L'ITALIA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI PECHINO

I simboli
Lombardia
Sulla vetta del Generale ferito
Garibaldi fu ferito, fu ferito a Bagolino. È nel
comune del bresciano che si trova Monte Suello,
dove il 3 luglio 1866, in una battaglia della Terza
Guerra di Indipendenza, il Generale fu colpito alla
coscia sinistra. Sorvolando sul fatto che il colpo
fu sparato da un suo soldato imbranato e non da
un nemico austriaco, l’episodio fu raccontato nella
marcia dei bersaglieri, una delle canzoni patriottiche
più note. Ma non è questa battaglia, ricordata da un
sacrario e da un cippo, il solo motivo per visitare
questo paesino nella Valle Sabbia. Quello principale,
che rende davvero noto il nome di Bagolino, si
chiama bagoss ed è il formaggio della zona: a pasta
cruda, da latte parzialmente scremato a cui viene
aggiunto un cucchiaino di zafferano per ogni forma
prima della stagionatura che arriva anche a tre anni.
Il risultato è un prodotto di pasta dura e sapore forte
che può essere anche grattato.
È bello girare per l’antico borgo medievale,
fatto di case alte e ammassate tra di loro, lasciate
come una volta compresi gli elementi architettonici
e decorativi, tipo le ringhiere in ferro battuto,
gli affreschi murali e le tegole in cotto sui tetti.
Sorgendo sulle pendici di un monte, Bagolino è in
salita, fatta di strade strette di acciottolato e porfido
e scalinate ripide. Nella chiesa di San Giorgio la
sorpresa di trovare opere di maestri indiscussi come
Tiziano, Tintoretto, Palma il Giovane: pur facendo
parte per secoli della Serenissima Repubblica di
Venezia, Bagolino aveva una forte autonomia
politica ed economica, frutto della produzione del
Bagoss e della lavorazione del ferro. E girando per
le strade del paese e vedendo i palazzi signorili
dei secoli scorsi (delle famiglie Dalumi, Gennari,
Foglio, ad esempio) ce ne si rende conto. Ulteriore
attrattiva, le zone al di fuori del centro abitato, adatte
al trekking o (nel laghetto della pineta) alla pesca
delle trote.
Romagna
Paludi e pinete: la casa di Anita
Luigi Bolognini
Non aspettano gli anniversari, da queste parti,
per ricordare chi ha fatto l’Italia. Sembra che
Anita e Giuseppe Garibaldi siano passati fra queste
paludi, spiagge, pinete e campagne solo l’altro ieri.
«La casa dove morì Anita All’incrocio prenda a
destra ». Fattoria Guiccioli a Mandriole, località di
Sant’Alberto. È una casa padronale, ora proprietà
della federazione delle cooperative. In una piccola
stanza, il letto dove morì Ana Maria De Jesus
Riberio da Silva detta Anita. Aveva soltanto ventotto
anni. Assieme al marito Giuseppe Garibaldi stava
fuggendo dalle truppe papaline e austriache. Era in
avanzato stato di gravidanza, soffriva di malaria. In
migliaia, ogni anno, entrano nella stanza, leggono
le lapidi, cercando il luogo dove la donna fu sepolta
una prima volta in tutta fretta.
I ricordi — e anche le leggende — sono stati
tramandati di generazione in generazione. Garibaldi,
qui, non è solo una pagina del libro di storia.
Anche a piedi o in bicicletta si può seguire «la
Trafila», ovvero i luoghi dove nei primi quattordici
giorni dell’agosto 1849 Garibaldi fu nascosto e
aiutato nel suo cammino fra Cesenatico, via mare
fino a Magnavacca, poi a terra fino a Comacchio,
Mandriole, Sant’Alberto, Porto Fuori, Ravenna, fino
alla libertà nel forlivese. «Il Capanno di Garibaldi,
a pochi chilometri da villa Guiccioli — dice
Giannantonio Mingozzi, vice sindaco di Ravenna e
“unico assessore italiano con delega al Risorgimento”
— è curato da cinquantadue discendenti di coloro
che aiutarono Garibaldi. Ognuno fa il custode del
capanno per una settimana all’anno». Recentemente,
il 9 febbraio, a villa Guiccioli è stata scoperta una
lapide in memoria del dottor Pietro Nannini, che fu
capitano dei garibaldini in Veneto e il 4 agosto 1849
accorse alla villa per cercare di salvare Anita. Una
vita intensa, «sempre sacrificando / salute, agi e beni
/ per la libertà e l’unità d’Italia».
Abruzzo
Nell’ultima fortezza dei Borboni
Jenner Meletti
È la città fortezza, ultimo baluardo di resistenza
borbonica. Il 17 marzo 1861, il giorno in cui a
Torino il Parlamento sabaudo proclama Vittorio
Emanuele II Re d’Italia, Civitella del Tronto è
la sola fortezza borbonica (Gaeta si era arresa
una settimana prima) ancora non conquistata dai
bersaglieri: sei mesi d’assedio. Tre giorni dopo, il
20 marzo, ci sarà la resa del manipolo dei resistenti
borbonici e i piemontesi, per vendetta, inizieranno
la distruzione e smantellamento della fortezza. Su
una rupe di travertino alta seicento metri, tra i monti
della Laga, ai confini tra Abruzzo e Marche, proprio
dove passava all’epoca il confine tra Regno di
Napoli e Stato Pontificio si staglia questa imponente
cittadina militare simbolo da anni dell’orgoglio
meridionalista, cercatene la traccia sul web e
Youtube. La punizione dei vincitori fu crudele: si
iniziò la demolizione che poi s’interruppe. Cent’anni
di abbandono, quindi i lavori di restauro agli inizi
del 1970 e finiti (si fa per dire..) nel 1985. La targa
scolpita che ricorda il 1861, firmata Civitella del
Tronto “fedelissima”, non fornisce equivoci: «Anche
una causa condannata dalla storia può nobilitarsi...».
La rocca aragonese fu trasformata a metà del
Cinquecento con vari camminamenti e difese
strategiche a più piani, piazze, vicoli (la “Ruetta,
dell’Italia la via più stretta”), chiese, cisterne, case
per ufficiali, la residenza (del 1574) del Governatore.
Dove un tempo c’erano le mense ora c’è il Museo e
qui il 17 marzo s’inaugura la mostra “Civitella 1861.
Le armi dell’assedio”, fino al 30 ottobre (www.
sistemamuseo.it ).
L’entrata dal paese alla roccaforte è attraverso il
torrione e il tunnel delle scale mobili (solo in salita,
discesa troppo ripida!). Il paese alla base della
fortezza ha il suo fascino, con struttura medievale:
non a caso rientra nella lista dei Borghi più
bellid’Italia.
Maurizio Paganelli
Sardegna
Le rocce e il mare di Caprera
A Caprera Giuseppe Garibaldi trovò due cose di
cui non si sarebbe mai potuto privare, la bellezza e
la sfida. Nella metà dell’isola che acquistò grazie a
un lascito del fratello visse dapprima in un rifugio
di fortuna, poi costruì la “Casa Bianca” oggi
fulcro del Compendio Garibaldino, il complesso
museale aperto al pubblico. Le rocce granitiche che
scintillano al sole, la macchia mediterranea piegata
dal maestrale e le cale di sabbia bianchissima dove
l’acqua trasparente sfuma dal blu intenso al turchese
affascinarono Garibaldi ben prima dei tanti turisti
che oggi arrivano a Caprera da La Maddalena. Il
Generale aveva in mente di costruire una fazenda
sul modello di quelle sudamericane e lottò per aver
ragione del terreno granitico, con poca acqua, che
non a caso qui si usava solo come pascolo per le
capre. Negli ultimi anni della sua vita, Garibaldi
era costretto su una carrozzella dalle numerose
ferite ricevute nelle sue campagne, perciò tutto
intorno alla Casa Bianca fece costruire scivoli e
passaggi che hanno costituito il nucleo dell’odierno
percorso per disabili e fatto di Caprera un esempio
di accessibilità. Nel 1849, quando l’eroe dei due
mondi arrivò la prima volta sull’isola, era necessario
traghettare da La Maddalena, oggi, una volta
arrivati da Santa Teresa o Palau, fino alla maggiore
delle isole dell’arcipelago maddalenino, basta
percorrere un ponte. Caprera, nel Parco nazionale
dell’arcipelago de La Maddalena, è ancora selvaggia,
e attraverso la pineta e i cespugli di mirto e cisto
si possono fare passeggiate suggestive per arrivare
alle cale più riparate, una delle quali, Cala Coticcio,
è talmente bella che la chiamano “Tahiti”, per la
spiccata somiglianza con i mari della Polinesia. Il
vento è il grande artista dell’isola, modella le forme
dei cespugli e scolpisce il granito, scelto anche per la
tomba di Garibaldi.
Cristina Nadotti
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