le città , le feste, le spiagge segrete, le valli, i boschi, gli chef, le ...

Sardegna
NUMERO 37 MAGGIO 2006
EURO 6,20 IN ITALIA
LE CITTÀ, LE FESTE,
LE SPIAGGE SEGRETE,
LE VALLI, I BOSCHI,
GLI CHEF, LE TRATTORIE,
I TREKKING NELL’ ISOLA
PIÙ “CLASSICA”
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

Sardegna
UN “CLASSICO”
SEMPRE NUOVO
S
ono ancora possibili “scoperte” a proposito di Sardegna?
Certamente sì, dal momento che una regione
è una realtà viva e, come tale, palpitante, mutevole,
sempre in divenire in molti suoi aspetti. Ma
la risposta sarebbe positiva anche se si volesse riferirla
agli aspetti tradizionali e permanenti. Perché la Sardegna
è come un “classico”, come I fratelli Karamazov o Madame
Bovary. Rileggendoli, è sempre possibile fare nuove
scoperte. Anzi, “migliorano”, perché un “classico”, diceva
qualcuno, è quell’opera d’arte che, ogni volta, è capace
di dirti sempre qualcosa di inusitato e di più profondo.
Ed ecco allora un nuovo “speciale” di Bell’Italia dedicato
alla Sardegna: attuale e antica, tradizionale e moderna,
opera della natura o dell’uomo.
Sempre sorprendente: dai
suoi riti religiosi ai festival letterari,
dai boschi alle dune, dall’artigianato
agli chef d’eccellenza,
dai musei all’enogastronomia,
dalle spiagge alle “città
di fondazione”, dalle recenti
scoperte archeologiche alla
navigazione sul Flumendosa,
dalle trattorie agli itinerari a
cavallo. Insomma, una regione
che si ripresenta sempre
come meta mai deludente.
Come un “classico”.
ITINERARI SPECIALI DI Bell’Italia / SARDEGNA / NUMERO 37 MAGGIO 2006
ariare a seconda del numero delle pagine (confrontatevi con l’ufficio tecnico)
Sardegna
NUMERO 37 MAGGIO 2006
LE CITTÁ, LE FESTE,
LE SPIAGGE SEGRETE,
LE VALLI, I BOSCHI,
GLI CHEF, LE TRATTORIE,
I TREKKING NELL’ ISOLA
PIÙ “CLASSICA”
EURO 6,20 IN ITALIA
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI
La copertina di questo numero
speciale di Bell’Italia dedicato alla
Sardegna: sono le rocce, le calette
e il mare di uno dei “paradisi”
di questa terra, l’isola di Budelli
(foto di Gianmario Marras).

Sardegna
SOMMARIO
ITINERARI SPECIALI DI BELL’ITALIA
NUMERO 37 - MAGGIO 2006
Direttore responsabile: Luciano Di Pietro
Redazione:
Marco Massaia (art director)
Michela Colombo (caporedattore)
Pietro Cozzi, Lara Leovino,
Carlo Migliavacca, Sandra Minute,
Susanna Scafuri (photo editor)
Impaginazione:
Corrado Giavara, Franca Bombaci
Segreteria:
Orietta Pontani (responsabile),
Paola Paterlini
Hanno collaborato
Per la redazione: Studio Ready-Made (Milano),
Raffaella Piovan
Per la grafica: Daniela Tediosi, Francesca
Cappellato, Studio Ready-Made
A cura di:
Aldo Brigaglia, Pietro Cozzi
Susanna Scafuri
Testi: Lello Caravano, Daniele Casale, Ornella
D’Alessio, Emanuele Dessì, Walter
Falgio, Emiliano Farina, Laura Floris, Mario
Frongia, Giovanni Antonio Lampis, Mimma B.
Marcialis, Patrizia Mocci, Edoardo Pisano
Cartine: Mario Russo
Esecuzione pubblicità:
Gloria Maizza, Marco Banfi
ALLA SCOPERTA DEL PIÙ BEL PAESE DEL MONDO
Direttore responsabile: Luciano Di Pietro
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI S.P.A.
Presidente: Urbano Cairo
Amministratore Delegato: Ernesto Mauri
Direttore Generale: Giuseppe Ferrauto
Consiglieri: Giuseppe Ferrauto, Uberto Fornara,
Antonio Guastoni, Antonio Magnocavallo,
Marco Pompignoli
Bell’Italia
Direzione, redazione ed amministrazione:
corso Magenta 55, 20123 Milano,
telefono 02/43.31.31.
Fax 02/43.74.65. E-mail: bellitalia@edgm.it
9 PRESENTAZIONE - Un “classico” sempre nuovo
11 L’ISOLA - Viaggio di scoperta
13 MUSEI - All’insegna dell’originale e dell’inconsueto
22 TURISMO LETTERARIO - In treno con David H. Lawrence
27 FLORA - La peonia, rosa senza spine
32 SUPRAMONTE - La montagna segreta
40 LE SPIAGGE DA FILM - Ciak, si gira!
56 VALLE DEI NURAGHI - Nuovi sussurri dal passato
71 ENOGASTRONOMIA - Sapori inconsueti, decisi e profumati
79 SAGRA DI SANT’EFISIO - Cagliari in festa
89 SANT’EFISIO A PULA E NORA - ... E la festa continua
100 BOSCHI E FORESTE - Una terra color smeraldo
106 I “DESERTI” - Tra le dune e sul mare
114 ARTIGIANATO - Ricordo dell’Isola: dalle sagre al salotto
122 TURISMO EQUESTRE - Girotondo a cavallo in Barbagia
124 LE CITTÀ DI FONDAZIONE - Nella mente dell’architetto
132 ALGHERO - Le torri di “Alguer”
142 TURISMO RELIGIOSO - Vacanze dello spirito
151 FESTIVAL LETTERARI - Racconti e fiabe attraverso l’Isola
154 MODA - All’insegna di sobrietà e concretezza
163 ITINERARI INEDITI - Quad e battello: si parte per l’avventura
168 SPIAGGIA DI BIDDEROSA - Un paradiso a numero chiuso
174 QUARTU SANT’ELENA - La città che non ti aspetti
179 SASSARESE/LE VIE DEL GUSTO - Antichi sapori
189 ARRAMPICATA - Cala Gonone: in parete sul blu
192 CHEF D’ECCELLENZA - Alta cucina sarda: semplice e fashion
198 RISTORANTI - Alla ricerca dei sapori perduti
204 BED & BREAKFAST - Ospitalità familiare e accogliente
Ufficio diffusione: telefono 02/43.31.33.33
Ufficio abbonamenti: telefono 02/43.31.34.68
Ufficio pubblicità: telefono 02/74.81.31
E-mail Abbonamenti: abbonamenti@edgm.it
Concessionaria esclusiva
per la pubblicità
CAIRO
COMMUNICATION S.p.A.
Centro Direzionale Tucidide
Via Tucidide 56, 20134 Milano
Tel. 02/748131, fax 02/76118212
FILIALI:
VALLE D’AOSTA,
PIEMONTE, LIGURIA:
Cairo Communication Spa
(Filiale di Torino) Via Cosseria 1, 10131
TorinoTel. 011/6600390,
fax 011/6606815
Nuova Giemme srl.
(Filiale di Genova)
Via dei Franzone 6/1, 16145 Genova.
Tel. 010/3106520, fax 010/3106572
LOMBARDIA ORIENTALE:
Media Nord-est. Via Trainini 97, 25123
Brescia. Tel. 030/2007023,
fax 030/2007023
TRIVENETO:
Full Time. Via Cà di Cozzi 10, 37124
Verona. Tel. 045/915399, fax
045/8352612
EMILIA:
Cairo Communication Spa. (Filiale di
Bologna).Viale Dell’Indipendenza,
67/2, 40121 Bologna. Tel. 051/252105,
fax 051/251141, E-mail
segreteria.bo@cairocommunication.it
ROMAGNA, MARCHE,
ABRUZZI, RSM:
INFO.CO Srl. Via Marino Moretti 23,
3° piano, 47899 Serravalle (RSM)
Centro Commerciale Azzurro
Tel. 0549/960049, fax 0549/904892
TOSCANA, UMBRIA:
Giovanni Ferrari.Via Della Robbia 53,
50132 Firenze. Tel. 055/5048060 -
055/5048356, fax 055/5536866
LAZIO:
Cairo Communication Spa
(Filiale di Roma)
Via di Villa Emiliani 46, 00197 Roma
Tel. 06/802251, fax 06/80693188
CAMPANIA:
Media & Service.(Filiale di Napoli)
Centro Direzionale, Via G. Ponzio 4
Is. E/4, 80143 Napoli.
Tel. 081/5627208,
fax 081/5627105
SICILIA, CALABRIA:
F&B Srl. Via Libertà 159,
90143 Palermo
Tel. 091/346653, fax 091/346765
SARDEGNA:
Olimpia Matacena Collini.
Via Ravenna 24, 09125 Cagliari
Tel. 070/305250, fax 070/343905
© 2006 Editoriale Giorgio
Mondadori S.p.A.
Periodico associato
alla FIEG (Federazione
Italiana Editori Giornali)
Pubblicazione periodica registrata presso
il Tribunale di Milano il 17/04/2002, n. 236

L’Isola
VIAGGIO DI SCOPERTA
Nella
cartina qui
a sinistra sono
indicate
le località,
le spiagge
e le aree
naturalistiche
dell’interno
che vengono
approfondite
nei grandi
servizi e
nelle rubriche
di questo
“speciale”.
Cartina di Mario Russo

MUSEO
MUSEI
All’insegna dell’originale e dell’inconsueto
Giancarlo Deidda
Sopra: Museo Archeologico di Sant’Antioco. Riproduzione didattica della stratificazione del terreno, con i livelli dei ritrovamenti
archeologici (urne cinerarie); a ogni livello corrisponde una datazione diversa. Sotto: il Museo delle Statue Menhir a Laconi.
La chiamano, la Sardegna,
“un museo a cielo aperto”.
Verissimo: con i 7.000 nuraghi
alti sul crinale degli
altipiani, le centinaia di Tombe
dei Giganti erette nelle pianure,
le altre centinaia di Domus de Janas
scavate nelle pareti di calcare,
l’archeologia sarda è tutta in bella
esposizione. A vederla anche rapidamente
dall’auto, l’isola è una
vetrina a orario continuato.
Poi ci sono gli altri, i musei.
Quelli che ognuno si aspetta di
vedere in una terra che non solo
ha molto da ricordare e molto da
mostrare al visitatore, ma che anche
da qualche decennio in qua ha
puntato forte sulla carta del turismo.
Secondo l’ultimo censimento
della Regione, ce ne sono 170. Ol-
Gianmario Marras
12 13

MUSEI
Giancarlo Deidda
tre ai grandi musei collocati nei
capoluoghi delle quattro antiche
province (specializzati in archeologia
quelli di Cagliari, di Sassari
e di Oristano, tutto puntato sulle
tradizioni e il costume quello di
Nuoro), gli altri si sono dovuti scegliere
un argomento particolare.
Salvo luoghi dove la preistoria è
ancora quasi viva, come l’Antiquarium
Turritano (via Ponte Romano
92, 079/51.44.33) di Porto
Torres (una delle poche città onorate
del titolo di colonia ai tempi
di Roma) o il nuovo Museo Archeologico
(piazza Insula Plumbea,
389/7.96.21.14) di Sant’Antioco
(l’antica Sulci), che conserva soprattutto
reperti fenicio-punici,
ogni paese si è, perché non dirlo,
“inventato” un suo museo
originale, legato alla specificità
della cultura, della
storia, delle tradizioni del
luogo. Certo, il Museo di
Villanovaforru (piazza Costituzione
1, 070/9.30.00.
48), che raccoglie i reperti
di un grande nuraghe vicino
– i cui sotterranei erano
così fittamente provvisti
di vasi, grandi e piccoli,
da aver fatto pensare
che fosse una sorta di emporio
centrale, un supermarket
delle terrecotte
mediterranee –, ha una
sua persuasività didattica
che lascia infinite suggestioni
nel visitatore: uscendo,
sembra di potersi sedere
al tornio e ripetere i gesti
di un antico vasaio.
Ma poi ci sono anche gli
altri: i musei che non ci si
aspetta. C’è solo l’imbarazzo
della scelta. Da Villanovaforru,
due musei vi-
Sopra, a sinistra:
un curioso cavallo
di legno esposto
nel Museo del
Giocattolo di Ales.
Sopra, a destra:
la suggestiva
cucina di casa
Steri a Siddi,
oggi trasformata
in Museo
delle Tradizioni
Agroalimentari.
In basso, a sinistra:
il portico esterno
della casa-museo.
cini sono a Laconi
e ad Ales.
Con Laconi siamo
ancora nel
campo imprevedibile
della
preistoria: in un
palazzotto dove
un tempo i baroni
richiudevano
i vassalli
renitenti, è stato
allestito il Museo
delle Statue Menhir (piazza
Marconi, 0782/86.62.16). La parola
viene dal brètone, in Sardegna si
chiamano perdas fittas, pietre, alte
un paio di metri, conficcate nel
terreno a rappresentare la divinità
e insieme a invocarla: monoliti
appena scalfiti da mano umana,
quanto basta ad accennarvi un seno
femminile, una protuberanza
del dio maschio. Non lontano, nella
campagna di Goni (a Pranu
Mutteddu, vale la pena di farci un
salto), se ne sono trovati decine allineati
come soldati pronti alla parata,
forse orientati là dove diceva
il sole (l’astrologia nuragica vive
la sua stagione d’oro). Ad Ales,
invece, c’è il Museo del Giocattolo
(via Vittorio Emanuele 10, 0783/
99.80.72-93.22.28): a Zéppara, una
frazione della cittadina, un diligente
lavoro di ricerca dei bambini
delle scuole ha ricostruito i giocattoli
dei nonni e dei padri, di
14 15

MUSEI
La Taverna dell’Aquila
Sopra: Mujeres, del pittore spagnolo
Antonio Ortiz Echagüe, conservato nel
Museo d’Arte Contemporanea di Atzara.
materia povera e di fantasia
grande. A Siddi (siamo sempre
nella porzione di Sardegna facilmente
raggiungibile da Cagliari)
un’antica casa-azienda è stata trasformata
in Museo delle Tradizioni
Agroalimentari (via Roma 2,
070/9.34.10.28-349/6.30. 46.21):
lungo tutto il suo percorso si rivive
la giornata del contadino, il ciclo
delle stagioni, la sapienza delle
mani cuciniere.
A Sant’Antioco c’è anche il Museo
del Bisso di Chiara Vigo (via
Regina Margherita 113, 0781/
82.80.77-347/3.30.22.37). Chiara è
l’ultima sacerdotessa di un’arte
secolare, la tessitura del bisso, che
è una sorta di seta marina, pronta
a diventare filo, prodotta dalla
Pinna nobilis setacea¸che qui chiamano
gnàcchera, una grande cozza
che un tempo popolava numerosa
i fondi delle acque calme. Con il
bisso si facevano in prevalenza i
preziosi paramenti sacri, e la stessa
fatica della tessitura aveva (ha
ancora, nelle mani di Chiara) una
immediata sacralità.
Andando verso Nuoro, si può
16
continua a pagina 20
Giorgio Baldini
Dal piano di sotto risale la dolcezza di un
vecchio grammofono a manovella. La puntina
affaticata da un secolo di giri è impegnata
con la Vedova Allegra di Franz
Lehár. Ma è soltanto un caso perché, a seconda
dell’umore, sul piatto potrebbe danzare
Canta pe’ mme di Enrico Caruso, anni
Dieci. Vinili originali, fonografo e malinconia
pure. Le note si diffondono come aria
calda all’interno dei quasi 300 metri quadrati
e 2.000 pezzi in esposizione della Taverna
dell’Aquila, il Museo del Ricordo dove
il tempo ha deciso di concedersi una
piccola pausa. La musica s’insinua tra le
20 sezioni di un’originale collezione suddivisa
per botteghe e mestieri, pronta a ripercorrere
le tradizioni contadine e artigiane
in particolare del territorio circostante
e della Sardegna. Un viaggio che
parte dal ’700 e arriva fino agli anni 50 del
secolo scorso.
Siamo a Ozieri (Sassari), regina del Logudoro,
poco più di 11.000 abitanti. Se i libri
mantengono vive le affascinanti vicende
di un passato che oggi si traduce
inevitabilmente con il termine nostalgia,
la Taverna dell’Aquila (via Tempio 6,
079/78.62.49; visite su prenotazione)
permette di toccarle con mano, quelle
storie d’altri tempi. La taverna è il regno
di Giuseppe Saba (creatore del museo),
l’aquila sopra i cimeli delle grandi guerre
è il suo simbolo: Sa signora, come la
chiama Saba, fu impagliata nel 1888 e
donata negli anni 70 dalla famiglia del
pittore ozierese Giuseppe Altana.
Saba ha iniziato a collezionare oggetti della
sua terra quando aveva dieci anni. Oggi
ne ha 70 e condivide la propria passione
con oltre 3.000 visitatori l’anno. Durante
la sua lunga attività di muratore, ristrutturando
ville padronali e case di campagna
ha scoperto, quasi per caso, di possedere
doti di archeologo della nostalgia. Mentre
molti suoi colleghi consideravano una seccatura
svuotare cantine e soffitte durante i
lavori, Saba si accendeva d’entusiasmo e
rastrellava tutto ciò che nel migliore dei
casi sarebbe finito nella discarica. Il risultato
è nel suo museo: macchine ottocentesche
per fare la pasta, attrezzi per lavorare
la terra e tirar su l’acqua dai pozzi, ceramiche,
opere in ferro battuto, lampade a
olio, banchi di scuola e manuali per maestri
di un tempo, utensili del ’900 per cucire
la pelle...
Nella prima saletta a destra c’è la scienza,
tra cui una buona parte della documentazione
sulle tecniche utilizzate per l’operazione
di cinque pazienti affetti da una forma
grave di strabismo. Sullo scaffale sopra
i banchi di scuola c’è l’amore: una serie
di anonimi e originali manoscritti di fine
Ottocento fa capire cosa significa impazzire
di passione. Al piano inferiore c’è il
lavoro: attrezzi della tradizione contadina
locale come il rompiballe, una specie di
pala a tre denti che veniva utilizzata per distribuire
il foraggio agli animali, e la zanzarra,
una curiosa pialla per rifinire i cantoni
di pietra tenera. In fondo alla sala,
una cantina con 2.800 bottiglie di vino. E,
ancora, un piccolo spazio di fronte al camino
dove poeti improvvisatori e cantadores
a chiterra – i menestrelli del folclore
locale – si esibiscono sotto l’ispirazione
del nettare dei vitigni della zona.
Al piano di sotto, vicino al grammofono
che continua a elargire calore, una collezione
di dischi in vinile e pubblicazioni che
descrivono minuziosamente gli oggetti-culto
della gioventù del primo Novecento. Vicino
al grammofono, ultima stanza del museo,
c’è la curiosità: una collezione di cataloghi
di vendite per corrispondenza
(1912-23). Basta sfogliarne uno a caso e
l’occhio cade sul preservativo Elefante. Ordinarlo
costava 4 lire.
Numerosi anche i pezzi che esulano decisamente
dalla tradizione: un porta-dinamite
della guerra di Secessione americana,
raccolte di fossili e minerali provenienti da
tutto il mondo e una collezione di 320 bottiglie
di liquori con etichette originali degli
anni 40 e 50. Tra i più curiosi c’è l’amaro
Nulla, utilizzato dai baristi dell’epoca per
ingannare gli avventori che alla richiesta
"Cosa posso servirle?", rispondevano
"Nulla, grazie". E il gioco era fatto.
Emiliano Farina
17

MUSEI
Il pane nuragico: una briciola di tremila anni fa
un caso unico rispetto ai pani risalenti più
o meno alle stesso periodo trovati nell'Europa
continentale. Mi ha sorpreso la struttura
della pasta, molto elastica, che potrebbe
essere stata addirittura lievitata”.
La scoperta lancia un ponte fino ai giorni
nostri. Che cosa era conservato negli orci
d'argilla custoditi in una dispensa di 3.000
anni fa? Cereali, legumi, pane, vino: i Nuragici
si nutrivano come noi, la base alimentare
è la stessa.
Anche da queste considerazioni è partita la
ricerca del Gal delle due Marmille sulle
tracce delle radici, soprattutto enogastronomiche,
della popolazione che vive tra Cagliari
e Oristano. I ricercatori non si sono
spinti così indietro nel tempo ma, grazie so-
È nero, poroso. A prima vista, sembra un
pezzo di carbone. Appena tre centimetri di
larghezza. Una briciola scura che forse
svela nuovi segreti sul popolo dei nuraghi,
la costruzioni che l'Unesco ha inserito nel
Patrimonio dell'umanità. Finora non si sapeva
che quelle mani, capaci di costruire
le grandi torri circolari in pietra e di forgiare
le stupefacenti statuine in bronzo di capitribù
e animali, fossero esperte anche
nel preparare l'alimento principe dell'uomo:
il pane. Un pezzetto di pane. Cotto tre
millenni fa nei forni di Villanovaforru, il piccolo
centro della Marmilla – 50 chilometri
da Cagliari, a breve distanza da Su Nuraxi
ria dall'archeologo Enrico Atzeni, ma solo
nei mesi scorsi sono stati analizzati grazie
a una collaborazione internazionale. È stato
Philippe Marinval, archeobotanico, ricercatore
del Centro nazionale di ricerche
scientifiche di Toulouse, in Francia, a esaminare
col carbonio 14 i resti contenuti
nelle anfore di Genna Maria. “L'aspetto
più incredibile”, dice lo studioso francese,
“è che si tratta di un pane che conserva la
crosta esterna e la tessitura della pasta,
Giancarlo Deidda Adriano Mauri
prattutto ai ricordi degli anziani di 44 paesi,
hanno fatto riemergere una serie di piatti
e ricette tradizionali, puntando sugli
aspetti antropologici e culturali della gastronomia
di 70-80 anni fa. I sapori di ieri
si intitola il progetto, che coinvolge associazioni,
Comuni, musei, ristoranti e che ha
portato, come osserva Roberta Muscas, responsabile
dell'area culturale del Gal, “al
recupero di piatti tipici che erano quasi del
tutto scomparsi, presenti nella memoria ma
non più nella quotidianità”. Con un occhio
all'antropologia e un altro alla tavola, quest'anno
sarà riproposto per la seconda volta
il concorso gastronomico ed entro maggio
gli 11 ristoratori che hanno aderito alla
rete I sapori di ieri proporranno stabilmente
nei menù alcuni piatti tipici del passato.
di Barumini – che attorno al villaggio nu-
Una ricetta su tutti, un alimento dei giorni
ragico di Genna Maria (foto in alto), al suo
di festa oggi dimenticato: la gallina ripiena
Museo Archeologico (foto a destra) e al la-
(sa pudda prena), imbottita con pane raf-
boratorio di restauro sta costruendo un
fermo speziato con pomodoro secco, aglio,
piccolo miracolo economico che si chiama
prezzemolo, zafferano, fegatini, e poi cucita
turismo culturale. Tra quelle capanne di-
con lo spago, in due versioni, dolce e sala-
strutte da un improvviso e devastante in-
ta. E poi le varietà della pasta, ricordate da
cendio sono stati trovati, oltre al pane, an-
Corrado Casula, esperto enogastronomo, fi-
che alcuni resti di cereali, leguminose e
duciario Slow Food di Oristano: non solo le
frutti. Residui alimentari carbonizzati e
celebri lorighittas di Morgongiori, ma an-
contenuti in orci di terracotta che li hanno
che i tallutzas (orecchiette preparate con la
protetti dalla furia di quel rogo che mise
pasta del pane) o i maccarronis fibaus (av-
fine alla vita del villaggio.
volti tra le dita come un serpentello), tipici
I reperti sono tornati alla luce 30 anni fa
di Siddi.
nel corso degli scavi condotti a Genna Ma-
Lello Caravano
18
19

MUSEI
continua da pagina 16
incontrare il Museo della Fiaba
Sarda (via Savoia 1, 348/
3.94.38.42-328/2.23.69.28), a Boroneddu,
dedicato al mondo delle
cento favole che l’educazione dei
bambini conosceva e ai personaggi
che le animavano. A Orroli, Sa
omu Áxiu (pronuncia Ásgiu, come
se la x fosse una j francese) è la
Casa Vargiu, che ospita, oltre a
una raccolta etnografica e a un rinomato
ristorante, un Museo del
Ricamo (via Roma 46, 0782/
84.50.23), un’altra di quelle raffinate
attività in cui la donna sarda
esercitava le sue manos de oro, le
sue mani d’oro. Ad Atzara, il Museo
d’Arte Contemporanea (piazza
Antonio Ortiz Echagüe 1,
0784/6.55.08) ha un nome abbastanza
usuale, ma una raccolta di
quadri assolutamente inedita. Ricorda
il gruppo di pittori spagnoli
di fine Ottocento-primi del Novecento
che, mentre studiavano a
Roma con una borsa di studio del
re, vennero in Sardegna a scoprire
un mondo che era colorato al modo
della loro Catalogna (da lì ne
veniva la gran parte). Così i capiscuola
di quel Liberty che in Spagna
chiamano el Modernismo, Chicharro,
Ortiz Echagüe, De Queiros,
divennero padri fondatori di
quella pittura sarda che subito
dopo i pittori locali (anch’essi in
mostra) avrebbero fatto propria.
Per vederne ancora basta arrivare
Qui a destra e in
basso: due sale
espositive del
Museo d’Arte di
Nuoro (Man)
che ospita un
centinaio di opere,
un “grande libro”
di storia dell’arte
sarda. L’arco
temporale va dagli
anni Venti fino
agli anni Settanta
del Novecento.
al Man di Nuoro (via Sebastiano
Satta 15, 0784/25.21.10): Man vuol
dire semplicemente Museo d’Arte
di Nuoro, dove, accanto a sale
che sono veri e propri capitoli
d’un “grande libro” della storia
dell’arte in Sardegna, vengono
ospitate, di volta in volta, rassegne
dedicate alla pittura mondiale.
Fate anche una puntata a Bitti
dove nel Museo della Civiltà
Contadina (via Mameli 47,
0784/41.43.14-333/3.21.13.46), dedicato
a un vecchio professore del
luogo (che fu una sorta di nume
tutelare del liceo sassarese dove
hanno studiato Antonio Segni,
Francesco Cossiga ed Enrico Berlinguer),
c’è una sezione multimediale
del canto a tenore: il più
“nazionale” dei canti isolani, divenuto
famoso soprattutto per
merito del Tenore di Bitti. Il mu-
seo ne raccoglie decine di interpretazioni,
l’apparato multimediale
ne spiega le tecniche e ne
permette l’audizione.
Mettiamo tutti insieme, in un
mannello finale, altri quattro musei,
di quelli inusuali: a Bidonì c’è
Sa domu ’e sa majarza, la Casa della
Strega (via Monte 9, 0783/6.90.44),
dove il vecchio municipio è stato
ristrutturato per ospitare memorie
delle antiche leggende di streghe,
diavoli, esseri fantastici, ma anche
amuleti e talismani di epoche diverse.
A Pozzomaggiore, invece,
dove il 6 e 7 luglio si corre una sfrenata
galoppata in onore dell’imperatore
guerriero San Costantino (simile
all’Ardia di Sedilo), si trova il
Museo del Cavallo (piazza Convento,
079/80.11.23-80.00.67-348/
4.46.06.72), rivisitato nell’arte, nello
sport, nelle feste tradizionali,
nel lavoro quotidiano. A Siligo, ormai
a una trentina di chilometri da
Sassari (il nostro itinerario ha cercato
di attraversare la Sardegna
dal sud al nord, magari con qualche
necessario ghirigoro), il Museo
Maria Carta (via Aldo Moro 1,
079/83.70.09) è dedicato alla più
grande folk-singer della Sardegna
del Novecento. A Ozieri, la Taverna
dell’Aquila (via Tempio 6,
079/78.62.49) ha di sorprendente
non solo l’insegna, ma anche il ricco,
generoso arredo di oggetti della
vita contadina e pastorale, oggi
scomparsi dall’uso.
Mimma B. Marcialis
Fotografie di Gianmario Marras
20
21

TURISMO LETTERARIO
TURISMO LETTERARIO
In treno con David Herbert Lawrence:
racconti di viaggio sui vecchi binari
Nevio Doz
Sopra: la locomotiva a vapore “Reggiane”, fabbricata nel 1931 e ospitata nel Museo delle Ferrovie di Monserrato,
alla periferia di Cagliari, è ancora perfettamente funzionante e utilizzata per convogli turistici dalle ferrovie della Sardegna.
Un viaggio senza fotografie
è come un vinile raro che
va in frantumi. I suoni e
le parole sfumano via via
nella memoria come immagini che
passano una volta sola. Rimane l’emozione
del ricordo ma si perdono
i contorni della percezione originaria:
l’istantanea stampata nel cervello
degrada e un sipario di nebbia
si interpone fra l’oggetto catturato
dai propri sensi e quello che è
realmente possibile richiamare alla
mente. Fin quasi a scomparire. Riguardare
le fotografie di un viaggio,
come riascoltare un settantotto
giri dimenticato, significa aver consegnato
qualcosa all’immortalità
della memoria. Propria e di altri.
All’emozione del ricordo si aggiunge
la consapevolezza di poter rivivere
e condividere quell’istante.
Non è dato sapere se David Herbert
Lawrence, fra i maggiori scrittori
inglesi del ‘900, autore di L’amante
di Lady Chatterley, avesse
questa consapevolezza quando,
nel 1921, durante un viaggio di 9
giorni in Sardegna con l’inseparabile
moglie Frieda, percorreva la
ferrovia a scartamento ridotto Cagliari-Mandas.
Acutissimo osservatore,
Lawrence dedicò due capitoli
del suo Sea and Sardinia ai paesaggi,
ai personaggi, alle peculiarità
del territorio e della “razza” sarda.
La sua penna riempiva il taccuino
di appunti quasi in un bisogno patologico
di immortalare con l’inchiostro
della sua abilità descrittiva
tutto ciò che incontrava. Il racconto,
come l’incedere del trenino che dal
capoluogo sardo porta ancora oggi
i turisti a Mandas (centro di 2.700
anime a 55 chilometri da Cagliari),
è un lento e piacevole fluire, un
percorso che consegna all’umanità
un patrimonio naturalistico e storico
altrimenti indistinguibile.
22
23

TURISMO LETTERARIO
TURISMO LETTERARIO
Fotografie di Giancarlo Deidda
In alto: la parrocchiale di San Giacomo, a Mandas. Qui sopra: la targa
del largo che il paese ha dedicato al romanziere. A destra: ritratto
di David Herbert Lawrence (1885-1930). Nella pagina seguente: il
convoglio a vapore con le carrozze del Trenino Verde. L’immagine è
suggestiva, quasi di un’altra epoca: i ferrovieri sono alle prese con una
locomotiva sulla piattaforma girevole alla vecchia stazione di Mandas;
qui soggiornò lo scrittore inglese con la moglie Frieda von Richtofen.
Archivio Alinari/Firenze
manziere ricordavano la Cornovaglia
– fino alla Trexenta di cui
Mandas (antico ducato) è capitale.
Il progetto, presentato a gennaio,
andrà a integrare il già esistente
servizio turistico del Trenino Verde
(che, come allora, percorre quei
70 chilometri ferrati con una locomotiva
diesel e due carrozze d’epoca
fra luoghi selvaggi) con il restauro
della locanda dei Ferrovieri,
adiacente alla vecchia stazione
di Mandas dove Lawrence soggiornò.
Inizialmente la locanda
avrà 5 posti letto e un ristorante
che ospiterà almeno 60 persone.
L’idea, finanziata dall’assessorato
regionale al Turismo, decollerà a
ottobre per la prima edizione. Il
Dopo quasi un secolo, come
un’eco lontanissima che ritorna,
la giunta della Provincia di Cagliari,
a braccetto col comune di Mandas,
ha intitolato a Lawrence un
premio dedicato alla letteratura di
viaggio in Sardegna. E ciò che lo
scrittore inglese ha magistralmente
e minuziosamente riportato
dell’Isola in Sea and Sardinia meglio
che in un reportage fotografico,
andrà a costituire il territorio di
un parco letterario di imminente
apertura che porterà il suo nome.
La memoria viaggerà sui binari.
Quelli delle ex ferrovie complementari
che dal capoluogo sardo
hanno portato Lawrence e signora
attraverso le campagne – che al ropremio
letterario intitolato a Lawrence
potrebbe essere presentato
anche a Londra e Nottingham e
avrà cadenza annuale.
Un progetto culturale che non
avrà difficoltà a suscitare interesse
per una Sardegna ancora aspra e
selvaggia. Intatta così come raccontata
dall’autore di L’amante di Lady
Chatterley. Con il valore aggiunto
costituito dall’identificazione dell’Isola
come punto di riferimento
europeo per la letteratura di viaggio.
Merito della penna di Lawrence,
capace di tramandare e catturare
con parole e frasi quello che
nemmeno una telecamera sarebbe
stata in grado di fare.
Edoardo Pisano
24 25

FLORA
La peonia, rosa senza spine
Fotografie di Giancarlo Deidda
La peonia corallina, con i suoi bellissimi fiori purpurei, tra aprile e maggio colora di rosso le rocce degli altopiani dell’Isola.
Non c’è rosa senza spine,
dice il proverbio.
Niente di più sbagliato,
perché sui freschi
altopiani del Gennargentu, del
monte Linas e del Limbara, a quasi
mille metri di altezza, vegeta il
fiore simbolo dell’Isola, che riesce
a smentire persino consolidati
adagi popolari.
La peonia corallina tra aprile e
maggio colora di rosso porpora le
rocce con i suoi grandi fiori:
s’arrosa de monti la chiamano i
pastori perché cresce solo lontano
dal mare, in alto, dove d’inverno
solitamente si vede solo
neve. E quelle cromìe inconfondibili
sono tra le prime a spuntare
quando la natura si risveglia,
quando il manto bianco lenta-
mente si scioglie e il verde si
riappropria di queste cime.
Forse non è un caso che la peonia
abbia scelto il tetto della Sardegna:
nell’antica Grecia era l’unico
fiore che poteva dischiudersi
nell’Olimpo, e che meritava
l’ammirazione da parte degli dei.
Alcuni scienziati dell’undicesimo
secolo della Loira, invece, ne
lodavano le proprietà terapeutiche:
scrive Macer Floridus, nel
suo De viribus herbarum, che la radice
della pianta era un ottimo rimedio
contro l’epilessia dei bambini,
mentre i semi, appesi in arrangiate
collane al collo dei neonati,
potevano lenire i dolori causati
dalla crescita dei denti.
Ancora le radici, assieme ai petali,
scrive Floridius, curavano l’asma
e la gotta. E a proposito di
gotta, uno dei mali endemici della
Sardegna provocata dall’eccessiva
alimentazione a base di carne,
non si sa se anche nell’Isola la
peonia venisse utilizzata come
medicinale.
Per osservare i purpurei e carnosi
fiori non è necessario avventurarsi
in faticose escursioni,
perché spesso la peonia spunta
qua e là anche a bordo strada.
Succede, per esempio, sulla
stretta e panoramica stradina sui
tacchi dell’Ogliastra e su Punta
La Marmora che collega il torrione
di Perda Liana (Gairo) con
Montarbu, poco prima di Seui,
dove la fioritura si può ammirare
nel sottobosco o in alcune radure.
L’importante è scegliere il
27

FLORA
Giancarlo Deidda
periodo giusto. Perché la rosa
dei monti si concede solamente
per quindici, venti giorni all’anno.
Un bagliore di colore, poi
più nulla fino alla primavera
successiva.
La peonia predilige il fresco e
vegeta tra i seicento e i millecinquecento
metri. Non passa inosservata
durante il suo periodo di
fioritura. Verrebbe da aggiungere
purtroppo, visto che sempre più
visitatori non si accontentano di
ammirarla sul posto, ma spesso
portano con sé i bulbi, da piantare
poi nel giardino di casa. E così
il fiore simbolo della Sardegna è
a rischio estinzione e inserito
nella lista rossa dell’Uicn (Unione
internazionale per la conservazione
della natura).
Sebbene sul Gennargentu esistano
decine di stazioni, questo
fiore è presente anche sul massiccio
del Linas, nell’Iglesiente, e
sul Limbara, la cima che domina
su Tempio Pausania. E proprio
sul Linas il giardino botanico Linasia
(0781/2.00.61) ospita diverse
piante di peonia, assieme ad
altre tipiche della flora isolana. È
un affascinante viaggio tra essenze
e colori, che svela i tesori botanici
della Sardegna.
Daniele Casale
Informazioni
Sopra: la fioritura di una peonia risalta tra le rocce all’ombra
di un tasso sul Supramonte di Baunei, nell’Ogliastra.
Per escursioni guidate nel Gennargentu,
ci si può rivolgere alle cooperative:
ExcursioNatura (Orgosolo, 0784/
40.10.78, 333/4.50.33.28; www.
excursionatura.com), che propone
anche pranzi tipici all’aperto, organizza
tour a cavallo, in fuoristrada o quad
e visite guidate in siti naturalistici
e archeologici; Barbagia No Limits (sede
a Gavoi, 0784/52.90.16, 347/
1.73.63.45, 347/5.77.40.41; www.
barbagianolimits.it). Per percorsi
trekking ed escursioni nel Limbara si
può contattare Terranova Escursioni
(Sede a Olbia, 328/7.39.45.26).
28

Supramonte (Nuoro)
LA MONTAGNA SEGRETA
In questi luoghi, abitati fin dalla preistoria,
il tempo sembra essersi fermato. Un vero
e proprio tempio consacrato a chi ama la natura
DI DANIELE CASALE - FOTOGRAFIE DI GIANCARLO DEIDDA
IMPONENTI ARCHITETTURE NATURALI
L’immenso altopiano calcareo del Supramonte
è dominato da giganteschi torrioni naturali: in primo
piano si staglia quello del monte Fumai dove, nascoste
da ginepri e lecci secolari, sgorgano le sorgenti
del fiume Cedrino; sullo sfondo si ergono maestosi
i bastioni del monte Novo San Giovanni (1.316 metri).

Ci sono ancora gioielli nascosti nel tesoro
immenso del Supramonte. Luoghi perduti
nel tempo, montagne che celano i segreti
dei banditi e boschi che mai hanno conosciuto la scure.
Baratri tenebrosi che arrivano al centro della Terra.
Meno famosi del villaggio di Tiscali e del canyon
di Gorroppu, ma altrettanto suggestivi. Tra Orgosolo
e Baunei, passando per Urzulei, le cime del Monte
Novo San Giovanni, la foresta di Sas Baddes e la voragine
del Golgo, nell’immenso altopiano calcareo
del Supramonte che si staglia al centro della Sardegna,
racchiudono intatto il loro misterioso fascino. Da
queste parti è raro vedere persino le greggi, perché
gli unici abitanti sono i mufloni, le aquile reali, i cinghiali
e i gatti selvatici.
La montagna “panettone”. Da lontano, monte Novo
San Giovanni ricorda un panettone. A mano a
mano che ci si avvicina, percorrendo una stretta
sterrata che parte dalla caserma forestale di Funtana
Bona, sull’altopiano di Montes, sopra Orgosolo, i bastioni
che arrivano a 1.316 metri
BIANCO
CALCARE
In alto: particolare
del bellissimo
nuraghe Mereu,
nella foresta
di Sas Baddes,
interamente
costruito con pietre
calcaree bianche.
A sinistra: un
tipico scorcio di
natura selvaggia
del Supramonte.
Nella pagina
seguente:
la possente
bastionata
del monte Novo
San Giovanni
che domina
incontrastato
sul Supramonte
orgolese.
fanno impressione. Un’emozione
che Grazia Deledda, in un
episodio de L’edera, aveva descritto
così: “Enormi rocce di granito,
sulle quali il musco disegnava
un bizzarro mosaico nero
e verde, si accavallavano stranamente
le une sulle altre, formando
piramidi, guglie, edifizi ciclopici
e misteriosi. Pareva che in
un tempo remoto, nel tempo del
caos, una lotta fosse avvenuta fra
queste rocce, e le une fossero
riuscite a sopraffare le altre, ed
ora le schiacciassero e si ergessero
vittoriose sullo sfondo azzurro
del cielo”. Un ripido sentiero sul
lato orientale della montagna
permette di raggiungere in breve
la cima. Da qui sembra di vedere i confini dell’Isola.
A nord si scorge Gorroppu, quasi una ferita in
mezzo al Supramonte. A est il territorio di Urzulei,
che delimita senza soluzione di continuità la Barbagia
dall’Ogliastra. A nord-est svetta imponente il
monte Corrasi. Poco lontano dal monte Novo San
34

A PERDITA
D’OCCHIO
Sotto: S’Arenargiu è
il punto migliore per
raggiungere la punta
Solitta con lo sguardo
che spazia su boschi
sconfinati, mai
oltraggiati dall’uomo
e dove accanto ai lecci
spuntano ginepri,
agrifogli e tassi,
relitti arborei
dell’era Terziaria.
Pagina precedente:
resti di un’antica
capanna (Cuole
Suderle, altopiano
di Donanigoro).
Sono dimore abitate
dai pastori, con un
basamento in pietra
e una copertura
fatta di legno e
frasche di ginepro.
rimangono quegli scheletri, muti testimoni di un disastro
che consumò la montagna.
La foresta vergine. Dal deserto dei ginepri a una
foresta mai sottoposta al taglio, per fortuna, il passo è
breve. Il Supramonte è anche questo: contraddizioni
selvagge, l’orrido che si alterna alla meraviglia. Sas
Baddes sembra un posto rubato alle fiabe, dove i lecci
sovrastano il visitatore. La luce solare qui non si
affaccia nemmeno: troppo intricati quei rami, troppo
folte quelle chiome. Ma soprattutto troppo alte, visto
che gli alberi raggiungono i trenta metri. Alcuni
esemplari sfiorano addirittura i quaranta. Sas Baddes,
estesa per ben venticinque chilometri quadrati
tra i territori di Orgosolo, Oliena, Dorgali e Urzulei,
è uno dei pochi boschi del Vecchio Continente mai
oltraggiato dall’uomo: è così da secoli, questo pezzo
di preistoria della Sardegna. Assieme ai lecci spuntano
qua e là i “soliti” ginepri, agrifogli e i tassi, relitti
arborei dell’era Terziaria.
Al centro della Terra. Duecentosettantacinque
metri di salto nel buio, o forse più, per arrivare al
cuore segreto della Sardegna. La voragine di Su
Sterru, un “buco” che si apre all’improvviso nel Supramonte
di Baunei, tra carrubi e ginepri, si trova
nel mezzo dell’altopiano del Golgo, tavolato calcareo
che si staglia a 400 metri sul livello del mare e
porta d’accesso per raggiungere a piedi le cale da
favola del Golfo di Orosei. Da sempre luogo di leggende,
studiata dai geologi e amata dagli speleologi,
la voragine è tra gli inghiottitoi a campata unica
più profondi d’Europa. Per lungo tempo considerata
la bocca di un vulcano, venne esplorata la prima
volta nel luglio del 1957, ad opera di un gruppo di
speleologi nuoresi. Un’impresa che non fu certo
una passeggiata, perché i tentativi di violarla fino al
fondo furono diversi, visto che la corda che si utilizzava
risultava sempre troppo corta. Fu Umberto
Pintori, alla fine, ad avere la meglio. Quando i suoi
piedi toccarono terra, a quasi trecento metri di
profondità, alzò lo sguardo e avvenne l’incredibile:
l’imboccatura era un piccolo punto sopra la sua testa
ma, nonostante fosse pieno giorno, in quella fetta
di cielo riuscì a scorgere le stelle. Le sorprese
continuarono mentre osservava la spelonca, una ca-
INFORMAZIONI
Per escursioni guidate nel Supramonte,
ci si può rivolgere alle
cooperative ExcursioNatura
(Orgosolo, 0784/40.10.78, 333/
4.50.33.28, www.excursionatura.
com), che propone anche pranzi
tipici all’aperto, organizza tour a
cavallo, in fuoristrada o quad
e visite guidate in siti naturalistici
e archeologici; Goloritzé
(Baunei, località Golgo, 0782/
61.05.99, 368/7.02.89.80,
www.coopgoloritze.com); Ghivine
(Dorgali, 078/49.67.21, 338/
8.34.16.18, www.ghivine.com);
cooperativa Enis (Oliena, località
Monte Maccione, 0784/
28.83.63, www.coopenis.it).
Giovanni si staglia il Fumai, torrione gemello, prezioso
perché, nascoste da ginepri e lecci secolari,
sgorgano le sorgenti del fiume Cedrino. L’essere
una delle località più panoramiche della Sardegna
potrebbe far sfuggire, a un occhio non esperto, che
monte Novo San Giovanni è soprattutto uno scrigno
floristico. I botanici lo sanno bene, perché qui, e solo
qui, vegetano tra le specie più rare di tutto il Mediterraneo:
tra tutte, il Ribes sandalioticum, un cespuglio
che da queste parti dà origine a piccoli “boschi”.
E poi ci sono quelle gigantesche edere, aggrappate
da secoli ai bastioni della montagna, che
sembrano voler arrivare a toccare il cielo.
Il cimitero dei ginepri. Proseguendo verso nord,
su un accidentato tratturo che quasi costeggia il rio
Flumineddu, si arriva al nuraghe Mereu, bellissimo
perché in parte ancora integro ed edificato con i
bianchi calcari del Supramonte. Poco oltre, il paesaggio
cambia improvvisamente: dalle chiome rigogliose
delle querce lo sguardo passa a una distesa
quasi infinita di ginepri di cui adesso rimane solo il
legno spoglio. Un paesaggio lunare che è così dal
1931, quando un incendio di sette giorni ridusse
questo pianoro, Campu su Murdegu, in uno sconfinato
braciere visibile a chilometri di distanza. Ora
36

NATURA
SELVAGGIA
Sopra: Mufloni nella
foresta di Montes.
Quest’area boschiva
(ampia 46 chilometri
quadrati), dove
emergono i torrioni
gemelli del monte
Novo San Giovanni
e del monte Fumai,
è nota per il suo
straordinario
patrimonio
ambientale: vi si
trovano numerose
varietà faunistiche
e botaniche, oltre a
insediamenti di
età nuragica. Nella
pagina seguente:
le limpide acque del
fiume Cedrino che
sgorgano, nei pressi
del monte Fumai,
dalle sorgenti di
Su Gologone, le
fonti carsiche più
ricche dell’Isola.
mera semicircolare del diametro massimo di una
ventina di metri: intanto, il gran numero di pietre,
lanciate come passatempo dai visitatori. Poi
la particolare flora e gli strani animali, tra cui rari
ragni, geotritoni e perfino minuscoli crostacei terrestri.
Un spettacolo unico, osservato per la prima
volta dall’uomo. Leggenda vuole che quando Pintori
venne issato su dai compagni, i suoi capelli
erano diventati bianchi. Alla voragine del Golgo è
legata anche una leggenda popolare, secondo la
quale l’inghiottitoio venne originato da una tremenda
lotta tra un terrificante serpente, padrone
dell’altopiano, e San Pietro, che volle liberare l’abitato
di Baunei dal terrore per l’animale. Alla fine
vinse il santo, che afferrò il rettile per la coda e
lo sbattè in terra talmente forte che il suolo franò
dando origine all’orrido. Come segno di ringraziamento,
i baunesi fecero edificare nelle vicinanze
una chiesetta agreste, che sta ancora lì, dedicandola
proprio al santo liberatore. Il viaggio nel
Supramonte segreto finisce qui, ma molti altri
luoghi rimangono da scoprire e da raccontare.
Sorgenti di Su Gologone
Gelide e blu cobalto, dense e misteriose. Appaiono all’improvviso, nella fenditura della montagna, dopo chilometri
e chilometri di un viaggio sotterraneo tra le rocce calcaree. Le sorgenti di Su Gologone, in territorio
di Oliena, sono le fonti carsiche più generose della Sardegna: trecento litri al secondo, recitano i manuali, un
vero record in una parte della Sardegna, confine tra Barbagia e Supramonte, dove l’acqua è un bene prezioso.
Il laghetto dove le sorgenti emergono fa solo immaginare cosa ci sia all’interno del sistema che unisce Su
Gologone con le grotte di Su Bentu, Sa Oche e Su Guanu. Innumerevoli i tentativi di esplorazione: nell’ultimo
si sono raggiunti i 107 metri di
profondità. L’acqua, dolcissima e a
una temperatura costante di 11
gradi, alimenta il fiume Cedrino ed
è un’inesauribile risorsa anche durante
i più duri periodi di siccità.
Per visitare le sorgenti, oltrepassata
Oliena, si seguono i cartelli e
a sei chilometri dal paese si svolta
a destra. In un piazzale si lascia
l’auto e dopo una passeggiata di
dieci minuti in un boschetto di eucalipti
si raggiunge la meta.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Le spiagge da film
CIAK, SI GIRA!
Capolavori per il grande schermo e sceneggiati tv, commedie e tragedie,
epopee avventurose e spy-story: la “settima arte” ha pescato a piene
mani nei tesori del litorale sardo, perfette scenografie per pellicole memorabili
DI LELLO CARAVANO
Giancarlo Deidda
Veduta della spiaggia di
cala Luna, una delle più
fascinose del golfo di
Orosei, sulla costa nordorientale
della Sardegna.
La fama di cui gode ormai
da decenni è in larga
parte merito di Travolti
da un insolito destino
nell’azzurro mare d’agosto,
pellicola firmata nel 1974
da Lina Wertmuller.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Q
uando Gennarino Carunchio e la bionda
“bottana industriale” naufragarono su
quella spiaggia meravigliosa, la Sardegna turistica
fu travolta da un improvviso benessere. Sì, è vero,
nella finzione cinematografica quella era un’isola
forse caraibica, ma tutti sapevano che Giancarlo
Giannini, rude marinaio, e Mariangela Melato, bella
“sciura” milanese, in realtà erano sbarcati nel cuore
della selvaggia Ogliastra, nella perla del golfo di
Orosei: cala Luna, regina delle spiagge. Lina Wertmuller
lo aveva scelto con cura quel set. La regista
era rimasta estasiata dal mare verde e cobalto, dai
colori, dalla linea bianca di ciottoli con il fiume, dagli
oleandri rosa, dai grottoni. Con il Supramonte alle
spalle, una quinta ideale per un film culto. Era il
1974. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare
d’agosto sbancò i botteghini
IL SET DI
VILLASIMIUS
Villasimius vista
da Torre del Giunco.
Sul litorale di questa
perla paesaggistica,
a sud dell’isola, fu
allestito il set di La
calda vita (1964), film
di Florestano Vancini
con Catherine Spaak
e Gabriele Ferzetti
come protagonisti.
Gli attori si muovono
tra le scenografie
naturali della zona,
come lo stagno di
Nottèri (in alto a
sinistra nella foto).
dei cinema. Ma fu un successo
anche nei botteghini delle vacanze.
Non solo per cala Luna.
Tutta la Sardegna fece ciak,
perché il traino come promozione
turistica fu notevole.
Tanto è vero che due anni dopo,
nel 1976, il set fu rimontato
nello stesso angolo di paradiso.
Ancora cala Luna, ancora
un naufragio. Il regista Sergio
Corbucci giocò la carta della
caricatura e della parodia con
un esilarante Paolo Villaggio e
una bellissima Zeudi Araya,
nei panni succinti di Venerdì,
che si aggiravano in un fantastico scenario di calette,
scogli, mare, macchia mediterranea nel divertente
Signor Robinson, mostruosa storia d’amore e di avventure.
Tante risate. E tante grazie per la promozione.
La Sardegna selvaggia catturò anche l’attore genovese
che ha inventato Fracchia e Fantozzi. “Ho
conosciuto un’isola magica”, disse Villaggio. “Non
solo il mare ma anche un interno meraviglioso, con
gli inebrianti profumi della macchia e i cespugli di
rosmarino selvatico alti due metri”.
Spiagge da cartolina. Spiagge da film. Prima c’erano
stati tanti spaghetti-western, e una Sardegna
che al cinema raccontava soprattutto storie di pastori,
di banditi e di codici d’onore, da Amedeo
Giancarlo Deidda

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Nazzari a Ugo Tognazzi. Ora è
il mare a dominare. Pubblicizzato,
come set ideale, persino
sul sito on-line della Regione
Sardegna, che esalta l’ambiente
isolano come una sorta
di grande studio cinematografico
all’aperto.
Sardegna selvaggia e incontaminata
come un’isola deserta.
Lo stereotipo evidentemente
funziona. E stimola la
fantasia di registi e produttori.
Pochi anni dopo Travolti…,
fu nientemeno che Francis
Ford Coppola, il regista del
Padrino, a finanziare un film
campione ai botteghini: Black
Stallion. Storia dell’amicizia
DESERTO
“IN ROSA”
Qui a destra: il mare
davanti alla “spiaggia
rosa” di Budelli, la
più conosciuta delle
isole dell’arcipelago
della Maddalena;
l’arenile è oggi chiuso
ai turisti con l’intento
di ripristinare la
colorazione originaria
che l’ha reso unico. Il
regista Michelangelo
Antonioni ambientò
qui alcune scene di
Deserto rosso (1964),
il suo primo film a
colori. Sopra: Monica
Vitti e Antonioni sul
set del film, Leone
d’Oro al Festival del
Cinema di Venezia.
fra il dodicenne Alec e lo splendido purosangue nero
Black, un rapporto che comincia e si sviluppa,
anche qui, su un’isola deserta, guarda caso dopo un
naufragio dal quale il ragazzo si salva per miracolo
aggrappandosi al dorso dell’animale. Nel film di
Carroll Ballard (1979) buoni sentimenti, emozione,
avventura e natura si fondono. Il paesaggio è di
prim’ordine. Le spettacolari cavalcate di Black si
Gianmario Marras
Archivio Storico del Cinema/AFE

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LA NAUFRAGA
MADONNA
A sinistra: atmosfere
tropicali a cala Cartoe,
arco sabbioso protetto
da due promontori a
nord di Cala Gonone.
La popstar Madonna
scelse di persona la
spiaggia per il remake
di Travolti da un
insolito destino... della
Wertmuller. Il film,
che andò nelle sale
con il titolo di Swept
away (2001), fu un
fiasco al botteghino.
Sopra: Madonna
sul set con Adriano
Giannini, figlio di
Giancarlo Giannini,
indimenticabile
mattatore nella prima
versione del film.
svolgono nello scenario di Piscinas,
la spiaggia della marina
di Arbus dominata dalle
imponenti dune color d’oro,
regno di cervi e ginepri. I paesaggi,
oggi come quasi trent’anni
fa, sono superbi: silenzio,
meravigliosi colori al tramonto,
suggestivi esempi di
archeologia mineraria che si
ammirano arrivando da Montevecchio
e Arbus fino alla
magia di Ingurtòsu e Naracàuli,
i vecchi borghi abbandonati
dai minatori.
Ma il mare sardo come set fu
scoperto anni prima da due
maestri del cinema italiano.
Nel primo film a colori di Michelangelo
Antonioni, Deserto rosso, fu immortalata
Budelli, la perla dell’arcipelago della Maddalena,
spiaggia-mito, una delle più fotografate (e saccheggiate)
dell’isola per i suoi granelli rosa dovuti alla
frantumazione di un microrganismo, la Miniacina
miniacea. Oggi l’arenile della piccola isola, gioiello
del parco nazionale, è superprotetto (si può ammirare
solo dalla barca o da terra): un sacrificio necessario
per farla tornare splendente come un tempo. Come
la si vede in quella lunga sequenza finale del
film del regista ferrarese, girato nel 1964, con Monica
Vitti (che sogna appunto la fuga verso una spiaggia
completamente deserta) e Richard Harris.
Il mare sardo incantò anche Florestano Vancini.
Stesso anno di Deserto rosso, il 1964. Non i paradisi
galluresi ma la perla del sud dell’Isola – Villasimius
– per La calda vita, con una giovane Catherine
Spaak, Fabrizio Ferzetti, Fabrizio Cappucci e
Gianmario Marras
Archivio Storico del Cinema/AFE

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Jacques Perrin. In una bella
casa con vista mozzafiato sul
mare e lo stagno di Nottèri,
nella grande duna di sabbia
che divide la spiaggia di Simius,
fu allestito il set che
spaziava in un ambiente non
ancora sommerso dall’invasione
di villette e vacanzieri.
Di quei giorni resta la testimonianza
dello sceneggiatore
Marcello Fondato: “Non credo
di aver visto da nessun’altra
parte una spiaggia con i granelli
così fini e bianchi”.
Ma sbarcarono anche le
LE STORIE
DEL POETTO
A destra: il Poetto, la
spiaggia di Cagliari;
si estende per quasi
otto chilometri dalla
collinetta della Sella
del Diavolo fino al
litorale della vicina
Quartu Sant’Elena.
Sopra: lo scrittore
Massimo Carlotto
fotografato al Poetto;
il litorale della città
sarda fa da scenografia
a Il fuggiasco (2003),
pellicola che il regista
Andrea Manni ha
tratto dal suo libro.
spie e i cattivi di turno. Nel 1968 la Costa Smeralda
affascinò anche il mitico 007 (nelle vesti di Roger
Moore): La spia che mi amava, con Barbara Bach, dedicò
alcune scene alle perle galluresi, le spiagge di
Cala di Volpe, tra grandi hotel e mondanità. Persino
la televisione in bianco e nero degli anni Sessanta si
innamorò di un angolo suggestivo di Gallura: cala
Spinosa, nei pressi di Capo Testa, a Santa Teresa di
Fotografie di Gianmario Marras

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Massimo Ripani/Simephoto
Gallura, ospitò alcune riprese dello sceneggiato A
come Andromeda, con Paola Pitagora e Luigi Vannucchi.
Una pennellata alla riviera catalana la riservò
Nanni Moretti, che dedicò la sequenza finale
del suo secondo “film-diario”, Aprile, alle Bombarde,
la più famosa spiaggia di Alghero, col Lazzaretto
e Maria Pia: il regista-attore si allontana tenendo
per mano il figlio di un anno.
Il mare e le spiagge di Villasimius sono stati il set
anche del recente Cinque per due del regista francese
François Ozon, che ripercorre la storia di una
coppia a ritroso, dal divorzio al fidanzamento. Storie
di amori, in latino e in versione gay, per un singolare
film di Derek Jarman, Sebastiane (1976), con
musiche di Brian Eno e danze falliche di Lindsay
Kemp. Vicenda girata a cala Domestica (Buggerru),
bella cala che si apre alla fine di un fiordo dominato
da una torre spagnola. Una spiaggia legata profondamente
all’epopea mineraria. Fino agli anni Quaranta
del secolo scorso un trenino trasportava il
piombo e lo zinco che venivano caricati sulle navi –
le famose bilancelle – dirette a Carloforte. Bisogna
tornare indietro nel tempo, al 1965, per trovare un
Giancarlo Deidda
SCENOGRAFIE DI ROCCIA
Sopra: la roccia dell’elefante a cala di Volpe, in Costa
Smeralda, mecca del turismo più raffinato e chic. Anche Roger
Moore fece qui il suo bagno di mondanità in Agente 007-
La spia che mi amava, decimo film della saga di James Bond.
Sotto: cala Spinosa, angolo suggestivo di costa gallurese
vicino a capo Testa. Negli anni Sessanta ospitò alcune riprese
dello sceneggiato televisivo in bianco e nero A come Andromeda.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Gianmario Marras
Giancarlo Deidda
DA JARMAN A MORETTI, A CIASCUNO LA SUA LOCATION
Sopra: cala Domestica si apre la strada verso il mare al termine di un fiordo, dominato da una torre spagnola. Derek Jarman
vi girò Sebastiane (1976), curioso film recitato in latino che ha per protagonisti otto soldati dell’antica Roma, confinati
qui dall’imperatore Diocleziano. Sotto: la spiaggia delle Bombarde, la più frequentata di Alghero, è stata utilizzata da
Nanni Moretti per la sequenza finale di Aprile (1998); il regista-attore si allontana tenendo per mano il figlio Pietro.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
film di fantascienza, Due più cinque di Pietro Francisci,
ambientato a S’Archittu, rocce quasi lunari e
mare trasparente nel litorale di Cuglieri, sulla costa
oristanese. “Il mondo del cinema si accorse che a
due passi da Roma era possibile creare un set naturale”,
dice Sergio Naitza, critico cinematografico
dell’Unione Sarda, “dove si potevano trovare scenari
perfetti per ambientare storie di solitudine, avventura,
trame esotiche, giocando sull’aspetto selvaggio
e selvatico dell’Isola, anche se spesso era una
Sardegna poco riconoscibile. Di recente registi sardi
hanno saputo sfruttare il paesaggio unico legandolo
a una radice, all’identità dell’isola”.
Viene da pensare subito a Salvatore Mereu e al
suo Ballo a tre passi, il bel film di tre anni fa premiato
dalla critica al Festival del Cinema di Venezia. Indimenticabile
ed emozionante
il primo episodio, dedicato alla
scoperta del mare da parte
di un gruppo di ragazzi, al
battesimo dei tuffi tra le dune
di Porto Pino, nel litorale sulcitano,
al confine con le spiagge
di Teulada, terra di guerre
simulate, proibita al turismo.
Allo stesso mare è dedicato il
recente Piccola pesca, opera di
Enrico Pitzianti, che racconta
la protesta dei pescatori del
Sulcis contro le esercitazioni
militari. Il Poetto, la bella
spiaggia di Cagliari ferita da
TUFFI “VIP”
A CALA FUILI
Cala Fuili, ultima
caletta della costa di
Cala Gonone prima
delle grotte del Bue
Marino. È una delle
spiagge più belle
della costa orientale
sarda, chiusa da
imponenti falesie
bianche verticali.
Nelle sue acque si
tuffò anche Claudia
Schiffer, a cui fu
affidata una piccola
parte in Swept away
(2001) di Guy Ritchie.
Gianmario Marras
uno scellerato ripascimento, si ritrova in Pesi leggeri,
film di Enrico Pau sui sogni di gloria e d’amore
di due giovani pugili, e nel Fuggiasco di Andrea
Manni, tratto dal libro che Massimo Carlotto dedica
alla sua latitanza.
Ma eccoci alla scena finale, all’ultimo ciak. Sardegna,
esterno giorno: ancora un naufragio. Protagonista
nientemeno che Madonna. L’attrice e star del
pop riuscì a convincere il marito Guy Ritchie a girare
nel 2001 un remake di Travolti da un insolito destino...,
che andò nelle sale col titolo di Swept away. Il
suo partner era Giannini junior, Adriano figlio di
Giancarlo. “Sono stata io a proporre a mio marito il
film in questi luoghi affascinanti, ho amato moltissimo
il film di Lina Wertmuller”, disse Madonna. I
set? Tutto il meglio che si possa incontrare sulla costa
orientale. Oltre cala Luna, anche cala Fuili, ultima
caletta della costa di Cala Gonone prima delle
grotte del Bue Marino, dove si tuffò anche un’ammirata
Claudia Schiffer, a cui fu riservata una piccola
parte nel film. Ma anche cala Cartoe, una lingua dorata
chiusa da due promontori, estreme propaggini
del Supramonte di Dorgali: quello a sud è di calcare
bianco, quello a nord di basalto scuro. “Travolti 2” fu
un clamoroso fiasco al botteghino, il paragone con
l’originale proprio non reggeva. Chi ne usciva trionfatrice
era ancora la Sardegna. Quelle spiagge, da
tempo meta di popolosi arrembaggi più che di avventurosi
naufragi, portano qualche cicatrice provocata
dal turismo di massa ma non hanno cambiato
volto. Sono ancora “da film”.

Giancarlo Deidda
SENTINELLA ANTICA
Il nuraghe Oes a Torralba, nella valle
dei Nuraghi. È a pianta complessa,
con soffitto fatto da un solaio di legno,
appoggiato ad alcuni mensoloni
di pietra; la scala è una spirale perfetta.
Foresta Burgos e valle dei Nuraghi
NUOVI SUSSURRI
DAL PASSATO
Sono ancora in corso gli studi sul nuraghe Costa, accessibile da poco perché
sopra un ex sito militare. E forse Barumini non sarà più il re dell’archeologia
DI EMILIANO FARINA

Il castello di Burgos
e Sant’Andrea Priu
Dorme quieto sul letto del bosco, avvolto in
un’immensa coperta di muschio e profumi.
Tutt’intorno ha srotolato un tappeto
d’erba illuminato dai raggi di luce che filtrano tra le
fronde. Quello del gigante di pietra è un sonno
profondo, lungo 3.500 anni incerti tra nuvole e sole.
Tra gli oltre 7.000 che costellano la Sardegna, il nuraghe
Costa di Foresta Burgos, provincia di Sassari, ha
un qualcosa che lo rende particolare. Un fascino magnetico,
capace al primo colpo d’occhio di catapultare
in un tempo lontano chi si addentra tra gli alberi e le
rocce di questo spicchio di Goceano. Era il tempo in
cui gli Iliensi – popolo di guerrieri e pastori che diventeranno
prima Tirreni e poi Sardi – abitavano
quelle cinque torri circondate da capanne difese da
una muraglia lunga oltre 70 metri, unica nel suo genere.
Siamo tra il 1600 e il 1500 avanti Cristo, prima
Età del Bronzo. Siamo sotto le frasche di un bosco di
roverelle, sughere e lecci in cui fioriscono orchidee
selvatiche e dove i quasi 800 metri di altitudine colorano
l’antica fortezza di neve d’inverno e di verde
d’estate. Per raggiungerla, passando dalla statale 131,
basta prendere lo svincolo per Bolotana, nei pressi di
Macomer, e poi puntare verso la frazione di Foresta
Burgos. Un cartello vicino al bar indica il percorso per
arrivare al villaggio nuragico.
Conosciuto da circa trent’anni, ma inaccessibile fino
a poco tempo fa perché il luogo in cui sorge era
area militare, il nuraghe Costa è ancora oggetto di
studi e scavi. Questi ultimi, iniziati nel 2004, hanno
portato alla luce un ago in bronzo, una fibula e cocci
di ceramica. Per il momento non è stato ritrovato alcun
segno del passaggio delle legioni romane, ulteriore
testimonianza della fiera resistenza dei sardi
pellitti, ossia coperti di pelli.
Se dalla gente del luogo il villaggio viene chiamato
Sa Reggia, ci sarà pure un motivo. Infatti, nonostante
una parte del complesso sia ancora sotto un cumulo
di terra, c’è da pensare che l’area complessiva di
4.500 metri quadrati, il mastio con una camera centrale
di 14 metri di diametro, un centinaio di capanne
e una muraglia di protezione di tre metri con tanto di
camminamento per la ronda, possano strappare il
primato a quello ben più noto, al grande pubblico, di
Barumini, nel Cagliaritano.
Oltre alla bellezza del bosco che circonda Sa Reggia,
c’è di più. Infatti il sito è l’ideale punto di parten-
A pochi chilometri dal bosco che custodisce il
nuraghe Costa, si erge il castello del Goceano,
detto comunemente “di Burgos”. Dalla cima del
picco che parte dall’interno dell’omonimo paese,
il maniero del 1127 domina tutta la valle
del Tirso. La rocca conserva ancora le mura di
cinta, il torrione e il cortile interno. Nei sotterranei
vi fu rinchiusa Adelasia, l’ultima giudicessa
di Torres. Fino alla morte.
Un’altra tappa da non perdere è la necropoli di
Sant’Andrea Priu, in direzione di Bonorva.
Scendendo verso la piana di Santa Lucia, attraverso
la strada provinciale 43 si arriva alle
venti Domus de Janas del 3700 avanti Cristo. Si
tratta di grotte ricavate da una rupe in trachite
rossa, splendidi esempi di architettura funeraria
di età prenuragica. Al loro interno, affreschi
paleocristiani e dipinti bizantini.
UNO SGUARDO STORICO
Sopra: particolare di un affresco bizantino
in una Domus de Janas a Sant’Andrea Priu.
Pagina seguente, sopra: una panoramica
delle Domus de Janas, sempre a Sant’Andrea
Priu; sotto: il castello del Goceano,
perlopiù chiamato “di Burgos”. Risale
al XII secolo e domina il territorio
circostante (la valle del Tirso) con una rocca
ancora conservata in buona parte.
Fotografie di Gianmario Marras
Giancarlo Deidda
58 59

LA TERRA
DEL RICORDO
A sinistra: uno scorcio
del suggestivo
territorio della valle
dei Nuraghi.
Sotto: nella vegetazione
si vede una parte
del muro del nuraghe
Costa, a Foresta
Burgos. Il complesso
misura in tutto
circa 4.500 metri quadri
e per la sua notevole
estensione è chiamato
Sa Reggia. Si trova
in provincia di Sassari
e potrebbe eclissare,
una volta terminati gli
scavi del villaggio
circostante, il celebre
nuraghe di Barumini.
Fotografie di Gianmario Marras
za per una sorta di via dei nuraghi: la breve distanza
rispetto ai complessi nuragici minori di S’Unighedda
(con le Domus de Janas omonime), Arvas, Fraile,
Chentina, e Sa Presone, fanno supporre che Sa Reggia
fosse una delle città-capitali della Sardegna di
3.500 anni fa. Per scoprirlo attraverso un’escursione
guidata basta rivolgersi alla Cooperativa Sa Reggia
(079/79.37.05 oppure 347/9.01.89.30).
Nonostante il disagio di staccarsi dalla magia del
nuraghe Costa non sia così insopportabile, una visita
alla frazione di Foresta Burgos addolcisce il ritorno
nell’era moderna. Infatti dai primi del Novecento il

Gianmario Marras
UN PRIMATO CHE IL MEDITERRANEO CI INVIDIÒ
Sopra e sotto: esterno e interno del nuraghe di Santu Antine (San Costantino), presso Torralba. Si tratta
di uno dei nuraghi più grandiosi della Sardegna, poiché misura circa 18 metri di altezza (in origine,
però, ne contava 22). Dopo le piramidi d’Egitto era la più alta costruzione del Mediterraneo preistorico.
villaggio fu la sede del Centro di addestramento governativo
dei cavalli utilizzati in guerra e per servizi
di polizia. Almeno fino alla metà degli anni Cinquanta,
quando l’esercito decise di dedicarsi anima e corpo
ai mezzi meccanici. La missione
di Foresta Burgos terminò e tutto
ciò che è rimasto di allora sono
caserme, vecchie stalle e caratteristici
selciati militari. Abbandonati
sì, ma ricchi di fascino.
L’amore per il cavallo, però, non
si può barattare coi motori. In questo
senso, oggi Foresta Burgos
ospita le strutture dell’Istituto di
incremento ippico regionale dove
scalpitano splendidi esemplari di
anglo-arabo-sardi, cavallini della
Giara e una colonia di asinelli
bianchi dell’Asinara.
Il salto dalla regione del Gocea-
Giancarlo Deidda
no a quelle del Logudoro e del Mejlogu è veramente
breve. Bastano, infatti, pochi chilometri per arrivare
alla valle dei Nuraghi, una sorta di cerchio preistorico
stretto tra i paesi di Torralba, Thiesi e Bonorva, per-
62

MURETTI
A SECCO
A destra: il
paesaggio rurale
di Bonorva,
borgo situato
vicino alla valle
dei Nuraghi,
a 11 chilometri
dall’abitato.
In questa zona
le tradizioni
sono ancora molto
sentite: qui è
nato Palicu Mossa,
conosciuto poeta
in lingua sarda
vissuto nell’800.
Nei pressi si
ergono le Domus
de Janas di
Sant’Andrea Priu.
Gianmario Marras
fettamente pianeggiante e ricco di sorgenti e torrenti.
Considerato tra i più antichi e misteriosi dell’isola
e tra i principali rappresentanti della civiltà nuragica,
il solo territorio di Torralba ospita una trentina di caratteristiche
torri tronco-coniche, circa una ogni chilometro
quadrato. A vegliare su tutte è la reggia di Santu
Antine: il nome deriva dalla vicina chiesetta dedicata
all’imperatore romano Costantino, figura particolarmente
celebrata dalla popolazione locale per
aver concesso ai cristiani la libertà di culto. La reggia
si trova adagiata su una lieve conca a poco più di tre
chilometri da Torralba ed è tra le più importanti dell’isola
insieme a Su Nuraxi di Barumini, Arrubiu di
Orroli e Losa di Abbasanta.
La struttura del complesso monumentale di Santu
Antine risale al 1500 avanti Cristo ed è molto simile a
65

VASELLAME
IN MOSTRA
A destra: Museo
Comunale della valle
dei Nuraghi
di Torralba; alcuni
reperti esposti
nella sala di Santu
Antine, vetrina 1.
In basso: altri oggetti
in mostra al museo;
sono diversi recipienti
in terracotta, che
contenevano dell’olio,
usato sia per scopo
alimentare sia durante
le cerimonie sacre.
Si consiglia la visita
al museo prima
di quella al nuraghe.
Fotografie di Gianmario Marras
quella di un castello medievale con tanto di villaggio
ai piedi e mura protettive intorno, di cui oggi sono rimaste
soltanto le tracce. È costituita da un trilobato
con un grande cortile e un mastio centrale che originariamente
raggiungeva i 22 metri di altezza, come un
palazzo di otto piani. Il panorama che si gode dalla
sua sommità è indescrivibile (anche se oggi dei tre
piani ne sono rimasti due), soprattutto in primavera
quando i primi venti caldi fanno danzare i campi di
grano ancora verdi. E creano un impercettibile
fruscio che rende ancora
più seducente il millenario e indisturbato
silenzio della valle.
Una buona parte dei reperti rinvenuti
durante gli scavi è conservata al
Museo Comunale della Valle dei Nuraghi
di Torralba (via Carlo Felice,
079/84.72.98. Il biglietto è cumulativo
e prevede anche l’ingresso
al nuraghe). L’esposizione,
inaugurata alla fine
degli anni Ottanta, è
articolata in due sezioni:
ornate di un giardino lapidario
del III-IV secolo
dopo Cristo, le teche della
prima mostrano in
quattro sale i ritrovamenti
nella valle e in particolare
quelli del nuraghe di
Santu Antine. La seconda
sezione ospita, invece,
mostre etnografiche temporanee
dedicate alla cultura
popolare locale. Per
MANGIARE
E DORMIRE
·Agriturismo di Giovanni
Antonio Marras.
Località Foresta Burgos,
079/79.34.83.
Prezzo medio:
circa 20 euro.
·Agriturismo Cunzadu
Mannu. Burgos,
079/79.33.28.
Pernottamento e prima
colazione: circa 20 euro.
·Agriturismo Coronas.
Bonorva, località
Coronas, 079/86.68.42.
Menù a circa 20 euro.
·Trattoria Su Lumarzu.
Bonorva, località
Rebeccu, 079/86.79.33.
Menù circa 22 euro.
·B&B Sa Codina
di Sebastiano Manca.
Torralba, piazza
Monsignor Pola 9,
079/84.71.09.
Doppia a 50 euro.
capire meglio come vivevano i suoi antichi
abitanti, un plastico ricostruisce la
struttura originale del complesso, mentre
una serie di pannelli ripercorre le fasi storiche
della sua costruzione.
67

ENOGASTRONOMIA
Sapori inconsueti, decisi e profumati
Nevio Doz
In primo piano, il cascà carlofortino, una versione sarda del couscous tunisino: semola, verdure e, alcune volte, carne e pesce.
La Sardegna è un vero
giacimento di sapori rari.
Sarà per il clima, sarà
per il territorio, sarà per
la genuinità delle materie prime,
sarà per l’attaccamento alle tradizioni
e alla storia, che ha fatto
convergere qui, in epoche diverse,
il meglio delle culture gastronomiche
mediterranee. Sta di
fatto che ancora oggi in ogni angolo
dell’isola si trovano alcune
produzioni e diverse preparazioni
uniche e caratteristiche che rimangono
stampate nella memoria,
legate inscindibilmente ai
luoghi dove si degustano.
Vini, salumi, pani e cereali, oli
extravergini, formaggi, prodotti
della terra... E tante piccole specialità
sfiziose. Che dire degli
asparagi selvatici che in stagione,
talvolta, vengono serviti anche
nei ristoranti, dei carciofi dal
gusto forte e deciso, dei pomodori
camone maturati sulla pianta
(a differenza di quelli che troviamo
nei mercati del continente),
delle arance di Muravera,
dolci e gustose, dello zafferano
di San Gavino Monreale, o del
miele di corbezzolo, che in questa
terra raggiunge la sua apoteosi?
Tra i gusti d’eccezione, anche
il tonno di corsa (ossia quello
che passa nelle tonnare) di
Carloforte, nell’inconfondibile
scatola quadrangolare rossa e
blu con le scritte in oro e in bianco,
che viene pescato in mattanza
tra la primavera e l’estate.
Non è soltanto la qualità del pesce
a caratterizzarne il gusto. Ci
sono anche le modalità di lavorazione,
rigorosamente a mano per
scegliere i pesci migliori per
l’inscatolamento, e le tecniche di
lavorazione con procedimenti
antichi. Il tutto solo con tonni appena
pescati perché la polpa resti
leggera e sapida, e quindi più
71

ENOGASTRONOMIA
ENOGASTRONOMIA
Fotografie di Prima Press
→
A sinistra: pecorino,
ricotta e carasau formano
un abbinamento perfetto.
Sopra: la zuppa gallurese,
composta da strati di pane
ricoperti da formaggi
e verdure, immersa nel
brodo di carne di pecora.
Sotto: il famoso zafferano
di San Gavino Monreale,
dove se ne producono
almeno 150 chili l’anno.
Un piatto di aragosta lessata. Le migliori vengono pescate davanti alla Riviera del Corallo e nel bellissimo mare di Alghero.
digeribile. Sempre a Carloforte il
couscous diventa cascà: un piatto
a base di semola di grano inumidita
con acqua e olio, cotta a vapore
e condita con molte verdure
fresche preparate separatamente,
tra cui il cavolo, le favette, i
piselli, i ceci, i carciofi, le melanzane
e la maggiorana.
In realtà i sapori più tipici, anche
se meno conosciuti dai turisti-forestieri,
non vengono dal
mare, a parte le aragoste di Alghero,
i frutti di mare di Cagliari
e i pesci dalla brace del golfo
dell’Asinara, ma dalla terra. I
sardi sono da sempre pastori e
allevatori e storicamente non sono
mai stati grandi pescatori. E
quindi ecco la carne di pecora
bollita (con il brodo si fa anche la
zuppa gallurese, suppa cuatta,
oppure, in Barbagia, su filindeu,
un intreccio di pasta sottilissima
fatta a mano con formaggio filante),
il cinghialetto alla barbaricina,
le bistecche di cavallo e di
asino e i salumi: il capocollo, il
guanciale di suino speziato, acconciato
come il prosciutto e come
la pancetta, il filetto, che secondo
le zone si chiama ambidighedda
o musteba, e la salsiccia
affumicata e stagionata.
I dominatori assoluti della cucina
tradizionale sono il porcetto
(sa porceddu) e l’agnello. Il segreto
per gustarli al meglio sta nella
semplicità della cottura: arrosto
o anche al forno, per sette-otto
ore. Il sale e l’aroma della macchia
mediterranea per la brace
(per la variante al forno: rami di
mirto fresco su cui depositare il
porcetto, un trito di aglio e prezzemolo
per l’agnello) sono sufficienti
per evocare gusti e sapori
assolutamente da primordi.
Non molti sanno che siamo
nella patria di grandi mangiatori
di lumache, che contendono alla
Nevio Doz
73

ENOGASTRONOMIA
Fotografie di Prima Press
Francia il primato di chi ha cominciato
ad apprezzare questo
cibo. Negli insediamenti umani
protosardi, fra Sassari e Porto
Torres, sono stati ritrovati enormi
quantità di gusci. A tutt’oggi,
infatti, soprattutto i sassaresi sono
golosi di lumache di ogni genere,
tipologia e dimensione.
La Sardegna più autentica in
tavola mette anche i suoi formaggi.
Oltre al binomio pecorino
e malloreddus, vanno assaggiati
anche il fiore sardo, magari alla
griglia, i caprini, che si trovano
qua e là in piccoli caseifici, il bo-
In alto e a sinistra:
i malloreddus,
i conosciutissimi
gnocchetti sardi,
si fanno come tutte
le paste locali,
con ottima semola
e con acqua
tiepida poco salata.
L’insieme viene
lavorato fino
ad avere una pasta
liscia, con l’aspetto
di un bastoncino
sottile, tagliato
a tocchetti che, fatti
rotolare sul fondo
di un canestro,
assumono la tipica
forma ovale
di conchiglia vuota.
Gusti d’Ogliastra
In pochi chilometri si sale dalle magnifiche
spiagge fino alla montagna e si
entra in un universo gastronomico d’altri
tempi. L'Ogliastra (23 paesi, 65.000
abitanti, 80 chilometri di litorale), selvaggia
e incontaminata dalle coste al
Supramonte e ai caratteristici Tacchi,
regala tradizioni culinarie dal sapore
antico, prodotti tipici che non conoscono
contaminazioni e che forse sono alla
base del miracolo racchiuso nel Dna
che assicura lunghe vite a uomini e
donne della terra degli olivastri. La tradizione
ha il sapore soprattutto dei culurgionis,
i fagottini di pasta ripieni di
patate, formaggio, cipolla e l'indispensabile
mentuccia. Analoghi gli ingredienti
per un'altra prelibatezza, sa coccoi
prena, una sorta di focaccia farcita
dal gusto inimitabile, che una volta
riempiva le bisacce dei pastori nei periodi
trascorsi lontani da casa. Dai pascoli
profumati di timo e serpillo arriva
un altro nettare, su casu axedu (foto in
basso), il formaggio acido ottenuto aggiungendo
al latte appena munto il caglio
del capretto. Ogliastra vuol dire soprattutto
Cannonau, il rosso per eccellenza,
che ha segnato la storia di tanti
paesi, da Jerzu a Gairo, da Cardedu a
Osìni, ideale con le carni di capra, piatto
tipico del menù tradizionale. Prodotti
della terra che, con le specialità di
mare, fanno parte delle proposte di ristoranti,
agriturismo e alberghi che
hanno investito su una gastronomia di
ottimo livello. (Lello Caravano)
74
75

ENOGASTRONOMIA
nassai, il callu de cabrettu, il casizolu,
il caso e il gioddu, uno specialissimo
yogurt di latte di pecora
da “sposare” con le diverse
varietà di miele isolano.
E poi ci sono i pani, al plurale
(il pistocco è il più antico, solo
farina di frumento e acqua), e i
cereali. Con forme diverse secondo
i periodi dell’anno e i luoghi
dell’isola. Il pane più famoso,
anche sul continente, è il pane
carasau, o “cartamusica”; nasce
da un impasto molto lievitato
di semola di grano duro e lievito
naturale acido: fragile e sottilissimo
come una sfoglia, è l’accompagnamento
ideale “a tutto
pasto” (e mai raffermo) sulle tavole
sarde. Di altrettanta fama
godono i malloreddus, gnocchetti
a base di semola di grano e acqua,
ottenuti schiacciando e cavando
con il pollice un po’ di impasto
per volta. Loro condimento
ideale sono gli speciali sughi allo
zafferano. Anche il riso dell’oristanese
ha qualcosa di speciale,
come tutto quello che è commestibile
sull’isola. E poi ci sono gli
oli, una realtà in crescita, con alcune
realtà di valore: gli oli extravergini
del Nuorese, di Alghero,
quello del Parteolla (dal
latino partes olea), a nord-est di
Cagliari (Dolianova, Serdiana,
Soleminis, Donori, Ussana), e
quello di Seneghe, dall’omonimo
centro del Munti Ferro.
I vini isolani sono, invece,
già affermati, unici per il
territorio che li rende molto
minerali, per la luce,
che facilita la concentrazione
polifenoli-
A destra: il pane pistoccu,
che prende forse le radici
del nome nella storia
di Roma, dove le antiche
corporazioni di fornai
erano chiamate pistores.
In alto: il pane carasau,
il più conosciuto,
viene sempre
infornato due volte.
ca, e per la continua innovazione
tecnica. Stagione dopo stagione
la qualità cresce. Di pari passo
con il numero di bottiglie vendute,
sul mercato italiano e all’estero.
Dominano i grandi vitigni autoctoni:
in prima fila Cannonau
di Sardegna e Carignano del Sulcis
tra i rossi, Vermentino di Gallura
tra i bianchi. I primi due, di
sapore robusto, si abbinano a
stufato d’agnello, porchetta allo
spiedo o arrosto, capretto arrosto
e piatti di carne a scelta. Il terzo,
di profumi fruttati, è perfetto con
frutti di mare, carciofi, patate e
pecorino sardo fresco.
Ornella D’Alessio
Fotografie di Prima Press
76 77

Sant’Efisio
CAGLIARI
IN FESTA
Ogni 1° maggio tutta la città è in
strada con il Santo. Da 350 anni
DI WALTER FALGIO
FOTOGRAFIE DI GIANCARLO DEIDDA
Poco importa se il martire guerriero Efisio, nato in Oriente nel III secolo, ha
assunto le sembianze di un aristocratico spagnolo con pizzetto, baffetti all’insù
e lungo manto rosso. Poco importa perché si tratta del santo più celebre
della Sardegna e la sua statua seicentesca, non troppo fedele all’iconografia
originaria, viene issata su un cocchio dorato trainato da buoi e portata in
processione da ben 350 anni. Ogni 1° maggio una folla di fedeli l’accompagna in
preghiera dal centro di Cagliari sino alla spiaggia di Nora, luogo della decapitazione;
per il resto dell’anno l’Efisio spagnolesco è custodito con ogni cura dall’Arci-
In primo piano, donne
vestite nello sgargiante
costume arancione
di Desulo, paese
barbaricino tra le cime
del Gennargentu.
La Sagra di Sant’Efisio
è l’unica processione
che dura 4 giorni
lungo un percorso
di oltre 30 chilometri.
79

SUONI E COLORI IN MEMORIA DEL SANTO CHE FECE LA GRAZIA
Sopra: la processione si snoda accompagnata dal suono ancestrale delle launeddas, un antichissimo strumento composto da tre canne
di misura e spessore diversi. Alla processione partecipano decine e decine di gruppi in costume provenienti dall’intera Sardegna.
I festeggiamenti si perpetuano da secoli come ringraziamento a Sant’Efisio per la liberazione di Cagliari da una terribile pestilenza.
UNA STRAORDINARIA RASSEGNA ALL’APERTO DI ARTE ORAFA
Sopra: pendenti, collane, bottoni a forma di campanellini - come quelli qui illustrati - anelli, spille e medaglioni ornano
i costumi tradizionali. Oltre a rappresentare uno spettacolo nello spettacolo, questi monili si ricollegano spesso ad antichi
rituali che richiamano la vita, la fertilità e l’amore. Sotto: la bacheca che custodisce la figura del santo in processione.
confraternita del Gonfalone nel silenzio di una chiesetta
del quartiere storico di Stampace.
Il martire che viene da Elia capitolina è prima di
tutto il cuore di un rito antico, profondamente radicato,
che da secoli si perpetua per sciogliere un voto.
Poi arriva la festa, festa grande coi mille colori.
Con le filigrane, i fazzoletti, i medaglioni, i corsetti e
i grembiuli delle occasioni importanti. Festa che risuona
nei ritmi ancestrali delle launeddas e che si incarna
in migliaia di volti sorridenti.
La ragione per cui la processione del santo martire
si ripete senza interruzione da centinaia d’anni, persino
sotto le bombe del 1943, risiede nella fede della
gente. L’origine storica di un evento che coinvolge
decine di gruppi in costume provenienti da ogni angolo
dell’isola, che rimette lentamente in movimento
sa tracca, poderoso carro a buoi simbolo del mondo
contadino, che anima cavalieri e pariglie, risale invece
al 1656. Allora Cagliari era investita da una terribile
pestilenza. Il morbo imperversava in Sardegna da
quattro anni e aveva provocato migliaia di morti. La
città si affidò al santo promettendo solenni festeggiamenti
se l’epidemia fosse stata debellata.
A settembre, una pioggia liberatrice fu interpretata come
il segnale della grazia divina e la peste cominciò a
scemare. Dal maggio del 1657 il santo lascia la chiesetta di
Stampace per dirigersi verso il luogo del martirio, la costa
80

UNA SOSTA AL RISTORANTE
Spinnaker del Corsaro di Marina
Piccola, porticciolo turistico di
Marina Piccola, 070/37.02.95;
chiuso i lunedì festivi solo a
mezzogiorno e dal 22 dicembre
al 1° gennaio. Piatti consigliati:
tagliatelle fresche con arselle di
Marceddì e bottarga di muggine
di Cabras, scaloppa di dentice
della pesca locale con gamberi
rossi del golfo di Cagliari. Buona
cantina. Menù degustazione
con tre portate: 45 euro.
Menù crostacei: 70 euro.
Mariò, via Dei Genovesi 12/16,
070/65.35.64; chiuso domenica
e lunedì. Aperto da poco più di un
anno, al piano terra di un palazzo
ottocentesco nel quartiere di
Castello appartenuto al tenore
Giovanni Matteo De Candia,
detto “Mariò”. Da ammirare
la cisterna punica. Splendida
terrazza panoramica. Da gustare
il riso Venere con tonno fresco
e rughetta e per gli amanti dei
formaggi l’antipasto di caprino
pralinato alle noci con miele
d’acacia e fiori di zucca ripieni
di taleggio, gorgonzola e ricotta.
Prezzo medio: 30 euro circa.
La Bohème, via Lai 48,
070/ 48.24.44; chiuso lunedì.
Inaugurato recentemente,
propone tagliatelle ai frutti
di mare e asparagi e secondi
a base di pesce fresco tutti i
giorni. Menù turistico a pranzo:
10 euro; la sera: circa 30 euro.
COSTUMI TRADIZIONALI
La processione di Sant’Efisio è anche
l’occasione per assistere a una sfilata
di giovanissime, fiere di mostrare gli
straordinari, ricchissimi vestiti, ornati
di trine e merletti; questi abiti sono il
frutto di un’arte sapiente, tramandata
nei secoli tra le diverse generazioni.
Omnia labrpor est claqudicpa
82
83

ALBERGHI
T Hotel, via Dei Giudicati,
070/47.40.01; www.thotel.it,
reservation@thotel.it. Quattro
stelle moderno inaugurato
l’anno scorso, con una torre
panoramica; l’offerta è di
207 camere. Interior design
realizzato da Marco Piva.
Con ristorante, bar, centro
benessere e centro fitness.
Sette sale congressi. Doppia
e prima colazione in camera
standard: 139,50 euro.
Holiday Inn, via Ticca,
800.78.82.40, 070/53.79;
www.ichotelsgroup.com,
info@hicagliari.com.
Quattro stelle a 2 chilometri
dall’aeroporto con 69 camere
classiche e 23 camere
executive. Sauna, centro
fitness, piscina coperta. Doppia
e prima colazione in camera
standard: 120 euro; con
pagamento anticipato di 14
giorni sul sito internet: 79 euro.
Sardegne.com. Il neonato
servizio www.sardegne.com
offre pacchetti turistici con
prenotazione telematica. È il
primo tour operator specializzato
nella promozione di itinerari
“inediti” locali, tra cultura,
natura ed enogastronomia.
Proposta per Sant’Efisio:
4 giorni e tre notti a 250 euro.
LUNGO
LE STRADE
DEL CENTRO
STORICO
Nelle foto di queste
pagine: la seicentesca
statua di Sant’Efisio
procede su un cocchio
dorato trascinato da
buoi. La processione
prende l’avvio dalla
chiesa nel quartiere
storico di Stampace e
si snoda tra ali di folla
per le vie del centro
storico fino al porto,
dove è salutata dalle
sirene delle navi.
di Nora. Qui Efisio sarebbe stato decapitato presumibilmente
il 15 gennaio del 303. Le notizie storiche, però, non
sono certe. La passione del santo è raccontata in un codice
vaticano latino piuttosto tardo risalente al XIII secolo
che ricalca la vicenda del martirio di Procopio. Secondo
questa testimonianza, divenuto ufficiale romano, dall’Asia
minore Efisio giunge in Italia per combattere i cristiani.
Ma durante un viaggio è investito da una luce accecante
che gli rivela la voce di Gesù Cristo. Una croce, segno
tangibile del miracolo, resta impressa nella sua mano
destra. Da quel giorno il militare dimentica gli dei dell’Olimpo
e si converte al Dio cristiano. Giunto nel frattempo
in Sardegna per combattere i barbaricini, comincia un’opera
di evangelizzazione che gli costerà spaventose torture
e la condanna a morte. La prigione dove il santo sarebbe
stato flagellato è identificata dalla tradizione nella
cripta sotto la chiesa stampacina, naturalmente in via
Sant’Efisio. Discesa una ripida scala, la si può ancora visitare
(info: 070/66.86.32; orari: tutti i giorni dalle 16 alle 19,
chiuso il lunedì). Il luogo di culto conserva parte delle reliquie
del martire dentro una teca nell’altare maggiore e
altre due statue del santo tra le quali una conosciuta come
“Sant’Efis sballiau”, ovvero una copia sbagliata che
riporta l’immagine della croce nella mano sinistra e la
palma del martirio invertita nella destra. L’altra statua,
opera dello scultore sardo Giuseppe Antonio Lonis, vive
il suo momento di gloria il lunedì dell’Angelo, quando
viene portata in processione sino alla cattedrale cagliaritana
nel quartiere di Castello, in memoria di un’altra decisiva
intercessione. Nel 1793, durante l’assedio francese,
85

LA FESTA
DURA
QUATTRO
GIORNI
In basso, si conclude
la “vestizione”
del Santo: la statua
è pronta per essere
trasportata nella
lunga processione
che la condurrà fino
a Pula e a Nora.
Tornerà a Cagliari
il 4 maggio.
i cagliaritani aiutati da Efisio e
da una tempesta riuscirono a respingere
gli invasori.
La grande processione del 1°
maggio è dunque l’omaggio della
Sardegna intera a una delle figure
più popolari della devozione cittadina.
Alle 12 in punto, dopo una
Messa solenne, il cocchio dorato
trainato dai buoi fa capolino in via
Sant’Efisio. Il lungo percorso verso la chiesetta di Pula è
cominciato. Il santo è avvolto dal manto di broccato, ornato
con pizzi, fiocchi e ricami floreali. Gli si restituiscono
anche gli sfarzosi gioielli del tesoro e la spada da
guerriero omaggio degli ex combattenti. Al termine della
sfilata delle traccas, dei gruppi in costume sardo e dei
cavalieri del Campidano, il corteo si immette in via
Azuni scortato dai miliziani a cavallo vestiti di rosso con
sciabola e archibugio. Gli angeli custodi del santo sono
suddivisi in tre gruppi per i tre quartieri storici di Cagliari:
Marina, Stampace e Villanova. Pare appartenessero
a un corpo volontario che avrebbe dovuto difendere
il cocchio da eventuali assalti di pirati e banditi. Segue
il Terzo guardiano con la sua Guardianìa, cavalieri
scelti in frac nero. Figura centrale della processione, responsabile
dell’organizzazione e depositario dello stendardo
dell’Arciconfraternita del Gonfalone, che dal 1539
attende al culto del santo. Sempre a cavallo ecco l’Alter
Nos in frac, cilindro e fascia tricolore con l’onorificenza
del Toson d’Oro al petto concessa alla città di Cagliari
nel 1679 da Carlo II re di Spagna. Rappresenta la municipalità
ed è scortato dai mazzieri in livrea seicentesca.
Cappellano e confratelli con gli abiti penitenziali attorniano
il santo, reggono un crocifisso ligneo del Settecento
e trasportano le lanterne dorate del 1956, tricentenario
della festa. Così il cocchio prosegue sotto l’occhio vigile
dei rappresentanti dei corpi militari dello Stato in alta
uniforme. Sbocca in piazza Yenne, prosegue per corso
Vittorio Emanuele, in via Sassari, in piazza del Carmine,
via Crispi, risale via Angioy, appare in largo Carlo Felice
in un mare di folla e, infine, annunciato dalle launeddas,
solca via Roma. Sul tappeto di petali di rose, sa ramadura,
Sant’Efisio percorre il tratto più emozionante della
processione. Le autorità gli rendono omaggio, le sirene
delle navi in porto lo salutano, gli stendardi rossoblu del
palazzo municipale sventolano sotto il cielo azzurro.
Ancora pochi metri e il cocchio lentissimo lascerà
Cagliari per poi farvi ritorno il 4 maggio. Dopo una
breve sosta nella tenuta Ballero a Giorgino, Efisio andrà
incontro al tramonto sulla strada in riva al mare.
Da qui, lasciata la mondanità della festa, comincia il
raccoglimento intenso del pellegrinaggio.
Manifestazioni
Dalla fine di aprile a tutto maggio a Cagliari si svolge una
lunga e variegata serie di manifestazioni coordinata dall’Assessorato
Comunale al Turismo (info 070/6.77.84.70;
www.comune.cagliari.it). 28 aprile/10 maggio, VI Festival
Musicale di Sant’Efisio, Teatro Lirico di Cagliari (via
Sant’Alenixedda, 070/4.08.22.30-4.08.22.49; www.teatroliricodicagliari.it).
28 aprile/6 maggio, Festival Echi
Lontani: Feste Musicali per Sant’Efisio. Programma: 28
Aprile, Chiesa di Santa Chiara, Mozart Barocco; 6 Maggio:
Chiesa di Santa Croce, Bernard Brauchli: sonate e
variazioni di Mozart. 29 aprile/28 maggio: Lorenzo D’Andrea,
Mostra sul jazz al Centro Comunale d’Arte e Cultura
Castello di San Michele (via Sirai, 070/50.06.56).
1° maggio: 350 a Festa di Sant’Efisio. Quest’anno partecipano
anche gruppi folk stranieri da Salamanca e dalla
Corsica. Biglietti per assistere alla festa dagli spalti: Avis
Cagliari, 070/55.30.02. 6/7 maggio: Gran Premio del
Mediterraneo-Sardegna 2006, Campionato del Mondo F.1
di Motonautica. 16 maggio: Festival Internazionale di
Musica. Presentazione ufficiale dell’Accademia e Festival
Internazionale di Musica di Cagliari a Parigi. 19/20
maggio: Stagione dei Concerti al Teatro Lirico di Cagliari,
musiche di Gustav Mahler. 21 maggio: V Triathlon Kid
Città di Cagliari. 27/28 maggio: VII Festival dei Dragon
Boat e Palio dei Quartieri 2006 (Marina Piccola).

Sant’Efisio-Pula e Nora
...E LA SAGRA CONTINUA
Nel percorso tra Cagliari e Nora la sagra si trasforma
in una festa campestre all’insegna della semplicità e dell’ospitalità
DI LAURA FLORIS - FOTOGRAFIE DI GIANCARLO DEIDDA
Cagliari e la sua festa sono alle spalle. La lunga processione che dal 1°
maggio accompagna Sant’Efisio a Nora prosegue dopo il vivido riconoscimento
della città al suo salvatore. Il milite martire fa tappa a Giorgino,
un villaggio di pescatori. All’interno della tenuta di una famiglia cagliaritana
c’è una chiesetta. Qui si consuma un’altra importante sequenza dello
scioglimento del voto, il rito si rinnova con un’altra vestizione. Il santo, così come
volle un avo dell’antica famiglia, viene spogliato degli abiti sfarzosi riservati
alla tappa cittadina e rivestito con semplici indumenti. Anche il cocchio dora-
La processione dopo
la rituale tappa a Pula
si dirige, lungo il
mare, verso la chiesetta
romanica di Nora,
luogo dove avvenne
il martirio del Santo,
edificata sulle
rovine di un oratorio
paleocristiano.
89

I confratelli intonano i tradizionali gocius, le laudi popolari
in sardo, mentre il corteo attende fuori. Dopo
questo cerimoniale, Sant’Efisio viene rimesso nel cocchio
per la tappa decisiva. A Nora arriverà all’ora del
tramonto. Lo scenario è commovente. La chiesetta romanica,
intitolata al santo e costruita su
un'area di culto paleocristiano, si erge sul
mare. I colori della sera addolciscono l’atmosfera.
La sensazione è di raccoglimento e
preghiera sul luogo nel quale, secondo la
tradizione, avvenne la decapitazione. Il
martire viene deposto su un piccolo altare
allestito all’interno della chiesa, nella navata
di destra. A custodirlo per tutta la notte
sarà la confraternita di Cagliari. L’indomani,
NELLA CRIPTA
La statua di S. Efisio
viene collocata su
un altare allestito
nella navata destra
della chiesa di Nora.
Da qui, luogo del
martirio, dopo diverse
celebrazioni, la statua
del santo verrà
riportata a Cagliari
la sera del 4 maggio.
3 maggio, le cerimonie religiose si svolgono proprio a
Nora: alle 11 la Messa solenne viene officiata nello
spiazzo sul mare, l’unico in grado di contenere la fiumana
degli oltre 5.000 fedeli che ogni anno partecipano
al rituale. La chiesa rimane aperta per ospitare i
visitatori. Poi c’è un altro momento particolarmente
toccante. Prima del tramonto,
intorno alle 17,45, inizia una processione
sulla spiaggia. La statua viene condotta
dentro le rovine di Nora su una lettiga portata
sulle spalle dai membri della confraternita.
Occorre soffermarsi un attimo su
questo straordinario sito archeologico. La
città di Nora, della quale sono ancora visibili
i resti, fu fondata dai fenici intorno
to è sostituito da un carro di campagna. Così, senza
orpelli, il simulacro giungerà sul luogo del martirio
per ritornare a Cagliari la sera del 4 maggio. Dopo
Giorgino, la prima sosta sulla statale Sulcitana è a
Maddalena Spiaggia, dove avviene l’incontro con gli
abitanti di Capoterra. Si prosegue per la borgata di
Su Loi e quindi si giunge a Villa d’Orri, stupenda casa
rurale della fine del Settecento dove alloggiarono i
Savoia in esilio. Nella suggestiva cappella della villa,
i fedeli ricevono la benedizione e baciano la statua in
segno di devozione. Il cammino riprende verso Sarroch,
dove il corteo viene accolto dai fuochi d’artificio e
dalle note della banda musicale. Dopo
LUNGO LA
SPIAGGIA
In alto: giunto
a Nora, il santo
è condotto in
processione
alla chiesetta
paleocristiana
di Sant’Efisio.
A destra: la statua
di Sant’Efisio,
abbandonati
gli abiti sfarzosi
riservati alla
tappa cagliaritana,
prosegue il suo
viaggio vestita
con indumenti
più semplici.
aver trascorso la notte e aver calcato lo
splendido tappeto di fiori (Sa Ramadura)
di Villa San Pietro, intorno a
mezzogiorno il santo entra finalmente
a Pula. Ora inizia uno dei momenti
più intensi di tutta la processione. Il
luogo del martirio si avvicina, cresce
l’attesa. Ad accogliere il simulacro in
località Su Rundò ci sono proprio tutti:
la banda cittadina, il gruppo folk, le
autorità civili e naturalmente migliaia
di cittadini per i quali la festa rappresenta
il momento religioso più sentito
di tutto l’anno. Qui avviene il passaggio
di consegne tra la confraternita di
Cagliari e quella di Pula, anche se la prima non abbandonerà
mai la statua del santo.
La cittadina di Pula è in fermento da giorni. Le strade
e le piazze sono piene di bandiere colorate. Dai
balconi pendono drappi e arazzi. E nell’aria c’è un
profumo intensissimo. Sono i petali dei fiori, le foglie
di menta, mirto ed elicriso che sprigionano le loro essenze.
Intorno alle 14,30 l’arrivo nella parrocchia di
San Giovanni Battista, nella
piazza di Chiesa.
Qui, alle 18 la cittadinanza
riceve
la benedizione
e il
tragitto riprende
fino
alla chiesetta
campestre
di San
Raimondo. Il rito
è suggestivo. Nella
cappella privata le
autorità cittadine ricevono
“su cumbidu”,
l’invito
a base di
dolci sardi
e moscato.
90

IL CORTEO RELIGIOSO SFILA SOTTO
LA TORRE DEL CORTELLAZZO
Un momento della processione di Sant’Efisio lungo la
spiaggia di Nora. Sullo sfondo il promontorio del capo
di Pula, dominato dalla torre del Cortellazzo, eretta
da Filippo II di Spagna nei primi anni del XVII secolo.

ALBERGHI E RISTORANTI
Hotel Flamingo, località Santa Margherita,
Pula, 070/9.20.83.61; www.hotelflamingo.it.
Ristorante, piscina, minigolf, boutique, tennis,
centro benessere, palestra. Possibilità di praticare
diversi sport sci nautico, windsurf e golf.
Prezzo (alta stagione): 280 euro al giorno,
in mezza pensione, per due persone.
Is Molas Golf Resort Sardegna, Strada Statale
195, località Is Molas, Santa Margherita di Pula,
070/9.24.10.06; www.ismolas.it. Tra mare
e collina, è meta dei golfisti di tutta Europa.
Piscina, tennis, ristorante, spiaggia privata a
4 chilometri con servizio navetta, beauty center.
Prezzo (alta stagione): 250 euro al giorno,
in mezza pensione, per due persone.
Rocca Dorada Beach Resort, Strada Statale
195 chilometro 41,200, Pula, 070/9.29.01.50;
www.roccadorada.it. Circondato dalla pineta di
Santa Margherita, a 700 metri dal mare. Piscine,
campi calcetto/tennis, corsi sportivi. Germinal
club 3/10 anni con assistenti specializzati
anche in spiaggia. Prezzo (alta stagione):
1.386 euro per settimana, in pensione completa,
per due persone.
Hotel Sant’Efis, località Nora, Pula, 070
9.24.53.70; www.hotelsantefis.com. Davanti alla
spiaggia nel golfo di Nora, vicinissimo al sito archeologico
fenicio-punico-romano. Tre ristoranti,
piscina, idromassaggio. Escursioni in barca e
sport acquatici. Prezzo (alta stagione): 330 euro
al giorno, in mezza pensione, per due persone.
Ristorante Su Talleri, località Peddana, Pula,
Strada Statale 195 chilometro 32,000,
070/9.20.94.04. Cucina a base di pesce.
Prezzo medio: 30 euro.
Ristorante Zia Leunora, via Trieste 19, Pula,
070/9.20.95.59. Crostacei e grigliate di pesce.
Prezzo medio: 30-35 euro.
UNA FESTA SENZA FINE
Nelle foto di questa pagina: Pula
accoglie festosamente la processione
di Sant’Efisio. In alto, un momento
del lungo corteo a Villa d’Orri,
sulla strada per Pula. Per le vie
riccamente addobbate della
cittadina sfilano uomini e donne
con i costumi dell’isola, seguiti dai
Cavalieri del Campidano (al centro)
e dai membri della confraternita
(in basso), vestiti con la mozzetta
bianca e il saio azzurro: sono loro a
precedere il cocchio con la statua
del santo. Nella pagina seguente:
un quadro con l’effigie di Sant’Efisio.
all’VIII secolo avanti Cristo e divenne un porto strategico
per tutti i traffici del Mediterraneo. La città prosperò
per circa 1.500 anni. Dopo i fenici arrivarono i
cartaginesi, quindi i romani. A testimoniare lo splendore
di quest’epoca contribuiscono le rovine dei templi,
delle terme, delle sfarzose case e i resti dei preziosi
mosaici. Interessanti sono anche i condotti sotterranei,
costruiti in quel periodo per il convoglio e lo
scarico delle acque. Nell’anfiteatro romano che si affaccia
sul mare e guarda su una cinquecentesca torre
spagnola si tiene ogni anno il festival La notte dei poeti,
una manifestazione teatrale di forte richiamo per il
pubblico di turisti e residenti.
Ecco che il santo fa ritorno in chiesa. È lì che questa
volta, intorno alle 19, viene celebrata la Messa.
Quando ormai sopraggiunge il buio, migliaia di
fiaccole spezzano l’oscurità e illuminano il sentiero
che conduce la statua del martire nella chiesa par-
94
95

UN CALEIDOSCOPIO DI COLORI SGARGIANTI E PARTICOLARI PREZIOSI
Nelle foto di questa pagina: forse nessun’altra regione italiana vanta tanti abiti tradizionali, tutti tra loro diversissimi, e la sagra
di Sant’Efisio rappresenta la più imponente e importante sfilata di costumi sull’Isola. Lo spettacolo di colori, tessuti, manufatti
e gioielli offerti in quest’occasione è unico al mondo: trine, merletti, pizzi e ricami sono tutti rigorosamente realizzati a mano.
rocchiale di San Giovanni Battista. Sono le 21: questo
è in assoluto il momento più intimo di tutta la processione.
In silenzio si procede e si cantano preghiere
antiche. Già da un mese quella strada è stata percorsa
dal silenzio e dalle preghiere. Alcune donne,
in ossequio ad un’antica usanza, hanno adempiuto
al rito delle novene. Per nove giorni consecutivi, a
partire dall’inizio di aprile, hanno compiuto quel
tragitto assorte in contemplazione. Nessuna parola,
neppure un saluto per chi le incontrava nel corso di
un cammino fatto di attesa e di devozione.
Dopo aver trascorso la notte nella chiesa parrocchiale
di San Giovanni Battista, il santo si prepara
alla partenza. La mattina del 4 maggio un corteo
composto soprattutto da giovani si raccoglie per accompagnare
Sant’Efisio nelle varie tappe del suo
rientro a Cagliari, 32 chilometri che si snodano lungo
la statale 195. La festa di Pula, quella che i suoi
abitanti attendono e vivono come l’appuntamento
religioso più importante dell’anno, termina qui. Lascia
un senso di grande pienezza. Ma allo stesso
tempo il vuoto dell’arrivederci. Al prossimo mese di
maggio, quando il rito si ripeterà per la 351 a volta.
96

Boschi e foreste
UNA TERRA
COLOR
SMERALDO
La riserva naturale
di Monte Arcosu
è situata nella parte
nord-orientale
dei Monti del Sulcis.
Una buona parte
della zona è integrata
nel bacino
idrografico del Rio
Santa Lucia.
Dalla foresta primaria di lecci
nel Supramonte di Orgosolo all’Oasi
del Wwf di Monte Arcosu.
Un viaggio attraverso le bellezze
di una natura sopravvissuta
ai millenni e all’arrivo dell’uomo
DI LELLO CARAVANO
Nel bosco millenario il sole raramente fa capolino,
il silenzio è rotto solo dai sinistri
scricchiolii di rami e alberi: di tanto in tanto
precipitano a terra, si schiantano, muoiono, qualche
volta rinascono. Sas Baddes, Supramonte di Orgosolo,
è un paradiso inviolato. Qui sopravvive una
rarità botanica unica al mondo: la foresta primaria di
lecci, mai sottoposta a taglio dall’uomo. Alberi di 20-
30 metri, vegliardi vegetali che raggiungono anche i
mille anni di vita, in lotta solo col vento e la neve. Qui
è possibile ammirare il ciclo biologico completo delle
piante: nascita, morte, rinascita. Tra calcari, muschi,
alberi imponenti e contorti, dalle forme fantastiche,
rami schiantati a terra sotto il peso dell’età, va in scena
la biodiversità dell’isola.
La foresta orgolese, di proprietà dell’Ente Regionale
Foreste, è uno degli angoli più suggestivi dei Supramonti,
tradizionale meta delle associazioni escursionistiche,
che organizzano sia percorsi di trekking
sia più comode gite in fuoristrada. Da qui con una
suggestiva passeggiata sotto le fronde, quasi al buio,
si arriva al nuraghe Mereu, bastione di bianco calcare
che domina la gola di Gorroppu: un paesaggio che regala
una magia unica. Da non trascurare la visita al
leccio millenario di Badde Tureddu, uno dei più imponenti
e spettacolari patriarchi verdi d’Italia, un mo-
Giorgio Marcoaldi/Panda Photo
100

Domenico Ruiu/Panda Photo
IN TRENO, FRA IL VERDE BOSCHIVO
Sopra: un tònnero, una guglia calcarea tipica dell’Ogliastra.
Sotto: una grandiosa lecceta del Supramonte di Orgosolo.
Pagina seguente: il Trenino Verde attraversa zone tra le più
selvagge e meno conosciute della Sardegna, nelle quali
la ferrovia sembra inserita da sempre. Ci sono quattro linee
che percorrono la regione a nord, nel centro-ovest
e nel sud, da Cagliari direttamente verso il cuore isolano.
numento verde che nasce dentro un gigantesco masso,
mentre a poche decine di metri si possono ammirare
le fioriture delle peonie rosa.
Nella Sardegna tutta spiagge e mare c’è un cuore
verde che non cessa di battere neanche in estate. Boschi
sopravvissuti alle devastazioni e agli incendi,
grandi distese di lecci e macchia mediterranea, aree
forestali di pregio in gran parte di proprietà demaniale.
Insomma, i panorami dell’interno non sono soltanto
campi e pascoli riarsi dalle alte temperature e dalla
siccità di luglio e agosto. C’è tutto un mondo di endemismi
vegetali e specie rare, che attrae botanici da
tutto il pianeta, ci sono scrigni faunistici con mufloni,
cervi, martore, aquile, avvoltoi, grifoni, gipeti, astori,
c’è la storia dell’uomo-pastore, ci sono anche molte
tradizioni gastronomiche. Un’alternativa alle spiagge?
Non solo. Questo Eden espone i suoi gioielli più
preziosi soprattutto in primavera e autunno, quando
il bosco mostra il suo volto migliore, tra ineguagliabili
colori e saporiti frutti.
Per chi trascorre le vacanze in Ogliastra, merita
una visita un altro paradiso verde, Montarbu, a Seui.
Boschi senza fine, ma soprattutto un fantastico scenario
di tacchi o tònneri, le caratteristiche guglie di calcare
che dominano il paesaggio da Gairo a Osìni (Perda
Liana è il più conosciuto), dove si rifugiano mufloni
e cervi. I panorami più suggestivi li regala il Trenino
Verde, che conduce i turisti attraverso la foresta in
un paesaggio di cascate e gallerie, lo stesso ammirato
dai viaggiatori dell’Ottocento che si avventuravano
sulla linea ferrata a scartamento ridotto.
La Sardegna verde è varia. Nella foresta demaniale
di monte Pisano, a Bono, nel Goceano (provincia di
Sassari), è possibile ammirare il più esteso bosco di
tassi dell’isola e forse d’Italia. Sos Niberos, a mille
metri d’altezza, è un gioiello che la Regione ha consacrato
monumento naturale. L’esemplare più maesto-
Domenico Ruiu/Panda Photo
Escursioni per tutti
Dal Supramonte alla Giara, dalle leccete ai nuraghi,
dai mufloni ai cavallini. L’offerta di escursioni (a piedi,
in fuoristrada o a cavallo, accompagnati da guide
esperte) alla scoperta della Sardegna verde e segreta
è molto ricca. Barbagia Insolita (sede a Oliena,
0782/28.60.05) propone suggestivi itinerari nel Supramonte
orgolese, da Monte Novo San Giovanni a Sas
Baddes e nuraghe Mereu, con pranzo nel bosco. Da
segnalare, in particolare per le leccete del Supramonte,
Zente (0784/9.43.78) e coop Ghivine (0784/
9.67.21), a Dorgali, nonché Gorroppu (0782/
64.92.82) a Urzulei: offrono anche free climbing,
escursioni archeologiche e in grotta, e pranzi negli
ovili. A Monte Maccione (Oliena), la coop turistica
Enis gestisce anche un albergo nel bosco (0784/
28.83.63). Per le escursioni tra codule e ginepri secolari
nel selvaggio Supramonte di Baunei, da segnalare
la coop Goloritzè (0782/61.05.99-368/7.02.89.80),
che gestisce un rifugio nell’altopiano del Golgo). Altro
scenario: il Flumendosa, tra cascate, gole e alberi di
leccio e fillirea con Andalas (340/2.65.41.78). Per le
visite nel fantastico scenario dei tacchi ogliastrini rivolgersi
ad Archè (320/8.87.65.38): escursioni alla
Scala di San Giorgio a Osìni e ai nuraghi Serbissi, Urceni
e Orruttu. Per ammirare S’Ortu Mannu a Villamassargia
si possono contattare i cacciatori dell’autogestita
Simiu (339/3.89.17.77-334/1.65.85.22). Per gli
itinerari nei boschi del Sulcis e di Marganai, a piedi o
in fuoristrada: Centro Etnos (0781/4.31.37, Iglesias,
specializzato anche nelle escursioni tra le vecchie miniere),
Andaledda Tours (070/9.43.80.07, Assemini),
coop Antarias (349/1.56.40.23, Siliqua).
Propongono trekking a cavallo nel Sulcis: Circolo ippico
Monte Fracca (0781/95.54.75, Santadi), Guide
equestri ambientali (347/8.32.06.54, San Giovanni
Suergiu). Infine, la Giara tra sugherete e cavallini: Sa
Jara (348/2.92.49.83, Tuili), Sa Jara Manna
(070/9.36.81.70), S’Ala de Mengianu (349/
0.75.86.02, gestisce la biglietteria e il punto di sosta
sul versante di Gesturi). (Lello Caravano)
Nevio Doz
103

Vincenzo Loi e Simonetta Pisano/Panda Photo
UNA NATURA LUSSUREGGIANTE E BENIGNA, RICCA DI FAUNA
Sopra: un tratto della valle fluviale del rio Picocca, che scorre nel Parco Naturale dei Sette Fratelli-Monte Genis (58.546 ettari).
Sotto: un guardiaparco allatta un cucciolo di cervo sardo nell’Oasi del Wwf di Monte Arcosu, non lontano da Chia.
Giorgio Marcoaldi/Panda Photo
so si trova a Ucca ’e Grile, nei pressi di una sorgente e
di un’area di sosta: un albero millenario alto 11 metri
con una circonferenza di oltre sette. Per gli incontri
più suggestivi, uno degli indirizzi giusti è la Giara: un
altopiano di nero basalto esteso 45 chilometri quadrati
tra le province di Cagliari, Oristano e Nuoro (gli ingressi
più interessanti da Gesturi e Tuili). Tra impenetrabili
boschi di sughere e stagni, is paulis, coperti in
primavera dalle fioriture di ranuncoli, è facilissimo
imbattersi nei cavallini selvatici, is quaddeddus, forse
introdotti dai Fenici. Ma ci sono anche i paradisi verdi
sul mare. Da Villasimius a Pula è sufficiente volgere lo
sguardo verso l’interno per scoprire un mondo di alberi,
rocce e ruscelli. Dai Sette Fratelli (il nome deriva
dalle sette cime della piccola catena montuosa), tra
Burcei, Sinnai e San Vito, con i sentieri ben tracciati e
una fauna ricchissima, alla foresta del Sulcis, quasi
23.000 ettari, il più esteso bosco di lecci del Mediterraneo.
Una vera miniera di natura, da Pantaleo a Piscinamanna,
da Is Cannoneris a monte Nieddu fino alla
riserva del Wwf a monte Arcosu: è il regno per eccellenza
del cervo sardo, a due passi dalle spiagge di
Chia e Santa Margherita. Foreste di proprietà della
Regione, ben gestite e tutelate, che custodiscono le
tracce del lavoro dell’uomo. È il caso di Marganai (tra
Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore) e del giardino
botanico Linasia, che conserva sotto le sue fronde
i paesaggi e i palazzi della civiltà mineraria, Arenas
e Sa Duchessa in particolare, che conferiscono all’ambiente
un fascino particolare. “Ora il prossimo
passo”, spiega il direttore regionale dell’Ente Foreste,
Graziano Nudda, “sarà l’apertura del bosco ai privati,
per le attività silvocolturali e di turismo sostenibile.
C’è molto da vedere. Fra tante eccellenze e tipologie
segnalo una particolarità: all’Asinara, ieri supercarcere
per mafiosi e brigatisti, oggi parco nazionale, c’è
una lecceta degna del Supramonte”. Tra le curiosità,
un piccolo gioiello a Villamasargia, nell’Iglesiente:
S’Ortu Mannu (l’orto grande), un bosco composto soltanto
di ulivi secolari, una sorta di giardino incantato
dove, sotto le rovine del castello di Gioiosa Guardia,
svetta sa reina, la regina, un albero di circa dieci metri
di circonferenza. Un caso unico, un altro bel fiore all’occhiello
della Sardegna col cuore verde.
105

SABBIA FINISSIMA
Il vento modella il cordone di candide
dune di sabbia che delimita la
lunga spiaggia di Porto Pino, sulla
costa sud-occidentale dell’isola.
I “deserti” dell’isola
TRA LE DUNE
E SUL MARE
L’oro della sabbia e il blu dell’acqua per
paesaggi straordinari come Chia, Porto
Pino, Piscinas, Pistis, Capo Comino...
DI DANIELE CASALE
Giancarlo Deidda

SCOLPITE DAL
MAESTRALE
A destra: le dune dorate
di Piscinas (Arbus); tra
macchia mediterranea,
sabbia e villaggi minerari
ormai abbandonati trova
rifugio la fauna selvatica.
In basso a sinistra: la
“casa del poeta”, originale
dimora costruita sotto
un grande ginepro tra le
dune di Pistis e il mare.
Nella pagina seguente:
le dune a capo Comino,
promontorio che chiude
a nord il golfo di Orosei;
è l’unico habitat costiero
di questo genere su
tutta la costa orientale.
Il piede affonda e la gamba scompare fin quasi
al ginocchio. Il passo è lento, del resto è faticoso
scalare una montagna di sabbia alta più o
meno 30 metri. Arrivi in cima e ti rendi conto che le
dune sono decine, una a fianco all’altra: una distesa
ora dorata ora di un bianco che ti abbaglia. Sullo sfondo,
il mare: quello azzurro e cristallino della Sardegna.
Un’isola che non smette di stupire, di svelare ancora
angoli segreti, straordinari. Eppure, a Porto Pino,
Piscinas, Pistis ma anche a Chia, Is Arenas e capo Comino
sembrano mancare solo i miraggi e le palme
perché possano essere confusi con qualche località
sahariana. Dune alte come palazzi e persino un de-
serto – fino a pochi decenni fa tra i più estesi del Mediterraneo
– sono un altro degli scenari che la Sardegna
regala al visitatore che non si accontenta di spiaggia
e ombrellone o di un’escursione nel Gennargentu.
Un viaggio in poche aree circoscritte, localizzate nelle
zone meridionali e occidentali dell’isola: lì dove per
intere settimane soffia impetuoso il maestrale, il vento
spinge la sabbia così forte che ogni anno le dune sono
diverse. Una corsa, quella dei minuscoli granelli, interrotta
soltanto dai ginepri curvati da raffiche che non lasciano
tregua. Dall’altra parte della costa, a est, a capo
Comino, che chiude a nord il golfo di Orosei, sono
presenti le uniche dune affacciate sul mar Tirreno.
Nevio Doz
La casa del poeta
Chi non ne ha sentito parlare non la troverà mai. Soprattutto perché, finché non ci si accede, è difficile distinguerla
dal resto della vegetazione mediterranea. Però è unica: si chiama “sa domu ‘e su poeta”, la casa
del poeta, e altro non è che un immenso ginepro coccolone trasformato in un rifugio che guarda il mare e le
dune di Pistis. Un rifugio particolare: chi lo ha creato, trent’anni fa circa, è un signore di Gùspini, che ha voluto
che ogni forestiero lasciasse due, tre strofe in rima alla fine della sua visita. E le poesie improvvisate sono
ancora tutte lì: foglietti arrangiati, pagine di quaderno e persino pezzi di cartone che lasciano spazio alla
fantasia, purché in rima, di chi ha avuto la fortuna di arrivare da queste parti.
È un angolo di paradiso, questa “dimora”. Un paziente lavoro del suo inventore ha trasformato una pianta in
una casa. Il “tetto” è ricoperto da piccoli cespugli essiccati di elicriso, profumatissimo arbusto tipico della
macchia mediterranea. Il tronco principale del ginepro separa naturalmente
le “stanze”: non manca quella dedicata ai componimenti. Poco
fuori, un piccolo giardino di succulente. E poi la vista sulle immense
dune di Pistis e sull’azzurro mare, che si raggiunge dopo 10 minuti di
cammino. Tutt’attorno, il verde e, soprattutto, il silenzio.
Per arrivare a “sa domu ‘e su poeta” occorre seguire, da Torre dei Corsari,
la provinciale per Oristano. Dopo 5 chilometri, poco prima di un
tornante, si imbocca sulla sinistra una strada bianca, riconoscibile
per la presenza di una casa. Dopo 300 metri si gira a sinistra, altri
100 metri e si parcheggia. “Sa domu” è sulla destra.
Antonello Lai
Giancarlo Deidda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Giancarlo Deidda
FASCINO
DI CONTRASTI
In alto: le vaste spiagge
di Chia, lungo la costa
meridionale dell’Isola,
nei pressi di capo
Spartivento; la sabbia
granitica, di tonalità
dal dorato al rossastro,
crea un affascinante
contrasto con il mare.
Le dune di Chia, sulla costa meridionale dell’isola,
sono una distesa di sabbia granitica, ora dorata
ora più rossastra, interrotta qua e là da enormi
esemplari di ginepri fenici. Montagne di arena in
mezzo a calette tutte da scoprire. Solo a Porto Pino e
Piscinas però queste montagne di sabbia incutono
timore e rispetto. Porto Pino, che ricade nei territori
di Teulada e Sant’Anna Arresi e così chiamato per
la lussureggiante presenza di centinaia e rari pini
d’Aleppo, è una lunghissima striscia di
spiaggia che termina con le imponenti dune.
Per arrivarci, occorre mettere in conto una
passeggiata di mezz’ora sulla battigia: ma lo
spettacolo della meta ripaga ogni fatica. Una
muraglia di sabbia bianchissima si staglia a
poche decine di metri da un mare trasparente.
Appena si cominciano a scalare, le dune
svelano tutti i loro segreti e il più sorprendente affiora
proprio dalla rena: tronchi ormai fossilizzati di
ginepri spuntano qua e là, trasformando il percorso
in un sentiero lunare. Non è finita, perché dalla cima
si scopre l’altro tesoro: nascosta dalla barriera
dunale vegeta una fitta pineta di pini d’Aleppo che
offre riparo dal sole. Un consiglio: è pericoloso avventurarsi
nelle montagne di sabbia al di fuori della
stagione balneare, perché si tratta di territorio militare
che solo d’estate viene aperto ai turisti.
Dirigendosi più a nord, seguendo la costa occidentale,
tra villaggi minerari abbandonati dove gli
unici abitanti sono i cervi e distese di rosmarino e
lentisco, Piscinas (Arbus) è davvero un mondo a
parte. Nonostante la notorietà, questo posto mantiene
intatta la sua wilderness. Davanti il mare, alle
spalle una sconfinata prateria di macchia mediterranea
su cui spicca la sagoma curiosa di monte Arcuentu,
che ricorda un volto dormiente. In mezzo, su
un fronte di cinque chilometri, quelle dune color
oro, immense e sterminate, sicuro rifugio per volpi e
conigli. Contrariamente a Porto Pino, è d’obbligo visitare
Piscinas lontano dai mesi caldi (luglio e agosto),
quando il popolo dei camperisti sceglie altre
destinazioni e soprattutto quando queste montagne
sembrano vergini dalle impronte dei turisti.
Si risale in auto, si percorrono ancora 30 chilometri
in direzione nord, seguendo la provinciale che lambisce
la Costa Verde, e si arriva a torre dei Corsari: dall’avamposto
costiero spuntano altre dune, quelle di Pistis,
caratteristiche perché prive di vegetazione pioniera.
Il viaggio continua verso settentrione e, oltrepassato
Oristano, sulla statale 292 prima di arrivare a S’Archittu
(Cuglieri) a sinistra si nota una folta pineta,
110
111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Nevio Doz
quella di Is Arenas. Niente di strano, se non fosse che
quegli alberi risalgono agli anni Cinquanta del Novecento,
quando venne messo in atto uno dei più imponenti
tentativi di forestazione. Nessuna vena ecologista,
ma il bisogno di frenare l’avanzata del deserto, all’epoca
tra i più estesi del Mediterraneo, che rischiava
anno dopo anno di sommergere i paesi vicini,
come Riola e Narbolìa. Sforzo in parte riuscito e
ora, dove un tempo si vedeva solo sabbia a perdita
d’occhio, tra le dune “soffocate” dal verde
c’è persino un campo da golf. Una spiaggia lunga
sei chilometri separa la pineta dal mare.
L’ultima tappa dell’itinerario è sulla costa
orientale, nei pressi di capo Comino, che chiude
a nord il golfo di Orosei. Ci troviamo nei territori
tra Siniscola e Orosei, che vantano splendide
perle come il litorale di Bèrchida e la laguna di
Bidderosa. Le dune, le uniche della costa orientale,
si stagliano sulla spiaggia di Silìta, colonizzate
dai ginepri e da candidi gigli marini.
VEGETAZIONE
PIONIERA
Sopra: folti cespugli
di ginepro e di lentisco
colonizzano le dune
delle spiagge di Chia.
Sullo sfondo i resti
della torre costiera
di origine spagnola,
risalente al XVII secolo;
dalla torre si gode
un notevole panorama
che abbraccia il litorale
verso sud, fino al faro
di capo Spartivento.
A sinistra: a cavallo sul
bagnasciuga nei pressi
di torre dei Corsari,
non lontano dalle
dune di sabbia di Pistis.
Johanna Huber/Simephoto
112

ARTIGIANATO
Ricordo dell’Isola: dalle sagre ai salotti
Fotografie di Gianmario Marras
Sopra: alcuni esemplari di maschere dei mamuthones, vere e proprie opere d’arte realizzate da Ruggero Mameli nel suo
laboratorio di Mamoiada. Pagina seguente: la divisa “completa” da mamuthones, esposta nel Museo delle Maschere
Mediterranee di Mamoiada, mostra tutto il fascino inquietante di queste straordinarie e ancora misteriose figure ancestrali.
N
La maschera
del mamuthone
ere come la notte. Grevi
come l’offesa. Appese
al grosso trave del laboratorio,
is viseras – le facce – lo osservano
mute come teste d’impiccato.
Ruggero Mameli non ha paura:
i mamuthones gli danno i brividi
solo quando ballano carichi di
campanacci per le vie del paese. Mamoiada,
duemilasettecento anime
nella Barbagia di Ollolai. Nelle
due stanze al pianterreno della
sua casa, l’artigiano Mameli dà
forma ad incubi ancestrali scolpendo
nella maschera del mamuthone
la silenziosa rassegnazione
dell’uomo bue.
La maschera ha occhi infossati,
fronte prominente, labbra pronunciate.
Chi è il mostro? Il nemi-
co sconfitto e soggiogato. O la vittima
destinata al sacrificio umano.
O il vecchio ormai inutile condotto
alla morte dalla sua stessa
famiglia. Mameli non ha teorie da
propugnare, solo le sensazioni
che il legno trasmette alle sue
mani mentre gli danno la forma. È
il più conosciuto fabbricante di
viseras. Nel suo piccolo, un artigiano
unico al mondo.
Da trent’anni ogni mattina afferra
gli attrezzi e si specchia nel
legno che plasma con austera pazienza.
Cavare l’incubo dal pero
selvatico, dalla quercia, dal corbezzolo
e dal biancospino è un rito
preciso come un’antica preghiera.
Tre giorni di fatica: segare
il tronco con luna crescente, tagliare,
sgrossare, estrarre la faccia
dalla massa informe e poi rifinire
con asce, scalpelli, sgorbie e resolza,
il coltello tradizionale. Infine
bollire e asciugare il legno, appenderlo
alla trave per la stagionatura.
Due mesi sospeso tra terra
e soffitto, l’uomo bue è tornato:
pronto per la vernice fosca che dipinge
il volto di nerofumo.
Il risultato è ogni volta un pezzo
unico, contrassegnato dalle tre
“m”, Mamuthones - Mameli - Mamoiada,
che certificano l’originalità
dell’opera. Le viseras di Mameli
sono arrivate nel resto d’Europa,
in America e in Asia. Sfilano
nei carnevali di Barbagia, brillano
alla luce dei grandi fuochi
che illuminano Mamoiada ogni 17
di gennaio, occhieggiano ai curiosi
nelle case dei collezionisti e degli
appassionati di Sardegna. Perché
l’incubo si è fatto opera d’ar-
114
115

ARTIGIANATO
ARTIGIANATO
Sopra: campanacci (i sonazzos) di Carlo Sulis, “maestro campanaro” di Tonara, paese alle pendici del Gennargentu. Sono
fatti tutti a mano, come una volta, e vengono ancora utilizzati per il bestiame oppure venduti come alcuni dei più
richiesti souvenir messi in mostra nelle vetrine etno-chic delle grandi città. Ne esistono di almeno cinquanta tipologie
diverse - ovali, quadrate, lunghe - ciascuna delle quali risponde ad altrettante diverse destinazioni d’uso.
te, simbolo scuro dell’Isola primordiale
e più vera. Mamoiada
è sede anche del Museo
delle Maschere Mediterranee
che, oltre a quelle tradizionali
del carnevale barbaricino,
ospita maschere provenienti
dal bacino del Mediterraneo
(Grecia, Slovenia, Croazia e
arco alpino).
I campanacci
Fra presse e crogioli incandescenti,
venticinque fasi di lavorazione
per raggiungere l’ovale
perfetto e il giusto suono.
Carlo Sulis è l’ultimo esponente
di un mestiere in via d’estinzione:
il campanaro. Essere
l’ultimo, o quasi, di una razza
speciale di fabbri non lo preoccupa.
Anzi. Dalla sua fucina
partono i sonazzos che finiranno
al collo delle greggi di Sardegna,
Toscana, Abruzzo e Sicilia.
Ma anche nelle vetrine dei negozi
etno-chic o nella teca ben illuminata
di case molto eleganti. Perché
l’unicità del campanaccio ne
ha fatto un oggetto di tendenza.
Si compra perché è utile, si espone
perché è bello: segno inconfondibile
di Sardegna.
Il padre di Carlo e suo nonno,
sonaggiargios prima di lui, non
l’avrebbero mai immaginato. Figurarsi:
il sonaglio destinato a capre,
mucche e cani che finisce in
esposizione a Cagliari e Milano.
Ma se è unico, vuol dire che è
esclusivo, e allora via alla caccia
dell’esemplare più bello.
Vietato parlarne al singolare,
perché il campanaccio assume
fogge e dimensioni diverse a seconda
della destinazione d’uso.
Tre le forme principali: ovale, quadrato
e lungo, ma ne esistono al-
meno cinquanta tipologie diverse.
Ognuno con la sua voce, perché
“Sas campanas funti comente sa
gente: ognuna tene’ sa osce sua”
(Le campane sono come le persone:
ognuna ha la sua voce). E perché
l’accordatura avviene a mano,
pezzo per pezzo, fino a raggiungere
quell’inconfondibile tono.
Carlo Sulis è un artigiano coraggioso
e spericolato, con l’aspetto
di un magrissimo fuochista. Comincia
dal foglio di lamiera, lo taglia
a strisce, lo riduce in piccoli
pezzi. Lo sagoma, lo sbozza, sorveglia
l’imbutitura. Lo passa a
fuoco, lo tuffa nell’ottone, a millecinquecento
gradi, nei catini sigillati
con l’argilla. Tutto a mano,
sempre brigando col fuoco, il martello
e l’incudine, perché la tradizione
celebri ancora una volta il
suo rito. Ma la campana è ancora
muta. Allora Sulis afferra il mar-
Sopra: una sala del Museo del Coltello
Sardo, inaugurato da poco ad Arbus;
qui si custodiscono pezzi unici,
di grande valore artistico. Sotto:
Giampaolo Cancedda mostra alcune
delle sue creazioni realizzate
nel laboratorio-atelier di Guspini.
tello, e l’accorda fidandosi dell’orecchio.
Solo dopo si applica il batacchio,
e il sonaglio è pronto.
Farlo ogni giorno. Farlo dieci,
cento, mille volte. Far di mestiere
il campanaro stanca. Ma è
impagabile l’ebbrezza di
vincere ancora una volta il
ferro e il fuoco, e sentire
che dalla materia informe
promana quel suono unico
di vento e di Sardegna.
I coltelli
Gli eschimesi hanno trentaquattro
modi di dire
“ghiaccio”. In Sardegna ci
sono più di trenta parole diverse
per indicare un unico
oggetto: il coltello. Segno di
un legame assoluto che risale
alla notte dei tempi.
Quando il sardo era o pastore
o agricoltore e la lama
panciuta, a foglia di mirto,
a punta tronca, retrattile o
fissa, era il prolungamento
della sua stessa mano.
La storia del coltello sardo è una
storia plurale, perché ogni zona ha
la sua lama. E quindi è una storia
cantata a più voci. Perché l’arte di
fabbricare arresojas non si è perduta,
non è rimasta patrimonio esclusivo
di pochi. Anzi. Da quindici
anni almeno gli artigiani hanno riscoperto
la vocazione antica e ricominciato
in gran numero a forgiare
lame, entrando stabilmente nell’olimpo
della coltelleria italiana.
Un successo testimoniato da ordini
a valanga, spesso impossibili
da esaudire. Perché la qualità richiede
dedizione. Giorni di lavoro
e produzioni numerate.
Investire nell’eccellenza ha prodotto
buoni frutti. Antonio Fogarizzu,
ex assistente di volo Meridiana,
ha detto addio alle ali d’argento appuntate
sul taschino per tornare ai
coltelli, passione di famiglia. A 35
anni è considerato uno dei migliori
coltellinai in circolazione, vende in
tutto il mondo attraverso il suo sito
internet, è inseguito dai giornalisti
della stampa specializzata come
116
117

ARTIGIANATO
una star del “Grande fratello”. Merito
anche del suo sorriso da fotoromanzo,
ma soprattutto di un’arte
ereditata dal nonno e dal padre,
che lui ha saputo sganciare dalla
tradizione per inseguire creatività
e perfezione d’artista.
I Fogarizzu, insieme ad Antonio
Deroma e Raimondo Sistigu,
hanno reso Pattada capitale sarda
del coltello. Un ruolo che il piccolo
centro del Sassarese divide con
Guspini, cuore nobile della neonata
provincia del Medio Campidano.
A Guspini lavora Giampaolo
Cancedda, che firma le sue lame
con lo pseudonimo di Furitto
(furetto). Baffoni folti, carattere
non facile, Cancedda è l’emblema
dell’artigiano antimoderno. Sui
suoi pezzi ammette un’unica garanzia,
la sua firma. Si sente un
anarchico. Colpa del suo primo
mestiere – l’allevatore – abbandonato
quando ha scoperto di avere
nelle mani l’abilità di cavare la
perfezione dal metallo incandescente.
Il coltello ha fruttato bene.
Furitto è finito in tivù e sui giornali,
e lasciata la fucina di campagna
ai piedi di un monte dal nome
sinistro (Le Streghe), ha aperto
un laboratorio atelier al centro
del paese. Dalla sua bottega il
coltello guspinese ha raggiunto
mezzo mondo: Francia, Germania,
Australia e Stati Uniti.
Sopra: una splendida realizzazione di Antonio Fogarizzu, di Pattada, che a soli
35 anni è considerato uno dei coltellinai più eminenti. La famiglia Fogarizzu, insieme
con i Deroma e i Sistigu, ha fatto di Pattada la capitale sarda del coltello.
Da utensile d’uso quotidiano a
oggetto di culto per i collezionisti,
il coltello è diventato il simbolo
di un sapere locale che produce
qualità e nuova ricchezza. L’economista
keynesiano Antonio
Sassu gli ha addirittura dedicato
un libro. Secondo Sassu un sapere
locale può innescare un circolo
economico virtuoso.
La conferma è nei fatti. Ad Arbus
ha aperto il Museo del Coltello
Sardo. E ogni anno, tra Guspini
e Pattada, si svolge “Arresojas,
Biennale del Coltello Sardo”. La
mostra, che a fine luglio sarà
ospitata nel suggestivo borgo minerario
di Montevecchio, attira
ogni anno migliaia di visitatori ed
è l’occasione ideale per mettere
in vetrina la Sardegna meno scontata
ma più affascinante: l’Isola
della cultura e del metallo.
Giovanni Antonio Lampis
Dove comprare
I MAMUTHONES
Ruggero Mameli, via Crisponi 19, Mamoiada
(Nuoro), 0784/5.62.22. Sito internet:
www.mascheremameli.com. Prezzi: 80-
150 euro, a secondo del tipo di legno.
Museo delle Maschere Mediterranee,
piazza Europa 15, Mamoiada (Nuoro),
0784/56.90.18. Apertura: tutti i giorni, lunedì
escluso. Costo del biglietto: 4 euro.
Sito internet: www.museodellemaschere.it.
I CAMPANACCI
Carlo Sulis, via Giovanni XXIII 4-6, Tonara
(Nuoro), 0784/6.38.45-6.35.78. Sito
internet: www.campanacci.it. Prezzi: da
1,50 a 50 euro.
I COLTELLI
Antonio, Pietro e Salvatore Fogarizzu, via
E. Fermi 3, Pattada (Sassari), 079/
75.52.27. Sito internet: www.fogarizzu.
com. Per ammirare le creazioni di Antonio
Fogarizzu: www.fogarizzuknives.com
Antonio Deroma, piazza Vittorio Veneto,
Pattada (Sassari), 079/75.40.40. Sito internet:
web.tiscali.it/antonioderoma.
Raimondo Sistigu, via Duca d’Aosta 20,
Pattada (Sassari), 079/75.54.10.
Giampaolo Cancedda, detto “Furitto”,
via Zeppara 73, Guspini (Medio Campidano),
338/9.27.38.08.
Museo del Coltello, via Roma 15, Arbus
(Medio Campidano), 070/9.75.92.20. Sito
internet: museodelcoltello.it. Nelle sale,
ricostruzione del laboratorio ottocentesco
di un fabbro.
Arresojas, Biennale del Coltello Sardo, Montevecchio
– Guspini. La manifestazione si
svolge ogni anno a cavallo tra l’ultima settimana
di luglio e la prima di agosto. Per informazioni:
Pro loco Guspini, 335/ 5.79.79.43.
Sito internet: www.arresojas.net.
118
119

TURISMO EQUESTRE
TURISMO EQUESTRE
Fotografie di Giancarlo Deidda
Girotondo a cavallo in Barbagia
Alcuni partecipanti alla cavalcata del “Ballu tundu a caddu” nei pressi di Gavoi, tappa iniziale di un tour
equestre che dura cinque giorni e che si svolge tutt’intorno a Nuoro, “capitale” della Barbagia.
Acavallo della Sardegna.
O meglio, del
suo cuore, la Barbagia.
Un’isola nell’isola. Con i suoi
profumi, i suoi sapori, un’alba e
un tramonto che, da una gola all’altra,
non sono mai uguali.
L’hanno ribattezzato “Ballu tundu
a caddu”, mettendo insieme già
nel nome le tradizioni popolari (su
ballu tundu, ovvero il ballo tondo,
che è una delle coreografie più
diffuse tra i gruppi folk) e uno dei
simboli del lavoro per molti sardi,
il cavallo (caddu, nel Nuorese).
Un ballo in sella tra lecci e ginepri
che gira intorno alla “capitale”
barbaricina, Nuoro. Quattro giorni
e quattro notti tra gole e dirupi,
boschi e laghi, nuraghi e mufloni
e, con un po’ di fortuna, il
volo di un’aquila. Una fatica ripagata
non solo dal piacere per gli
occhi, ma anche per il palato. Soprattutto
quando, la sera, lasciato
il cavallo in stalla, ci si può rifocillare
in un agriturismo con il
guanciale di maiale stagionato in
montagna, i ravioli ripieni di formaggio
e conditi con il sugo di
pecora, o gli arrosti di maialetto o
di capra. Sessantacinque i cavalieri
protagonisti dell’edizione
dello scorso anno. Una quindicina
i comuni coinvolti in un’iniziativa
a metà strada tra lo sport
equestre e l’escursionismo.
“Quest’anno ‘Ballu tundu a caddu’
conoscerà la sua terza edizione”,
spiega il promotore, Mario
Cadau, presidente del centro di
turismo equestre Taloro che, a
Fonni, ha sede accanto allo
splendido lago di Gusana (info:
www.centroequestretaloro.com;
0784/5.84.22; 348/6.92.70.12). In
genere il periodo prescelto è giugno.
Si parte da Ollolai per arrivare
a Ovodda, passando per Gavoi,
Fonni, Orgosolo, Oliena,
Orune, Orotelli, Oniferi, Orani,
Sarule, Olzai e Tiana. Nel saliscendi
si incontrano i laghi di Gusana,
Olai e Cuchinadorza. Oppure
le chiese campestri di
Sant’Efisio, del Buon Pastore e il
santuario di Nostra Signora di
Gonare, che svetta dall’alto dei
suoi 1.100 metri su tutti i cristiani
di Sardegna. Arte religiosa, ma
anche archeologia, come le domus
de janas (letteralmente case delle
fate, antiche sepolture) di “San
Concas” o i dolmen di “Su verre”.
Ambiente, tradizioni, storia e cultura
si fondono, in “Ballu tundu a
caddu”, con i profumi e i sapori
della cucina tipica dell’interno
della Sardegna. Ma, a parte il
trionfo della natura, l’itinerario
mette in vetrina paesi spesso uno
di fianco all’altro ma con un’identità
diversa e difesa con fierezza.
Il consiglio è di perdersi, di tanto
in tanto, davanti ai murales di Orgosolo,
che ha trasformato le facciate
delle case in tante tele per i
maestri dei murales. O di farsi rapire
dalle leggende sui gelidi inverni
di Fonni, il paese più alto
della Sardegna. O magari da
quelle dei simpatici demoni che
animano il carnevale barbaricino.
Ma i grandi protagonisti di cinque
giorni alla scoperta della Sardegna
più vera sono il cavallo e il
territorio. Una simbiosi millenaria
in terra di Gennargentu (la
porta d’Argento), tra le vigne e
gli oliveti ai piedi del Monte
Corrasi, spiati dai cinghiali che
scrutano l’invasore intento a risalire
il rio Aratu. Cinque giorni
vissuti in un’altra Sardegna. Insieme
ai barbaricini, sardi fieri,
operosi e ospitali.
Emanuele Dessì
Questo “evento”, a metà strada tra lo sport equestre e l’escursionismo, si snoda lungo
un itinerario (nella foto siamo nel territorio del comune di Fonni) che permette di conoscere ambiente,
tradizioni, storia e cultura di una delle zone interne meno conosciute della Sardegna.
122
123

L’ampia piazza Roma,
cuore della cittadina
di Carbonia, nel Sulcis.
È una spianata dove
risaltano la parrocchiale
di San Ponziano, con
un’interessante cappella
votiva dedicata a
Santa Barbara, e il lungo
edificio municipale.
Le città di fondazione
NELLA MENTE
DELL’ARCHITETTO
Inventate dal fascismo negli anni Venti e Trenta in
zone minerarie o terre di bonifica, Carbonia, Arborea
e Fertilia sono tre originali esempi di “città nuove”
DI WALTER FALGIO
Giancarlo Deidda

Carbonia
Dalla cima del monolite trachitico, ex torre littoria
sulla piazza centrale, si coglie come in un’istantanea
l’idea della “città nuova”. Inventata dal fascismo nel
1937 e inaugurata l’anno dopo, Carbonia era un ventaglio
di tetti bassi, vicini e ordinati. Un accampamento
di pietra sulla miniera, steso su un declivio di
medesima pietra davanti al mare. Un alveare di
bianco calcare e rosso trachite riempito di lavoratori
spaesati e annichiliti dalla fatica. Oggi, l’ultima città
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
A destra: veduta sui
quartieri periferici
di Carbonia dall’alto
del colle Rosmarino.
Risalta bene l’uniformità
costruttiva nell’ambito
delle diverse tipologie
abitative. Pagina seguente,
in basso: l’elegante
e geometrico porticato
della costruzione
che ospita gli uffici
pubblici (a sinistra);
l’imponente torre civica
in bugnato rustico,
prospiciente su piazza
Roma, è uno dei tanti
edifici presi a simbolo
della cittadina (a destra).
di fondazione del regime è
divenuta un centro attivo e
moderno che riesce ad armonizzare
lo spessore travagliato
della storia mineraria
con la spinta propulsiva
dello sviluppo turistico.
Una visita a Carbonia
riserva molte gradevoli
sorprese, perché proprio
adesso la città sulcitana vive
una stagione di rinascita
senza precedenti.
Con sensibilità e rigore i
nuclei principali del regolare
progetto urbanistico sono
stati riportati alla loro bellezza
essenziale e severa. A cominciare proprio dalla
torre civica nella piazza Roma, l’ex casa del Fascio, sede
degli uffici comunali e visitabile su richiesta
(0781/6.17.54). Il tetto del rude edificio di bugnato rustico
è un ottimo punto d’osservazione da raggiungere
con l’ascensore panoramico. All’ingresso troneggia un
bassorilievo di Venanzio Crocetti con allegorie fasciste,
riscoperto casualmente durante un restauro. Al primo
piano, in quella che era la sala del direttorio perfettamente
recuperata, ben si combina il dipinto dell’aeropittore
futurista Corrado Forlin.
L’abbagliante granito della piazza Roma, riportata alla
sua prima conformazione l’anno scorso, esalta l’utopia
razionalista dell’ex Dopolavoro centrale, ora sala
consiliare. Progettato da Giuseppe Pulitzer-Finali, l’edificio
contrappone sobrie colonne alla robustezza della
torre e si connette orizzontalmente con il Teatro Centrale
(0781/67.16.19, rassegna Cedac, www.cedacsarde
gna.it) e del Teatro Lirico di Cagliari (070/4.08.22.30,
www.teatroliricodicagliari.it). Dalla parte opposta della
piazza, abbellita con sculture di Giò Pomodoro e di Pinuccio
Sciola, il municipio. Chiude il lato est il complesso
parrocchiale di San Ponziano, progettisti Cesare
Valle e Ignazio Guidi. La monumentalità della costru-
Fotografie di Giancarlo Deidda
zione, e in particolare l’abside, ricordano i profili di una
fortificazione. All’interno, splendida Via Crucis lignea
di Eugenio Tavolara. Dalla piazza, spianata dominante
della città affacciata verso il mare, si diramano i principali
assi viari che mettono in comunicazione con le periferie.
Nella vicinissima via Napoli, l’ex casa del direttore
della miniera ora Museo Archeologico Villa Sulcis
(in restauro, 0781/69.11.31) e altre ville un tempo destinate
ai responsabili aziendali. Nella parallela via Campania
si trova il Museo di Paleontologia Martel (9-13,
16-20, 0781/69.10.06, chiuso il lunedì).
Man mano che ci si allontana dal centro, la tipologia
costruttiva gerarchicamente si impoverisce sino ad arrivare
all’altra faccia della Carbonia che fu. Quella popolare
e operaia. Percorrendo la commerciale via Gramsci,
proseguendo e risalendo via Satta che abbraccia i
giardini pubblici del colle Rosmarino, si giunge al
quartiere Lotto B. I cameroni che ancora resistono nella
zona di via Fiume ospitavano fino a 60 minatori per
stanza. Diversi sono stati ristrutturati, altri saranno recuperati
dal Comune come quello trasformato in chiesetta
operaia al numero 23 di via Sicilia. Le derelitte e
povere residenze sono un passaggio obbligato se si
vuol capire Carbonia: i cuori e le braccia che hanno tenuto
in piedi questa città vivevano qui.
Dalla terra del carbone il viaggio alla ricerca delle
città di fondazione novecentesche prosegue verso
nord, sempre sulla costa occidentale, sino ad Arborea,
17 chilometri da Oristano. Impareggiabile l’itinerario
che dalla statale 126, che collega Iglesias con
Carbonia, prosegue per Fontanamare, Nebida, Masua.
Da qui la stradina si inerpica, costeggia le miniere
di Aquaresi e Montecani per poi ridiscendere al
mare di Buggerru. Ci si ricongiunge alla 126 in direzione
Arbus, Guspini, Terralba e quindi Arborea. Il
percorso tra panorami, spiagge come Nebida e Cala
Domestica, faraglioni e archeologia industriale si
completa in una giornata, preferibilmente in primavera
e, date le condizioni delle strade, senza fretta.
126

L’altra Carbonia: mare, archeologia e miniere
Carbonia, oltre che città-museo dell’architettura moderna,
significa anche mare. A pochi minuti dalla città
si trovano le spiagge di Sant’Antioco e di Porto Pino.
Significa archeologia, con il parco di Monte Sirai e
l’insediamento fenicio-punico (0781/67.39.66), le Domus
de Janas e le necropoli preistoriche di Monte Crobu
e di Cannas di Sotto. Ma soprattutto Carbonia vuol
dire miniera. Il 2 giugno, dalle ceneri degli impianti di
Serbariu aperti nel 1939 e chiusi nel 1964, sorgerà il
Centro italiano della cultura del carbone. La mascotte
Crabò, gioco di parole tra capra e carbone in lingua
sarda, accompagnerà i visitatori in un mondo a parte:
la miniera rinata. La vecchia lampisteria, dove un tempo
c’erano i macchinari per la ricarica delle lampade
Edison e i locali di servizio dei minatori, diventa un
museo. Nell’area tutt’intorno tornano a vivere i luoghi
di lavoro e di lotta. Ecco la rimessa delle biciclette,
inizio e fine della giornata del minatore, ecco i locali
della grande caldaia che forniva l’acqua alle docce.
Nei padiglioni della torneria e delle forge oggi c’è una
sede dell’Università di Cagliari dove si svolge il master
in Recupero e conservazione dell’architettura moderna.
Nelle ex officine ci sono il Museo Paleontologico
e, nel magazzino materiali, il Centro di ricerca per
l’energia pulita. Confluiranno a Serbariu esperti di fama
mondiale. E sottoterra, nelle gallerie, si potrà ammirare
una ricostruzione perfetta delle tecniche estrattive
dagli anni Quaranta a oggi. Il mega-progetto di recupero
dell’area industriale coordinato dal Comune
prevede anche un vicino centro intermodale.
Fotografie di Gianmario Marras
Arborea
Il piccolo centro vicino a Oristano, una delle prime
città di fondazione del fascismo, venne inaugurato il
29 ottobre nel 1928 col nome di Villaggio Mussolini.
Nel 1930 diverrà comune e si chiamerà Mussolinia di
Sardegna. Era un borgo per mille persone, pianificato
al centro dell’area di bonifica terralbese, vicino ad altre
corti coloniche dove vivevano immigrati veneti, friulani
e dell’Emilia Romagna. L’incontro di stili diversi –
da una sorta di Neomedievale eclettico di Carlo Avanzini
al Razionalismo di Giovanni Battista Ceas, a ciò
che è stato definito “macchinismo futurista” di Flavio
Scano – fanno di Arborea un esempio straordinario
nello scenario urbanistico delle “città nuove”. Sulla
piazza principale Maria Ausiliatrice, un rettangolo con
un prato d’erba (così lo descrisse Elio Vittorini in Sardegna
come un’infanzia) si affacciano la chiesa, il dopolavoro,
la scuola, la villa del presidente delle Bonifiche
NEL CUORE
DELLA BONIFICA
A sinistra: suggestivo
scorcio dell’idrovora
di Sassu che si eleva
nella campagna a nord
di Arborea, vicino
allo stagno di S’Ena
Arrubia. L’imponente
edificio, in purissimo
stile modernista, è una
“macchina futurista”,
opera di Flavio Scano.
Pagina seguente: la
parrocchiale del Cristo
Redentore sulla centrale
piazza Maria Ausiliatrice
di Arborea. Accanto,
un alto campanile, al cui
interno è collocato un
grande serbatoio che può
contenere una riserva
d’acqua di 40 metri cubi.
Sarde e del direttore dei lavori, il municipio (Museo
Archeologico, 0783/86.71.82) e la locanda. In questi
edifici, primi fabbricati del centro, si coglie non senza
sorpresa la vistosa commistione tra Liberty e Neoromanico,
tra stile lombardo e accenni di Modernismo.
Nell’abside della chiesa del Cristo Redentore, una pala
di Filippo Figari. A pochi passi dal nucleo originario, a
costituire il nuovo polo urbano della cittadina verso
Alabirdis, si presentano le creazioni razionaliste di
Ceas: l’ex casa del Fascio con la torre littoria e l’ex casa
del Balilla, entrambe del 1935. Due episodi tanto rilevanti
quanto poco conosciuti dell’architettura italiana
del Novecento. A corredo finale del catalogo dei linguaggi
costruttivi espressi nella città della bonifica, sta
la “macchina futurista” di Scano, quell’idrovora di Sassu
che ancora suggestiona davanti allo stagno di S’Ena
Arrubia: poco fuori Arborea, verso nord.
128

DOVE DORMIRE E MANGIARE
CARBONIA
Agriturismo San Giorgio, località
Flumentepido Terra Niedda,
0781/67.59.48-328/8.73.15.91
Casa rurale in pietra ristrutturata
a pochi chilometri dalle spiagge.
Doppia, mezza pensione,
alta stagione: 55 euro.
Ristorante Tanit, località
Sirai, 0781/67.37.93.
Menù a base di pesce: 30 euro.
Ristorante Bovo da Tonino, via
Costituente 18, 0781/6.22.17
Specialità: tonno al Cannonau,
spaghettini ai ricci di mare.
Menù: massimo 40 euro.
ARBOREA
Locanda del Gallo Bianco, piazza
Maria Ausiliatrice 10, 0783/
80.02.41, www.locandadelgallo
bianco.it. Suggestivo alberghetto
del 1929 al centro della città,
con piacevoli arredi d’epoca.
Doppia e prima colazione: 45 euro.
FERTILIA
Hotel Bellavista, piazza Venezia
Giulia 1, 079/93.01.24. Semplice
albergo affacciato sul mare,
nel nucleo storico della cittadina.
Doppia e prima colazione,
alta stagione: 64 euro.
Fotografie di Gianmario Marras
Sopra: uno degli edifici abitativi di Fertilia, realizzati
secondo i dettami del piano regolatore definitivo del 1939.
In alto, a destra: la semplice facciata della parrocchiale
di San Marco, il santo patrono, e la sua torre campanaria.
Fertilia
Da Oristano si imbocca la statale 131 direzione Sassari,
poi Alghero e a 7 chilometri si incontra Fertilia, una frazione
con porticciolo turistico (079/93.05.65). L’originario
centro rurale funzionale alla bonifica della Nurra, la
cui prima pietra fu posta nel marzo del 1936, mantiene
ancora una spiccata identità. Caso raro in Italia. L’ampia
piazza San Marco, sul mare, è circondata dagli uffici
della rappresentanza comunale, con la vicina torre, da
abitazioni, albergo, teatro e dall’ex casa del Fascio. Dalla
porticata via Pola si giunge alla chiesa di San Marco,
con mosaici di Giuseppe Biasi. Nel parco adiacente si
trova la dinamica e futurista scuola elementare di Arturo
Miraglia, primo progettista di Fertilia. In questo piccolo
borgo si insediarono inizialmente contadini ferraresi;
a questi si aggiunsero, nel dopoguerra, profughi
giuliani. In tempi più recenti ha perso la sua connotazione
rurale e ha sviluppato, grazie alla sua bella posizione
sul litorale, una vocazione turistica.
130
131

Alghero (Sassari)
LE TORRI
DI “ALGUER”
Un itinerario suggestivo lungo le mura
e le torri catalano-aragonesi che cingono
il centro storico del vecchio borgo marinaro
DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS
Veduta del centro
storico di Alghero,
con la cattedrale di
Santa Maria sullo
sfondo e in primo
piano parte della
cinta muraria e
delle torri, in gran
parte demolite
a partire dalla fine
del XIX secolo.

Alghero, la catalana Alguer, frizzante come
una coppa di champagne, continua
a rinnovarsi. E a valorizzarsi riscoprendo i tesori
più antichi. Nasce così il museo diffuso, un insieme
di realtà diverse, collegate in un itinerario culturale
che comprende il complesso del Caval Marì, che tra
luglio e agosto ospita la terza edizione della mostra
“Trama doppia” dello stilista Antonio Marras, il
MEDIOEVO
SUL MARE
In alto: uno
scorcio del porto
turistico di
Alghero visto
dai Bastioni
Magellano; sullo
sfondo, il profilo
di capo Caccia.
A sinistra:
la torre di Santa
Barbara o della
Polveriera, dove
venivano
depositate le
polveri per i
cannoni collocati
poco distante.
Nella pagina
seguente: il porto
turistico e alle
spalle il campanile
gotico-catalano
della cattedrale
di Santa Maria.
Museo Diocesano e quelli in fieri della Città, in via
Carlo Alberto accanto alla chiesa di San Michele, e
del Corallo, in una villa Liberty all’inizio di via XX
Settembre (apertura entro la fine del 2006).
E poi le torri, che insieme alle mura cingono il
centro storico e si mostrano in tutta la loro imponenza,
fiere custodi dell’antico borgo genovese, diventano
dei veri e propri centri espositivi. È un’iniziativa
in divenire, ma promette molto
bene. La torre di Porta a Terra
(Portal Reial), la prima a essere
stata recuperata, nei secoli passati
era l’ingresso principale della
città e oggi mantiene il suo
ruolo in chiave moderna. Al piano
terra ospita il Centro di
informazione e accoglienza turistica
(Cooperativa Itinera, 079/
9.73.40.45), oltre a un angolo dedicato
ai libri su Alghero e la
Sardegna, mentre al primo piano
accoglie il museo multimediale:
nove computer touch screen per
conoscere il passato della città.
La storia è suddivisa in temi diversi,
dal periodo pre-genovese
fino al 1867, quando Alghero
perse la funzione di piazzaforte.
Ognuno, liberamente, può approfondire
gli aspetti che gli interessano.
In mezzo al salone troneggia un grande
plastico di Alghero fortificata, prima dell’abbattimento
delle mura avvenuto nella seconda metà dell’Ottocento.
Salendo sulla terrazza, appena aperta al
134

SPALTI
E CANNONI
Sopra: uno dei
cannoni situati alle
spalle della più bella
e imponente delle
sei torri catalanoaragonesi,
la torre
dello Sperone, oggi
torre Sulis in onore
del patriota Vittorio
Sulis, qui rinchiuso
dal 1799 per 21 anni.
Una scala elicoidale
ricavata nelle mura
perimetrali permette
l’accesso alla terrazza.
Destinata in origine
a luogo carcerario,
la torre, restaurata,
è oggi uno spazio
espositivo. Nella
pagina seguente:
torre della Maddalena
inglobata nel bastione
omonimo, l’unico
superstite dei tre
bastioni fortificati
costruiti nel XVI
secolo. Situata nella
zona del porto, ha
dimensioni minori
rispetto alle altre. È
chiamata anche torre
Garibaldi da quando
l’”eroe dei due
mondi” approdò ad
Alghero nel 1855.
pubblico, si ha una visuale a 360 gradi sul centro
storico e sul porto turistico, sullo sfondo del promontorio
di Capocaccia. Uno spettacolo.
Da quest’estate proprio da Porta a Terra partono
sette itinerari tematici guidati, tra cui quello dedicato
ai panorami crepuscolari. Il più suggestivo e
romantico. Al tramonto si sale nei punti alti del centro
storico, tra cui il campanile della cattedrale, e si
osserva il sole che infuoca il golfo. Da quest’anno il
centro informazioni propone anche visite audioguidate
in sei lingue, compreso ovviamente il catalano,
parlato comunemente tra la gente di Alghero. La
torre di San Giovanni, appena restaurata, diventa
uno spazio espositivo attrezzato per mostre temporanee.
Lungo l’itinerario vale una sosta la Slurperia,
in largo San Francesco che in estate propone cinquanta
gusti di gelato diversi: da provare il gelato
al torrone di Tonara. Pochi passi ed ecco piazza Sulis:
una spianata sul mare dominata dalla cinquecentesca
torre dell’Esperò Reial o Sulis, in onore di
Vincenzo Sulis, notaio, patriota e memorialista, una
sorta di Che Guevara della Sardegna. Nel 1793 combattè
attivamente contro l’invasione dei francesi e
poi fu protagonista delle insurrezioni antipiemontesi
per cacciare il viceré da Cagliari (1794). Condannato
al carcere a vita, venne rinchiuso prima
nella torre dell’Aquila a Cagliari e, dal 1799, nella
torre dello Sperone di Alghero (oggi torre Sulis),
dove visse fino al 1821, quando fu graziato dal re
136 137

UN LUNGO
CAMMINO
DI PIETRA
L’ultimo tratto
delle fortificazioni
spagnole è
costituito dai
bastioni Marco
Polo, recentemente
restaurati;
separano l’antico
quartiere ebraico
dal mare, che si
apre verso nord
sul bellissimo
panorama della
rada di Alghero.
Vittorio Emanuele. Morì esule alla Maddalena nel
1834. Interessante l’autobiografia di Sulis riscritta
dai “Marinai del Tempo”, un gruppo di studenti del
liceo classico Gramsci di Olbia, pubblicata dalla
piccola casa editrice sassarese Doramarkus. La torre
Sulis a settembre ospiterà una mostra di foto, curata
da Salvatore Ligios, che s’inserisce nei network europei
dei festival di fotografia (European month of
photography e Festival of Union), a cui partecipano
20 giovani fotografi europei. In piazza Sulis si concentrano
alcuni dei grandi nomi della ristorazione
algherese: Il Pavone (079/97.95.84) , che propone
una cucina creativa, e La Lepanto (079/97.91.16),
dove si mangiano le migliori aragoste.
Seguendo il litorale verso nord, davanti al
pronao della seicentesca chiesa del Carmen, si
incontra la torre di San Giacomo o dei cani,
perché nel XX secolo era utilizzata anche come
canile, prossima sede di un nuovo spazio museale.
Una sosta per un drink al Girasol (079/
9.73.50.16), fruit bar per ogni età, dove fanno
frullati e cocktail dal sapore esotico, o per un
pranzo alla trattoria La Cuina (079/97.69.38),
dove preparano piatti della vecchia cucina algherese:
minestra di pesce, di ricotta fresca,
agliata di pescatrice e di gattuccio, ricci e sardine
fritte. Da qui comincia la passeggiata sulla
muralla (la muraglia in algherese).
Il percorso di pietra che circonda l’antico borgo di
origine genovese prosegue sui bastioni Marco Polo,
recentemente restaurati. È l’angolo più intimo, più
autentico, parallelo alla zona un tempo abitata dagli
ebrei catalani, che hanno avuto un ruolo importante
come finanziatori per la conquista spagnola di Alghero.
La passeggiata lungo il mare arriva alla Garitta
reale, utilizzata storicamente come punto vedetta
e deposito di armi. La torre della Polveriera e quella
della Madonnina (Sant’Elm) sono ancora da recuperare.
L’ultima parte di bastioni, la più bohémienne,
d’estate pullula di artisti di strada. Seduti ai tavolini
del Caffè Latino (079/97.65.41), si assiste a simpatici
spettacoli improvvisati. Con una scalinata si scende
alla Porta a mare, detta Poltu Salve (in passato era il
solo ingresso in città dal mare), dove si dice sia passato
Garibaldi. Chiude il giro la Maddalenetta, unico
forte rimasto del sistema catalano-aragonese. Il recupero
di questo monumento storico, grazie a un
elegante allestimento teatrale dotato di 500 posti a
sedere, ha trasformato un severo baluardo in una
delle due sedi dei grandi eventi di Festivalguer
(www.sardegnaconcerti.it), insieme all’anfiteatro
Maria Pia, sul litorale per Fertilia.
138 139

Turismo religioso
VACANZE
DELLO SPIRITO
Un nuovo modo di viaggiare, ideale
per chi apprezza uno stile di vita semplice,
a contatto con la natura, che predispone
a momenti di riflessione e meditazione
DI LAURA FLORIS
Gianmario Marras
L’elegante facciata della basilica
di San Pietro di Sorres, a Borutta.
Risaltano le arcate che cadenzano
i tre ordini e la bifora centrale,
situata proprio sopra il portale.

Un viaggio alla ricerca di un bene sempre
più raro e prezioso. Il silenzio. Per riflettere,
leggere, studiare, osservare la natura e
dedicare qualche ora alla contemplazione. La Sardegna
offre anche questo. E sempre più in voga è il cosiddetto
“turismo religioso”. Chi lo pratica sceglie la
propria meta sulla base di requisiti talvolta opposti
rispetto al turista classico. Letti scomodi, pasti frugali,
stile di vita morigerato.
Sull’altopiano calcareo che sovrasta Borutta, Bonnanaro
e Torralba (a 40 chilometri a sud-est di Sassari,
in prossimità della statale 131), sorge il monastero di
San Pietro di Sorres, fondato nel 1112 dai Benedettini.
È un sito pieno di fascino, con un pregevole equilibrio
tra ambiente e architettura. La basilica, uno dei
più suggestivi esempi dello stile romanico-pisano, fu
edificata tra il 1170 e il 1200. Ha una navata centrale e
due laterali più piccole. A colpire è la ricchezza delle
decorazioni fatte di intarsi, cornici, archi, pilastri e colonnine.
L’architettura interna è sobria ed elegante,
valorizzata dal contrasto policromo della pietra.
Sono migliaia i turisti che ogni anno si recano a
visitare la basilica e che decidono di alloggiare nel
convento per condividere le suggestioni della vita
monastica. Contattando i monaci (info 079/82.40.01)
è infatti possibile trascorrere qualche giorno all’interno
della maestosa struttura. A un patto però: che
si segua alla lettera la regola del santo che fondò
quell’ordine nel VI secolo. L’ora et labora è l’imperativo
che sorregge la vita dei monaci. Sveglia dunque
alle 5.25, seguita da 20 minuti di preghiera collettiva.
Alle 6.30 colazione e alle 7.30 le lodi mattutine.
Messa alle 8 e, dalle 9 alle 12.40, il lavoro. Coltivazione
della campagna, dei vigneti, degli uliveti,
degli orti e della pineta. Oppure l’affascinante lavoro
del restauro dei libri antichi che giungono da tutte
le biblioteche dell’isola per essere rimessi a nuovo.
Il rito del pranzo, secondo l’insegnamento di Benedetto
da Norcia (480-547), si svolge in un rigoroso
silenzio, rotto solo dalla lettura di testi religiosi da
parte di un membro della comunità. Il pomeriggio,
lectio divina, lettura e studio della Bibbia. Breve ricreazione
e alle 21 a letto. Il monastero di San Pietro
di Sorres è meta privilegiata anche di gruppi e associazioni
che vi svolgono gli esercizi spirituali. Per
alloggiare è prevista un’offerta libera. Periodo ideale
per visitare il complesso benedettino è il mese di
giugno. A Borutta, infatti, si celebra la festa dell’Ottava
del Corpus Domini, così chiamata perché cade
otto giorni dopo la solennità religiosa. I fedeli giungono
in processione dal paese alla basilica. Dopo la
Fotografie di Giancarlo Deidda
I CAPPUCCINI
DI SANLURI
A sinistra: la semplice
facciata della chiesa
di Sanluri, nel Medio
Campidano; fondata
nel Seicento e dedicata
a San Francesco, fa
parte del complesso
conventuale dei frati
Cappuccini. Sopra:
il piccolo chiostro
del convento, che
ospita attualmente
cinque frati. Dentro
l’edificio si può
visitare il museo
di oggetti sacri,
inaugurato nel 1911.
145

Antonio Saba
celebrazione della messa, per le vie e le
piazze del paese si organizzano spettacoli,
canti e balli (info 079/82.40.25).
Spostandosi nella parte meridionale della
Sardegna, nella zona del Medio Campidano,
e percorrendo la statale 131, a circa 45
chilometri da Cagliari si trova un’altra sorpresa
per gli amanti del turismo religioso. È
il convento dei Cappuccini (info 070/
9.30.71.07) edificato a breve distanza dell’antico
borgo di Sanluri, su uno dei colli
più panoramici del territorio. Dal sagrato,
nelle giornate limpide lo sguardo può spaziare su
tutta la pianura del Campidano, dal massiccio vulcanico
dell’Arcuentu fino a cogliere i contorni della
Sella del Diavolo, promontorio che si affaccia sul litorale
cagliaritano. La struttura, la cui costruzione fu
avviata nel 1609, può ospitare circa 20 persone. I frati
sono attualmente soltanto cinque. Una parte degli
alloggi è costituita dalle cellette utilizzate dai religiosi
nel 1600. All’interno del convento è stato allestito
un interessante museo (inaugurato nel 1991)
che raccoglie oggetti sacri, reperti archeologici, artigianato
locale e opere delle arti e dei mestieri esercitati
dai frati. Le sale espositive sono ricavate in un’ala
interna del convento alla quale si accede dal nuovo
chiostro. Ai lati delle porte di ingresso è possibile
vedere gli antichi strumenti dei laboratori di fisica
(orario: 9-12 e 16-18, solo per appuntamento).
DEVOZIONE
POPOLARE
Sopra: il santuario
di Santa Greca
sorge all’ingresso
dell’abitato
di Decimomannu.
È noto soprattutto
per il culto
tributato alla santa
con una delle feste
popolari più sentite
del Cagliaritano
(l’ultima domenica
di settembre).
Uno dei periodi suggeriti per visitare il
convento di Sanluri è la fine del mese di settembre
per non mancare all’appuntamento
con una delle feste popolari più celebrate nel
Cagliaritano: Santa Greca, che ricorre a Decimomannu
(a 18 chilometri da Cagliari, sulla
statale 130) nell’ultima domenica del mese.
Si tratta di un giorno molto atteso dai fedeli
che costituisce anche un momento di grande
socialità. La santa, come attesta una lapide
funeraria ritrovata nel 1614 tra i ruderi di
un’antica chiesa del paese, sarebbe vissuta
tra il III e il IV secolo e sarebbe morta all’età di 20 anni.
La tradizione colloca il suo martirio nel periodo delle
persecuzioni degli imperatori Diocleziano e Massimiano.
Santa Greca viene festeggiata anche il 12 gennaio e
il 1° maggio. Nei giorni che precedono le feste di maggio
e settembre si eseguono alcuni riti di antica origine:
la vestizione della statua e la decorazione dell’abito con
numerosi oggetti preziosi, tra cui antiche catene, spilli
e anelli d’oro. Durante queste ricorrenze, dalla chiesa
parrocchiale di Sant’Antonio Abate parte la processione
preceduta dal grande reliquiario, che arriva al santuario
di Santa Greca, risalente al XIV secolo. Sul piazzale
avviene l’incontro del simulacro con la reliquia.
Numerose le manifestazioni di devozione popolare.
Nel santuario, ai piedi di Santa Greca, ciocche di capelli,
fotografie, stampelle e altri oggetti testimoniano la riconoscenza
dei fedeli per le grazie ottenute.
147

FESTIVAL LETTERARI
Libri, racconti e fiabe attraverso l’Isola
Sopra: la compagnia “La Pola” racconta fiabe in piazza San Sepolcro, uno dei palcoscenici di strada dove prendono forma
le performance del “Marina Café Noir”, festival di letterature applicate che si tiene nel quartiere storico Marina a Cagliari.
ACagliari, dal 9 all’11
giugno, in uno dei
quartieri più belli della
città, si apre e si
diffonde un evento caldo e singolare.
“Marina Café Noir”
(www.marinacafenoir.it) è un
tutt’uno con le scalette ripide, i
muri contorti, le finestre colorate
delle antiche case sul porto. È un
festival letterario e tanto altro. È la
condivisione di esperienze artistiche
aperte, originalissime, a partire
da un libro, da una riga, da un
titolo. L’associazione Chourmo
(www.chourmo.it), anima della
tre giorni, ha messo in scena gli
abitanti di Marina, ha stimolato le
molteplici attività del quartiere, i
laboratori artigiani come quello
del fabbro che volentieri accompagna
alcune serate a suon di incudine
e martello. Sono parte del
festival le gallerie d’arte, i bar, i
tanti locali, le vetrine a tema. Da
piazza Savoia a piazza San Sepolcro,
alle Scalette Santa Teresa si
trovano i palcoscenici di strada
dove prendono forma le performance.
Una babele di linguaggi e
suggestioni libere. La scrittura è
sempre lo spunto di produzioni
assolutamente inedite, eccentriche
e popolari. Teatro, jazz, pop, e
mille forme espressive insieme
restituiscono il libro. Nasce così la
letteratura applicata. Stili come il
noir, ma non solo il noir, sono usati
per fare storie e lanciare messaggi
sociali. Giunto alla sua
quarta edizione, quest’anno il festival
mette in movimento almeno
200 attivisti culturali per esplorare
“mappe del nuovo mondo”,
etica della libertà, per lanciarsi in
ricognizioni nella memoria. A giugno
protagonista la letteratura dal
sapore multietnico e globale, a
settembre si prosegue con le feste
per i ragazzi, a dicembre proposte
più strettamente musicali.
Da Cagliari si vola per 180 chilometri
nel cuore della provincia di
Nuoro, nella Barbagia di Ollolai.
Gavoi è un paesino di granito scolpito
su un lago trasparente, Gusana.
Qui i primi tre giorni di luglio
prende avvio “L’Isola delle storie”
(www.isoladellestorie.it). Al centro
ancora la letteratura vissuta tra
150
151

FESTIVAL LETTERARI
Gianmario Marras
Sopra: “L’Isola delle storie” di Gavoi,
in Barbagia, festival di letteratura con
incontri, letture, laboratori e interviste.
Nella foto lo scrittore Ascanio Celestini
legge un brano del suo Storie di
uno scemo di guerra. In basso, a destra:
animazione al “Marina Café Noir”.
strade e piazze di un piccolo borgo.
Ospiti internazionali, decine di
eventi, incontri per grandi e bambini,
mostre fotografiche e d’illustrazione,
spettacoli musicali e teatrali,
documentari. Attorno, boschi,
Storie di “Mille e un Nuraghe”
L’arte del raccontare ha il suo festival. “Mille e un Nuraghe” (www.milleunnuraghe.it)
si tiene a Perfugas, 45 chilometri da Sassari, dal 12 al 16 luglio. Diverse facce della
narrazione, antiche o moderne, prendono vita nei sereni paesaggi dell’Anglona
(www.anglonaweb.it). Oltre agli spettacoli, il festival comprende esposizioni d’arte
contemporanea, laboratori sui saperi locali (la cucina, la tessitura, il ballo), visite guidate
nel territorio; da quest’anno, la giornata conclusiva sarà interamente dedicata al
mercato, concepito come un suq, dove narratori e artisti si mescolano a mercanti e
artigiani. Il festival del racconto di Perfugas prende il via nel 2003, a partire dalla lunga
esperienza di ricerca dell’Associazione Archivi del Sud sulla narrativa di tradizione
orale. La festa è rivolta a tutti, ma soprattutto ai viaggiatori più attenti che sanno conciliare
un paesaggio di nuraghi, chiese campestri, pozzi sacri, foreste pietrificate, con
un evento di confronto culturale. Info: Archivi del Sud, 079/98.65.85, archividelsud@tiscali.it,;
Museo Archeo-Paleobotanico di Perfugas, 079/56.42.41.
monti, santuari campestri e la Sardegna
nascosta della Barbagia.
Tanto spazio è dedicato ai bambini.
A partire da un tema, i più piccoli
si raccolgono davanti a un cantastorie
o a un trampoliere. Partecipano
a giochi nati dalle parole di
una favola. A Gavoi trovano ospitalità
le infinite forme della scrittura
proposte, discusse e appunto giocate
prima di tutto dagli ospiti. Il
paese è protagonista dell’iniziativa,
tutta la comunità si mette a disposizione
dei tantissimi che si avvoltolano
nelle ripide strade.
Nuovi festival letterari nascono e
crescono in Sardegna non a caso.
L’isola e i suoi scrittori attraversano
una stagione eccezionale. Al punto
che si sente l’esigenza di uscire per
condividere e “masticare” letteratura.
La Sardegna che non ti aspetti
è anche tra libri e racconti.
Walter Falgio

MODA
MODA
All’insegna di sobrietà e concretezza
Pagina precedente e in basso:
due belle immagini dell’atelier
di Luciano Bonino con alcuni dei
prestigiosi modelli che lo hanno reso
famoso anche fuori Sardegna.
Sotto: lo stilista nel centro di Cagliari.
Fotografie di Antonio Saba
Il giovanissimo Silvio Betterelli,
sardo di Macomer,
stupisce l’alta moda romana
mettendo in passerella
abiti in lino e sonazzos, i campanacci
che pendono al collo di pecore,
capre e cani di piccola taglia.
Dice di ammirare Antonio
Marras, l’algherese direttore artistico
di Kenzo. E si vede. La
moda di Marras e le collezioni di
Betterelli, presente e futuro
dell’haute couture pensata in Sardegna,
partono in fondo da
un’intuizione comune: attingere
alla tradizione e superarla, ma
senza stravolgerla. Cambiano linee,
tessuti e colori, ma sempre
nel segno di sobrietà, praticità e
concretezza. Rinnovare senza
rinnegare. Valorizzare motivi e
materiali del passato con un tocco
di leggerezza in più.
È questa la cifra stilistica unificante
della moda isolana, che accomuna
lo stile “sardesco” di Luciano
Bonino, l’etno chic delle Sorelle
Piredda, il su misura di Paolo
Modolo e Giovanni Mura, l’archeologia
sartoriale di Giampaolo
Gabba e l’innovazione dei tessuti
in sughero firmati Anna Grindi.
Raffinato e cosmopolita
Il primo atelier era uno stanzone
bohémien nel quartiere di Castello
a Cagliari. Pezze di tessuto
ovunque, cartamodelli e molta
umidità. La creatività è una selva
oscura: un ginepraio di piccoli
fallimenti, un tratturo scosceso
pieno di inciampi. Là, in mezzo
al tratturo, stava Luciano Bonino.
Lui solo e la sua cocciuta vocazione
di fare il sarto. Nata sul banco
di un grande magazzino, sul timido
calore della lana plissettata;
diventata grande in solitudine,
senza maestri né scuola.
Chi nasce anarchico cresce libero:
essere privo di numi tutelari
significa tracciare linee in libertà,
guidato dagli oscuri capricci
dell’anima. Così hanno
preso forma gli abiti che assomigliano
alle tuniche giapponesi di
3.000 anni fa più che a Saint Laurent,
Dior e Valentino. Dalle prime
gonne, sciarpe e stole d’ispirazione
sarda agli scialli di lana
bouclée, fino all’ultima creazione:
un abito nero di seta plissettata,
ieratico e di rigore austero, che
sembra uscito da un romanzo di
Jane Austen. In tre decenni di lavoro,
Bonino è diventato uno degli
stilisti sardi più celebrati,
creativi e ricercati. Raffinato e cosmopolita,
capace di raccogliere
e distillare gli umori di Parigi e
del lontano Oriente per mescolarli
alle eleganti suggestioni del
suo stile “sardesco”, osserva Cagliari
dai finestroni del nuovo
atelier spalancati sul trambusto
Gianmario Marras
154
155

MODA
MODA
Fotografie di Antonio Saba
Massimo Locci
A sinistra: una fase della lavorazione
di un capo nell’atelier
cagliaritano delle sorelle Piredda.
Sopra: i loro abiti, dal taglio
semplice ed essenziale, rievocano
la Sardegna dell’interno.
Sotto: ritratto sulla spiaggia del Poetto,
con la Sella del Diavolo sullo sfondo.
autoctono di Stampace. Lì, tra gli
alti soffitti decorati, l’antiquariato
impero e il viavai delle clienti,
il tratturo si è aperto, il ginepraio
si è sciolto, la selva oscura è diventata
un giardino fiorito popolato
di raffinati sottintesi che legano
il Mediterraneo all’Europa,
la sontuosa cortigiana alla donna
involta nel costume sardo tradizionale.
In nome di un’unica,
umanissima eleganza.
Le quattro sorelle
Sono in quattro: Betty, Paola, Patrizia
e Rita. Ma, per favore, non
chiamatele per nome. Loro sono
per tutti, semplicemente, le Sorelle
Piredda. Quelle degli scialli
e degli abiti ieratici, del vestito
da sposa in lana grezza e dei gialli
ricami che rievocano gusto e
stilemi della Sardegna dell’interno.
Per loro la moda è questione
di famiglia. Comincia la nonna
Francesca, sarta nel quartiere cagliaritano
di Castello, prosegue
la madre Angela. E poi arrivano
loro. Ancora bambine si arrampicano
sulla vecchia Singer di famiglia
e imparano giocando l’arte
del cucito. Cominciano coi costumi
da bagno, arrivano ad abiti,
scialli, stivali e accessori. Dalle
prime creazioni alle più recenti,
sempre fedeli alla linea: taglio
semplice ed essenziale e ispirazione
barbaricina per trasferire
nella donna misteri e profumi di
Sardegna. La loro invenzione è
una riscoperta: lo scialle. Sete pesanti,
lunghe frange intrecciate a
mano, ricami in oro e in argento
che annodano simboli d’Oriente
e Occidente: i fiori e il sole, la
gallinella e le decorazioni dei
gioielli dell’antica città di Tharros.
Quando l’eleganza moderna
ha sentori d’antico.
Il signore del velluto
Tre giorni di lavoro sui velluti più
pregiati: così nasce un abito firmato
Paolo Modolo. Per molti, ma
Sopra: Paolo Modolo, un maestro
del velluto, con i suoi modelli di alta
sartoria nell’atelier di Orani (Nuoro).
non per tutti. Non è una questione
di prezzo. Di pazienza, piuttosto.
Perché per indossare un Modolo
originale bisogna rassegnarsi
a una lista d’attesa lunga sette
mesi, a meno di non essere un
cliente eccellente, anzi eccellentissimo.
Un esempio: l’ex presidente
della Repubblica Francesco
Cossiga. “Mi ordina un abito nuovo
quando deve partecipare a occasioni
importanti e mi dà tempo
tre giorni”, racconta Modolo, “è
l’unico per cui faccio eccezioni”.
Questione di riconoscenza. Nel
1997 Cossiga disse che il suo sarto
viveva a Orani, 3.000 anime nel
cuore della Sardegna. Bastò a sdoganare
un ex minatore e i suoi
velluti proiettandolo nell’olimpo
dei sarti che contano. Chi l’avrebbe
immaginato? Terzo di nove figli,
padre pastore e madre casa-
157

MODA
Giampaolo Gabba con alcuni capi
da lui realizzati nell’atelier di Nuoro.
Le sue creazioni, di grande successo,
si ispirano all’antico guardaroba sardo.
linga, Paolo Modolo a dieci anni
aveva già deciso: “Farò il sarto”.
Da bambino osservava la mamma
cucire. Gli piaceva toccare la stoffa,
seguire con gli occhi la corsa
dell’ago e del filo. Quinta elementare,
sei anni a bottega dal sarto
del paese, a 17 anni Modolo apre
la sua prima sartoria. Tempi difficili.
La concorrenza è agguerrita,
non c’è spazio per un altro artigiano.
L’esperimento dura un decennio;
a 27 anni suonati il maestro
del velluto entra in sonno e cambia
mestiere: minatore. S’impiega
nella miniera di talco di Orani, ci
lavora per 22 anni. Nelle ore libere
dal lavoro, continua a cucire il
velluto. Un tran tran massacrante,
fino alla pensione. Nel 1997 rimette
su bottega, poi arriva Cossiga e
il resto è una storia ben nota. Nel
suo atelier lavorano in sei, lui
compreso. Tre giornate per confezionare
un tre pezzi, pantalone
giacca e gilet: stare a guardare è
un lusso che non può (e non vuole)
permettersi. I suoi abiti costano
da 600 a 1.000 euro, a seconda
del velluto. La prossima frontiera?
L’orbace, tessuto autarchico. Lana
di pecora sarda, ruvido e robusto:
bellissimo. Diverso dai velluti di
Zegna e Visconti di Modrone che
lo hanno reso famoso.
Una nuova sfida, come la collezione
2006 che anche quest’anno
presenterà nello scenario fatato di
Monte Gonare. Al calar della notte,
si apriranno le passerelle. Ma
sarà festa già dalla mattina, con
un banchetto imbandito per dare
il benvenuto ai 600 ospiti che arriveranno
da mezza Italia per fargli
visita. Alta sartoria e ospitalità col
sapore di Sardegna.
Il mito della perfezione
Orani è l’indiscussa capitale sarda
del velluto. Vietato stupirsi
quindi se per trovare un altro
fuoriclasse non bisogna andar
lontano. Giovanni Mura cuce i
suoi abiti a poche centinaia di
metri da Paolo Modolo. Storie simili.
Comincia a dieci anni, apprendista
tra Orani e Nuoro, a 18
apre bottega. La sua non è l’epopea
di un successo travolgente,
ma la lenta ascesa dell’artigiano
che si costruisce un nome e una
robusta reputazione con la fatica
quotidiana. Quindici ore di lavoro
al giorno, sei giorni su sette,
per 44 anni. Sempre pronto, sempre
preciso, sempre presente. Dicono
che nelle rifiniture sia un
mito. Venticinque ore per cucire
una giacca; più di tre giorni per
mettere in piedi un abito completo.
Il segreto è la passione. Nei 27
metri quadrati del suo mini-atelier,
dove all’inizio sforbiciava da
solo, ora lavorano in quattro. Merito
degli ordini che aumentano
allungando le liste d’attesa: almeno
quattro mesi per il classico
tre pezzi, prezzi che partono da
600 euro e crescono (“Ma non di
molto”) a seconda del tipo di velluto.
Entro l’anno si cambia: nuovo
atelier nel corso Garibaldi. Ma
i tessuti e le abili mani che li lavorano
continueranno a essere le
Massimo Locci
158
159

MODA
stesse: avanti ancora, di padre in
figlio, con la medesima, meticolosa
lentezza di sempre.
Alla ricerca del vestito perduto
Suo padre, che cominciò commerciando
tessuti americani, non
lo avrebbe mai immaginato.
Giampaolo Gabba sorride quando
pensa a quanto è strano il destino.
Ha vissuto in giro per l’Italia,
ha viaggiato per l’Europa. E
proprio lì, lontano da casa, è arrivata
l’intuizione. “Ho visto i sudtirolesi
vestiti di velluto, i valdostani
con le piume in testa, i francesi
con un ridicolo cravattino”.
Ha riflettuto, rimuginato e concluso:
“Possiamo farlo anche
noi”. Risultato, un progetto creativo
folle, ma perfettamente riuscito:
riprendere l’abbigliamento
tradizionale sardo, attualizzarlo e
rimetterlo in circolazione. In pillole:
convertire il folclore in etno
chic, il costume tradizionale in
prêt-à-porter. Operazione riuscita.
Oggi Gabba nel suo atelier di
Nuoro realizza e vende capi che
si ispirano all’antico guardaroba
sardo. Il suo mercato principale è
nell’isola. Ma gli articoli delle
sue due linee sono già arrivati in
molti Paesi del mondo, dalla Scozia
alla Nuova Zelanda. La camicia
sarda è il capo di maggior
successo, progettata per indossarla
con o senza giacca e garantire
massima vestibilità e
comfort. Ultima creazione, la
giacca plissettata ispirata al gonnellino
dell’abito tradizionale
maschile. Obiettivo: coniugare
fatturato e memoria storica nel
nome di un inedito esperimento
di archeologia sartoriale.
Tessuto e brevettato in Sardegna
Resistente, impermeabile e ignifugo.
Non si macchia. Non si
graffia. Si stira e si lava in lavatrice
a 30 gradi. Il tessuto perfetto si
chiama suberis, discendente diretto
del sughero. Lo ha scoperto
Anna Grindi, energica imprendi-
Sotto e a destra: il rivoluzionario filato
di suberis, utilizzabile non soltanto
in pelletteria ma anche nell’abbigliamento,
è una fibra nuova creata da Anna Grindi
di Tempio Pausania. È un tessuto molto
versatile: mescola sughero e fibre naturali.
trice di Tempio Pausania, dopo
una vita passata a cercare la formula
per rendere il sughero morbido,
sottile, vestibile, addirittura
elegante.
Il risultato è una fibra nuova,
protetta da un brevetto mondiale
che assegna alla Grindi S.r.l. l’esclusiva
mondiale nella produ-
Info utili
Luciano Bonino, via Azuni 50,
Cagliari, 070/65.76.49
Sorelle Piredda, via Procida 13,
Cagliari, 070/38.04.08
Paolo Modolo, corso Garibaldi 141,
Orani (Nuoro), 0784/7.49.90
Giovanni Mura, piazza
XX Settembre 9, Orani (Nuoro),
349/1.83.98.53
Giampaolo Gabba, via Giovanni
Spano 20, Nuoro, 340/9.23.40.95
Suberis S.r.l., via Roma 47,
Tempio Pausania (Sassari),
079/63.36.32-67.40.58-63.18.64,
www.suberis.it
Showroom anche a Porto Cervo
e aeroporto di Olbia.
zione di abbigliamento, pelletteria,
arredamento in suberis. Perché
la fibra scoperta a Tempio,
prima che bella, è versatile. Il sughero,
inaspettatamente, finisce
nelle trame dei tendaggi, nella
valige più esclusive, nei divani,
nelle cinte e perfino nelle scarpe.
Merito di una combinazione top
secret che unisce il sughero alle
altre fibre utilizzando componenti
solo naturali. Un segreto alla
base di fatturati in crescita e piani
di espansione commerciale
travolgenti. Entro l’anno gli
showroom Suberis apriranno in
piazza Duomo a Firenze, in via
della Spiga a Milano e a New
York. Si aggiungono ai punti vendita
di Porto Cervo, aeroporto di
Olbia e Tempio Pausania.
160 161

MUSEO
ITINERARI INEDITI
Quad e battello: si parte per l’avventura
Giancarlo Deidda
Gianmario Marras
C
appellino o bandana, una
borraccia capiente, binocolo
e macchina fotografica. È
tutto quel che serve per inforcare il
quad, mezzo a quattro ruote tanto
sgraziato quanto affidabile per
condurvi a tu per tu con la natura
più incontaminata. Ed è qui, nel
cuore millenario dell’isola, che potrete
inebriarvi di aromi, colori e
sapori. In sella a un quad si può gironzolare
per alcuni degli scorci
più suggestivi dell’isola: spiagge,
valloni, dirupi, calette, pietraie, foreste
secolari, torrenti in secca,
aree nuragiche. Da filmare e catturare.
Anche grazie alla duttilità di
queste moto rozze esteticamente,
ma robuste e sicure. In Italia hanno
preso piede di recente. E la Sardegna
li ha adottati dall’anno scorso.
Dall’alto: battello
in navigazione
sul Flumendosa;
tour in quad
nel cuore aspro
della Barbagia,
in terra nuorese.
La Barbagia e il
Supramonte più
aspro. Il Goceano
e la catena
dei Sette Fratelli.
I graniti del Lim-
bara e i sentieri inesplorati o quasi
delle montagne di Capoterra e del
Guspinese. Il quad si rivela facile
e divertente da guidare. Una bestia
meccanica che si arrampica
docilmente e guada i corsi d’acqua.
Capace di adattarsi alla perfezione
alle strade sterrate e impervie.
Col quad si va in cima alle
montagne. La neve? Se c’è, e sul
Gennargentu anche a primavera
inoltrata può capitare, nessun problema,
divora anche quella. E il visitatore
potrà godere di paesaggi
inesplorati e suggestivi. Insomma,
un mezzo che si presta al trascorrere
di una giornata diversa. Eccitante
sì, ma senza manie di rambismo:
infatti, lo spasso si coniuga
con la sicurezza. E il cambio auto-
Archivio Barbagia Insolita
162 163

ITINERARI INEDITI
Le moto di Naturquad
Partenza da Sa Rocca Tunda, località
montana distante 7 chilometri da Dolianova.
Dopo circa 9 chilometri, attraversando
boschi di lecci e sugherete,
prima tappa con visita a un antico ovile
e degustazione di formaggi tipici. Si
percorrono quindi 17 chilometri di
sterrato in località Su Monti Mannu;
breve sosta con visita al nuraghe Sa
Domm’e S’Orcu, che domina gran parte
del Campidano. Pranzo all’agriturismo
San Giorgio. Visita alla chiesa
campestre in località San Giorgio, risalente
ai primi del Novecento. Si prosegue
per circa 10 chilometri, verso
S’arrocc’e Su Stori, poi verso S’Arrideli,
guadando varie volte il Flumendosa.
A Dolianova, visita alla cattedrale romanica
(XII secolo). Naturquad fornisce
ai partecipanti: casco, gilet multitasche
e scorta d’acqua. Info: Cooperativa
Giovanile di Dolianova (Cagliari),
339/2.11.40.12.
Fotografie Archivio Barbagia Insolita
macchia mediterranea. Ma anche
brevi escursioni per gustare il formaggio
fresco, il latte appena
munto, la pancetta e il prosciutto
di cinghiale negli ovili più remoti.
Il tutto senza i rischi consueti nel
turismo mordi e fuggi: la fregatura
in montagna non c’è. La qualità e
la prelibatezza delle proposte enogastronomiche
sono una costante.
E le pause, dopo aver rombato su
ciottolati e collinette, guadagnando
anfratti e valloni, è quanto mai
appagante. Provare per credere. E
di recente, anche dalle parti di Villasimius,
ma per il solo periodo
estivo, sul fronte sudoccidentale, a
Gonnesa, e all’interno, a Perdasdefogu,
sempre in provincia di
Cagliari, si stanno attivando cooperative
giovanili che vogliono
sfruttare il quad
per una serie di
intelligenti e proficue
opzioni per
godere nei dettagli
della natura
dal vivo. Escursioni
e passeggiate
che bandi-
In alto: alcuni
turisti durante
un’escursione
alla Tomba
dei Giganti
di S’Ena
e Thomes.
A sinistra:
il test drive di
una 4x4 su una
pista sterrata.
matico e la frenata integrale permettono
la conduzione anche ai
meno esperti di fuoristrada e moto.
Per andarci su è sufficiente il
casco e la patente, A o B. Ma il senso
dell’avventura rimane unico.
Scolpito nella mente di chi ama
questa regione. D’altronde, la materia
prima in Sardegna abbonda.
Tramonti e albe magiche a ridosso
delle scogliere. Notti al chiaro di
luna guadagnate tra sugherete e
Gli itinerari su misura di Barbagia Insolita
Propone itinerari inconsueti in Barbagia niti servizi vari (visite archeologiche e
e Gallura. Le escursioni durano circa otto
ore ma possono essere modellate su escursioni a terra per navi da crociera,
naturalistiche, pacchetti incentive,
richiesta dei visitatori. Si parte guidati programmi di team building e outdoor
da uno scout e con un fuoristrada d’appoggio
per l'assistenza logistica. Su ri-
e convention). Barbagia Insolita cura
training in occasione di eventi aziendali
chiesta, Barbagia Insolita organizza anche escursioni in canoa: Su Gologone,
pacchetti di più giorni, weekend e tour Iriai e il lago di Liscia sono gli scenari
della Sardegna, con pernottamento in delle pagaiate. Info: 0784/28.60.05;
hotel e agriturismo. Vengono anche for-
www.barbagiainsolita.it
164 165

ITINERARI INEDITI
A destra:
il lago artificiale
del Cedrino,
nel Gennargentu,
è ben indicato
come meta ideale
per canoate
particolarmente
interessanti.
scono la frenesia.
E, anzi, sono i-
spirate a un armonico
rapporto
con l’ambiente.
Le proposte variano
da luogo a
luogo. Ma il discorso prioritario è
basato su un forte senso dell’ospitalità,
su servizi professionalizzati,
sulla curiosità: elemento chiave
per scolpire nei turisti una gita indimenticabile.
I prezzi variano a
seconda dell’escursione: dai 50 ai
140 euro se si usa un mezzo singolo
o doppio e se l’impiego è per la
mezza o l’intera giornata.
Ma, oltre al quad, per gli amanti
del “nuovo purché intelligente”
nell’isola sta prendendo piede anche
un altro mezzo: il battello a pala.
Sì, chi vuole inebriarsi di sole e
aromi naturali nel cuore della Sardegna
millenaria e incantata può
mettere in scaletta anche una gita
sui laghi Flumendosa, Mulargia e
Is Barroccus. Anche in questo caso
Natura e archeologia per Laghi & Nuraghi
Cascate, grotte, foreste, altipiani, gole e
colline. Qui, dove la natura si rivela attraverso
panorami inaspettati e suggestivi,
una manciata di paesi raccolti intorno a
tre specchi d’acqua di un blu purissimo
invitano in una terra fuori dal tempo.
Esterzili, Goni, Isili, Mandas, Nurallao,
Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Siurgus Donigala:
sono i Comuni riuniti nel Consorzio
Turistico Laghi & Nuraghi sulle rive dei
laghi Flumendosa, Mulargia e Is Barroccus.
Il Consorzio, nato a metà degli anni
90 per promuovere le attività turistiche
del territorio, riunisce anche alcune
strutture alberghiere: il Villaggio Antichi
Ovili, Omu Axiu e Castellinaria a Orroli, il
Borgo dei Carbonai, immerso nei boschi
di Esterzili, lo Janas Village a Sadali,
l’Hotel Istellas sul lago Flumendosa e
l’Hotel Beauty Farm Canali Nur a Nurri. Il
loro è un invito a conoscere una Sardegna
insolita e affascinante, il cuore di
un’isola magica, di una terra unica. Il
cuore della Sardegna. I paesaggi hanno il
fascino straordinario del territorio che si
Archivio Barbagia Insolita
si tratta di iniziative fresche di
esordio. La navigata ha un qualcosa
di esotico e affascinante. E la si
può abbinare con una serie di percorsi
e itinerari terrestri particolarmente
distanti da mode e manie
passeggere. Tutto nasce dall’intesa
estende dal Sarcidano a sud, verso il
Campidano di Cagliari e l’Alta Trexenta, e
a nord verso la Barbagia di Seulo. Paesaggi
che cambiano carattere tra regioni
agricole e aree pastorali, con una varietà
rara e suggestiva. Diffusi sono l’ambiente
della quercia, le foreste di castagno,
ma avvicinandosi alla Barbagia la natura
si fa aspra e potente, con rare specie botaniche
e faunistiche. La regione ha vocazione
agropastorale, ma vi si svolgono
attività tradizionali quali l’artigianato
tessile e del rame battuto. Tra le numerose
testimonianze archeologiche del territorio
emergono le eccezionali statuemenhir
di Nurallao, le splendide architetture
nuragiche di Is Paras a Isili e Arrubiu
a Orroli. Il territorio dei comuni
che si affacciano sui laghi del Flumendosa,
Mulargia e Is Barroccus,
offre a chi si spinge all'interno dell’isola
percorsi archeologici e itinerari
enogastronomici. Info: 070.2110432,
www.laghienura ghi.com; Cooperativa
Is Janas, 0782/ 84.72.69.
di un pool di comuni dai nomi difficili
da reperire su riviste patinate
o nel passaparola di vip e gente comune.
Ma la realtà è dalla loro:
persone illuminate che animano
comunità piccole e belle. Forse,
proprio perché raccontano e custodiscono
con garbo i propri tesori
ambientali. In sostanza, un bel colpo
per quanti vogliono andare oltre
le spiagge imperdibili e le acque
color indaco. Tra l’altro, i laghi
sono situati in un contesto ambientale
da fiaba. Un set da cartolina
che accomuna la mini-crociera sul
battello con alcuni sport acquatici,
la degustazione di prodotti enogastronomici
locali, le visite ai siti archeologici
di maggior pregio, gli
incontri con gli artigiani della pelle,
dei tappeti e degli utensili, le
sagre, le musiche, i balli e i riti tradizionali.
Un imbarazzo della scelta
trasversale a gusti, età, preferenze.
Il tutto a poche decine di
minuti d’auto da dune sabbiose,
scogliere da sballo, ma anche da
qualificati centri benessere e termali.
In definitiva, una Sardegna
da scoprire anche con il supporto
di mezzi e idee fuori cliché.
Un gioco per nulla difficile se si
può offrire una natura selvaggia,
capace di stupire e di farsi amare
con passione.
Mario Frongia
167

Gianmario Marras
Spiaggia di Bidderosa (Nuoro)
UN PARADISO
A NUMERO CHIUSO
Prima il bagno nel golfo di Orosei, poi il relax sotti i pini
marittimi dell’oasi naturalistica. Per i più veloci e fortunati
DI PATRIZIA MOCCI
CINQUE CALETTE
DA CARTOLINA
La spiaggia dell’oasi di
Bidderosa, vicino a Orosei,
mostra tutto il suo fascino
irresistibile, con i pini
marittimi che incorniciano
il mare smeraldo e la sabbia
candida. L’ingresso alle
cinque calette che formano
l’oasi è a numero chiuso.
168 169

L
a spiaggia che non ti aspetti si spalanca dopo
un percorso sterrato di quattro chilometri,
incorniciato da ginepri, sughere e lecci.
Agli occhi si apre un paradiso da cartolina –
uno dei pochi a numero chiuso in Sardegna – con i colori
smeraldo del mare e il bianco candido della sabbia finissima.
Tutto questo è l’oasi di Bidderosa, cinque calette
da sogno custodite all’interno di un parco che si
estende su 860 ettari, protetti dall’Ente Foreste che con
un accordo li ha affidati al comune di Orosei (provincia
di Nuoro, nella costa orientale dell’Isola). Il parco si trova
a tredici chilometri a nord di Orosei, lungo la strada
statale 125. Il cancello si apre da giugno a settembre per
un massimo di 130 auto al giorno, ma se soffia il ponente
nessuno può varcare la soglia: troppo pericoloso, dicono
gli uomini della Forestale, in caso di incendio diventerebbe
una trappola senza via d’uscita. L’ingresso
è gestito, da qualche anno a questa parte, dalla Pro Loco
che, attraverso una convenzione con il comune di
Orosei, vende i biglietti a chi ha voglia di lasciarsi alle
spalle la routine quotidiana per immergersi, anche solo
per una giornata intera, in un’oasi di pace. Quest’anno
la stagione è cominciata prima, a Pasqua. Una proposta
del presidente della Pro Loco Salvatore Pira accolta dal
commissario prefettizio, che a maggio lascia il posto ai
nuovi amministratori comunali. Chi vuole avventurarsi
Johanna Huber
GIGLI CANDIDI
A sinistra: fiori bianchi di giglio
marino (Pancratium maritimum) sulla
spiaggia di Bidderosa. È una pianta
erbacea perenne, alta attorno ai
cinquanta centimetri, che cresce
sulle dune litoranee e sulle spiagge.
Sotto: la meravigliosa spiaggia
di Berchida, che si incontra procedendo
verso nord dopo l’oasi di Bidderosa.
Gianmario Marras

Johanna Huber
belvedere, dove è davvero difficile non fermarsi per
lasciare libero lo sguardo: davanti agli occhi si apre
uno splendido panorama che permette di abbracciare
il golfo di Orosei e le sue peculiarità.
Protetta da oltre trent’anni da vincolo forestale, la
zona era coperta da una rigogliosa pineta fino al 1978,
quando un terribile incendio distrusse circa 500 ettari,
mettendo a nudo il paesaggio desertico, quasi lunare
(ma sempre suggestivo) dei rilievi che, come spesso
succede in Sardegna, nascondono alla vista il mare,
pure così vicino. L’anno successivo le fiamme divorarono
150 ettari. A ripopolare il parco di verde pensarono
gli uomini della Forestale che si sono preoccupati di
mantenere viva questa oasi:
hanno provveduto a mettere a
dimora nuove piante laddove il
fuoco le aveva arse. Oggi chilometri
e chilometri di stradine
sterrate appaiono in ordine e le
spiagge pulite. Anche quando
visitatori poco civili abbandonano
i resti di un pasto più o meno
veloce. Un risultato ottenuto anche
con il lavoro degli operatori
della Pro Loco: lo scorso anno
sei giovani hanno trovato occupazione
per una stagione, grazie
all’introito derivante dalla
vendita dei biglietti. Una parte
dei quattrini viene utilizzata dal
comune per svolgere lavori di
manutenzione e di pulizia,
mentre il resto serve per finanziare
le manifestazioni della Pro
Loco e, assicurano i responsabili
dell’associazione turistica, per
garantire alcuni servizi sempre
all’interno dell’oasi.
DUE STAGNI AZZURRI
Nella pagina precedente: suggestiva
veduta dall’alto del golfo di Orosei. In
primo piano, l’oasi di Bidderosa con
uno dei suoi due stagni. L’area protetta,
gestita dalla Forestale, comprende 860
ettari di costa ed entroterra. Qui sotto:
un altro scorcio della spiaggia di
Bidderosa. Il nome deriva da cuilaria
bidderosa, un antico ovile della zona.
Bidderosa è il fiore all’occhiello di Orosei, un centro
che da qualche anno ha deciso di scommettere sul turismo.
Cinquemila posti letto, fra alberghi e residence;
un numero imprecisato di seconde case, attività commerciali
che spuntano come funghi. Ma c’è anche l’altra
faccia: tante cave in marmo e granito si affacciano sulla
strada, un biglietto da visita non certo edificante. E poi
c’è il centro storico di Orosei: si sviluppa intorno a piazza
del Popolo, piazza Sas Animas e piazza Sant’Antonio
e conserva architetture civili e religiose che documentano
l’importanza del paese attraverso le diverse
epoche storiche. Circondata da edifici religiosi, piazza
del Popolo è dominata dalla parrocchiale di San Giacomo
Apostolo (di impianto romanico,
ma ristrutturata nel 1700). E si possono
ammirare ancora la torre del castello
(secolo XIV), i palazzi signorili
di periodo baronale (secolo XVI-
XVIII) e il complesso di Sant’Antonio
Abate: cortile con chiesa, torre di avvistamento,
pozzo e un recinto di casette
(secolo XIV-XVII).
a piedi può farlo in tutte le stagioni, senza dover acquistare
il biglietto. Un’occasione per ammirare, cogliendo
meglio i dettagli, lo straordinario panorama che si apre
al di là del cancello. Un suggestivo rincorrersi di verde,
pinete, artistici rilievi di granito, ginepri secolari adagiati
su litorali di sabbia candida, incorniciati da selvaggia
macchia mediterranea. Ma c’è anche un’altra
possibilità per arrivare alle splendide calette: attraversare
la lingua di mare che separa Bidderosa da cala Ginepro.
Nessun problema con la bassa marea, l’acqua è
alta un metro e in un attimo si arriva dall’altra parte con
zaini e vestiti. Può capitare però che al momento di tornare
indietro non servano pochi passi, ma quattro bracciate.
Chi vuole può risalire a nuoto il canale con le
sponde che, metro dopo metro, si fanno più alte.
Oltre alle calette, divise in cinque spiagge numerate
(con il biglietto viene indicato il numero della
spiaggia dove fermarsi), all’interno dell’oasi è possibile
ammirare il laghetto di Sa Curcurica (“la zucca”):
si trova subito, a pochi passi dall’inizio del tragitto
che porta al mare e alla vetta del monte Urcatu, accessibile
in auto o ancora meglio, se il sole non è molto
caldo, a piedi attraverso un sentiero naturalistico. Si
arriva così, fino a una piccola casupola, una sorta di
INFORMAZIONI
Per accedere all’oasi di Bidderosa in
auto occorre acquistare il biglietto
presso la Pro Loco di Orosei (piazza
del Popolo; si può anche prenotare
allo 0784/99.83.67, tutti i giorni dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20).
L’accesso è fino alle 12: chi arriva
dopo deve cambiare meta. Quest’anno
la stagione è iniziata a Pasqua
e termina il 25 settembre. Il costo del
biglietto per auto è di 12 euro fino
al 20 luglio; 14 euro dal 21 luglio
al 31 agosto. Ogni giorno possono
entrare al massimo 130 auto.
Ulteriori informazioni si possono
ottenere visitando il sito della Pro
Loco: www.proloco-orosei.it
Gianmario Marras
172

Quartu Sant’Elena (Cagliari)
LA CITTÀ CHE
NON TI ASPETTI
Rinomata da sempre per i suoi pani e
dolci, è ora anche meta turistica grazie
alle bellezze naturali nascoste e alla
vivacità del folklore e dell’artigianato
DI DANIELE CASALE - FOTOGRAFIE DI ANTONIO SABA
Lo stagno di Molentargius, confine
naturale tra Quartu e il mare del
Poetto, è una delle più suggestive
zone umide cagliaritane. Suoi ospiti
abituali, i bellissimi fenicotteri rosa.
174 175

Immaginarsi Quartu Sant’Elena è raccontare di
una città che cresce senza dimenticare un originale
centro storico, le tradizioni secolari, i suoi
tesori che profumano di pane e i circa 30 chilometri
di costa che orlano di mare azzurro un territorio
tra i più generosi della Sardegna.
Quartu Sant’Elena, la terza città dell’Isola per numero
di abitanti, distante appena sei chilometri da
Cagliari, da tempo scommette e investe su cultura e
turismo per valorizzare un patrimonio particolarmente
vario: dalle numerose dimore campidanesi,
che conservano i canoni dell’antica architettura agricola,
ai palazzotti liberty; dagli ambienti naturali impreziositi
da spiagge, scogliere a picco sulla costa e
stagni, habitat dei fenicotteri rosa, fino ai prodotti
eno-gastronomici rinomati a livello internazionale.
Senza dimenticare i manufatti dell’artigianato artistico:
le ceramiche a lavorazione raku e i gioielli dalla
tipica lavorazione a filigrana, indossati dalle ragazze
in occasione delle feste locali. Una cornice ideale per
poter trascorrere una vacanza: e la ricettività è di
prim’ordine, con hotel affacciati sul mare e bed and
breakfast ospitali come casa propria. Per gli amanti
del mare, un porticciolo, quello di Capitana, può
contare su 450 posti barca. Diversi anche gli sport da
praticare: dalla vela al diving, dal trekking all’equitazione
passando per il tiro a volo e il golf.
Se il litorale di Quartu, con in testa le perle di cala
Regina, Kala ‘e Moru e Mari Pintau (spiaggia davvero
“affrescata” con il turchese abbacinante del mare e
il candore della sabbia), ogni anno viene apprezzato
o riscoperto dai turisti nuovi e affezionati, obiettivo
dell’amministrazione comunale è valorizzare quanto
ancora la città deve far conoscere non solo ai vacanzieri,
ma anche agli stessi quartesi. Ecco perché diventano
di edizione in edizione più ricche e importanti
manifestazioni come il festival del folklore in-
ternazionale “Sciampitta” (nel mese di luglio): vetrine
decisive che consentono alla città di promuovere i
prodotti locali e ai partecipanti di apprezzarne genuinità,
nel caso delle specialità enogastronomiche,
e originalità per i manufatti artigiani.
Perché è vero che chi arriva a Quartu Sant’Elena
dalla bella e recente strada litoranea viene rapito dal
rosa dei suoi fenicotteri, ormai ospiti abituali dello
stagno di Molentargius, confine naturale tra la città e
il blu del mare del Poetto. Ma è altresì innegabile che
chi si addentra nel dedalo delle strette viuzze del
centro storico riesce talvolta a sentire ancora il profumo,
quasi a sfiorare la fragranza del pane: su moddizzosu
e su coccoi rimangono tra i simboli di questa
città che non ha dimenticato le sue origini di borgo
rurale. Tanto che per il pane tipico l’amministrazione
comunale da tempo ha intrapreso la strada per ottenere
un marchio di riconoscimento dell’Unione Europea.
Dal pane ai dolci: le botteghe riescono da secoli
a donare un gusto unico ai candelaus (piccoli recipienti
di pasta di mandorla aromatizzati con essenza
di fiori d’arancio), ai piricchittus (fatti di uova,
farina e glassa), alle pardulas (formaggelle). Un tesoro
da gustare sorseggiando i vini, che possono
contare su una cantina le cui etichette stanno conquistando
anche importanti mercati a livello internazionale.
Un comparto, quello enogastronomico,
su cui Quartu scommette
molto e che pian piano si
sta qualificando con reti
di produzioni e filiere dedicate.
Perché la promozione
di una città passa
necessariamente dalle sue
origini, seppure umili e
legate ai ritmi senza tempo
dell’agricoltura.
NATURA
E GASTRONOMIA
A destra: la spiaggia di
Mari Pintau, una delle più
belle del litorale di Quartu.
Sotto, da sinistra: piazza
Sant’Elena, con la chiesa
parrocchiale omonima;
fenicotteri rosa in volo
sugli stagni intorno alla
città; su coccoi, uno dei
pani simbolo di Quartu.
176 177

Sassarese/Le vie del gusto
SAPORI ANTICHI
E GENUINI
Un territorio ricco e diversificato che si rispecchia
nell’eccellenza dei suoi prodotti e della sua cucina
DI ORNELLA D’ALESSIO - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS
Scorpacciate di pesce
e crostacei all’aperto
lungo i bastioni del centro
storico di Alghero.
178

Morbide colline e rade pianure contornate
da tavolati calcarei, altipiani basaltici,
massicci granitici e coni di vulcani spenti da millenni,
rocce addolcite dal lavorio del mare alternate a
lunghe spiagge sabbiose, caratterizzano il Nord della
Sardegna, regione dolce e aperta che offre una continua
varietà sia dei paesaggi che dei prodotti che si ritrovano
nella tavola. Non è un caso che proprio qui
sia nata la prima Strada del Gusto e dei Sapori dell’isola,
un itinerario costituito per offrire al visitatore il
non plus ultra delle potenzialità produttive dell’enogastronomia
caratteristica del territorio che si somma
al ricco patrimonio storico, archeologico e ambientale.
Per apprezzare al meglio le
peculiarità dei prodotti della
zona è opportuno soffermarsi
ogni tanto e immergersi
nella cultura e nella
natura, che fanno di questa
isola uno dei gioielli più
preziosi del Mediterraneo.
Gli aromi e i sapori originano
da una civiltà antica e
misteriosa, ricca di significative
testimonianze, che
hanno avuto la loro subli-
I MILLE SAPORI
DEL GRANO
In alto: le pagnotte di
Osilo si accompagnano
bene con le zuppe.
In basso: una carrellata
di dolci della Sardegna
settentrionale. Nella
pagina seguente: pardulas
(in alto), sfoglie di pasta
ripiene di formaggio;
forme di pane zichi
(in basso), specialità
di Bonorva disponibile
morbida o secca.
mazione nel contesto delle feste legate ai cicli della
vita e del tempo. Le feste erano occasione per grandi
incontri conviviali che rompevano i ritmi severi e duri
della vita agropastorale: i matrimoni, la Pasqua
(sentita anche più del Natale), le commemorazioni
dei santi e dei morti, le celebrazioni per i raccolti, le
feste patronali e le sagre a sfondo religioso. A ogni occasione
corrispondeva un dolce, una pietanza, una
specialità diversa. Attraverso il folklore, come attraverso
la storia e la natura, si scopre la vera anima dei
sapori della Sardegna. Anche il pane qui assume una
grande importanza: può essere utilizzato sia per il
consumo quotidiano che per la preparazione di primi
piatti, tra cui pan ‘a fittas e la zuppa gallurese. Rinomate
sono la spianata (pani latu o pani lentu) di Ozieri
Rita Marongiu/Simephoto

e della Gallura, di forma circolare, morbida, flessibile,
senza mollica, o le grandi pagnotte di Tissi, Osilo e
Usini, eccellenti quanto il pane zichi (nelle varianti
morbida o secca), tradizionale di Bonorva, Cheremule,
Cossoine e Olmedo.
La lavorazione del grano raggiunge il suo culmine,
sfiorando l’arte effimera, con la produzione di
dolci: acciuleddhi, mendegadas, trizzas od origliette tipici
del periodo carnevalesco gallurese così come le
frisjoli longhi (frittelle lunghe), l’aranzada a base di
scorza di arance candite nel miele e mandorle del
Goceano. Che dire delle copulette o copulettas col
bordo ondulato, diffuse nel Logudoro e in particolare
a Ozieri, dove è possibile scoprire tra i dolci tipici
anche i “sospiri”, praline di morbida pasta di
mandorle e miele, ricoperte da una leggera glassa?
Ma la perfetta sintesi tra il dolce e il salato sono le
casadinas o pardulas, sfoglie di pasta di forma tondeggiante,
arricciate sui lembi, ripiene di formaggio
o ricotta, preparate in occasione della Pasqua e
MIELE E FORMAGGIO
A sinistra: le seadas o sebadas,
focacce di grano duro ripiene di
formaggio e ricoperte di miele.
Sotto: una forma di pecorino,
il re dei formaggi sardi,
delizioso da gustare con miele
di corbezzolo, dal gusto amaro
e pungente. L’abbinamento
formaggio-miele ricorre spesso
nella gastronomia dell’isola.
Nella pagina precedente: sospiri
di Ozieri, golosissimi dolci
a base di pasta di mandorle,
miele, limone e zucchero.

ORO DI
GALLURA
Filari di vigne nella
Gallura settentrionale,
patria del Vermentino
Docg, nettare dal
colore giallo paglierino
brillante, dal gusto
secco, pieno, caldo
e ricco di nerbo
come la terra che
gli ha dato i natali.

del Natale. Forse più conosciute e diffuse in tutta
l’isola le seadas o sebadas, focacce di pasta di grano
duro ripiene di formaggio, fritte e coperte di miele
di corbezzolo. L’uso del formaggio nei dolci è legato
indissolubilmente alla tradizionale attività delle popolazioni
sarde nel corso dei millenni: la pastorizia.
UN PIATTO
DA RE
L’aragosta “alla
catalana”, tipico piatto
algherese, è una
preparazione molto
raffinata, apprezzata
dai buongustai
di tutto il mondo.
Il re dei formaggi è il pecorino,
al punto che in Sardegna
ci sono tre Dop: Pecorino sardo,
Pecorino romano, Fiore
sardo. Ottimi quelli di Nule e
di Osilo, e il nuovo erborinato
di Thiesi, chiamato
ovinfort. Straordinarie le perette
di latte vaccino intero,
soprattutto quelle di Berchidda e Perfugas.
Dai formaggi alle carni il passo è breve. Il pregio
delle carni isolane è costituito dagli allevamenti allo
stato brado, siano ovini, bovini o suini. Tra le eccellenze
spiccano l’agnello sardo Igp, il prosciutto di pecora
di Ploaghe, stagionato fino a sei mesi, e la salsiccia
sarda, prodotta un po’ in tutta l’isola.
La generosità del territorio si ritrova anche nei vini
Doc tipici del territorio: il vitigno rosso Cagnulari, tipico
degli areali di Usini e Alghero, il Cannonau prodotto
in ogni parte della Sardegna, il Moscato di Sorso-
Sennori, il Torbato di Alghero, vitigno vinificato da solo
per ottenere l'omonimo vino e come base per un ottimo
spumante brut, il Vermentino di Gallura Docg.
Lungo la Strada del Gusto e dei Sapori sono anche
indicati i ristoranti dove si possono degustare i piatti
che più rispecchiano il territorio, dall’aragosta alla catalana,
tipica di Alghero, alla zuppa Castellanese propria
di Castelsardo, i due storici insediamenti genovesi;
dai ravioli di ricotta agli arrosti di maialetto o di
agnello, agli ortaggi, gustosi e saporiti.
L’idea ispiratrice del progetto Interreg Strada del
Gusto e dei Sapori Nord Sardegna è quella di condurre
per mano il turista sulle tracce dell’eccellenza, nel
rispetto della tradizione. L’obiettivo è aiutarlo nella
scelta di aziende certificate che fanno parte del club
di prodotto. L’elenco completo e sempre aggiornato si
trova sul sito www.stradadelgusto.com, arricchito di
informazioni di ogni genere tra cui offerte, pacchetti
turistici e link sui trasporti. Uno strumento studiato
appositamente al fine di creare un itinerario ideale e
individuale alla scoperta dei tesori enogastronomici,
culturali e storici del Nord Sardegna.
186

ARRAMPICATA
Cala Gonone: in parete a strapiombo sul blu
Fotografie di Corrado Conca
Sopra: free climber in azione sulle falesie sopra le acque cristalline di cala Luna, nel golfo di Orosei.
Per gli amanti dell’arrampicata
è un vero paradiso.
Si trova nel cuore della
Sardegna, dove la natura
selvaggia regala uno spettacolo difficile
da dimenticare. Le pareti rocciose
si immergono a strapiombo
sul mare, il paesaggio agrodolce alterna
gole, grotte, anfratti e falesie.
La vegetazione rada del Supramonte
lascia spazio alle morbide
valli coltivate, fino al golfo di Orosei
e alle sue acque cristalline. Eccoci
nel territorio di Dorgali (Nuoro),
dove i suggestivi monumenti
naturali si fondono con le testimonianze
del passato. E dove i resti
dei villaggi nuragici, perfettamente
conservati, lasciano intravedere
le misteriose tracce dei popoli che
abitarono l’isola. Ne dà prova il
Museo Civico Archeologico del
paese (via La Marmora, 0784/
92.72.36), che accompagna il visitatore
in un suggestivo viaggio a ritroso
nel tempo. Dalle ceramiche
del Neolitico ai monili di epoca fenicia,
fino alle lucerne e alle monete
in uso al tempo dei Romani. Oggetti
preziosi in quello che viene
considerato il capoluogo dell’artigianato
barbaricino, dove è ancora
vivo e sentito il legame con gli antichi
mestieri. I numerosi laboratori,
rinomati in tutta la Sardegna, riproducono
i manufatti della tradizione:
brocche, bronzetti, cesti, tappeti
e le filigrane, conosciute per la finezza
della lavorazione.
A sette chilometri da Dorgali si
trova la frazione marina di Cala
Gonone, luogo di richiamo per
migliaia di turisti in tutte le stagioni
dell’anno. La zona è costellata
di reperti archeologici e anfratti
imperdibili: le grotte di
Ispinigoli, ambienti carsici dove
furono ritrovati monili vitrei di
epoca fenicia e resti di ossa attribuiti
a giovani donne; le grotte
del Bue Marino, un tempo regno
della foca monaca, che frequentava
in gran numero queste acque;
il villaggio nuragico di Serra Orrios.
E poi il nuraghe Mannu, la
gola di Su Gorroppu, il villaggio
nuragico di Tiscali...
Un mondo da esplorare per gli
amanti della storia e della speleologia,
un ambiente selvaggio da
sfidare per chi predilige gli sport
estremi. A Dorgali si organizzano
corsi di free climbing, deltaplano,
189

ARRAMPICATA
Per dormire e mangiare
Hotel Nettuno, via Vasco de Gama, Cala Gonone, 0784/9.33.10, www.nettuno-hotel.it
Prezzo doppia da 50 a 90 euro. Bella posizione a cento metri dal mare.
Hotel Bue Marino, via Vespucci 8, Cala Gonone, 0784/92.00.78, www.hotelbue
marino.it. Prezzo doppia, fronte mare, da 72 a 122 euro. A pochi metri dalla
spiaggia centrale e dal porticciolo turistico.
Agriturismo Canales, in località Canales, Dorgali, 0784/9.67.60-340/
5.65.38.81-347/1.75.06.86. Specialità cucina dorgalese. Prezzo menù fisso: 22 euro.
Ristorante Il Pescatore, via Acquadolce, Cala Gonone, 0784/9.31.74.
Menù speciale con pescato fresco: da 25 a 30 euro.
Sopra: Margheddie, parete per free
climber nei dintorni di Cala Gonone.
parapendio, canyoning e bungee
jumping (info: Comune di Dorgali,
0784/9.62.43). In particolare, le caratteristiche
pareti rocciose a strapiombo
sull’acqua offrono la location
ideale per chi pratica l’arrampicata.
Le rocce sono prevalentemente
di tipo calcareo, ricche di
appigli e per questo maggiormente
“scalabili” rispetto a quelle granitiche.
I periodi ideali per l’arrampicata
sono le mezze stagioni.
Ma la presenza di pareti sempre in
ombra nelle ore pomeridiane permette
di arrampicare con temperature
accettabili anche in estate. E le
buone condizioni climatiche
rendono possibile questo
sport anche in inverno.
Nella zona di Dorgali si possono
percorrere circa mille
vie. Partendo da Cala Gonone,
tutte le pareti sono raggiungibili
a piedi e le più
distanti si trovano a cinque
chilometri dal paese. L’ambiente
offre soluzioni variegate
e adatte a tutti: ci sono
percorsi facili per gli arrampicatori
alle prime armi e
itinerari complessi per i
più capaci. Tra le vie più ripetute:
Sole Incantatore,
per la mitica aguglia di Goloritzè
e tutte quelle della
falesia La Poltrona e attorno
alla grotta di Biddiriscottai.
Per documentarsi si può consultare
il libro Pietra di luna (di Maurizio
Oviglia, edizione Saredit), la
guida Arrampicare a Cala Gonone
(di Corrado Conca, edizione Segnavia)
e il sito www.sardinia
point.it/sardiniaclimb/
Corrado Conca
INFORMAZIONI
Assessorato al Turismo, corso
Umberto 37, Dorgali (Nuoro),
0784/ 92.72.36.
Ufficio Informazioni Turistiche
via La Marmora 108, 0784/
9.62.43, ufficioturismo@dorgali.it,
www.dorgali.it; Informazioni
Turistiche a Cala Gonone, viale
Bue Marino, 0784/9.36.96.
190 191

CHEF D’ECCELLENZA
CHEF D’ECCELLENZA
Semplice e fashion: l’alta cucina sarda si
fa strada sulle migliori tavole dell’Isola
sto della sua infanzia, tra la cucina
di mamma, gli olivi e i vigneti
attorno a San Gavino. Ecco allora
servita la zuppa di nove erbe,
gnocchi di caprino e pepe
nero, tutta giocata sui profumi e
le delizie di campo. E poi crema
di sedano verde con bottarga e
ricci di mare, terrina di maialino
affumicato con composta di pera
alle spezie e gelato di cipolle
con pesce affumicato in casa e
prosciutto croccante.
Sant’Antioco (Carbonia-Iglesias)
è il regno di Achille Pinna,
chef dell’hotel Moderno (via
Nazionale 82, 0781/8.31.05). Roberto
Petza lo chiama “mio fratello”
e lui si dimostra all’altezza
impiattando per gli ospiti gamberi
rossi con crema di ceci e insalatine
al balsamico con infusione
al finocchietto, spaghetti
alla chitarra con cuori e gambi di
carciofi, pomodorini e trigliette,
ventresca di tonno con erbette,
spezie, succo di barbabietola e
olio al basilico. Apre da giugno
fino a settembre ma non lascia
la sua casa ed il suo hotel “perché
solo qui trovo gli ingredienti
che mi consentono di lavorare al
massimo”. Il massimo, per questo
giovane talento dei fornelli, è
puntare su materie prime d’eccellenza,
e niente compromessi.
Pazienza se il bilancio di fine
stagione è più magro delle attese.
L’unica religione è il cliente.
Nella pagina precedente: Achille Pinna sul lungomare di Sant’Antioco; per le sue creazioni
punta sul pescato di giornata. Sotto a sinistra: Roberto Petza, chef del ristorante S’Apposentu,
che ha sede nel Teatro Lirico di Cagliari. Sotto a destra: Claudio Sfiller, chef executive del Forte
Village (Santa Margherita di Pula); guida uno staff di cento persone tra cuochi e pasticcieri.
Fotografie di Adriano Mauri
Ultima arrivata al “gran
ballo” di pentole e fornelli,
l’alta cucina sarda
ha azzeccato la formula per risultare
fashion. Essere se stessa, senza
trucco e senza inganno. Innanzitutto
semplice. E dichiaratamente
fedele alle sue origini agro-pastorali,
come tradizione insegna.
Giusto una ripulita qua e là: alleggerire
il gusto per dare lustro al
piatto, e l’incantesimo è compiuto.
Al posto della bacchetta magica,
un mestolo. Invece del genio
della lampada, un cuoco. Roberto
Petza guida la lunga marcia
della tavola sarda verso le frontiere
dell’eccellenza. Il suo cursus
honorum lo riassume così: prima
la scuola alberghiera ad Alghero;
poi quindici anni in giro
tra Corsica, Lombardia, Svizzera
e Inghilterra, infine il rientro
nella natia Sardegna. Proprio a
San Gavino, suo paese d’origine,
apre il ristorante S’Apposentu.
Nel 2001 lo trasferisce a Cagliari,
nella prestigiosa sede del Teatro
Lirico (via Sant’Alenixedda,
070/4.08.2 3.15). I riconoscimenti
arrivano a pioggia: nel 2005, “miglior
cuoco italiano emergente”
per la guida de L’Espresso e “migliore
performance” per i critici
del Gambero Rosso. Secondo Petza,
la Sardegna in bocca ha il gu-
Gianmario Marras
192 193

CHEF D’ECCELLENZA
CHEF D’ECCELLENZA
Damiano Lochi (a sinistra nella foto),
cuoco originario di Oristano, sceglie
il pesce per la cucina del Flamingo
Resort di Santa Margherita di Pula.
uno gli ingredienti del suo menù
e assaggia personalmente ogni
piatto. Soltanto così riesce a servire
un impareggiabile risotto ai
crostacei in cialda di parmigiano
croccante e la celebratissima
treccia di filetti di pesci misti in
guazzetto di vongole.
Si chiama Claudio Sfiller lo
chef executive del Forte Village
(a Santa Margherita di Pula,
070/9.21.71), uno dei più blasonati
resort del mondo. Deve gestire
e soddisfare ogni giorno gli
appetiti di migliaia di clienti dal
Il segreto per conquistarlo?
L’immediatezza, il pescato di
giornata che passa dal mare al
piatto in un paio d’ore al massimo.
La cucina è innanzitutto un
bagno di umiltà. Lo studio sui libri
è importante, ma il talento
conta, come nel calcio: puoi conoscere
a memoria schemi di
gioco e regole, ma alla fine è sul
campo (o tra i fornelli) che devi
dimostrare quanto vali.
La sua patria è il mondo ma
ogni estate ritorna in Sardegna
per vezzeggiare i clienti del Flamingo
Resort (070/9.20.83.61) di
Santa Margherita di Pula (Cagliari).
Damiano Lochi da Oristano
è uno dei cuochi sardi più
corteggiati all’estero. Dopo gli
esordi al Cala di Volpe, ha governato
le cucine di mezzo mondo:
in Svizzera, Francia, Inghilterra,
Germania, Emirati Arabi e Giappone,
mantenendosi sempre ad
altissimi livelli. Trenta collaboratori
ai suoi ordini e una precisione
maniacale: sceglie uno per
Il mare di Villasimius è prodigo di
“materie prime” per i piatti di Bruno
Cogoni, chef dell’hotel Cormoran.
→
Fotografie di Adriano Mauri
Carlo Deiana, chef dell’hotel La Bitta (Porto Frailis-Arbatax), raccoglie erbe aromatiche vicino alla piscina dell’albergo.
palato molto esigente. Ci riesce
con la forza dei ventidue ristoranti
del Forte, dall’alto di due
decenni ai fornelli delle cucine
più prestigiose. Ha scritto i sofisticatissimi
menù dell’hotel Gallia
e di Giannino, storico indirizzo
di Milano. Ma alla domanda
“qual è il suo piatto preferito?”,
il palato ritorna al gusto inconfondibile
del risotto all’isolana.
Della Sardegna adora la fregola,
“naturale evoluzione del
cous-cous”. Ma il nazionalismo è
un lusso che in cucina non può
permettersi: guida uno staff internazionale
di cento uomini, tra
cuochi e pasticcieri; scrive, assaggia
e controlla ogni giorno la
carta del ristorante francese, brasiliano,
indiano, giapponese, e la
lista è ancora lunga. Si sente anche
artista, questo è certo. Ma
mentre chiede ordine e rigore in
cucina, mentre fa ai suoi uomini
l’ultima raccomandazione o il
consiglio giusto per fare grande
un piatto, somiglia di più al comandante
di un veliero: perché
la nave vada è necessario che
tutto sia in ordine, che ognuno
faccia la sua parte, a cominciare
dal più alto in grado.
Ha una storia diversa Bruno
Cogoni, chef dell’hotel Cormoran
(località Campus, 070/
7.93.40) di Villasimius (Cagliari).
Nel 1964 entra in cucina dalla
porta di servizio: lavapiatti. Stregato
dai riti e dagli odori, decide:
“Farò il cuoco”. Scuola alberghiera
ad Alghero, poi Svizzera,
Olanda e alla fine Villasimius, la
sua casa. In cucina nessuna filosofia:
solo qualità delle materie
prime, precisione e tanto amore.
Piatto simbolo, una bandiera
della Sardegna a tavola: spaghetti
al sugo d’aragosta.
Nella cucina dell’hotel La Bitta
di Arbatax (Ogliastra), in località
Porto Frailis (0782/66.70.80),
Carlo Deiana predica al suo staff
velocità e precisione per realizzare
piatti piacevoli da vedere e
buoni da mangiare. Impossibile?
Lui ci riesce grazie alle tecniche
194 195

CHEF D’ECCELLENZA
Adriano Mauri
Patron e cuoco dell’hotel Vittoria di Arbatax, Battista Corda brandisce i “ferri del mestiere”: pesci e aragoste.
apprese sui banchi di scuola e
perfezionate in bilico tra le cucine
di Arbatax e Milano. Ai suoi
clienti serve medaglioni di San
Pietro con cous-cous di verdure
su salsa verde ma quando pensa
alla Sardegna sente in bocca i gusti
antichi del culurgione e della
cordula, la treccia di interiora arrostita
a fuoco lento, come si faceva
una volta, sulle braci di casa.
Battista Corda è chef e patron
dell’hotel Victoria di Arbatax
(via Monsignor Virgilio 72,
0782/62.34.57). Trentadue anni
in cucina, specializzazione a Parigi
e in Lussemburgo, per arrivare
a una verità semplice e rivoluzionaria:
la materia prima di
qualità è tutto, la tecnica fa il resto.
Quindi tutte le mattine al
porto, ad aspettare l’arrivo del
pesce più fresco. E al mercato, o
dai produttori amici, per intercettare
gli ingredienti migliori.
Solo così può finire nel piatto la
sua spigola con vernaccia e porcini:
superlativa.
Stefano Lioni guida la cucina
dell’hotel Genna ‘e Masone (località
Genna ‘e Masone, 0782/
2.40.29) di Cardedu (Ogliastra)
dopo una gavetta internazionale
tra Olanda, Germania e Svizzera.
A Rotterdam e Berlino ha capito
la sua vocazione: lavorazione
al minuto di ingredienti freschissimi,
niente cibi già pronti
da scaldare all’ultimo istante. A
Cardedu ha trovato quello che
cercava: materie prime rese uniche
dal sole e dal mare di Sardegna.
Il risultato è il raviolo di
spigola con estratto di gambero.
O lo spezzatino di maiale all’aceto
di moscato. Cosa c’è di speciale?
“Solo qui trovo animali
che brucano a dieci metri dalle
onde, e nelle carni senti il retrogusto
salmastro del vento”.
Dalla cucina del ristorante
Guardiola (piazza Bastione 4,
079/47.04.28) di Castelsardo (Sassari),
Stefano Locci predica il rispetto
della tradizione. La forza
della Sardegna, spiega, sta nelle
tagliatelle con le vongole e il pomodoro
fresco. Semplici e buone.
L’ingrediente più importante è
l’attesa. Ogni mattina aspetta le
barche che tornano dalla pesca
cercando il giusto filetto di cernia
per il suo strudel di pesce. E si
emoziona quando vede il pescato
di giornata, gli scorfani guizzanti
e l’altra minutaglia del sottocosta.
Segreti dice di non averne. Tranne
uno, semplice e sicuro come una
vecchia ricetta: stare ad ascoltare
chi ha più esperienza di lui. In cucina
e al mercato. Lo ha sempre
fatto. E dai fornelli del suo ristorante
non smetterà di ascoltare le
voci del mare e della sua gente.
Giovanni Antonio Lampis
196 197

RISTORANTI
Alla ricerca dei sapori perduti
Fotografie di Nevio Doz
Pagina
precedente:
lo chef Mario
Loccheddu
davanti al suo
ristorante Sas
Benas di Santu
Lussurgiu,
dove la cucina
sa di territorio.
A sinistra:
sempre al Sas
Benas, prima
degli antipasti,
vengono serviti
buoni salumi
e sfiziosi crostini.
Il cartello all’ingresso è eloquente:
“Non si servono
paste asciutte”. Non fatevi
illusioni, dunque. Alla trattoria
La Balena (via di Santa Gilla
25, 070/28.84.15) avrete una sola
certezza: state mangiando il pesce
più fresco di Cagliari, cucinato
come solo i pescatori sanno fare.
E allora provate a gustare le
tenere carni dell’orata al sale o la
profumata consistenza dell’aragosta
alla catalana, bollita e condita
con l’olio e il pomodoro.
Niente trucchi, niente intingoli:
solo sapore di mare in purezza.
La Sardegna è un continente di
subregioni e microclimi. A distanza
di poche decine di chilometri
cambia il dialetto, cambiano le
facce, cambia il mondo. E il mondo
è diverso anche in cucina. Da
Cagliari in poco più di un’ora
d’auto si raggiunge il Montiferru.
Il pesce del Golfo degli Angeli lascia
spazio al bue rosso. Non è
una divinità pagana, ma gli abitanti
di Seneghe lo venerano come
se lo fosse. Mattea Usai gli ha dedicato
il suo ristorante, che si chiama
appunto Al Bue Rosso (piazza
Montiferru 3-4, 338/2.36.90.26): un
laboratorio del gusto dove le rarissime
carni di razza sardo-modicana,
allevate nei vicini pascoli
del Montiferru e tutelate da Slow
Food, incontrano l’olio profumato
spremuto nei piccoli frantoi locali,
le tenaci paste fatte in casa e il delicato
aroma del formaggio casitzolu.
Dal bue rosso Mattea ricava
il pâté di fegato, il pâté di milza, e
la lingua salmistrata. Sapori unici,
come il pecorino stravecchio che
incontra il miele di castagno.
La cucina che sa di territorio è
la carta vincente del ristorante Sas
Benas di Santu Lussurgiu (piazza
San Giovanni, 0783/55.08.70).
Olio di Seneghe, carni rosse modicane
e casitzolu, insaporiti con
gli aromi del bosco. Singolare il
carrello degli antipasti, con insalata
di bollito e dadolata di pomodori,
cosciotto di maiale affumicato
con erbe selvatiche servito
freddo con insalatina e parmigiano
a scaglie. Tra i primi, particolarmente
apprezzate le tagliatelle
fatte in casa con porcini e cinghiale.
Ottimi i secondi, tutti di carne:
una menzione speciale per la tagliata
con cicorietta e casitzolu.
Qualche decina di chilometri
per arrivare a Nuoro, capoluogo
della Barbagia. Il miglior indirizzo
a tavola è il ristorante Da Giovanni
(via IV Novembre, 0784/
3.05.62). Nella carta si ritrovano
ricette in via d’estinzione, autentici
pezzi di archeologia gastronomica.
Assolutamente da non perdere
la minestra con la merca:
una magia di pasta e patate, colorata
dal pomodoro e arricchita
con lo speciale formaggio ricavato
dal latte cagliato acido, messo
in salamoia ed essiccato. I più for-
199

RISTORANTI
Adriano Mauri
A sinistra: l’interno
del ristorante
Al Bue Rosso
di Seneghe,
chiamato così
perché vi sono
cucinate solo
carni di razza
sardo-modicana.
In basso, a sinistra:
sebadas (pasta,
formaggio, miele),
il dolce sardo
più classico, una
delle specialità
della trattoria Da
Angelo di Tortolì.
In basso, a destra:
la fregola, frutto
della lavorazione
della semola, è
alla base di molti
primi. Ottimi quelli
dell’Oasi, a Teti.
tunati potranno gustare il brodoso
aroma del filindeu, una pasta a
trama fitta cucinata nel brodo di
pecora e condita con il formaggio
fresco acido di un giorno. Unico.
Una manciata di chilometri per
raggiungere Teti e il suo fiore all’occhiello,
il ristorante L’Oasi
(via Trento 10, 0784/6.82.11). Verrebbe
da chiamarlo trattoria perché,
come le antiche cucine d’un
tempo, tra i fornelli governati da
Anna Maria Mele a dominare è la
tradizione più pura. Ma in tempi
di chef e haute cuisine il nome
giusto è tempio di sapori perduti.
Passione e amore consentono di
trasferire la natura dai campi al
piatto, conservando al palato la
freschezza e il silenzio della Sardegna
dell’interno. E allora vale
la pena di gustare le insalatine di
acetosella, ranoleccio e nasturzio.
O la zuppa coi funghi e la fregola
sarda. Le pentole poggiate sui
bassi fornelli somigliano agli
alambicchi d’uno stregone ed
esalano profumi sconosciuti: il
maialetto in umido con il gingiolu,
ciliegia invernale che cresce a
Meana Sardo; o le polpettine di
capra e il maiale con le castagne.
Come dessert, da provare il buffu-
Fotografie di Prima Press
201

RISTORANTI
RISTORANTI
chiusura, carezzato il palato coi
dolcetti fatti in casa, l’acquavite e
il mirto distillati con passione dai
produttori della zona.
Lungo la provinciale, che collega
il bivio per Lanusei a Villagrande,
si incontra il ristorante Il
Bosco (località Parco di Santa Barbara,
0782/3.25.05). Qui Giorgio
Mura porta in tavola prosciutto
(quello sardo, fatto con maiali al
pascolo brado che si nutrono solo
Fotografie di Adriano Mauri
Sopra: il ristorante Il Bosco, tutto immerso nella grande oasi verde di Santa Barbara,
tra Lanusei e Villagrande. In basso: una bottiglia di crema di liquirizia, uno dei
profumatissimi distillati prodotti da Anna Maria Mele, del ristorante L’Oasi, a Teti.
littu, pane di mandorle e miele. In
alternativa, il bastone: pasta frolla
arrotolata, all’interno noci, nocciole,
mandorle e le marmellate che
Anna Maria confeziona personalmente
in casa. Dolci sapori antichi
che solo all’Oasi – dove nulla è già
visto o scontato – si possono incontrare.
Dopo il caffè, i distillati
di questa superba signora dei fornelli:
crema di liquirizia e di corbezzolo
e liquori di alloro,
fichi d’India e finocchietto.
Discendendo verso sud,
in meno di un’ora d’auto si
raggiunge l’Ogliastra. Una
cucina fedele a se stessa, che
non ama le contaminazioni:
a tavola dominano i piatti
di terra, le carni arrosto
e i frutti del
bosco, cucinati nel
rigoroso rispetto
della tradizione
pastorale.
A Tortolì,
nella trattoria
Da Angelo (via
Piemonte 25,
0782/62.35.33),
la cuoca Anna
Prima Press
Boi prepara a mano culurgiones
(saporite conchiglie di pasta ripiene
di patate e pecorino), malloreddus
e mustazzolos da condire col
sugo di pomodoro o col ragù di
selvaggina. Tra i secondi dominano
il maiale, l’agnello, la pecora e
la capra arrosto. Per dessert, il
dolce più classico: la sebada, due
dischi di pasta farciti col formaggio
fresco, fritti e tuffati nel miele
in un croccante e felice connubio
di dolce e salato.
A Lanusei, la trattoria La
Madonnina (località Monte
Paulis, strada Sa Serra, 346/
3.17.14.84 o 348/5.23.60.21)
serve prosciutti di pecora
e di cinghiale, malloreddus
col sugo di
selvaggina, cinghiale
alla cacciatora e tutti
gli arrosti della tradizione
ogliastrina: capra,
agnello e maialino
da latte. Da provare
i ravioli con polpa
di porchetto
o di pecora conditi
con crema
ai porcini. In
Sopra: il ristorante L’Oasi, a Teti,
è un vero e proprio “tempio” di sapori
antichi grazie ad Anna Maria Mele,
signora dei fornelli di provata bravura.
di ghiande e niente mangimi chimici)
e casaxedu col miele, pasta
fresca col caglio di capretto, culurgiones
e arrosti di capra e di maiale.
Siamo nel regno della cucina
sarda più autentica. Il culurgione
cambia sapore da un paese all’altro:
a Villagrande lo preparano
con patate, formaggio di pecore e
di capra, basilico, grasso di pecora
e di maiale. E la paniscedda, che
al Bosco è un pane condito con
miele, uva cotta, mandorle e uva
passa, è sconosciuta altrove. A
confermare che in Sardegna, anche
in cucina, ogni paese è un
mondo a parte.
Giovanni Antonio Lampis

BED AND BREAKFAST
BED AND BREAKFAST
Gianmario Marras
Ospitalità familiare in ambienti accoglienti
Se una notte d’inverno un
viaggiatore fosse sbarcato in
Sardegna, dove avrebbe trovato
un letto e un cappuccino?
Chiusi gli hotel sulla costa. Pochi
e deprimenti gli alberghi di città.
Nell’interno il deserto, o quasi.
La rivoluzione è arrivata da lontano.
Tradizione anglosassone e
una frase difficile: bed and breakfast.
Molti sanno scriverla, tutti
sanno cosa significa: letto e colazione,
prezzi contenuti.
In principio era solo una branda
con brioche e caffellatte, riscaldati
dall’ospitalità rustica, ma cortese,
dei padroni di casa. Oggi,
con prezzi che non superano quasi
mai i 70 euro, il B&B targato
Sardegna offre camere con vista
sull’isola più bella: dalla Costa
Smeralda al verde silenzio di Orroli;
dal collinoso Montiferru all’Iglesiente-Guspinese,
cuore del
Parco Geominerario della Sardegna,
dove cultura e archeologia
industriale affondano nel deserto
di Piscinas e s’infrangono contro
il Mediterraneo più agitato.
Proprio a Iglesias, centro del
Parco Geominerario, il B&B La
Babbajola (via Giordano 13) accoglie
i visitatori nelle tre grandi
stanze di un appartamento d’epoca
situato nell’agglomerato storico
della città. In agosto, tra le strette
viuzze tutto intorno, sfila l’imponente
corteo medievale e i balestrieri
si sfidano in gare d’abilità.
Da non perdere il Museo Minerario.
A qualche minuto di auto, una
costa mozzafiato e imponenti opere
d’ingegneria industriale a picco
sul mare di Porto Flavia. La camera
matrimoniale costa 50 euro
in ogni periodo dell’anno. Informazioni:
www.lababbajola.it. Prenotazioni:
347/6.14.46.21.
Pochi chilometri più a nord, ancora
all’interno del Parco Geominerario
della Sardegna, il B&B La
Miniera Fiorita (località Montevecchio,
Guspini) invita a scoprire
le meraviglie liberty di Montevecchio,
il villaggio metallifero
che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio
culturale dell’umanità.
Siamo nella Sardegna sudoccidentale,
lungo la strada che collega
Guspini al mare della Costa Verde.
La Miniera Fiorita offre 16 camere
doppie con bagno privato in
un’oasi di pace che mette insieme
storia, natura e ospitalità. A breve
distanza, le dune
di Piscinas,
il più grande
deserto naturale
d’Europa.
Un paesaggio
sahariano, con
la sabbia che
cambia colore,
i toni candidi
dei gigli del
deserto e i cervi
che all’imbrunire
lasciano
la macchia
Pagina precedente
e a destra: l’esterno
e un interno
dell’Antica Dimora
del Gruccione,
a Santu Lussurgiu,
che conserva
intatto il suo vero,
intenso fascino
di casa padronale.
In basso, a destra:
una delle ampie
camere della
Miniera Fiorita,
che si trova nel
borgo minerario
di Montevecchio.
mediterranea per arrampicarsi sulle
montagne di sabbia, estensione
costiera del loro regno. La sera si
cena sotto il bel porticato rinfrescato
dalla brezza, l’unica voce che
rompe il silenzio dei boschi attorno.
La camera doppia costa 94 euro
in alta stagione, 77 euro negli altri
periodi dell’anno. Prenotazioni:
Hello Sardinia, 070/4.52.56.87,
www.hellosardinia.com
Risalendo a nord, una leggera
deviazione verso l’interno consente
di raggiungere il paese di Santu
Lussurgiu. Tra i vicoli in selciato e
le botteghe degli artigiani si trova
l’Antica Dimora del Gruccione
(via M. Obinu 31), uno dei B&B
più suggestivi e celebrati di tutta
l’isola. Il grande portone ad arco
introduce nell’edificio padronale
d’impianto spagnoleggiante: una
struttura in pietra con archi a volta,
travi a vista e ammennicoli in
ferro battuto che ospita camere
ampie e accoglienti, tutte dotate di
bagno privato. Il B&B possiede un
Gianmario Marras
ristorante che serve piatti del territorio
cucinati con passione nel rigoroso
rispetto della tradizione.
La camera doppia costa 76 euro in
ogni periodo dell’anno. Informazioni:
0783/55.03.00, www.antica
dimora.com Prenotazioni: Hello
Sardinia, 070/4.52.56.87, www.hel
losardinia.com
Rotta verso la Sardegna settentrionale,
destinazione Costa Smeralda.
A 15 minuti dalle spiagge dei
vip, il B&B Lu Aldareddu (località
Plebi, Olbia) accoglie i suoi ospiti
in tre camere confortevoli arredate
con mobili d’antiquariato, ciascuna
con bagno privato e aria condizionata,
ricavate in uno stazzo gallure-
204 205

BED AND BREAKFAST
se dell’Ottocento, sapientemente
ristrutturato in modo da lasciarne
inalterata la tradizionale facciata in
lastre di granito e il tetto in coppo
sardo. A disposizione dei visitatori
l’ampia sala con camino, la libreria
e il salotto, la sala bar e la sala biliardo.
La notte, mentre le cicale friniscono
e nel cielo si contano centinaia
di stelle, si cena all’aperto, tra
i bagliori del barbecue e i profumi
del frutteto, con la brezza del golfo
di Olbia che tempera l’afa di agosto.
La camera doppia costa 120 euro
in alta stagione, 95 euro negli altri
periodi dell’anno. Informazioni:
333/2.24.93.89, www.bedandbreak
fastlualdareddu.com. Prenotazioni:
Hello Sardinia, 070/4.52.56.87,
www.hellosardinia.com
Tra i profumi del mirto, del lentischio
e del ginepro, il B&B Lu
Pastruccialeddu (località Pastruccialeddu,
Arzachena) riserva camere
arredate in stile sardo, ricavate
in strutture uniche nel loro
genere, accurate citazioni della
cultura megalitica della Sardegna
preistorica. Alle spalle il suggestivo
anfiteatro di graniti dei Monti
Ghjolghjiu, tutto attorno 57 ettari
In alto: Lu
Pastruccialeddu
è immerso in
un incantevole
scenario rurale,
vicino alle spiagge
del bellissimo
golfo di Arzachena
e della Costa
Smeralda. A destra:
una delle tre
accoglienti camere,
arredate con
pregevoli mobili
d’antiquariato,
del Lu Aldareddu,
uno stazzo dell’800
sul golfo di Olbia.
di macchia mediterranea: un
enorme giardino naturale per uno
scenario da sogno. A cinque chilometri
le spiagge del golfo di Arzachena.
A breve distanza i lidi ruggenti
della Costa Smeralda, ritrovo
estivo del jet set internazionale:
Porto Rotondo, Porto Cervo, Liscia
206

BED AND BREAKFAST
Gianmario Marras
Sopra: il suggestivo
complesso di Omu
Axiu, a Orroli, che
comprende, oltre
all’albergo diffuso,
una vasta dimora
padronale adibita a
Museo Etnografico
e del Ricamo. Le
belle e confortevoli
camere degli ospiti
sono caratterizzate
da arredamenti
e tessuti tipici di
artigianato sardo.
208
Ruja e Capriccioli.
La camera
doppia (con
bagno privato,
tv e frigo-bar)
costa 110 euro
in alta stagione,
66 euro negli
altri periodi
dell’anno.
Informazioni:
0789/8.17.77,
www.pastruccialeddu.com. Prenotazioni:
Sardegna B&B Reservation,
070/7.26.50.07.
Se vi va chiamatelo B&B, ma La
Cava del Tom (via della Cava del
Tom 11-13, Porto Rotondo) ha tono
e personalità da hotel per clienti
molto esigenti. Sembra sorto dal
granito dell’antica cava romana di
Porto Rotondo, e proprio il granito
scalpellato a mano è il tema dominante
della facciata, delle terrazze
e dei viottoli aperti sul mare.
L’interno è arredato in stile minimalista
da un famoso architetto,
e nell’immenso giardino due piscine
invitano a rinfrescarsi per
stemperare la calura dei pomeriggi
più torridi. I viaggiatori possono
indugiare sul patio che guarda
verso Cala di Volpe, e consumare
la ricca colazione a base di crostate
fatte in casa dalla nonna. Le
spiagge più fotografate del mondo
sono lì, a un soffio da voi. E per
visitare le baie più esclusive e riservate
si può prenotare un’escursione
sull’imbarcazione della
famiglia. Le camere (quattro matrimoniali,
una doppia e una singola,
tutte con bagno privato, aria
condizionata, tv e frigo-bar) costano
200 euro a persona in alta stagione,
110 euro negli altri periodi
dell’anno. Informazioni: 337/
37.99.60, www.cavadeltom.com.
Prenotazioni: Sardegna B&B Reservation,
070/7.26.50.07.
Dal mare della Costa più ambita
alle acque lacustri di Orroli. Nella
regione del Flumendosa e del lago
Mulargia, l’albergo diffuso Omu
Axiu (via Roma 46, Orroli) riceve i
suoi ospiti in nove camere doppie
e due mini-suite. Vietato parlare di
semplice accoglienza: Agostino
Vargiu e il suo staff sono maestri
dell’ospitalità a 360 gradi. A Omu
Axiu si gusta la cucina tradizionale
più saporita, con i salumi fatti in
casa, i maccaronis de busa e la pecora
in cappotto. E si imparano i segreti
della fregola, nella scuola di
cucina sempre a disposizione dei
visitatori. L’azienda comprende
anche un piccolo, prezioso Museo
Etnografico e del Ricamo. Un servizio
di battelli è a disposizione per
andare alla scoperta dei laghi, autentica
ricchezza di questa bella zona.
Informazioni: www.omuaxiu.it.
Prenotazioni: 0782/84.50.23.
Giovanni Antonio Lampis