I CAI MORBEGNO - CAI Sezione di Morbegno

CAI MORBEGNO
I

CAI
ANNUARIO 2007
I Corsi
Il corso di arrampicata
di MARIO SPINI
Club Alpino Italiano
Sezione di Morbegno
Via San Marco
Tel. e fax 0342 613803
e-mail: info@caimorbegno.org
www.caimorbegno.org
Redazione:
Domenico Del Barba, Riccardo Marchini,
Lodovico Mottarella, Mario Spini.
Hanno collaborato:
Ezio Abate, Cristina Arosio,
Laura Bettega, Davide Bonzi,
Alessandro Caligari, Cesare De Donati,
Domenico Del Barba, Giovanni Donadelli,
Gunter Gros Silvana Gusmeroli,
Riccardo Marchini, Lodovico Mottarella,
Bruno Orso, Vittorio Poletti,
Alessandro Rapella, Marco Riva,
Franco Scotti, Riccardo Scotti, Mario Spini.
Fotografie:
Ezio Abate:16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23
Pietro Del Barba: 63, 64
Davide Bonzi:60, 61
Archivio G. Donadelli: 35, 36, 37
Riccardo Marchini: 19(sotto), 21(sopra),
30(sopra),32, 33, 53
Lodovico Mottarella: copertina, 2, 3, 25, 23,
27, 28, 29, 30(sotto), 39, 41, 43(sotto), 44, 45,
48, 49, 50, 51, 52(sopra), 54, 55, 56, 57, 58,
59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72
Franco Scotti: 5
Riccardo Scotti: 38, 40, 42(sopra), 46, 47
Mario Spini: 6, 7, 12, 13, 14, 15
Progetto grafico e
realizzazione:
Mottarella Studio Grafico
www.mottarella.com
Scialpinismo
Racconti
Cicloalpinismo
Leggende
II CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 1
Stampa:
Tipografia Bonazzi
Sci
Ambiente
Arte
Attualità
SOMMARIO
Scialpinismo in Cile
di FRANCO SCOTTI
Solo
di GUNTER GROS
Bike: ieri, oggi...domani
di EZIO ABATE
La leggenda dei Corni Bruciati
di VITTORIO POLETTI
Come divenni sciatore
di GIOVANNI DONADELLI
Riscaldamento globale
di RICCARDO SCOTTI
Chiese di montagna
di ALESSANDRO CALIGARI
Pascolo che va....
di ALESSANDRO RAPELLA

di Domenico Del Barba
E D I T O R I A L E
Il 2007 è stato un anno importante per il
Cai Morbegno: la nuova sede è una realtà e
aspetta solo l’inaugurazione ufficiale.
I lavori, salvo qualche piccolo dettaglio, sono
terminati e il risultato è davvero buono;
finalmente abbiamo chiuso con sistemazioni
temporanee o precarie. Siamo riconoscenti
al Comune di Morbegno, ai progettisti, ai
tecnici, agli sponsor, ai fornitori e ai Soci
per le loro generose donazioni. Speriamo
che al grande impegno corrisposto dal
nostro Consiglio segua una partecipazione
altrettanto importante da parte degli iscritti.
LA NUOVA SEDE DEL CAI MORBEGNO
Quest’anno abbiamo cercato di cavarcela al meglio e, fra un lavoro e un altro, seppure in
condizioni di estremo disagio, siamo riusciti a portare avanti una discreta attività. Hanno
avuto luogo il corso di scialpinismo, il rallyno della Rosetta, il corso di arrampicata; sono
state effettuate gite scialpinistiche, escursionistiche, naturalistiche e, a titolo sperimentale,
gite cicloalpinistiche con buona partecipazione e soddisfazione da parte di tutti.
Malgrado l’indifferenza delle Istituzioni, il progetto Culmen, in collaborazione con le pro
loco di Dazio e Paniga, è andato avanti; si è arricchito di un nuovo sentiero e della relativa
segnaletica sull’intero percorso.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito (www.caimorbegno.org) dove potrete trovare ampia
documentazione di quanto è stato fatto e altro ancora.
Sul fronte ambientale bisogna riscontrare che, dopo la Valmalenco (2006), è toccata al
Parco delle Orobie la bandiera nera di Legambiente “per eccessiva leggerezza nella concessione
di autorizzazioni di opere di rilevante impatto e di dubbia utilità, per mancanza
di controlli e limitazioni alla circolazione di fuori strada, per l’inadempienza agli obblighi
di pianificazione”.
Per contro rileviamo con piacere le bandiere verdi assegnate all’iniziativa “An Neta Frasnée”
per la riqualificazione della porzione di valle circostante la borgata montana di Frasnedo
(Valle dei Ratti), al fine di contrastare l’abbandono delle pratiche agricole e di allevamento;
all’ERSAF di Morbegno per la buona gestione della foresta demaniale dei Bagni
di Masino; allo IAPS ( Intergruppo Provinciale Acque di Sondrio) per la tutela delle risorse
idriche della Valtellina. Il grande risultato ottenuto dallo Iaps, al quale hanno dato
il loro appoggio anche tutte le sezioni del Cai della provincia, riguarda la firma del protocollo
d’intesa per la sospensione della concessione di nuove derivazioni ad uso idroelettrico
e la prossima creazione di una Vas ( commissione di valutazione ambientale strategica).
Speriamo, anche se il risultato non è ancora così scontato, che non si debba mai
più sentir parlare di captazioni in Val di Mello o in zone di alto pregio paesaggistico, ambientale
e turistico.
C’è sempre più allarmismo sulle sorti del pianeta, stanno quasi finendo il petrolio, il gas,
l’uranio, le terre coltivabili e l’acqua; per contro aumenta la produzione di CO2 con il conseguente
surriscaldamento terrestre. Catastrofismo a parte, bisogna riflettere sulla sostenibilità
ambientale: è sostenibile uno sviluppo economico che può soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere la possibilità alle generazioni future di soddisfare i loro.
Cari Soci, per un approfondimento di quanto appena accennato piuttosto che per la programmazione
di una bella uscita o per una serata con proiezioni di diversa natura, vi
aspettiamo presso la vostra nuova sede.
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Riflessioni e….
ricordi
di Silvana Gusmeroli
Si sono concluse, con la gita in “Valsolda”, le camminate escursionistiche
realizzate per merito della collaborazione fra i gruppi CAI-GEM
nell’anno 2006/07. L’ultima gita effettuata il giorno 28 ottobre era stata
preparata da Tarcisio Mattei per domenica 29 Aprile. Due suoi amici
e compagni di avventure in montagna hanno voluto riproporla, per ricordare
lo spirito e gli ideali che animavano la “guida di media montagna”.
Tarcisio era contento quella settimana di fine aprile. Iniziava una serie
di gite messe in programma con il gruppo “Camminiamo insieme” dove
lui, come guida, aveva la possibilità di accompagnare per sentieri amici
e conoscenti del paese in cui era nato, poiché aveva sempre svolto la
sua attività con gruppi di Milano e dintorni.
L’entusiasmo dell’andar per sentieri, di scoprire che passo dopo passo si
possono raggiungere luoghi e paesaggi diversi, di percorrere sentieri segnalati
e non, ma ben tenuti da persone che ancora credono che la montagna,
e la natura in genere, siano importanti per l’uomo che desidera
ricercare se stesso e le proprie origini, rispettando l’ambiente, in un reciproco
dare e ricevere… questi erano gli ideali che animavano l’uomo
Tarcisio e, in un secondo tempo, la Guida.
Si era impegnato personalmente a segnare alcuni sentieri, a scoprirne
altri e a recuperarli, ci teneva a far conoscere nuovi itinerari e a trovare
le peculiarità degli stessi studiandone le caratteristiche morfologiche e
i segni del passaggio dell’uomo.
Il gruppo “Camminiamo insieme” aveva potuto conoscerlo e apprezzarlo
in una gita a Teglio lo scorso anno; era nato un feeling particolare e
lui stesso aveva espresso apprezzamenti per le persone del gruppo che
aveva trovato curiose, interessate, disponibili e rispettose, animate dalla
voglia di condividere e, soprattutto, di apprezzare la fatica che serve
per vivere pienamente l’esperienza di andar per sentieri.
Anche per questo gli organizzatori augurano a tutti i partecipanti alle
gite di mantenere vivo l’interesse e l’entusiasmo di camminare in compagnia
e con lo zaino in spalla.
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di Mario Spini
D I ARRAMPICATA
La nostalgia dei monti
Anche quest’anno, insieme agli amici della Sezione
di Chiavenna , abbiamo tenuto il corso
di arrampicata. Nei mesi di settembre ed ottobre
otto allievi hanno partecipato alle sei uscite:
dalle pareti del Sasso di Remenno a quelle
del Sasso Bianco; dalle placche di Bette alla
cresta Sud del Balzetto; dal calcare grigio dello
Zucco dell’Angelone ai dolomitici Torrioni Magnaghi
in Grigna.
La mano stringe le corde ed esercita su queste
una leggera trazione in modo da poter avvertire
il movimento dei compagni legati all’altro
capo e, a quel punto, recuperare con forza.
Lo sguardo invece è impegnato altrove: spazia
su tutto l’anfiteatro dell’Albigna, dalla cresta
dello Spazzacaldera, con la Fiamma ed il Dente
che si stagliano evidenti giù in basso, verso
ovest, sino alle Sciore, alle Cime del Ferro ed
alla Cima di Zocca, per giungere infine al lungo
spigolo occidentale del Pizzo Bacone. L’aria
è tersa e fresca, mentre la montagna si tinge
dei suoi colori più forti come solo nelle giornate
di inizio autunno può capitare: il verde turchese
del bacino artificiale, colmo fino all’orlo,
il blu intenso del cielo, il bianco della prima
neve sulla vedretta del Cantone, le sfumature
dal grigio all’ocra della cresta sud del Pizzo
Balzetto, su cui siamo impegnati seguendo
la via di Walter Risch del 1922.
Da un intaglio compare il volto sorridente
di Pino che immediatamente cerco di fissare
sfruttando al meglio i quattromilioni di pixel
della mia Olimpus. Alla sosta i nostri sguardi si
incontrano per avvertire una comunione di sensazioni
che le parole spesso banali e scontate
da sole non riescono ad esprimere (bello eh!
Eccezionale…).
Dopo tre uscite in falesia passate ad impratichirsi
con le manovre di corda e le tecniche
fondamentali, è giunta l’ora di avviare gli allievi
all’arrampicata in montagna, introducendo-
li nell’ambiente eletto di questa attività. Che
senso avrebbe imparare ad arrampicare e non
salire in alta montagna! La salita ad una vetta
alpina lungo un’estetica ed aerea cresta granitica
consente ai nostri amici di ampliare gli
orizzonti offerti da questa disciplina scoprendo
un campo di azione più ampio e affascinante.
Anche quest’anno il gruppo degli allievi
è variegato: dal neo pensionato, amante della
montagna e alla ricerca di nuove esperienze,
al giovane spinto dall’entusiasmo proprio
dell’età e dal desiderio di migliorare per aspirare
presto a mete più importanti.
Sulla cima c’è il tempo per riposarci soddisfatti,
rifocillarci in modo frugale, consumare
i soliti rituali, dalla retorica stretta di mano
alla foto ricordo; e c’è anche il tempo per
guardarsi intorno e lasciarsi prendere dai propri
pensieri. Gli occhi percorrono rapidi creste,
spigoli, pareti, soffermandosi talvolta su
particolari, fessure, diedri, placche per individuare
vie di salita e suscitare nuove fantasie,
nuovi progetti, che ci spingeranno a misurarci
ancora con la roccia, alimentando la nostra
passione, consentendo al tempo stesso di
approfondire la conoscenza di noi stessi e della
montagna.
Mi accorgo allora che mostrare nodi e insegnare
tecniche probabilmente non basta, o comunque
è molto riduttivo.
Si deve riuscire a trasmettere agli altri la nostalgia
dei monti.
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Scialpinismo in
CILE
di Franco Scotti
Il bambino che non gioca
non è un bambino, ma
l'adulto che non gioca
ha perso per sempre il
bambino che ha dentro
di sé. (Pablo Neruda)
Rinunciare quest’ anno alla
consueta taragna con costine
del giorno di ferragosto? Per la
verità l’idea un po’ mi spiaceva.
Mi capita, a volte, di essere
in un luogo e voler essere in
un altro, o di dedicarmi ad
un’attività rammaricandomi
di non poterne fare un’altra:
sintomi preoccupanti derivati
da ritmi di vita frenetici che
spingono a sfruttare al meglio
e al massimo il nostro limitato
tempo libero.
Questa volta il ferragosto
l’abbiamo fatto “strano”, per
dirla alla Verdone, affondando
con gli sci in una spessa coltre
di neve leggera e festeggiando
con “Pisco sour” e zuppa di
frutti di mare.
Sopra: sul bordo della
“caldera” del Volcan
Casablanca.
Sotto: le Ande
dall’aereo.
Chiariamo subito cos’è il Pisco:
è l’aperitivo, diffuso in tutto
il Sud America e purtroppo
introvabile in Italia, a base
di distillato di uva, succo di
limone, zucchero al velo e
chiara d’uovo sbattuta: una
delizia.
Del Cile sapevo solo degli orrori
di Pinocet, delle musiche degli
Intillimani, della medaglia
d’oro di Senoner ai mondiali
di sci di Portillo, ma nessuna
notizia sulle montagne,
nessuna cima rinomata.
Lo stesso Aconcagua, la
maggiore elevazione delle
Americhe, pur distando solo
100 km in linea d’aria dalla
capitale Santiago, è già in
Argentina. Eppure questa
stretta striscia di terra
s’innalza nella catena delle
Ande per 4300 km di vette
misconosciute, degradanti da
N a S, dal deserto subtropicale
di Atacama fino alla Terra
del Fuoco, con una varietà
continua di ambiente e clima.
In Agosto è pieno inverno
australe e una regione che ben
si presta allo sci alpinismo è
l’Araucanìa, al confine della
Patagonia settentrionale,
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con i suoi perfetti coni
vulcanici, con quote sui 3000
m, quasi tutti minacciosi
e alcuni sempre attivi, che
si specchiano in vasti laghi
cristallini.
La regione prende il nome
dall’araucaria, magnifica pianta
da noi ornamentale, che solo
qui vegeta spontaneamente in
lussureggianti foreste.
I dati pluviometrici di questa
zona sono preoccupanti: oltre
2000 mm di precipitazioni
annue concentrate nei mesi
invernali. Queste assicurano
l’innevamento, che in effetti
era esagerato, con anche più
di 3 metri al suolo a quote
medie, ma poco si conciliano
con le vacanze. A noi è andata
discretamente bene, con soli
3 giorni di maltempo continuo
e le altre precipitazioni
limitate alle ore notturne,
che rinnovavano il manto
con neve nuova. Polvere che
però, inaspettatamente, sui
coni dei vulcani si trasforma
immediatamente in compatta
o firn, forse perché riscaldata
dalla vicinanza del magma
terrestre. Nei pressi delle
vette questo fenomeno viene
accentuato, con la formazione
di cavolfiori di ghiaccio che
impongono l’uso dei ramponi.
In compenso ci si può scaldare
le mani gelate dal vento sui
caldi blocchi lavici delle vette.
Quasi tutti i vulcani, alla
base, sono serviti da modesti
impianti di risalita, per lo più
poco frequentati.
In effetti per sciare, in Cile,
prima ancora degli sci bisogna
possedere un buon fuoristrada
ben gommato per percorrere le
interminabili piste innevate,
sconnesse e strette al punto di
dover essere regolamentate a
orario per la salita e la discesa,
per evitare gli impossibili
incroci. Si rimane a dir poco
stupiti nel trovare, dopo
chilometri e chilometri di
foreste disabitate, lussuosi
alberghi a 5 stelle in stile
alpino con piscina termale
dove, spesso, eravamo gli unici
e felici clienti.
E sì, le terme! Dove ci sono
vulcani l’acqua calda non manca
mai, e qui sgorga abbondante
un po’ dappertutto, per la gioia
degli scialpinisti intirizziti dal
vento patagonico.
Il bilancio di questo viaggio
in Cile si può riassumere così:
16 giorni di viaggio, 25000
km di aereo, 4000 Km col
fuoristrada a noleggio, 7 cime
salite, almeno 2 fallite per
maltempo e, oltre i numeri, una
natura ancora incontaminata,
foreste impenetrabili con
numerose specie arboree a
noi sconosciute, gli enormi
condor inaspettatamente facili
da avvistare, i leoni marini
del porto di Valdivia, il caos
urbanistico multicolore di
Valparaiso, il pesce prelibato
e le cozze di dimensioni
esagerate, gli orgogliosi
“Gaucho” a cavallo, i cani
randagi (veri padroni del Cile),
le costellazioni australi, la
sensazione di essere sulla terra
a testa in giù, con l’acqua del
lavello che scarica vorticando
in senso orario.”
Resta molto ancora da vedere
in questo lunghissimo paese e
tanta è la voglia di tornare per
scendere ancora più giù, oltre
la fine della Panamericana.
Ringrazio per l’ottima
compagnia gli amici Renato,
Pio e Danilo, autori delle
immagini.
Sopra a sinistra: sui
pendii del Volcan Antuco.
Sopra: tramonto verso
l'oceano pacifico dalle
pendici del Volcan
Villarica.
A fianco: nuvola di gas
tossici dal cratere del
Villarica.
Sotto: la foresta alle
pendici del Casablanca.
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SOLO
Come spesso accadeva nella
seconda metà di agosto, un
fronte freddo aveva investito
le Alpi rovesciando una fitta
pioggia sulle valli dolomitiche,
imbiancando leggermente le
vette più alte, esaurendosi poi
rapidamente sospinto verso
oriente da un forte vento, che
annunciava il ritorno del bel
tempo. Quel giorno non aveva
partecipato all’escursione dei
loro amici nella zona delle Tre
Cime per via del lungo tragitto
in auto e del clima piuttosto
rigido che facevano temere per
la resistenza del piccolo Joseph
di allora due anni. Dalla finestra
di casa il cielo appariva di
un intenso azzurro turchese,
come in un quadro di Chagall;
grosse nubi vaporose modellate
dalle correnti in quota
mutavano rapidamente forma
scomparendo e affiorando da
dietro le creste rocciose che
incorniciavano l’orizzonte. Constatato
il tempo buono, sentì
crescere in lui uno strano stato
di Gunter Gros
di inquietudine per l’insistenza
con la quale un’ idea si andava
facendo strada nella sua mente.
Sfogliando la guida cominciò
a studiare i tracciati delle vie
immaginandosi impegnato
ad arrampicare da solo sui
passaggi raffigurati, concentrato
sui movimenti, con il vuoto
che prendeva corpo sotto i suoi
piedi man mano che saliva.
In breve quel pensiero si era
interamente impadronito di lui,
rafforzato da una determinazione
e da una sicurezza nei propri
mezzi che avvertiva in modo
del tutto nuovo. La scelta
cadde sullo spigolo nord-ovest
della seconda torre che attirò
la sua attenzione per l’eleganza
delle linee e la compattezza
della roccia.
Si congedò dalla moglie dicendo
che andava a fare un giretto,
salì sull’auto e con trepidazione
raggiunse il passo. In
breve tempo si trovò all’attacco
dello spigolo; mentre infilava
l’imbragatura e si legava con
la corda da 9 mm, lanciava
rapide occhiate verso l’alto alla
ricerca della via. Cominciò ad
arrampicare in verticale su una
roccia incredibilmente solida
ed appigliata con gesti sicuri,
ma volutamente lenti e misurati,
cercando di aumentare la
pressione delle dita sugli appigli
alla ricerca di una maggiore
sicurezza. La progressione era
comunque veloce e la corda che
fissata alla sua vita pendeva
libera faceva sembrare quella
salita simile a tante altre
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Nella pagina precedente: sulla
Micheluzzi al Piz Ciavazes.
fatte in cordata con Ruth. In
poco tempo, senza incertezze,
raggiunse il passaggio chiave
costituito da un piccolo salto
strapiombante che si ergeva
da una stretta cengia, proprio
sul filo dello spigolo. Con
cautela cominciò a tastare la
roccia sopra la sua testa sporgendosi
con il busto in fuori,
avvertendo subito crescere la
percezione del vuoto amplificata
dalle raffiche di vento che
parevano dilatare oltremodo
quel centinaio di metri che lo
separavano già dal ghiaione. Il
primo tentativo si risolse con
un passo indietro, in quanto
la presa per la mano destra
non pareva dare al movimento
la necessaria tranquillità. Si
raccolse allora a riflettere con
i piedi appoggiati di nuovo
sulla cengia nell’intento di
trovare una maggiore convinzione;
scrutando accuratamente
la roccia soprastante alla
ricerca della giusta sequenza
per superare il passaggio,
soluzioni diverse iniziarono ad
affollare la sua mente. Affiorò
anche l’ipotesi di un ritorno in
arrampicata oppure in doppia,
ma la determinazione di quel
giorno prese nuovamente il
sopravvento e si convinse che
potesse essere sufficiente infilare
la corda chiusa ad anello
nei due chiodi infissi in quel
tratto. Con questa sicurezza
improvvisata si rialzò nuovamente
sullo strapiombo e con
maggiore decisione strinse ancora
quell’appiglio e si sollevò
oltre il bordo aggettante del
A destra: le Cinque Dita.
Nella pagina a fronte: in arrampicata
sulla Micheluzzi.
salto di roccia, dove delle prese
migliori gli consentirono di
ristabilirsi e recuperare la corda.
Lo spigolo ora proseguiva
con una placca grigia, ruvida e
compatta, ma meno verticale,
che secondo la relazione doveva
essere superata sulla destra;
subito al di sopra una lunga
serie di fessure si stagliavano
ben evidenti a fianco del
sottile pilastro, indicando una
linea ideale di salita. Traversò
però troppo presto, trovandosi
fuori via; una sequenza di
piccole reglette e di appoggi
in aderenza lo riportarono sul
giusto tracciato, anche se con
difficoltà superiori.
Non era la prima volta che
arrampicava slegato, anche
se da un po’ di anni aveva
abbandonato quella pratica;
l’esperienza ed una certa abitudine
risalivano agli anni in cui
da ragazzo aveva cominciato
ad arrampicare. In quell’epoca,
nella seconda metà degli anni
settanta, era diffuso rischiare
la caduta da massi anche di
discreta altezza e salire senza
corda tratti di 30/40 metri;
la progressione dava allora
un grande senso di libertà nei
movimenti e amplificava la
percezione delle sensazioni per
la maggior concentrazione sul
gesto e la componente adrenalinica
dell’arrampicata.
La gratuità della pratica
derivante dall’altissimo rischio
trovava una ragione solo nella
leggerezza e nell’incoscienza
della giovane età.
Le avventure sulle rocce che
avevano affascinato la sua mente
di adolescente ed il coinvolgimento
con cui aveva vissuto
la passione per la montagna in
quegli anni ne avevano senza
dubbio segnato la persona. Il
risveglio, avvenuto quel giorno,
di quell’insano e prorompente
bisogno, meritava comun-
que un’attenta riflessione. Le
bellissime fessure-diedro, che
incidevano lo spigolo nella
sua metà superiore, furono
salite senza più interruzioni di
continuità con una piacevole
arrampicata, sempre molto
aerea, sino in cima.
L’incertezza affiorata sotto lo
strapiombo, l’impegno richiesto
dal difficile tratto fuori via e il
piacere con cui aveva superato
l’ultima parte di salita
gli procuravano ora uno stato
di profonda soddisfazione,
non paragonabile a quello di
tante altre esperienze vissute
in montagna. Dopo essersi
trattenuto per pochi minuti
seduto sulle rocce della vetta,
preso da questi pensieri, legata
la corda sulle spalle ridiscese
veloce lungo la via normale che
già conosceva per precedenti
salite. Al ritorno non riferì
nulla. Sentiva che non poteva
condividere quella esperienza
con chi gli era vicino senza
incorrere in una inevitabile incomprensione,
o meglio temeva
di dover fare i conti con quello
che riteneva il lato oscuro di
quell’esperienza, un senso di
colpa per aver in qualche modo
eluso le proprie responsabilità
familiari.
Aveva ingaggiato un confronto
con la parete e giocato sulla
capacità di dominare la paura;
la fiducia nelle proprie forze e
la sicurezza raggiunta su quel
grado di difficoltà avevano concorso
ad accrescere l’emozione
provata. Era consapevole che
prestarsi ad un tale rischio
aveva posto la sua passione e
se stesso al di sopra di qualsiasi
cosa.
Trovava, comunque, una giustificazione
in quel particolare
stato mentale di cui si era
sentito letteralmente preda,
una specie di raptus, un desiderio
che si era impadronito
di lui; e per il modo in cui si
era manifestato provava ora
inquietudine.
La riappacificazione finale con
se stesso fu raggiunta solo con
la forte consapevolezza che
quell’avventura era da ritenersi
del tutto unica ed irripetibile.
Non avrebbe mai più avuto
seguito.
Gli capita ancora, però, alla
fine di una giornata di lavoro
o in momenti di stanchezza,
di rilassarsi, abbandonandosi
alla nostalgia dei monti
pallidi. Ripensa allora a quella
giornata; con la mente corre di
nuovo su quello spigolo aereo,
rivive il piacere dell’arrampicata
fluida su quel calcare solido,
sent l’emozione del vuoto e
il sibilo forte del vento che
avevano accompagnato quella
salita. Dentro di lui conserva
sempre viva quell’emozione che
la montagna non gli potrà mai
più dare.
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Ricordi di un
Pedalatore
diMontagne
Sopra: la strada
che sale al Passo
dello Spluga.
Nella pagina a
fronte: un passo
himalayano ad
oltre 5000 m.
In questo inizio d’estate del
2026, mi trovo a risalire in
bicicletta la Valle Spluga fino al
Passo, forse per l’ultima volta.
I ricordi, mentre inizio la salita,
seguono il mio perpetuo pedalare
e peregrinano alle tante
volte che ho percorso le strade
in qualche parte del mondo per
raggiungere un passo, attraversare
un altopiano, per saper cosa
c’era oltre il villaggio dopo un
crinale coltivato a terrazzi, oltre
i fianchi selvaggi di una vallata.
Dopo Bette il mio ansimare è
meno affannoso, mentre le gam-
di Ezio Abate
Due buone gambe, fia-
to da vendere per poter
avere ragione delle strade
più impervie e tanta vo-
glia di girare il mondo in
sella alla propria biciclet-
ta come un novello inter-
prete dell’epopea “on the
road”
be libere mulinano sui pedali, mi
volgo indietro guardando verso
la piana fluviale della Mera e la
memoria...
Mentre salgo verso lo Shandur
Pass, un poco pedalando e
un poco spingendo a mano la
bicicletta, talvolta mi fermo
sul ciglio della strada sterrata
per prendere fiato e cerco una
grossa pietra per sedermi. Sono
oltre i 3000 metri di altitudine
e osservo, dal limite di una
scarpata, da un poggio solitario
tutto mio, solo per i miei
occhi profani e curiosi, sotto di
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me gli ultimi campi coltivati ad
orzo, a patate e altri a segale,
campi divisi da sottili muri
a secco e tutti accortamente
irrigati da piccoli ruscelli
ombreggiati da salici spontanei.
Ognuno di questi piccoli
ritagli di terra dalla forma
rettangolare è una sfumatura
continua dal verde al giallo, dal
marrone all’ocra, come colpi
precisi e pazienti di pennelli
sudati, poi il vento accarezzandoli
e piegandone le punte
erbose ne esalta i chiaroscuri,
mentre l’ombra delle nuvole
ne accentua la vivacità delle
tinte. Ogni tanto quel quadro
naturale, ritoccato con perizia
da accorte braccia umane, è
interrotto da case basse dal
tetto piatto tinto di bruno
dalle albicocche messe ad essiccare,
da coloriture spiccate
di rosso, blu e verde dei panni
stesi in cerca di radi e caldi
raggi imalaiani o della brezza
tiepida, pigra e secca che risale
dalle lontane distese del Punjab.
Ascendono dal villaggio le
grida dei giochi puri di bimbi,
i richiami ripetuti e intimi di
giovani madri, i fischi acuti
e prolungati di pastori vigili.
Intanto il mio respiro ora è regolare.
Attorno mi compiaccio
del belvedere di vette aguzze
ed innevate, di nubi veloci che
ombreggiano le pareti verticali
e compatte, cumuli che danno
sollievo all’arsura pomeridiana.
E’ silenzio. Riesco a percepire
dentro di me il battito sempre
meno tormentato del mio
cuore, mi trovo a pedalare tra
le montagne dell’Hindu Kush
nel nord-ovest del Pakistan. Il
passo è ancora lontano, quanti
colpi di pedale; quante volte
mi fermerò ancora a cercare
il mio respiro, quante volte a
dissetarmi presso una valletta;
quante volte a mirare le
montagne e la vita quotidiana
breve, intensa e rispettosa che
vive lungo le pendici millenarie….
E ho già superato il paese di
San Giacomo Filippo. Lungo
la strada, oltre i muri a secco
di contenimento, tra cespugli
bassi e freschi arbusti, noto il
rosso delle fragoline selvatiche,
mi fermo restando in sella,
allungo le mie mani rugose e
anziane, assaporo il gusto di
quei piccoli frutti selvatici; poi
riprendo con saggia regolarità.
Giungo nei pressi del Santuario
di Gallivaggio, poi il ponte in
ferro. Dopo Campodolcino sto
risalendo i tornanti che portano
a Pianazzo, la strada è ombreggiata
e silenziosa, passano
poche macchine da queste parti,
A sinistra: sull’altopiano
tibetano in bicicletta,
il tratto che porta al
Rongbuk.
A destra: al passo
Shandur.
Sotto: la strada che
sale al Passo dello
Spluga nei pressi di
Pianazzo.
18 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 19

solo chi vuole vedere la cascata
oppure provare un brivido nel
risalire questa stradina ricavata
nella roccia. Delle nuvole hanno
appena lasciato la loro orma
dolce e muta sul Pian dei Cavalli,
ora sembrano voler alleggerire
il loro fardello umido. Mi riparo
sotto una galleria e appoggio la
bici alla roccia. Al sicuro dall’improvviso
scroscio, osservo le
gocce bagnare l’asfalto vecchio;
si crea del vapore ballerino e,
sorpreso dal picchiettio, lascio di
nuovo viaggiare i miei ricordi tra
le montagne …
Ho appena superato il Lowari
Pass, a poco più di tremila
metri, mancano ancora una
cinquantina di chilometri per
giungere a Chitral nella parte
più nord occidentale del Paki-
stan, a poche miglia in linea
d’aria dall’Afghanistan. La discesa
percorre una gola stretta,
le due pareti delle montagne
sembrano lambirsi, sfiorarsi
quasi toccarsi. E’ pomeriggio,
su per le cime tuona, le prime
gocce pesanti imperlano l’asfalto.
Decido di ripararmi sotto
una roccia sporgente, sono in
compagnia di alcuni giovani
pastori pakistani. Piove turbinosamente,
i tuoni si susseguono
a pochi secondi e dalla
roccia cominciano a venir giù
delle piccole cascate d’acqua.
Lascio quello scudo ormai incerto,
la strada benché bagnata
e piena di rivoli mi sembra più
sicura. All’improvviso sulla mia
destra, dal crinale in mezzo a
quella che poteva essere fino a
qualche ora prima una valletta
asciutta, scende vorticosamente
un torrente. Comprendo che
ho pochi attimi per sfuggire
all’impetuosità di quell’acqua.
Faccio girare a tutta i pedali,
mentre quel torrente minaccioso
mi potrebbe tagliare
la strada. Pedalo più forte;
sono attimi di tensione. Ecco
oltrepasso il punto presunto
dell’impatto; due, tre, quattro,
dieci metri, mi volto e il salto
del torrente invade la strada
portando con sé terriccio, sassi
e poi di nuovo fa un rimbalzo
nel vuoto al di sotto della
strada. Ho scampato la minaccia,
se fossi stato investito
dall’acqua non riesco a immaginare
la fine. Non ho tempo di
realizzare perché devo condurre
A sinistra: al Campo Base
nord dell’Everest (m 5200).
A destra: il lago dello
Spluga.
Sotto: in cima al La Lungla
(m 5120), sullo sfondo il
Shishapangma (Tibet).
20 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 21

la bicicletta in discesa libera
con attenzione per non cadere,
evitare i rigagnoli e non finire
con una sbandata nella scarpata.
Dopo una curva la strada
finisce nel greto di un fiume.
Sono fermo, osservo il discendere
aggressivo dell’acqua che
sembra aumentare. Dall’altra
parte sta un pakistano che mi
fa segno di venire avanti. Ma la
corrente sembra troppo forte.
Lui allora entra nel turbinio e
mi raggiunge, assieme solleviamo
la bicicletta con il carico di
borse, entrambi con l’acqua fino
alle ginocchia avanziamo nel
mezzo del fiume. Sento i sassi
battere i miei polpacci, ma non
ho tempo per il dolore; sono
momenti surreali, un musulmano
aiuta un cristiano a portare
la sua bicicletta tra le acque
impetuose, attimi di affanno,
incrociamo gli sguardi e siamo
sull’asfaltata. Il pakistano mi
indica di risalire il sentiero e
raggiungere un capanno. Quando
sono al riparo in compagnia
della bicicletta e di altri uomi-
ni, noto che il torrente appena
guadato ha invaso completamente
la strada portando grossi
massi che l’uomo che mi ha
aiutato tenta a forza di braccia
di far rotolare giù per il declivio.
Mentre i tuoni si stanno
allontanando e il sole tenta di
far breccia tra le ultime gocce,
il mio amico pakistano, con i
pantaloni pieni di fango, tra i
massi e detriti, mi fa cenno di
andare…
Allungo la mano fuori dalla
galleria per sentire la consistenza
della pioggia e capisco che
sta cessando. Salgo in sella,
riprendo a risalire gli stretti e
brevi tornanti, supero l’abitato
eremita di Pianazzo, la lunga
galleria sotto gli Andossi. La
mia lentezza nel salire mi lascia
contemplare il paesaggio alpino
vivace, carico e intenso dopo un
temporale e ...
La notte non sembra finire,
apro la tenda per sbirciare la
montagna più alta del mondo,
dorme anche lei tra nuvole
d’ovatta e taciturne. Il mattino
mi avvio sicuro incurante
dell’aria gelida che vezzeggia
il mio viso abbronzato. Lucia
sceglie di proseguire a piedi.
Dopo due chilometri la pista è
interrotta dal torrente, risalgo
a sinistra un fresco sentiero
e poi per una dolce discesa
riprendo la pista naturale. Mi
fermo ogni tanto a respirare,
a quietare il mio boccheggiare
e guardo avanti, l’Everest è lì
ancora avvolto dal suo drappo
naturale di nubi monsoniche.
Percorro dei tornanti tra le
pietre insidiose, raggiungo un
ampio pianoro antistante il
campo base, seguo le tracce
lasciate da precedenti jeep, oltrepasso
un piccolo acquitrino,
del fango, delle pozzanghere
ghiacciate, orgoglioso lascio
degli indizi con il battistrada
della mia mountainbike a
testimonianza del mio passaggio.
Adesso, sentendo la meta
vicina, non faccio fatica, ma
attento guardo dove passano
le ruote. Alcuni yaks al pascolo
cercano tra le pietre millenarie
un ciuffo d’erba, ma è silenzio
intorno, un raggio di sole e
l’Everest sembra aprirsi. A sinistra
dei fazzoletti di preghiere
appesi a canne, supero un altro
grosso mucchio di pietre, sono
al campo base. Davanti ho
l’ammasso morenico terminale
del ghiacciaio. Non c’è una
tenda, nessuno, l’immobilità
himalayana. Mi volto indietro,
un puntino si muove con la sua
berretta gialla, Lucia. Mi siedo,
taciturno aspetto, come all’interno
di un grande teatro, che
il sipario si apra. Il cuore ritma
forte. Lucia mi raggiunge, mi
stringe la mano. Ora l’Everest
sovrano appare con tutta la sua
piramidale magnificenza. Un
sogno infantile si è avverato…
Sono al passo Spluga, un
cippo ne indica l’altezza, è già
pomeriggio inoltrato. Dalla
tasca posteriore tolgo il mio
window-pocket, leggo sul display
il messaggio del mio nipotino:
“Nonno, la prossima volta,
porta anche me tra le montagne
in bicicletta.” Da casa, con il
suo fusionglassvideo, grazie al
satellite, ha potuto seguire tutta
la mia salita quasi mi fosse
a fianco, ha potuto registrare
le pulsazioni del mio cuore,
calcolare quante calorie ho
consumato, avere i dati metro
per metro della salita, registrare
gli odori e i profumi, comunque
il suo personal windowpocket di
ultima generazione non riesce
a riprodurre le mie sensazioni,
i miei sogni e i miei ricordi di
pedalatore di montagne.
Mi siedo su un masso caldo, per
alcuni attimi socchiudo gli occhi
e ritrovo come tante immagini in
dissolvenza le grandi montagne:
l’Everest, il Lhotse, il Maka-lu,
il Cho Oyu, il Shisha Pangma,
il Nanga Parbat. Sono al loro
cospetto in bicicletta. Poi mi
risveglio da quel breve torpore
da pedalatore himalayano e mi
compiaccio della vista nitida del
Pizzo Tambò, del Suretta, del
Ferrè, dell’Emet, dello Stella, del
Quadro …
Ezio Abate
in bicicletta
Estate 1991
Pakistan, Karakoram Highway: da Rawalpindi
a Kashgar (Cina, Sinkiang)
Estate 1992
Tibet (Cina): da Lhasa, Rongbuk e Campo
Base North Face Everest, Kathmandu (Nepal)
Estate 1993
India Himalaiana: da Manali a Leh (Ladakh)
Estate 1994
Islanda: Tour dell’Islanda, costa sud, deserto e
parte settentrionale, Reykjavik
Estate 1995:
Tour d’Albania
Estate 1996:
I Paesi Baltici: giro della Lituania
Estate 1997
Progetto Alpinbici ’97: dalle Alpi Marittime
alle Lepontine
Estate 1998
Progetto Alpinbici ’98: Croazia e Slovenia
Estate 1999
Progetto Alpinbici ‘99 : Alpi Centrali svizzere,
Cantoni Ticino e Grigioni, Valtellina.
Estate 2000
India Himalaiana: Himachal Pradesh, Kinnaur,
Spiti Valley, da Shimla per Manali, Mandi fino
a Dharamsala
Estate 2001
Nord Pakistan: da Rawalpindi nel Chitral,
viaggio nell’Hindu Kush, per lo Shandur Pass
fino a Gilgit
Estate 2002
Kirzighistan Tour: Bishkek, Montagne Centrali,
Chaek, Tour del Lago Issyk-Kul, Bishkek
Estate 2003
Kazakistan-Sinkinag cinese Tour: Almata,
Yinning, Urumqi
Estate 2004
India Himalaiana: Uttar Pradesh, Rishikesh -
Badrinath, Missoorie, Dehra dun, Rishikesh
Estate 2005
India Himalaiana: Uttar Pradesh, Rishikesh,
Uttarkashi, Gangotr, Barkot, Yamunotri,
Missourie, Rishikesh
Estate 2006
India Himalaiana: Kinnaur Tou, Nainata, Thal,
Pithoragarh, Haldwani , Bhowali, Nainatal
22 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 23

di
La Leggenda
Scermendone
e dei
Corni Bruciati
Sembrava una sera di fine
luglio come tante alla casera di
Pian di Spini, poco sotto il lago
di Scermendone.
Per i pastori volgeva al termine
il duro lavoro di una giornata
non diversa, nell’inesorabile
riprodursi di una fatica senza
speranza e sempre uguale a se
stessa, dalle molte altre che
l’avevano preceduta né diversa
da quelle che l’avrebbero
seguita. Per lo meno, così essi
pensavano.
Al diuturno travaglio che
segnava come una maledizione
biblica la vita di quei montanari
faceva da sfondo e da stridente
contrasto uno scenario
di Vittorio Poletti
Questa, che mi sono sforzato di mettere
insieme alla meno peggio, vuol essere
un po’ la sinossi delle varie versioni, più
o meno autorevolmente accreditate,
di quella che i cultori, recenti e non, di
memorie locali insistono nel chiamare
“la leggenda di Scermendone e dei
Corni Bruciati”.
incantato. Un cielo limpidissimo
trascolorava lentamente
dall’azzurro pomeridiano al
violetto e all’indaco del vespero,
solcato da poche benevole
nuvolette che veleggiavano
rossastre verso la Bergamasca,
messaggere di altre giornate di
bel tempo. Il profilo frastagliato
delle creste rocciose e
il contorno arrotondato dei
dossi erbosi formavano una
sorta di anfiteatro attorno alla
verdeggiante distesa che, in un
morbido declivio interrotto qua
e là da cenge e da burroncelli,
degradava dai magri lembi di
pascolo intorno alle bocchette
giù giù sino al torboso ripiano
di Scermendone Basso, dove
il solco della Val Terzana sembrava
ristare prima di tuffarsi
bruscamente verso l’Alpe di
Sasso Bisolo.
I raggi obliqui di un sole ormai
prossimo a nascondersi dietro
la dentellata giogaia distesa
tra il Ligoncio e il Passo di
Primalpia traevano ombre sempre
più lunghe dai mille rilievi
del terreno e sembravano dar
fuoco alla ragnatela di ruscelli
che s’intersecavano sui pendìi
e alle pozzanghere in cui essi
qua e là si adagiavano. La mole
massiccia del Desenigo, la piramide
del Torrione di Bering e i
due gendarmi che la fiancheg-
24 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 25

giavano, ormai in ombra, dominavano
l’ampio circo superiore
della Valle Spluga, chiudendo
la vista verso sera.
Ma per quel brandello di umanità
tribolata l’idillio bucolico
di un tramonto estivo era uno
spettacolo visto ormai troppe
volte per toccare i registri
del meraviglioso, quando non
del poetico; né le più sublimi
manifestazioni della natura
potevano essere un balsamo
sufficiente a lenire la pena
irrimediabilmente legata a una
quotidiana profusione di inenarrabili
sforzi cui non toccava
in premio nulla più che una
stentata e precaria sopravvivenza.
Sparse sui greppi a mezzodì
della casera, brucavano avidamente
le capre quelle corolle
spinose alla cui abbondanza
la località deve il proprio
nome; e le mucche appena
munte ruminavano nel bàrich,
il vasto spiazzo vicino alle
baite delimitato da un muretto
di pietrame, mentre il casaro
si affaccendava intorno alla
fumante caldaia del latte.
I giovani garzoni, i cascìn,
attendevano alle loro umili
mansioni con uno zelo e una
serietà quasi innaturali per degli
adolescenti; ma prorompeva
a tratti l’esuberanza dell’età
loro in fanciullesche burle, in
trastulli chiassosi. Risuonavano
allora irosi i rimbrotti del cargamùnt,
il caricatore dell’alpe,
che pareva sempre vedere,
ovunque non fossero solo
mutria e facce malmostose, un
tacito rimprovero alla sua arida
e perenne tetraggine.
Suo fratello, un giovane
dall’aspetto mite e gentile,
sapeva benissimo quanto fosse
vano anche solo tentare di
porre argine a quelle rabbiose
sortite; se ne stava quindi in
disparte, vicino al casaro, aiutandolo
nelle fasi più critiche
del suo delicato lavoro. E fu
proprio lui a notare, alzando
gli occhi dopo aver spostato
un pesante ceppo di larice,
la figura umana che con passi
malfermi discendeva il sentiero
proveniente dalla Bocchetta di
Scermendone.
Chi poteva essere? Difficile
anche solo immaginarlo. A
frequentare quel malagevole
viottolo erano infatti unicamente
i pastori dell’alpeggio
e i cacciatori; e i primi erano
tutti lì, intorno alla casera,
mentre i secondi non si
vedevano su quei monti che ad
autunno inoltrato. Quanto ai
contrabbandieri e ai bracconieri,
che erano notoriamente
una presenza tutt’altro che
rara in quelle remote contrade,
si sapeva quanta scrupolosa
cura essi ponessero nel non
lasciarsi scorgere da nessuno,
fosse pure da lontano.
Mentre il giovane pastore così
andava almanaccando tra sé,
anche gli altri si erano accorti
dell’inattesa apparizione ed
ipotesi e congetture avevano
preso ad intrecciarsi, rimbalzando
da una bocca all’altra.
Per soddisfare la curiosità
generale bisognò tuttavia
aspettare a lungo, perché il
misterioso viandante procede-
A sinistra: sospesi tra la
Valtellina e la Valle di Sasso
Bisolo, in cammino sulla
dorsale di Scermendone,
sullo sfondo il Ligoncio.
Sotto: la chiesetta di San
Quirico e, sullo sfondo, innevato,
il Monte Disgrazia
e i Corni Bruciati.
26 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 27

va ad una andatura visibilmente
appesantita da pena e stanchezza,
ed era ormai buio quando
raggiunse infine il breve spiazzo
antistante le baite.
Si rivelò per un vecchio sporco e
cencioso, che nelle vesti lacere
e nei tratti scavati del volto
portava tutti i segni della fame,
della miseria e della fatica: una
vista che non poteva lasciare
indifferenti nemmeno quegli
alpigiani che pure non conoscevano
né agi né abbondanza. Con
la voce rotta ed esitante di chi
ha il pudore di mostrare il proprio
bisogno, il vecchio chiese
del latte e un giaciglio per la
notte: il calare dell’oscurità gli
impediva, spiegò, di giungere
per quel giorno ad Ardenno,
dove era diretto.
Il cargamùnt non lo lasciò
neppure finire di parlare. Alcune
parole che uscirono da una gola
strozzata dall’ira e dal livore
andarono perse nella foga e
nella concitazione, ma il senso
di quella serqua di improperi
sottolineato, ancora che non
ve ne fosse il bisogno, da un
minaccioso mulinar di braccia,
da un volto minaccioso e da uno
sguardo malevolo, fu comunque
chiarissimo: lì non c’erano né
latte né alloggio per lazzaroni
e vagabondi e l’indesiderato
ospite, se non preferiva togliersi
subito di torno, poteva al
massimo dividere la cena con i
maiali e il ricovero notturno con
le capre.
Questa amorevole risposta non
stupì nessuno degli astanti,
non nuovi a simili manifestazioni
di carità cristiana da
parte di quel bell’esemplare di
filantropo. Comunque, anche
se dissenso e riprovazione da
parte di qualcuno vi furono
(e sarebbe ben triste pensare
che così non sia stato), non
ci fu chi avesse il coraggio di
aprire bocca: amare e ripetute
esperienze avevano insegnato
a tutti quanto caro potesse
costare il minimo cenno non
dico di insubordinazione, ma
anche solo di non completa
acquiescenza ai voleri di quel
cuore di pietra.
Solo il fratello dell’esagitato
energumeno, forse confidando
nell’impunità che il vincolo
di sangue poteva garantirgli,
osò un gesto che anche per
lui avrebbe potuto essere
foriero di conseguenze: voltò
ostentatamente le spalle alla
triste figura che continuava a
vomitare le sue contumelie e,
senza proferire verbo, prese
il vecchio per un braccio e lo
guidò alla propria baita. Qui,
mentre riempiva generosamente
di polenta e latte una grossa
ciotola di legno, sembrò quasi
scusarsi lui per quello che era
appena successo.
“E’ sempre stato duro di cuore,
- raccontò con voce piana e
sommessa – ha in mente solo la
roba e bisogna dire che con la
malizia e il pelo sullo stomaco
che si ritrova di roba ne ha
messo insieme, a cominciare
dalla mia parte di eredità, e
tanta che adesso si sente un
A sinistra in alto: di
fronte ai Corni Bruciati
all’ingresso della Val
Terzana.
A sinistra in basso: il
Rifugio Ponti e i Corni
Bruciati.
Sotto: il Monte Disgrazia,
i Corni Bruciati e il
Passo di Scermendone
da Meltri.
padreterno. Da qualche anno
anche questo monte è suo; io
devo lavorare per lui, perché
ho una famiglia da tirar su e
di mio non ho niente, e certo
non è un piacere pensarci. Tu,
almeno, domani te ne andrai e
presto ti dimenticherai anche
di averlo conosciuto”.
“Questo può essere – mormorò
il suo ospite – ma di sicuro lui
si ricorderà di me per un bel
pezzo”.
Il pastore stupito, levò gli occhi
e si trovò a fissare un viso
la cui mitezza nulla toglieva a
una ieratica solennità e che a
un conoscitore di cose d’arte
avrebbe ricordato il Pantocrator
delle chiese bizantine; se
mai la Giustizia, quella con la
G maiuscola, aveva assunto
sembianze umane, erano quelle
del volto che vedeva avanti a
sé. Una ridda di domande gli
si affollò nella mente, ma egli
non trovò la forza di tramutarle
in parole; chinò il capo,
confuso, e terminò il suo pasto
in silenzio.
Rigovernate alla meglio le rozze
stoviglie nel vicino ruscello,
il giovane mostrò al vecchio
il pagliericcio che gli aveva
destinato.
“E’ meglio andare a dormire
subito: vedo che tu sei molto
stanco ed io domattina devo
alzarmi di buonora per scendere
a Calèch a falciare il prato.
Fino allo stallone faremo la
stessa strada e così potremo
tenerci compagnia”.
Anche se le prime luci dell’alba
28 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 29

Adestra: eriofori sulle
sponde del Lago Scermendone,
sullo sfondo il passo
omonimo.
Sotto: la piana di Predarossa
vista dal sentiero
che sale al Rifugio Ponti.
successiva li videro in piedi, i
cascìn erano stati più mattinieri
di loro e già si stavano
affaccendando sotto un cielo
senza nuvole per radunare le
mucche e spingerle verso il
laghetto. Lì, spiegò il pastore
al suo ospite, avrebbero sfruttato
per pochi giorni quell’erba
tenera e rada per poi andare a
pascolare sui fianchi del Dosso
Pelato, dove si trovava il foraggio
migliore e più abbondante,
e vi sarebbero rimaste sino agli
ultimi giorni di agosto.
Si avviarono dunque, il viandante
e l’alpigiano, verso lo
stallone. Avevano già compiuto
un buon tratto di strada,
quando la quiete alle loro
spalle esplose in un sinistro
fragore, mentre l’aria di quella
luminosa mattina si tingeva di
un fosco bagliore rossastro. Il
pastore fece per voltarsi, ma il
suo compagno lo fermò. “Non
girarti per nessun motivo!” gli
ordinò con una voce in cui non
c’era nessuna traccia dell’esitazione
e della timidezza della
sera innanzi; si esprimeva con
un tono severo ed autoritario,
ora, ed il giovane, timoroso e
frastornato, non poté fare a
meno di ubbidirgli.
Poi, come il rombo dietro di
loro diveniva sempre più forte,
la curiosità e l’ansia per la
sorte di chi era rimasto in alto,
alla casera, ebbero il sopravvento
e il malcapitato si girò.
Ebbe appena il tempo di cogliere
l’immagine orrenda del Dosso
Pelato che ardeva in un rogo
immane, prima che il riverbero
gli bruciasse le pupille e lo
lasciasse con due cavità vuote
al posto degli occhi.
Di nuovo risuonò la voce del
vecchio, con un timbro in
cui alla forza si mescolava la
dolcezza: “Non temere, mio
giovane amico: hai ceduto alla
più umana fra le debolezze e
hai veduto coi tuoi occhi la
collera di Dio, ma ora avrai il
segno della sua misericordia.
Appoggiati a me e lasciati
guidare”. Proseguirono dunque,
il vecchio senza più pronunciare
parola ed il pastore che se
ne usciva a tratti in un pianto
dirotto, mentre il frastuono
alle loro spalle andava morendo
sino a che solo l’assoluta
mancanza di ogni suono rimase
a ferire le loro orecchie. E fu
nel silenzio allucinato di una
montagna in cui non echeggiavano
né cinguettare di uccelli
né scampanio di armenti che
continuarono il loro cammino.
Giunti che furono all’aperto
dosso sovrastante l’Acqua dei
Vitelli, il sempre più misterioso
personaggio si diresse senza
tentennamenti, come persona
che fosse pratica dei luoghi,
verso la piccola sorgente che
sgorgava da una cavità presso
lo stallone. Fece allora inginocchiare
il cieco accanto a sé
e, umettate le dita con l’acqua
sorgiva, le passò sulle occhiaie
vuote.
Avvenne così che lo stupefatto
montanaro si trovò a contemplare,
con occhi di nuovo
aperti alla luce, il panorama
familiare delle cime orobiche
al di là del verde fondovalle.
In un cielo tornato limpido
un’aquila, appena sopra le loro
teste, si librava in ampie e
30 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 31

In alto: mucche in Val
Terzana, a monte di Pian
di Spini.
Sotto: arrivando al Lago
Scermendone da Pian di
Spini.
pigre volute. Si volse il miracolato
verso il suo accompagnatore
e … beh, sicuramente non
sapeva nemmeno cosa fosse
un’icona bizantina, anche se
in un certo senso una l’aveva
vista, e anche ammirata molte
volte, però di immagini sacre
aveva esperienza sufficiente
per saper riconoscere di primo
acchito Gesù Cristo, una volta
che se lo fosse trovato davanti.
“Guarda pure, ora – disse
l’imponente figura stendendo il
braccio verso oriente – e vedi
coi tuoi occhi quanto pesante
possa levarsi la mano di Dio a
colpire gli uomini che hanno
dimenticato la via della carità”.
Guardò dunque il pastore verso
il Dosso Pelato e vide, dove
sempre era stata una verdeggiante
distesa di pascoli, un
ammasso informe di rocce
rossastre.
“E mio fratello? – chiese angosciato
– E i miei compagni?”
“Torna da loro, tu che sai cos’è
la compassione. Li troverai che
gemono, ciechi e disperati,
intorno al laghetto; li condurrai
qui e la stessa acqua che ha
guarito i tuoi occhi risanerà
anche i loro. Quello che è successo
oggi vi sia di monito per
tutti i giorni che ancora avete
in sorte di vivere e vi ricordi
che tutto quello che la Divina
Provvidenza vi ha donato, molto
o poco che sia, può esservi
tolto ad espiazione dei vostri
peccati. Ora debbo lasciarti, ho
ancora una lunga via davanti a
me. Vai in pace”.
E fu così che si separarono
prendendo ciascuno la propria
strada, il pastore, ancora scosso
e confuso, verso i pascoli alti,
il Figlio di Dio verso Meltri e
l’Alpe Granda.
PUNZO
ritrovato
Sull’Annuario 2006, nell’articolo dedicato ai primi passi del CAI Morbegno,
si faceva cenno all’acquisto da parte del Presidente di allora (Pino Milani –
anno 1935) di una tela del pittore Mario Punzo raffigurante la parete nord
del Disgrazia. La spesa fu di 1500 lire, ripartita in parti uguali fra il Presidente
Milani, la Sezione CAI e il Comune di Morbegno.
Nello stendere l’articolo ci chiedevamo - e l’abbiamo scritto – dove fosse
andata a finire la tela. Ogni dubbio è fugato: grazie alla segnalazione della
consocia, nonché vicesindaco di Morbegno, Alba Rapella, ora sappiamo che
l’importante opera fa bella mostra di sé nel Municipio di Morbegno, più precisamente
nell’ufficio del Segretario comunale.
Prima dello scoppio della guerra qualcuno, molto saggiamente, pensò bene di
trasferire il dipinto presso il Comune, comproprietario per un terzo della tela,
evitando così che potesse andare dispersa in quei momenti concitati. Tutto è
bene ciò che finisce bene.
32 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 33

Come Divenni
Sciatore
Erano circa gli anni 1932/33;
mio padre faceva il sellaio e per
questo era pratico di cuciture
del cuoio. Conosceva il Signor
Raimondo Persenico al quale
cuciva le cinghie degli attacchi
di sci che montava su quelli di
sua recente produzione. Allora
gli attacchi erano fatti con una
piastra di metallo che veniva
infilata in un foro a circa metà
dello sci e poi piegata con un
ferro speciale sulla forma dello
scarpone (E’ il primo attacco a
ganascia, denominato Huitfeld,
pag.37, ndr). In questo foro
passavano anche le cinghie
che servivano per fissare lo
scarpone stesso. Queste dovevano
essere di cuoio doppio
cucito, per eliminare il più
possibile l’allungamento dovuto
all’umidità. Mio padre, esperto
in cuciture, aveva parecchio lavoro
dalla Ditta Persenico, che
insisteva perché mio padre nel
di Giovanni Donadelli
La néef de febrée
la gèla amò i pée,
quèla marzolina
la düra dala sira
ala matina,
la néef de april
la düra gnanca un fiil,
e quèla de macc
l’è nöma quacc.
negozio di selleria cominciasse
a vendere i suoi sci, favorito
dal fatto che in caso di rottura
delle cinghie era in grado di
ripararle.
Un giorno finalmente mio padre
si decise e la Ditta Persenico
lasciò alcuni paia di sci in negozio.
La vendita non era una
cosa facile, occorreva anche
essere in grado di insegnare ad
usarli; chi sciava allora a Morbegno
erano pochissimi signori
che avevano fatto arrivare
dalla Norvegia alcuni modelli
di sci di un legno speciale,
chiamato “hickory”, e anda-
vano a Davos a sciare. Quindi
dovevamo imparare a sciare. Il
primo esperimento lo feci io;
mio padre mi diceva che per
curvare bisognava inclinare gli
sci di spigolo, ma … io facevo
la curva … gli sci no.
Ci venne in aiuto il papà del
mio amico Sandrino Ciapponi
che durante la guerra 15/18
era stato in un reparto di alpini
sciatori e ci insegnò la curva a
“telemark”; così fu che sapevamo
qualcosa di più da insegnare
ai nostri clienti. Poi la locale
sezione fascista di Morbegno
riuscì ad avere alcune paia di
sci scartati dagli alpini che
però a noi giovani andavano
bene per esercitarci sui prati
del “Piazzular” durante il sabato
fascista. Era cominciata così
l’era dello sci popolare. Attorno
agli anni 1936/37 si cominciò
ad andare alla Corte dove la
locale sezione del CAI aveva
34 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 35

affittato dal prete di Sacco,
Don Clerici, il locale retrostante
alla chiesetta, gestito dal
Signor Enos Moraschinelli con
pranzi e pernottamenti.
Credo di ricordare che circa
negli anni 35/36 la Gioventù
Italiana del Littorio (la GIL) organizzò
un corso di sci a livello
nazionale tra i distretti alpini,
c’erano anche gli abruzzesi: per
la provincia di Sondrio, Bassa
Valle, eravamo il sottoscritto
Giovanni Donadelli, Antonio
Cornali, Gino Curtoni e Rocco
Zugnoni. Lì imparammo il
telemark, lo stem cristiania e
il passo pattinato. Arrivati a
Morbegno, alla prima nevicata,
dopo il passaggio dello slittone
spazzaneve, facevamo sfoggio
della nostra abilità pattinando
dalla Piazzetta dell’Orologio
fino alla stazione ferroviaria,
con grande meraviglia dei
passanti. Gli scarponi di allora
erano ancora chiodati, il che
rendeva il bloccaggio sugli sci
piuttosto difficile. Qualcuno
cominciò, al posto dei chiodi,
a cucire sotto la suola di cuoio
una suola di gomma ricavata
da vecchi copertoni di moto.
Era già un bel progresso, tant’è
che fecero così anche i nostri
contadini sotto gli zoccoli
di legno. Per avere scarponi
moderni e funzionali si dovette
attendere fino alla guerra di
Grecia e Albania, dove finalmente
ai reparti speciali furono
dati in dotazione scarponi di
cuoio alti, impermeabili, con la
suola di gomma chiamata “vibram”
(dal nome dell’alpinista
Vitale Bramani che la brevettò,
ndr). La prima esperienza con
questi scarponi la fece il mio
amico Tom Cornali, al quale suo
fratello aveva portato dall’Albania
un paio di queste speciali
calzature che collaudò in occasione
della nostra partecipazione
alla Staffetta Alpina
del Vallo Littorio (vedi Album:
cent’anni di alpinismo in Bassa
Valtellina, ed. CAI Morbegno,
2002, pag. 51) nel tratto
Cataeggio, Capanna Ponti,
Passo di Cornarossa, Capanna
Desio, rimanendo entusiasta
della loro funzionalità. Ci colpì
anche il particolare dei lacci
che non erano più di cuoio,
sempre rotti o slacciati, ma di
cotone tubolare che tenevano
perfettamente il nodo. Nel
frattempo furono perfezionati
anche gli attacchi con ganasce
regolabili, cavi d’acciaio, molla
nella talloniera e una leva di
bloccaggio davanti alla punta
dello scarpone: i “kandahar”.
Continuammo sempre ad andare
alla Corte a sciare, tutte le
domeniche, e alcune volte
eravamo una cinquantina.
Venne anche organizzata una
gara di tipo sci alpinistico: dal
Rifugio Corte al Piede di Olano
e ritorno. Io ero il favorito, ma
giunsi terzo; digerii a fatica lo
smacco, anche perché i primi
due arrivati erano sicuramente
meno abili, specialmente in discesa.
Si venne poi col tempo a
sapere che loro due erano tornati
indietro alle Terze Tagliate
anziché raggiungere il Piede di
Olano, come era stabilito nel
tracciato di gara: ma allora le
gare andavano anche un po’
sulla fiducia.
Dal 1936 cominciammo ad
andare con i miei amici sciatori
nella casa di mia proprietà alle
Tagliate: da lì cominciò forse
l’era della settimana bianca,
perché nelle vacanze di Natale
ci si fermava per cinque o sei
giorni. Facevamo delle lunghe
camminate con gli sci nella
zona di Olano-Culino e, quando
la neve lo permetteva, salivamo
anche le cime. Naturalmente
eravamo attrezzati. Oltre
alla ferramenta per le eventuali
riparazioni, avevamo punte per
sci in alluminio che, in caso di
rottura della punta, venivano
bloccate con dei morsetti al
moncone, così che potevamo
tornare a casa senza gravi
problemi. Queste punte erano
davvero provvidenziali, perché
una rottura in alta montagna
poteva diventare una tragedia.
Lo sci in seguito ebbe un vero
boom sportivo e commerciale,
ma questa è storia a tutti nota.
Nella pagina a fronte: escursione
alla Motta di Olano nel 1939.
Sopra: un’allegra comitiva alla Corte
nel 1948 e lo schizzo dell’attacco
Huitfeld.
Nella pagina precedente: Giovanni
Donadelli in azione sui pendii di
Olano.
36 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 37

Riscaldamento globale
C’è ancora chi lo nega
o pensa che non sia colpa nostra
I cambiamenti climatici stanno
entrando in modo sempre
più massiccio nella quotidianità
di ognuno di noi. Da un lato
i media sempre più pronti a cavalcare
l’onda climatica, dall’altro,
ben più importante, il tempo
meteorologico e gli eventi
climatici che interagiscono con
la nostra società. Molto discutere
ha fatto il rapporto 2007
dell’IPCC che, fra le pieghe di
un documento esaustivo e completo,
arriva ad una conclusione
chiara e spietata: la terra
si sta riscaldando e la causa
di questo riscaldamento è con
grande probabilità da attribuirsi
all’attività umana, vedi emissione
antropica di gas serra. La
crescita continua delle emissioni
di CO2, il principale gas serra,
provocherà un aumento della
temperatura del nostro pianeta
entro il 2100 compresa
fra 1,8° e 4° C in base al tasso
di emissioni che attueremo nel
futuro prossimo.
Un segnale forte, chiaro e de-
di Riccardo Scotti*
ciso da parte della stragrande
maggioranza della comunità
scientifica. Le evidenze
che portano ad una conclusione
così decisa sono molto chiare,
decisamente più ragionevoli
ed inattaccabili di molte altre
scoperte scientifiche che hanno
provocato notevoli interazioni
con le abitudini di ognuno di
noi, ad esempio nel campo alimentare.
Purtroppo, però, le
resistenze di fronte alla realtà
che ci circonda e al futuro che
ci attende sono sorprendentemente
forti. Stupisce come,
di fronte ad una schiacciante
maggioranza di scienziati convinti
dell’antropogenicità del
cambiamento climatico, ci sia
così tanta riluttanza nel cercare
una soluzione comune.
I cosiddetti “negazionisti”
sono molto spesso economisti
ancora volutamente inconsapevoli
della obbligata limitatezza
delle risorse terrestri, ingegneri
sempre più convinti della supremazia
della tecnologia sulla
natura e persino, ahimé, geologi
certi di essere gli unici custodi
del grande segreto delle
glaciazioni.
Di fronte a questa mia estrema,
e forse un po’ volutamente
maldestra generalizzazione,
va riconosciuto come alcune
fazioni si schierino per un
semplice interesse economico:
lobby petrolifere e relativi istituti
pseudo-scientifici ben finanziati
da queste ultime. Sorprende
ancora di più l’atteggiamento
di molte persone comuni,
sostanzialmente disinteressate
riguardo le conseguenti ricadute
economiche del riscaldamento
globale. I soliti luoghi
comuni (“tutte balle, la colpa
non è dell’uomo” oppure “cos’è
tutto questo catastrofismo, ma
non lo sapete che nel Medioevo
faceva più caldo? E l’uomo non
c’entrava nulla”) sono spesso
appoggiate da teorie cosiddette
“alternative” del tutto superate,
confutate o addirittura
rinnegate da diversi anni da-
38 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 39

gli stessi autori (!), ma tenute
in vita da numerosi siti web attraverso
svariate pubblicazionie
scuole di pensiero che cavalcano
questa piccola moda
negazionistica.
Si tende a confondere l’ottimismo
con uno scetticismo che fa
molto comodo sia dal punto di
vista psicologico che economico.
Per quanto riguarda le persone
di mezza età, è inconsciamente
molto più facile rifiutare
il fatto di essere, e di esser
stati per anni, in qualche
modo complici inconsapevo-
Variazione temperatura °C
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
Concentrazione di CO2
Temperatura
li del cambiamento climatico;
per i giovani e giovanissimi entrano
spesso in gioco il fascino
trasgressivo dell’andare contro
l’opinione comune, della ricerca
spasmodica del complotto
e la difficoltà a rinunciare al
proprio sviluppo (o a limitarlo
in qualche modo) per una causa
apparentemente banale come la
temperatura dell’aria.
Uno dei cavalli di battaglia negazionistici
è la mancanza di
“prove certe” dell’influenza
dell’uomo sul clima. Una mancanza
sostanzialmente obbliga-
400 350 300 250 200 150 100 50 0
Migliaia di anni
La ricostruzione della concetrazione di CO2 e temperatura dell’aria
basata sui dati ricavati dalle carote di Ghiaccio dell’Antartide.
Evidentissima la stretta relazione fra i due parametri e l’anomalia
nella concentrazione di CO2 degli ultimi 150 anni.
Grafico Michael Ernst, the Woods Hole Research.
400
350
300
250
200
Anidride carbonica (ppmv)
ta, visto che è fisicamente impossibile
tornare al ‘700 e bloccare
la rivoluzione industriale
per avere la controprova. In assenza
di queste fantomatiche
“prove” c’è un sospetto piuttosto
interessante svelatoci dalle
carote di ghiaccio dell’Antartide
che ci consentono di conoscere
temperatura e concentrazione
di CO2 negli ultimi
400.000 anni.
Il rapporto fra le due è stretto,
strettissimo: motivazioni
astronomiche e geologiche su
lunghi periodi hanno provocato
più volte lievi incrementi di
temperatura che hanno a loro
volta causato un incremento
di CO2 pt, innescando a questo
punto un circolo vizioso dovuto
principalmente alla minor
capacità degli oceani di immagazzinare
CO2 quando la temperatura
dell’acqua tende ad aumentare.
Una volta avviato il
meccanismo, le elevate concentrazioni
di CO2 incrementano
a tal punto l’effetto serra da
mantenere alte le temperature
per molto tempo permettendo
in questo modo i periodi cosiddetti
interglaciali.
La normale variabilità e ciclicità
di questo sistema è ben evi-
In alto: 27 ottobre 2007,
tipico tramonto autunnale
dalla vetta della
Grignetta.
A sinistra: il Ghiacciaio
del Forno in Val Bregaglia
sta subendo, come
gli altri, un drastico ritiro
a causa dell’aumento
delle temperature.
40 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 41

denziata nella figura di pag.40.
Ciclicità evidentemente e bruscamente
interrotta intorno al
1800, guarda caso in corrispondenza
della prima rivoluzione
industriale e dell’inizio del
consumo di combustibili fossili.
La concentrazione di CO2 in
400.000 anni non aveva mai superato
le 300 ppmv e negli ultimi
1000 non si era mai mossa
dalle 280 ppmv. In soli 200
anni siamo stati in grado di
portarla fino alle 384 ppmv attuali,
valore evidentemente al
di fuori della ciclicità naturale.
Stante l’assodata capacità della
CO2 di incrementare l’effetto
serra e di conseguenza le temperature,
uno stravolgimento
tanto violento quanto rapido
non può che portare a conseguenze
molto importanti sul
clima terrestre. Una delle più
banali opinioni comuni è la
mancanza di fatti concreti che
corroborino queste presunte
“teorie scientifiche”. Il problema,
se così vogliamo chiamarlo,
è che effettivamente la terra
ha iniziato a riscaldarsi proprio
in concomitanza con l’aumento
della CO2 a metà dell’800.
La temperatura sta continuando
ad aumentare a ritmi sempre
più sostenuti, così come
aumenta pure il tasso di incremento
della CO2 nell’atmosfera.
Negli ultimi anni sono stati
raggiunti, e molto probabilmente
superati, i valori termici
del tanto mitizzato optimum
climatico medioevale. Addirittura
sembra si sia già in procinto
di superare le temperature
dell’optimum climatico olocenico
(5.000-6.000 anni fa).
Le previsioni per i prossimi decenni
tengono conto ovviamente
dell’incapacità della nostra
società di provare a porre
rimedio a questa situazione.
Gli scenari per il futuro mostrano,
infatti, diverse possi-
Sopra: 18 settembre 2006,
arcobaleno doppio all’imbocco
della Val d’Arigna.
Sotto: inverno in Engadina,
il lago di Sils da Plaun da Lej.
bilità di ulteriori incrementi di
gas serra che provocherebbero
un conseguente ulteriore aumento
termico compreso fra gli
1,8°C e i 4°C.
Le conseguenze sulla nostra società
sarebbero veramente imponenti:
l’aumento del livello
del mare, dovuto all’espansione
termica degli oceani ed alla fusione
del ghiaccio delle grandi
calotte, metterà in pericolo la
sopravvivenza di milioni di persone
lungo le coste di tutto il
mondo. Gran parte delle specie
animali e vegetali non riuscirà
ad adattarsi ad un cambiamento
così rapido. Le Alpi si devono
ancora mettere in equilibrio
con i rapidi incrementi termici
degli ultimi anni tanto che,
stante il clima attuale, in Lombardia
la neve non riesce da
anni a resistere a fine stagione
sotto i 3500 m. Questo signi-
fica che la stragrande maggioranza
dei ghiacciai lombardi è,
già oggi, un cosiddetto “fossile
climatico”, qualcosa di simile
ad un cubetto di ghiaccio tolto
dal freezer in estate.
Facile comprendere come un
ulteriore incremento termico
possa provocarne la completa
scomparsa nel giro di pochi decenni.
Un aumento termico così
consistente avrebbe implicazioni
pesantissime sul regime nivometeorologico,
tanto che le
difficoltà già presenti nel comparto
del turismo invernale diventerebbero
del tutto insormontabili.
Il realismo della comunità
scientifica, spesso spacciato
per catastrofismo o allarmismo,
è quindi, a mio modo di
vedere, del tutto giustificato.
Occorre far notare come molto
spesso negli ultimi tempi i media
si stiano lasciando prendere
la mano mettendo in relazione
ogni normale evento meteorologico
con il riscaldamento
globale.
È pur vero, però, che un peccato
di esagerazione non significa,
come vorrebbero molti, che
la verità stia dalla parte opposta.
Del resto, soprattutto in
Italia, stante la gravissima carenza
di educazione scientifica
e soprattutto meteoclimatologica,
risulta difficile proporre
queste problematiche senza
ottenere risposte politiche del
tutto inadeguate.
A tal proposito è entrata nella
storia l’intervista televisiva
di un poco noto vice-ministro
dell’Ambiente italiano che nel
2005 ha spiegato il regresso
dei ghiacciai italiani non a causa
dell’aumento delle temperature
atmosferiche, ma del calore
corporeo dei turisti e degli
alpinisti che frequentano la
montagna.
42 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 43

°C
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
°C
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
1864
1869
1864
1869
mm
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
°C
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
1864
1869
1864
1869
1874
1879
1874
1879
1874
1879
1874
1879
1884
1889
1884
1889
1884
1889
1884
1889
1894
1899
1894
1899
1894
1899
1894
1899
Temperatura aprile
Sils Maria 1798 m
Serie 1864-2007 - dati Meteoswiss elaborazione R.Scotti
1904
1909
1914
1917
1924
1929
1934
1939
anni
1944
1949
1954
1959
1964
1969
Temperature medie annuali
Sils Maria 1798 m
Serie 1864-2006 - dati Meteoswiss elaborazione R.Scotti
1904
1909
1914
1917
1924
1929
1934
1939
anni
1944
1949
1954
1959
Precipitazioni annuali
Sils Maria 1798 m
Serie 1864-2006 - dati Meteoswiss elaborazione R.Scotti
1904
1909
1914
1917
1924
1929
1934
1939
anni
anni
1944
1949
1954
1959
Temperatura estiva
Sils Maria 1798 m
Serie 1864-2007 - dati Meteoswiss elaborazione R.Scotti
1904
1909
1914
1917
1924
1929
1934
1939
1944
1949
1954
1959
1964
1969
1964
1969
1964
1969
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1984
1989
1984
1989
1984
1989
1984
1989
1994
1999
1994
1999
1994
1999
1994
1999
2004
2004
2004
2004
2000-2007 Sette anni di clima
estremo nelle Alpi lombarde
L’osservazione dei fenomeni
atmosferici e l’interazione
di questi ultimi con territorio
è certamente esplosa negli
ultimi anni grazie all’avvento
di internet. La rete ci mette
a disposizione un volume di
dati, di immagini e di osservazioni
del tutto inimmaginabile
solo 10 anni or sono. Web cam
da ogni località alpina, stazioni
meteo che trasmettono temperatura
e precipitazioni in diretta,
serie storiche di dati meteorologici,
il confronto e la rapida
diffusone delle informazioni
fra gli appassionati hanno rivoluzionato
l’approccio al tempo
atmosferico.
Questa valanga di input è sicuramente
di grande importanza,
ma, per risultare utile nell’ambito
della storia recente del clima,
va obbligatoriamente correlata
con i rilievi meteorologici
del passato. Operazione questa
estremamente complessa e
faticosa che non sembra essere
molto attraente per i meteoappassionati
assetati di dati
“usa e getta” in tempo reale.
Giustamente occorre rimarcare
il fatto che questo compito
dovrebbe essere un dovere delle
istituzioni statali, come accade
in tutti i paesi europei.
Non in Italia, o meglio, di certo
non in Lombardia, dove le ricostruzioni
e le omogeneizzazioni
delle serie storiche locali
sono lasciate agli appassionati
o ad estemporanee e mal coordinate
iniziative accademiche.
Così nella nostra provincia non
è possibile comprendere appie-
Nella foto: 30 marzo 2001,
lago di Pescegallo, l’asta
graduata, all’esterno della
casa dei guardiani della
diga, segna 3 m di accumulo
di neve.
no l’evolversi del clima su scala
quantomeno secolare stante
il totale disordine delle scalcinate
serie storiche. Conseguentemente
questa situazione
non ci permette una chiara ed
esaustiva comprensione dell’intensità
degli eventi atmosferici
che colpiscono le nostre zone.
Fortunatamente, in un’analisi
di lungo periodo, i parametri
di precipitazione e, soprattutto,
di temperatura diventano
arealmente piuttosto omogenei
colmando in parte questa
lacuna.
Questo ci permette di sfruttare
l’eccezionale serie storica
di Sils/Maria (nella pagina a
fronte) dove, dal gennaio 1864,
vengono rilevati quotidianamente
i dati meteorologici, di
estendere l’analisi dei suoi dati
alla nostra provincia. Solo una
serie così lunga (142 anni!) è in
grado di dare un certo peso alle
nostre considerazioni riguardo
gli eccezionali eventi meteorologici
degli ultimi anni. In questo
modestissimo lasso temporale,
in una tendenza continua
di innalzamento delle temperature,
particolarmente evidente
dalla seconda metà degli
anni 80, abbiamo vissuto diversi
eventi da ricordare e certamente
mai visti prima, almeno
dal 1864.
2000/2001 L’anno della grande
neve
L’anomalia climatica inizia ad
esprimersi nell’estate del 2000
quando due eventi nevosi di
rara intensità portano la neve
fino a 1500 m, con accumuli importanti
sopra i 3000 m. L’autunno
seguente una impressionamene
serie di perturbazioni
atlantiche porta accumuli pluviometrici
importantissimi in
tutta la provincia, il novembre
2000 con 391 mm diventa
“temporaneamente” il mese più
piovoso a Sils. Presso il Lago
di Scais, fra ottobre e novembre,
cadono 1437 mm di pioggia;
897 mm nel solo mese di
novembre al Lago di Pescegallo,
valori straordinari anche per
le classicamente piovose Alpi
Orobie.
L’Atlantico produce perturbazioni
in continuazione fino a
maggio, tanto che la stagione
di accumulo sui ghiacciai (ottobre-maggio)
diventa di gran
lunga la più abbondante della
serie. A Sils cade il doppio dei
mm di pioggia attesi, in alta
quota i ghiacciai sono sommersi
da 4-10 metri di neve al suo-
44 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 45

lo di origine diretta, nelle Orobie
la sommatoria delle singole
nevicate a 2500 m è stimata
in 35-40 m.
Novembre 2002, il mese più
piovoso di sempre
L’autunno e l’inverno successivi
(anno idrologico 2001/2002)
si dimostrano secchissimi e
freddi, la prima vera neve arriva
addirittura il 17 febbraio.
L’Atlantico, prima di scomparire
quasi completamente dallo
scacchiere barico italiano, ha
ancora due sussulti, e che sussulti:
il primo fra maggio e giugno
del 2002 ed il secondo, decisamente
più intenso, nel novembre
dello stesso anno. Nella
seconda metà di questo mese
due perturbazioni di impressionamene
intensità generano un
effetto sbarramento (stau) a
sud delle Alpi che è in grado di
apportare qualcosa come 1224
mm di pioggia in 18 giorni al
Lago di Trona in Val Gerola. Pur
senza averne la certezza, è lecito
considerare questo mese
come il più piovoso nelle Alpi
Lombarde almeno dalla metà
dell’ottocento. Di certo lo è a
Sils dove il record del novembre
2000 viene battuto grazie
ad un accumulo di 454,7 mm.
Tanta pioggia in pochi giorni
non può non provocare gravi
problemi al territorio: sfiorata
l’esondazione dell’Adda, numerose
sono le colate di fango
e detriti, le più problematiche
Un’altra calda e
asciutta giornata
ottobrina se ne va.
ad Albaredo e a Dubino.
Estate 2003, una normale
estate del XXI secolo?
Dopo quest’ultima sfuriata atlantica
le cose cambiano in
modo piuttosto radicale, piove
poco ed il profilo termico inizia
a far parlare di sé. Segue infatti
l’estate del 2003. Fortunatamente
essendo un evento non
troppo datato, si può far lavorare
la memoria e sicuramente
ognuno di noi saprà rapportarsi
all’intensità e all’enormità
del caldo di quella estate.
Da maggio a settembre si battono
tutti i record di temperatura,
il ben noto 11 agosto
nel Nord Italia e in Europa fa la
storia della climatologia. Son-
drio raggiunge i 40,0°C mentre
a Grono, nella vicinissima Val
Mesolcina, il termometro arriva
addirittura a 41,5°C, superando
di ben 1,5°C il record precedente
per l’intera Confederazione
Elvetica. Le ondate di calore
si susseguono senza sosta, alimentate
dal persistente anticiclone
subtropicale che fà volare
anche le medie mensili, agosto
diventa il mese più caldo
di sempre a Sils. La vegetazione
spontanea, le colture, e soprattutto
i ghiacciai, subiscono
danni estremamente gravi.
2004 e 2005, Föhn e caldo
Dopo l’estate 2003, il clima
sembra volersi dare una regolata,
ricomincia a nevicare con
regolarità, ma solo nelle Orobie.
Le temperature non fanno
più discutere per qualche
mese. Mentre nell’estate 2004
le precipitazioni iniziano a venir
meno: sono i primi segnali
di una crisi che ancora oggi, a
3 anni di distanza, non può dirsi
conclusa.
L’inverno successivo verrà ricordato
per la scarsità di neve e
per le intensissime e prolungate
tempeste di Föhn. Fra gennaio
e marzo 2005 ad Andalo
si contano ben 29 giorni con
effetto favonico, praticamente
un giorno su tre. Il deficit
pluviometrico si accresce sempre
di più, stante la latitanza
delle perturbazioni atlantiche.
L’estate 2005 si dimostra an-
cora una volta molto calda soprattutto
nella sua prima metà,
con picchi di temperatura superiori
ai 35°C.
Il freddo e la neve dell’inverno
2005/2006
L’inverno successivo dà uno
scossone alla “meteo-noia”,
grazie soprattutto alle numerose
nevicate fin sul fondovalle.
La prima neve arriva il
25-26 novembre, si replica il 29
e nuovamente il 2-3 ed il 27 dicembre.
Ad arricchire un inverno
già di per sé freddo e nevoso,
arriva la grande nevicata
del 27 gennaio. Un evento
meteorologico di grande rilevanza,
inserito in un inverno
d’altri tempi per la costanza
46 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 47

delle basse temperature e per
la durata della neve al suolo
nel fondovalle (circa 100 giorni
consecutivi). Il fondovalle
è sommerso da 80 cm di neve
fresca caduti in un solo giorno,
mentre l’Alta Valtellina è quasi
del tutto saltata, tanto che in
Valfurva l’accumulo non supera
i 2 cm. Per ritrovare una nevicata
di questa intensità per
il fondovalle valtellinese occorre
tornare al “mitico” gennaio
1985.
Le eccezionali anomalie termiche
del 2006/2007
Il luglio successivo mostra ancora
i caratteri dell’eccezionalità
per le alte temperature. Il
mese risulta il terzo in assoluto
più caldo dell’intera serie
di Sils, riproponendo, fortunatamente
per solo un mese, gli
scenari del 2003. È solo l’inizio
di una marcatissima anomalia
climatica che prende il via nel
settembre del 2006 e si concluderà
solo nell’agosto del 2007.
Le anomalie sono talmente
marcate che quasi tutti i mesi
non solo si rivelano più caldi
della norma, ma addirittura fra
i più caldi di sempre. L’escalation
lascia stupefatti: settembre
il sesto più caldo della se-
Nelle foto: Morbegno
sotto una delle
nevicate del dicembre
2005.
Sopra, piazza
“Cappuccini” , nella
pagina a fronte, la
statua di San Giovanni
Nepomuceno sul ponte
del Bitto.
rie di Sils, ottobre e novembre
si piazzano al terzo posto delle
rispettive classifiche. Di conseguenza
l’autunno 2006 diventa
il più caldo, almeno dal 1864.
Stessa sorte anche per il gennaio
2007, “arricchito” da alcuni
eventi particolarmente interessanti.
Difficile infatti dimenticare
l’episodio favonico
del giorno 19 quando nel fondovalle
la temperatura è schizzata
sopra i 20°C raggiungendo
il valore record di 24,8°C ad
Andalo.
Anche il trimestre invernale diventa
il più caldo di sempre.
Importante rimarcare la differenza
di anomalia con l’inverno
precedente (2005/2006),
pur freddo, ma neppure lontanamente
paragonabile al suo
successivo. L’anomalia continua
con il sesto febbraio più
caldo, per poi culminare con
il mese di aprile. Un mese che
difficilmente sarà entrato nella
memoria popolare, visto che
il caldo in aprile non fa male
come il caldo di agosto e neppure
diventa eclatante come
il caldo di gennaio. Nonostante
la difficile percezione fisica
e psicologica, rimane un’ano-
malia termica e pluviometrica
spaventosa. Il mese chiude a
Sils con ben 5,2°C sopra la media.
È l’anomalia a scala mensile
più marcata degli ultimi 142
anni. Mai prima d’ora un mese
era stato più “pazzo” dell’aprile
2007.
Vengono completamente a
mancare anche le piogge, accentuando
così l’anomalia. Anche
maggio è molto caldo tanto
che pure la primavera 2007
diventa la più calda di sempre.
La normale variabilità climatica
locale appare così completamente
stravolta a suon di
record, rendendo molto difficile
la vita ai tanti detrattori
del cambiamento climatico.
Fortunatamente le temperature
calano gradualmente durante
l’estate che, nonostante tutto,
risulta piuttosto calda. Lo
testimoniamo i ghiacciai, fedeli
indicatori del clima che cambia:
le perdite di spessore vanno
dai 5-6 m delle zone frontali
al metro dei bacini di accumulo
a quote superiori ai 3300
m. Valori del tutto paragonabili
a quelli rilevati nella stagione
2003.
Conclusioni
Non rimane alcun dubbio riguardo
l’incremento delle temperature
a livello locale e mondiale;
interessante comprendere
le modalità di questo cambiamento.
Gli episodi qui raccontati
sembrano volerci dare
degli indizi: precipitazioni intense
e concentrate in brevi
periodi (2000/2001 e novembre
2002) all’interno di un trend
contraddistinto da lunghi periodi
siccitosi. Isolate anomalie
termiche negative (inverno
2005/2006) e un netto incremento
di frequenza ed intensità
delle ondate di calore pilotate
dall’anticiclone africano
(estate 2003, luglio 2006). Volenti
o nolenti andiamo, quindi,
verso il caldo, senza grosse
possibilità di inversioni di tendenza.
È forse giunta l’ora di
affrontare questa problematica
senza nascondersi dietro a improbabili
speranze di cambiamento.
* membro del Servizio Glaciologico
Lombardo
• I principali gas serra sono il vapore
acqueo, l’anidride carbonica (CO2),
l’ossido di azoto (NO), il metano (CH4)
e l’ozono (O3)
• Il record di temperatura massima in
Svizzera prima del 2003 era detenuto
da Basilea grazie ai 39,0°C del 2 luglio
1952
• L’equivalente in acqua precipitato
in sole 24 ore il 27 gennaio 2006 ad
Andalo è stato di ben 78,8 mm. Valore
raggiungibile in Valtellina quasi soltanto
grazie a situazioni temporalesche e
superato solo 2 volte negli ultimi 4 anni.
• Le temperature massime del 19 gennaio
battono i record in molte stazioni
del Nord Italia, a Torino per esempio i
25,3°C registrati sono la temperatura
più alta rilevata in gennaio almeno dal
1753! Battendo di ben 4,1°C il record
precedente (fonte www.nimbus.it )
• L’inverno 2005/2006 era stato di
1,5°C sottomedia, mentre il 2006/2007
va sopra media di ben 3,4°C
Bibliografia
International panel of climate change
www.ipcc.ch è un gruppo di esperti che non
effettua studi sul clima come la maggior parte
della gente ancora oggi pensa, ma ha il
semplice compito di leggere e vagliare l’intera
bibliografia scientifica che riguarda gli studi
sui cambiamenti climatici producendo dei
documenti di sintesi.
Società meteorologica Italiana
www.nimbus.it
Real Cimate
www.realclimate.org
Meteosvizzera
www.meteoswiss.ch
Servizio Glaciologico Lombardo
www.sgl.cluster.it
Michael Ernst, the Woods Hole Research
Center www.whrc.org
Meteovaltellina
www.meteovaltellina.it
Per approfondimenti:
SCOTTI R., L'inverno più caldo almeno dal
1864 a Sils/Maria (Engadina – CH), meteovaltellin.it,
2007,
http://www.meteovaltellina.it/pdf/SilsInv06-07.pdf
Le cronache nivo-meteorologiche presenti
nel periodico Terra Glacialis edito dal Servizio
Glaciologico Lombardo.
48 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 49

Non è molto frequente trovare
delle chiese in montagna,
sopra una certa quota; quando
però questo accade, è spesso
una rivelazione, una sorta
di epifania che, per motivi
diversi, impressiona la nostra
memoria. In questi ultimi anni,
nelle uscite escursionistiche
dell’Associazione, abbiamo
sempre cercato di introdurre
almeno una meta che
includesse uno di questi edifici.
Gli ultimi visitati sono stati
l’abbazia di San Benedetto
in Val Perlana, sopra Lenno,
la chiesa romanica di San
Romedio, in Val Poschiavo,
e il complesso di San Pietro
al Monte sopra Civate. Una
caratteristica comune sta nel
fatto che tutte e tre si trovano
su una via di comunicazione:
la strada che da Ossuccio
porta in Svizzera, quella che
da Tirano porta al Passo del
Bernina, quella che metteva
in comunicazione Lecco con
la Brianza, passando in quota
per evitare il piano, paludoso e
brulicante di malintenzionati.
Se a noi fa un certo effetto
trovare a queste quote degli
Chiese
di montagna
Tre spunti per escursioni ”artistiche”
di Alessandro Caligari
edifici di notevole importanza
architettonica ed artistica,
dobbiamo però considerare
che, tempo addietro, non era
per nulla infrequente spostarsi
a queste altezze, anche con
convogli commerciali. In
un’epoca in cui viaggiare
a piedi, anche per lunghi
tragitti, era la normalità,
affrontare passi e valichi alpini
non costituiva un ostacolo;
ecco allora che anche i religiosi
portavano in altura la loro
attività di evangelizzazione,
accompagnata a quella
di colonizzazione e di
trasformazione del territorio.
Sono soprattutto le comunità
monastiche che, a partire
dall’XI sec., portano avanti
un’opera di dissodamento
e di bonifica delle terre
più alte, compensando in
qualche modo la scarsità
di terreno produttivo
utilizzabile del fondovalle,
soggetto ad inondazioni e ad
impaludamenti; molti luoghi
traggono la loro origine da
queste opere di bonifica e la
conservano nel loro nome:
da “roncare”, cioè dissodare,
derivano vari toponimi, come
Roncaglia, Ronco, Ronchi ecc.
Nascono perciò diverse chiese
e monasteri, più o meno ricchi
ed articolati.
Quello di San Romedio (o
San Remigio) impressiona
soprattutto per la posizione
e l’armonica semplicità. Sorge
ad una quota di 1800 m, sul
ciglio di una vertiginosa ed
estesa frana che domina la Val
Poschiavo. La finestrella della
cripta permette di affacciarsi
sul precipizio, dando
l’impressione di essere sospesi
nel vuoto. I caratteri sono
quelli della chiesa romanica,
con muri massicci e pochissime
aperture, campanile tozzo con
50 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 51
Uno
sguardo
dalle bifore
di San
Pietro al
Monte.

A fianco: il complesso romanico di San
Pietro al Monte; in primo piano l’abside
dell’oratorio, sullo sfondo la basilica.
Nella pagina a fronte, sopra: in alto la
chiesetta di San Romerio arroccata su uno
sperone roccioso della Valle di Poschiavo, in
basso il ciborio di San Pietro al Monte.
Sotto: il complesso monasteriale di San
Benedetto in Val Perlana.
copertura a cuspide; l’abside
è canonicamente rivolta ad
Est, mentre l’ingresso è posto
lateralmente, in quanto la
facciata principale si apre
direttamente sul precipizio. Per
passare dalla porta d’accesso
si deve, però, entrare in un
vano, la cui funzione non era
liturgica (come un nartece
o altro) quanto piuttosto
quella di luogo di riparo per i
viandanti. All’interno vi sono
delle scarse tracce di affreschi,
probabilmente coeve alla data
di fondazione della chiesa.
La semplicità delle linee
architettoniche, la posizione,
su un piano verde aperto nei
larici, il piacevole percorso
d’avvicinamento, fanno di
questa chiesa, appartenente
alla parrocchia di Tirano pur
essendo in territorio elvetico,
una meta di grande interesse.
Salendo dal Santuario
dell’Acqua Fredda, dopo
aver percorso la selvaggia
e francamente non troppo
interessante Val Perlana, si
arriva al monastero romanico
di San Benedetto. La chiesa
ripaga della camminata
fatta fin qui. Al momento
la struttura, di proprietà di
privati, non è abitata, anche
se di recente un paio di monaci
ha tentato, per alcuni mesi, di
farla rivivere; probabilmente
l’eccessiva lontananza dal
primo centro abitato ha posto
fine al tentativo. Il complesso
è formato dalla chiesa,
documentata già nel 1083 e
recuperata dopo un intervento
di restauro effettuato in tempi
recenti, dagli ambienti che
probabilmente ospitavano
la sala capitolare, dalla
foresteria, da alcune tracce del
chiostro e da molti resti di altri
ambienti, ora ridotti a ruderi
ma comunque dotati di una
buona leggibilità. La valle qui
è tanto stretta e ripida che si
fa fatica ad avere una visione
d’assieme del complesso, anche
perché il bosco si è ripreso
lo spazio che gli era stato
sottratto ed ha ora avvolto il
monastero. Il senso di pace
e l’atmosfera medioevale che
aleggiano in questo luogo lo
rendono senz’altro degno di
un’escursione, peraltro adatta a
tutti i periodi dell’anno.
Delle tre chiese qui citate, la
più interessante artisticamente
è quella di San Pietro al
Monte. Architettonicamente
è un complesso romanico
(anche se citato già in epoca
longobarda), formato da due
corpi, l’oratorio e la basilica.
Salendo da Civate, sbucati
dal bosco, si arriva nel piano
del monastero e subito si
capisce che si è davanti a
qualcosa di molto particolare
ed interessante. Anzitutto
la chiesa, edificio in pietra a
pianta rettangolare, presenta
due absidi contrapposte,
tipologia molto rara dalle
nostre parti e diffusa invece
in area germanica. Un’ampia
scalinata in pietra immette in
un pronao semicircolare dotato
di bifore. Tra le decorazioni
interne, di grandissimo
interesse, spicca il grandioso
affresco dell’Apocalisse,
risalente all’anno 1000, uno
dei meglio conservati ed
interessanti d’Italia per quanto
riguarda questo periodo.
Bellissimi i colori dell’enorme
drago e degli Arcangeli. Altra
opera notevole è il raffinato
ciborio in stucco. Con una scala
interna si scende nella cripta,
un suggestivo ambiente a tre
navate, con volta a crociera e
un ampio commento decorativo
in stucco. Di fronte alla
chiesa sorge l’oratorio di San
Benedetto, edificio interamente
in pietra, a pianta quadrata,
con tre absidi semicircolari.
Come tipico dell’arte romanica,
i sottogronda sono arricchiti da
archetti ciechi e decorazioni a
dente di sega, e le absidi sono
dotate di monofore strombate
a tutto sesto. Il complesso è
già molto conosciuto e non
ha bisogno di particolare
promozione, anche perché,
fra quelli qui proposti, è il
più facilmente raggiungibile.
Tutti e tre, comunque,
meritano sicuramente una
visita e possono essere un
interessante punto di incontro
tra appassionati d’arte, ma
non provetti escursionisti e
cultori del camminare, non
avvezzi a frequentare musei e
monumenti.
52 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 53

Pascolo che va,
bosco che viene
di Alessandro Rapella
È ormai noto, a chiunque frequenti e conosca la monta-
gna, come negli ultimi anni il paesaggio sia andato lenta-
mente, ma inesorabilmente cambiando: coltivazioni ab-
bandonate, boschi non utilizzati, baite disabitate e pa-
scoli che stanno lasciando il posto alla foresta.
La selvicoltura e l’alpicoltura, che hanno rappresentato
la principale risorsa e il sostentamento delle popolazioni
alpine, sono sempre più relegate ad attività di “nicchia”,
difficilmente competitive rispetto ad altri lavori più remunerativi
e sicuramente meno faticosi.
Il risultato indiretto di questo cambiamento sociale è sotto
gli occhi di tutti: un paesaggio che muta in continuazione
e che stentiamo a riconoscere nelle cartoline di
qualche decennio fa o nei ricordi della nostra infanzia.
bosco che viene
54 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 55

Quante volte ci è capitato
durante le passeggiate di
ritornare dopo pochi anni
in luoghi conosciuti e non
ritrovare più quel sentiero o
quel prato trasformatisi ormai
in bosco o cespuglio di rovi?
Di fronte all’abbandono del
territorio prevale un senso
di amarezza e di nostalgia
ripensando al “giardino”
passato e a come fosse “pulita”
e mantenuta la montagna
e, spesso, si invocano
provvedimenti drastici
e maggiori disponibilità
finanziarie, addossando la
colpa dell’abbandono ad una
scarsa attenzione da parte
delle istituzioni e degli enti
pubblici.
Raramente, però, si accetta che
il mutamento del paesaggio
segua in maniera indissolubile
la trasformazione socioeconomica
di chi ha sempre
vissuto in montagna e che i
risultati di tale cambiamento
siano inevitabili e, il più delle
volte, irreversibili.
Sfugge al pensiero comune che
l’immane e secolare lavoro di
gestione e di manutenzione del
territorio alpino è sempre stato
un servizio gratuito per l’intera
collettività!
L’alpigiano, nel fare il proprio
lavoro, e garantire il proprio
sostentamento, teneva pulite
le canalette di deflusso delle
acque e migliorava il cotico
erboso; il boscaiolo manteneva
efficienti i sentieri d’accesso e
i canali d’esbosco; il contadino
curava i muretti a secco e
tagliava le erbe invadenti e
così via…
Tutte operazioni capillari e
assidue, indispensabili per
assicurare la funzionalità del
sistema agro-silvo pastorale,
migliorandone la resa, e per
salvaguardare il territorio da
dissesti.
Se l’opera di chi viveva e
lavorava in montagna è venuta
meno, almeno in parte, chi
di noi oggi è disposto a
cambiare vita e a sostituirsi
al contadino-boscaiolo? Se
il costo di manutenzione del
territorio risulta oltremodo
gravoso in termini economici,
chi è disposto ad aumentare
le proprie tasse per assicurare
in futuro la cura del paesaggio
alpino?
Difficile ed oneroso tornare
indietro.
Sicuramente occorre
concentrare gli sforzi pubblici
e privati (e le poche risorse
disponibili) a favore di
chi continua ad operare,
nonostante tutto, in montagna
e creare i presupposti necessari
per rivitalizzare il settore;
ma occorre anche accettare di
buon grado le trasformazioni
in atto come segno del nostro
tempo e cercare, nel limite
del possibile, di prevenire
eventuali disastri ambientali.
Tra tutte le trasformazioni del
paesaggio, quella più evidente
è senza dubbio l’aumento
progressivo della superficie a
bosco che tende a rioccupare
le aree agricole e marginali e i
pascoli di quota.
Mentre a livello planetario si
riduce la foresta, causa tagli
indiscriminati nei paesi nel
terzo mondo, in Europa e in
“Di fronte all’abbandono
del territorio prevale un
senso di amarezza e di
nostalgia ripensando al
giardino passato”.
56 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 57

Italia il bosco avanza con
percentuali significative: 2-3%
ogni anno, con differenze
sostanziali tra la pianura e le
aree urbane (stabile e in calo)
e le aree montane e collinari
(in netta crescita).
L’aumento di superficie delle
foreste viene altresì favorito
dal cambiamento climatico
in atto da alcuni anni, in
quanto le temperature più
miti e differenti gradienti
di umidità spingono il bosco
verso quote superiori rispetto
al passato, accelerando il
processo di colonizzazione
dei pascoli abbandonati.
Il clima, associato ad una
minore utilizzazione boschiva,
contribuisce inoltre ad un
cambiamento specifico dei
boschi: regressione dei
castagneti, aumento delle
faggete e peccete, diminuzione
dei lariceti.
In genere si assiste al
passaggio da condizioni di
forte artificializzazione, come
sono ad esempio i pascoli o
i maggenghi, a condizioni di
pseudo-naturalità, causate
dalla crescita spontanea del
bosco che si sviluppa talvolta
con differenti dinamiche
vegetazionali.
Su questo processo è
necessario fare alcune
considerazioni.
• La perdita, anche parziale,
di spazi aperti (prati, pascoli)
implica una semplificazione del
paesaggio e la scomparsa di
storia e di cultura dell’uomo.
• Vengono sicuramente
compromessi particolari
habitat di prateria di grande
interesse naturalistico, anche
se di origine antropica, con
il rischio di perdita di alcune
specie vegetali e animali
(es. i galli alpini) ed un calo
generalizzato di biodiversità.
• Una ridotta attività
umana non coincide con un
immediato ritorno a condizioni
naturali tipo boschi vergini;
il passaggio avviene di norma
in tempi molto lunghi, anche
secoli.
• L’aumento del bosco
consente, però di incrementare
la fertilità del terreno,
consolidare pendici franose
ed immagazzinare nel
legno maggiori quantità di
carbonio, contribuendo in
minima parte al contenimento
delle immissioni di anidride
carbonica.
• Allo stesso modo, una
maggiore disponibilità di
biomassa proveniente dal
bosco potrebbe costituire una
risposta sostenibile alla sempre
maggiore richiesta di energia.
Questa è la nuova “cartolina”
con cui dobbiamo confrontarci
e che dobbiamo adeguare
alle nostre esigenze. Una
cartolina diversa dal passato e
sicuramente diversa dal futuro,
dove magari gli unici pascoli
in montagna saranno le piste
da sci e dove le mucche, a
chiazze viola, mangeranno solo
cioccolato alpino.
58 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 59

Gita scialpinistica
allo Zapporthorn
di Marco Riva
Lo Zapporthorn, la vetta più
importante del gruppo del S.
Bernardino a quota 3152 m,
è stata la proposta di gita
scialpinistica organizzata e
coordinata dal CAI di Morbegno
a conclusione della stagione
invernale 2006/2007.
Domenica 25 marzo alle ore 5,
con il tempo un po’incerto, il
cielo coperto da nuvole e la
strada bagnata, siamo saliti sul
pullman entusiasti di conoscere
nuovi paesaggi, pendii e vette
sconosciuti alla maggior parte
degli sciatori presenti quella
mattina. Dopo una breve sosta
lungo il percorso, abbiamo
raggiunto il luogo di partenza
dell’itinerario a quota 1680
m, alle ore 8.30 circa. Il
tempo non prometteva nulla
di buono. Scambiate piacevoli
battute scherzose con i vari
partecipanti e compiuto il
solito rito della vestizione,
guidati dal presidente
siamo partiti formando una
lunga, multicolore e sempre
compatta fila indiana. Una
volta risalito il passo del
S. Bernardino, seguendo
principalmente la strada,
davanti a noi si è aperto
un suggestivo falso piano,
ricoperto da un’abbondante
coltre di neve soffice e
“abitato” da stambecchi
e pernici, riconosciuti
grazie alle indicazioni
date dall’amico Danilo.
Affascinati dall’ambiente che
ci apprestavamo a conoscere
e ad attraversare, la vista
degli animali è stata la scusa
per fermarci, mangiare, bere
qualcosa e recuperare le
energie necessarie per l’ascesa
alla vetta ancora lontana.
Nel frattempo il cielo era
diventato azzurro e il caldo
sole ci ha accompagnati
per l’intera giornata,
permettendoci di ammirare le
bellezze del paesaggio.
Chiacchierando, ridendo e
scherzando con i nuovi e i
vecchi amici, dopo cinque
ore di camminata lungo un
percorso con salite graduali,
siamo arrivati alla bocchetta.
I più temerari, muniti di
piccozza e ramponi, risalendo
un canalino, hanno raggiunto
la tanto attesa vetta. All’ora
di pranzo, momento sempre
gratificante soprattutto dopo
una lunga camminata, viene
piacevolmente consumata la
colazione al sacco. Vengono
scattate le immancabili
fotografie e con la pancia
piena, gli sci ai piedi, lo
zaino in spalla e il sorriso
sulle labbra eccoci pronti ad
affrontare la magnifica discesa.
La neve era come “panna
montata”, ognuno a suo modo
esprimeva la propria felicità:
chi rideva, chi incitava,
chi scherzava, pennellando
curve che neanche un pittore
saprebbe disegnare. Comunque
non sono mancati i consueti
capitomboli che nemmeno
artisti da circo riuscirebbero
a compiere. In fondo ad ogni
valletta ci si aspettava e si
ricompattava il gruppo, per
poi nuovamente ripartire con
gli amici vicini, divertendoci
tutti insieme e concludendo
un’indimenticabile gita fuori
paese.
60 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 61

Traversata Camogli-Portofino
il CAI
di Laura Bettega
al
Mare
Ed eccomi a fare un resoconto sulla gita del CAI del 16 Settembre
07 che, iniziata in pullman da Morbegno a Camogli, è proseguita
a piedi sul promontorio di Portofino, per continuare in traghetto
fino a S.ta Margherita dove il pullman ci attendeva per il rientro a
Morbegno.
Ma procediamo con ordine: arrivati a Ruta, sopra Camogli, a 250 m,
ci siamo messi gli zaini in spalla (ed io le racchette in mano alla
moda svizzera!) e siamo saliti sul punto più alto del promontorio
(450 m) attraversando un bellissimo bosco di castagni, querce e pini
che a mio dire avrebbe meritato di essere ammirato con maggior
calma.
Dall’alto si è aperta la stupenda vista, giù, ai nostri piedi, della baia
di San Fruttuoso con un mare bellissimo e una ancor più bella abbazia
benedettina. Un particolare ringraziamento alla nostra guida
Alessandro che ha saputo farci “gustare” la bellezza di questo
gioiello con arcate, trifore e cupola che risalgono al X secolo.
Dopo uno spuntino e , per alcuni, un bagno in mare ritenuto
d’obbligo, abbiamo ripreso la camminata dapprima in salita,
poi pianeggiante lungo la costiera fino a Portofino.
Breve sosta per ammirare la bellezza di questa insenatura, delle
ville che la circondano, delle imbarcazioni lussuose, dei
colori delle case che si specchiano nel mare e… perché no, per
un ricordo nostalgico di un lontano luglio ’64.
Ultima tappa: Portofino–Santa Margherita con il battello che ci
ha permesso di spaziare con lo sguardo fra mare aperto e costa
ligure, poi rientro in pullman. Per me è stata la prima gita
ufficiale del Cai e devo ammettere che, pur non conoscendo
gran parte dei settanta partecipanti, mi sono sentita subito
a mio agio grazie all’organizzazione del Presidente, al clima
favorevole e ai simpatici compagni di camminata.
Mi auguro che escursioni di questo tipo vengano di nuovo organizzate
permettendo anche a soci non più giovani come me,
di fare belle, ma non troppo difficili camminate e di visitare
luoghi di interesse storico, culturale, ambientale in simpatica
compagnia.
62 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 63

Cicloalpinismo
in Val Chamuera
e al Piz Sagliaint
di Cristina Arosio
L’ambiente montano è sicuramente
tra i più appaganti per il
fascino del suo paesaggio, per
la quiete, per la possibilità di
distrarsi, rilassarsi e, perché no,
divertirsi. Lo si può apprezzare
camminando lungo i sentieri,
d’inverno con gli sci ai piedi,
ma anche pedalando lungo
percorsi sterrati utilizzando la
mountain-bike per compiere
delle escursioni difficilmente
effettuabili in giornata. Se poi
successivamente si decidesse di
proseguire a piedi, allora ecco
realizzata la gita ciclo-alpinistica.
Combinando al fascino
della camminata in montagna,
la bellezza dell’andar per sentieri
in bicicletta, domenica 15
Luglio, ci siamo avviati alle sei
da Morbegno, diretti in Val Chamuera
in Engadina, raggiungendo,
verso le nove, il luogo della
partenza. Montati in sella ai
nostri rampichini e animati da
un grande entusiasmo, abbiamo
incominciato a pedalare e, dopo
pochi metri, ci siamo trovati
all’inizio della strada sterrata.
Le salite si alternavano a
lunghi falsi piani, che hanno
consentito ai ciclisti “passisti”
di dar sfogo alla propria
pedalata. C’era chi s’impegnava
a rimanere in sella sulle salite
più ripide alla “Pantani”, chi,
invece, scendeva a spingere la
bicicletta, per poi rimontarvi
appena possibile.
La strada, con il fondo sterrato
e in alcuni tratti un po’ dissestata
con ghiaia più grossa, di
tanto in tanto veniva attraversata
da rigagnoli d’acqua che
adornavano di gocce grigiomarrone
la schiena dei ciclisti,
conferendo a tutti la mitica
maglia a “pois” del Tour de
France. Il paesaggio svizzero
faceva da sfondo alla bellezza
della strada che attraversava la
lunga vallata, con i suoi ampi
pascoli, rinverditi dall’acqua del
torrente.
Dopo due ore e mezzo circa di
pedalata, abbiamo raggiunto
l‘alpeggio. Lasciate le biciclette,
cambiati gli indumenti,
ci siamo incamminati lungo il
sentiero che ci avrebbe portati
in cima al piz Sagliaint a quota
2945 m, meta della nostra gita.
Ormai gli alberi, i verdi pascoli
e le piante di rododendro avevano
lasciato lo spazio a grosse
masse rocciose, percorribili
solamente a piedi.
Il caldo sole, che ci aveva
accompagnato fin dalle prime
ore del mattino, continuava a
splendere in cielo e dopo due
ore circa di camminata siamo
giunti alla vetta. Concluso il
piacevole pranzo, scattate le
indimenticabili fotografie, il
tempo di scendere all’alpeggio
è servito per pregustare la discesa
con il rampichino, rallentata
solo dai cancelli che delimitavano
gli alpeggi. L‘arrivo
alle macchine è stato di quelli
tipo “tappa Giro D’Italia”(per
chi non ci credesse si è vista
anche una mucca volare), con
tutti i partecipanti che si sono
congratulati a vicenda per la
bella esperienza vissuta.
64 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 65

La Culmine di Dazio
Negli annuari 2004 e 2005 avevamo dato notizia del
“Progetto Culmen di Dazio”, finalizzato al recupero
dei sentieri di questo interessante saliente geografico
e naturalistico. Nel progetto erano coinvolte, oltre
al CAI, le Pro Loco di Paniga e di Dazio e la CM di Morbegno.
Venuto a mancare il concorso della Comunità Montana,
in un primo momento favorevole, ma inspiegabilmente
non più interessata pochi mesi dopo, il CAI ha proseguito
nel suo intento con le proprie risorse e con la collaborazione
delle due Pro Loco.
Ridimensionato il progetto, lo scorso anno è stato portato
a termine il tratto Paniga–Porcido–Culmen, mentre
quest’anno è stato sistemato, praticamente reinventandolo,
il sentiero di cresta che collega la Culmen
alla mulattiera Dazio–Porcido, in corrispondenza del
“terminal auto”.
Sono state messe in opera alcune protezioni, si è provveduto
alla pulizia di tutto il tracciato ed è stata completata
la segnaletica sia orizzontale sia verticale.
L’intero percorso, illustrato qui a fianco, è ora una bella
realtà che va ad arricchire il patrimonio sentieristico
della Bassa Valle. Ha uno sviluppo altimetrico di circa
700 metri, è percorribile in poco più di 3 ore fra andata
e ritorno e non presenta difficoltà di alcun tipo. Di interesse
paesaggistico, faunistico e botanico, se ne consiglia
la frequentazione nelle stagioni intermedie.
Nella foto sopra: in rosso
i sentieri sistemati con
segnaletica verticale e
orizzontale, in bianco quelli
di prossimo intervento.
Sotto: dalla vetta della
Culmine.
Nella pagina a fronte:
salendo da Paniga a Porcido.
66 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 67

NON CI RESTA CHE PIANGERE 1
Qualche anno fa, in un divertente
film con Massimo Troisi e Roberto
Benigni, i due protagonisti, a causa
di un evento atmosferico, venivano
inspiegabilmente proiettati a ritroso
nel tempo fino al Medioevo. In una
delle scene del film i due amici,
intenzionati ad entrare in città,
venivano bloccati in prossimità
della cinta muraria da un solerte
esattore che, protendendo la mano
con l’inesorabile puntualità di un
cancelletto a scheda della metropolitana,
chiedeva il balzello per
l’accesso al borgo.
“Un fiorino!” articolava il gabelliere
con perentorio e monotono automatismo.
“Cinque euro!” direbbe
oggi per effetto dell’adeguamento
ISTAT. Tanti quanto le nostre amministrazioni
comunali pretendono
da quest’anno, nel XXI secolo, per
poter accedere alle strade, si fa per
dire, agro-silvo-pastorali.
E’ forse vicino il tempo delle fontanelle
pubbliche a gettone? Oppure
del jogging a tassametro sulle rive
dell’Adda? E perché non proporre
un bell’abbonamento, stagionale
o annuale a seconda delle singole
esigenze, per godere della visione
dei nostri splendidi panorami?
Eh, sì, non ci resta che piangere!
il paese dell’incontrario
NON CI RESTA CHE PIANGERE 2
Approposito di strade agro-silvopastorali!
La definizione suggerirebbe
che queste piste siano state
realizzate per facilitare il lavoro di
chi si dedica all’agricoltura, alla silvicoltura
e alla pastorizia in quota,
grazie anche a canali di contribuzione
riservati ed agevolati.
E’ giusto! Le attività primarie in
montagna sono particolarmente
onerose e richiedono qualche attenzione
in più rispetto alla pianura.
Naturalmente queste strade dovrebbero
essere di esclusiva pertinenza
degli operatori della montagna.
Secondo il buon senso, almeno.
Ma in Italia non è così. In Italia
la dizione “agro-silvo-pastorale”
costituisce solo la parola magica
per accedere a finanziamenti, che
altrimenti non potrebbero essere
erogati, per costruire arterie che
si connotano sempre di più come
strade turistico-residenziali.
Ed infatti un sopralluogo in una
qualunque giornata lavorativa non
evidenzierebbe la presenza di un’attività
meritevole di rilievo: solo
qualche modesto mezzo agricolo
per accudire a pochi capi di bovini
o per provvedere alla cura del bosco
da parte di persone che lavorano
più per affettività che per reale
tornaconto economico. Nei giorni
festivi, al contrario, il traffico
automobilistico diventa intenso,
tanto che si fatica a trovare un
angolo per la sosta: gipponi e picup
invadono prati non più falciati
per raggiungere le seconde case,
che hanno preso il posto delle stalle
e dei fienili, nelle quali fanno bella
mostra di sé gli oggetti ed i segni
della vita contadina, esibiti a mo’
di cimeli di un museo spontaneo.
Come a dire che del mondo agrosilvo-pastorale
è rimasto solo il
ricordo. Nulla di scandaloso, sono i
tempi che cambiano, ma vogliamo,
per favore, uscire una buona volta
dall’ipocrisia? Altrimenti … non ci
resta che piangere!
NON CI RESTA CHE PIANGERE 3
Intanto che i nostri presunti
contadini di montagna si prendono
cura delle loro baite sempre più
curate, le amministrazioni locali,
archiviate le campagne pro pedaggio
“strade-agro-silvo-pastorali” e
“raccolta-funghi”, sono alla ricerca
di nuove modalità di valorizzazione
del territorio di loro competenza. Le
più avvedute ed aggiornate, grazie
alla lungimiranza dei loro sindaci,
hanno capito che il problema con il
quale il mondo si dovrà confrontare
nei prossimi decenni sarà il bisogno
sempre più forte di energia elettrica
e che, a fronte dell’inevitabile
esaurimento dei pozzi di petrolio,
ci sarà la necessità di trovare forme
alternative di produzione di energia,
possibilmente pulita.
Quale occasione migliore per dimostrare
il proprio senso di appartenenza
alla comunità mondiale se
non quella di offrire con moto spontaneo
ed altruistico i crinali delle
proprie montagne - ma non sono
anche nostre? – per l’istallazione di
enormi pale eoliche? E così, come se
non bastassero gli elettrodotti già
presenti, potremmo presto vedere il
Passo San Marco e le località più aeree
ed in vista, quelle paesaggisticamente
pregiate, costellate di enormi
eliche che sciabolano nell’aria con il
loro rumore cupo e raggelante.
Poco importa che l’intensità del
vento e la sua frequenza in giorni/
anno siano di discutibile convenienza
economica: la soddisfazione di
compiere un’opera buona supera
ogni obiezione. E poi il beneficio per
le casse dei comuni sarebbe innegabile:
in fondo il bisnes è bisnes.
E’ proprio vero … non ci resta che
piangere!
NON CI RESTA CHE PIANGERE 4
Qui Milano
A Milano non ci sono prati per giocare,
così ne costruiscono di artificiali, con
cemento ed erba sintetica.
A Milano non ci sono sassi per arrampicarsi,
né alberi per appendervi un’altalena,
così installano giochi artificiali in
ferro e plastica.
A Milano non ci sono boschi, così piantano
qualche albero per far sì che le case
abbiano un poco di verde attorno.
A Milano l’acqua del rubinetto non è
buona, così bevono l’acqua minerale.
Qui Poira, provincia di Milano
A Poira i prati non sono molto belli, così
ne costruiscono di artificiali, con cemento
ed erba sintetica.
A Poira i sassi non sono adatti per
arrampicarsi e gli alberi non vanno bene
per appendervi un’altalena, così progettano
giochi artificiali in ferro e plastica.
A Poira neppure i boschi sono un gran
che, allora li sradicano, così le case
che vi costruiscono hanno poco verde
attorno.
A Poira per tutto il mese di luglio l’acquedotto
era inquinato, così anche lì si è
bevuta l’acqua minerale.
Finalmente i milanesi si sentiranno un
po’ a casa loro, e noi, a Poira, ci sentiremo
un po’ milanesi.
Già che ci siamo:
a Poira, nel silenzio dell’inverno, anime
buone tagliano a zero i boschi vicino
alla chiesa, così d’estate avremo dei bei
prati assolati (mica ci vorranno costruire
vero?).
a Poira, come formiche instancabili, continuano
imperterriti a realizzare chilometri
di strade tagliafuoco che, è vero non
serviranno a niente, ma che permetteranno
anche ad una Panda smarmittata
di arrivare fino alle quote più alte.
Non ci resta che piangere!
di Bruno Orso
68 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 69

I NUMERI DEL C.A.I.
MORBEGNO
Alla data del 31.12.2007 gli
iscritti sono 555 (+33) così
suddivisi: 382 (+21) ordinari,
140 (+6) famigliari e 33 (+6)
giovani.
Ricordiamo che le
iscrizioni si effettuano
presso gli sportelli del
Credito Valtellinese di Via
Ambrosetti o presso la
Sede il venerdì sera dalle
9,15 alle 23.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL C.A.I. MORBEGNO
Presidente
Domenico Del Barba
Vicepresidente
Lodovico Mottarella
Mario Spini
Segretario
Davide Bonzi
Consiglieri
Danilo Acquistapace
Enrico Bertoli
Alessandro Caligari
Angelo De Donati
Giovanni Rovedatti
Franco Scotti
GLI ISTRUTTORI DI ALPI-
NISMO E DI SCI ALPINI-
SMO
Enrico Bertoli (ISA)
Giulio Gadola (ISA)
Marco Riva (ISA)
Franco Scotti (ISA)
Cesare De Donati (INSA/IAIl)
BIBIOTECA/VIDEOTECA
Sono entrate in biblioteca 4
nuove opere. Sono tutte guide
della collana Monti d’Italia
del CAI/TCI. Il totale dei titoli
presenti negli scaffali è 359.
Completano il patrimonio
31 videocassette e 152 carte
geografiche.
ATTIVITA' IN PILLOLE
Corso di ginnastica
presciistica
Come oramai è tradizione da
diversi anni, da ottobre 2006 a
marzo 2007, presso la palestra
di via Prati Grassi si sono svolte
le lezioni del corso di ginnastica
in preparazione della
stagione invernale. L’iniziativa
incontra sempre il gradimento
dei nostri soci che si prenotano
con largo anticipo.
Corso base di scialpinismo
Al corso hanno partecipato
con profitto 7 allievi: Giacomo
Bianchi Bazzi (Mandello),
Fulvia Copes (Gera Lario),
Mazzoleni Carlo Battista (Morbegno),
Paolo Dego (Colico),
Fabio Ferré (Rogolo), Renato
Taddeo (Montagna), Giuseppe
Marra (Dazio).
Queste le uscite di una giornata,
precedute, come al solito,
dalle lezioni teoriche:
• Piz Campagnun (Passo Julier)
• Pizzo Colombana (Val
Gerola)
• Piz D'Emmat Da dent (Engadina)
• Piz Suretta (Valle Spluga)
• Ponteranica (Val Gerola).
• A conclusione del corso è
stata effettuata un’uscita di
due giorni al rifugio Cristallina
(Val Bedretto - Ticino) con
salita del Pizzo Cristallina e alla
Cima di Lago.
Corso di arrampicata
(vedi articolo pag. 7)
Si è svolto nei mesi di settembre
e di ottobre ed ha
avuto come palestre le pareti
del Sasso di Remenno (Val
Masino) e del Sasso Bianco
(Prata), le placche di Bette
(Valle Spluga), la cresta sud
del Pizzo Balzetto (Albigna),
il calcare dello Zucco dell’Angelone
(Lecco) e le formazioni
dolomitiche dei Torrioni Magnaghi
(Grigne).
Hanno partecipato 8 allievi.
Gite famigliari
Sono continuate con successo
le gite famigliari organizzate
con la collaborazione del
GEM.
Cinque le escursioni programmate
ed effettuate:
• 18 marzo - Abbazia di San
Benedetto in Val Perlana
(Lenno-Ossuccio) – 134 partecipanti;
• 15 aprile - Parco naturale
del lago di Piano (Porlezza) –
57 partecipanti;
• 6 maggio - Tartano lungo
la Val Fabiolo, in collaboraborazione
con il Gruppo Acque
Valtartano – 65 partecipanti;
• 17 giugno - Alpe Lendine
(Valle Spluga) – 46 partecipanti;
• 28 ottobre - Valsolda – 80
partecipanti.
Sci alpinismo al
chiaro di luna
6 febbraio - In una serata limpida
e finalmente mite, dopo
due inverni con temperature
polari, si è svolta la tradizionale
gita notturna con le pelli
di foca.
Consolidando l’orientamento
di questi ultimi anni, è stata
scelta come meta il Pianone
di Salmurano, raggiungibile
senza problemi anche da chi è
alle prime esperienze. Ristoro
presso il Rifugio Salmurano e,
quindi, fantastica discesa lungo
la Rocca. Partecipanti 30.
Rallyno della Rosetta
4 marzo - In una bella giornata
marzolina, 31 squadre si sono
confrontate nel tradizionale
scenario dell’alpe Culino. A
causa della copertura discontinua
del manto nevoso, il
tracciato della prova di discesa
è stato spostato più in alto
rispetto al passato: partenza
a monte del casello dell’acqua
e arrivo a valle della Baita del
Gaspàr.
Vittoria tutta al femminile. Rita
Bertoli e Lidia Moretto, partite
per ultime, in quanto impegnate
nell’organizzazione, hanno
messo tutti in fila aggiudicandosi
meritatamente la vittoria.
• Vincitori Rallyno: Rita Bertoli
e Lidia Moretto (penalità
3,153).
• Vincitori cronoscalata: Del
Vo Paolo - Martinoli Marco
(tempo 31’ 28”).
• Vincitori discesa: Silvio Bagiolo
e Davide Pedrotti (tempo
29”).
Gita sci alpinistica allo
Zapporthorn
25 marzo - Una giornata con
tempo parzialmente sereno ha
caratterizzato la gita sci alpinistica
primaverile allo Zapporthorn,
nei dintorni del passo
San Bernardino. Partecipanti
37 (pag. 60).
Gita naturalistica
in Val Lesina
10 giugno – Una bella giornata
di sole ha favorito l’effettuazione
di questa gita fuori dagli
schemi tradizionali. Grazie alla
disponibilità del prof. Marco
Caccianiga , dell’Università
di Milano, che è anche guida
escursionistica, i 45 partecipanti
hanno potuto prendere
contatto con i segreti della
natura di questa valle troppo
spesso trascurata. L’amico
Angelo (De Donati), geloso
custode ed appassionato
estimatore di questo angolo di
Valtellina, ha voluto celebrare
l’avvenimento offrendo il
pranzo nella sua dimora d’alta
70 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 71

quota, aiutato nientemeno
che da Natalino Bavo, cuoco
provetto e montanaro doc.
Gite ciclo alpinistiche
Hanno costituito la novità
della programmazione del
CAI Morbegno: escursioni in
mountain bike, con finale a
piedi.
10 luglio – Val Chamuera (Engadina)
con successiva salita
al Piz Sagliaint (m 2945) – 17
partecipanti (pag. 64).
2 settembre – Val Viola bormina.
Partecipanti 11.
Escursionismo balneare a
Camogli - Portofino
16 settembre – Una bellissima
giornata con clima estivo ha
rallegrato i 67 partecipanti a
questa simpatica escursione
da Camogli a Portofino. Un
bagno ristoratore nella piccola
spiaggia di San Fruttuoso ha
completato degnamente la
giornata (pag. 62).
Trekking sul Sentiero
Andrea Paniga
14 ottobre – Punto di arrivo al
Rifugio Salmurano.
In 24 hanno aderito al
tradizionale appuntamento.
Quasi tutti hanno optato per
l’itinerario che, partendo da
Gerola Alta, ha raggiunto prima
Bominallo e quindi la croce
della Motta, per scendere poi
al lago di Pescegallo lungo il
crinale che separa la valle di
Pescegallo dalla Val Bomino.
Tempo inizialmente nuvoloso e
nebbioso che ha creato suggestive
visioni nel tratto di bosco
a valle della Motta. Un tiepido
e gradito sole ha quindi tenuto
compagnia alla comitiva fino
Pescegallo, dove è avvenuto il
ricongiungimento con alcuni
gruppi famiglia che, con i
bambini, avevano raggiunto il
lago direttamente dal piazzale
della seggiovia.
72 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 73

74 CAI MORBEGNO