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marenostrum al vittorioso ritorno dalla Macedonia di Cicerone, al provocante transito di Cleopatra al seguito di Giulio Cesare; al fiero passaggio della regina siriana Zenobia, legata al carro di Aureliano (suo vincitore e probabilmente anche amante) con catene d’oro massiccio in omaggio al suo coraggio e alla sua bellezza; e infine ascoltare la domanda dell’apostolo Pietro in fuga per evitare il martirio a Gesù che gli appare: “Domine quo Vadis?”; e Cristo, probabilmente deluso: “Venio iterum crucifigi”, vengo a farmi crocefiggere per la seconda volta. E ancora, le concitate e inutili fughe dei tiranni assassini; i malinconici traslochi degli imperatori verso il ritiro sulle tiepide isole; le galoppate degli amanti per raggiungere la loro donna segreta. In un misto di sacro e profano: osterie e lussuosissimi alberghi, ville con parchi e piscine, tombe pagane e catacombe cristiane. Quelle pagane, secondo l’uso romano, rigorosamente fuori le mura: in cenere e murati nei cunicoli delle catacombe per i defunti poveri, in mattoni e marmo per quelli ricchi; rettangolari e sormontate da piramidi, coni, cilindri; oppure a tumulo circondato da un basso muro di pietra secondo il costume etrusco (quelle degli Orazi e i Curiazi, una di fianco all’altra e perfettamente identiche). La tomba poggiata su enormi blocchi di travertino di Cecilia Metella: ”fosca torre rotonda incoronata da duemila anni di edera”, come Byron l’aveva descritta; il rudere di quella di Romolo, figlio di Massenzio, morto bambino e destinato dal padre a diventare re di Roma (non a caso, quel nome), alla cui memoria l’inconsolabile padre, che sarebbe affogato nel Tevere sotto de Cleopatra siguiendo a Julio César; a la feroz procesión de la reina siria Zenobia, atada al carruaje de Aureliano (su conquistador y probablemente también su amante) con cadenas de oro macizo como regalo por su coraje y belleza; y, por último, escuchar la pregunta del apóstol Pedro cuando huyó para evitar el martirio y se le apareció Jesús: “Domine quo vadis?; y Cristo, seguramente decepcionado: “Venio iterum crucifigi”, vengo a que me crucifiquen por segunda vez. Asimismo, las emocionantes e inútiles fugas de los tiranos asesinos; los melancólicos viajes de los emperadores hacia las islas cálidas; el galope del amante para alcanzar a su amada secreta. Una mezcla de lo sagrado y de lo profano: posadas y hoteles lujosos, mansiones con parques y piscinas, tumbas paganas y catacumbas cristianas. Las paganas, según la tradición romana, rigurosamente más allá de las murallas: cenizas y muros en las galerías subterráneas de las catacumbas de los difuntos pobres, ladrillos y mármol para las de los ricos; tumbas rectangulares sobre las cuales se ponían pirámides, conos, cilindros; o tumbas incluso con forma de túmulo rodeado por un bajo muro de piedra según la tradición etrusca (la de los Horacios y de los Curiacios, las unas al lado de las otras y todas perfectamente idénticas). La tumba apoyada sobre bloques enormes de travertino de Cecilia Metella: “oscura torre redonda cubierta por 2000 años de hiedra” según la descripción de Byron; las ruinas de la de Rómulo, hijo de Masenzio, muerto cuando aún era niño y destinado a convertirse en rey de Roma (de ahí el nombre), a la memoria del cuál su inconsolable padre, que se ahogó en el Tíber debajo de la señal de la cruz de Constantino, construyó allí cerca un Circo con muchas celdas y con una gigantesca “espina” para 54
marenostrum il segno della croce di Costantino, costruì lì accanto un Circo con tanto di carceri e gigantesca ”spina” per corse di bighe e cavalli, il cui obelisco fu in seguito trasportato al centro della fontana di papa Innocenzo III, in piazza Navona. Le tombe di Seneca e dei figli di Pompeo; quella a piramide di Pomponio Attico; quella con quattro magnifici busti murati nel cotto: al centro una coppia che si tiene per mano, ai lati Usia Prima sacerdotessa di Iside e Rabinia Demaride, pettinata con due trecce molto”punk” annodate sulla fronte. Ma più spettacolare di tutto è la porta nata ufficialmente come Appia, perché da qui inizia il percorso della strada che porta fuori città, costruita nelle mura aureliane 271 anni dopo Cristo e universalmente nota come Porta San Sebastiano: un fornice sormontato da due gallerie coperte e un cammino di ronda fiancheggiato da due torri semicilindriche, in basso marmo e travertino, in alto mattoni, con camere contenenti le macchine belliche. Porta da guerra e da guardia, quasi impossibile da oltrepassare indenni se non invitati. Vanamente ci provò infatti Enrico VII nel 1312, stessa sorte subì poco dopo il re di Napoli Roberto d’Angiò, mentre in trionfo vi passarono Carlo V imperatore e Marcantonio Colonna dopo la vittoriosa battaglia di Lepanto. Dalla Porta (visitabile a gruppi), è possibile compiere una passeggiata sulle mura; oppure avviarsi verso le catacombe che presero il nome da San Sebastiano: alto ufficiale dell’esercito imperiale di Diocleziano, fu dallo stesso imperatore condannato a morte perché si era fatto cristiano. Trafitto di frecce sul gradus Da qui è passata l’intera storia dell’Occidente romano-cristiano: da Annibale a Costantino, da San Paolo a Cleopatra, da Cicerone a Stendhal. Por aquí ha pasado toda la historia del Occidente romano-cristiano: desde Aníbal a Constantino, desde San Pablo a Cleopatra, desde Cicerón a Stendhal. las carreras de carros y caballos, y cuyo obelisco fue posteriormente trasladado al centro de la fuente del Papa Inocencio III en la plaza Navona. Las tumbas de Séneca y de los hijos de Pompeyo; aquella con forma de pirámide de Pomponio Attico; la que tiene cuatro bustos magníficos en la pared: en el centro una pareja que está de la mano, a los lados Usia Prima, sacerdotisa de Iside, y Rabinia Demaride, peinada con dos trenzas muy “punk” anudadas en la frente. Pero lo más espectacular de todo es la puerta concebida oficialmente como Appia, porque a partir de aquí comienza el recorrido de la vía que conduce fuera de la ciudad, construida sobre las murallas aurelianas 271 años después de Cristo y universalmente conocida como la Puerta de San Sebastián: una abertura con forma de arco sobre la cual se posan dos galerías cubiertas y una pasarela flanqueada por dos torres semicilíndricas; la parte inferior en mármol y travertino; la parte superior en ladrillo, con cámaras que contienen las máquinas de guerra. Puerta de guerra y de guardia, a través de la cual es imposible pasar indemne si uno no ha sido invitado. De hecho, Enrique VII probó en vano en 1312, y lo mismo le ocurrió poco después al rey de Nápoles Roberto de Anjou, mientras que triunfalmente pasaron el emperador Carlos V y Marco Antonio Colonna después de la victoriosa batalla de Lepanto. Desde la Puerta (se visita en grupo) se puede dar un paseo sobre las murallas; o también dirigirse hacia las catacumbas que recibieron el nombre de San Sebastián: un ilustre oficial del ejército imperial de Diocleciano, condenado a muerte por el mismo emperador por convertirse al cristianismo. Acribillado por las flechas sobre el gradus Helagabali, la escalinata de 55
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con catene d’oro massiccio in omaggio al suo coraggio e<br />
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Pietro in fuga per evitare il martirio a Gesù che gli<br />
appare: “Domine quo Vadis?”; e Cristo, probabilmente<br />
deluso: “Venio iterum crucifigi”, vengo a farmi crocefiggere<br />
per la seconda volta. E ancora, le concitate e inutili fughe<br />
dei tiranni assassini; i malinconici traslochi degli imperatori<br />
verso il ritiro sulle tiepide isole; le galoppate degli<br />
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di sacro e profano: osterie e lussuosissimi alberghi, ville<br />
con parchi e piscine, tombe pagane e catacombe cristiane.<br />
Quelle pagane, secondo l’uso romano, rigorosamente fuori<br />
le mura: in cenere e murati nei cunicoli delle catacombe<br />
per i defunti poveri, in mattoni e marmo per quelli ricchi;<br />
rettangolari e sormontate da piramidi, coni, cilindri; oppure<br />
a tumulo circondato da un basso muro di pietra secondo il<br />
costume etrusco (quelle degli Orazi e i Curiazi, una di fianco<br />
all’altra e perfettamente identiche). La tomba poggiata<br />
su enormi blocchi di travertino di Cecilia Metella: ”fosca<br />
torre rotonda incoronata da duemila anni di edera”, come<br />
Byron l’aveva descritta; il rudere di quella di Romolo, figlio<br />
di Massenzio, morto bambino e destinato dal padre a diventare<br />
re di Roma (non a caso, quel nome), alla cui memoria<br />
l’inconsolabile padre, che sarebbe affogato nel Tevere sotto<br />
de Cleopatra siguiendo a Julio César; a la feroz procesión de la<br />
reina siria Zenobia, atada al carruaje de Aureliano (su conquistador<br />
y probablemente también su amante) con cadenas de<br />
oro macizo como regalo por su coraje y belleza; y, por último,<br />
escuchar la pregunta del apóstol Pedro cuando huyó para evitar<br />
el martirio y se le apareció Jesús: “Domine quo vadis?; y Cristo,<br />
seguramente decepcionado: “Venio iterum crucifigi”, vengo a<br />
que me crucifiquen por segunda vez. Asimismo, las emocionantes<br />
e inútiles fugas de los tiranos asesinos; los melancólicos<br />
viajes de los emperadores hacia las islas cálidas; el galope del<br />
amante para alcanzar a su amada secreta. Una mezcla de lo<br />
sagrado y de lo profano: posadas y hoteles lujosos, mansiones<br />
con parques y piscinas, tumbas paganas y catacumbas cristianas.<br />
Las paganas, según la tradición romana, rigurosamente más allá<br />
de las murallas: cenizas y muros en las galerías subterráneas de<br />
las catacumbas de los difuntos pobres, ladrillos y mármol para<br />
las de los ricos; tumbas rectangulares sobre las cuales se ponían<br />
pirámides, conos, cilindros; o tumbas incluso con forma de<br />
túmulo rodeado por un bajo muro de piedra según la tradición<br />
etrusca (la de los Horacios y de los Curiacios, las unas al lado<br />
de las otras y todas perfectamente idénticas). La tumba apoyada<br />
sobre bloques enormes de travertino de Cecilia Metella:<br />
“oscura torre redonda cubierta por 2000 años de hiedra” según<br />
la descripción de Byron; las ruinas de la de Rómulo, hijo de<br />
Masenzio, muerto cuando aún era niño y destinado a convertirse<br />
en rey de Roma (de ahí el nombre), a la memoria del<br />
cuál su inconsolable padre, que se ahogó en el Tíber debajo<br />
de la señal de la cruz de Constantino, construyó allí cerca un<br />
Circo con muchas celdas y con una gigantesca “espina” para<br />
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