Vestire l'arte: Genova ha ospitato i capolavori di ... - Banca Carige

Vestire l’arte: Genova ha ospitato i capolavori di
Roberto Capucci al Palazzo della Borsa di Marialuisa Viglione
Haute couture

L’Alpim - l’associazione ligure per i minori, presieduta
da un magistrato, Giulio Gavotti - ha organizzato una delle mostre
più belle in assoluto, anche con il contributo di Banca Carige,
il cui ricavato è andato alla ricerca, all’informazione a sostegno
dei ragazzi in difficoltà.
È stato un grande evento artistico, che
va oltre la cronaca. È “Vestire l’arte”,
la mostra che ha messo insieme moda
e arte, la più importante, credo, degli
ultimi anni. E non è la prima volta
che succede a Genova.
A Palazzo Bianco sono visibili i tessuti
pregiati della collezione del Comune,
lo scorso anno c’era stata l’esposizione
a Palazzo Spinola di vestiti vintage
delle famiglie aristocratiche, abiti
in dialogo con i dipinti di Van Dyck,
Rubens, piuttosto che con l’Ecce Homo
di Antonello da Messina.
Quest’anno la città ha superato se stessa
e ha ospitato i più begli abiti della
storia della moda nel bel palazzo della
Borsa inizio ’900, stile liberty, circolare,
che dà su piazza De Ferrari.
Nella sala al primo piano, tra statue,
volte, decorazioni déco, colonne in circolo,
erano distribuiti gli 80 capolavori
di Roberto Capucci, tra cui i 12 abiti
del 1995 che l’artista romano costruì
per la Biennale di Venezia.
Uno stilista di altissimo livello e forse
proprio per questo, lontano dal
marketing, dalla pubblicità e dai media.
Non ha alcun faro puntato, non
accetta il sistema moda, preferisce lavorare
per pochi, per dirla alla Schiller:
“se quello che fai o crei non piacerà
alle folle cerca di deliziare i pochi.
È un errore voler piacere a tutti”.
La sua arte infatti trascende il tempo.
Ma quale donna non vorrebbe indossare,
almeno in un’occasione, un vestito
disegnato da lui? Costruito con maestria,
particolarissimo, ogni suo abito
è a se stante, unico, irripetibile. Racconta
la personalità di una donna, non
una identica ad un’altra. “Vedo la donna
come una dea. Per me oggi il bello
non si vede più. È la tv che detta legge
in materia di moda. L’immagine da
cui attingere non è più la principessa,
o la madre elegante, una nobildonna.
Si copiano le veline. È una moda un po’
cialtrona” - dice Roberto Capucci, difendendo
l’immagine femminile.
Tra le sue clienti molte principesse, artiste,
aristocratiche. Fu lui a vestire
quella che considera la donna più elegante,
Silvana Mangano, per il film di
Pasolini “Teorema”. “Aveva qualcosa
di magnetico, di magico, di enigmatico,
di inavvicinabile. Eppure eravamo
diventati amici, le davo del tu,
la andai a trovare nella sua dimora meravigliosa.
Ed era una donna spirituale,
sopra le righe. Era sopra tutti”. Vestì
anche Marylin Monroe. “Per lei georgette,
abiti color pastello, pesca, rosa
antico, con décolleté, che scendevano
morbidi, aderenti. Era il suo stile. Il
suo grande segreto? Era una donna
sensuale, ma non volgare”. Rita Levi
Montalcini in occasione del Nobel indossò
un abito Capucci, anche al Senato
per votare il presidente della Repubblica,
il 10 maggio scorso: “È una
delle donne più intelligenti del mondo.
La vesto come scienziata, secondo
il suo stile, la sua personalità”.
Potrebbe avere il fashion system ai suoi
piedi, proprio per la sua genialità eppure
non ha mai cercato la fama.
E’ rimasto fedele ai dettami di Giovan
Battista Giorgini, l’amico che inventò
la moda italiana a Firenze, che lo spinse
a disegnare e a forgiare gli abiti in piena
libertà. E lui in cambio gli dedicò
un’opera, di 48 colori, righe intarsiate,
per il cinquantenario della Moda Italiana.
I colori per lui sono importantissimi:
“Ho studiato anni i colori, gli
A fronte e sopra
Roberto Capucci al Palazzo della Borsa
a Genova.
Houte couture 55

Allanite
Cinabro
Angelo d’oro
Cinquantenario
Antimonite
Diaspro
56 Houte couture

Houte couture
Ematite
Nove gonne
Fluorite
Oceano
Lapislazzuli
Ossidiana
57

Pirite
Siderite
Primavera
Ventaglio
Sagenite
Violano
58 Houte couture

accostamenti. Come unire un turchese
ad un arancione. Tutti i colori sono
abbinabili, bisogna avere la sensibilità
di scegliere la tonalità giusta”.
Negli anni ’50, quando comincia a lavorare
appena ventenne, una giornalista
italiana, inviata all’estero, Oriana
Fallaci, gli portò un’ambasciata di
Christian Dior, che aveva intervistato
a Parigi. Che avrebbe voluto Capucci
proprio nella città centro del lusso.
E lui lavorerà sotto la Tour Eiffel negli
anni ’60, confrontandosi con l’alta
moda parigina, e inserendosi nel mercato
degli accessori con un profumo all’altezza
del suo nome. Pittore nei colori,
scultore nelle forme, architetto
nella struttura, Capucci è agli antipodi
del nostro concetto di stilista.
Ripensa alla donna come opera d’arte
e crea abiti di un’assoluta perfezione
con tanti colori, passando con gran
disinvoltura dalle forme barocche alle
linee essenziali, al “copiare” dalla natura,
alle forme che ricordano un dipinto
futurista, piuttosto che cubista,
un nido d’api, piuttosto che farfalle che
prendono il volo o fiori appena sbocciati.
“Ho un amore morboso per la
natura. Il bello è nell’equilibrio dell’universo.
Mi appassionano tutti i fenomeni
naturali, come la meraviglia
delle foglie lucide per la pioggia, che
sembrano laccate. Mi sono anche
ispirato alla bouganville e poi è uscita
fuori un’altra cosa”.
Gli ho chiesto cosa manca alla donna
di oggi per essere elegante e mi ha risposto:
“Mancano quella personalità,
quella femminilità. Il progetto moda è
molto lontano da questi concetti. Una
donna per essere elegante deve seguire
la sua personalità, il suo stile e non la
moda. Se un colore va di moda e vi sta
male, non mettetelo perché ci perdete”.
Ma torniamo alla mostra genovese.
Distribuiti in tre circoli, era una meraviglia
vederli tutti in fila. Grazie al
gioco di specchi era possibile vedere a
colpo d’occhio l’abito nell’insieme: davanti
e dietro. A introdurre la monografica
nella antisala c’era “Primavera”,
lungo, con top, cintura, giacca e gonna
con strascico. Sul tessuto fiori dai
Houte couture
mille colori applicati e un grosso fiocco
sulla schiena, con bordi plissé. Un
capolavoro ispirato forse a Botticelli,
e in tema con la stagione e Euroflora.
A coronamento di questo sogno, tra
arte e alta moda, un vestito da sposa,
che poteva andar bene alla corte di Lorenzo
De Medici, con strascico lunghissimo.
E poi un capolavoro, creato
per l’Expo Universale di Lisbona
nel 2000, in mostra alla fiera di Genova,
tra milioni di fiori da tutto il
mondo. Titolo dell’abito: Oceano, tessuto
plissettato, 37 toni di blu.
È difficile raccontare una mostra così
perfetta. I tessuti sono bellissimi, modellati
come per magia. A rendere “unico”
l’abito è l’abilità nel mettere insieme
le idee, nel trasformare la fantasia in
realtà, con varie sfaccettature per ogni
creazione, volute, circoli, conchiglie,
dettagli, colori in decine di nuances,
inimmaginabili, tanti e tutti insieme. Eppure
lui ci riesce. Ad un certo punto su
un tubino che scende morbido, ecco la
sorpresa, scopri un grande fiocco sulla
schiena, o inserti colorati, decorazioni
di fiori e farfalle, strascichi, con risvolti
a pois, bordi cangianti, applicazioni
di foglie, maschere come se si dovesse
partecipare a una festa aristocratica in
qualche villa sul Canal Grande.
L’artista romano è ora presente con i
suoi abiti in Palazzi, Istituzioni, Musei.
Nel Victoria and Albert Museum
di Londra, nell’elegante palazzo dell’Ambasciata
Italiana a Parigi; a Berlino
alla Schauspielhaus, a New York
(Guggenheim), Tokio. Ha esposto a
Parigi insieme a Braque, Picasso, Giacometti,
nel museo di Vienna, in Svezia,
al Cairo, Madrid, Dubai e ora è a
Mosca, con 150 abiti. “La Regina di
Svezia inaugurò la mia mostra a Stoccolma
e rimase lì non i 20 minuti di
protocollo, ma due ore. Fu per me un
grande onore”.
Abiti che fanno cultura, che appartengono
al mondo dell’arte. Potevano
essere indossati nel Rinascimento, come
oggi o tra mille anni, senza perdere
nulla del fascino che trasmettono.
Pensiamo alle nove gonne rosse, sovrapposte,
tutte in un unico abito
(1950) o agli abiti “a scatola” con cui
vinse l’oscar della moda a New York,
sino a quelli più romantici con linee
circolari, barocche, cerchi, volute.
Vedere la mostra per me è stata una
scoperta: quei modelli mi hanno fatto
sognare. È dimostrazione che ci si
può vestire di arte, con un’esaltazione
delle potenzialità femminili.
Noi donne abbiamo l’obbligo di abbellirci.
E Capucci ce lo ricorda. Certo
non abbiamo la possibilità di indossare
un suo abito, ma vedere questa
mostra aiuta il buon gusto e il senso
estetico. Capucci non è mai volgare
e sta al tessuto come uno scultore
al marmo. Dice: “Non ho mai sottostato
alle mode. Espongo quando sono
pronto, non seguendo le date”.
È un genio per la sua grande abilità nell’arte
sartoriale, la potente fantasia, talento
naturale e sapienza, l’equilibrio
di forme, tessuti e colori, e la sorpresa
di ogni capolavoro. Sa associare con
tutta naturalezza la perfezione tecnica
ad una rilettura della bellezza dell’universo,
che sta anche solo in un dettaglio.
Per lui la donna è importantissima:
“La donna è tutto. Penso a lei come
a una dea da rispettare, adorare,
amare”. Capucci valorizza la femminilità
e continua a insegnare alla donna
che la classe, lo stile sono sempre
importanti. Quando fa lezione nelle
scuole il suo consiglio alle studentesse
è: “Non seguite le masse, siate femminili”.
Oltre che uno dei più grandi
stilisti mai esistiti è anche molto umile.
Mi ha confidato con un’assoluta
modestia: “Dopo 60 anni che lavoro mi
dico sempre: sono ancora all’inizio, c’è
ancora molto da fare”.
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