Tesi dottorato Transborder Policies Chiara Barison.pdf - OpenstarTs ...

“Non avrei mai pensato che andare al lavoro sarebbe stato come fare un giro a Gardaland.
Trasferirmi di casa ha comportato una rivoluzione totale che è passata attraverso un
disorientamento a cui non ero più abituata. Dakar è un puzzle di quartieri ed ognuno di questi
quartieri è un mondo a parte, uno spazio chiuso dove tutti conoscono tutti. Facile dunque per
un nuovo arrivato essere riconoscibile, in più se straniero. Integrarsi nella vita di un quartiere
non è né automatico, né evidente; al contrario richiede tempo, fatica, fiducia, battibecchi,
chiaccherate, centinaia di tè ed altrettanti thiebou dienn mangiati di casa in casa. Una volta
conquistata la fiducia si entra pian piano nella rete di quartiere e da lì ci si guadagna una sorta
di lasciapassare non scritto che permette la libertà totale di movimento al suo interno.
Impossibile avere a quel punto problemi di alcun tipo. Il proprio quartiere è la propria
famiglia e i membri di una famiglia sono sempre pronti a prendere le difese di uno dei suoi
figli in caso di bisogno.
Fadia è stato il quartiere più ostico, perfino più ostico di Pikine. La gente, chiusa e diffidente,
ha impiegato mesi ad accettare la mia presenza. Poi, pian piano, le prime diffidenti aperture e
i primi inviti nelle case. Lasciare proprio in quel momento un quartiere che avevo finalmente
vinto mi è costata fatica, mi ero quasi affezzionata al caos inquinato di Case Bi, ai baye fall
della daara vicina, ai venditori pigri e lenti della Brioche Dorée. E poi mi ero appena fatta
degli amici e avevo ritrovato a Fadia la mia vita di Pikine, l'uscire di casa la sera per trasferire
le chiappe nel muretto della casa vicina, passare ore osservando il via vai della gente
mangiando uova fritte e pane, noccioline e cocco, sorseggiando caffé Touba. Io, così
tremendamente complicata, amo la noiosa vita semplice delle periferia. Chiara arriva a stupire
Chiara. Adesso che me ne sono andata scopro dai miei pochi amici di Fadia che in quartiere si
parlava di me fin dal mio primo giorno. Tutti mi conoscevano, tutti sapevano dove abitavo,
tutti commentavano me, i miei modi, i miei atteggiamenti, i miei litigi, i miei spasimanti e si
lanciavano supposizioni su di me e la mia vita, se fossi in vacanza, se fossi sposata con uno di
Fadia emigrato in Italia, se e ancora se. Uffa. Mi sono dovuta trasferite a Cité Dijli Mbaye, un
angolo tranquillo di Yoff che dà sul mare, quartiere residenziale di senegalesi bene e bianchi
benestanti che lì hanno comprato la casa per le vacanze. Io a Yoff stono come un filo di
spinaci nei denti al primo appuntamento, l'alito da cipolla nel bel mezzo di una conversazione
in un viaggio in macchina, il vestito da sexy pin up in un incontro di vecchi parenti siciliani,
un punk in un lounge bar di fighetti in pieno centro a Milano. Uffa. Tutto è così
tremendamente ordianto, le case con i giardini, i guardiani seduti composti, le persone
silenziose e poco socievoli. L'unica cosa che mi salva è il mare, lì, di fronte a me, notte e
giorno. Però, che due palle anche il mare se intorno a lui non c'è vita. Voglio Pikine, Pikine e
ancora Pikine. Non appena avrò qualche soldo mi prenderò un appartemento nel bel mezzo di
Eco Taff oppure una stanza sopra il mercato di Sandaga. Solitaria di natura rifuggo la
solitudine come la peste, per questo ho bisogno di caos, di movimento, di gente energica e
vitale, chiassosa, invadente, fastidiosa, rissosa, che mi circondi e che mi soffochi. È come se il
loro movimento mi facesse muovere di conseguenza. La vita altrui riaccende magicamente
una vita che in me si è spenta anni addietro. Grazie Senegal. Grazie stressante, invadente,
irruento Senegal. Io e te siamo come due capre che si scornano ma che si cercano, si
rincorrono, giocano, si feriscono. Ho il sudore che scende lungo le guance, non so mai se per
il caldo o per il fastidio di occhi sempre puntati. Il mio trasferimento ha comportato il dover
riadattarmi ad uno spazio, il dovermi riproporre come abitante di quel luogo, il dover imporre
la mia presenza in quanto Chiara, l'italiana che in Senegal ci vive e che non è una turista, non
è ricca e non è alla ricerca di un marito, fidanzato, compagno, amante baye fall rasta.
Purtroppo lo stereotipo vuole noi ragazze bianche facile prede di un prototipo ben stabilito di
senegalese: il genere roots, underground, rasta da spiaggia, canna in mano e pantaloni a
schacchi colorati. Le senegalesi dicono con quell'aria frivola, affaticata e annoiata che è tipica
loro che “le toubab raccattano tutto quello da cui noi fuggiamo”, mentre i ragazzi affermano
che “i bravi ragazzi non usciranno mai con una bianca, loro cercano i fumatori di erba o i
suonatori di tamburi che girano per le spiaggie o che cercano turiste a Saly e Mbour”.
Sebbene il mio percorso di studi mi porti a rigettare qualsiasi diceria e pettegolezzo, devo dire
che una parte di me, forse quella senegalizzata, mi trova d'accordo. In effetti i ragazzi rasta
qui in Senegal hanno il loro discreto successo con turiste e straniere di vario tipo, età,
provenienza. Ecco perché la maggior parte dei famosi antiquaires (appellativo che indica chi
cerca turisti per business o per qualsiasi altro tipo di interesse) sono per la maggior parte dei
giovani rasta o prototipi locali del Mastro Lindo tanto conosciuto nelle nostre pubblicità.
Questa è la fase più complicata, essere accettata in quanto semplice nuova abitante del
quartiere. Il sudore scende e scende ancora. Menopausa precoce? No, non credo, mi urtano in
maniera incredibile il girarsi delle persone al mio passaggio, i commenti, le risatine delle
senegalesi, i sorrisini, i mille pssssss, chérie, bébé, Madame Dakar, la gazelle, l'espagnole,
l'italienne, la française, l'americaine, con cui mi chiamano. Ridatemi Pikine, ridatemi perfino