L'ITALIA AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI PECHINO

Quattro capoluoghi, quattro paesaggi, quattro vicende risorgimentali tra tante
Una buona occasione per esplorare il nostro passato e scoprire il nostro presente
Improvvisatevi turisti per caso
La città
Genova
Nel quartiere di Giuseppe Mazzini
La casa di Giuseppe Mazzini è nel centro storico,
in via Lomellini 11, a due passi dall’angiporto, in
un palazzo nobiliare del XV secolo che ospita anche
il Museo del Risorgimento: un percorso espositivo
multimediale su tre piani permette di passare
dall’insurrezione genovese del 1746, con il mito del
Balilla, alla Repubblica giacobina e all’annessione
napoleonica con la Restaurazione; l’appartamento
— e lo studio — della famiglia Mazzini è al secondo
piano, con la sua scrivania e alcuni oggetti personali
tra cui l’amatissima chitarra; ma è al terzo piano
che è possibile trovare il manoscritto più prezioso,
l’originale autografo del Canto degli Italiani, meglio
noto come Fratelli d’Italia, insieme a lettere, dipinti,
uniformi e documenti legati alle Camicie Rosse e
Garibaldi.
Siamo nella città vecchia, nel cuore di un
itinerario dedicato agli amori del Risorgimento:
con Palazzo Lercari Parodi, in via Garibaldi, dove
la marchesa Schiaffino Giustiniani si suicidò non
riuscendo più a sopportare la lontananza del conte
di Cavour, o via San Bartolomeo degli Armeni,
dove sbocciò la passione tra la giornalista inglese
Jessie White e il patriota Alberto Mario (che tradotti
nelle carceri di Sant’Andrea annunciarono il loro
fidanzamento). Qui c’è la storia di tutta la città:
un vicolo dietro l’antica Via Aurea e i suoi palazzi
nobiliari, a due passi la via del Campo di Fabrizio de
André ma anche l’Acquario e il suggestivo Galeone
(usato nel film Pirati di Polanski) del Porto Antico,
poi Palazzo San Giorgio che in questi giorni ospita
una mostra di Cesare Rubattino, e ancora Porta
dei Vacca, uno degli ingressi medievali genovesi,
e la Commenda di Pré, un complesso religioso del
1180 che contiene ceramiche del II secolo avanti
Cristo. La casa natale di Mazzini ospiterà una serie
di incontri e conferenze a ingresso gratuito (www.
mazziniano.museidigenova.it )
Massimo Calandri
Roma
Al Gianicolo, lo scorcio più bello
La storia e la geografia non scelgono a caso
i luoghi dove darsi appuntamento. E questo
modesto rilievo argilloso, con la sua coincidenza
tra posizione panoramica e posizione strategica, ne
è una testimonianza. Da una parte c’è il belvedere
della terrazza, con un incomparabile affaccio
sulla Capitale. Dall’altra Garibaldi, che domina il
piazzale, colossale e solenne come l’ode pascoliana:
“Egli saliva al colle… e Roma era ai suoi piedi”.
Quale luogo potrebbe, più di questo, rappresentare
il Risorgimento Porta Pia Indubbiamente
simbolica; ma priva del fascino e delle medaglie al
valore conquistate sul campo dal Gianicolo. La presa
di Roma, nel 1870, certo ha consacrato la nascita
dello stato nazionale. Nella realtà, però, tutto si era
consumato come un rito diplomatico: due cannonate
di rappresentanza, una breccia da fanfara. Nel 1849,
invece, quella aperta nelle mura gianicolensi era
stata una breccia sanguinosa e dolorosa: aperta
dai cannoni dei francesi accorsi in aiuto del papa e
combattuta metro a metro aveva segnato la tragica
sconfitta della Repubblica romana. Una cicatrice
profonda. Celebrata dall’Italia sabauda con una sorta
di sacralizzazione del colle (ancora coperto di verde)
e l’allestimento di un apparato scenografico di busti,
targhe, statue, da Anita a cavallo al faro con la luce
bianca rossa e verde.
A conferma della coincidenza tra panorama e
strategia va precisato che lo scontro tra i garibaldini
e i francesi è stato solo l’ultimo dei conflitti transitati
attorno a questo bastione naturale. Consacrato a
Giano bifronte (il dio delle porte), il Gianicolo ha
conosciuto gli eserciti degli etruschi, i saraceni e
i lanzichenecchi. L’ottavo colle di Roma. L’unico
dal quale si possano vedere i sette colli schierati
sulla sponda sinistra del Tevere e abbracciare con
un solo colpo d’occhio dal Pantheon all’Altare della
patria. Tremila anni di storia concentrati in un unico
paesaggio.
Napoli
Il Palazzo del popolo unito
Luca Villoresi
Doveva essere un palazzo principesco per una
delle più antiche dinastie dell’Italia ancora divisa,
è diventato il simbolo a Napoli dell’Unità d’Italia.
Palazzo Doria d’Angri fu commissionato a Vanvitelli
dal principe Marcantonio Doria, amante d’arte.
L’architetto della Reggia di Caserta però non era
più in età di lavorarci e lasciò fare ad altri: così il
palazzo di piazza Sette Settembre, a un passo dai
Decumani e dal centro storico e da via Toledo e via
Chiaia, vero ombelico della Napoli monumentale,
è il risultato un po’ strano, anche per il singolare
impianto a trapezio, del genio di vari architetti che
si succedettero nel cantiere. Costruito nel 1760,
un secolo dopo Palazzo Doria d’Angri sarebbe
stato reso famoso da Garibaldi che si affacciò il 7
settembre 1860 dal balcone principale annunciando
l’annessione del Regno delle Due Sicilie allo stivale
che andava riunendosi. Piccola la piazza che il
generale aveva davanti, non era certo il largo di
Palazzo poi piazza del Plebiscito antistante Palazzo
Reale, ma lo storico momento è ritratto in un dipinto
conservato nel Museo Civico di Castel Nuovo. Oggi
Palazzo Doria d’Angri è un luogo multifunzionale.
Ospita un istituto magistrale, il Pimentel Fonseca,
un’associazione culturale e nei suoi saloni — tra
cui vere bellezze architettoniche come la Galleria
ellittica e il Gabinetto degli specchi — si tengono
ricevimenti e cerimonie. Un edificio storico che
è anche un po’ museo della pittura decorativa
settecentesca e della scultura.
Un altro luogo che ospiterà celebrazioni per
l’Unità d’Italia è Teano. Qui avvenne lo storico
incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, che il 26
ottobre 1860 ricevette dal generale il paese «unito in
onore del re». Da visitare i resti romani, un teatro e
il sito di un grande anfiteatro, il museo archeologico,
tre abbazie benedettine e un bel borgo medievale.
(www.prolocoteanoeborghi.com )
Stella Cervasio
Palermo
Movida all’antica Kalsa dei patrioti
Il 27 maggio 1860 Garibaldi, dopo aver sconfitto
i Borboni nella battaglia di Ponte dell’Ammiraglio,
entrava a Palermo. E si fermava in quella che allora
si chiamava piazza della Fieravecchia, ma che di lì a
poco verrà ribattezzata piazza Rivoluzione. Da qui,
infatti, partirono i moti del 1820 e quelli del 1848,
qui il 28 gennaio 1850 furono fucilati Nicolò Garzilli
e altri cinque patrioti. Siamo alla Kalsa, cuore del
centro storico, quartiere popolare dove accanto ai
restauri avviati negli ultimi anni si possono trovare i
banchetti con i cibi da strada, i “babbaluci” (piccole
lumache) e le “stigghiole” (budella alla griglia). Al
centro della piccola piazza c’è la fontana del Genio
di Palermo, protettore laico della città e simbolo
dei suoi abitanti, di ogni appartenenza etnica,
culturale, religiosa e sociale. Intorno i pub e locali
della movida, mentre sul prospetto del secentesco
Palazzo Scavuzzo è murata la targa con il ragguaglio
delle antiche misure siciliane con quelle del sistema
metrico decimale. Dalla piazza si può imboccare
via Garibaldi, con le piccole botteghe che vendono
cappelli e coppole. Qui campeggia la lapide che
ricorda l’ingresso in città del generale, con cui iniziò
l’insurrezione. Si arriva così in piazza Magione,
con la bella chiesa romanica. A pochi passi, in via
Castrofilippo, il teatro Garibaldi, inaugurato nel
1861 dall’eroe dei due mondi con un appassionato
discorso alla folla. Da visitare nei dintorni, tra l’altro,
lo Spasimo, la chiesa di Santa Teresa alla Kalsa e
quella della Gancia, sul cui muro esterno è ancora
visibile la “buca della salvezza” da cui furono tratti
in salvo i patrioti che durante la rivolta del 1860
si erano rifugiati in chiesa. Accanto c’è Palazzo
Abatellis, la Galleria regionale di Sicilia, che ospita
l’Annunziata di Antonello da Messina e l’inquietante
Trionfo della Morte. Tutt’intorno locali dove
prendere l’aperitivo e ascoltare musica, trattorie,
negozi d’antiquariato e di prodotti artigianali.
Barbara Saporiti
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