La moda: FASHION WEEK - MAMAIA

DIETRO: LE QUINTE DELLA MODA
Le ragazze cominciano a
svolgere la professione di
modella già attorno ai 16 anni
di età, in piena adolescenza,
una fase del ciclo di vita di
grandi trasformazioni che
spinge alla ricerca di nuovi
modelli di riferimento, al
desiderio di rompere con
tutto ciò che infantilizza
(Onnis), di liberarsi
del controllo degli
adulti sulla propria vita
alla ricerca di autonomia
e di una definizione del sé.
Il sentimento di onnipotenza
legato all’età, alla natura di
questa professione,
all’esperienza della nuova
situazione, alla novità del
lavoro, alla libertà, all’aspetto
fisico attraente, alle attenzioni
ricevute, possono far perdere
di vista il senso di realtà e di
umiltà e condurre la ragazza
verso situazioni pericolose ed
abitudini dannose. Ecco
perché è importante che ci sia
molta serietà nelle persone
che svolgono la professione di
manager…ed ecco perché
sono qui a presentare Morel
Bolea fondatore di Kasta
Morrely ( servizio a pagina 72)
Per capire la natura specifica delle imprese del sistema moda è necessario partire dall’etimologia del termine
e dalle definizioni che di questo concetto sono state date nel corso del tempo.
CHI LA FA, CHI LA INDOSSA, CHI NE PARLA
La moda:
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PER QUANTO ATTIENE ALL’ETIMOLOGIA DELLA
PAROLA MODA, LE INTERPRETAZIONI NON SONO
UNIVOCHE; ALCUNI FANNO RISALIRE IL TERMINE AL
FRANCESE MODE E QUINDI AL LATINO MODUS CON IL
SIGNIFICATO DI MODO, FOGGIA, MANIERA. ALTRI,
INVECE, FAREBBERO DERIVARE LA PAROLA DAL
LATINO MOS, ANZICHÉ MODUS, CON UN SIGNIFICATO
DI USANZA, COSTUME, ABITUDINE, REGOLA
PIUTTOSTO CHE DI MODO, MANIERA, NORMA COME
INVECE LA PRIMA INTERPRETAZIONE INDURREBBE A
PENSARE. DIFFERENTI SONO ANCHE LE DEFINIZIONI
CHE SONO STATE DATE DEL CONCETTO MODA.
Si è affermato che “nel linguaggio comune, un fenomeno è
considerato di moda se, nell’istante in cui se ne parla, ha raggiunto un
diffuso apprezzamento da parte di un certo pubblico e in un
determinato contesto che può essere geografico o di tipo
socioculturale”. Tale definizione centra l’attenzione sul fatto che un
prodotto è di moda, quando è gradito da un gruppo abbastanza ampio
di persone in uno specifico contesto. Il fatto che si faccia riferimento al
concetto di fenomeno, sottolinea l’ampiezza e la diffusione del termine
non più associato esclusivamente al settore dell’abbigliamento, come
invece avveniva in passato. Oggi si può a buona ragione affermare
che quasi tutto può essere o non essere di moda, da un’automobile,
ad un vestito, ad una marca di computer. Resta, però, il fatto che solo
nel campo dell’abbigliamento il continuo cambiamento negli stili e nelle
mode è stato riconosciuto e sancito con tanta forza da divenire ormai
un’abitudine irrinunciabile. Il termine moda è definito anche come
“aspetto e comportamento di una comunità sociale secondo il gusto
particolare del momento per lo più a proposito dell’abbigliamento sia
maschile che femminile”, e come “foggia, corrente del vestire e
dell’acconciarsi, legata ad una determinata epoca e al gusto di una
determinata società” e, ancora, “modo, costume passeggero di vivere
e di comportarsi”. Tali definizioni mostrano una caratteristica propria
dei prodotti di moda: la temporaneità e la brevità; le mode sono per
loro natura passeggere, destinate a rinnovarsi nel corso di una
stagione. La stagionalità di queste attività, se, da una parte, le rende
di difficile interpretazione, dall’altra, costituisce uno dei fattori
fondamentali del loro successo; il continuo rinnovarsi di anno in anno,
di stagione in stagione, offre sempre una nuova platea di potenziali
clienti. Ciò si traduce in un notevole vantaggio anche per i nuovi
entranti perché, dal momento che sorgono nuove mode
continuamente, tutti, in teoria, possono concorrere a dettarne una
nuova e, quindi, a giocare un ruolo nelle collezioni di quella stagione.
TRATTARE DELL’EVOLUZIONE DEL FENOMENO MODA È
QUESTIONE LUNGA E COMPLESSA POICHÉ SI PUÒ BEN
AFFERMARE CHE L’ATTENZIONE ALLE DIVERSE
MANIERE E FOGGE NEL VESTIRE RISALE A TEMPI
ANTICHISSIMI ESSENDO QUESTO UN FATTO
INDISSOLUBILMENTE LEGATO ALLA VANITÀ UMANA.
LE PRIME TRACCE DI TALE MANIFESTAZIONE
POSSONO ESSERE RISCONTRATE NELLE ANTICHE
CIVILTÀ MEDITERRANEE; LE EVOLUZIONI STILISTICHE
ERANO, PERÒ, PIUTTOSTO LENTE E CON DIFFERENZE
MINIME TRA INDUMENTI MASCHILI E FEMMINILI. A
QUEI TEMPI LA DISTINZIONE SOCIALE SULLA BASE DEI
CAPI DI ABBIGLIAMENTO INDOSSATI ERA LIMITATA E
SI PREFERIVA RICORRERE ALL’UTILIZZO DI ACCESSORI
ED ORNAMENTI RICCHI E PREZIOSI PER SEGNARE
L’APPARTENENZA AD UNA CASTA PIÙ IMPORTANTE
DELLE ALTRE.
Nell’antico Egitto si cominciò a delineare il gusto per i colori vivaci e le
linee stilizzate: gonnellini per gli uomini e tuniche senza maniche per
le donne sono i modelli più ricorrenti nelle numerose raffigurazioni
giunte fino a noi della vita degli antichi faraoni. Stili e fogge nel vestire
si sono susseguiti, poi, anche nell’antica Grecia e ai tempi dei romani
anche se, per entrambe le civiltà, non si può ancora parlare di nascita
del fenomeno moda; le vesti sono abbastanza semplici e non
presentano particolari cambiamenti di stile nel corso degli anni. La
nascita vera e propria del fenomeno può essere fatta risalire al primo
Rinascimento quando l’attenzione all’abito e alla distinzione sociale
sulla base di esso diventa sistematica. Sarà con l’affermarsi della
nuova classe dei commercianti che sorgeranno nuovi sistemi
vestimentali caratterizzati dalla ricerca di una propria legittimazione
sociale e non più distinti solo sulla base della loro funzione d’uso. La
moda ha così cominciato a significare distinzione e differenziazione tra
classi più o meno benestanti; l’abito non è più solo un elemento di
prima necessità per coprirsi dal caldo, dal freddo e dalle avversità
delle stagioni, ma diventa strumento di ostentazione del proprio
benessere, nonché della propria posizione sociale. Diverse sono le
teorie elaborate nel corso del tempo sulle motivazioni del continuo
susseguirsi di mode diverse nel corso degli anni e delle stagioni.
Un’ipotesi interessante è quella così detta del trickle-down, vale a dire
del “gocciolamento verso il basso” secondo la quale le mode vengono
create perché le classi più abbienti possano così distinguersi dalle
altre. Tale teoria ritiene che le stesse mode, che nascono e si
sviluppano presso le classi più elevate e abbienti della società,
passino, poi, ai livelli inferiori della società, in modo graduale,
diventando così patrimonio di tutti. L’oggetto di moda costituisce,
quindi, un elemento di differenziazione solo nei primi stadi del suo
ciclo di vita; quando raggiunge il suo picco di successo, comincia già a
covare dentro di sé i primi sintomi del suo declino. Tanto più il capo di
abbigliamento o l’accessorio è diventato di moda, tanto più si diffonde
tra i consumatori e tanto meno costituisce elemento di
differenziazione. Nel momento in cui tutti possono disporne cessa
necessariamente di essere alla moda perché ha ormai perso le
caratteristiche di originalità, creatività e unicità che un tale prodotto
deve avere. Ecco allora che, secondo la teoria del trickle-down, prima
che ciò avvenga le classi più benestanti avranno nuovamente trovato
un diverso gusto con il quale identificarsi e distinguersi che col tempo
troverà anch’esso diffusione presso il resto della società. Se è a partire
dal Rinascimento che il fenomeno inizia ad assumere una certa
consistenza, ulteriori sviluppi si sono avuti poi nel corso dei secoli. La
moda si è, infatti, adeguata nel tempo ai filoni culturali e religiosi che di
volta in volta hanno caratterizzato la vita sociale: una moda più
estetica e fastosa ai tempi del Rinascimento, più austera e severa ai
tempi della Riforma e della Controriforma. Dall’epoca di Luigi XIV e,
poi, soprattutto nel diciannovesimo secolo, fulcro dell’alta moda è
Parigi che accoglie alla metà dell’800 Charles Frederick Worth che
può essere considerato il primo couturier indipendente. Si tratta di uno
stilista che non realizza più solo abiti su commissione per le signore
dell’aristocrazia, ma apre una vera e propria boutique. La Francia e,
quindi, Parigi restano leader indiscussi del settore per
più di un secolo almeno fino a quando, negli anni
settanta del secolo scorso, nascono nuovi filoni nel
settore; i profondi cambiamenti avvenuti nel secondo
dopoguerra con l’emersione di nuove classi sociali,
nonché la contestuale emancipazione della donna
nella società e nel mondo del lavoro hanno prodotto
una democratizzazione della moda. E’ di quegli anni
la nascita e la rapida affermazione del prêt-à-porter. In
quel periodo il nostro paese cominciò ad assumere
un peso importante a livello mondiale attraverso le
sfilate fiorentine di Palazzo Pitti e l’indissolubile
legame moda-industria che si viene a creare a
Milano. L’Italia, infatti, decise di concentrare
l’attenzione su di un filone diverso rispetto a quello dei
grandi couturier francesi, volto alla realizzazione di
prodotti ricercati, dotati di elevato contenuto stilistico e
creativo, ma più accessibili sia economicamente che
dal punto di vista della portabilità del capo di
abbigliamento, dedicato, quindi, non solo alle
occasioni mondane, ma anche alle giornate di lavoro.
NELLA SOCIETÀ OCCIDENTALE
CONTEMPORANEA, QUASI NESSUNO PUÒ
ORAMAI SOTTRARSI AI SUOI DETTAMI. E’
LA MODA CHE È RITENUTA COSÌ TANTO
IMPORTANTE DA SUSCITARE
ATTENZIONE, O È TUTTA QUESTA
ATTENZIONE PER LA MODA A RENDERLA
IMPORTANTE?
Vero è che la moda influenza la maggior parte delle
relazioni delle persone, con se stesse e con gli altri.
Evidenziamo dunque una rottura con la tradizione e
costante visione al “nuovo”. Walter Benjamin parlerà
di “eterno ritorno del nuovo”. La nuova moda ha una
grande rilevanza nella comprensione della nostra
identità. La parola “moda” deriva dal latino modees
(misura, maniera, forma). Adam Smith affermava che
la moda acquista valenza in ambiti dove il gusto è
fondamentale: abiti, mobili, poesia, architettura, ma
anche della morale. Secondo il grande filosofo Kant,
tutte le mode sono maniera di vivere, poiché
comportano cambiamenti generali nelle abitudini di
vita. Lipovetsky parlò invece di un meccanismo
sociale generale, non limitandosi ai vestiti, ovvero la
moda nell’abbigliamento è una delle tante
manifestazioni della moda. Definizione di “moda”: un
oggetto è moda se e solo se funziona come elemento
di distinzione sociale ed è parte di un sistema che lo
sostituisce con relativa rapidità con qualcosa di
nuovo. Tuttavia possiamo dare esempi di ciò che
chiamiamo “moda” e di ciò che non chiamiamo tale,
ma non possiamo dare una definizione. Secondo
Thomas Carlyle, lo scopo originario dei vestiti non è il
calore o la decenza, bensì l’abbellimento. Gli abiti
dunque sono “chiave di lettura del mondo”, e ciò
funzionerà se l’esteriorità corrisponde all’interiorità.
Esiste un collegamento tra moda ed identità, poiché
noi siamo attraverso la nostra apparenza esteriore.
Le parole
Director Woman&Bride _ www.womanbride.it
ROMA _ ITALY
della.
MODA
Impossibile piacere a tutti e soprattutto a tutte se
non siamo lei. Brillante e arguta, bellissima,
instancabile lavoratrice, respira e vive la moda. In
molti addirittura sostengono che lei “sia” la moda.
Ve la presentiamo: il suo nome è
ERIKA
GOTTARDI
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ERIKA GOTTARDI Direttrice di Woman & Bride, brillante e seguitissima blogger di moda, opinionista web tv, direttrice di
produzione di shooting e campagne moda. La moda è la sua passione. L’eleganza la sua cifra stilistica che si fonda sulla
conoscenza e la ricerca della storia del costume. La nascita dello stile e la sua evoluzione fino alle epoche più recenti,
attraverso lo studio del grandi Maestri della Moda. nella foto con Anton Giulio Grande (a sinistra) e Massimiliano Piccinno
tutto il fashion
minuto per minuto
FUCSIATV
DOPO IL SUCCESSO DELLA VFNO TORNA IL FORMAT
TUTTO IL FASHION MINUTO PER MINUTO, IL DOCU-
REALITY SULLA MODA CHE QUESTA VOLTA SARÀ
AMBIENTATO DURANTE LA SETTIMANA DELL’ALTA
MODA ROMANA.DUE LE PROTAGONISTE, UNA FASHION
EDITOR, ERIKA GOTTARDI, DIRETTRICE DEL MAGAZINE
WOMAN & BRIDE E UNA CONDUTTRICE TELEVISIVA
ESPERTA DI MODA, MARZIA PONZI, VOLTO DELLA WEB
TV FUCSIA TV.
Le telecamere di Fucsia TV le seguiranno in giro per le sfilate, i
backstage, gli eventi e le feste mondane senza tralasciare i momenti
di pausa e relax registrati all’interno di una suite del The First Luxury
Art Hotel in cui alloggeranno per tutta la durata della kermesse. Da qui
le protagoniste partiranno ogni mattina per raccontarci la fashion week
capitolina dall’interno: un inedito dietro le quinte visto dagli occhi di
due speciali “addette ai lavori “che, tra ritmi serrati, continui cambi
d’abito, fugaci pranzi con le amiche e riunioni di lavoro, promettono di
farci respirare l’aria della fashion week romana! Il plot è originale:
seguire le vicende professionali ed umane delle due protagoniste ed,
allo stesso tempo, documentare in maniera minuziosa la settimana
dell’AltaModa con annesse sfilate e presentazioni. Un modo nuovo
anche per avvicinare il pubblico al mondo dell’Alta Moda e del lusso,
facendogli conoscere da vicino i protagonisti, i luoghi e le esperienze
umane che si celano dietro una Maison o un Ufficio Stampa.Le
telecamere saranno onnipresenti e registreranno le intere giornate.
Per questo sarà molto importante anche la parte “privata” del reality,
ovvero i momenti di vita quotidiana delle protagoniste che saranno
“coinquiline” per cinque giorni all’interno di una suite nell’esclusivo The
First Luxury Art Hotel, che fungerà quindi da quartier generale. Qui
saranno “spiate” come in una sorta di Grande Fratello in tutte le loro
azioni: al mattino mentre decidono cosa indossare, nei momenti di
“trucco e parrucco”, nella hall mentre si confrontano sui reciproci
impegni o si interfacciano con i propri collaboratori mentre aspettano
la macchina che le porterà ai vari eventi.Parallelamente alle riprese
per il programma televisivo, il pubblico a casa avrà la possibilità di
seguire, in tempo reale, le vicende delle due protagoniste che
posteranno, con una certa frequenza, resoconti ed impressioni della
loro esperienza attarverso un’apposita pagina Facebook e Twitter, il
che servirà anche per avvincere il maggior pubblico possibile e creare
curiosità ed aspettative nei confronti del programma che andrà in
onda, nei giorni successivi, su Fucsia TV.
LA MODA CHI LA FA, CHI LA INDOSSA
CHI NE PARLA
SENZA FIDUCIA SONO POSSIBILI SOLO FORME MOLTO SEMPLICI DI COOPERAZIONE UMANA, QUELLE CHE
PREVEDONO UNA TRANSAZIONE IMMEDIATA. PERSINO L’AZIONE INDIVIDUALE È TROPPO SUSCETTIBILE DI
DISORDINE E DISTRUZIONE PER POTER ESSERE PIANIFICATA, SENZA FIDUCIA, AL DI LÀ DELL’ISTANTE
PASSEGGERO” AFFERMA N. LUHMANN IN TRUST AND POWER. L. ZUCHER RITIENE CHE LA FIDUCIA SIA UN
ELEMENTO COSÌ IMPORTANTE PER LA COOPERAZIONE IN OGNI FORMA DI SOCIETÀ DA ASSERIRE CHE ESSA SIA
“VITALE PER IL MANTENIMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA SOCIETÀ E NECESSARIA COME TERRENO DI BASE
ANCHE PER LA PIÙ BANALE ATTIVITÀ QUOTIDIANA”. SENZA FIDUCIA NON PUÒ ESISTERE UNA RELAZIONE, DATO
CHE VIENE MENO IL CANALE CHE
COLLEGA TRA LORO LE PERSONE.
LA SFIDA ETICA È APPENA
COMINCIATA, LA RISORSA UMANA
HA RICONQUISTATO IL CENTRO DEL
MONDO DEL LAVORO, DI UN LAVORO
CHE È STRUMENTO PER LA
PERSONA E NON VICEVERSA E LA
COMUNICAZIONE COME CANALE DI
COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE
RICHIEDE NUOVI STRUMENTI. LA
PERSONA DEVE RIDIVENTARE
PROTAGONISTA DEL LAVORO: PER
POTER RAGGIUNGERE QUESTO
TRAGUARDO DEVE FARSI OGGETTO
ETICO DEVE SFORZARSI DI FARE
PROPRI E VIVERE QUEI VALORI CHE
LE AZIENDE OGGI PROCLAMANO
COME PROPRIO ELEMENTO
QUALIFICANTE E CHE IN REALTÀ
SONO VECCHI COME IL MONDO:
ONESTÀ, LEALTÀ, MAGNANIMITÀ,
PAZIENZA, FEDELTÀ, CORAGGIO,
FERMEZZA, PRUDENZA, GIUSTIZIA,
LUNGIMIRANZA, SACRIFICIO,
GENEROSITÀ E COSÌ VIA. E’ GRAZIE
A QUESTE QUALITÀ UMANE, A
QUESTE VIRTÙ, CHE L’UOMO SARÀ
IN GRADO DI OFFRIRE VANTAGGIO
COMPETITIVO A SE STESSO, ALLA
PROPRIA AZIENDA.
Questa è la storia del mio rientro nel campo
della moda, dove ho lavoarto e dato molto
nel mio passato quando, dal 1985 al 2002
circa ho lavorato con i marchi più prestigiosi
del made in italy e dall'alta moda: sorelle
Fontana, Lancetti, Biagiotti, Gattinoni e
Gianni Versace, maestri e stili di vita che
hanno frastagliato le mie giornate più o meno
fortunate nel mondo dell'effimero e della
bellezza. Mondo che ho trascurato per un
periodo lungo, fino all'avvento dei social
La fiducia, la comprensione reciprocaeivalori
condivisieicomportamentichelegano fra loro le
persone e le comunità e rendono la cooperazione
possibile. E' con noi
ARMANDO
TERRIBILI
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network e dei fashion blog,
frequentati da personaggi a
volte non proprio ben
preparati, non così come
dovevamo esserlo noi in
passarto quando
affrontavamo il discorso
moda. Quindi dopo aver
letto strafalcioni e svarioni
su vari post e editoriali ho
deciso di rimettere in gioco
le mie competenze nel
settore e dire la mia, con
l'occhio puntato
specialmente alle nuove
generazioni di stilisti. Su
facebook ho fondato una
Fashion academy Free, un
accademia virtuale gratuita
dove promuovo giovani
designer e le loro strabilianti
idee, ho varie fashion page
dove mi occupo di
passerelle, red carpet,
profumi, moda maschile, ma
il punto forte sono gli album
di giornali vintage
provenienti dal mio
immenso archivio, dove
ripropongo il meglio della
fotografia di moda e delle
collezioni del passato di
grandi couturier come Dior
Valentino Ferrè o le
immagini delle mitiche top
model che tanto turbarono i
nostri sogni di adolescenti.
Ebbene, le mie dissertazioni
sono state noate da
personaggi più o meno
importanti del settore, Giancarlo Giammetti con il Valentino
Museum e Rita Airaghi della Ferrè Foundation usano le mie
immagini per integrare i loro archivi, il Gianni Versace tribute che
amministro è il più grande blog fotografico mai dedicato alla figura
di uno stilista, Michele Miglionico e Franco Ciambella mi hanno
segnalato a questo gradito premio Città dei Sassi di Matera per la
mia competenza messa a disposizione del vasto pubblico del
Web. Grande onore ed emozione essere considerati dai
professionisti di oggi e di ieri, scoprire ancora l'emozione negli
occhi dei ragazzi che partecipano a questi concorsi di moda con
le valigie piene di abiti e sogni, il tutto sullo sfondo di una città
magica come Matera dal paesaggio naturale ricco di fascino.
Essere premiati non per la mia arte o il mio stile, ma il bagaglio
culturale che mi sono creato mi ha reso più forte nei confronti
anche della quotidianità da affrontare tutti i giorni e mi gratifica e
sprona ad andare avanti a cercare di fare del bello e del
meraviglioso la ragione di vita di sempre più persone.La moda
che sfila in passerella è il risultato di ricerca e dedizione di grandi
professionisti, che spesso inizia molto prima della stagione
presentata, in epoche in cui bisogna creare tendenze, stili e colori
azzeccando ogni volta quelli giusti affinchè diventino appunto... di
moda. Dietro la realizzazione di una sfilata ci sono corse
frenetiche, ricerche spasmodiche, grandi silenzi e piccoli tormenti,
da sinistra nella foto:Michele Miglionico, Barbara Chiappini e Armando Teribili al Premio Moda Città dei Sassi
il tutto per poco più di mezz'ora di spettacolo dove modelle senza
tempo incedono altere con creazioni che sono state sognate,
realizzate, trasformate, ricamate, smontate e ricostruite prima di
ottenere l'idea finale giusta. E stai lì dietro le quinte, a sperare che
l'applauso in platea coincida con l'abito con il quale volevi
trasmettere il tuo messaggio stilistico. Solo allora si può
considerarsi "arrivati", non tanto perchè la bella attrice ha
indossato la tua creazione sul red carpet oppure hai conquistato
la copertina di un magazine famoso, ma quando la "gente"
capisce il messaggio che vuoi trasmettere, perchè per molti stilisti
la moda è l'unica espressione che hanno per manifestare i propri
ideali, non solo di "bello" e "raffinato". Ed arriviamo a coloro che
parlano di moda, non sempre a ragione o con la dovuta
preparazione, personaggi che neanche si rendono conto a volte
con le loro parole di distruggere mesi di lavoro se una collezione
a loro non è piaciuta più per noia che vero disprezzo. Certo,
l'Italia è piena di firme prestigiose che hanno dato lustro a marchi
importanti nel periodo d'oro della moda italiana, ma il problema è
che la classe politica non ha mai appoggiato veramente il sistema
moda come succede in altri pasesi come la Francia o gli Stati
Uniti dove l'industria Moda è un vero business con regole e
investimenti mirati a far crescere le aziende che producono e le
persone che ci lavorano...
LA MODA CHI LA FA, CHI LA INDOSSA
CHI NE PARLA
MARIAPIA
DELLA VALLE
È cambiato tutto. Io la chiamo "la democratizzazione del fashion".
E non è solo un'informazione segreta per quelle centinaia di
giornalisti sparsi nel mondo. Nelle passate stagioni le sfilate sono
state trasmesse online in tempo reale, i blog aprono una finestra
sulle nuove idee.
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La maggior parte dei blogger
acquistano capi di moda e scrivono
perché animati da una grande
passione. Fra una rosa di candidate
che svolgono questa professione, noi
ne abbiamo scelta una, che incarna
la donna contemporanea: una icona
di stile ma anche tanto studio e
determinazione nel raggiungere i
propri obiettivi. In più, cosa che la
rende irresistibile, è un'instancabile
sognatrice.
Ci parli un po' di lei, racconti al nostro pubblico di lettrici e lettori
chi è Mariapia della Valle.
Non è semplice parlare di sé, anche per chi, come me, gioca con le
parole e le loro mille combinazioni come una bambina gioca con i
corallini facendone collane e bracciali, in combinazioni e forme sempre
nuove. Sono laureata in Comunicazione Istituzionale e d’Impresa, P.R.,
opinionista televisiva, esperta di eventi non convenzionali e di guerrilla
marketing, giornalista freelance e Fashion Blogger, una delle più lette
d’Italia. Sono alcune delle cose che faccio con passione e
determinazione. Tante, a volte credo troppe, perché il mio perfezionismo
mi porta a chiedere sempre di più a me stessaeachiedermi se faccio
tutto al meglio in cui potrei farlo, ma, fortunatamente, si tende
infinitamente senza arrivarci mai davvero. Vivo a Caserta, anche se
sono spesso in giro per l’Italia. La moda e i progetti che seguo mi
portano su e giù per la nostra bella penisola. Che sia la Milan Fashion
Week, Alta Roma, un concorso per stilisti emergenti o un evento che
reputi interessante, il trolley è sempre a portata di mano e sono
diventata anche abbastanza brava a fare la valigia, cosa non semplice
per noi donne, che vorremmo farci entrare sempre tutto l’armadio. In
definitiva mi descriverei come una persona semplice, sempre pronta a
dire la sua, costantemente alla ricerca delle emozioni giuste e delle
parole più corrette per raccontarle.
Quali sono, a parer suo, le nuove chance per i fashion designer
portate dalle nuove tecnologie? Ci racconti della sua esperienza
maturata attraverso il suo Blog (Modi di Moda) e, non di meno,
relativa ai social network che conferiscono a chiunque la
possibilità di comunicare le proprie idee e visioni da qualsiasi parte
del mondo. Una cosa che5o10anni fa non poteva succedere.
L’avvento delle nuove tecnologie ha cambiato il modo di lavorare di interi
settori: dall’organizzazione del lavoro alla produzione, dalla
comunicazione alla gestione di fattori esterni non c’è nulla che non abbia
risentito dell’evoluzione tecnologica (innovazioni di processo, di prodotto,
informatizzazione, interconnessione, etc.). Uno dei settori che più ha
vissuto questa evoluzione è proprio quello del fashion. Il settore della
moda è particolare, bisogna essere costantemente informati, fare
ricerca, cool hunting. E’ fondamentale, poi, intrattenere relazioni
pubbliche, per fini sia commerciali che artistici. Bisogna essere sempre
presenti, in contatto con colleghi, clienti, professionisti del settore di tutto
il mondo. Tutto questo oggi è possibile con un click. I fashion designer
oggi vivono ciò che lei stessa ha definito, proprio con parole che anche
io amo adoperare, la “democratizzazione della moda”, che permette a
chiunque di essere presente, sulla scena e sul mercato. Oggi come oggi
un designer emergente, magari anche giovane e con poco investimento,
può far conoscere al mondo il suo brand. La presenza sui social
network, gestita con sapienza e costanza, può rendere moltissimo in
termini di notorietà, un buon e-commerce può permettere la vendita in
tutto il mondo.
Com'è nata la sua passione per il web applicato al fashion?
Nasce in realtà da un’esigenza precisa che è alla base di tutti i blog:
condividere. Iniziai a sentire il bisogno di condividere con gli addetti al
settore e gli appassionati di moda tutte quelle esperienze, quelle novità,
quelle “chicche” che la mia vita da giornalista e responsabile relazioni
esterne di un magazine mi portavano a fare. Il blog mi permetteva di
raccontare aneddoti divertenti che mai avrei potuto inserire in un articolo,
potevo scrivere la mia personale opinione su una precisa tendenza, o
meglio su un “modo di moda” da qui nasce il nome del mio blog (Modi di
Moda). La passione si moltiplicava post dopo post, commento dopo
commento, condivisione dopo condivisione. Ora mi sento in colpa
quando, per motivi di lavoro o personali, sono costretta a trascurare “la
mia creatura” che da poco ha compiuto un anno e che dopo soli sette
mesi di vita è entrata nella classifica dei blog più letti d’Italia.
Per lei che cosa c'è di divertente nello scrivere di moda? Informare
le persone, o avere il privilegio di andare per feste e vivere una vita
favolosa (sorrido)?
Di divertente c’è molto, tanto, anche perché il mio blog è un blog molto
ironico, che prende un po’ in giro quelle esagerazioni che le tendenze e
la moda stessa a volte ci impongono. La moda in realtà è una cosa molto
più seria di quanto pensiamo, ma noi “fashionisti” o esperti del settore,
finiamo sempre per essere bollati come persone superficiali, senza
sapere quanto studio possa esserci nella moda. Io ho studiato materie
economiche e la moda è un fenomeno sì di costume ma alla base c’è
moltissima economia, non capisco perché le persone se ne dimentichino.
La facciata è scintillante, brillante, affascinante … E’ un mondo dorato in
cui però non è facile arrivare, ci vogliono anni di duro lavoro e sacrificio.
Le sfilate e gli eventi sono la cosa più bella ma, anche in questo, sono
una blogger sui generis. Andavo già a tutti questi eventi. Non nascondo
però, che il blog mi ha dato la possibilità di far sapere chi sono, di
mostrare le mie potenzialità.
I social, lo sappiamo, sono "the place to be" sia per l'utente che per
l'azienda: fashion blogger come lei, giornalisti, aziende e designer
hanno pagine in cui dialogano costantemente con i fan ...
Sono totalmente d’accordo con lei. I social network hanno rivoluzionato
la nostra vita e il nostro approccio alla vita e ai contatti. Nel mondo in cui
viviamo tutto ruota attorno al concetto di network, di rete. Avere una
propria rete di contatti e gestirla al meglio fa davvero la differenza. E’
fondamentale essere presenti e connessi con il mondo. Io stessa sono
molto presente sui social network, che mi danno la possibilità di essere in
contatto con tutti gli addetti ai lavori del fashion, di essere informata sulle
loro iniziative e nuovi progetti. Il mio blog ha una vita molto attiva sui
social network dove, sia tramite la mia pagina personale sia quella del
blog, aggiorno tutti i follower delle iniziative, eventi o semplicemente del
nuovo post. Ho anche un gruppo di social-opinionisti che “taggo” quando
condivido un nuovo post e, commento dopo commento, nascono delle
vere e proprie discussioni su tematiche come la moda, il costume, le
tendenze, l’amore.
Il settore moda si sta arricchendo di figure professionali simili alla
sua: secondo lei quali sono i nuovi lavori su cui puntare?
Il fashion è un settore sempre pieno di fermento e molto recettivo ai
cambiamenti. Non è un caso che ci sia una continua evoluzione delle
figure professionali, bisogna essere in continuo aggiornamento. Non
credo che ci sia un ruolo professionale su cui puntare maggiormente.
Bisogna seguire le proprie predisposizioni e proporsi in modi creativi,
essendo al passo con i tempi. Un fotografo oggi può aprire un blog per
rendere pubbliche le sue foto, realizzare uno shooting e pubblicarlo su
face book in modo da renderlo visibile a milioni di contatti, cosa
impensabile fino a qualche anno fa. Essere blogger per me è una cosa
molto naturale, che ha unito alcune mie grandi passioni: la scrittura, la
moda e il marketing. Ho fatto delle esperienze che non avrei potuto fare
senza il mio blog. Sono stata una delle blogger protagoniste del progetto
“Golden Curvy” di Golden Lady che mi ha portato in contatto con una
grande azienda, vedere come lavora per poi essere coinvolta in prima
persona dall’azienda nella co-creazione di una linea che tenesse conto
delle esigenze delle donne curvy e plus size. Un’altra esperienza
importante per me è stata tenere un workshop sul blog al Master Web
Communication e Social Media all’Università degli Studi di Parma.
Questa esperienza è stata particolarmente soddisfacente, perché è stato
preso sul serio il fenomeno blogging sia da parte dei docenti che dei
masteristi. Ho raccolto molte curiosità e molto interesse dalla classe, mi

IL CORPO DUNQUE È UN UNIVERSO SIMBOLICO
IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE E SPERIMENTABILE
DA PARTE DELL'INDIVIDUO. LA CAPACITÀ DEL CORPO
DI PRODURRE SIGNIFICAZIONE È LEGATA AL SUO
ESSERE CENTRO DI OGNI PRODUZIONE IMMAGINIFICA
DELL'UOMO, CENTRO DEL DESIDERIO E DELLE
PULSIONI, PIÙ O MENO CONTROLLATE
DALL'EDUCAZIONE E DALLA CULTURA
(M.COMBI,1998). IL CORPO È QUINDI SEGNATO,
DISEGNATO, GESTITO E MOSTRATO DALLA CULTURA DI
APPARTENENZA. IN MOLTE SOCIETÀ NON
OCCIDENTALI IL CORPO NON RAPPRESENTA LA
FINITEZZA ANATOMICA, ALTRA RISPETTO AL MONDO
CONTINGENTE, MA È IL CENTRO DI
QUELL'IRRADIAZIONE SIMBOLICA PER CUI IL MONDO
NATURALE E SOCIALE SI MODELLA SULLE
POSSIBILITÀ DEL CORPO, E IL CORPO SI ORIENTA NEL
MONDO TRAMITE QUELLA RETE DI SIMBOLI CON CUI
DISTRIBUISCE LO SPAZIO, IL TEMPO E L'ORDINE DEL
SENSO.
Molti studiosi si sono sforzati di chiarire l'ultimo misterioso haiku del
poeta Junichiro Kawasaki: "Senza rimpianti è la mela, non sa di non
essere pesca". Fu scritto la mattina del 3 novembre 1996, poco prima
che il vecchio poeta e sua moglie assumessero la dose di arsenico
che li avrebbe ammazzati. Kawasaki parlava di sé, parlava di loro,
parlava di noi con la voce di chi guarda la vita dal margine. La
parabola mi è ritornata alla mente leggendo di Bronnie Ware,
l'infermiera australiana trapiantata a Londra che ha raccolto i rimpianti
dei malati terminali che ha assistito e li ha pubblicati in un libro di
successo: The top five regrets of the dying. "I cinque rimpianti di chi
sta per morire" sono non avere vissuto secondo le proprie inclinazioni,
ma secondo le aspettative degli altri (1); avere lavorato troppo (2), non
avere avuto il coraggio di esprimere i propri sentimenti alle persone
care (3); avere perso di vista gli amici (4); non essersi permessi di
essere felici (5). È una la lista che sulle prime può avere effetti
devastanti perché ti costringe a guardare la tua esistenza da fuori,
tutta insieme, e a trarre un bilancio in corsa, probabilmente
catastrofico. La tentazione è precipitarsi a dare le dimissioni o
abbandonare figli e marito per coronare il sogno, mai inseguito
davvero, di diventare cantante.
LA VERITÀ È CHE I RIMPIANTI SONO SEMPRE
ORIGINATI DALLA VITA E NON VICEVERSA. SONO LA
METÀ MANCANTE DI QUELLO CHE SIAMO.
Se l'indagine fosse fatta tra ergastolani, tossici e rockstar maledette in
punto di morte si otterrebbero molto probabilmente opinioni contrarie:
non avere dato retta ai consigli, avere lavorato poco, avere
sovrastimato sentimenti, amici e felicità. Ma la storia personale di
ognuno si presenta sempre al crocevia con la storia profonda degli
uomini. Un contadino lucano del 1700, un gladiatore romano, una
cortigiana assira difficilmente si sarebbero dispiaciuti di non avere
avuto la vita che volevano. Una Storia universale dei rimpianti
racconterebbe, forse, che in punto di morte gli antichi provavano
rimorsi più pratici, legati a episodi specifici, per condotte sbagliate o
occasioni perdute. Non rimpiangevano altre vite per la semplice
ragione che non potevano neppure concepirle attraverso la fantasia. Il
nodo da cui scaturisce la nostra idea di felicità si annida proprio qui.
Oggi, è doloroso il peso delle strade non imboccate, delle scelte non
fatte, delle vite che non abbiamo vissuto perché il Novecento è
fondato sulla vastità della scelta. È questa la sua invenzione più
immensa.
OGNI UOMO È LIBERO DI DIVENTARE QUELLO CHE È
DAVVERO. E ALLORA PERCHÉ GLI SCAFFALI DELLE
NOSTRE VITE NON SONO STIPATI COME QUELLI DEL
SUPERMARKET? LA TEORIA DEL MULTIVERSO - GLI
INFINITI UNIVERSI PARALLELI DELLA MECCANICA
QUANTISTICA-ÈLATRADUZIONE SCIENTIFICA DI
QUESTA FANTASMAGORIA CULTURALE ED
ECONOMICA. PER MILLENNI, POI, SI AVEVANO POCHE
ESISTENZE-MODELLO, OGGI OGNUNO È SOTTOPOSTO
A UN BOMBARDAMENTO DI VITE POSSIBILI. DI EROI E
VITE IMITABILI. AVERE UN'UNICA VITA APPARE UNA
LIMITAZIONE. IO SONO L'ARMONIA DI UNA VITA E LA
SUA ELEGANZA RISIEDONO, INVECE, NELL'ADESIONE
PERFETTA A SE STESSI, NELL'ACCETTARE
QUELL'IRRIPETIBILE, DENSO, AGGLOMERATO CARICO
DI MEMORIA E CONFINATO NELLO SPAZIO E NEL
TEMPO IN CUI CONSISTE LA NOSTRA IDENTITÀ
In fondo, è la storia narrata da Martin Buber di rabbi Sussja che in
punto di morte, esclamò: "Dio non mi chiederà perché non sono stato
Mosè, ma perché non sono stato Sussja". Tanto più la vita ci regala
opportunità e attitudini, tanto più difficile è ricordarsi che siamo “umani
troppo umani” e che la misura del nostro valore non coincide con il
nostro successo o il nostro potere. Tanto più condizioniamo la vita
degli altri, tanto più dobbiamo diventare persone migliori, dunque
etiche, vere e modeste, capaci quindi di cavalcare e dominare il nostro
narcisismo, cioè il nostro io. Troppo spesso successi professionali
inducono una crescita a dismisura del nostro io e ci portano a
trascurare il nostro essere “umani troppo umani”eaconsiderare i
valori materiali della società (potere, ricchezza, visibilità) come valori
centrali per la nostra crescita. E dunque il pericolo insito nella fortuna
di avere e sviluppare delle capacità personali è quella di considerarsi
esseri “superiori” e non semplicemente “umani troppo umani”,
perdendo il valore centrale della modestia e della tolleranza verso gli
altri. Avere dei talenti e svilupparli non è indice della nostra superiorità
ma semplicemente della nostra fortuna, e non è indice del nostro
valore come esseri umani ma della responsabilità di diventare migliori
di ciò che siamo per mettere a disposizione noi stessi agli altri. La
parabola dei talenti del Vangelo esprime molto bene questa idea:
avere di più, non vuol dire essere di più ma semplicemente di avere
una responsabilità sempre maggiore verso un utilizzo etico e morale di
ciò che abbiamo. Non che ciò sia facile, ma è necessario perché
possiamo essere qualcosa e non semplicemente possedere tanto.
DUNQUE TANTO PIÙ ABBIAMO POTERE, TANTO
MAGGIORE DEVE ESSERE LA INDIVIDUALE
RESPONSABILITÀ NEL RICORDARCI CHE SIAMO
“UMANI TROPPO UMANI” E METTERE AL SERVIZIO
QUESTO POTERE DEL BENESSERE DI TUTTI.
Il Dalai Lama spiega bene questa idea in “Una
Rivoluzione per la Pace”, titolo che forse non
esprime bene il titolo originale “Ethics for a New
Millennium” cioè “Etica per un Nuovo Millennio”
indicativo della responsabilità di tutti noi verso lo
sviluppo di un mondo migliore. Il valore di una
persona non si misura da quanto guadagna, dal
cose
che
CAMBIANO
potere che ha o da quale ruolo abbia nella società,
bensì da ciò che fa e come vive…. E qui tocchiamo
un punto fondamentale: il come si vive. “Come si
diventa ciò che si è…” cioè la ricerca di noi stessi
che è, a mio modesto parere, legato alla necessità
profonda di ognuno di noi di ritrovare una sintonia e
armonia tra come viviamo e ciò che siamo, cioè alla
necessità di vivere onestamente con noi stessi e
con gli altri, che vuol dire in fin dei conti null’altro che
il credere nel valore assoluto dell’onestà quale asse
portante della nostra vita. Allora perché, pur in
buona fede, siamo troppo spesso maschere di noi
stessi? Perché la società ci porta a dover non
essere noi stessi? Forse semplicemente perché i
valori che la società sostiene, cioè potere, successo
e ricchezza materiale non sono in comunione con le
aspirazioni più profonde dell’essere umano e
dunque ci obbligano a mascherarci e aver paura di
mostrare noi stessi al confronto con la società
moderna e i suoi falsi miti.
L’INQUIETUDINE E L’ANSIA CHE
ACCOMPAGNA IL NOSTRO VISSUTO
QUOTIDIANO, QUANDO NON SIA LEGATO
A MOTIVAZIONI PATOLOGICHE, PUÒ
ESSERE IL RISULTATO SIA DELLE
ETERNA RINCORSA VERSO L’AVERE
SEMPRE DI PIÙ CHE DELLA DISSINTONIA
TRA CIÒ CHE SIAMO COSTRETTI A
ESSERE E CIÒ CHE SIAMO VERAMENTE.
MA FORTUNATAMENTE QUALCOSA STA
CAMBIANDO … LA SOCIETÀ SI STA
PROGRESSIVAMENTE ORIENTANDO
VERSO LA RICERCA DI UNA BENESSERE
MENTALE E SPIRITUALE SEMPRE MENO
LEGATA ALL’AVERE E SEMPRE PIÙ
ORIENTATA ALL’ESSERE E, DUNQUE NOI
TUTTI, ABBIAMO IL DOVERE DI
GUARDARE NOI STESSI RECUPERANDO I
VALORI DELLA UMILTÀ, CIOÈ DEL
NOSTRO ESSERE “UMANI TROPPO
UMANI” E DELLA NOSTRA ONESTÀ, E
NON DIMENTICARCI MAI CHE LA VITA È
UN PROCESSO CONTINUO DI RICERCA DI
NOI STESSI E DELLA SINTONIA CON I
VALORI PROFONDI CHE APPARTENGONO
Scrittore, autore del libro: "Diario di una vecchia
checca" edito da Minerva Edizioni (Bologna) è nato
a Taurianova (RC), ma romano d’adozione, è ideatore di
diversi format, tra i quali spiccano “La Fattoria”, “La
capitanessa” e “Forum” ha collaborato per 17 anni con
quest’ultimo e all’età di 28 anni ha ottenuto un contratto al
teatro “Du Campagnol” a Parigi, dove ha tenuto interessanti
seminari su Goldoni e Pirandello.
NINO
SPIRLI
ALLA NATURA UMANA.
ROMA _ ITALY

"Ti ringrazio di avermi concesso la mia Meravigliosa Famiglia: mio Padre, che
sicuramente Ti sta accanto, mia Madre, che mi da la forza con la sua forza, le mie
Adorate Sorelle con le loro Famiglie, che mi assicurano l'Affetto, il Coraggio e il
Conforto. Ti ringrazio per avermi regalato l'Amore, e per ben due volte: c'è chi non lo
ha mai conosciuto. E Ti ringrazio per i miei Amici, che mi saldano a Te con la loro
Fedeltà di Sentimento. Per tutti questi regali, Ti sono grato per sempre..."
Liberamente tratto da "Lettera di Nino a Gesù Bambino" dell'anno 2010. Nella foto
Nino con la mamma.
il ruolo del corpo
nel gioco
DELLASEDUZIONE
Non siamo che corpi con pochi diritti e
tanti desideri. Ho sempre pensato che
non solo non è giusto il ragionare
pensando che la società sia
dicotomicamente identificabile ma anche
che questo dualismo tra santi e peccatori,
tra donne e uomini, tra italiani e stranieri,
tra moralismo e libertarismo, tra
strumentalità e passione, tra vittime e
carnefici, tra bene e male, tra giusto e
sbagliato, tra etero e omosessuali, tra noi
e l’altro, non è che un limite entro il quale
espiare l’individuale incapacità di
comprendere che ci sono infinite cose
delle quali non teniamo conto nel nostro
ragionare per ripartizione. Il pensare per
opposizione porta a distinguere e dunque
a regolamentare, a disciplinare. Rifiutare
il dualismo vuol dire non rifiutare le
differenze, non annullare le sfumature,
non prendere posizione. Ed a me, le
differenze piacciono.
Mi piace che individui provenienti da percorsi diversi, nel loro
dirigersi in direzioni anche opposte, abbiano l’occasione di
incontrarsi e sostenersi vicendevolmente nelle loro differenze.
Dalle differenze, e solo da quelle, nascono nuovi mondi.
L’obiettivo primo di ciascuno dovrebbe essere la sua liberazione.
Approfondisco questa tematica con lei, Nino, in quanto
consapevole che, più di altri, possiede l’abilità di riconoscere ed
esplicitare l’ambiguità e la complessità del reale, complice il suo
tormentato vissuto del quale ognuno di noi può nutrirsi attraverso
le pagine del suo libro “Diario di una vecchia checca” edito da
Minerva Edizioni, affinché la sua sofferenza sia da monito al che
non si compiano ancora sciagure a danno dell’individuo. Le dico
questo perché penso che la società contemporanea si barcameni
ancora, a volte, nonostante le conquiste sociali, nello spicciolo
qualunquismo di dividere i comportamenti umani in maschili e
femminili stereotipandoli entro cliché di massima ma soprattutto
non considerando che il genere biologico (maschio o femmina) da
solo, non basta per definire l'appartenenza ad un genere.
Dovremmo cominciare a percepirci diversamente, a porci delle
domande sulla costruzione sociale dell'identità e dei ruoli di
genere smettendola di idolatrare un polo o l'altro in modo così
campanilistico ma in particolare non attribuendo cliché di sorta.
LA MODA CHI LA FA, CHI LA INDOSSA
CHI NE PARLA
Siamo individui, prima ancora che uomini e donne, sebbene anche la struttura molecolare consegni un’identificazione di genere.
Niente di più drammatico, presumo, Nino, il vivere sulla propria pelle, così come è accaduto a lei, il disagio di porsi al cospetto del
mondo in relazione a quello che gli altri si aspettavano da lei, e non sulla base di ciò che intimamente era, conscio che quel misto di
nette opposizioni che popolano le menti puritane dei benpensanti non avrebbero accettato la sua omosessualità se non come
espressione di quelle “torbide mescolanze” da cui l’uomo comune tende a prender le distanze, se non fosse altro, per status.
Smontate alla grande le tentazioni di alcuni terapeuti di promettere impossibili conversioni, la comunità scientifica offre oggi nuove
strade divergendo all’unisono su quanto di più, anche immediatamente scontato, si potesse intuire pur non possedendo nozioni da
Cattedra (Sarà un pure un parallelismo coraggioso, il mio, però mi pone non poche curiosità il fatto che il sostantivo cattedra nella
sua esemplificazione da dizionario indichi anche “trono papale” e/o vescovile ) ovvero che l’omosessualità non è una patologia da
curare, e qualora vi fosse davvero interesse per un obiettivo da raggiungere, quello non può prescindere dal costruire
sull’omosessualità un’apertura «su un orizzonte di valori» di giustizia e di eguaglianza. In ballo dunque c’è oggi per la comunità
scientifica (e non solo) la sfida di liberare e
sostenere l’omosessualità entro un orizzonte
sociale e politico che tuteli la persona e
legittimi la pluralità delle identità sessuali.
L’esclusione è razzismo ...
Ho avuto la grande fortuna, Cara Valeriana, di
nascere in una famiglia, la mia, per la quale la
differenza non era l’eccezione, ma la regola.
Essere differenti, diceva il mio adorato Papà
Mimmo, significa essere vivi. Per lui, come per
me, esistono tante categorie quanti sono i viventi
in quel momento sulla Terra. E, dunque, non
esistono categorie. Le Società Umane, per
esempio, quante sono? Una mi sembra poca,
considerando usi, religioni, pensieri politici,
sentimenti, comportamenti personali, e, visto che
ormai è di moda parlarne, necessità sessuali. Ah!
Il sesso! Quante pagine, quante riviste, quanti
speciali tg, quante ciance su una cosa che
dovrebbe rimanere privata … Ma io ho scritto il
DIARIO DI UNA VECCHIA CHECCA che ne ha di
sesso dentro … E, dunque? Parlo bene e agisco
male? No: il DIARIO nasce proprio per affermare
una cosa importante: volete sapere com’è un
omosessuale? Come vive? Come mangia e
cosa? ... La risposta è una, e spontanea: Un
omosessuale, o, meglio, un omosentimentale è
come è! Come qualsiasi altra persona. Non è un
essere speciale. È solo diverso da un altro
omosessuale, da un altro eterosessuale, da un
altro asessuale e così via per circa sei miliardi di
viventi … Io ho avuto una vita serenamente
drammatica, tragironica, direi: fra gioie, dolori,
violenze, cadute, risalite … Tutte in nome di un
solo credo: vivere libero. Non ho mai dovuto
lottare, per ottenere il rispetto per chi ero, sono e
sarò. Ho lottato per ottenere lavoro, come tutti,
per acquistare una casa, come tutti, per pagare
un bollettino alla posta, come tutti. Ho lottato per
amore, sofferto per amore, pianto per amore, riso
per amore, come tutti. Vivo una vita normalmente
omosentimentale, omosessuale, omomorale …
Come tanti …
Lo sviluppo di una compiuta personalità è
indubbiamente assai più faticosa nella società
di odierna. Una società complessa è molto più
difficile da decifrare; una società fortemente
pluralistica, in cui predomina la varietà dei
modelli, rende più ardua l'identificazione
secondo le proprie caratteristiche e
aspirazioni; una società instabile esige
continui adattamenti e mutazioni; una società
caotica in cui sembra che il fare debba
predominare sul pensare, l'avere debba
prevalere sull'essere, fa apparire la ricerca
della gratificazione personale più importante
Alcuni momenti della
presentazione del libro
al White di Roma
"Diario di una vecchia
checca" vincitore
Premio "Metauros
2013" sezione
narrativa. Nel
prestigioso parterre di
ospiti fra gli altri:
l'Editore Roberto
Mugavero, Luna
Berlusconi, Riccardo
Gubiani, Manuel
Ferrarini, Marina Ripa
di Meana, Rita Dalla
Chiesa, Gianni
Sapone, Marina
Mansanta, Erika
Gottardi, Valeriana
MarianielostilistaGai
Mattiolo.
L'intervista continua a pagina 35 ne "La politica del corpo"