LO SCARPONE 04 - Club Alpino Italiano

I migliori in vetta
Dal punto di vista alpinistico il
Dhaulagiri è ritenuto uno degli
8000 più interessanti anche se le
condizioni del tempo sono spesso
avverse. I primi ad avventurarvisi furono
i francesi guidati da Maurice Herzog;
non trovando alcuna via percorribile,
mutarono il loro obiettivo scegliendo
l’Annapurna e riuscendo così nella
prima salita di un ottomila.
Nove anni dopo la prima salita della
spedizione svizzero/austriaca, nel 1969
una spedizione americana tentò la
cresta sud-est ma sette membri
persero la vita. Del 1969 è anche la
seconda salita a opera di una
spedizione giapponese, del 1981 la
prima salita solitaria a opera del
giapponese Hironobu Kamuro.
Al 1985 risale la prima salita invernale
per merito di una spedizione polacca
comprendente Jerzy Kukuczka.
Reinhold Messner fallì nel 1977 sulla
parete sud e nel 1984 sullo sperone
nord est, la via dei primi salitori:
quest’ultimo fu poi da lui salito nel 1985
con Hans Kammerlander.
L’anno dopo lo sloveno Tomaz Humar
salì l’enorme versante sud in solitaria,
senza però raggiungere la vetta, mentre
nel 2006 Nives Meroi è stata la prima
donna italiana a raggiungere la cima.
Poteva finire in tragedia
I rottami dello “Yeti”, il velivolo Pilatus Porter che
aveva portato in quota uomini e mezzi.
Nell’incidente, avvenuto in fase di decollo a 5200
m, non ci fu, miracolosamente, alcuna vittima.
La foto è stata scattata da Alex Bertulis qualche
anno dopo la spedizione.
“Pochi, decisi a tutto: così vincemmo”
Sette spedizioni hanno fallito prima
di voi al Dhaulagiri, tre sono state
le vittime. Qual era ed è, Kurt, il
vero problema di questa scalata?
“Il tempaccio. Terribile, famigerato: tanto
che ‘tempo da Dhaulagiri’ è divenuto un
modo di dire per noi alpinisti himalayani Ciò
dipende dall’umidità che esala dalla fiorente
vegetazione della Kali Gandaki
condensandosi in forma di nuvole. E la
montagna è come una fortezza nelle nuvole,
una nuvola essa stessa: imprevedibile,
difficile, piena di incognite”.
Come vi è saltato in mente di utilizzare
un piccolo aereo per farvi trasportare in
quota?
“Il nostro Yeti ci ha evitato un duro
avvicinamento. Tuttavia va considerato che
lo sbalzo in volo dai duecento metri sul
livello del mare di Bhairava o dagli ottocento
di Pokhara fino a quota 5200 ci ha creato
grossi problemi di acclimatamento”.
Dal punto di vista tecnico quali sono
state le maggiori difficoltà?
“Notevoli indubbiamente sulle placche
della “pera” dove nel 1954 gli argentini
avevano creato a 7200 m lo spazio per un
campo con 27 esplosioni di dinamite. Un bel
problema è anche, sullo sperone nord est,
un salto di roccia di un centinaio di metri
sopra il campo IV a circa 7 mila metri di
quota. Più in alto, se si passa a destra (oggi
lo fanno quasi tutti!) verso un gran balcone
di ghiaccio sotto la vetta, forte è
il rischio di valanghe”.
Sul Broad Peak, tre anni
prima con Hermann Buhl,
avevi sperimentato lo stile
alpino su un 8000. Sul
Dhaulagiri sono state
rispettate queste premesse?
“Il nostro gruppo di punta ha
rispettato, in effetti, le idee di
Buhl. Con noi c’erano i due
fortissimi sherpa Nima e
Nawang Dorie...ma come amici,
non come portatori. Inoltre
abbiamo rinunciato alle bombole
di ossigeno che avevamo
comunque a disposizione”.
Quale merito pensi di poterti
attribuire?
“Il mio spirito di indipendenza
mi è costato aspri rimproveri da
parte del capospedizione. Ma se
io non fossi stato io, quel 13 maggio
avremmo perso la vetta. In ogni modo va
riconosciuto che il successo fu
complessivamente dovuto alla
collaborazione della grande cordata
europea che Eiselin era riuscito a mettere
insieme”.
La rapidità è stato un requisito
indispensabile per il successo?
“A volte bisogna essere rapidi, ma al
momento giusto! Oggi c’è addirittura un
culto della rapidità. Ma qual è il miglior
alpinista: Il più rapido o il più sicuro?”
Nella corsa agli ottomila voi austriaci
siete arrivati per primi in vetta ben
cinque volte. Quale il segreto dei vostri
successi?
“Semplicissimo: piccole spedizioni e
grande mobilità. Tichy ha scalato il Cho Oyu
con pochi amici, pochi erano anche gli
uomini di Fritz Moravec al G II. Aggiungo
che con Buhl al Broad Peak eravamo
appena in quattro. E lo stesso Buhl vinse il
Nanga Parbat in solitaria”.
Erano gli anni delle Olimpiadi di Roma,
del Papa buono Giovanni XXIII, del
primo volo pilotato nello spazio con
Gagarin sulla Vostok 1. Che ricordo ti è
rimasto di quegli anni?
“Mi sembra che tutto fosse meglio di oggi.
E la corsa allo spazio mi affascinava. Del
resto, nel mio libro ‘Tra zero e ottomila’
racconto dell’astronauta che gira attorno alla
terra, del cielo blu che lui vede sotto di se e
dello spazio nero che incombe sulla sua
testa: alla fine però comprende che tutte le
meraviglie sono racchiuse in questo esiguo
spazio tra zero e ottomila”.
Hai scalato con austriaci, tedeschi,
francesi, svizzeri, italiani, inglesi,
americani, spagnoli, ... e una volta con
un giapponese. Hai notato delle
differenze?
“Non ho problemi di lingua, molte volte per
capire. Se sono in spedizione con francesi,
svizzeri, italiani, inglesi, tedeschi, austriaci,
spagnoli mi arrangio e penso che... Dio ha
creato un grande zoo. Guai però se
qualcuno approfitta del mio buon carattere,
posso diventare un grizzly arrabbiato”. ■
LO SCARPONE, APRILE 2010 - 7