose cliniche odontoiatriche ai lati della
strada: una specialità di Dubai nel campo delle cure mediche a
basso costo, meta di un certo “turismo” da parte di molti europei
ed arabi. Simbolo inconfondibile della zona è il Burj al-’Arab,
l’unico albergo ad otto stelle del mondo, che con i suoi sessanta
piani sovrasta qualsiasi altra costruzione dei dintorni. Sulle
spiagge, stranamente non attrezzate, sono in molti a sostare:
gli arabi sono i più coperti, mentre gli occidentali indossano i
costumi da bagno. Questo è l’unico posto dove si riesce a resistere
sotto il sole, per via della brezza che spira dal mare.
Si sta facendo tardi: in aeroporto, dopo un ultimo saluto, il
gruppo si divide, questa volta definitivamente. Metà di noi rientra
a Milano e l’altra metà a Roma. Ancora sei ore ci separano dalla
meta. L’aeromobile attraversa il mediterraneo, poi arriva sulla
penisola italiana, celata dalle nubi. Ad un tratto la coltre si dirada,
rivelando il paesaggio della pianura padana: campi verdeggianti
costellati da decine di paesi, ognuno con il proprio campanile, le
case ricoperte di tegole rosse. Sullo sfondo, le Alpi spolverate di
neve. «Però... », penso, «questo posto mi pare persino bello»
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Postfazione
V
i sono paesi che possono essere compresi con uno
sguardo ed altri che devono invece essere indagati
con l’intelletto: nel novero dei primi vi è ad esempio il
Tibet, la cui cultura millenaria trova perfetta sintesi nei
suoi cieli, fiumi, laghi e montagne. Fra i secondi invece, il
Giappone è addirittura scoraggiante al primo impatto, con
i suoi grigi condominî a perdita d’occhio. Dietro questa
cortina di cemento e di yen, si scorge però ancora l’anima
d’un paese che non c’è più, fatto di persone schive, scontrose
e laboriose, abituate da secoli a rassegnarsi alle catastrofi
d’una natura ingrata ed a difendersi dai continui attacchi
degli stranieri. I giapponesi sono, fra i popoli non europei, i
più modernizzati: questa modernizzazione non è però entrata
realmente a far parte della mentalità più profonda perché non
è scaturita dalla graduale evoluzione dei processi produttivi,
ma dall’imposizione di riforme volute dall’alto. Il popolo
giapponese, in fondo, pur non potendo più fare a meno di
essa, non riesce tuttora a sentirla come propria. Il Giappone,
per rimanere se stesso in un mondo che tende all’entropia
culturale, dovrebbe dunque tentare di mantenere alto il livello
raggiunto nella scienza e nella tecnologia, sbarazzandosi
invece di tutta quella serie di mode, usi e costumi alloctoni che
hanno inquinato il suo modo di vivere e di pensare da oltre
centocinquant’anni. Le sembianze odierne di questa terra,
costituite dalla luccicante tecnologia, dalle megalopoli, dai
colori sgargianti delle pubblicità e dai treni veloci, appaiono
in ultima analisi come i sottoprodotti di una vecchia nazione
di agricoltori e pescatori che per ragioni storiche si è trovata,
suo malgrado, a recitare la parte della potenza economica.
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Nei mesi successivi a questo viaggio ho navigato sul web
alla ricerca di resoconti e relazioni di altri viaggiatori per
indagare quali fossero gli approcci più diffusi alla sfera
culturale giapponese. Non solo siti e blog, ma anche
audiovisivi: su YouTube è sufficiente digitare “viaggio in
Giappone” per ottenere decine di risultati. Ciò che però ha
suscitato la mia perplessità è la palese incongruenza che
spesso si verifica tra la narrazione e la realtà: in alcuni casi
ho addirittura stentato a riconoscere i luoghi da me visitati,
perché tratteggiati in maniera del tutto fuorviante. Purtroppo
duole constatare che molti autori, invece di concentrarsi sulla
descrizione di ciò che hanno visto, cadono volentieri nella
tentazione d’indugiare su fatti insoliti, stranezze, stravaganze
e folklore. Non intendo negare che anche quell’aspetto sia
parte del contesto: già quattro secoli fa gli shōgun della
famiglia Tokugawa, scaltri comunicatori ante litteram,
avevano edificato l’esuberante Nikkō per stupire i sudditi
con un’arte straniera e decadente. Nell’epoca attuale invece,
il popolo non è più incantato davanti a dei semplici intagli
variopinti, ma è narcotizzato davanti alle rumorose e colorate
macchine del pachinko: come Nikkō, in molti lo definiscono
«cool» e «fantastico», quando invece è simbolo di paralisi
morale.
Questo racconto e le relative considerazioni sono il frutto
di una visione strettamente personale, che non deve
essere necessariamente condivisa. Credo sia però opportuno
diffidare dei racconti dove il Giappone assurge a luogo
idealizzato oppure, all’opposto, dove i giapponesi sono
definiti strani, bizzarri ed addirittura extraterrestri, poiché il
passo verso l’adorazione acritica o verso la xenofobia è assai
breve. Nel propugnare tali visioni distorte per compiacere
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il pubblico voglioso di facili esotismi, questi autori non
fanno che acuire e rimarcare il divario tra le culture, anziché
tentare di trovare terreni comuni basati sulla reciproca
comprensione, sui sentimenti umani e sui problemi globali.
A mio avviso sarebbe pertanto auspicabile una visione più
ampia e comparata della cultura giapponese, poiché la
conoscenza che se ne ha in Europa, ed in modo più esteso
in Occidente, non rende sufficiente giustizia a questo paese.
A quel punto, una volta fugati gli stereotipi ed i pregiudizi,
potremo finalmente comprendere che, nel bene e nel male,
il Giappone ed i suoi abitanti sono assai più simili a noi di
quanto qualcuno potrebbe (o vorrebbe) credere.
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Dati riassuntivi
Questo viaggio, effettuato dal 1° al 16 aprile 2012, è stato
auto-organizzato da parte di un gruppo di dieci partecipanti
con l’operatore Avventure nel Mondo seguendo, pur con delle
significative variazioni, la traccia proposta dall’itinerario
“Giappone Solo”.
Voli dell’andata: Milano Malpensa–Dubai (6 ore), Dubai–
Ōsaka Kansai (11 ore).
Voli del ritorno: Tōkyō Narita–Dubai (11,5 ore), Dubai–
Milano Malpensa (6 ore).
Il percorso, a grandi linee, è stato: Ōsaka, Kyōto (con
escursione a Nara), Hiroshima (con escursione a Miyajima),
Kanazawa, Takayama, Tōkyō (con escursioni a Kamakura e
Nikkō).
Totale km percorsi:
In aereo 25.000 (34,5 ore)
In treno 2.400 (25 ore)
Con mezzi urbani 170 (ca. 5 ore)
A piedi 100 (ca. 70 ore)
In traghetto 5 (meno di 1 ora)
Nota: le informazioni pratiche presenti in questo racconto
sono riferite al momento in cui è stato effettuato il viaggio
(2012) e potrebbero risultare non più valide o attuali.
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Per viaggiare
Guide
• AA.VV., Lonely Planet – Giappone, EDT, Torino, ultima
edizione.
• AA.VV., Giappone, Mondadori, Milano, ultima edizione.
Mappe
• Carta stradale del Giappone, scala 1:1.200.000, Istituto
Geografico Deagostini, Milano, ultima edizione.
• Japan atlas – a bilingual guide, Kodansha, Tōkyō, ultima
edizione.
• Japan road map, scala 1:1.600.000, Hildebrand’s,
Frankfurt am Main, ultima edizione.
Lingua
• Mizuguchi A., Scalise M. (a cura di), Dizionario Plus –
Giapponese, Vallardi, Milano, 2009.
• Mizuguchi A., Scalise M. (a cura di), Parlo Giapponese,
Vallardi, Milano, 2004.
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Bibliografia
Storia
• Arena L. V., Samurai, A. Mondadori, Milano, 2002.
• Bouissou J. M., Storia del Giappone contemporaneo, Il
Mulino, Bologna, 2003.
• Calvet R., Storia del Giappone e dei giapponesi, Lindau,
Torino, 2008.
• Caroli R., Gatti F., Storia del Giappone, Laterza, Bari, 2006.
• Henshall K. G., Storia del Giappone, A. Mondadori, Milano,
2005.
• Lord Russell di Liverpool, I Cavalieri del Bushidō. Storia
dei crimini di guerra giapponesi, Newton Compton, Roma,
2003.
• Maruyama M., Le radici dell’espansionismo. Ideologie del
Giappone moderno, Ed. Fond. G. Agnelli, Torino, 1991.
• Tipton E. K., Il Giappone moderno, Einaudi, Torino, 2011.
Cultura, costume e società
• AA.VV., Visual Encyclopedia of Japanese Culture, Ikeda
Shoten, Tōkyō, 2008.
• AA.VV., Eating in Japan, JTB publishing, Tōkyō, 1997.
• AA.VV., Quaderni di viaggio d’autore – Giappone, Ed. La
Bottega del Caffè Letterario, Roma, 2012.
• Cleary T., L’arte giapponese della guerra, A. Mondadori,
Milano, 1993.
• Maraini F., L’àgape celeste. I riti di consacrazione del
sovrano giapponese, Luni, Milano, 2003.
• Maraini F., Ore giapponesi, Corbaccio, Milano, 2005.
• Montanelli I., L’impero bonsai, Rizzoli, Milano, 2007.
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Giappone per caso
• Nakagawa H., Introduzione alla cultura giapponese, B.
Mondadori, Milano, 2006.
• Vecchia S., Giappone. L’antica terra dei Samurai proiettata
nel futuro, Polaris, Vicchio di Mugello, 2010.
• Yamamoto T., Hagakure, Einaudi, Torino, 2010.
Religione e filosofia
• Arena L.V., Lo Spirito del Giappone, Rizzoli, Milano, 2008.
• Cacciapuoti C., Dèi del Giappone tradizionale, ed. Il
Cerchio, Rimini, 2012.
• Herrigel E., Lo Zen e il tiro con l’arco, Adelphi, Milano,
1999.
• Suzuki D. T., Saggi sul buddhismo Zen, Ed. Mediterranee,
Roma, 1989.
• Senzaki N., Reps P. (a cura di), 101 storie Zen, Adelphi,
Milano, 2002.
Immagini e luoghi del Giappone ieri ed oggi
• AA.VV., Qui Tokyo, Touring Club Italiano, Milano, 1973.
• Maraini F., Giappone mandala, Electa, Milano, 2006.
• Giovannini G., Giappone, Aeda, Torino, 1971.
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Giappone per caso
Sommario
Prefazione 3
1° aprile. Fuori dall’Europa 4
2 aprile. Voli interminabili 5
3 aprile. Ōsaka sotto la pioggia 9
4 aprile. Kyōto, l’antica capitale 15
5 aprile. Kyōto tra templi e monasteri 24
6 aprile. Nara e le origini della civiltà giapponese 34
7 aprile. Hiroshima: treni, sacre isole e ferite storiche 40
8 aprile. Dall’oceano Pacifico al mar del Giappone 52
9 aprile. Passaggio sulle Alpi giapponesi 62
10 aprile. Dalle montagne alla grande città 70
11 aprile. Kamakura e le origini dello shōgunato 94
12 aprile. Nikkō, lo specchio di un’epoca 103
13 aprile. Tōkyō in libertà 112
14 aprile. Tōkyō tra musei e tecnologia 132
15 aprile. Last but not least: ultimo giorno a Tōkyō 138
16 aprile. Parentesi araba, poi a casa 146
Postfazione 151
Dati riassuntivi 154
Per viaggiare 155
Bibliografia 156
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Giappone per caso
Lorenzo Rossetti, classe 1984, è
laureato in Relazioni Internazionali
e tutela dei Diritti Umani (Scienze
Politiche).
Vive in Val di Susa e lavora
presso l’Ufficio Stampa del Parco
Nazionale Gran Paradiso.
Fra i suoi interessi figurano i
viaggi alla scoperta di altre civiltà
e lo studio degli aspetti storici e
culturali dei paesi visitati.
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