Un percorso montano forinese e le sue storie di vita

Ehi! 

Voi tre! 

Si, dico a voi... 

lo sapete bene... 

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Un percorso montano 

forinese 

e le sue storie di vita 

Diario della riscoperta 

di un sentiero di montagna 

e della vita che gli scorreva intorno 

a cura di Paolo D’Amato (2007) 

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PREFAZIONE 

Leggendo questa pubblicazione sono rimasto personalmente e particolarmente 

avvinto e mi son visto come d’incanto trasportato in uno 

spaccato di storia ricco di avvenimenti, di vecchi ricordi e di un periodo 

della mia vita, che ora con dovizia di particolari, con testimonianze 

fotografiche, con certosina ricerca di documenti, mappe ed 

altro, l’autore mi fa rivivere, rinverdendo memorie ed emozioni. Per 

quelli che non hanno conosciuto quel tempo, questo meritorio lavoro 

di Paolo D’Amato è una testimonianza che fa ripercorrere momenti 

del passato con i suoi contenuti semplici e complessi, difficili e 

determinati, che di sicuro potranno suscitare interessi atti a paragonare 

e raffrontare il passato col presente, e perchè no, a trovare trasmissione 

e recupero di valori di cui la Società di oggi ha ancora 

bisogno, quali: la saggezza delle famiglie contadine, la forza e la determinazione 

nell’affrontare le difficoltà della vita, le abnegazioni e i 

sacrifici per la sopravvivenza, il rispetto delle regole e dei valori morali, 

il senso civico e la solidarietà umana. Questo tuffo nel passato mi 

ha portato a ripercorrere l’itinerario di Biagio (ispiratore del lavoro), 

che a quanto si evince dalla sua descrizione e dal suo racconto, sarebbe 

un mio coetaneo. La scorciatoia della Laura da lui descritta, da me 

e da tanti altri di Forino veniva frequentemente percorsa ed era, quindi, 

molto praticata. Chi si doveva recare a Napoli, se non aveva la 

possibilità di farsi accompagnare dalla carrozza di Tanuccio ‘e pupaine, 

doveva portarsi a piedi alla stazione ferroviaria di Montoro-Forino 

per prendere il treno, che partiva alle cinque del mattino e che impiegava 

tre ore di viaggio per giungere a destinazione. La stessa cosa 

doveva farsi per il ritorno. Ancora, tanti forinesi, percorrendo a piedi 

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questa strada, si recavano al sabato al mercato di Sanseverino Rota. 

Diverse volte con la fisarmonica in spalla ho percorso insieme ad 

amici questa strada per portarci il martedì in Albis alla festa dell’Incoronata, 

proprio nelle vicinanze di Aterrana, il paese di Biagio, dove 

veniva fatta la benedizione dei cavalli, muli ed asini. Dopo la messa si 

ballava, si cantava e si consumavano le colazioni al sacco nelle campagne 

adiacenti alla chiesa, unitamente ad altri gruppi provenienti dai 

paesi vicini, dall’agro nocerino e dal serinese. La scorciatoia veniva 

chiamata mulattiera e c’era una ragione precisa: oggi lo sviluppo dei 

mezzi di trasporto ha fatto radicalmente modificare tutto. Allora, come 

vien ben descritto dall’autore, si usavano principalmente i traìni che 

purtroppo, giunti ai piedi della Laura, trovavano difficoltà per superare 

la lunga ed aspra salita, per cui nacque il mestiere del mulattiere, 

che con i suoi valanzini si faceva trovare all’inizio della salita, posto 

chiamato appuntatora. I valanzini erano i muli che attaccati alle stanghe 

dei traini, rendevano l’asperità della salita della Laura meno gravosa al 

cavallo fino alla sommità; dopo il mulo o i muli, a seconda dell’entità 

del carico, ritornavano di nuovo per la mulattiera all’appuntatora in 

attesa di nuovi servizi. Il trainiere continuava il viaggio e in genere 

sostava a Celzi in una delle due taverne, quella di Savino o di Panariello 

per continuare il viaggio il giorno dopo per i paesi dell’Alta Irpinia e 

fermarsi di nuovo al ritorno nelle suddette taverne con un carico 

diverso. Nel mese di settebre Panariello e Savino erano al massimo delle 

loro attività. Avevano, come si suol dire, il pienone, a causa della 

Juta a Montevergine. Carrozze, birroccini, sciaraballi, traìni addobbati a 

modo di diligenze si fermavano per far riposare i cavalli e i passeggeri, 

si rifocillavano gustando manicaretti particolari il cui antico sapore 

sarebbe opportuno recuperare e portare sulle nostre tavole, invece di 

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itenerli volgari e superati. Recuperare almeno questo, visto che la 

furia del terremoto del 1980 danneggiò le due taverne che furono 

abbattute e non più ricostruite. A tal proposito sono solidale con 

l’autore nel disapprovare la carente volontà, da parte di chi poteva e 

doveva, del recupero storico ambientale e strutturale di tante realtà, 

che oggi potevano essere vanto e testimonianza della cultura e delle 

opere appartenute alle passate comunità dei nostri avi. 

Speriamo che questo percorso rivisitato con tanta cura e solerzia per 

noi da Paolo, possa far nascere negli amministratori l’idea di poter 

recuperare e salvare il salvabile, in modo che il bagaglio del patrimonio 

storico, culturale, ambientale, paesaggistico, recuperato e aggiunto 

a quello esistente renderà possibile la creazione di un itinerario turistico 

da sottoporre all’Ente del Turismo, dal quale troverebbero e trarrebbero 

grandi benefici tutti i paesi interessati. 

Grazie Paolo per l’utile lavoro che hai svolto, per la fascinosa panoramica 

dei luoghi descritti e per gli interessi che hai suscitato con la 

encomiabile e riuscita ricerca delle radici del passato del nostro territorio. 

Celzi di Forino, ottobre 2007 

Vincenzo Finelli 

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INTRODUZIONE 

I monti che circondano Forino ci narrano di tante leggende e di altrettante 

storie. Le leggende necessitano di molta fantasia per crearle 

e raccontarle, e in qualche caso celano, tra la loro poesia, alcune verità. 

Le storie, invece, ci vengono a raccontare le gesta degli uomini. 

Non necessariamente devono essere storie che narrano di eroi e di 

sfide vinte o perse, possono essere anche storie semplici, di vite vissute 

in modo normale. Storie legate alla natura, alla terra. Storie, che 

lette tra le righe, presentano contenuti pari alle leggende. Quelle che 

andiamo a conoscere sono storie del passato, storie di lavoro e sofferenza, 

sono tante piccole storie che ruotano intorno ad un sentiero 

montano. Intorno ad esso si sono vissute storie semplici: quelle di 

carrettieri, questuanti, viandanti, lavoratori di varia specie. E anche di 

qualche malfattore, come dimenticarsene. Ma perché narrare di queste 

storie nella storia? Per curiosità. La curiosità nata dalla narrazione 

delle suggestioni suggeritemi dalle poche cose raccontatemi da Biagio. 

Una persona con una grande esperienza di vita che vive in Australia, 

e che ora, dopo una vita votata al lavoro, si sta godendo meritatamente 

la sua numerosa discendenza. Un giorno di febbraio del 2004, tra i 

messaggi in arrivo sulla posta elettronica del sito internet che curo, 

http://www.salutidaforino.it/, trovai questa e-mail: 

“Saluti da Sidney, Australia. 

Ciao, ho visitato il vostro sito e vi dico grazie. Grazie perché a Forino c’è 

una parte della mia vita e voglio chiedervi un favore, se potete aiutarmi. Io 

feci il carbonaio con mio padre tra le vostre montagne subito dopo la guerra, 

negli anni ’40. Ora vi spiego: allora dodicenne venivo a piedi da Aterrana 

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di Montoro Superiore. Da Preturo di Montoro Inferiore c’era una scorciatoia 

che mi portava allo scarico Parise. Di là per lo scarico Lanzetta, 

arrivavo prima alla piana delle nevaie e poi al bosco della piana di Forino. 

Là facevamo i carboni e andavo a prendere l’acqua alla fine della strada 

dove si va a Quindici. Se è possibile vorrei avere una mappa di quella zona 

da Preturo di Montoro fino alla sorgente per spiegare ai miei figli quanto 

era dura la vita a quei tempi. Io sono in Australia da quarantacinque 

anni e vene sarei molto grato. Vi voglio raccontare un’altra cosa: una 

mattina, alle prime luci dell’alba, mentre dormivamo abbiamo sentito un 

gran rumore di passi. Ci siamo buttati fuori ma i carabinieri già erano 

Biagio e i suoi nipotini 

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davanti al pagliaio. Erano della tenenza di Avellino, con altri poliziotti e 

anche l’esercito. Parlarono con mio padre dicendo che là c’erano tre banditi 

che cercavano. Il giorno prima io avevo accompagnato un uomo alla sorgente, 

forse era uno di quelli, ma per me era una bravissima persona. Grazie 

infinite. Ciao, Biagio Abignano”. 

Prontamente risposi, accontentando le sue richieste, a questa gentilissima 

persona. A mia volta gli chiesi di raccontarmi qualcosa riguardo 

al percorso quotidiano che compiva, dove venivano preparate le 

carbonaie, e se le neviere, in quei tempi, erano ancora utilizzate. La 

risposta fu pressoché immediata: 

“Ciao Paolo, e grazie di cuore. Mi hai commosso per tutte le foto che mi 

hai mandato e per la cartina che mi hai disegnato. I miei figli hanno potuto 

vedere i luoghi di quando ero carbonaio. A quanto posso ricordare, le 

neviere erano ancora in uso. Le carbonaie, invece, venivano preparate suppergiù 

a qualche chilometro dalla strada Forino-Bracigliano, verso la sorgente. 

Perché le pertiche venivano trascinate vicino la carrozzabile di Quindici 

e là venivano stroncate secondo il loro uso che era tronchetti per le toghe, 

pali per le viti, pericini per le sporte, spatrelle e lo scarto per i carboni. 

Ancora grazie, Biagio.”. 

Queste preziose informazioni sono state lo spunto per riscoprire un 

itinerario che, come si può intuire dal racconto di Biagio, in passato 

era largamente utilizzato. In un tempo in cui lo spostarsi da un luogo 

all’altro il più delle volte era reso disagevole dall’assenza di mezzi, a 

motore o a traino animale. Di certo non ci si poteva permettere il 

lusso di perdere tempo nell’aggirare i monti per giungere alla propria 

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meta. E da qui l’uso delle mulattiere, strade di montagna che si potevano 

percorrere generalmente a piedi o in groppa a qualche somaro, per 

poter abbreviare i tempi di percorrenza e trasportare con relativa fatica 

e maggiore velocità le merci o i prodotti della natura. Cercherò di 

raccontarvi come questo percorso si presenta oggi, nel XXI secolo. 

Questo sarà possibile tramite l’ausilio di un’ampia documentazione fotografica 

realizzata dal sottoscritto nel corso degli anni, e tramite alcuni 

documenti (ancora foto, ma anche mappe) d’epoca, in modo da ricostruire 

la storia delle cose semplici ma suggestive che vengono evocate 

dal percorrere questo itinerario dimenticato dalla frenesia del progresso. 

Sono stati compilati, a modo di schede, dei profili dei lavori 

che si svolgevano lungo questo percorso. Sono stati riportati pensieri 

e note di alcuni valenti studiosi, per meglio comprendere alcuni aspetti 

che non sarebbe stato agevole spiegare. E’ stato fatto un lavoro di 

biblioteca e d’archivio, per poter essere maggiormente precisi nell’esporre 

i fatti. Tanto lavoro, è vero. Ma, essendo comunque frutto di 

una passione e del tempo libero, un lavoro logorante di certo non è 

stato. Ripongo una speranza in questo lavoro, che contribuisca a far 

capire a tutti noi forinesi quali siano state le nostre origini, quanto 

abbiano annaspato nella loro vita i nostri avi, nella ricerca di una condizione 

esistenziale decorosa. Perdiamo sempre di vista da dove veniamo, 

e non possiamo sapere con certezza dove siamo diretti. Si, il 

futuro è nostro, e dei nostri figli. Ma gli insegnamenti di vita del passato 

ci siano guida, e ci forniscano maggior saggezza e prudenza nel 

ponderare le nostre scelte che verranno. 

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CAPITOLO I 

L’inizio di un nuovo giorno... 

Quando il suono dell’Ave Maria, all’alba, annunciava l’inizio del mese 

Mariano, la primavera sbocciava nel suo splendore. Era il periodo in 

cui la vita diventava tutto un fervore di lavori nei campi e intorno alle 

bestie. Il giorno iniziava. Iniziava in modo semplice, fresco, come la 

rugiada che il sole, non appena si affacciava sul crinale dei monti, 

iridava per qualche momento. Si usciva dal chiuso delle rustiche case, 

si sbucava dai vicoli, stretti e tortuosi. Di fronte si dipanava il profilo, 

noto a memoria, dei monti, come un’incisione di mano sapiente sulla 

lastra luminosa del cielo. Al di sotto un velo grigio plumbeo andava 

via via stemperandosi di rosa prima di lasciare emergere il verde dei 

boschi e i dorsi dei colli che s’illuminavano, al bacio del sole. Ma per 

i montanari, nessun spettacolo dell’alba. Quando nel piano assistevano 

a questo magnifico risveglio, loro erano già partiti. Boscaioli, 

carbonai, vaticali, pastori. Loro, robusti di spalle e svelti di gambe, 

erano partiti da tempo, e il loro incontro con l’aurora avveniva tra 

boschi e rupi. L’ora della partenza dipendeva, naturalmente, dalla lunghezza 

del cammino o dal tempo impiegato nel percorrerlo. Alle tre 

o alle quattro di notte, o anche prima, quando più scura era la valle e 

il cielo gremito di stelle. Proprio la posizione di queste, in rapporto 

fra loro o con questa o quella cresta collinare, segnava ai viandanti 

notturni l’ora. E non a caso, lungo il tragitto, che il discorso cadesse 

sulle stelle, e i giovani imparassero dagli anziani nozioni popolari di 

astronomia. Era il tempo dei tagli e delle carbonaie. L’andare al carbone 

era un lavoro stagionale, e vi prendevano parte uomini, donne e 

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agazzi. Ognuno con un proprio compito specifico. Molti erano anche 

gli anziani, che camminavano sotto la pesante soma, non solo la 

notte, ma anche gran parte del giorno. Ognuno col suo sacco riempito 

in parte di fieno, che fungesse da cuscino sulle spalle allo scopo 

che fosse più agevole trasportare il carico. Carico che, in quanto a 

pesantezza, ciascuno lo aggiustava secondo la forza che aveva di portarlo. 

Ma a volte il carico veniva sottovalutato nella manovra di soppeso. 

E allora, quando l’ansante arrancare diveniva faticoso, nulla si 

poteva, se non continuare a portare questa imprevista croce. Dura 

vita quella del portatore a spalla, ma dura oltremodo perché fatta in 

gran parte di notte. E non sempre c’erano le stelle a guidarli, ma 

anche nembi di nebbia, che il vento gli spingeva contro a schiaffeggiarli. 

E se con il nembo veniva anche la pioggia, erano staffilate gelide 

sul corpo, l’acqua li inzuppava dalla testa ai piedi. Recavano, legato 

in un fazzoletto, un fagotto contenente la colazione: un tozzo di 

pane, di companatico appena l’odore. Un po’ di sopressata, una striscia 

di lardo, una patata scaldata, una bottiglietta di vino, innaffiato a 

dismisura con acqua fresca. Certe colazioni erano più buone e appetitose 

di quelle che faceva il padrone. E di certo non regnava l’avarizia, 

chi aveva di più e di meglio ne faceva parte con chi di più non 

poteva avere. La colazione veniva consumata strada facendo. Generalmente 

vicino a un ruscello o una fonte viva. Durante la sosta c’era 

sempre qualcuno che guidava la recita di una preghiera. No, non si 

sentivano nè poveri nè miserabili, ma ricchi di umanità gli uni verso 

gli altri. Nella sosta, che si prolungava assai perché il percorso più 

aspro era ormai passato, c’era chi ragguagliava sugli avvenimenti del 

paese, sulle vicende divertenti o tristi. Che capere! I più informati 

alternavano all’umorismo frizzante e colorato, il tono dimesso e do- 

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lente. L’ultima parte del cammino riprendeva e sembrava le forze si 

fossero moltiplicate, che gambe e animo avessero acquistato più lena, 

più forza, invece di diminuirla, in vista, anche se alquanto lontana, 

della meta prefissata. Nel cielo splendeva ora il sole, e nella valle si 

assisteva alla magia del giorno. 

Foschia mattutina sul piano di Forino 

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CAPITOLO II 

I segni del lavoro 

Le attività umane per la produzione di beni e servizi hanno caratterizzato 

in vario modo il paesaggio irpino. Fino al secolo scorso il loro 

impatto ambientale è stato modesto sia per lo scarso utilizzo di materie 

prime, sia per le successive trasformazioni che avvenivano a forza 

di braccia e con forme di energia facilmente reperibili in natura, cioè 

il fuoco e l’acqua. La produzione di carbone, tipica dei paesi 

appenninici di montagna, comportava la combustione controllata di 

pezzi di legna di castagno, quercia o faggio sistemati sotto cumuli di 

terra opportunamente aerati, e chiamati, dalle nostre parti, catuozzi. 

Le tipiche fumate legate a questa attività e al funzionamento delle 

fornaci per la produzione di laterizi e della calce (le carcàre), spiccavano 

numerose, con i colori bruni che si diluivano man mano che salivano 

in alto, in un paesaggio ancora caratterizzato dai verdi cupi di 

un’abbondante vegetazione. Carbonaie, fornaci e carcáre erano le attività 

legate al fuoco. Altre, legate all’acqua, riguardavano le ferriere, 

le gualchiere per l’industria della lana, le cartiere ed i mulini. Mentre 

le prime tre hanno caratterizzato con varia fortuna l’hinterland avellinesi, 

i mulini, legati alla sfarinatura del grano, erano presenti su tutto il 

territorio provinciale. Sempre legate all’acqua, le neviere consentivano 

la produzione e la conservazione del ghiaccio. Esse erano ubicate 

anche in paesi di media altitudine. Le neviere erano costruzioni in 

muratura, esposte ai freddi venti di ponente e di tramontana, con 

l’interno caratterizzato quasi sempre da un unico vano collegato direttamente 

ad una cisterna sottostante mediante una botola, dalla quale 

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era possibile accedere al fondo con scale. La profondità creava l’effetto 

cantina, condizione ottimale per la conservazione del ghiaccio. 

Le abbondanti nevicate invernali ne consentivano il riempimento: 

strati di neve alternati con la paglia venivano accumulati, pigiati con i 

piedi per ridurre i volumi e trasformati in ghiaccio dalle gelate invernali. 

La paglia favoriva le stratificazioni nella massa ghiacciata rendendole 

facilmente frammentabili e asportabili. Una moltitudine di 

persone era impegnata nelle operazioni di approntamento della 

neviera; l’attività, però, dava i suoi frutti solo in estate. Il ghiaccio, 

staccato in grossi blocchi con cunei e martello e ridotto in forme più 

piccole con le seghe, veniva tirato su con funi e carrucola, pesato e 

venduto. Imballato nella paglia, avvolto nelle coperte e protetto da 

frasche frondose, viaggiava sui traìni, specialmente di notte, e raggiungeva 

località anche lontane. ‘E nevere delle nostre zone erano fondamentalmente 

di due tipi: quelle dei pianori carsici di altura erano 

profonde buche scavate nei teneri depositi piroclastici, quelle nei pressi 

dei centri abitati erano grosse torri addossate ai pendii. Accanto a 

queste attività, legate al fuoco e all’acqua, che per secoli hanno conferito 

al paesaggio irpino connotazioni del tutto naturali, oggi si assiste 

ad interventi sempre più radicali che incidono profondamente sul 

territorio, trasformando la morfologia dei luoghi. I ritmi della natura 

lenti ma saggi vengono sconvolti da innovazioni frenetiche e non 

sempre motivate che portano irrimediabilmente ad una 

“omogeneizzazione culturale” del paesaggio, poco rispettosa della 

sue ricchezze storiche e naturalistiche. 

(adattamento da “Storia Illustrata di Avellino e dell’Irpinia”, Sellino Editore) 

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CAPITOLO III 

Aterrana di Montoro Superiore 

Iniziamo il nostro “viaggio” con Biagio, facendo riferimento alla prima 

notizia che egli ci ha fornito, quella del luogo dove viveva. E 

quindi, quanto mai opportuna, è stata una visita al borgo di Aterrana, 

frazione del comune di Montoro Superiore. E’ un borgo che evoca 

suggestioni pari a quelle che noi forinesi proviamo nel visitare le dirute 

pietre del borgo di Castello. Passeggiare tra le strette viuzze, incontrare 

portali in pietra e gli angoli suggestivi dei cortili, di una eleganza 

che supera gli sfasci del tempo, comporta il dover subire la curiosità e 

l’orgoglio degli abitanti del luogo. A loro non importa “chi sei” o 

“cosa fai” con la macchinetta fotografica a tracolla, spinto a curiosare 

in ogni dove. A loro, fieri di vivere nel loro borgo, importa solamente 

che le fotografie vengano bene, che tu li segua in ogni angolo 

che ti segnalano, che accetti quello che ti vogliono offrire, e che ritorni 

quanto prima ad Aterrana. Pur abituato a girare con la fotocamera 

in molte località che risultano di fuori dei consueti circuiti turistici, 

devo dire che la gentilezza, la cortesia e l’affabilità degli Aterranesi 

risulta senza dubbio straordinaria. E quindi, doverosamente, il nostro 

cammino è iniziato con questa prima parentesi “lontana” da Forino, 

per far conoscenza del luogo da dove il piccolo Biagio partiva 

assieme a suo padre per raggiungere, poi, la loro lontana meta. 

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Aterrana di Montoro Superiore, un cortile

Aterrana, scrigno etnologico di Montoro 

(a cura dell’Associazione Culturale San Felice di Montoro) 

Attaccato ai primi tornanti che conducono al Pizzo di San Michele 

sorge un paesino che il tempo ha risparmiato. Al termine di una salita 

che si inerpica nella chiesetta della Madonna delle Grazie si arriva ad 

Aterrana, una delle frazioni di Montoro Superiore, rimasta intatta 

anche dopo il terribile terremoto del 1980. E’ situata nella fertile vallata 

montorese alle pendici della catena Taurina, e rappresenta un 

felice connubio tra la storia, la cultura, le tradizioni locali e l’amenità 

di un ricco paesaggio montano. Aterrana è un antico borgo che risale 

probabilmente all’epoca preromana, ma che ha sicuramente ottenuto 

il suo attuale assetto durante il medioevo. Non vi è nulla di 

monumentale nel meraviglioso paese, nessun palazzo dalle straordinarie 

fattezze, nessuna grandiosità che cattura l’attenzione. Aterrana 

è particolare nei suoi angoli, nei suoi vialetti, nelle sue stradine. La 

sua è un’architettura semplice, quella antica dei contadini che l’hanno 

abitata. Piccoli anfratti, casette in pietra con scalini esterni, balconcini 

dallo stile barocco, cortili con antichi pozzi, finestre squadrate da 

cornici di pietra, chiesette semplici caratterizzano uno scenario che 

sembra aver scavalcato i secoli e la modernità. Un paesino tanto caro 

ai suoi abitanti, patrimonio dell’intera Montoro, il passato che si incarna 

in tutti quei luoghi sfuggiti alle trasformazioni e alla crudeltà 

del progresso. Aterrana conserva la sua magia, quell’atmosfera di un 

posto incantato, dove la gente continua a vivere di semplicità e che, 

soprattutto negli ultimi anni, lotta per la propria terra, per riportarla 

al suo splendore, per fermarla nel tempo e regalarla ai posteri così 

come è, unica. 

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E camminando per le sue stradine si respira tutto l’amore che gli 

aterranesi hanno per la propria terra, si diventa partecipi della vita 

allegra di quella gente e del suo mondo, attiva, intelligente, fatta di 

anziani e di giovani, di residenti e di emigranti lontani che periodicamente, 

ogni anno, ritornano nel paesino per nutrirsi di un’antica memoria. 

Tutta Montoro, e non solo, trattiene il fiato e resta a guardarla. 

Il passato torna a vivere in una frazione sospesa tra vecchio e nuovo. 

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Aterrana di Montoro Superiore, un’antica bottega 

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CAPITOLO IV 

La salita della Laura e l’adiacente mulattiera 

L’utilizzo del percorso della mulattiera della Laura ha origini incerte. 

Di certo c’è il fatto che, durante la guerra greco-gotica (535-555), le 

truppe dell’esercito bizantino, comandate dal generale Narsete, sostarono 

per più di un anno (553) nella piana tra il fiume Sarno e 

Montoro. Curiosità confermata dalla presenza, nel comune di Montoro 

Inferiore e più precisamente nella frazione di Piazza di Pandola, del 

toponimo Campo dei Greci. Sappiamo di come i bizantini introdussero 

il culto della figura di San Nicola di Myra tra le nostre genti, e 

che quindi erano abituali frequentatori delle nostre zone. Per giungere 

nella nostra valle, e soprattutto per poter controllare meglio il territorio 

dove erano di stanza, era necessario raggiungere quel colle che 

domina la valle dell’Irno e che controlla gli accessi ad essa, dal basso 

all’alto Sabato. E quel colle è quello che oggi noi conosciamo come 

Colle San Nicola. Divagando con l’immaginazione, ci pare di assistere 

alle cavalcate dei drappelli bizantini per le valli circostanti il loro 

accampamento. Erano sicuramente attirati da quel piccolo monte che 

dominava la valle di Montoro e che era un adatto punto di osservazione 

per scrutare l’orizzonte e il nemico lontano, che poteva coglierli 

di sorpresa alle spalle. Ed è quindi in questo periodo, come ci narra 

la tradizione orale ripresa dal primo estensore di una storia di Forino, 

il padre Antonio Girolamo Tornatore, che nei pressi del castello, posto 

sul colle a guardia della valle dell’Irno, si iniziò a venerare il Santo, 

“… la cui rozza immagine, sospesa ad un albero, raccoglieva intorno a se i pochi 

abitanti...”. Ma come si spostava, la popolazione locale, tra le terre di 

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Fotografia satellitare della Laura

Strada dei Due Principati, la salita della Laura 

Montoro e Forino, in quei tempi? Visti i dislivelli presenti nella zona, 

è intuibile che il percorso della mulattiera della Laura fosse quello 

preferito. Sia per giungere nella piana di Forino che per poi proseguire 

verso il colle di San Nicola, valutando anche i vari sentieri montani 

in loco, il passo della Laura era senza ombra di dubbio il percorso più 

agevole. Volendo andare ancora più indietro nel tempo, questi luoghi 

furono interessati (I sec. a.C. e III sec. d.C.), anche dall’attraversamento 

del Fontis Augustei Aquaeductus, per cui in epoca romana, e in distinti 

lassi di tempo, si rese necessario il passaggio di persone e 

merci tra la valle di Forino e la piana di Montoro. Un passaggio obbligato 

per i traffici commerciali, sostenuti dalle numerose tabernae romane 

costruite lungo di essa e dalla tassa stradale del rotarico posta a 

Rota là dove la via si immetteva nella Capua-Regium. 

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Testimonianza ne potrebbe essere il dolium di epoca romana ritrovato 

nel 1999 nel centro di Forino. Nel periodo delle invasioni, quando 

Abellinum rasa al suolo finì di esistere, la pianura tra il Sarno e Salerno 

fu travagliata dalla disastrosa guerra greco-gotica. Le villae in pianura 

furono abbandonate, costituendo, nella valle forinese, l’arroccamento 

del casale Castello. Quando poi i Longobardi fondarono il ducato di 

Benevento, i monti di Montoro-Forino, come altri del circondario, 

furono l’ultimo baluardo di questo territorio poiché la pianura non 

era ancora in loro mano. Si deve al duca di Benevento, Arechi I, il 

progetto di occupare Salerno, e per far ciò egli dovette rinforzare 

alcune postazioni difensive di questo confine, che avrebbero protetto 

l’opera di conquista. In questo periodo, e legato a questi eventi, si 

pone il rinforzo del castrum di Rota e la costruzione delle postazioni 

difensive di Forino, Montoro e Serino. Il loro aspetto poteva non 

avere le forme definite di un vero castello, ma avevano l’importante 

compito di avere un ruolo di presidio del passo di Forino a servizio 

del nuovo insediamento longobardo di Avellino. Col risveglio delle 

attività in pianura, Montoro e Forino divennero punti di riferimento 

per la raccolta dei dazi del mercato e dei tributi, raccolta curata dallo 

sculdascio, e per la difesa dei territori che, pur conservando l’impronta 

militare, subirono una radicale trasformazione. E’ in questo contesto 

di precarietà ma anche di sviluppo, in cui si rafforza il rapporto di 

Salerno con la pianura retrostante. Il sistema pievano continuò a svolgere 

l’importante funzione di organizzazione del territorio sostenuta 

dalla Chiesa; infatti le sue pievi divennero sedi curiali, dove cioè si 

risolvevano le controversie. Siamo ancora in un periodo in cui i 

Longobardi concepivano il nucleo familiare come unità patrimoniale, 

per cui il possesso terriero procedeva di pari passo con l’occupazione 

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del territorio. Questo processo avvenne senza contrasti perchè fu graduale 

e perché nelle aree disabitate l’opera di limitazione dell’incolto 

appariva proficua per tutti. Di conseguenza, da una fase di non interferenza 

con le tradizioni locali, si passò ad una fase di feconda apertura 

in cui le consuetudini locali (usus loci), acquisite o tenute presenti, 

vennero a far parte di tutta quella serie di norme non scritte che favorirono 

una profonda amalgama culturale, come è testimoniato, nel 

nostro territorio, dalla convivenza del culto micaelico legato ai 

Longobardi con quello del Santo venerato dai Bizantini. Con Arechi 

II (758-787) si ebbe la grande fioritura di Salerno col conseguente 

popolamento della pianura e l’intensificarsi dei traffici. Si generò così 

un forte scontro tra le due grandi città del Ducato beneventano che 

portò alla divisione del Ducato in due Principati, quello di Salerno e 

quello di Benevento (849). Il confine passava sui monti di Forino- 

Montoro, seguendo quindi la linea difesa da quelli che abbiamo chiamato 

presidi e che ora prendono l’aspetto di veri castelli. Questo 

perché tra i due Principati si scatenò un forte contrasto, per cui fu 

necessario difendere un territorio ricco di traffici e produzioni, esposto 

anche al pericolo saraceno proveniente dalla costa. Del castello 

di Forino invece si sa che fu assalito da truppe bizantine a pochi anni 

dalla presa di Salerno. A tale proposito è rimandata a questa epoca 

una delle prime leggende circa i tanti miracoli che hanno salvato Forino, 

grazie all’intercessione del nostro Protettore San Nicola. Si narrava 

appunto che “…i Saraceni fecero molte stragi a Montoro e, mentre marciavano 

verso Forino, videro il suo castello e la montagna che lo circonda, piena di 

soldati ed allora spaventati tornarono indietro”. Dobbiamo precisare che all’epoca 

il colle di San Nicola non era come lo conosciamo noi, ovverosia 

alberato, ma brullo e spoglio, perchè punto privilegiato di osservazio- 

29

Sopra, la Chiesa di San Nicola vista da Celzi negli anni ‘40 del Novecento; 

sotto, panoramica della mulattiera 

30

La mulattiera nei pressi di Montoro 

31

ne. Tornando alla storia del territorio, questo processo di frizione non 

fu indolore perché prima e dopo la divisione, la Longobardia Minore fu 

dilaniata da lotte intestine e discordie che spinsero agguerrite bande 

saracene a percorrere la pianura alle spalle di Salerno e le vie di comunicazione 

con Benevento. I contatti tra le due città ora avvenivano sulla 

grande via che, partendo dall’Avellino Longobarda attraverso il passo 

di Forino, raggiungeva la piana di Rota il cui potenziamento deve collocarsi 

durante il principato di Arechi II. Come si vede, Forino e 

Montoro sono sempre al centro di ogni avvenimento e divisione di 

quegli anni. Quindi, intuire un collegamento tra le due aree, e perdippiù 

seguendo il percorso più agevole, non sembra assolutamente un azzardo. 

La mulattiera fu utilizzata per moltissimo tempo, sino al XVIII se- 

Costruzione di campagna tra la Laura e la mulattiera 

32

colo come via di comunicazione principale, in seguito come alternativa 

alla nascente nuova strada della Laura. Nell’ultimo dopoguerra essa 

veniva utilizzata anche per i traffici, poco leciti, legati al fenomeno del 

contrabbando. Fenomeno che l’amministrazione comunale forinese nel 

1944, sollecitata dal comando alleato, cercò di contrastare. All’uopo 

fu costituita una squadra di repressione comandata da Gennaro Violante, 

dal suo vice Giovanni Di Napoli e composta da Ciro Peluso, 

Francesco D’Amato, Domenico Tufano e Luigi Della Cerra. Furono 

molti gli scontri tra contrabbandieri e forze di polizia, anche con colpi 

d’arma da fuoco sparati per le vie del paese. Biagio, con il suo racconto, 

ci da testimonianza del suo utilizzo nel secondo dopoguerra. Seguendo 

il percorso a piedi, ci si rende conto della sua brevità in relazione 

a quello della nuova Laura, che si allunga di molto per permettere 

pendenze più dolci. Attualmente vi sono due modi per accedere alla 

mulattiera: uno da una strada del comune di Montoro, posta nella frazione 

di Preturo, in Via Valle. Una toponomastica appropriata, in quanto 

la strada altro non è che il termine del vallone Cannavaro, di cui 

diremo in seguito. L’altro accesso invece è possibile subito dopo la 

doppia curva all’inizio della salita della Laura, superato il viadotto del 

sottostante tratto ferroviario. Le foto a corredo di questo capitolo ci 

mostrano il percorso che fornisce sensazioni avventurose e fiabesche 

allo stesso tempo. L’immersione nella natura, di tanto in tanto interrotto 

dal rombo dei motori che percorrono la “nuova” Laura, ci proietta 

nell’immaginare lo spettacolo, sicuramente differente, che si 

presentava agli occhi dell’ingegnere Felice Abate, che percorse lo stesso 

sentiero nel XIX secolo alla ricerca delle tracce dell’antico acquedotto 

romano, e per leggere delle sue personali impressioni vi rimandiamo al 

paragrafo dedicato all’acquedotto. Si notano, tra la vegetazione, i mu- 

33

34 

Diverse viste della mulattiera

36 

La mulattiera

La “casa della cisterna” 

37

etti a secco che delimitavano il sentiero con l’adiacente fosso, il vallone 

Cannavaro, che giunge dal confine dei comuni di Bracigliano, 

Montoro e Forino. Notiamo anche le pietre poste in senso trasversale 

lungo la mulattiera, che formavano ampi scaloni, forse destinati ad agevolare 

la salita dei carri che dovevano affrontare l’erta verso la piana di 

Forino. Qui ci torna in mente un’antica attività molto praticata dagli 

abitanti di Celzi. L’attività è quella del mulattiere. Spiegamoci meglio: 

dato il fatto che i carri che affrontavano la mulattiera erano carichi di 

merce, solitamente c’era bisogno di un aiuto all’animale che lo trainava. 

Per pochi spiccioli, il mulattiere, che si era portato all’inizio della 

salita sin dal mattino, legava il suo mulo, chiamato valanzino, al carro 

che lo necessitava, aiutandolo ad affrontare la salita. Se i carrettieri era- 

La bocca della cisterna 

38

no diretti, come avveniva nella maggior parte dei casi, verso la piana di 

Forino, solitamente si fermavano in una delle due storiche taverne di 

Celzi, dove potevano trovare ristoro, anche per i loro animali. Dopo 

questa divagazione opportuna, torniamo a seguire il percorso osservando 

il prospiciente precipizio, ripensando ancora all’ingegnere Abate 

e alla fortuna che ebbe nel notare le vestigia di un antico ponte-canale 

romano. Quasi alla sommità della salita, giungiamo nei pressi di una 

costruzione, oramai diruta, che comunque serba una sorpresa; al suo 

fianco vi è una piccolissima costruzione che sembra una sorta di 

chioschetto. L’affacciarsi all’imboccatura di tale manufatto, ci mostra 

con grande sorpresa una cisterna. La domanda che ci poniamo, visti i 

luoghi percorsi, è immediata e naturale: potrebbe avere qualcosa a che 

L’interno della cisterna abbandonata 

39

fare con l’antico acquedotto? Mistero. Forse no, ma la voglia di “leggenda” 

che ci assale fa si che si speri il contrario; bisognerebbe indagare 

sull’origine di un condotto che vi sbuca dentro, per scoprire da dove 

arriva. Abbandonate queste nuove suggestioni, ci troviamo ad un bivio. 

Il “piccolo Biagio” ci ha narrato che lungo il suo cammino passava 

nei pressi dello scarico Parise, quindi nei pressi del castelletto. Qui 

siamo di fronte a un trivio: proseguendo sempre dritti si giunge direttamente 

nella piana di Forino. Girando a sinistra, come appena detto, 

verso il castelletto. A destra la strada continua a salire con un tornantino: 

che in effetti, un tempo, era quello il percorso che conduceva al sentiero 

posteriore verso il Castello, ubicato sul Monte San Nicola? La direzione 

e le misure altimetriche ci suggeriscono questa possibilità, ma 

non abbiamo alcun conforto di certezza, in quanto il percorso viene 

troncato di netto da quello della “nuova” Laura. Ma non è questo, per 

ora, lo scopo del nostro esplorare. Volgiamo, quindi, verso sinistra, 

attraversando i castagneti e noccioleti adiacenti il vallone Cannavaro 

per giungere, alla fine, sulla strada Pianelle. 

Fontis Augustei Aquaeductus 

Forino, diversamente da tante altre località irpine, non ha testimonianze 

dirette che certifichino le sue origini. Sporadicamente vi è qualche 

ritrovamento, ma niente che incoraggi una attenta ricerca 

archeologica. Quando poi qualcosa di interessante viene alla luce, ci 

pensa il “cemento” (vedi necropoli di Petruro, 1957) o la Soprintendenza 

(vedi anfora nel capoluogo comunale, 1999), a stendere un 

velo di silenzio su passato. E visto che le favole non appartengono al 

40

nostro “repertorio”, parliamo dell’unica storia “tangibile” che emerge 

dall’oblio dei secoli, e che riguarda i primi insediamenti stabili nel 

nostro territorio. E’ risaputo dell’esistenza di una colonia romana nella 

vicina Abellinum (oggi Atripalda), la quale, per congetture degli studiosi 

(dapprima Scandone, poi anche il nostro Vespucci) doveva avere 

la sede di amministrazione della giustizia dove ora sorge la nostra 

frazione Petruro. Si conosce l’esistenza del nemus corilianum, un esteso 

bosco di alberi di nocciuole che copriva una vasta area, compresa tra 

gli attuali abitati di Montemiletto, Candida e Forino. Ma il fatto che 

rende certo un insediamento umano stabile nella nostra zona è la 

costruzione del grande acquedotto Augusteo, il quale forniva con le 

acque delle sorgenti di Serino le principali città circostanti Napoli. La 

costruzione di questo acquedotto, dapprima attribuita erroneamente 

41

per molti secoli, fino al 1938, all’imperatore Claudio, è invece da attribuirsi 

all’imperatore Augusto, come si evince da una lapide ritrovata 

nei pressi delle sorgenti serinesi, risalente all’epoca del consistente restauro 

dell’acquedotto da parte dell’imperatore Costantino, tra il 323 e 

il 324 d.C.. Infatti, durante l’età augustea venne avviato un ampio programma 

di recupero dei vecchi acquedotti esistenti e la costruzione, 

nelle province italiane più importanti, di nuovi impianti. Oltretutto la 

Campania Felix, fiore all’occhiello dell’Impero, era bisognosa di acquedotti 

che rifornissero i grandi scali marittimi di Puteoli (commerciale) 

e Misenum (militare). Ed è quindi intuibile, che nei primi anni dell’era 

posteriore alla nascita di Cristo, l’inizio dei lavori di realizzazione 

di questa grande opera coincise con lo stabilirsi nella nostra valle di 

alcuni insediamenti umani. Perché degli insediamenti proprio nella zona 

di Forino? L’indicazione l’abbiamo da un ingegnere del XIX secolo, il 

napoletano Felice Abate. Questi dedicò grande parte della sua esistenza 

allo studio dell’acquedotto allora ancora conosciuto come Claudio. 

In quei tempi la città di Napoli era molto bisognosa, come lo è tutt’ora, 

di acqua, e le sorgenti più ricche e più vicine ad essa sono, da 

sempre, quelle irpine. Si pensava, quindi, di realizzare un nuovo grande 

acquedotto che approvvigionasse la capitale del Regno delle Due Sicilie. 

Felice Abate invece era dell’idea che sarebbe stato più facile restaurare 

le antiche opere romane per ottenere il risultato ambito, e quindi tra il 

1840 ed il 1860 seguì e studiò l’intero percorso di questo acquedotto. 

Infatti il disegno qui mostrato è relativo ai rilievi compiuti tra il 1840 e 

il 1841, e sfociati nella pubblicazione dei suoi studi, di cui copia è conservata 

presso la Biblioteca Comunale di Avellino. Ecco qui un resoconto 

dei suoi studi relativamente al territorio di Forino: “… a questo 

modo, distendedosi oltre, traversa per brevi tratti due banchi di tufo vulcanico, e 

42

perviene, dopo il corso di circa dieci miglia dalla sua origine alla valle Contrada, in 

tenimento di Forino. Di questo tratto dell’acquidotto non restano, come dissi, che 

ruderi e malconci spezzoni. La sua luce, quasi da tutto per uniforme, è larga palmi 

3, alta palmi 7,50: la struttura n’è varia, secondo i materiali che offrono i luoghi 

per i quali esso percorre; ove di pietra calcare, ove di tufo vulcanico, alternato con 

de’ filari di mattoni: le sue sponde son vestite d’intonaco, ed il letto n’è formato per 

un saldissimo battuto di tegole peste: in alcuni siti, ove abbonda l’argilla, il cielo di 

esso è coverto, in vece di volta di fabbrica, da grandi lastre di questa terra, cotta, 

poste a cavalli… Fin qui l’acquidotto si è sviluppato a mezza costa, ed a fior di 

terra, tra le montagne. Ora li si oppone di fronte il monte di Forino, quasi volesse 

arrestargli il passo; ma l’acquidotto il buca netto, per tre miglia di lunghezza, nel 

43

sasso calcare, e così esce d’impaccio. Questo mirabilissimo traforo, la cui luce presenta 

le stesse dimensioni che i tratti in fabbrica, dirigesi da levante a ponente per 

sotto il casale Contrada (parte del Comune di Forino) ove nel sito cui oggi esiste una 

taverna, sulla consolare de Due Principati, avvi un profondissimo spiracolo, per 

entro il quale non son molti anni che discendevasi fino al fondo dell’acquidotto; ed 

altri simili, di enorme profondità, ve ne hanno in prosieguo. Il piano verticale che 

passa per la sua direttrice incontra, poco innanzi, la gola tra’ monti Faiesi, e Bufoni; 

e dipoi la pianura di Forino, su la quale il Comune rimane a destra con i suoi 

casali di Petruro, Pozzo, Celsi. Traversato questo piano, a non molta profondità, e 

l’altra gola che separa il monte della Laura da quello di Montuoro, sbuca fuori nel 

vallone che si denomina de’ pozzilli, di dove scende giù precipitosamente per le falde 

orientale e settentrionale del secondo monte, nel mezzo di quelle traversando, quasi 

in piano, il vallone Cannavaro, che proviene da Bracigliano, e giunge al piano di 

Montoro Inferiore, poco innanzi le rampe della Laura. Questo secondo tratto 

dell’acquidotto è mirabilissimo sorprendente e di un valore inestimabile, non meno 

per l’arduo traforo del monte, e per la natura saldissima del sasso in cui lo è praticato, 

che per la enorme caduta di 6 o 700 palmi, come a colpo d’occhio la stimo...”. 

Altri sono i suoi scritti, succedutisi nel tempo, in quanto l’Abate fece 

delle sue convinzioni una tenace crociata. In altre pagine infatti descrive 

lo scavo della galleria, “… senza esempio per la immensa fatica per forarla, 

per i molti e profondi spiragli che lungo il corso v’hanno e ciò in tempo in cui la 

polvere tonante era ignota…”. Non meno interessanti le descrizioni dei 

spiracoli (sfiatatoi) che si presume appartengano all’acquedotto. L’unico 

di cui se ne aveva assoluta certezza era quello posto nella precedentemente 

accennata taverna nei pressi di Contrada (allora frazione di 

Forino). Gli altri, si suppone siano le bocche poste ai piedi della montagna 

di Bufoni e il fosso delle Pescaie a Celzi. Inoltre, ci scriveva 

Vespucci, che il passaggio della galleria del l’acquedotto doveva essere 

44

l’origine di vari sprofondamenti nella piana di Celzi, ma di quali di 

questi egli parlasse non ci è dato di saperlo. Dovevano invece suscitare 

ilarità le paure dei contadini che “faticavano” nei pressi della Laura. Infatti, 

lasciando la descrizione sempre all’Abate, ”... l’altro spiraglio, come 

sembra, vedesi nella pendice opposta di quella gola di monti, a sinistra della strada 

dei Due Principati, in una selva di proprietà del Principe di Forino. E’ desso un 

pozzo profondo 14 metri, cavato nella roccia calcarea, il quale bisognerebbe far 

disterrare interamente per conoscerne la natura e lo scopo. Così cesserebbero pure 

le ridicole fole che si narrano dai contadini del luogo su quella buca, che per essi è 

oggetto di terrore”. Da queste poche righe si intuisce la grandiosità dell’opera, 

ed il lungo tempo impiegato per realizzarla. Ed è quindi certo 

che tutti i funzionari e gli schiavi addetti alla realizzazione di essa 

abbiano dovuto dimorare per alcuni anni nella nostra valle. Questo 

conferma una costante frequentazione umana del territorio con un 

suo conseguente insediamento stabile, e se poi questi insediamenti 

siano stati nel piano o nella zona dove ora sorge l’abitato di Castello, 

questo è un altro rebus, anche se pare ovvia la seconda ipotesi se non 

altro per la posizione strategicamente “nascosta”. Auguriamoci che 

in un futuro non troppo lontano qualcuno confermi queste ipotesi, o 

magari le contesti e ci fornisca visioni e scenari differenti, ma sempre 

confortati da prove tangibili. 

45

CAPITOLO V 

Tra la strada Pianelle il Castelletto Parise 

Il percorso che serve da anello di congiunzione tra la mulattiera della 

Laura e quella adiacente il vallone Cannavaro non è di facile lettura. 

Modificato nel tempo dalle alluvioni e dall’opera dell’uomo, si può 

solo intuire seguendo il bordo del vallone appena citato. Comunque, 

per poter proseguire sull’antico percorso che ci condurrà verso piano 

Saldo, abbiamo due opportunità. Una, disagevole, è quella di risalire 

il vallone Cannavaro. L’altra è quella di imboccare la strada omonima. 

Scegliere il percorso naturale ci impone, quindi, di deviare verso il 

Castelletto Parise, antica dimora di caccia e di soggiorno per i lavori 

boschivi. L’imbocco del canalone, che segna il confine tra i comuni 

di Forino e di Montoro, è nascoto dai rovi. Periodicamente vengono 

tagliati per potervi accedere. Questo quando è necessario transitarvi 

per poter effettuare il taglio dei cedui, e quindi è un “evento” trovare 

il passaggio sgombro. Entrare in questa sorta di “budello” da una 

strana impressione, tant’è rigogliosa la natura. Natura che esplode tra 

felci e arbusti di vario genere, e che ci fornisce elementi per capire 

come mai il Castelletto ha avuto un progressivo interramento nel 

tempo. Questa profonda fenditura raccoglie le acque piovane del monte 

Romola e del monte Salto, che sovrastano rispettivamente la piana 

di Forino e la valle dell’Irno. E’ facile immaginare quale quantità di 

acque venga raccolta, data la vastità della zona, e quindi le colate di 

fango che giungono nei pressi del castelletto hanno fatto sì che esso 

ora risulti interrato di almeno quattro metri. Il canalone prosegue 

per un lungo tratto, di tanto in tanto interrotto da salti rocciosi che 

47

48 

Fotografia satellitare della zona del Castelletto

La strada Pianelle 

49

formano nei periodi di piena, vere e proprie cascate. Alla sua origine 

si intersecherà con la strada soprastante, sicuramente più comoda e 

meno pericolosa da percorrere. Ed è quella che veniva seguita dai 

viandanti nel passato, e che ora percorreremo sino al Piano di Salto. 

La strada Pianelle nei pressi del Castelletto 

Nelle pagine seguenti, il vallone Cannavaro 

50

Il castelletto Parise 

Il termine “Gothic Revival” denomina quel movimento artistico che 

si sviluppò in tutta Europa verso la metà del diciottesimo secolo, e 

che è sempre stato presente nella cultura della nostra società fino ad 

oggi. L’intento di questa tendenza era quello di richiamare alla memoria 

degli uomini l’epoca del gotico medioevale. Non si trattava 

semplicemente di una ricostruzione fedele dell’architettura di quel 

periodo, ma di una interpretazione eclettica concentrata soprattutto 

al concetto di ornamentazione degli edifici per ricreare quell’atmosfera 

magica ed intrigante che è propria del mondo medievale. Forino 

si può definire sicuramente la “patria” del nuovo gotico in Irpinia, 

in quanto sono almeno tre le costruzioni che si riallacciano a questa 

53

54 

Sopra, il Castelletto agli inizi del ’900; sotto intorno al 1970

tendenza stilistica: il Castelletto dei Parise, la Chiesa dello Spirito Santo 

a Casale Creta e il Palazzo Leoni, nel Casale della Palazza. E’ uno dei 

luoghi meno conosciuti di Forino è senza dubbio il cosiddetto 

castelletto dei Parise, ubicato nei pressi della frazione Celzi. In verità, 

il monumento ricade in una zona confinante con il comune di 

Montoro Inferiore, e probabilmente appartiene quindi al territorio 

del comune della valle dell’Irno. C’è però l’assoluta certezza che i 

committenti del fabbricato e i proprietari del fondo, anche gli attuali, 

sono stati sempre forinesi. E’ raggiungibile tramite una strada rurale 

che si trova all’altezza di un deposito di materiale edile, precisamente 

nella zona interessata, qualche anno fa, dal passaggio del metanodotto. 

Il percorso, da seguire con prudenza visto lo stato di dissesto della 

carrozzabile, conduce in poco meno di cinque minuti di automobile 

in una vasta radura, dove il monumento faceva bella mostra di se. 

Infatti, come si può osservare dalle foto a corredo, ci viene mostrato 

il fabbricato quando ancora, ormai molti anni fa, non aveva subito le 

solite ingiurie del tempo e degli uomini, in aggiunta all’incontrollato 

defluire delle acque piovane che lo hanno interrato sino alla sommità 

del portale d’ingresso. Oltretutto la zona è diventata la solita discarica 

abusiva che si può incontrare in qualsiasi angolo nascosto delle montagne 

forinesi, e per questo dobbiamo ringraziare dapprima il nostro 

senso civico, che più passa il tempo e più diventa, al pari delle foto 

che mostriamo, un ricordo. In secondo luogo dobbiamo ringraziare 

chi, essendo demandato a questo compito, latita da ogni tipo di controllo. 

Il castello, che negli anni ’60 era già disabitato da tempo, è 

servito nell’ultimo secolo sicuramente come deposito occasionale di 

legname. Sull’unica porta, di legno era visibile l’incisione di una data, 

1902, che potrebbe far supporre che intorno a quell’anno esso fosse 

55

abitato, anche se le foto non ci permettono di verificare l’attendibilità 

della notizia. La data di costruzione del castelletto, o perlomeno di 

termine dei lavori, è il 1753, e questo si riscontrava nello stemma 

della famiglia Parise (tre corolle e una foglia in uno scudo sormontato 

da una corona) sulla chiave dell’arco di accesso. Stemma visibile in 

loco almeno sino al 1983, per testimonianza visiva personale, in quanto 

poi fu asportato, procurando danni anche all’arcata. La piccola conformazione 

del fabbricato ci dice che esso doveva essere destinato 

all’uso per non più di cinque-sei persone, anche a voler considerare la 

non ampia cisterna reperita davanti alla cortina posteriore, ora interrata. 

Il piccolo castello, a pianta rettangolare, è disposto sull’asse est-ovest 

ed ha quattro torri cilindriche angolari con interposte cortine murarie 

della stessa altezza, caratterizzate queste ultime alla sommità da 

merlature e da mensole sagomate continue. Le torri, che mostravano 

un breve basamento a scarpa, sono alte circa nove metri e si presentano 

coronate superiormente. La superficie esterna è aperta solo da 

fuciliere in corrispondenza del primo piano, mentre una cornice torica 

marcapiano si nota lungo le cortine perimetrali della fabbrica (misure 

massime m 11,50 x 9,20). Al centro della facciata principale, esposta 

a nord, c’era il portale ad arco bugnato a punta di diamante, al di 

sopra del quale si stendono tre grosse finestre orlate da arconi in 

blocchetti di tufo grigio. L’edificio internamente aveva un solo piano 

superiore con solai intermedi e copertura a quattro pioventi. A tale 

eleganza, i committenti e i costruttori furono consapevoli di dover 

fornire almeno una parvenza di funzione difensiva, e nel loro intento 

di salvare le apparenze, realizzarono le già citate fuciliere. Tuttavia, la 

relativa consistenza delle mura e il poco spazio interno alle torri, fecero 

sì che le fuciliere avessero poca profondità di campo. In questo 

58

modo si obbligavano gli eventuali “assediati” al solo fuoco lungo e 

non angolare; come se fosse stato possibile tenere a bada i banditi 

tagliateste del Settecento meridionale solo con frecce e pietre e non 

con piombo dirompente. Quindi, più che esempio di abitazione fortificata, 

tale forma castellana era divenuta motivo di esercitazione 

stilistica, ad una moda architettonica del tempo, di concetto “gotico”. 

Attualmente il sito è in completo stato di abbandono. Nell’estate 

del 2005 risulta essere crollata parte della facciata dell’antico fabbricato. 

Ulteriore testimonianza di quanto sia posto in secondo piano, 

dai nostri contemporanei, il patrimonio storico di cui siamo in possesso. 

Pare proprio sia giunto il momento di rassegnarsi a non vedere 

mai più recuperato questo pezzo di storia forinese. 

Nelle pagine precedenti e nella successiva, 

vari particolari del Castelletto ripresi tra il 2005 e il 2007 

59

La strada Cannavaro 

CAPITOLO VI 

Il perché questa strada venga così chiamata sinceramente lo si ignora. 

Di certo, come si legge anche in scritti risalenti al XIX secolo (vedi il 

paragrafo che descrive il percorso dell’acquedotto romano), il suo 

nome si perde nel tempo. Questa strada è a ridosso del monte Romola, 

e serviva, oltre che a raggiungere il piano di Salto, accorciando la 

distanza dalla valle dell’Irno, ad accedere ai vari castagneti di proprietà 

privata posti alle spalle del monte, rispetto alla nostra vista dalla 

valle. Il monte Romola, in entrambi i versanti, ricade nel comune di 

Forino. Per essere precisi ricade interamente nel comune di Forino 

finché non si incontra il termine del vallone Cannavaro; questi segna 

il confine, come precedentemente detto, tra Forino e Montoro. A 

partire da questo punto, una generosa porzione del monte Romola 

ricade nel territorio del comune di Bracigliano, e quindi anche la strada, 

che prende il nome di via delle Neviere. I proprietari erano comunque 

prevalentemente cittadini forinesi, come si evince da una 

mappa della zona realizzata dall’ing. Girolamo Iacuzio, importante 

personaggio forinese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, e 

“padre” dell’aspetto attuale di Forino. Si accede alla strada seguendo 

un percorso in alcuni tratti pavimentato da pietre, le quali essendo 

molto levigate e posizionate in modo regolare come fondo della carreggiata, 

ci suggeriscono come questo doveva essere il naturale proseguimento 

della appena abbandonata mulattiera della Laura. Il percorso 

inizialmente è costeggiato, a entrambi i lati, da boschi di castagno, 

sia da taglio che da frutto. Proseguendo incontriamo sulla sini- 

61

62 

In queste pagine e nelle successive, la Strada Cannavaro

Qui sotto, cartina ottocentesca della zona 

63

Fotografia satellitare del vallone Cannavaro 

65

stra il vallone Cannavaro, che “sinistro” e profondo costeggia la strada. 

Non possiamo dire, però di trovarci tra una natura incontaminata, 

purtroppo. Evidenti sono alcuni cumuli di rifiuti che ci portano a 

considerare quanto può essere meschino e idiota l’animo di determinate 

persone. Ma come? Seguire un percorso montano piuttosto disagevole 

e pericoloso per abbandonare vetro, frigoriferi e quant’altro? 

Qualsiasi altra considerazione è inutile, così come cercare di giustificare 

gli atti di questa gente. La strada, inerpicandosi ulteriormente 

sul costone di Romola, ad un certo punto è stretta da un lato dal 

vallone, che “fedelmente” continua a seguirla, e dall’altro da una 

massicciata rocciosa che inquietante incede sulle nostre teste. Grosse 

lucertole campestri e, di tanto in tanto, grosse biscie si gettano veloce- 

In questa pagina e nella precedente, la casa del guardiano della famiglia Iacuzio 

67

mente tra gli arbusti, disturbate dal rumore dei passi e dal rotolare 

degli pneumatici della bici sul brecciolino. Si, perché per poter seguire 

l’intero percorso è necessario procedere a piedi o in bicicletta. Sarebbe 

percorribile anche in auto, preferibilmente con un fuoristrada, ma 

di tanto in tanto profondi solchi scavati dalle piogge suggeriscono prudenza 

anche ai piloti più spericolati. E questi solchi, in un tratto nel 

territorio di Bracigliano, risultano essere insuperabili. Nei suddetti tratti 

anche arrivandoci in bicicletta è consigliabile poi scendere e proseguire 

a piedi. E proseguendo, la pace e la tranquillità regnano sovrani. Si 

giunge così nei pressi di un fabbricato, che in un tempo oramai lontano 

era d’ospizio per una famiglia che sorvegliava le proprietà degli Iacuzio. 

Una casa dotata dei comfort minimi necessari, bisogna dire! All’interno 

si scorge un camino. Nel lato posteriore una profonda cisterna e 

finanche una piccola neviera. Dai racconti di un nipote del guardiano si 

può dedurre che il relativo isolamento odierno dell’area non trovava 

lo stesso riscontro in passato. La strada era alquanto trafficata, e oltre i 

lavoratori di varia specie che la percorrevano, era preferita anche dai 

tanti malfattori che si davano facilmente alla macchia tra le montagne. 

Durante la seconda guerra mondiale, inoltre, era percorsa anche dai 

militari tedeschi e canadesi, che, in momenti diversi e seguendo le loro 

alterne fortune, in tal modo potevano muoversi ben mimetizzati e non 

farsi scorgere dagli aerei che avevano un campo d’atterraggio a 

Camposummo. Qui termina anche il vallone Cannavaro, e ci ritroviamo 

quindi a ridosso, oramai, del comune di Bracigliano, in provincia 

di Salerno. Tra un po’ la strada Cannavaro verrà chiamata via delle 

Neviere, e dopo un tratto di strada di nuovo tra boschi su entrambi i 

lati, giungeremo sul Piano di Salto. 

68

Due particolari del fabbricato dei guardiani della famiglia Iacuzio 

69

70 

La Strada Cannavaro nel Comune di Bracigliano

Monte Romola 

(a cura di Lucio D’Amore) 

L’oronimo Romola, è la migliore testimonianza della romanità di Forino, 

peraltro già insita nel suo stesso nome, che deriva dal latino Forum. 

La presenza romana a Forino risale all’espansione di Roma in 

Campania, verso la metà del IV secolo a.C., con l’inizio delle guerre 

sannitiche, il cui esito portò alla graduale occupazione di tutta la regione, 

sia costiera sia interna, e alla creazione di numerose colonie. 

Le popolazioni campane accolsero il nuovo ordine creato da Roma e 

avutane la cittadinanza subirono un profondo processo di 

romanizzazione, che portò in breve alla completa assimilazione e alla 

Il monte Romola visto dal monte Esca; alle spalle, il monte Salto 

71

formazione di una cultura comune. Quando, in occasione della seconda 

guerra punica (III secolo a.C.) e della guerra sociale (I secolo 

a.C.), alcune colonie insorsero contro Roma, Forino - che allora doveva 

essere un piccolo villaggio rurale - restò fedele all’alleanza con 

i Romani. Nella ripartizione augustea dell’Italia (anno 7 a.C.), il territorio 

di Forino – che faceva parte dell’ager romanus publicus – venne 

incluso nella Regio I Latium et Campania, delimitata a nord dall’Aniene 

e dal Tevere, a sud dalla foce del Sele e ad est dalla catena degli Appennini. 

Il termine Romola ha già nella sua stessa radice il nome ‘Roma’, 

con l’aggiunta del suffisso diminutivo -olus, -a, che sembra essere 

stato quasi attribuito con affetto e riconoscenza, in segno dell’antica 

fedeltà a Roma di tutto un territorio e delle sue genti. Il toponimo 

Sub Romola – letteralmente ‘Sotto Romola’ - appare già nella Tabula 

Peutingeriana, una mappa del mondo antico conservata nel Museo 

Nazionale di Vienna. Si tratta di un rotolo di pergamena – lungo m. 

6,82 e alto cm. 34 – dipinto verso il 1200, ma che si rifà ad un originale 

del II-III secolo, che rappresenta in 12 segmenti il mondo abitato, 

dalla Spagna all’India, con un forte stiramento in senso longitudinale. 

Le città importanti e i centri di media grandezza, indicati da didascalie, 

sono diversamente simboleggiati: con torri, mura, case o piccoli edifici. 

Gli altri elementi del paesaggio, come monti, fiumi, laghi sono 

tracciati in modo convenzionale e non sempre rispettano la loro reale 

posizione: infatti, anche Sub Romola appare leggermente più in alto, 

tra Aquilonia ed Eclano. 

72

Piano Salto e le neviere 

CAPITOLO VII 

Questo breve tratto nel comune di Bracigliano ci introduce sul piano 

di Salto. Questa località prende il nome dall’attigua montagna, che 

domina la valle dell’Irno e la conca di Bracigliano. Antico feudo dei 

signori di Bracigliano la piana era destinata, in passato, al pascolo di 

armenti e greggi. Aprendo una parentesi, una storiella d’altri tempi ci 

narra che gli allevamenti di tori dei mandriani forinesi, braciglianesi e 

quindicesi erano posti, invece, a Camposummo, e visto l’isolamento 

della zona, ci pare che fosse stata una scelta appropriata! Il piano ricade, 

per la maggior parte della sua estensione, nel comune di Bracigliano. 

Nella parte salernitana del piano vi sono molte costruzioni, anche abitate. 

Ampiamente destinata alla coltivazione agricola, sono numerose 

le piante di ciliegio messe a dimora. La minima parte di piano che ricade 

sotto il comune di Forino è quella che va poi a formare il Poggio 

Tirone, una sella collinare che unisce il piano dove terminano il monte 

Salto e il Monte Romola con il monte Piana, altra estesa montagna 

forinese. La caratteristica della parte forinese è l’ampia forestazione. 

Una fascia di circa 15.000 metri quadri di conifere divide il piano coltivato 

dal bosco ceduo. Questa pineta nacque nella metà degli anni ’50 

del Novecento, quando gli amministratori forinesi, per far fronte a un 

cancro della corteccia del castagno che colpì quella zona, ordinarono 

la messa a dimora di abeti e pini. Una pineta che se fosse solo abbandonata 

a se stessa non sarebbe un male; invasa dall’immondizia e da 

“insediamenti stabili” di pastori che vi stazionano con il proprio gregge, 

ne rendono la frequentazione rischiosa non solo sotto l’aspetto igie- 

73

74 

Fotografia satellitare del Piano di Salto

Il Piano di Salto e il monte Romola; evidente la pineta 

nico-sanitario per i parassiti che gli ovini lasciano nella zona, ma anche 

pericolosa per la presenza di cani da guardia che vi scorazzano incustoditi. 

E in quella pineta è conservato un tesoro; un tesoro di tradizioni 

e usanze che oramai sembrano dimenticate. Dagli storici braciglianesi 

il piano viene ricordato soprattutto per un’attività che veniva svolta 

dalla popolazione locale, cioè quella dei nevieri. Stranamente, però, le 

uniche neviere conservate sul piano insistono nell’area demaniale del 

comune di Forino. E oltretutto si tratta di costruzioni imponenti, che 

coprono un’ampia area della pineta. Un tesoro non compreso sia dai 

forinesi che dalle amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Per 

esse sono stati completamente assenti interventi di tutela e manutenzione, 

ed è un vero peccato constatare l’abbandono di un’area che, 

75

76 

Costruzioni lungo la via delle Neviere, comune di Bracigliano

considerata l’esigua presenza nel territorio campano di questi manufatti, 

sarebbe da salvaguardare ad ogni costo. Quando nel secondo dopoguerra 

il piccolo Biagio passava per la zona, le neviere erano ancora 

utilizzate. Probabilmente quando transitava nella zona albeggiava. E 

più di tanto non poteva rimanere ad osservare, a meno che non fosse 

stata prevista proprio da quelle parti una breve sosta. 

Le neviere di Forino 

77

Le neviere di Piano Salto 

Da sempre l’uomo ha avuto l’esigenza di trovare refrigerio, specie 

durante la stagione estiva, attraverso l’assunzione di cibi e bevande 

fredde. Oggi la tecnologia consente la produzione del ghiaccio artificiale 

in ogni casa, con frigoriferi e congelatori, ma non sempre è stato 

così. In passato l’uomo, per poter godere del privilegio di avere bevande 

e cibi freddi durante i mesi torridi, si ingegnò utilizzando ciò 

che la natura gli metteva a disposizione: la neve. Questo prodotto, 

formato da microscopici cristalli di varie forme più o meno regolari, 

di acqua solidificata, spesso uniti in falde o fiocchi, si forma quando 

la temperatura dell’aria è inferiore a 0° C. Essa, in passato, era merce 

preziosa ed un’abbondante nevicata era considerata una benedizione. 

Con ogni mezzo l’uomo cercò di utilizzare questo prezioso genere 

anche quando madre natura non lo forniva, ossia durante la stagione 

estiva. Nei paesi a clima temperato, l’utilizzo della neve era consuetudine 

sia per l’uso alimentare sia per quello medico: serviva per 

preparare sorbetti e bevande, per conservare i cibi, come riserva di 

acqua potabile per i periodi di siccità, ma era usata anche per curare 

febbri, ascessi e contusioni. La neve veniva raccolta in luoghi esposti 

a nord, freschi ed umidi, quali sotterranei, grotte, scantinati e fosse 

oppure in costruzioni apposite, chiamate neviere. Esse assunsero forme 

e tipologie diverse in funzione della zona geografica in cui si trovavano 

ed a seconda delle necessità locali. In talune zone 

dell’Appennino, le neviere erano delle semplici buche nel terreno, 

pressoché circolari, con diametro di 5-10 m. e profonde altrettanto, 

con pareti di rivestimento in pietra in cui veniva conservato il ghiaccio. 

In altre zone, specie nell’arco alpino ma anche in molte zone 

78

appenniniche, erano delle vere e proprie costruzioni in muratura, con 

il tetto a due e a quattro falde, senza finestre e con la sola porta di 

accesso. Quando la profondità della neviera lo consentiva, si formavano 

più strati di neve intervallati da strati di frasche e foglie secche, 

che avevano funzione isolante. Questo sistema consentiva di mantenere 

freddo lo strato più profondo, anche quando si estraeva la neve 

dagli strati più superficiali. Per il trasporto della neve nei luoghi di 

utilizzo erano adottati vari sistemi: talvolta sul dorso di muli, altre 

volte, quando le vie lo consentivano, in carretti o slitte. Anche a Forino 

esistevano le neviere. Alcune erano ubicate nelle campagne: erano 

generalmente appoggiate, con la parte posteriore, a una costa del terreno 

ed erano costruite con delle pietre; altre erano invece in alcune 

cantine dei palazzi forinesi più importanti, ed erano scavate a pozzo. 

79

Ma quelle più importanti e maestose sono quelle poste nella zona di 

Piano Salto, quella che ora è la pineta a confine con il comune di 

Bracigliano, ma che sino agli anni ’50 del secolo scorso era semplicemente 

la continuazione del piano che ancora è visibile dalla parte del 

comune limitrofo. Nonostante le neviere si trovassero nel territorio 

comunale forinese, la gestione di esse è sempre stata prerogativa dei 

commercianti braciglianesi. Le grandi neviere forinesi erano, molto 

probabilmente, di proprietà dei Principi Caracciolo (il terreno dove 

sono posizionate era compreso nei loro beni), i quali le concedevano 

in affitto ai nostri vicini, forse perché più in contatto con i rivenditori 

della zona del salernitano. Tra e curiosità della ricerca emerge che 

ancora oggi nella città di Salerno esiste il “Vicolo della Neve”, dove i 

commercianti braciglianesi, intorno al 1860, avevano un deposito di 

blocchi di ghiaccio, da distribuire in città. Ad Avellino, invece, ve ne è 

rimasta solo la memoria, ma approfondiremo in seguito. Un’altra curiosità 

che ci aiuta a comprendere di chi fosse la proprietà delle neviere 

è data dalla presenza, nella cappella privata dei Caracciolo, nel palazzo 

omonimo, di un dipinto dedicato alla Madonna della Neve, protettrice 

di questo prodotto. Le neviere di Piano Salto avevano l’ingresso 

rivolto verso Nord, per ridurre l’irraggiamento solare diretto 

verso l’interno. Anche la porta d’ingresso era schermata da una fitta 

copertura di frasche. Esse avevano, inoltre, una o due aperture laterali 

murate o chiuse con porte di legno che servivano per prelevare il 

ghiaccio mentre la neve veniva infilata dalla bocca posta alla sommità 

della volta. Sul fondo, all’interno, si deponevano delle fascine il cui 

scopo era quello di evitare che le neve venisse a contatto con il suolo 

e potesse sciogliersi o inquinarsi. La neve raccolta veniva immessa 

nella neviera dall’apertura sulla volta mentre le porte laterali restava- 

80

no chiuse sino al prelievo del ghiaccio. Le fascine isolavano la neve 

dal fondo sul quale, con semplici artifici idrici, si cercava di far fuoriuscire 

l’acqua che lentamente ivi si accumulava. La neve veniva compressa 

affinché la neviera potesse contenerne grandi quantità. Il commercio 

del prodotto era destinato soprattutto all’esportazione, verso 

Salerno e zone limitrofe. Per meglio regolamentare i traffici commerciali 

della neve furono varate delle leggi apposite che regolavano, attraverso 

una serie di norme e consuetudini, la fornitura e la vendita 

del prodotto. Fu quindi istituita la gabella della neve: un unico 

appaltatore aveva l’esclusiva della vendita della neve, egli però era 

obbligato a fornirla alle città a prescindere dalle condizioni climatiche. 

Il prodotto, consolidato in ghiaccio, era tagliato in blocchi e trasportato 

dagli appaltatori verso i comuni acquirenti per essere desti- 

81

nato alla vendita al minuto. La neve venduta era di due tipi: quella 

bianca, per uso alimentare e medico, e quella grezza o nera destinata 

ad altri usi. Il prezzo variava a seconda della provenienza, e solitamente 

il prezzo di vendita era comprensivo della gabella che 

l’appaltatore doveva versare al proprietario. In tempi di povertà diffusa, 

anche l’attività intorno alle neviere era molto intensa. Durante 

l’inverno, uomini e donne, si portavano sul Piano Salto, dove i gestori 

delle neviere erano soliti assumere una squadra formata da dieci o 

quindici operai che, muniti di pale, dopo aver eliminato lo strato superficiale 

di neve, la caricavano sui traìni e la trasportavano nei depositi 

per la conservazione. La neviera, era stata pulita in precedenza e, 

sul fondo, era stato depositato uno strato di paglia. Al suo interno 

operavano gli insaccaneve che calzavano sopra le scarpe e pantaloni 

dei sacchi di canapa legati all’altezza delle cosce per evitare di sporcare 

il prodotto durante il lavoro. Questi erano muniti di appositi attrezzi 

di legno detti paravisi aventi una forma rettangolare, con uno 

spessore di circa 40 cm., una larghezza di 30 cm. ed una lunghezza di 

50 cm., molto pesanti con un manico alto circa un metro infisso al 

centro, cominciavano a comprimere la neve depositata; dopo il primo 

strato alto circa 40 o 50 cm., nella parte laterale delle pareti veniva 

deposta la paglia per isolare il prodotto dalla terra. Dopo aver messo 

di lato la paglia per gli altri strati successivi si riempiva la neviera fino 

al raggiungimento del bordo superiore. Qui l’ultimo strato di paglia 

era più abbondante. Infine, si ponevano molti sacchi di canapa, uno 

strato di terra, delle tavole pesanti che premevano sulla neve sottostante 

coperte da ampi teloni si sovrapponevano le ramaglie di ginestre che 

fungevano da camera d’aria: il tutto era ricoperto da altre tavole. Per 

evitare lo scioglimento del prodotto durante il trasporto si era soliti 

82

deporre la neve in sacchi di canapa contenenti paglia pulita, si caricavano 

sugli asini o sui carretti e si procedeva alla consegna per la vendita 

al minuto. Il compito delle donne, solitamente, era invece quello 

di raccogliere fascine di ginestre, da utilizzare, come precedentemente 

detto, come pavimentazione delle neviere. Prima dell’arrivo della 

primavera, dalle zone di raccolta, la neve veniva trasportata con i traini 

nei depositi di destinazione. Le neviere furono attive, a pieno regime, 

sino intorno al 1920, quando furono avviati, nelle nostre zone, i 

primi impianti per la produzione industriale del ghiaccio. Poi il loro 

utilizzo andò scemando, tant’è che dall’inizio degli anni ’50 del secolo 

scorso non furono più utilizzate. Oramai, in alcune case, era arrivata 

l’era del frigorifero. Si conclude così un lungo periodo di tradizioni e 

folclore, che lascia spazio solo ai ricordi. 

‘O vico da neve di Avellino 

(a cura di Pasquale Matarazzo) 

Quando piazza Amendola (ex piazza Centrale) pullulava di vita grazie 

al cinema Umberto, anche via Nappi rappresentava un luogo di 

passeggio e di aggregazione. Prima di giungere a piazza Amendola, 

sul lato destro di via Nappi, scendendo da piazza Libertà, alcuni vicoli 

immettevano su piazza del Popolo. Uno di questi, il più conosciuto, 

era “’O Vico ‘a neve”. Ho potuto constatare che quelli della 

mia generazione non conoscono la storia di questo vicolo e il nome 

caratteristico che lo identifica. Molti infatti, asseriscono si chiami così 

a causa della copiosa neve che negli anni ricopriva Avellino e quindi 

si era deciso di dedicare un vicolo all’evento. I racconti dei nonni 

83

servono a qualcosa, e io ho conservato nella memoria quelli di mio 

nonno, che rappresentano uno scrigno di tesori e allo stesso tempo 

un attaccamento alle radici di un luogo pieno di storie e sentimenti, 

che se non fossero trasmessi rischierebbero di perdersi e con essi 

l’identità di un luogo. Il vicolo era detto della neve perché si tramandava, 

nella zona, la presenza di una nevera, dove era ammassata la 

neve. Vista la natura del luogo, il vicolo più fresco di Avellino, dove 

non entrava mai un raggio di sole, la neve si trasformava in ghiaccio 

con opportuni accorgimenti. Coperta di foglie e sacchi, si poteva conservarla, 

senza sciogliersi, per lunghi periodi. Le nevere sorgevano 

numerose nei paesi limitrofi e in epoche in cui non esistevano frigoriferi, 

rappresentavano l’ unica possibilità di ottenere, nei periodi caldi, 

bevande o cibi freddi o di poter refrigerare e quindi conservare 

più a lungo cibi deperibili. I caffè di piazza Libertà preparavano sorbetti 

e granite meravigliosi (Caffè Roma, Centrale, Margherita) grazie 

alla fornitura costante di ghiaccio che veniva consegnato con carretti 

trainati da cavalli. Uno dei trasportatori di ghiaccio più conosciuti ad 

Avellino era Mariniello, personaggio caratteristico per il suo modo 

particolare di vestire, pantaloni alla zuava e camicia a quadri, anche 

d’inverno. Ricordo ancora, negli anni ‘70, la sua presenza imponente 

in piazza Libertà. Gli mancava sicuramente il suo carretto cancellato 

dal progresso che, in una scatola di latta, aveva rinchiuso tutta una 

poesia e un modo di vivere. Oggi il vicolo non esiste più, la ricostruzione 

del dopo terremoto ha visto la nascita di un palazzo con porticato 

sopraelevato che si raggiunge attraverso delle scale, sulla sommità 

delle quali, ad ogni ingresso dei palazzi, è stato conservato fortunatamente 

il toponimo del luogo, come si legge da una iscrizione 

su mattonella attaccata al muro. Sarebbe più giusto all’ingresso del 

84

vicolo, in via Nappi, apporre una targa in modo che tutti la possano 

vedere. La memoria è salva e con essa questa piccola storia di un 

mondo e di un luogo dove un tempo venivano a contatto la civiltà 

contadina e il tessuto commerciale. Insieme formavano quella società 

civile in cui erano forti i valori identitari e solidali che oggi, purtroppo, 

venendo a mancare i luoghi di aggregazione, si stanno man 

mano perdendo. Insieme alla memoria che, con difficoltà, cerchiamo 

di recuperare, perché troppo protesi a guardare avanti, dimenticandoci 

che lo studio e la conoscenza del passato serve a vivere il presente 

ed a migliorare il futuro. 

Poggio Tirone 

(a cura di Lucio D’Amore) 

Il termine Tirone deriva dal latino tiro -onis, che era il nome che si dava 

alla recluta nell’esercito romano, cioè prima di diventare un vero e 

proprio soldato, un miles. La condizione della recluta era detta tirocinium, 

da cui il vocabolo italiano ‘tirocinio’. Evidentemente, per le considerazioni 

fatte in precedenza, il territorio dell’altopiano di Poggio Tirone 

e probabilmente anche l’attiguo Bosco Piana (m.980) erano stati 

prescelti quali campi di addestramento per i soldati di Roma. L’obbligo 

del servizio militare nell’esercito romano iniziava a 17 anni: i giovani 

erano soggetti ad un addestramento continuo, quando non erano 

impegnati direttamente nei combattimenti. Mentre i veteranes - i 

soldati più esperti che avevano già partecipato ad azioni belliche - 

dovevano esercitarsi almeno una volta al giorno, i tirones erano obbligati 

a due esercitazioni quotidiane, la mattina e il pomeriggio. Vegezio 

85

86 

Fotografia satellitare del monte Piana

(IV-V secolo), l’autore dell’Epitoma rei militaris, fornisce una descrizione 

dettagliata delle esercitazioni dei soldati romani. Esse consistevano 

nel maneggiare con destrezza le armi, manovrare le macchine 

da guerra, fare movimenti tattici, resistere a sforzi e fatiche, allo scopo 

di temprare il corpo e lo spirito. Tra gli esercizi dei tirones figuravano 

le marce, le corse, il salto, il nuoto, l’esercitarsi con spada e scudo, 

il colpire di punta e non di taglio, il maneggiare le armi, lanciare aste 

e giavellotti, tirare d’arco, usare la fionda, scagliare palle di piombo, 

montare a cavallo, portare pesi, fortificare l’accampamento e formare 

la linea di battaglia. 

I tirones erano selezionati in base al paese d’origine, all’età , alla statura, 

all’aspetto, alla loro occupazione, nonché al loro status di abitanti 

nelle città o nei borghi rurali. In età imperiale si usava anche impri- 

Il Poggio Tirone 

87

mere al giovane abile alla milizia une specie di marchio sul braccio o 

sulla mano (stigmata, puncta signorum), forse il nome dell’Imperatore o 

della Legione di appartenenza. 

La Caserma della Brigata Forestale 

88

CAPITOLO VIII 

Verso il Vallone Pietrarara, 

attraversando il Monte Piana 

Proseguiamo, e incontriamo la strada provinciale che conduce a 

Bracigliano, che taglia in due la pineta. Una vecchia guida del Touring 

Club d’Italia, relativa al 1903, ci indica la presenza, nei paraggi, di una 

serie di pozzi d’acqua buona e osteria di poca importanza. Insistevano sicuramente 

nella parte braciglianese del piano, in quanto non ci risulta 

niente relativamente a Forino. Sul ciglio della strada notiamo comunque 

un’altro fabbricato in evidente stato di abbandono, e di cui ben 

conosciamo notizie in proposito. Un fabbricato auspicato e voluto a 

tutti i costi dai forinesi del XIX-XX secolo, la Caserma Tirone, che fu 

sede della Brigata Forestale comunale. Venne deliberata la sua costruzione 

nel 1889, ma solo negli anni ’10 del Novecento vennero 

avviati i lavori per la sua realizzazione. Notizie in proposito ne troviamo 

leggendo la relazione del commissario straordinario del Comune 

di Forino, Cavaliere Aurelio Morelli, datata 8 novembre 1920. Apprendiamo 

che i lavori di completamento della casa di custodia dei 

boschi a Piano Salto furono aggiudicati in appalto sin dal 1916, al sig. 

Antonio Esposito. Evidentemente era stato prevista la realizzazione 

dei soli vani terranei, poichè la sopraelevazione del fabbricato fu imposta 

dal Regio Ufficio Forestale. Nel raccontare questi fatti, i cronisti 

dell’epoca, così come il Vespucci, furono tratti in inganno nell’indicare 

come data di completamento il 1915, forse perché appunto 

non era ancora intervenuto l’Ufficio Forestale. Ancora, esiste una 

delibera per il saldo delle competenze all’ing. Iacuzio, per i lavori di 

89

progettazione di detta casa, datata 27 dicembre 1917, quindi posteriore 

all’appalto. I lavori non vennero neppure iniziati, in quanto l’Esposito 

venne richiamato alle armi per la I Guerra Mondiale. Nonostante i lavori 

avessero il carattere dell’urgenza, poiché senza il secondo piano il 

fabbricato rimaneva praticamente inutilizzabile, soltanto nel 1920 il 

vincitore dell’appalto potè onorare gli impegni presi. L’assegnazione 

dei lavori fu ribadita dalle deliberazioni del 21 maggio e del 2 agosto 

1920, i lavori furono eseguiti e consegnati entro la fine del 1921. Questa 

è la semplice storia di uno dei tanti luoghi della memoria forinese 

abbandonato a se stesso. Recentemente sono stati asportati, 

fraudolentemente, i suoi modesti portali in pietra, e questo sta accelerando 

il suo decadimento strutturale. La presenza di questo fabbricato 

La Caserma senza i portali, asportati 

90

ci induce riflessioni sul grado di progresso, derivante da un certo benessere 

economico, che raggiunse Forino negli anni precedenti alla prima 

Grande Guerra. L’estesa area demaniale boschiva, e le relative entrate 

per lo sfruttamento delle stesse, permettevano ai nostri amministratori 

di essere all’avanguardia nei servizi verso il cittadino. Forino 

era uno dei pochi paesi irpini che si poteva permettere il lusso di avere 

un ospedale (ubicato nel Palazzo Rossi) e un assistenza medica comunale 

affidata a due medici e due levatrici. L’istruzione era curata, e 

finanche si procedette alla costruzione di edifici scolastici appositi (oltre 

il palazzo di Via Marconi, anche il cronologicamente precedente 

Municipio nacque come sede scolastica). Anche la cura del paesaggio 

urbano era di primaria importanza: in quest’epoca avvenne il 

risanamento di molte aree centrali del paese e delle strade che circondavano 

il centro abitato. Addirittura venne fondata una banca, per venire 

incontro alle necessità degli artigiani e degli agricoltori. E’ triste 

notare come oggi il nostro paese sia in uno stato di abbandono, sia 

nelle sue periferie che nel centro. Accompagnati da questi pensieri ci 

inoltriamo nel sentiero che ci condurrà verso il monte Piana, e quindi 

verso la nostra meta. Da questo punto, ad opera della comunità montana 

serinese-solofrana, sono stati posti dei cartelli che ci segnalano le 

distanze che ci separano dal raggiungimento delle sorgenti delle Grotte, 

circa due km. Più che un sentiero, ora è una comoda carrozzabile che, 

seppure sterrata, è percorribile interamente in automobile. Non con 

una limousine, ovviamente! Il tracciato odierno probabilmente deriva 

dai lavori approvati nel 1902 ed eseguiti sotto la direzione dell’ing. 

Iacuzio. Venne consolidata la massicciata e vennero realizzati piccoli 

ponticelli per il deflusso delle acque piovane. La strada segue la 

sottostante interprovinciale Forino-Bracigliano, deviando però il suo 

91

In questa pagina e nella precedente, l’area pic-nic 

93

96 

Nelle pagine precedenti e sopra, vari particolari del percorso; 

sotto, il vallone Pietrarara

percorso verso il Vallo di Lauro. Il primo riferimento che incontriamo 

sul nostro cammino è l’area picnic attrezzata dal comune di Forino. 

Area sistemata per interessamento dell’allora assessore Carmine Bove 

tra il 1996 e il 1997, e che da allora è abbandonata a se stessa e ai gitanti 

non tanto coscienziosi che spesso la inondano di rifiuti. Ma quale’è lo 

scopo di questo nostro racconto, denunciare l’abbandono di molte zone 

boschive del nostro comune, o seguire questo percorso naturalistico 

che ci appare di tanto in tanto sfregiato? Si, è bene segnalare, ma non 

dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo. E quindi è bene continuiamo 

per la nostra strada, ora. E procediamo tra i boschi cedui, che 

ora si infittiscono, ora si diradano, complici anche i tagli programmati 

delle aree demaniali boschive. In questi luoghi, nelle stagioni in cui è il 

tempo, sono molto attivi sia i cercatori di funghi che i cacciatori. Specialmente 

quest’ultimi, che organizzati in squadre danno la caccia ai 

sempre più rari cinghiali. Giungiamo quindi a ridosso di un massiccio 

costone roccioso, la cui caratteristica è, per la maggior parte dell’anno, 

quella di trasudare acqua. Siamo giunti nei pressi del vallone di 

Pietrarara; qui, nei mesi invernali, scorre un fiumicello che forma una 

cascata, incanalato com’è in un orrido roccioso che, un tempo, doveva 

tagliare in due la strada. Notizia che ci riporta al già citato documento 

del Cav. Morelli e che ci informa che, con delibera 2 ottobre 1920, 

venne approvata la realizzazione dell’allaccio della via del bosco Piana 

con l’area Cerrocaputo. Questo prevedeva anche la realizzazione delle 

cunette necessarie allo scorrimento delle acque. Venne anche deliberata 

la costruzione di una vasca di raccolta delle acque che scendevano 

da questo vallone, la quale sarebbe stata utile anche per permettere il 

funzionamento delle seghe ad acqua di proprietà dei vincitori d’asta 

dei tagli. Ed eccola, spuntare dai rovi, una semplice vasca in pietra 

97

98 

Sopra, la vasca; sotto, il panorama di Forino

viva, proprio sotto l’orrido roccioso. Da questo punto si gode di un 

panorama della valle forinese che, in special modo nei periodi primaverili, 

risulta essere di una bellezza unica. Purtroppo, recentemente, 

proprio in questo punto, si è consumato un triste fatto di cronaca 

nera che ci suggerisce una certa inquietudine. Un cartello della comunità 

montana ci indica che la nostra meta è a circa 500 metri di distanza. 

Riposo dei boscaioli, 1996 

99

100 

Il vallone Pietrarara

Il lavoro del boscaiolo 

L’economia forinese si è retta principalmente, per secoli, sullo sfruttamento 

del castagno, sia esso da frutto che da taglio. Il latifondismo, 

tuttora presente nel nostro paese sotto nuove forme, faceva sì che la 

quasi totalità delle piantagioni da frutto fosse in mano a pochi notabili, 

mentre tutta l’altra parte di popolazione che si dedicava a questa 

attività, in qualità di fittavoli e mezzadri, doveva semplicemente prestare 

la manodopera. Anche l’istituzione municipale faceva leva sul 

demanio pubblico per tenere in ordine i propri conti. Si legge dalla 

più volte citata relazione del Cav. Aurelio Morelli (1920) che le casse 

comunali forinesi godevano di una certa floridità in quanto veniva 

sapientemente sfruttato il patrimonio boschivo in suo possesso. Diciamo 

che l’essere tanto legati, a filo doppio, a questo tipo di economia, 

ha fatto sì che Forino perdesse il treno dello sviluppo industriale, 

non sapendo comunque i nostri amministratori cogliere i tempi 

giusti affinché l’industria boschiva assumesse un diverso collocamento, 

e non rimanendo legata all’artigianalità. I monti Piana, Romola, Esca 

e Boschitello erano per la maggior parte di proprietà comunale, che 

ne regolamentava tramite appalto lo sfruttamento. Gli appaltatori, 

quindi, si servivano di manovalanza specializzata per poter procedere 

allo sfruttamento delle risorse acquistate. E i boscaioli erano il 

mezzo per raggiungere i propri scopi imprenditoriali. Il castagno ceduo 

era ed è oggetto di taglio in epoche ben precise: a 7 anni, il tronco 

della pianta, che veniva definito giovane, veniva usato in agricoltura, 

a 12 anni il legno ricavato era di una qualità specifica per la fabbricazione 

delle botti, e a 24 anni il legno era maturo per essere usato 

come trave di sostegno dei suppigni (solai) e per la realizzazione di 

101

mobili. Era permesso, ai ceti meno abbienti, di potersi recare nei boschi 

ad effettuare la disbrucatura, ovverosia la pulizia del sottobosco 

da tutto quello che era materiale di risulta della lavorazione: i rami per 

farne fascine (sarcinelle), la cui raccolta e successiva vendita risolveva 

per molti il problema della mancanza di reddito. I vastasi, operai 

boschivi, provvedevano alla potatura con l’accetta (bastone con il 

manico lungo) o con il cettullo (con il manico corto). L’operaio doveva 

inoltre avere una certa abilità nell’arrampicarsi sugli alberi e nel 

tagliare quindi i rami. La legna da ardere veniva venduta secondo 

l’unità di misura locale, a canna. La giornata del boscaiolo incominciava 

all’alba quando partiva da casa per recarsi sul posto di lavoro, generalmente 

a piedi, percorrendo un tragitto che poteva richiedere anche 

qualche ora di cammino. Il lavoro iniziava di buon ora; data la 

natura scoscesa di molte zone boschive forinesi, i boscaioli erano 

coadiuvati nelle operazioni di spostamento dei tronchi abbattuti da 

robusti cavalli da tiro. Data la vastità dei boschi, il loro non facile 

raggiungimento, il fatto che comunque gli attrezzi da taglio non potevano 

essere portati avanti e indietro e, ultimo ma non ultimo, che 

era necessario sorvegliare il prodotto del duro lavoro, anche se non 

era facilmente trasportabile, si poteva anche correre il rischio di dover 

passare la notte sotto le stelle. Perciò venivano approntati dei 

pagliari per potersi riparare la notte e in caso di pioggia battente. Gli 

alberi si abbattevano sia con l’accetta che con lo stroncone (sega lunga 

un metro e trenta e, persino, un metro e cinquanta). Per ogni sega 

lavoravano due operai. Per alberi di venti, trenta, quaranta centimetri 

di diametro si adoperava la scure, ma, quando il tronco era grande, la 

cosa si complicava perché l’accetta si adoperava soltanto per incidere 

da una sola parte l’albero al fine di indebolirlo, mentre la sega entrava 

102

in azione dalla parte opposta. I due operai si sedevano per terra, oppure 

in ginocchio, e via: avanti e indietro fin oltre la metà del tronco. 

A questo punto prendevano un pezzo di legno, lo sfaccettavano da 

una parte e dall’altra fino ad appuntirlo e, picchiandoci sopra, cercavano 

di conficcarlo 

nella 

fessura, dove 

era passata la 

sega, allo scopo 

di allargarla. 

Poi riprendevano 

a segare. 

Quando 

l’albero cominciava 

a 

scricchiolare, 

si picchiava 

sulla zeppa e 

l’albero cominciava 

ad 

ondeggiare: 

bastava uno 

spintone dei 

due operai e, 

F. Hodler, Il Taglialegna, 1910 

con un frastuono 

assordante, veniva giù. Con il cettullo o con seghe più piccole, 

poi, venivano tagliati i rami, tutta la legna era ridotta a pezzi di un 

metro circa e accatastata. 

103

104 

Fotografia satellitare dal vallone Pietrarara alle Grotte

CAPITOLO IX 

Il Vallone Bella Ficucella e le Grotte 

Attraversiamo, ora, l’area denominata Cerrocaputo. Il silenzio dei 

boschi e l’aria fresca, ci inducono a riflettere su quanto fossero state 

notevoli per il Comune di Forino, in passato, le rendite patrimoniali 

derivanti dal prodotto annuale dei tagli a maturazione e di quelli a 

dirado (sfollo) dei boschi demaniali. Si era attenti che il lavoro venisse 

eseguito, dai vincitori d’asta, a regola d’arte. Spesso poi si concedevano 

i lavori di brucatura e pulizia delle parti di coltura silvana, dove 

il sottobosco era più fitto, agli assuntori della fornace comunale per 

la calce, sita a Valle Ficucella, dove potevano consumare con profitto 

le fascine di risulta. Già, il Vallone di Bella Ficucella. I ricordi giovanili 

ci riportano alla memoria: “…la prorompente vitalità di una natura ancora 

incontaminata, sgargiante di colori accesi e di odori di selvatico. Era piacevole, 

allora, fermarsi lì a bere l’acqua direttamente dalla fontanella e a sciacquare le 

more raccolte lungo la strada che conduce a Bracigliano. L’ordine e la pulizia 

regnavano sovrani. A fianco della sorgente, sotto il ponte, scorreva un rivolo 

d’acqua apparentemente purissima. Il canalone era tenuto bene, nessuna sterpaglia 

ne sbarrava il corso. E da qui i ricordi corrono in un salto ai primi anni ’80, 

quando oramai grandicelli, a frotte inforcavamo la bicicletta e gareggiavamo a chi 

per primo arrivava alla fonte. In questi tempi la zona era già stata abbandonata 

al suo destino, l’ordine e la pulizia erano solo un ricordo, comparivano qua e là i 

primi segni delle discariche abusive. Ma chi ci faceva caso allora, a quindici anni! 

Spinti comunque dallo spirito d’avventura che è proprio dei ragazzi, ci addentravamo, 

superato il canalone, dentro il boschetto. Subito ci trovavamo a seguire un 

sentiero, e dopo poche decine di metri giungevamo nei pressi della piccola cava e 

105

della fornace che sino a qualche decennio prima era utilizzata per la cottura della 

calce. Qualcuno di noi sosteneva che si era oramai molto vicini alle mitiche “grotte”, 

ma nessuno in verità ebbe il coraggio di proseguire. Quella fessura stretta tra 

due montagne, dove il sole che ci aveva accompagnato fino a quel momento rifiutava 

di seguirci, con il ciesco do cuorv’ che minaccioso ci osservava lì dall’alto, quasi 

fosse un gigante pronto a prenderci a sassate per aver disturbato la sua quiete con 

i nostri schiamazzi… Ci convincevamo che non era il caso di proseguire. Poco 

importava! Era già un’avventura essere giunti fin lì! Ma che fifa… Soltanto 

sulla via del ritorno, l’occhio malandrino cadeva sul fianco della montagna, dove 

qualche sacchetto d’immondizia che era rotolato dalla discarica soprastante ed era 

diventato un elemento del paesaggio. Ripensandoci… che triste presagio! Tornammo 

ancora da quelle parti, per un po’ di tempo, presi nelle “esplorazioni” e 

affascinati dalle “scoperte”. Poi ognuno intraprese la propria strada nella vita, e 

tutto questo che fu infanzia e adolescenza cadde nel fatidico e ben conosciuto oblio 

del tempo...” (tratto da Forino News – febbraio 2005) 

Già detto, non andrò oltre i ricordi. Ma a volte sono necessari. E la 

strada continua, su un percorso che è differente da quello che avrà 

seguito il piccolo Biagio. Già, perché se si vuole giungere alle grotte 

con una certa comodità bisogna seguire la strada aperta nel 1994 da 

una ditta che si aggiudicò l’asta per il taglio del bosco in quell’epoca. 

La strada vecchia si perde nel nulla del bosco, o non si è avuta la 

costanza di seguirla comunque, nonostante gli sbarramenti naturali? 

Il problema di fondo è che quando si racconta del proprio peregrinare 

nei boschi, c’è sempre qualcuno che ti invita alla prudenza, e quando 

ci pensi, la prudenza ti tarpa le ali… Comunque la strada prosegue 

a ridosso del già citato vallone di Bella Ficucella, per giungere, dopo 

un centinaio di metri, alle Grotte. Un luogo dal fascino particolare, 

talvolta inquietante. Sembra che il bosco incomba sopra di te e che da 

106

Sopra, il ciesco d’o cuorvo; sotto, le Grotte 

107

un momento all’altro inizi a scivolare giù. Dopo il terremoto del 1980 

sono state murate, ma mi hanno raccontato di quando le Grotte erano 

aperte. Che per entrarvi bisognava abbassarsi quasi fino a strisciare, 

e che una volta entrati il buio era meno pauroso del fragore 

dell’acqua che vi scorreva. Ora, da qualche apertura, il buio si può 

solo intuire. Ma di certo intimorisce il fragore dell’acqua che si sente 

scorrere nelle profondità del sottosuolo. Fenomeno udibile soprattutto 

nei periodi di massima portata, tra dicembre e marzo. E tante sono 

le leggende che si raccontano su questo posto. Dalla “Storia di Forino”, 

di Padre Girolamo Tornatore, riportiamo questo passo: “… del 

fosso delle Pescare vi è chi stima che il condotto sotterraneo non sia che un emissario 

del lago sprofondato, tanto più che non è il solo, ma ve n’è un altro chiamato Acque 

delle Grotte, con una corrente sotterranea che alimenta il fiume che passa per Sarno. 

Intorno a questa seconda bocca d’ acqua si racconta una storiella e cioè che un tale 

di Sarno, trovandosi in quei paraggi quale guardiano di maiali, introduceva in 

questa bocca delle Grotte qualche maiale, che sua moglie a Sarno ripescava nel 

fiume. Volemmo vedere da vicino e più volte questa località, anche in compagnia di 

persona tecnica e quantunque vi siano, nella località chiamata Grotte, tutti i segni, 

come ci insegna l’idrografia, di sorgenti sotterranee, pure non vi riscontrammo il 

letto del fiume. Qualcuno ci potrà obiettare che l’eruzione del Vesuvio del 79 dopo 

Cristo ne poté deviare il corso; e va bene, ma allora i maiali della storiella andavano 

a Sarno ai tempi beati di Adamo ed Eva ! ...”. Quiete accompagnata a 

senso di instabilità, questo evoca il rimanere in silenzio per qualche 

minuto in questo luogo. L’acqua, d’inverno, fuoriesce dalle grotte formando 

un allegro ruscelletto, che si dirige verso il Vallone dei Palombi, 

per perdersi in qualche altra cavità nascosta tra rovi e sterpi. E’ 

facile, in questo silenzio, soprassaltare per l’uccello di turno che, improvvisamente, 

prende il volo dagli alberi, alzando alto nel cielo il suo 

108

Sopra, le Grotte; sotto, l’acqua che ne fuoriesce nel mese di gennaio 

109

gorgheggio. Viene naturale immaginare il piccolo Biagio solo in questo 

posto, forse intimorito, quando veniva a prendere l’acqua per suo 

padre e per gli altri craunari. Un ragazzino solo e impaurito in questo 

posto solitario. Un ragazzino, certo, ma già con tanta esperienza di 

vita. 

La carchera, ovvero la fornace per la calce 

La carchera è un forno per la produzione di calce costruito di solito 

nei boschi o nei loro pressi. A Forino se ne contavano diverse, quasi 

tutte di proprietà comunale, il 

quale provvedeva all’affitto secondo 

i modi consueti. Quella rimasta 

maggiormente nella memoria 

dei più anziani è quella posta all’imbocco 

del vallone di Bella 

Ficucella, la dove noi contemporanei 

abbiamo pensato bene di insediare 

un sito di stoccaggio provvisorio 

dei rifiuti. Il procedimento 

consiste nella calcificazione del 

calcare grossolano, detto pietra da 

calce, mediante riscaldamento a 

800 – 900 gradi. In tal modo il 

calcare si trasforma in calce viva. 

110 

Strumenti utilizzati 

per la cottura della calce 

Si presenta in grossi pezzi bianchi 

che, una volta bagnati, si

igonfiano con forte sviluppo di calore, generando una sostanza bianca 

e untuosa che mescolata alla sabbia costituiva la malta dei muratori. 

La calce sospesa in acqua veniva inoltre usata come disinfettante, per 

imbiancare i muri e per calcinare gli alberi come protezione contro i 

parassiti. La sede del forno era riutilizzata periodicamente in occasione 

del taglio del bosco, così da sfruttare la legna ricavata nelle vicinanze 

per cuocere la pietra. Per ottenere la calce occorreva costruire 

la carchera. Una quindicina di operai si mettevano a lavorare, i più a 

scavare un fosso profondo tre metri per cinque di diametro, altri raccoglievano 

la pietra ed altri ancora la frasca e la legna. In quel fosso si 

lavorava per vestire le pareti con la pietra, come un muro a secco, 

sino al livello del suolo. Da qui si continuava ad allineare pietre sempre 

più grosse e generalmente lunghe per far sì che avessero più presa, 

anche perché il muro circolare, raggiunta l’altezza di un paio di 

metri, tendeva a restringersi fino alla chiusura completa. Al centro, 

nell’ultimo spazio che rimaneva, andava incuneata una grossa pietra a 

forma conica. All’interno, la parte più alta, da centro a centro, misurava 

circa sei metri. Il costruttore, nell’allineare le pietre, doveva avere 

l’accortezza di non lasciare troppi spazi. Dove le pietre non combaciavano, 

doveva procedere con del pietrisco per fare in modo che 

non ci fossero vie di fuga per il calore. All’esterno della parte superiore 

i vuoti venivano chiusi con la pozzolana per evitare ogni possibile 

entrata e uscita d’aria. “’O calore addà murì arint’”, dicevano i vecchi. 

Nella parte esposta a mezzogiorno, veniva lasciata ‘a vocc’ 

(un’apertura) che serviva per far passare la legna. Sopra quella porticina, 

davanti alla quale dovevano sostare in continuazione degli uomini a 

turni di sei ore l’uno, si costruiva la loggia, specie di pensilina fatta di 

frasche, paglia e altro allo scopo di riparare i fuochisti dagli elementi 

111

della natura. Intorno alla costruzione 

veniva eretto un 

muro a secco, a protezione 

della stessa. Era la parte di 

muro che non doveva necessariamente 

cuocere, ma solo 

proteggere tutto il complesso, 

dalla base alla cima. L’accensione 

del fuoco nella carchera 

competeva all’affittuario (a 

Forino generalmente, le 

Fornace in sezione 

carchere erano di proprietà comunale), 

il quale svolgeva la funzione come un rito. Dall’accensione 

in poi il fuoco doveva divampare continuamente per almeno otto 

giorni e comunque sino a che non si sentiva distintamente l’odore 

caratteristico della pietra cotta. Non solo, ma quando la pietra era 

arrivata alla cottura giusta, l’interno della fornace prendeva il colore 

verdastro e tutti i buchi tra una pietra e l’altra del muro, a causa della 

fusione della pietra, si chiudevano e tutta intera diventava una parete 

circolare compatta. Anche da lontano, i lavoratori addetti alla fornace 

sentivano l’odore della calce. Questo era il momento di smettere di 

alimentare il fuoco e aspettare per ventiquattro-trentasei ore prima di 

iniziare a liberare la carchera della massa di pietrame che l’avvolgeva. 

Bisognava poi seguire attentamente l’evoluzione della fase di raffreddamento. 

Quando la fornace veniva scaricata, il lavoro diventava delicato 

e pericoloso. Occorreva esperienza, capacità, soprattutto prudenza, 

per la semplice ragione che si iniziava dalla sommità. Vale a 

dire che il lavoro aveva inizio a ritroso, da dove si era terminata la 

112

costruzione. Bisognava stare attenti a non cadere di sotto precipitando 

dove ancora ardeva il fuoco, tanto è vero che finita la raccolta 

della pietra cotta, sulle rimanenti ceneri si spargeva dell’acqua per 

spegnere la brace che ancora covava sotto e, alla fine, si recuperavano 

anche diversi sacchi di carbone. Ogni carchera fruttava generalmente 

quattrocento quintali di calce. 

La carchera di Bella Ficucella, coperta dall’immondizia 

113

114 

Un craunaro forinese e il suo catuozzo, inizi novecento

Dura la vita del craunaro... 

E’ un mestiere antico, quello del carbonaio, alternativo a quello del 

contadino. Molto praticato tra la metà del Settecento e dell’Ottocento, 

questo mestiere ha trovato la sue estinzione solo nei primi anni 

del Novecento. La produzione artigianale del carbone, come l’artigianato 

del metallo, dovrebbe risalire già all’epoca preistorica; è accertata 

la sua esistenza dal profilo archeologico in relazione alla lavorazione 

del ferro. Dal momento che il carbone fossile era raro, fin dal 

medioevo il carbone di legna era impiegato, grazie al suo alto potere 

calorifico, nelle professioni artigiane (specialmente da fabbri, spadai, 

orafi, e, bisogna ricordare, che Forino fu rinomata, nel XVI secolo, 

per la produzione di quadrelle, ovvero le punte metalliche delle frecce), 

nelle miniere nella produzionedi vetro. Oltretutto il carbone macinato 

serviva per smerigliare e levigare ma anche come componente 

della polvere da sparo, e la sua cenere era largamente utilizzata per il 

lavaggio della biancheria. Le carbonaie, o come sono meglio conosciute 

da noi, i catuozzi, erano un antico metodo di trasformazione 

del legname in carbone. Venivano costruite nei boschi in spiazzi piani, 

di un diametro di 

circa 9-10 metri, vicini 

al luogo del taglio. 

Nella parte centrale 

dello spiazzo si 

conficcavano verticalmente 

quattro 

pali distanziati tra 

loro come se fosse- 

115

o posti agli spigoli di un quadrato. Questa struttura avrebbe costituito 

il camino centrale della carbonaia. All’interno della struttura centrale 

venivano disposti tronchi di legna corti, della misura di circa un metro, 

disposti orizzontalmente a due a due ed incrociati tra loro. Attorno 

alla parte centrale venivano accatastati i tronchi di legna piu’ grandi. 

L’accumulo dei tronchi veniva poi ricoperto da una miscela di foglie e 

terra, fino a formare un cono. La terra era umida perche’ non filtrasse 

116

attraverso le fenditure tra i tronchi. Alcuni carbonai, alla base del cono, 

lasciavano un’apertura per permettere la circolazione dell’aria. A questo 

punto si da’ fuoco a dei rami secchi posti sulla sommita’ della 

carbonaia, in corrispondenza del camino centrale. Il fuoco in questo 

modo scende dall’alto verso il basso molto lentamente, questo grazie 

alla copertura di terra esterna che diminuisce l’apporto di ossigeno 

necessasario alla combustione. Una volta accesa, la carbonaia aveva 

bisogno di continue cure: occorreva 

continuare ad alimentare il fuoco e 

controllare che la combustione non 

avvenisse troppo velocemente (nel 

qual caso la legna si sarebbe completamente 

trasformata in cenere) e neppure 

troppo lentamente (si sarebbe 

corso il rischio che si spegnesse). Normalmente 

la sua alimentazione avveniva 

quattro volte al giorno: mattina, 

pomeriggio sera e di notte. Man 

mano che il fuoco scendeva verso il 

basso con dei tronchi appuntiti si praticavano 

dei fori sulle pareti della 

carbonaia per regolare il flusso di ossigeno 

che alimentava la combustione. 

A seconda della colorazione del 

fumo che usciva dal camino i carbonai 

sapevano riconoscere quando la combustione 

si approssimava alla fine. 

Giunti a questo punto veniva lasciata 

117

spegnere. Una volta 

spenta veniva 

aperto un varco su 

un lato della 

carbonaia ed il 

carbone cosi’ ottenuto 

steso al suolo 

in attesa che si 

raffreddasse 

definitivamente. 

Anche questa fase 

necessitava di controllo in quanto si stava attenti che il carbone non 

ricominciasse ad ardere. Il carbone così ottenuto era pari al 20-25% 

circa del peso iniziale della legna. Ma quanto durava questo procedimento? 

La durata era variabile dagli 8 ai 20 giorni, a seconda del 

quantitativo di legna impiegato (dai 50 ai 100 quintali di legna). Un 

lavoro duro 

che richiedeva 

la continua 

presenza degli 

uomini 

per tutta la 

durata di questo 

processo, 

giorno e notte. 

I craunari 

vivevano per 

lunghi perio- 

118

di nei boschi: per il taglio della legna, la costruzione del catuozzo e 

per controllarne giorno e notte il decorso: se il mantello si fosse rotto, 

l’aria, rinvigorendo la combustione, avrebbe ridotto tutto in cenere. Il 

fatto che la cottura doveva essere sorvegliata senza interruzioni, faceva 

sì che i carbonai dovessero rimanere per qualche tempo lontani da 

casa. Ed ecco quindi che ricevevano spesso la visita delle mogli o dei 

figli, i quali recavano ai carbonai le vettovaglie necessarie. Per proteggere 

i boschi, le autorità cercarono di regolamentare severamente il 

lavoro nelle carbonaie. Dapprima venne vietata l’esportazione del carbone, 

poi commercianti e proprietari privati dei boschi poterono allestire 

carbonaie solo dopo averne ottenuto l’autorizzazione. Il numero 

dei carbonai professionisti venne limitato e l’attività sottoposta a concessione. 

Nel XIX secolo i boschi destinati alla crescita vennero sempre 

più sottratti 

alla produzione 

di 

carbone; per 

quest’ultima 

fu necessario 

sfruttare più 

spesso legname 

di scarto. 

Le carbonaie 

vennero trasferite 

in boschi 

impervi, 

da cui il carbone di legna, molto più leggero, si poteva trasportare 

facilmente. 

119

I carrettieri 

Il lavoro del vaticale (carrettiere) era molto faticoso e impegnava tutti. 

Sul carretto tirato dai cavalli si caricava di tutto: fieno, legna, frutta, 

verdura, mobili, vino, uva, e chi più ne ha più ne metta. Il viaggio 

poteva durare anche più di un giorno, lungo strade sterrate, fangose, 

con il fondo in pietra. Si viaggiava più di giorno che di notte, e per 

segnalare la propria presenza si usavano delle lanterne attaccate appese 

al carro. Esistevano, lungo la strada, molte taverne, nelle quali ci 

Carrettiere in Piazza Tigli 

120

si poteva fermare per mangiare, riposare e alimentare i cavalli, ai quali 

si metteva al collo un sacco di biada. Al ritorno a casa, come al mattino, 

il lavoro più pesante era quello di pulire e badare al cavallo: 

bisognava strigliarlo con una spazzola, asciugarlo e controllare che 

gli zoccoli fossero aposto altrimenti bisognava ferrarlo, e a questo 

provvedevano i maniscalchi. Molto tempo si dedicava alla cura del 

cavallo perché era l’animale che permetteva di svolgere il lavoro. Cavallo 

e carretto servivano anche per i funerali. In tale occasione il 

cavallo era coperto con un manto nero e anche una specie di cuffia 

che copriva la testa e la orecchie. Se il cavallo si azzoppava era quasi 

una tragedia perché bisognava ucciderlo e veniva venduto ai macelli 

per farne carne e bisognava comprarne un altro. Erano molti e diversi 

i tipi di carro utilizzati: dalle nostre parti erano generalmente 

carrettoni con due ruote molto grandi. Quando il viaggio era particolarmente 

lungo si viaggiava in coppia, in modo che mentre uno riposava 

l’altro proseguiva per il tragitto. Non era un mestiere esente da 

pericoli. A Forino, negli anni Venti del Novecento, furono assassina- 

Carri in via Roma 

121

ti, a scopo di rapina, due carrettieri, nei pressi della croce di San Marco, 

a Celzi. Altre volte capitava che qualche carro finisse giù per un 

burrone, altre volte il cavallo o il mulo al traino uccidevano o storpiavano 

con un calcio il malcapitato che gli capitava a tiro. Ma era un 

lavoro, e per un pezzo di pane c’era chi rischiava anche di più. 

Un carro con somaro in Piazza Tigli 

122

Capita di incontrare... 

CAPITOLO X 

Io vivo da sempre qui. Il mio mondo sono questi monti. Svolazzo, 

picchio, plano, sfrutto le correnti, osservo. Il mio punto d’osservazione 

preferito è quest’albero, su questo poggio. E da qui che parto 

per procurarmi la pappa... un topo, una biscia, un riccio... lo prendo 

tra i miei artigli e me lo porto qui sopra, per sbocconcellarmelo con 

tutta calma. Non è che ci goda ad ammazzare gli altri, però devo 

sopravvivere in qualche modo. Morte tua, vita mia, si dice. Poi, un 

giorno, mentre imprudentemente me ne stavo su di un ramo vicino 

al ciglio della strada, ecco che arriva lui. Non immaginate quante risate 

mi sono fatto quando lo visto gettarsi pressocchè al volo da quello 

scassone con la fotocamera in mano. Un saltello, due colpetti d’ala... 

e via lontano dalla sua curiosità e dal suo obiettivo. L’ho visto altre 

volte, in seguito, aggirarsi nel mio territorio. Sempre con quella scatoletta 

a tracolla appresso, ma intento in altre attività... tra quei ruderi che gli 

umani di una volta chiamavano nevere... nei pressi delle grotte, tanto 

profonde da far rombare fragorosamente 

l’acqua che vi scorre all’interno. E ancora 

una volta a raccogliere pungitopo, 

un’altra volta a prendere vischio, altre volte 

ramingo a osservare l’orizzonte... ma 

mai avrei immaginato che un giorno sarebbe 

riuscito a fregarmi... beh, da lontano... 

ma da quanto tempo era nascosto 

sotto quel faggio??!! 

123

124 

Sopra, una poiana appollaiata su un albero e, sotto, poco dopo in volo

IL CAMMINO È TERMINATO 

Siamo giunti alla meta, seguendo un percorso inusuale, dimenticato, 

sconosciuto ai più che abitano la nostra valle. Siamo passati attraverso 

quattro comuni, Montoro Superiore, Montoro Inferiore, Forino, 

Bracigliano e ancora Forino, giungendo a ridosso di un quinto, Quindici, 

il cui territorio inizia a poche decine di metri dalle Grotte. Abbiamo 

visitato i fabbricati sparsi lungo il percorso, ognuno con una propria 

caratteristica, una curiosità, una storia. Abbiamo fatto la conoscenza 

con dei lavori duri e dimenticati, lavori che ti rimandano indietro nel 

tempo, o che il tempo ha provveduto a facilitare levando loro un po’ 

di fascino. Con una semplice passeggiata siamo riusciti ad accomunare 

storia, tradizione, ecologia. Un percorso da ripetere dal vivo, da soli o 

in compagnia, meglio se in compagnia! Un percorso che non dobbiamo 

dimenticare, anzi, da riscoprire e far scoprire a chi il nostro paese 

lo giudica in modo superficiale. Preso dall’enfasi del racconto, forse 

non ho fatto emergere le bellezze naturalistiche che è facile incontrare; 

spero di aver riempito questa lacuna con il racconto della poiana. Se 

sieti giunti a leggere sin qui, ho la speranza di credere che questo diario 

vi sia piaciuto, e vi ringrazio per l’attenzione. Comunque, altri dovuti 

ringraziamenti sono per il professor Enzo Finelli per la pazienza nel 

leggersi in anteprima questo diario e per le belle parole della prefazione; 

al signor Cesare Fiorentino, che dalla sua posizione privilegiata di 

proprietario di una delle taverne di Celzi è depositario di tante storie e 

notizie; al dott. Lucio D’Amore, che qualche anno fa ha scritto per il 

mio il sito internet le schede relative ai monti di Forino, e che due di 

esse ho pensato bene di proporvi in queste pagine; al sig. Carmine 

Alato che mi ha riferito dei racconti dei suoi avoli; all’amico Pasquale 

125

Matarazzo, amante come me delle tradizioni e del passato, un riferimento 

nella realtà avellinese; all’ingegnere Francesco Trapasso, uno dei 

soci fondatori dell’Associazione Culturale Forino News che, grazie alla 

sue ottime capacità, ha fatto in modo che questi appunti assumessero 

una veste grafica adeguata. 

E grazie anche ai tanti che hanno in qualche modo contribuito a questo 

diario, con le loro notizie e i loro suggerimenti. Un grazie anche a tutti 

coloro che hanno lavorato tra i nostri monti in ogni epoca, e che sono 

i protagonisti di questo diario. 

In ultimo, ma solo per concedergli maggior attenzione, un grazie grandissimo 

a Biagio Abignano. La sua storia è stato uno spunto determinante 

per farci riscoprire altre storie e altra vita di marca “forinese”. 

126

PARENTESI SUL PARCO PIZZO D’ALVANO 

In questi giorni, per decisione del Consiglio Comunale, è stata completata 

la perimetrazione delle aree comunali ricadenti nel costituendo 

Parco del Pizzo d’Alvano. Territorialmente Forino ha le caratteristiche 

per ricadere in tale ambito, così come le aveva a suo tempo per entrare 

in quello del Partenio, dal quale venne inopinatamente esclusa. Caratteristiche 

evidenziate dal fatto che il territorio comunale di Forino è geograficamente 

la porta naturale d’accesso al Parco. La realizzazione di 

questo progetto prevede l’avvio di un processo di sviluppo economico 

alternativo, basato sui valori del turismo e della cultura. Un progetto, 

quindi, di valorizzazione del territorio e di rilancio dell’intera zona. 

Tale area è inoltre ricca di beni storici, artistici e naturali. Tra gli obiettivi 

che riguardano in modo più specifico la vita del Parco, vi è anche il 

desiderio del recupero degli itinerari tradizionali. Date tali premesse, 

ritengo opportuno evidenziare questa possibilità futura per Forino, 

auspicando che tante premesse e promesse abbiano come risultato l’effettiva 

entrata del nostro paese in una organizzazione che permetta una 

sua crescita, culturale ed economica. 

Dato l’interesse mostrato dal nostro Sindaco, l’avv. Pasquale Nunziata, 

circa la realizzazione di questo libro, mi è parso opportuno evidenziare, 

in questo lavoro che vi è stato proposto alla lettura, questa possibilità 

di sviluppo che Forino dovrà cogliere. 

127

Bibliografia essenziale 

- AA.VV., “Corriere dell’Irpinia”, Avellino, 1923/1930; 

- AA.VV., “Forino News”, Forino 1999/2007; 

- AA.VV., “Storia illustrata di Avellino e dell’Irpinia”; 

- Abate F., “Intorno all’acquidotto Claudio”, Napoli, 1842; 

- D’Amato P., “Scenario forinese”, Forino, 1994; 

- D’Amato P., “ancora... Saluti da Forino”, Solofra, 2004; 

- De Maio M, “Alle radici di Solofra”, Avellino, 1997; 

- Giordano T.M., “Storia di Bracigliano”, 1980; 

- Istituto Comprensivo Forino, “Il castagno a Forino”, 2005; 

- Lancillotti P., “Camminar sotto le stelle”, 1971; 

- Morelli A., “Relazione del Commissario Straordinario al rieletto Consiglio 

Comunale”, Avellino, 1923; 

- Natella G., “Il Castelletto dei Parise a Celzi di Forino”, rivista Castellum, 

1968; 

- Scandone F., “Documenti per la storia dei comuni dell’Irpinia”, Avellino 

1956; 

- T.C.I., “Guida Campania 1903”, 1903; 

- Tornatore A.G., “La Campana di Forino”, periodico 1935/1956; 

- Tornatore A.G., “Storia di Forino”, 1935/1956; 

- Vespucci G., “Forino attraverso i secoli” vol. 1-2, Avellino 1981-82; 

128

Dello stesso autore 

- “Scenario Forinese”, Avellino 1994; 

- “Il Santuario di San Nicola da Bari e il Borgo Castello nella Terra di 

Forino”, Forino 1995; 

- “Il Presepe Vivente di Forino”, Forino 1996; 

- “Le Edicole Votive di Forino”, Forino 1998; 

- “Saluti da Forino”, Avellino 1999; 

- “Vecchie foto e cartoline”, Forino 2001; 

- “Le Edicole Votive di Forino”, (II edizione), Solofra 2002; 

- “Ancora... Saluti da Forino”, Solofra 2004. 

- “Gli Orsini, Signori di Forino”, Forino 2006 

- “Palazzo Caracciolo e il suo parco”, Forino 2007 

nel web, http://www.salutidaforino.it/ 

129

Indice fotografico 

pag. 10 - Biagio Abignano; 

pag. 26, 48, 65, 74, 86, 104 , Google; 

pag. 43 - Abate Felice, “Intorno all’acquidotto Claudio”; 

pag. 54, fotografia in basso, rivista “Castellum”; 

pag. 115, 118, 119, reperite nella rete internet; 

tutte le altre immagini appartengono all’autore. 

130

Indice 

Prefazione (Vincenzo Finelli) pag. 5 

Introduzione pag. 9 

Capitolo I 

L’inizio di un nuovo giorno pag. 13 

Capitolo II 

I segni del lavoro pag. 17 

Capitolo III 

Aterrana di Montoro Superiore pag. 19 

Aterrana, scrigno etnologico di Montoro 

(Associazione San Felice) pag. 21 

Capitolo IV 

La salita della Laura e l’adiacente mulattiera pag. 25 

Fontis Augustei Aquaeductus pag. 40 

Capitolo V 

Tra la strada Pianelle e il Castelletto Parise pag. 47 

Il Castelletto Parise pag. 53 

Capitolo VI 

La strada Cannavaro pag. 61 

Monte Romola (Lucio D’Amore) pag. 71 

131

Capitolo VII 

Piano Salto e le neviere pag. 73 

Le neviere di Piano Salto pag. 78 

‘O vico d’a neve di Avellino (Pasquale Matarazzo) pag. 83 

Poggio Tirone (Lucio D’Amore) pag. 85 

Capitolo VIII 

Verso il vallone Pietrarara, attraversando il Monte Piana 

pag. 89 

Il lavoro del boscaiolo pag. 101 

Capitolo IX 

Il vallone Bella Ficucella e le Grotte pag. 105 

La carchera, ovvero la fornace per la calce pag. 110 

Dura la vita del craunaro... pag. 115 

I carrettieri pag. 120 

Capitolo X 

Capita di incontrare... pag. 123 

Il cammino è terminato pag. 125 

Parentesi sul Parco Pizzo d’Alvano pag. 127 

Bibliografia essenziale pag. 128 

Dello stesso autore pag. 129 

Indice fotografico pag. 130 

132

133

Collana “I quaderni del Forino News” 

già pubblicati: 

“Vecchie foto e cartoline”, Forino 2001 

“Gli Orsini, Signori di Forino”, Forino 2006 

“Palazzo Caracciolo e il suo parco”, Forino 2007 

“Premio Castello 2007: testi e vincitori”, Forino 2008 

Editore Associazione Culturale Forino News 

Piazza Tigli, 6 

83020 - Forino (AV) 

C.F. 92062740649 

P.Iva 02474790645 

iscrizione n. 446 del 3/8/2006 

Registro delle pubblicazioni quotidiane 

e periodiche del Tribunale di Avellino 

iscrizione n.21/2006 

Registro Editori e Stampatori della Prefettura di Avellino 

Progetto grafico di Francesco Trapasso 

stampa Basile Arti Grafiche - Forino (AV) 

134

Un percorso montano forinese e le sue storie di vita

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