alpinismo su ghiaccio - Scuole di Alpinismo e Sci-Alpinismo CAI

INTRODUZIONE
Conoscere la storia significa sapere chi siamo, comprendere su quali basi si fondano le
nostre possibilità, cogliere le nostre capacità, ma, allo stesso tempo, anche i nostri limiti.
Solamente chi sa cos’hanno fatto gli altri prima, e ne comprende il significato, può agire
con consapevolezza e intelligenza, senza muoversi al buio, sempre, beninteso, entro i
precari limiti umani di dominio sugli eventi. Quando poi ci si avventura in ambienti dove
tutto è fragile e mutevole, dove quello che ci sovrasta, quello che ci circonda, lo stesso
terreno sul quale poggiamo, al semplice contatto con l’aria talvolta svanisce, questo
sapere può risultare l’unica certezza da cui muovere.
Non è una novità che la volontà di dominare gli elementi sia stata sin dall’antichità uno
dei più grandi desideri dell’uomo, e che questo desiderio abbia modellato la sua attività.
Ancora oggi, sebbene la ricerca scientifica e la tecnologia abbiano spalancato orizzonti
un tempo inimmaginabili, e quasi spaventa l’assoluta disinvoltura con la quale è possibile
muoversi sopra e sotto la superficie degli oceani, o attraverso gli spazi del cielo,
l’attrazione verso ambienti dove sia possibile vivere la natura in un modo non
“artificiale”, ed entrare in contatto con essa allo “stato naturale”, resta molto forte.
L’alpinismo è senza dubbio una delle attività che rende possibile questo tipo di rapporto,
consentendo l’accesso agli spazi incontaminate della montagna. Da sempre, però la sua
natura è stata macchiata da un atteggiamento schizofrenico. In altre parole il fenomeno
“alpinismo” dimostra due differenti personalità: una rivolta appunto alla comunione con
l’ambiente naturale, con la dimensione incontaminata e selvaggia della montagna, più
preoccupata della filosofia che della prassi; l’altra decisamente più pragmatica, orientata
alla continua ricerca di emozioni forti e degli stimoli che l’arrampicata come gesto può
dare. Due personalità in perenne conflitto, l’una alla ricerca di un’etica che ponga dei
limiti ai modi di pratica dell’alpinismo, al fine di preservarne la sua essenza originale, e
l’altra tesa a soddisfare l’insopprimibile desiderio di un continuo rinnovamento,
impegnata nel superamento di limiti sempre nuovi, con ogni mezzo a disposizione, senza
nessuna, o con pochissime, preoccupazioni di carattere etico o filosofico.
È facile intuire come l’alpinismo in genere, e quello su ghiaccio in particolare, proprio in
conseguenza di questa duplice tendenza, soffra di un malessere esistenziale, dovuto alla
contraddizione di voler raggiungere la “naturalità” del “gesto”, ma, allo stesso tempo, di
non poterlo mai realizzare appieno, proprio a causa delle pesanti ed ineliminabili
intrusioni tecnologiche, di cui non ha mai potuto fare a meno, e che da quasi subito
l’hanno caratterizzato. L’uomo non è infatti munito di sufficienti doti naturali per
muoversi in un ambiente costituito da pareti di roccia e ghiaccio. Così, da subito, ha
pensato di ovviare a questo suo limite usando delle protesi tecnologiche per proteggersi
in quest’ambiente, verso cui si sentiva attratto, che amava, ma che molte volte gli
risultava ostile. E in particolare proprio tra i ghiacci, dove usò scale, corde, pertiche e
altri strumenti di varia natura. Con il passare del tempo le cose non sono migliorate
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affatto. L’arrampicata su ghiaccio perciò non può essere certamente definita, come
qualcuno invece sostiene, “arrampicata libera”. È senza alcun dubbio uno dei modi più
belli e divertenti di entrare in contatto con l’ambiente naturale, ma, per necessità,
assolutamente ingabbiata entro i confini del tecnologico. E in questo non si differenzia
poi tanto da molte altre attività dell’uomo contemporaneo. Il pretesto della ricerca
scientifica, che mascherava agli inizi la pratica dell’alpinismo è ben presto caduto,
lasciando il posto a quelle che sono le sue caratteristiche più ludiche; facendo emergere
infine, ai giorni nostri, una realtà massificata. L’alpinismo si è trasformato, cioè, da
attività per pochi in un imponente flusso, continuo e variegato, di milioni di persone, uno
dei tanti torrenti che confluiscono ad alimentare uno dei sogni, ed incubi, della nostra
società contemporanea: il turismo di massa.
Sì, perché è inutile tentare di tirarsi fuori, oramai ci siamo dentro fino al collo anche noi
alpinisti, sebbene molti siano ancora convinti di appartenere ad una schiera di pochi eletti
anticonformisti e veri e unici “puri” rimasti.
La storia di questo fenomeno, che ha portato a chiudere il secondo millennio dell’era
cristiana con 30.000 presenze nel corso dell’anno 2000 in ciascuno dei posti tappa delle
principali Montagne della catena himalaiana, già nel solo Pakistan (dato ufficiale del
Ministero della Cultura, Turismo e Sport di Islamabad), inizia poco più di duecento anni
fa, nella vecchia e ormai logorata catena alpina. Sarebbe bene che tutti la conoscessero,
perché nonostante le mille trovate che la tecnologia costruttiva contemporanea ha
sfoderato per rendere l’alpinista invulnerabile anche nei luoghi più ostili, gli elenchi dei
comportamenti insensati, che hanno portato spesso al collasso di ambienti incontaminati,
o a tragedie e ad inutili perdite di esistenze ancora “troppo da vivere”, si allungano
sempre più velocemente. Segnale che l’alpinismo soffre dello stesso male di tutte le altre
attività umane: Il poco rispetto per l’ambiente e molto spesso anche per se stessi. Ma
anche segno che i suoi seguaci , oltre a non essere grado di badare alla propria sicurezza,
non sono assolutamente all’altezza nemmeno del compito di tutela dell’ambiente che
vorrebbero perseguire, almeno a parole, stando agli statuti dei club alpini e ai numerosi
proclami e codici di regolamentazione stilati a convegni e simposi.
Capire la storia, dunque, e quanto la tecnica influisce sulle nostre capacità, è senza
dubbio un dovere, per poter scegliere qualche volta anche diversamente dagli altri. E
quando un bel gioco inizia a piacere a troppi, dovremmo essere capaci d’inventarne uno
nuovo, usando la fantasia, senza farci distogliere dai tanti “giocattoli” nuovi e luccicanti
che qualcuno ci fa dondolare davanti agli occhi. Perché proprio questo è avvenuto agli
inizi, che uno, per primo, è partito verso dove non c’era ancora nessuno: l’inesplorato
mondo dei ghiacci perenni. Ha inventato un gioco nuovo, senza nessuna conoscenza
tecnica o scientifica, con l’ingenuità e la naturalezza di chi vuole scoprire il mondo
attorno a se. Poi le cose si sono complicate, via via sempre di più. Vogliamo riproporvi
una sintesi di questo cammino storico, soprattutto per quanto riguarda le varie tecniche
usate per avventurarsi nel mondo dei ghiacci, perché siamo convinti che in questa
particolare dimensione dell’alpinismo, dove domina la forma modellata dal gelo e dove
la realtà è solo un fantasma che appare e scompare al mutare delle stagioni, sia racchiusa,
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forse, l’ultima possibilità di trovare sempre del nuovo e provare ancora le sensazioni di
chi non è mai stato preceduto da nessun altro prima.
Cosa impossibile per chi non sa distinguere dov’è il nuovo, per chi cerca di trovare
invano il divertimento cambiando in continuazione giocattolo, accecato e ammagliato dai
miraggi tecnologici, senza divertirsi affatto, perché non riesce a vedere le molte
possibilità attorno a sé. E si crede pioniere, semplicemente perché non conosce il passato.
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LE ORIGINI E GLI ALBORI DELLA TECNICA
La storia dell’alpinismo nasce ufficialmente proprio su ghiaccio, con la prima ascensione
alla vetta del Monte Bianco, compiuta dal dott. Michel Gabriel Paccard e dal valligiano
Jaques Balmat, l’8 agosto del 1786. I tentativi di scalare la montagna si erano susseguiti
per molti anni, promossi da Horace Benedicte De Saussure, per scopi di natura
scientifica. Già da molti secoli prima altri si erano avventurati tra le montagne, vincendo
le molte paure legate a superstizioni e credenze di natura magica e al sacro. Spinti però
più dalla necessità – erano viaggiatori, guerrieri, pastori, cacciatori e cercatori di cristalli
– che non dal desiderio di esplorare e salire su una vetta. E anzi da questi luoghi si
tenevano generalmente il più lontano possibile.
Solo dopo la salita del Monte Bianco si iniziò a considerare la scalata di una montagna
come un’attività autonoma, non legata ad esigenze pratiche di sostentamento. Furono
soprattutto gli inglesi a promuovere successivamente lo sviluppo delle tecniche e delle
attrezzature usate. Fino ad allora ci si serviva unicamente di bastoni con un puntale
metallico all’estremità inferiore l’alpenstock, lungo circa due metri, e di accette per
tagliare i gradini nel ghiaccio. Mentre sotto ai piedi, oltre agli scarponi chiodati, più tardi,
s’iniziarono ad usare degli arnesi in acciaio che assomigliavano vagamente ai moderni
ramponi, con tre o quattro punte ripiegate a mordere la superficie del ghiaccio. L’impulso
dato dal fenomeno del turismo, e dal suo veloce incremento nella seconda metà dell’800,
fu un elemento decisivo ai fini del miglioramento delle attrezzature alpinistiche. Dopo
molti tentativi si giunse alla produzione di una piccozza molto simile a quella che noi
oggi conosciamo: con il manico molto più corto dell’alpenstock, e con dietro la becca

una paletta orizzontale. Intorno al 1880 si cominciarono a forgiare ramponi a sei e otto
punte.
Bisogna aspettare il 1908 per veder nascere un rampone vero e proprio a dieci punte, e la
sua produzione si deve all’idea dell’inglese Oscar Eckenstein e al lavoro del fabbro
Henry Grivel. L’introduzione di questo attrezzo causò non poche polemiche all’epoca,
perché quest’innovazione fu accusata di essere “poco sportiva nei confronti della
montagna”. In tale maniera si aprì una querelle che si protrasse all’infinito, anche se in
forma rinnovata, ad ogni nuova scoperta. Tra due possibilità prevale sempre, prima o poi,
quella che prevede un minor dispendio di energie, basta saper aspettare, e fu così anche
in quella circostanza: è molto meglio poter progredire velocemente che dover tagliare
migliaia di gradini su di un pendio ghiacciato. I ramponi a dieci punte divennero attrezzi
di uso consueto e diedero l’avvio alla storia delle tecniche di progressione su ghiaccio.
Da allora, infatti, si cercò di sfruttare al meglio gli strumenti progettati, per ridurre le
difficoltà del terreno su cui ci si muoveva. In altre parole si cercò di adattare il metodo di
progressione il più possibile agli attrezzi impiegati. Ancora oggi, a seconda del tipo di
difficoltà e di attrezzo usato, si adotta una tecnica diversa. Ad esempio, la progressione
laterale al pendio e con il piede a piatto, introdotta all’epoca per garantire un equilibrio
ottimale sul pendio, con tutte le punte dei ramponi che mordono il ghiaccio, e conosciuta
come tecnica francese, viene ancora usata per salire su terreni non superiori ad una certa
pendenza. La tecnica francese dei ramponi paralleli al pendio fu basilare per salire le
pareti di neve gelata delle Alpi e un’importante evoluzione si ebbe anche grazie all’altro
progetto di Eckenstein: la piccozza corta e leggera. Grazie alle sue ridotte dimensioni –
era lunga solamente 86 cm. – ci si poteva destreggiare meglio su pendenze forti, e così
furono superate le difficoltà di molte pareti nel primo trentennio del ‘900. Dapprima ad
opera di Hans Lauper, il primo a tentare la salita delle pareti nord delle Alpi – compì ben
18 prime ascensioni – tra cui la Nord del Monch, la Nord della Jungfrau, la Nord-Est
dell’Eiger.
Uno dei maggiori alpinisti dell’epoca fu Willo Welzenbach, l’inventore della scala di
difficoltà su roccia più usata al mondo. Si distinse per le prime salite di molte altre pareti
Nord nelle Alpi centrali e occidentali, tra le quali: la Nord-Est del Lyskamm orientale, la
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Nord del Grand Charmoz, la Nord del Gross Fiescherhorn. Egli inoltre fu anche il primo
ad impiegare un chiodo progettato apposta per il ghiaccio da Fritz Riegele, in occasione
della prima ascensione alla parete Nord del Gross Wiesbachhorn (Gruppo del
Grossglockner) nel 1924. I primi chiodi da ghiaccio erano delle lame di ferro, con profilo
rettangolare di circa uno o due centimetri e lunghe da 18 a 25 centimetri. Su di un lato
erano incise delle tacche che dovevano migliorare la tenuta del chiodo nel ghiaccio.
Nel 1932 Laurent Grivel, il figlio dell’inventore dei ramponi a dieci punte, intuì che
aggiungendo altre due punte frontali si sarebbero potuti impiegare i ramponi di punta, e
questo avrebbe permesso di salire faccia al pendio, con maggior velocità e su terreni
molto più ripidi. La più naturale posizione delle punte avanti, se alla lunga più faticosa
per la muscolatura delle gambe, consentiva ciononostante di evitare complicate torsioni
della caviglia sui terreni superiori ai 45°. Si pensi che i francesi salivano anche su
pendenze oltre ai 50° d’inclinazione con la tecnica delle punte a piatto. In particolare
Armand Charlet, il più rappresentativo alpinista francese dell’epoca per quanto riguarda
la progressione su ghiaccio, divenne il maestro indiscusso della tecnica denominata
piolet-ramasse. Questa tecnica prevedeva l’uso della piccozza in appoggio orizzontale,
con il puntale infitto nel ghiaccio e le due mani appoggiate l’una a circa metà del manico,
l’altra sull’estremità dell’attrezzo a spingerlo contro la parete, mentre il corpo, parallelo
al pendio, permetteva l’uso dei piedi a piatto. Charlet fu pure maestro nella tecnica della
piolet-ancre, che prevedeva invece, su terreno più ripido, l’uso della piccozza in
verticale, infissa con la becca nel ghiaccio all’altezza della testa dell’alpinista, trazionata
verso il basso, e con le mani l’una in appoggio sulla paletta e l’altra a stringere la parte
inferiore del manico. Entrambe le tecniche richiedevano molta capacità e sicurezza,
risultando sicuramente molto meno intuitive di quelle usate oggi per la progressione su
ghiaccio.
Tra gli anni Trenta e Quaranta del ‘900 tutte le più impegnative pareti Nord dell’arco
alpino furono percorse, comprese quelle di misto, e alcune di esse misero a dura prova gli
alpinisti. Durante quegli anni la prima ascensione venne vissuta come il traguardo di una
vera e propria gara e gli esponenti delle varie nazioni si contesero l’impresa all’insegna di
un’accesa competizione, permeati dal profondo spirito nazionalista che caratterizzò
l’epoca. Così nel 1933 la Nord del Cervino fu prerogativa dei fratelli Schmid, nel 1938
toccò sia alla Nord delle Gran Jorasses, percorsa lungo il temibile sperone Walker dalla
cordata italiana guidata da Riccardo Cassin, sia alla temibile parete Nord del Eiger, vinta
da un gruppo austro-tedesco, guidato da Aderl Heckmair. Quattro esponenti della
fortissima “Scuola di Monaco”, che durante tutto questo periodo fu una delle forze
trainanti e innovatrici dell’alpinismo in Europa. Se gli ultimi tre problemi delle Alpi,
come vennero definite le pareti Nord di queste montagne, furono terreno di scontro e di
competizione tra alpinisti, su terreni glaciali, molto più particolari, ancora una volta
sull’insidioso terreno misto che caratterizzava anche quelle salite, si stava preparando
invece la messa in pratica di nuove attrezzature e di nuove possibili tecniche. Con esse si
sarebbero potute superare in seguito pareti sempre più impegnative, con tratti di ghiaccio
quasi verticale.
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UL NUOVO VENTO DAL NORD
Un discorso a parte va fatto per quanto riguarda l’alpinismo in Gran Bretagna, e più
precisamente in Scozia. Anche qui le salite su ghiaccio erano una pratica in voga tra gli
arrampicatori. Non si trattava di pareti come quelle delle Alpi, ne tanto meno di itinerari
che portavano su vere e proprie montagne, ma proprio le salite dei colatoi ghiacciati delle
Highlands scozzesi, il Ben Nevis (1344 mt.) è la cima più alta, possono essere
considerate come le progenitrici delle moderne salite su cascate di ghiaccio. Ed su di esse
ha avuto origine la tecnica usata in seguito per percorrere sulle Alpi, tra la fine degli anni
’60 e ’70, vie di ghiaccio prima considerate impossibili.
Nella parte settentrionale della Scozia il Blizzard, vento polare molto freddo, unito alle
quasi costanti precipitazioni invernali, sono la causa del formarsi di uno strato di ghiaccio
più o meno spesso, generalmente molto umido e spugnoso, che ricopre tutte le pareti e gli
stretti canali rocciosi (gully) delle modeste montagne locali.
Il risultato è spettacolare e il fascino dato all’ambiente da queste formazioni di cristalli
gelati tale da attirare irresistibilmente chiunque ami l’arrampicata e l’ambiente selvaggio
delle montagne. Proprio per questo motivo, sin dagli inizi della sua attività lo Scottish
Mountaneering Club si caratterizzò in particolare per la dedizione dei suoi soci verso le
salite invernali su ghiaccio.
Hammish Mac Innes – La volpe del Glencoe Jimmy Marshall su Parallel B Gully (Scozia)
La scarsità e precaria qualità del ghiaccio delle pareti scozzesi non permette di intagliare
gradini sicuri, né molte volte di apporre dei chiodi di protezione: tentare di farlo vorrebbe
dire distruggere, quasi sicuramente, con le proprie mani ciò che rende possibile la salita.
Una volta asportato il poco ghiaccio che ricopre la parete, ci si troverebbe infatti con
piccozze e ramponi sulla scivolosa roccia gelata, senza alcuna possibilità di usarla per
progredire, né di usare le fessure, intasate dal ghiaccio. Gli alpinisti scozzesi si sono
adeguati alle circostanze, salendo spesso senza alcuna protezione, prima con tecniche

d’incastro, usando anche la lunga piccozza a questo scopo negli stretti colatoi ghiacciati,
e poi pensando a nuovi tipi di attrezzi, per poter affrontare anche le pareti aperte.
Fu così che nel corso degli anni ’50 si salirono molti gully nella zona occidentale della
Scozia, sia sul Ben Nevis che nel Glancoe e, nel 1957, Tom Patey con Nicol Greame e
Hamish Mac Innes (soprannominato la volpe del Glancoe) percorsero Zero Gully la
prima salita di V grado scozzese con tratti quasi verticali. Un anno dopo Jimmi Marshall
e Robin Smith vinsero il mitico Poin Five Gully, il Gardyloo Buttress e l’Orion Face
Direct, usando già la tecnica frontale, ma utilizzando, però, ancora piccozze molto
antiquate. Non si può parlare di vero stile. Qualunque mezzo era consentito per evitare il
volo. Sebbene si salisse ancora con un’unica piccozza, fu qui che la tecnica della piolettraction
iniziò ad essere abbozzata. L’indiscusso artefice di quest’opera fu proprio Jimmi
Marshall che divenne, come scrive nel 1978 Yvon Chouinard nel suo libro Salire su
Ghiaccio “il maestro sotto al quale molti tra i migliori alpinisti scozzesi (vedi Robin
Smith e Dougal Haston) ebbero il loro apprendistato. Anche oggi non c’è probabilmente
arrampicatore al mondo che sia capace di uno stile migliore di quello di Marshall su
ghiaccio scozzese, dati gli stessi mezzi – una lunga piccozza e un paio di ramponi”.
L’Hell’s Lum Crag, Cairngorms, Scozia
Gian Carlo Grassi su Point Five Gully (Ben Nevis)
La svolta si ebbe alla fine degli anni ’60, grazie allo scambio di esperienze tra lo scozzese
John Cunningam e l’americano Yvon Chouinard, che permise allo scozzese di
perfezionare la tecnica delle punte avanti. Consapevole dell’inadeguatezza della piccozza
tradizionale per questo tipo di progressione, Hammish Mac Innes mise a punto un
attrezzo molto corto, il Terrordactyl. Lungo circa 40 centimetri, molto pesante e robusto,
grazie alla sua struttura interamente metallica e alla sua becca inclinata a 45°, permetteva
un’ottima infissione nell’aleatorio ghiaccio scozzese, e un uso in aggancio anche su
pareti verticali. Nel 1970 John Cunningam assieme a Bill March salì il breve ma verticale
Chancer sull’Hell’s Lum Crag nei Cairngorms. Fu questa la prima scalata scozzese
compiuta interamente con la tecnica delle punte frontali.
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Yvon Chouinard e John Cunningam Arrampicata nel New England Chouinard su “Fallen Angel”, Canada
sulle pareti del Ben Nevis
Parallelamente negli U.S.A. ed in Canada, Tom Frost, Yvon Chouinard ed i fratelli Lowe
iniziarono a scalare vere e proprie cascate di ghiaccio, considerando l’arrampicata su
queste strutture come attività fine a se stessa. Da allora si iniziò a pensare alle cascate
non come salite di allenamento per affrontare le pareti alpine, ma come nuova prospettiva
per l’alpinismo su ghiaccio. Quasi sicuramente la tecnica che noi oggi usiamo per salire
le cascate di ghiaccio, e denominata in seguito dai francesi piolet-traction, venne usata
per la prima volta proprio da questi alpinisti in America, nell’inverno del 1967.
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VERSO UNA NUOVA ERA: L’AVVENTO DELLA PIOLET-TRACTION
Cosa accadeva intanto nella vecchia Europa continentale? Sulle Alpi nel corso degli anni
’50 e nei primi anni ’60 non si ebbero molti progressi per quanto riguarda le tecniche di
progressione su ghiaccio. Gli anni ’60 in particolare furono caratterizzati da un
esasperato nazionalismo: gli alpinisti di tutti i paesi erano impegnati a dimostrare la
superiorità della propria tecnica, piuttosto che confrontarsi sulle possibilità di evoluzione
dei vari metodi di progressione, cosa che invece stavano facendo gli alpinisti
anglosassoni.
I francesi in particolare difendevano a spada tratta la loro piolet-ancre, sforzandosi di
usarla su pendenze anche molto forti; maestro indiscusso di questa tecnica fu André
Contamine. Vengono salite in questo periodo, nel 1955 la difficilissima parete Nord delle
Droites dalla cordata Cornau-Davaille, nel 1962 la pericolosissima via di Walter Bonatti
e Cosimo Zappelli sul Pilier d’Angle, nel 1968 lo scivolo del Linceul sulle Grandes
Jorasses, ad opera di René Desmaison e Robert Flematti, salita durante la quale furono
intagliati ben 4000 gradini sul ghiaccio vetroso della parete.
Agli inizi degli anni ’70, comunque, quasi tutti gli alpinisti, francesi compresi, si erano
adeguati alla nuova tecnica delle punte frontali. Ci vorranno comunque ancora molti anni
perché si arrivi ad usare attrezzi simili a quelli messi a punto in Scozia da Mac Innes,
mentre invece l’americano Yvon Chouinard riuscì a convincere la fabbrica francese della
Charlet-Moser, molto riluttante e conservatrice, a forgiare una piccozza di 55 centimetri
con il becco ricurvo. L’intuizione fu di non poca portata, perché creando una curva
compatibile con l’arco del movimento oscillatorio della piccozza, si sarebbe ottenuto un
miglior fissaggio del becco nel ghiaccio. Lo stesso Chouinard, assieme a Tom Frost,
disegnò un martello da ghiaccio con il becco ricurvo e un rampone rigido e regolabile.
Ancora una volta l’evoluzione era arrivata dall’innovazione della tecnologia e non
unicamente dal miglioramento della tecnica di movimento. Finalmente si potevano
mettere in soffitta le staffe che sino ad allora erano servite quale unica possibilità per
superare le pareti verticali e strapiombanti dei crepacci terminali, all’attacco delle pareti
Nord alpine, o i risalti dei seracchi pensili, sin dall’invenzione della progressione in
artificiale su ghiaccio.
Si apre una nuova era. A partire dagli inizi degli anni ’70, infatti, utilizzando la nuova
tecnica messa a punto vengono salite vie di ghiaccio molto impegnative sia sulle Alpi,
come pure sulle catene montuose extra europee.
Nell’inverno del 1971 Walter Cecchinel e Claude Jager salgono lo storico Couloir
Lagarde-Segogne al Dent du Caiman, applicando sistematicamente la tecnica della
piolet-traction. Impresa a cui segue, due anni dopo, nel dicembre del 1973, la loro
arditissima e azzardata prima salita del Coluoir Nord Est dei Drus. Ascensione che allora
stupì il mondo alpinistico, perché situata in uno tra i luoghi i più severi del Monte
Bianco, con enorme pericolo di scariche, e con difficoltà di misto e ghiaccio su muri

verticali fino ad 80°. Nel 1972 una squadra giapponese salì il Central Couloir sulle
Grandes Jorasses, via molto impegnativa di ben 1200 metri di dislivello.
Successivamente, seguendo un cammino oramai tracciato, altri alpinisti portarono il
livello delle difficoltà a standard ancora più elevati. La cordata dei francesi Jean Marc
Boivin e Patrick Gabarrou, con salite quali, ad esempio, la parete Nord dell’Aguille Verte
(1974) e il Supercouloir al Mont Blanc du Tacul (1975).
Il Supercouloir su Mont Blanc du Tacul
Una delle lunghezze chiave della salita
Negli anni ’70 la scalata su ghiaccio più difficile fu probabilmente la salita del colatoio
racchiuso tra il Central Couloir e lo Sperone Walker, sulle Grandes Jorasses, ad opera di
Alex Mac Intire e Nick Colton (1976). Più tardi J.M. Boivin affronterà grandi itinerari di
ghiaccio in tempi stupefacenti e slegato, ma purtroppo concluderà tragicamente la sua
carriera nel 1990. P. Gabarrou, invece, è senz’altro uno dei più grandi ghiacciatori
contemporanei viventi. Ad unanime giudizio il suo capolavoro è rappresentato dal Super
Couloir del Brouillard (1982), ma deve la sua fama soprattutto alla grande quantità di
nuove ascensioni compiute sul gruppo del Monte Bianco. Ad esempio la Cascata Notre-
Dame, sempre sul Pilastro Rosso del Brouillard (1984) che, posta ad un’altitudine di
4000 metri, con un tratto verticale di 50 metri, è senza dubbio una delle più estreme salite
di questo genere, sia per la difficoltà tecnica, che per il notevole impegno fisico
necessario per la sua scalata.
Per quanto riguarda le principali realizzazioni al di fuori dei confini delle Alpi, vogliamo
ricordarne solo alcune. Nell’America settentrionale le più importanti salite sono state la
solitaria e prima ascensione di John Bouchard del Black Dike sul New Hampire’s
Cannon Mountain e la salita di John Bragg e Rick Wilcox della spattacolare cascata
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Repentance sulla Cathedral Ledge. Nel 1974 Jeff Lowe e Mike Weis salirono una delle
più difficili cascate di quell’epoca, la bella e fragile Bridalveil Fall, nel Colorado. Altre
spettacolari salite sono state compiute sulle cascate del Canada, dell’Africva (il Diamond
Couloir sul Monte Kenya), e in Norvegia, ancora entro i confini del Continente europeo.
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UNA NUOVA DIMENSIONE: IL GHIACCIO “FANTASMA”
Silenziosamente, intanto, nella seconda metà degli anni ’70, si affaccia in Italia la cordata
formata da Gian Carlo Grassi e Gianni Comino che realizzerà imprese di altissimo livello
tecnico, portando l’arrampicata su ghiaccio alla ribalta e dando l’avvio, tra la fine degli
anni ’70 e i primi anni ’80, al fenomeno del “cascatismo” moderno anche in Italia.
Spingendo al limite la tecnica di progressione, questi due alpinisti riuscirono a realizzare
una serie di prime salite che ancora oggi ben pochi si azzardano ad intraprendere. La
salita dell’Ypercouloir delle Grandes Jorasses (agosto 1978), che presenta gli ultimi 300
metri di salita con tratti continui verticali e leggermente strapiombanti, e dove per la
prima volta viene usata in alta quota la tecnica della piolet-traction su una vera cascata.
La salita del seracco sospeso del Col Maudit (luglio 1979) e quella seracco a sinistra
della Poire, sulla parete della Brenva, compiuta soltanto un mese dopo, la notte tra il 10 e
l’11 agosto del 1979.
Il massiccio del Monte Bianco con il Mont Maudit, I due seracchi sospesi che sovrastano il pilastro
Il Mont Blanc du Tacul e la Vallée Blanche della Poire sulla parete della Brenva
In seguito proseguono la loro attività, indirizzandosi proprio sulla salita dei “couloir
fantasma”: evanescenti colate di ghiaccio, alle volte anche molto esile, che solo in
particolari condizioni, durante la stagione invernale, s’insinuano nelle pieghe delle
montagne. E fu proprio in inverno, il 28 febbraio del 1980, che Gianni Comino scompare,
rincorrendo uno dei suoi tanti sogni: la prima ascensione in solitaria all’impressionante
cascata di seracchi sospesi a destra della Poire. Gian Carlo Grassi insiste nella sua
ricerca, aprendo ancora innumerevoli vie nuove, tra le quali il Gran Couloir del Freney
(1983) con Marco Bernardi, la cascata più alta d’Europa che conduce sulla vetta del
Monte Bianco. Dopo essere stato l’artefice della nascita del fenomeno dell’arrampicata
su cascate di ghiaccio in Italia e aver realizzato prime salite, nel gruppo del Monte
Bianco, nella zona della Combe Maudit, in valli dimenticate delle Alpi Cozie, e aver

introdotto l’uso dei cordini di sicurezza per il collegamento degli attrezzi durante la posa
dei chiodi di protezione, muore anch’egli, in un banale incidente avvenuto sugli
Appennini nel 1991, mentre si trovava su quello che era divenuto il suo elemento
naturale: il ghiaccio.
Da questo momento in avanti la storia dell’arrampicata su ghiaccio diventa un complicato
intreccio. Durante gli anni ’80 molti altri alpinisti italiani seguono l’onda delle sue
realizzazioni e partono alla ricerca di nuove possibilità. All’estero grandi alpinisti, quali
Renato Casarotto e Gianni Ghigo, sono i primi europei ad operare sulle Montagne
Rocciose dell’Ovest canadese. Anche nella più vicina Norvegia vanno a cimentarsi i
Gian Carlo Grassi Grassi in azione su cascata Renato Casarotto
migliori ghiacciatori italiani, tra cui Marco Bernardi e compagni. Intanto sulle montagne
e nelle vallate montane di tutto il mondo il limite delle difficoltà su ghiaccio viene
innalzato sempre più verso l’estremo.
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DELLE CASCATE DI SAPPADA AGLI SVILUPPI ATTUALI
Nel corso degli anni ’80 la salita delle cascate di ghiaccio diviene una delle attrattive
dell’ambiente di bassa quota delle Alpi. Molti iniziano a scoprire e salire l’infinità di
colate gelate nascoste nei più reconditi angoli e in ogni possibile anfratto montano
durante il periodo invernale. Per quanto riguarda l’estremo settore orientale delle Alpi, le
prime cascate ad essere scalate sono proprio quelle della vicina Val Dogna, quelle della
Val Raccolana e quelle di Sappada. I nomi dei primi salitori sono Lucio Apollonio
(Urgo), Fulvio Scrimali, Marco Zebochin. Il nome delle prime tre cascate salite: Tre
Grazie, Futura, Diagonal, corre l'anno 1981. Seppure la conoscenza delle moderne
tecniche fosse allora un fatto ormai assodato, solo in un secondo tempo vennero
impiegati attrezzi di moderna concezione con la becca a banana. Le prime cascate furono
salite con ramponi classici snodabili – le due punte frontali erano alquanto più corte di
quelle attuali – e con piccozza e martello da ghiaccio tradizionali “da lancio” – il manico
era piuttosto lungo e la becca appena arcuata – che non permettevano l’uso della tecnica
di aggancio.
Lo Specchio di Biancaneve (1982) M. Zebochin su Hulli Gully (1983) sopra G. Gregorio sulle Grazie (1984)
durante una delle prime salite durante il secondo corso di cascate sotto R. Todero su Hully Gully (1983)
Solo in seguito vennero adottati attrezzi più adatti, come il Terrordactyl, ordinato
appositamente dalla Scozia. I primi attrezzi con la becca a 45° vengono costruiti e
commercializzati in Italia l’anno dopo dalla fabbrica della Simond di Chamonix. Nel
corso del periodo che va dal 1982 al 1984 vengono salite molte delle principali cascate di
Sappada da due cordate di triestini formate da Giorgio Gregorio, Ugo Hauser, Roberto
Todero e Marco Zebochin. Le cascate divenute più famose sono lo Specchio di
Biancaneve (una delle più lunghe con i suoi 250 metri), Il Massacro delle Caprette, Hully
Gully e Twist Gully.

Nasce l’idea d’inserire anche questa specialità tra quelle insegnate nell’ambito dei corsi
delle Scuole del Club Alpini Italiano e nel 1982 viene tenuto a Sappada il primo corso di
tecnica moderna di ghiaccio su cascate.
Il corso di cascate sullo Specchio G. Gregorio su Vertical durante la prima ascensione compiuta durante il
di Biancaneve al 3° corso (1984) 10° corso su cascate che chiuse idealmente una fase storica (1991)
Nel decennio seguente la Scuola Nazionale di Alpinismo “E. COMICI” organizza
regolarmente durante l’inverno il corso su cascate. Ogni anno vengono perfezionate le
tecniche di progressione, seguendo le indicazioni del maestro Gian Carlo Grassi – è sua
l’idea di inserire un cordino di collegamento regolabile per aumentare la sicurezza
durante la posa delle protezioni intermedie – così come pure l’insegnamento, che viene
adeguato, di anno in anno, alle nuove attrezzature messe a disposizione sui circuiti
commerciali. Vengono esplorate e salite quasi tutte le cascate della zona, mentre
contemporaneamente l’arrampicata su cascate diviene un’attività di moda. Molti altri
iniziano, su tutto il territorio delle Alpi, ad esplorare valli secondarie e nascoste alla
ricerca di cascate da salire. Verso la fine degli anni ’80, molte Scuole del C.A.I. e delle
Guide Alpine organizzano corsi finalizzati all’insegnamento di quest’attività.
Oggi il mondo dell’alpinismo su ghiaccio si presenta come un firmamento attraversato da
molte stelle che brillano di luce più o meno intensa e duratura.
Dopo aver risolto tutti i possibili “problemi” che la fantasia aveva saputo concretizzare,
fu il momento di un altro aspetto dell’arrampicata su ghiaccio: la sicurezza dell’alpinista
durante la scalata.
Fino ad allora, infatti, ci si era sempre concentrati sulla riuscita dell’ascensione, senza
poter ridurre più di tanto i danni causati dall’eventualità di una caduta: era quasi certo che
questa si sarebbe risolta con un esito mortale. Ma il problema d’inventare metodi di
progressione sempre più innovativi, che costituivano in un certo senso già di per sé stessi
un elemento di maggior sicurezza, rappresentava all’epoca un enigma di notevole portata
da risolvere e non c’era tempo per altro. Inoltre non si era ancora venuta a creare una
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situazione tale da permettere agli alpinisti di escogitare sistemi di protezione più sicuri e
che dessero una garanzia sufficiente anche in caso di volo del capocordata.
Nel corso degli anni ’80 e ’90 l’evoluzione del tipo di materiale impiegato per i chiodi da
ghiaccio, leghe speciali di acciaio e titanio, e le tecniche di lavorazione e finitura sempre
più sofisticate, cambiarono la situazione. Entrambi concorsero infatti, in modo
determinante, alla progettazione e costruzione di chiodi tubolari da ghiaccio, a vite e a
percussione, di tenuta superiore ai mille chili. Strumenti che aumentavano di molto la
sicurezza dell’arrampicatore con la loro tenuta, e che soprattutto si potevano avvitare nel
ghiaccio molto più facilmente, facendo così risparmiare una grande quantità di energie.
Per quanto riguarda le piccozze, si forgiarono attrezzi sempre più precisi per l’uso nel
ghiaccio di cascata, ergonomici e disegnati in modo tale da permettere un aggancio
ottimale anche su formazioni a “stalattiti” o a “cavolfiori”, molto problematiche per gli
attrezzi di vecchia concezione.
Durante gli anni ’90, grazie a queste possibilità tecniche vengono messi a punto metodi
di progressione in piolet-traction sempre più raffinati. Vengono individuate, all’interno
della tecnica di progressione frontale, molti altri schemi di movimento possibili; ognuno
adatto ad una differente struttura glaciale e ad un diverso tipo di difficoltà. Tutto
l’equipaggiamento: dal vestiario (leggero, traspirante e allo stesso tempo impermeabile e
caldo); agli scarponi (molto leggeri e in pelle morbida, ma allo stesso tempo
impermeabili come quelli di plastica); ai ramponi (rigidi e forniti di un’unica punta
frontale molto lunga che garantisce un’ottima tenuta sul ghiaccio di cascata); agli attrezzi
(sempre più efficaci, precisi e resistenti); ai chiodi (lavorati in modo da permettere una
facile e veloce affissione e tali da garantire tenute elevate); agli altri accessori, quali
casco, imbracatura, cordini e moschettoni (super leggeri), permettono di raggiungere
livelli tecnici altissimi nella salita delle cascate. Per agevolare le posizioni del corpo più
estreme e consentire un movimento più ampio, molti alpinisti hanno così deciso di
togliere i cordini di collegamento agli attrezzi. In questo modo hanno rinunciato alla
sicurezza che questi elementi introducevano sia nei confronti di pericoli oggettivi, quali
la caduta di sassi o ghiaccio, sia al momento dell’allestimento della sosta, durante
l’affissione dei chiodi di protezione. Ma hanno scelto di farlo per essere più veloci e non
perdere tempo durante la progressione. C’è da sottolineare a proposito che i nuovi chiodi
in commercio riducono il tempo che il capocordata deve impiegare per la loro affissione.
Inoltre ad essi spesso viene già apposta una fettuccia con moschettone per il
collegamento alla corda, e questa operazione consente di ridurre ulteriormente la sosta
durante la salita. Sulla scelta di eliminare i cordini di collegamento agli attrezzi è nato un
animato dibattito, tuttora in corso. Da un lato i sostenitori di questa innovazione, che
sostengono l’assoluta superiorità di questo metodo; dall’altro chi afferma che questa è
una tecnica molto meno sicura, adatta solo ad alpinisti molto allenati fisicamente. Mentre
il collegamento ai cordini, nella maggioranza dei casi, consente all’alpinista medio di
affrontare la salita con una maggior sicurezza, e di essere pronto a cavarsela anche in
situazioni di pericolo impreviste, dovute a cause oggettive e soggettive, in luoghi
particolarmente ricchi di pericoli, quali ad esempio i couloir alpini, pur senza incidere,
entro un certo limite di difficoltà, sullo stile di progressione. È certo che per i moltissimi
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fuoriclasse questo risulta spesso un inutile ingombro, ma non è certo così per l’alpinista
normale.
Ricordiamo i nomi di alcuni di loro, particolarmente rappresentativi della fase storica
attuale e legati a questo nuovo modo di concepire l’arrampicata su ghiaccio. In primo
luogo i francesi François Damilano e Christophe Moulin, l’americano Jeffe Lowe,
l’italiano Ezio Merlier.
Christophe Moulin su una cascata del L’aggancio di tallone è oramai il Ice Word Cup 2000, una fase
Freissinières, Briancon, Francia “pane quotidiano” dei fuoriclasse della competizione su ghiaccio
Le loro imprese sono sospese tra alpinismo e performance atletica ed è probabilmente
proprio questo fatto ad aver impresso la svolta decisiva, modificando definitivamente
negli ultimi anni il modo di praticare l’arrampicata su ghiaccio. In alcune zone di
montagna sono state addirittura create strutture di ghiaccio verticale semi artificiali,
facendo gelare acqua su telai di supporto. È divenuta così una pratica molto diffusa anche
da noi quella delle gare di arrampicata su ghiaccio. Fenomeno iniziato molto prima,
attorno agli anni ’70 e ’80, nei paesi dell’Est, e molto sentito in particolare nell’area
dell’ex Unione Sovietica. Il “cascatismo” ha ormai raggiunto piena autonomia ed è
calcolato alla pari di tutte le altre attività della montagna. Si tengono regolarmente
meeting internazionali su cascate, dove si discute di tecniche, di materiali e del futuro di
quest’attività. Il marcatissimo tecnicismo raggiunto, fa sì che molti propongano di
arrivare addirittura ad un “Università della Montagna”, nella quale l’arrampicata su
cascate dovrebbe essere una delle discipline insegnata, da istruttori adeguatamente
preparati per un tipo d’insegnamento super specialistico. Ai massimi livelli vengono
ormai affrontate e superate colate di ghiaccio sempre più impressionanti ed effimere.
S’inizia a salire anche dove il ghiaccio non c’è. Su stalattiti sospese in pareti di roccia
strapiombanti, usando gli attrezzi in aggancio dove non si sarebbe mai pensato fosse
possibile: sulla nuda roccia; nasce il dry tooling.
Si sale su terreno misto e le difficoltà su roccia sono molto elevate, come pure quelle su
ghiaccio. È il regno dell’estremo. Viste le particolari difficoltà di assicurazione, in molti
casi si usano anche chiodi ad espansione, ma ciò non è sempre possibile. Oltre ad
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un’eccellente preparazione fisica, dunque, sono necessarie per poter praticare
quest’attività, sia una grande competenza tecnica, sia un’eccellente forma psicofisica.
I nomi si moltiplicano, e molto spesso l’essere noti è probabilmente più un fatto di
marketing che non di reale superiorità tecnica. Anche il mondo dell’arrampicata su
ghiaccio diventa “businness”. C’è chi di montagna ci vive e molto bene. Si tratta di veri e
propri professionisti, che praticano l’alpinismo a tempo pieno, nonché di veri e propri
alpinisti-atleti. Oltre a quelli già citati, altri nomi famosi sono quello l’americano Stevie
Haston, della francese Laurence Gouault, dello scozzese Leigh Mac Ginelly, dell’italiano
Paolo Mantovani e del triestino Mauro Bole (Bubu).
Stevie Haston su Madness Laurence Gouault su Les Compères In azione su Star Trek , Sottoguda
Per conoscere le loro performance basta andare in edicola o abbonarsi alle innumerevoli
riviste specializzate di settore. L’immagine, senza dubbio spettacolare, che l’alpinismo
moderno, con la sua ricerca del “sensazionale” e del “estremo”, mette in circolazione,
attira molti, creando un grande seguito. Logica conseguenza della divulgazione di
quest’immagine dell’alpinismo, è che molti alle prime armi sono portati ad identificare
nella piolet-traction l’unica tecnica o la più idonea da impiegare su ghiaccio. Corrono ad
acquistare un equipaggiamento adatto ad un M8 (grado di estrema difficoltà su terreno
misto), per poi andare, bardati con super piccozze e super ramponi, anche su difficoltà
molto modeste, dove sarebbe più che sufficiente un’attrezzatura tradizionale.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
È impossibile trarre delle conclusioni vere e proprie alla fine della nostra breve
trattazione, dal momento che l’evoluzione delle tecniche di progressione su ghiaccio è in
continuo, velocissimo, sviluppo. Quanto abbiamo potuto racchiudere nel presente
limitato resoconto, selezionandolo tra i momenti più significativi della grande quantità di
realizzazioni ed avvenimenti che si sono susseguiti sulle montagne di tutto il mondo,
testimonia già in maniera più che sufficiente la dinamicità e l’incessante, continua
trasformazione del fenomeno alpinismo su ghiaccio, ieri come oggi. Quello che possiamo
invece tentare è di chiudere un cerchio che abbiamo iniziato a tracciare idealmente nella
parte introduttiva. C’è infatti un filo conduttore che anima il nostro percorso storico e che
ci sembra unisca l’inizio della storia dell’alpinismo su ghiaccio e il punto in cui ci
troviamo noi ora. Tutte le successive innovazioni della tecnica di arrampicata e tutte le
imprese alpinistiche compiute sono, a nostro avviso, indissolubilmente connesse proprio
all’evoluzione dei materiali e delle conoscenze tecnologiche avvenute negli ultimi due
secoli del passato millennio. Anche se forse in apparenza non sembra, questo aspetto
riguarda molto da vicino chi pratica oggi l’alpinismo su ghiaccio e su cascate, come pure
chi si avvia ad iniziare quest’attività. Oggi la ricerca scientifica si prepara a mandare
l’uomo su Marte, e forse in questo caso chi prenderà parte a quest’impresa potrà essere
annoverato tra i pionieri dell’esplorazione spaziale. Per quanto riguarda la storia
dell’alpinismo su ghiaccio, non ci sembra sia così. Gli unici che in questo caso possono
essere indicati con questo appellativo sono senza dubbio gli alpinisti che si
avventurarono, tra la fine del ‘700 e gli inizi del ‘800, dove nessuno si era mai
avventurato prima. Da quando si è conclusa l’epoca delle prime esplorazioni alle
montagne e si è iniziato a scalarle in massa, per pareti sempre più difficili, non si può più
parlare di pionieri. Il valore delle imprese compiute, su terreno sempre più estremo, ma
ch’è divenuto via via sempre più facilmente percorribile grazie alle attrezzature usate, è
stato determinato soprattutto sulla base del rischio collegato alla salita, che mai ha
abbandonato questo tipo di attività. Non scoperta dell’ignoto dunque, ma ingresso per
ogni alpinista in una dimensione di spazio e di tempo differente da quella consueta. Un
universo in cui emozioni e regole cambiano. Dove tutto viene rimesso in discussione. In
questa nuova dimensione, che tende a ripiegarsi più sul versante della soggettività che
non su quello dell’oggettività della salita (versante già esplorato da molti altri prima), si
trova uno spazio che non perderà mai la connotazione di luogo di scoperta e di avventura.
L’incontro con esso dà la possibilità, pur non essendo pionieri, di vivere le loro stesse
esperienze, senza che il tempo storico trascorso possa ridurre il piacere di quanto vissuto.
La dimensione dell’arrampicata su ghiaccio resta dunque ancora oggi una porta aperta a
chiunque. Il valore di chi ha compiuto le prime salite sulle pareti Nord delle Alpi o sugli
insidiosi gully scozzesi, o dentro ai coloir fantasma, con scarsi mezzi tecnici a
disposizione e con scarsissime possibilità di una reale protezione in caso di errore, resta
ineguagliabile. E nessuna nuova prodezza, supportata in realtà solo da enormi capacità
atletiche e dalla tecnica, può nemmeno lontanamente essere paragonata alle gesta di un
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Lauper, di un Jimmi Marshall o di un Gian Carlo Grassi. La porta che l’arrampicata su
ghiaccio apre e il mondo di sensazioni ch’essa può offrire dischiude, purtuttavia, un
universo ancora tutto da esplorare, anche per chi inizia ad arrampicare adesso.
La storia resta un punto di riferimento, un metro davanti al quale ci rapportiamo in ogni
istante della salita. Salita da vivere nella giusta dimensione di avventura, di scoperta, di
gioco. Sotto quest’aspetto ci si può trovare sempre su terreno ancora vergine, dov’è
proprio la dimensione del gioco ad avere il sopravvento e dove l’invenzione di nuove
regole ha come unico limite la fantasia.
Una magica realtà, nella quale tutto è in continua metamorfosi, in cui tutto appare e
scompare, per offrirsi sempre con un fascino rinnovato e misterioso. Un mondo dove non
si può avere mai nessuna certezza, neanche quella di trovare il ghiaccio su cui poter salire
ancora per un’altra lunghezza di corda… dove poter ancora sognare.
Trieste, febbraio 2001
Giorgio Gregorio
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BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
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