Elezioni: astensionismo e voglia di cambiamento ... - Auser Liguria

(da pagina 22)
Nonostante questo, stranamente, esiste una
straordinaria ospitalità all’esterno dell’area templare.
Donne indigene invitano a visitare le proprie case e una
tequila sancirà l’amicizia. Sotto quelle casupole pulsa
una povertà sconcertante in condizioni igieniche, per
noi, inaccettabili.
Tuttavia, è di notevole interesse osservare la loro abilità
nella lavorazione dei tessuti, del mais e dell’agave.
Un governo tutto particolare
Nonostante esista un governo federale centrale, alcune
etnie si fanno le proprie leggi. Gli indios di Zinacantàn
hanno deciso di non pagare tasse, nessun rammarico
per la mancanza di modernità. Loro sono felici così.
Nessuno lascia il villaggio, ritengono che la felicità
consiste nell’allevare figli, nel conservare le proprie
tradizioni. Per loro, quella, è la miglior vita possibile.
Vecchi e giovani rimangono coscientemente confinati in
quel fazzoletto di terra. Manuel lo definisce,
metaforicamente, socialismo primitivo.
Partiamo da Zinacantàn avvolti in una nuvola di polvere
per andare a San Juan Chamula, situato in un’altra
vallata sempre a 2400 mt..Strada facendo ci troviamo di
fronte ad un nuovo sbarramento. Uomini vestiti di
bianco con sombrero ci fanno rallentare e,
fortunatamente, fanno segno di proseguire. Poco
lontano si intravede il loro villaggio. Polveroso, fatto di
casette bianche tutte uguali. Questa volta si tratta, così
mi dice Manuel, di Zapatisti. Non sapevo che ne
esistessero ancora. Di questi villaggi se ne contano
parecchi nel Chiapas, sono abitati da oppositori
estremisti che mantengono un’assoluta autonomia in
condizioni di semiclandestinità. Obbediscono
esclusivamente alle proprie leggi, auspicando una
caduta dell’attuale governo conservatore, solidamente
in mano al P.r.i. (Partido Revolucionario Istituzional). Il
loro capo carismatico, l’anziano Comandante Marcos,
vive ancora tra quelle montagne.
A San Juan Chamula
Arrivo, un po’ provato. Qui, vive un gruppo di Tzotzil
sempre appartenenti al popolo Maya. Il sorriso di
Manuel preannuncia nuove stranezze.
Avanziamo. Una strada polverosa, fiancheggiata da
tuguri che espongono caoticamente merci di ogni
genere, ci porta ai confini di una immensa piazza dove
troviamo molte donne che indossano indumenti tipici
(gonne dal pelo corvino lungo che arrivano fino ai piedi)
e bambini seminudi che si avvicinano immediatamente
porgendo le mani per ottenere qualche pesos. Anche in
questo villaggio è vietato scattare fotografie. Oltre a
possibili reazioni violente sono previste sanzioni e il
carcere per chi trasgredisce.
L’atmosfera è molto diversa rispetto a Zinacantàn, qui
emerge chiaramente la presenza di due classi sociali.
Una, composta da pochi ras irreperibili e l’altra
estremamente indigente. Proseguiamo cauti, in silenzio,
in mezzo ad una popolazione che trasuda povertà
economica e culturale. Entriamo nella caratteristica
chiesa bianca dove ci aspetta una scena simile a quella
di Zinacantàn. Anche qui, niente panche, niente sedie,
un’infinità di fiori, di candele accese, il pavimento
cosparso di rami di pino scivolosi. Tutto, allo scopo di
creare un’atmosfera gradita ai santi, custoditi nelle
bacheche che fiancheggiano l’unica navata.
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Una bambina di San Juan Chamula
A destra i santi a sinistra le sante. In grembo a ciascuna
di quelle raffigurazioni, uno specchio, con funzioni di
rimando delle impurità che ogni visitatore porta con sé.
In mezzo, soli o in gruppo, peccatori genuflessi che
chiedono, a presunte figure venerabili intermedie, di
incamerare i propri peccati. Naturalmente, dietro
compenso. Una grande statua sale fin quasi a toccare
la volta, è quella del patrono San Giovanni Battista
considerato più importante di Gesù. All’uscita, una
bambina, succinta, sporca, a piedi nudi, con due occhi
bruni e tristi, mi porge la mano. Cerca compagnia.
Mano nella mano attraversiamo quell’enorme piazza,
curiosamente osservati da Manuel e accompagnati
dagli sguardi stupiti degli indios. Pochi minuti, nei quali
provo una sensazione indimenticabile. Alla fine mi chino
su di lei e avvolgo le sue spalle in un bellissimo scialle
che intendevo portare in Italia. Le sue labbra
accennano un dolce sorriso. Commosso, l’accarezzo.
Infrango le regole e fisso la sua immagine nella
fotocamera. Ricorderò, per sempre, il tenero sguardo di
quella creatura tanto cara quanto sfortunata.
Chiapas: 73.887 km², 4.255.790 abitanti, stato del
Messico. La capitale e città più grande è Tuxtla
Gutiérrez, ma la città più importante turisticamente è
San Cristóbal de Las Casas. Con un'estensione pari a
circa un quinto dell'Italia, è una delle 32 entità federali
(31 stati e 1 distretto federale) che costituiscono la
Repubblica Messicana.