ANNUARIO 2006 - CAI Sezione di Morbegno

CAI
corso di arrampicata
la sezione bitto
kima
al cospetto del gigante
sogno di una notte di inizio estate
lofoten
l’etica del chiodo
segantini
campagnun
il larice
la siderite della valle dei lupi
ANNUARIO 2006
CA MORBEGNO

il tuo
primo di
cordata
CAI
ANNUARIO 2006
I Corsi
Il corso di arrampicata
di LUCA DE MARON
Club Alpino Italiano
Sezione di Morbegno
Via San Marco
Tel. e fax 0342 613803
e-mail: info@caimorbegno.org
www.caimorbegno.org
Redazione:
Domenico Del Barba, Riccardo Marchini,
Lodovico Mottarella, Mario Spini.
Hanno collaborato:
Luca Bono, Davide Bonzi,
Alessandro Caligari, Cesare De Donati, Domenico
Del Barba, Luca De Maron, Giulio Gadola,
Alessio Gusmeroli, Riccardo Marchini, Lodovico
Mottarella, Bruno Orso, Renzo Passerini, Vittorio
Poletti, Alessandro Rapella, Franco Scotti,
Riccardo Scotti, Mario Spini.
Fotografie:
Alessandro Caligari: 77
Gianfranco Chiara. 6, 7
Domenico Del Barba: 58, 59, 80 (sotto)
Alessio Gusmeroli: 69
Riccardo Marchini: 24, 29 (sopra), 52-53, 65,
66, 67, 68, 69 (sopra)
Lodovico Mottarella: copertina, 2, 3, 9, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26-27, 28, 29 (sotto),
30, 31, 32, 33, 35, 46, 47, 49, 50, 51, 60, 61,
62, 63, 64, 72 (sotto), 74, 75, 79
Riccardo Scotti: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45
Mario Spini: 34, 48 (sopra), 72 (sopra)
Paolo Spreafico: 5
Anna Strizzi: 16, 21
Progetto grafico e
realizzazione:
Mottarella Studio Grafico
www.mottarella.com
Sezione
Personaggi
Escursionismo
Racconti
Tipografia Bonazzi
FIORELLI SPORT
S.Martino Valmasino
CA MORBEGNO Tel.0342 641070
CA MORBEGNO
Stampa:
Viaggi
Arrampicata
Arte
Scialpinismo
Ambiente
Geologia
S O M M A R I O
La Sezione Bitto
di RICCARDO MARCHINI
Kima
di RICCARDO MARCHINI
Al cospetto del gigante
di VITTORIO POLETTI
Sogno di una notte
di mezza estate
di MARIO SPINI
Lofoten
di G. GADOLA, L. BONO, R. SCOTTI
L’etica del chiodo
di MARIO SPINI
Segantini
di ALESSANDRO CALIGARI
Campagnun
di RENZO PASSERINI
Il larice
di ALESSANDRO RAPELLA
La siderite della Valle dei Lupi
di ALESSIO GUSMEROLI

E D I T O R I A L E
di Domenico Del Barba
E D I T O R I A L E
Quasi a festeggiare i suoi primi 75
anni, il Cai di Morbegno ha deciso
di farsi un grande regalo: la nuova
sede.
Con delibera n. 52 del 27/07/2006
il consiglio del Comune di
Morbegno, all’unanimità, ha
stabilito di dare in locazione per
25 anni il piano di uno stabile
situato nei giardini del Palazzo
Malacrida, in via S.Marco a
Morbegno.
Il locale di circa 80 mq verrà
opportunamente ristrutturato,
dotato di soppalco, servizi,
riscaldamento, infissi e quanto
serve perché diventi la sede della
sezione del CAI di Morbegno.
E’ una proposta che il Consiglio del
CAI ha dibattuto per parecchio
tempo, poiché l’onere della spesa,
il posto un po’ decentrato, la
mancanza di parcheggi nelle
vicinanze più immediate sono
valutazioni che hanno fatto
sorgere non poche perplessità.
Alla fine ha prevalso la
considerazione dei vantaggi che
l’esecuzione del progetto offre: un
ambiente confortevole e adeguato,
una sistemazione durevole nel
tempo con spazi appositamente
studiati per lo svolgimento delle
attività sociali in uno dei palazzi
più prestigiosi di Morbegno.
Il Consiglio è consapevole che la
realizzazione dei lavori comporta
un impegno economico abbastanza
rilevante, ma è certo di poter
contare sulla collaborazione di
tutti: soci e simpatizzanti.
Nelle nostre intenzioni disporre
di una sede tanto importante non
vuole essere il punto di arrivo, ma
l’incentivo ad intraprendere una
attività più coinvolgente.
A questo proposito riprendo
l’invito rivolto da Franco
nell’editoriale (annuario 2003) ad
una presenza più attiva e costante
dei soci che gravitano attorno al
Cai.
Contando su una maggiore
collaborazione, si potrebbe
distribuire per competenze e
disponibilità l’organizzazione delle
varie attività: tutela dell’ambiente,
escursionismo, alpinismo,
alpinismo giovanile, sci alpinismo,
sci di fondo ecc. così che i
programmi della sezione vengano
articolati in modo più funzionale
ed efficiente.
Si può ipotizzare anche una
apertura infrasettimanale per
un eventuale gruppo senior che
troverebbe nella nuova sede un
luogo di incontro e di aggregazione
molto accogliente.
Il salone verrà adibito a locale
riunioni per corsi, proiezioni e
serate, sarà possibile organizzare
manifestazioni anche all’aperto
durante la bella stagione.
Il servizio biblioteca per
consultazione di guide, cartine
e libri di montagna sarà sempre
attivo.
Nel momento in cui scrivo
dobbiamo ringraziare Alessandro
e Giulio che già stanno lavorando,
gratuitamente, nell’ambito delle
loro competenze professionali, per
l’inizio dei lavori; speriamo che il
buon esempio venga seguito anche
da altri soci.
E’ doveroso ringraziare anche
l’amministrazione comunale
che si è dimostrata sensibile ed
interessata alle nostre esigenze
e sostiene la realizzazione del
progetto.
Purtroppo non potremo più contare
sulla presenza dell’amico Vincenzo,
che comunque non ci farà mancare
quel sostegno che ci aveva
garantito.
Siamo consapevoli che l’impegno
e l’entusiasmo di pochi non
sono sufficienti a giustificare
una operazione così ambiziosa,
per cui rinnovo l’invito a tutti
i soci affinché partecipino alla
realizzazione del progetto della
loro Sede, iscrivendosi al Cai
Morbegno, coinvolgendo un
maggiore numero di simpatizzanti,
frequentando, suggerendo
e partecipando alle attività
promosse dalla sezione.
Speriamo a questo punto di
riuscire a terminare i lavori
in tempi brevi perché possa
riprendere al meglio l’attività
della sezione che durante l’anno
corrente ha risentito molto della
mancanza di adeguati spazi
operativi.
Ci vediamo allora tutti nella nostra
nuova sede a festeggiare.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Lo ricordo così
di Franco Scotti
Una domenica, partiti da
Morbegno di buon’ora per il
“ferro da stiro”, dopo il rifugio
Sciora sorpassammo, quasi
di corsa, un gruppo di guide
svizzere con clienti dirette, con
cadenzato passo grigionese,
alla stessa nostra meta.
Avevamo però sottovalutato
il breve pendio di ghiaccio
che difende l’attacco della
via che senza ramponi era
insuperabile. Mentre raspavamo
inutilmente il ghiaccio con le
scarpe da corsa in braga corta,
gli svizzeri, armati di picca
e ramponi, col loro lento e
inesorabile passo ci sfilarono a
lato sogghignando sotto i baffi.
Indispettito per la figuraccia
subita, Vincenzo si lanciò
correndo e borbottando lungo
il “viale” e in meno di quattro
ore eravamo in cima al Badile
lungo lo spigolo N.
Non ricordo con precisione
quando e come iniziai ad
arrampicare con Vincenzo, ma
ho ben presente l’affiatamento
e la sintonia che rendevano le
nostre uscite sempre piacevoli,
veloci e sicure.
Mi riferisco a numerose
stagioni degli anni ’80 quando,
sfruttando la sua maggiore
esperienza e capacità tecnica,
realizzai le mie più belle
salite sul granito delle nostre
valli. Per carità, nessuna
impresa particolare, solo le vie
classiche della zona: Molteni,
Vinci, Gervasutti, Parravicini
ecc., sempre rigorosamente
“in giornata”, cercando di
conciliare la montagna con la
famiglia e i figli, allora ancora
bambini.
Un alpinismo oggi trascurato,
ma, a mio parere, sempre
di grande soddisfazione,
soprattutto quando il tuo
compagno di cordata condivide
le stesse emozioni e le stesse
scelte e conosci perfettamente
le sue doti fisiche ed emotive,
e allora anche le manovre di
corda non richiedono quasi
comandi vocali.
I ricordi del Vincenzo affollano
la mia mente…
Lo zaino più leggero era
sempre quello del Vincenzo. Lui
diceva scherzosamente che era
“pieno di esperienza” e devo
riconoscere che difficilmente
gli mancava qualcosa di
indispensabile. Una mattina
sul ghiacciaio di Cedec verso il
Cevedale, lo guardo e comincio
a ridere, ridere, contagiando
tutti gli amici: lo zaino quel
giorno era talmente floscio che
non lo sentiva sulle spalle e
l’aveva dimenticato alla Pizzini,
dove avevamo sostato per un
tè. Pare sia entrato nel rifugio
a recuperarlo senza togliersi
gli sci…. e arrivò poi in cima
ancora fra i primi.
Quel modo di andare in
giro sempre di corsa era da
molti criticato come inutile
esibizione di competitività,
ma questi non capivano che
noi, fra gli altri piaceri della
montagna, apprezzavamo anche
quello del puro esercizio fisico
sportivo.
La passione del Vincenzo per
lo scialpinismo lo portava ad
escogitare ingegnosi trucchi
per rendere più efficiente
l’attrezzatura e credo sia
stato il primo ad usare quelle
che chiamò le “acciughe”:
intelligente sistema per
riutilizzare le pelli di foca
consumate tagliandole per
il lungo e invertendo le due
strisce ottenendo due bordi
nuovi con perfetta aderenza
alle sciancrature degli sci
moderni.
In quegli anni non
frequentavamo l’ambiente del
CAI, che guardavamo piuttosto
con diffidenza. Una domenica,
scendendo dalla Val di Mello,
incontrammo un suo amico
di Valmadrera, istruttore
di alpinismo, che riuscì a
convincerci a frequentare i
corsi-esami per istruttore.
Così, quasi per gioco, ci
ritrovammo istruttori di scialpinismo
senza conoscerne
le conseguenze. Ricordo
che una sera mi telefonò
Domenico (il nostro attuale
Presidente) precettandoci per
organizzare i corsi del CAI.
Era il 1988 e iniziò il primo
corso di scialpinismo e da lì la
nostra “integrazione” nel CAI
Morbegno. Da allora Vincenzo
ha dato tanto alla Sezione,
come istruttore, consigliere,
presidente.
Non ha mai smesso di
frequentare assiduamente la
nostra sede. Con la sua voce
tonante e il suo carattere
schietto e diretto non
risparmiava critiche e pareri
a nessuno, e la sua personale
disponibilità per i corsi e tutte
le attività sezionali non è mai
mancata. Sotto una corteccia
burbera celava un animo buono
e generoso.
Anche in questi ultimi anni,
malgrado qualche problema
di salute, invece di arrendersi
e fermarsi, con la sua
caparbietà è sempre riuscito
a reagire in modo esemplare
e, forte della sua smisurata
passione, a dimostrarci che la
montagna e lo sport, praticati
come filosofia di vita, sono
un formidabile mezzo di
riabilitazione e benessere.
Grazie Vincenzo.
Vincenzo Spreafico, nato a Oggiono
il 28-11-1946, iniziò a frequentare
la montagna nelle file del CAI
Valmadrera dove fu presto promosso
istruttore nella locale scuola di
alpinismo “Attilio Piacco”.
Frequentava già la Val Masino dove,
fra le molte salite, spiccano la prima
invernale del pilastro “Merendi”al
Badile (24-12-1974) con B.,M.,F.
Bottani e P.A. Ciapponi, e la via
nuova “Walter e Chiara” alla Punta
della Sfinge (17-8-1976) sempre con i
Bottani e Dino Fiorelli.
Nel 1977 sposò Enrica Tognoli e si
stabilì a Morbegno, dove lavorava
come operaio nell’ENEL.
Della sua vasta attività alpinistica Il
figlio Paolo, degno erede in quanto
giovane “ragno” di Lecco, ci segnala,
fra le tante:
almeno tre ripetizioni della “Cassin”
sulla NE e la “Bramani Castiglioni”
sulla O del Badile, la “G-Lehmann”
sulla NO del Cengalo, la “Bramani”
alla Pioda di Sciora e lo spigolo O della
Sciora di Fuori, la via “degli Svizzeri”
al Gran Capucin, la “Costantini-
Apollonio” alla Tofana di Rozes, la
“Steger” al Catinaccio, la “Graffer” al
Campanil Basso, la “Cassin” al Sasso
Cavallo.
Le sue gite sci-alpinistiche sono
innumerevoli, non solo sulle Alpi
ma anche in Equador (Chimborazo
m 6200), Messico (Popocatepelt m
5400) e sui 4000 dell’Alto Atlante in
Marocco.
Dopo il pensionamento la sua
attività si era ancor più intensificata
e integrata con la passione per la
bicicletta. E’ di poco tempo fa la
sua gita da Morbegno al Pian dei
Resinelli in bici, salita della Grignetta
dalla cresta Segantini e ritorno a casa,
sempre in bici.
Vincenzo è stato volontario del
Soccorso Alpino dal 1985 al 1995 e
Presidente della nostra Sezione dal
1992 al 1999.
Il 20-09-2006, durante una delle sue
escursioni solitarie, non è più tornato.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

D I ARRAMPICATA
di Luca De Maron
Il fuoco è acceso, la legna scoppiettando lotta
con il silenzio della baita, dalla finestra i profili
delle montagne lanciano l’ultimo saluto prima
del buio. E’ tempo di pensieri, pensieri belli.
Ricordi di risate sotto una parete, di corde
intrecciate, di battute giuste per animare un
gruppo di amici all’attacco di una via. Ricordi
recenti di un corso base di roccia, di dodici
allievi e di istruttori bravi e pazienti.
Qualcuno aveva già arrampicato, altri no, ma
la passione comune li ha fatti incontrare, li ha
fatti arrampicare e divertire.
Lezioni teoriche, occhi curiosi e attenti,
a volte un po’ assonnati. Materiali ed
equipaggiamento, nodi e tecniche di
assicurazione. Barcaioli veri e falsi, bocche
di lupo in agguato, bloccaggio del mezzo
barcaiolo e del secchiello.
Topografia ed orientamento, bussole, gps,
cartine e angoli di azimut in giro per la sala
conferenze del Museo Civico di Morbegno, sede
delle lezioni teoriche.
Storia dell’alpinismo, dal 300 d.C. (o forse
prima) fino ai giorni nostri. Storie di imprese,
di fallimenti, storie di passione per le vette,
per la montagna. Passione che accomuna i
dodici allievi iscritti al corso, che ascoltano
le parole di Civera, il narratore, e ridono dei
simpatici aneddoti raccontati da “Kiscio” della
sua carriera alpinistica.
Riccardo Scotti lascia tutti a bocca aperta
nell’ultima lezione, meteorologia: fronti freddi,
caldi, temporali da calore e nuvole a cavolfiore.
Tempo che ha dato una mano
nell’organizzazione, facendo il bravo in tutte
le uscite.
La prima al Sasso Remenno, Val Masino, i primi
passi sulla roccia.
L’arrampicata è l’evoluzione del camminare in
piano, ed è così per gli istruttori che mostrano
la tecnica giusta per affrontare la parete.
Quando tocca agli allievi, come è giusto che
sia, la camminata si fa più incerta, quasi a
“gattoni” come un bimbo che muove i primi
passi. Ma non importa, si deve
imparare.
Via normale del Sasso, quando
salgono i maestri sembra tutto
facile, quasi naturale; gli
allievi arrancano un po’, ma
soddisfatti arrivano in cima.
Soddisfazione sbeffeggiata
dalle ridenti caprette salite
dalla stessa via, senza
scarpette, imbraghi né corde.
Seconda uscita minacciata
dalla pioggia, ma mentre la
palestra si sfregava le mani, un
ridente sole valchiavennasco
asciugava il Sasso Bianco.
Placche di Bette, si fanno le
cordate e ci si divide lungo le
numerose vie che le salgono.
Primo tiro, “Molla tutto”,
“Vieni”. Il tempo passa, si
arrampica. Allievi concentrati,
istruttori sicuri, le cordate
procedono. “Guarda che bella
quella placca là, non vorrai
mica andare su in questa
schifezza. Tieni la corda
tesa perché è un passaggino
delicato. A posto, potete
venire.” Il primo allievo dopo
qualche tentativo riesce a
superarlo, il secondo no.
Riceve il sostegno degli arbusti
spinosi posti esattamente
sotto il passaggio delicato.
Imprecazioni libere, risate
in parete. Qualcuno è già in
cima, prepara la doppia. Altri
vogliono andare ancora più su,
si stanno divertendo, gli insulti
ai vegetali hanno lasciato il
sorriso alla cordata.
Ancora un pezzo di placca,
aderenza, fiducia nei piedi.
L’istruttore ricama la parete
infilando le mezze corde
rinvio dopo rinvio, arrivando
a trovarsi sotto un diedro.
Prese sicure per le mani,
qualche metro, finalmente in
sosta. Recuperati i due bradipi
rocciatori, iniziano le calate in
doppia.
La timida luce di un prezioso
frontalino accompagna i tre
“climber” fino alle macchine,
dove gli altri amici spazientiti
attendevano. Arrampicata in
“notturna”.
Prima uscita domenicale in
Val Masino condizionata dalla
roccia umida, qualche tiro al
Sasso Remenno la mattina,
il pomeriggio cordate su “El
Schenun” nella val dei Bagni.
Esperienza sul calcare della
Grigna Meridionale in una
giornata splendida ormai di
metà ottobre. Ultimo incontro
in Val di Mello. Mentre
qualcuno si cimentava sullo
Sperone degli Gnomi, altri
salivano Stomaco Peloso e
l’Alba del Nirvana al Tempio
dell’Eden.
La concentrazione e la tensione
in parete lasciavano il posto
a scherzosi momenti passati
tutti insieme, tra battute di
spirito e risate.
Un bel gruppo, affiatato, che
ha registrato poche assenze
negli appuntamenti, eccezion
fatta per la capo-treno che per
motivi lavorativi è risultata
presente davvero poche volte.
Bilancio positivo per il corso,
tanti momenti da ricordare,
che fanno sorridere e lasciano
un bellissimo ricordo di questa
esperienza.
Le ultime ombre disegnate dal
fuoco si spengono pian piano.
Fuori il buio mostra un timido
cielo stellato. E’ tempo di
sogni, sogni di montagne da
affrontare, sogni di pareti da
arrampicare.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

La Sezione
BITTO
I primi passi del
CAI Morbegno
di Riccardo Marchini
Per un caso del tutto fortuito siamo venuti in
possesso del primo “Libro delle deliberazioni”
del CAI Morbegno. Non sapevamo neppure
che esistesse. I resoconti in esso contenuti
ci permettono di ricostruire i primi anni di
attività della Sezione e di correggere alcuni
refusi contenuti nel volume “Dal Corno
Stella al K2 e oltre”, pubblicato dal CAI
Sondrio nel 1996, e nel nostro “Album”
del 2002. Il “Libro delle deliberazioni”,
costituito da un registro di grande
formato, contiene, scritti a mano con
calligrafia e linguaggio d’epoca, i
verbali delle riunioni del CAI Morbegno
dal 1931, anno della sua fondazione,
al 1936. Trascriviamo per intero il
verbale della prima assemblea, mentre per
i successivi crediamo che sia sufficiente estrapolare i
passaggi più significativi.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

“Oggi 28 aprile 1931 – IX E.F.
presenti i Sigg.ri:
Gianera rag. Piero; Romegialli
cav. Italo; Lusardi rag
Guido; Schiantarelli Dott.
Prof. Salvatore; Bertolini
prof. Piero; Galli Dino, con
autorizzazione in data 3 aprile
1931 – IX di S.E. l’On. Manaresi,
Presid. Generale del C.A.I.
si costituisce in Morbegno
la Sezione del Club Alpino
Italiano e precisamente sotto
il nome di “Sezione Bitto”.
La Sezione viene costituita
con N° 51 Soci ordinari e
con N° 4 Soci aggregati
complessivamente N° 55 Soci.
Con delibera in data 23 aprile
1931 – IX S.E. l’On. Manaresi
su proposta delle autorità
locali e previo nulla osta del
Segretario Politico Provinciale
nomina a Presidente della
“Sezione Bitto” in Morbegno
il Signor Gianera rag. Piero
(erroneamente indicato
nell’Album come Pietro Granera
- ndr) ed il Consiglio Direttivo
come appresso:
Vice Presidente: Romegialli
cav. Italo;
Consiglieri: Lusardi rag. Guido;
id: Schiantarelli Dott. Prof.
Salvatore;
id:Bertolini prof. Piero;
Segretario: Galli Dino
Il Presidente ed i componenti
il Consiglio Direttivo presa
visione di quanto sopra detto,
assumono la carica loro
affidata e si delibera quanto
segue:
1° Quote sociali
Presa visione dell’art. 9
dello Statuto Sociale si fissa
l’ammontare delle quote sociali
per la “Sezione Bitto” come
segue:
Soci ordinari £ 25 annue
Soci aggregati £ 15 annue
Soci studenti £ 17 annue
(quota fissata dal Consiglio
Centrale)
2° Sede Sociale
La Sede della “Sezione
Bitto” viene stabilita previo
accordi presi dal Presidente
col Sig. Galbusera Ermete,
proprietario del Caffè e
Pasticceria Folcher, nel salone
retrostante l’esercizio di sua
proprietà (vedi promemoria
affitto). Il locale oltre che
luogo di adunanza del Consiglio
Direttivo si crede opportuno e
si stabilisce avere nella sede
stessa un luogo di ritrovo
diurno, festivo e serale
riservato esclusivamente ai
Soci regolarmente iscritti; i
quali avranno modo così d’avere
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

quell’affiatamento reciproco
e maggiormente essere al
contatto con la Direzione, per
perseguire anche con maggiore
conoscenza le finalità della
medesima.
3° Biblioteca Sociale
In ottemperanza all’art.
N° 2 Parag. F dello Statuto
Sociale, si delibera inoltre la
formazione di una biblioteca
per i Soci della Sezione e
questo secondo le possibilità
finanziarie della medesima.
4° Collegio Sindacale
A richiesta del Consiglio
Centrale per la formazione del
Collegio Sindacale composto
di N° 3 (tre) Soci si delibera
proporre i Sigg.:
1.Scalcini dott. Fausto;
2.Begalli Romano;
3.Tarabini avv. Franco
5° Festeggiamenti ed
inaugurazione della Sezione.
Gita sociale a stabilirsi”.
1932 - La neo sezione inizia la
sua attività e l’anno seguente,
come si evince dal verbale
d’Assemblea del 28 gennaio
1932, crea il nucleo scientifico.
“A costituire il primo nucleo
scientifico come da istruzioni
avute dalla Sede Centrale,
viene delegato il Dr. Fausto
Scalcini con la qualifica di
Presidente di Gruppo, egli
si propone di chiamare a far
parte del Gruppo l’ing. Diego
Vanoni per la toponomastica,
il Consigliere Sig. Dante Cirillo
per la mineralogia e altri che
sarà a nominare più innanzi”.
Viene inaugurato anche il
gagliardetto della Sezione
(ancora esistente, bucherellato
dalle tarme, in un armadietto
della sede). “Per l’inaugurazione
del Gagliardetto sociale già
donato dalle sigg. Socie in
occasione del trattenimento
musicale del mese scorso e
di cui sarà madrina la egr.
Consocia Maria Schiantarelli
viene deliberata una gita a
Madesimo per il giorno 21
febbraio con speciale invito a
tutti i soci di parteciparvi”.
Nel 1932 l’attività è molto
intensa. Ben quattro verbali
riguardano quell’anno. Il 12
marzo “il Presidente dà un
succinto resoconto della gita
a Madesimo rilevando come
la stessa sia pienamente
riuscita sotto ogni punto
di vista: nessun incidente è
venuto a turbare la cordialità
della festa. La madrina del
gagliardetto sig.ra Maria
Schiantarelli à con adatte
parole elevate sintetizzato il
significato morale del dono del
Gagliardetto da parte delle eg.
Consocie. Rispose il Presidente
con un breve discorso che
riscosse l’approvazione di tutti
i presenti. Viene stabilito un
programma delle gite sociali
per il 1932, programma che
verrà stampato, distribuito
a tutti i soci e spedito alle
varie sezioni del C.A.I.
dell’Italia settentrionale e
centrale. Si fanno voti perché
il programma non resti solo
tale sulla carta, ma venga
realizzato il più possibile. In
proposito si rileva come la
purtroppo evidente apatia
dei Soci, recte di una parte di
essi, sia quasi preoccupante,
ma l’entusiasmo che anima il
gruppo fattivo della sezione
verrà indubbiamente a scuotere
anche i pigri”.
1933 - Nello stesso anno il
Presidente Piero Gianera si
dimette. Il nuovo Consiglio
direttivo è formato, oltre che
dal neo Presidente, Console cav.
Italo Romegialli, dai consiglieri
Dr. Prof. Salvatore Schiantarelli,
Giuseppe Milani, Ing. Diego
Vanoni, Dott. Tino Rocca, Dott.
Fausto Scalcini, Prof. Piero
Bertolini, Dante Cirillo, Genesio
Martinelli, Rag. Piero Gianera. I
revisori dei conti sono: Rag. Cav.
Guido Lusardi, Carlo Ghislanzoni,
Giovanni Ghislanzoni. I Soci sono
87. Queste le delibere valide per
il 1933.
“I = Per il giorno 8 Gennaio
1933 – XI – una gita sociale
di apertura della stagione
invernale, a Monte Spluga.
Per la fissazione della quota e
le pratiche inerenti alla gita
venne nominato direttore
della medesima il consgliere G.
Martinelli.
II = Al consigliere Piero
Bertolini venne affidato
l’incarico di organizzare una
serata di musica e danza a
scopo di propaganda e di
raccolta di fondi per la cassa
sociale.
III = In considerazione
dell’incendio che à distrutto
la casa della Guida Fiorelli
di Valmasino (Virgilio Fiorelli
– ndr) venne aperta una
sottoscrizione chiamando a
contribuire anche le sezioni
consorelle. Un articolo sul
“Polo Valtellinese” renderà di
pubblica ragione il fatto e per
la sottoscrizione in seno alla
nostra sezione si approfitterà
dell’adunata di Domenica 8
Gennaio.
IV = Data lettura delle varie
circolari provenienti dalla Sede
Centrale, parlò brevemente, ma
efficacemente il Presidente sul
nuovo indirizzo attivo e fattivo
che egli intende dare alla
Sezione, con i più larghi criteri
di popolarità e cameratismo
fra soci e non soci, sempre
in armonia con le direttive
centrali. Alla discussione
animata e cordiale presero
parte tutti i Consiglieri”.
1934 - Nel 1934 si dimette
anche il Console Italo
Romegialli, perché “per
adempiere al nuovo incarico
del Comando della III legione
M.V.S.N. di Cuneo è costretto
a trasferirsi in quella città”.
Assume la presidenza Giuseppe
(Pino) Milani. Entrano a far
parte del direttivo il Rag. Luigi
Martinelli per il G.U.F. e il Rag.
Giuseppe Botta per i F.G.C.
La programmazione annuale
prevede una gita escursionistica
alla Ca’ San Marco e una gita
sciistica alla capanna Livrio e
al Cristallo, in occasione di una
gara di staffetta. Si registrano
anche le prime difficoltà, perché
il Segretario Romano Begalli in
giugno fa “presente come la
metà dei soci debbano ancora
pagare la quota per l’anno
XII malgrado le numerose
sollecitazioni verbali e scritte”.
Inoltre il Presidente in ottobre
“fa constatare con rammarico
come troppo scarso sia
l’interessamento dei Sigg. Soci
alla vita della Sezione, e come
l’attività alpinistica si impernii
si può dire esclusivamente sulla
solita mezza dozzina di veri
appassionati della montagna”.
Il Collegio dei Sindaci, infine,
non funziona “a causa della
forzata assenza del Sig. Dante
Cirillo per malattia e degli altri
due morosi e radiati da Soci”.
1935 - Il 1935 fa registrare
un aggravarsi della crisi. Si ha
l’impressione che manchi accordo
fra i componenti del Consiglio.
“I Soci sono ora ridotti a
23 ordinari, 1 studente e 14
aggregati, ma – si osserva –
la selezione di questi anni
dovrebbe aver eliminato
tutti i morosi per carattere
o per innata trascuratezza”.
Addirittura il primo presidente
della Sezione Piero Gianera
che “da molto tempo con
inspiegabile ostinazione, non
partecipa a nessuna riunione
e non paga la quota sociale
da oltre un anno per quanto
ripetutamente sollecitato”
viene radiato. E’ interessante la
relazione letta dal Presidente
Pino Milani all’Assemblea del 20
novembre 1935.
“Nel presentarvi il rendiconto
della gestione anno XIII della
nostra giovane Sezione, devo
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

necessariamente lasciare a
parte la modestia per esporvi
realmente quanto fu fatto e
quanto intendo fare! I Soci
erano una ventina di più
quando S. E. Manaresi mi
conferì la Presidenza della
Sezione di Morbegno del CAI.
Qualche altro forse uscirà
ancora dalle file ora che si è
iniziato il tesseramento per
l’anno XIV. Poco male ché
chi se ne è andato non era
certamente fra i migliori.
Qualche nuovo Socio invece è
entrato e buono. Ora all’inizio
del XIV la ns Sezione ne
conta 38, e precisamente: 23
ordinari, 1 stud. e 14 aggregati.
Nell’anno ora ultimato la ns
Sezione ha svolto una discreta
attività, intensa senz’altro
se la rapportiamo all’inerzia
degli scorsi anni. Ascensioni
numerosissime e di una certa
importanza, fra le quali la
principale e non facile quella
del Disgrazia dello scorso
settembre che à visto ben
13 ns Soci sulla vetta, e fu
la prima volta nella lunga
storia delle ascensioni di quel
gruppo. Alcune gite collettive,
sia invernali che estive, allo
Spluga, allo Stelvio, in Val
Masino, ecc. sono riuscite
ottimamente. Per l’anno nuovo
naturalmente si cercherà
di fare di più, e come per
lo scorso anno studierò il
modo migliore per agevolare
la partecipazione di buon
numero di Soci, mediante
trasporti gratuiti, tenuissime
quote, ecc. Come attività
culturale è riuscita benissimo
la Mostra di quadri del Pittore
Punzo da noi organizzata nel
salone gentilmente messoci a
disposizione dal Municipio. A
ricordo della manifestazione
stessa decidemmo l’acquisto
del miglior quadro, quello
riproducente la parete nord
del Disgrazia. Sono lieto della
vostra approvazione. Ripeto
che il quadro resta di proprietà
della nostra Sezione, e la
spesa di £ 1500.- venne così
ripartita: £ 500 la Sezione,
£ 500 il Comune e £ 500
io personalmente (sarebbe
interessante sapere dove è
andata a finire la tela! – ndr).
Non credo di avere altro
da esporre in questa breve
relazione se non l’augurio mio
e vostro che nell’anno XIV si
farà molto di più e la conquista
di nuove scintillanti cime la
faremo guidando sui nevai i
nomi dei Soci camerati in A.O.
(Africa Orientale) a difendere
le fortune della Patria, sotto il
sole equatoriale”.
L’attività svolta dalla Sezione
nel 1935 è, come giustamente
sottolinea il Presidente, fitta e
importante.
“Le gite-ascensioni compiute
dalla nostra Sezione nell’anno
XIII sono le seguenti, con
la partecipazione dei soci
maggiormente appassionati:
1.Pizzo dei 3 Signori –
Camisolo – Capanna Grassi
2.Casa S. Marco – Verrobbio –
Bomino – Gerola
3.Tartano – Pedena – Casa
S.Marco
4.Pizzo dei 3 Signori – Tronella
5.Punta Fiorelli
6.Capanna Rosalba – Cresta
Segantini
7.Grigna settentrionale
8.Grigna meridionale
9.Disgrazia
10.Cima Torelli
11.Punta Sertori
12. Rasica (per il recupero
salme 5 alpinisti)”. Il
riferimento è alla disgrazia in
cui morì Antonio Omio – ndr.
1936 - Nel 1936 continua lo
stillicidio di radiazioni per
morosità. I soci si riducono a 29.
E’ costretto a dimettersi il vice
Presidente Ing. Diego Vanoni che
deve partire per l’Africa Orientale
Italiana per ragioni di lavoro.
Nell’assemblea del 26 ottobre
viene creata una speciale
categoria di soci aderenti, quella
degli operai, “i quali verseranno
la quota annua di £ 10.-
soltanto, pagabili anche a rate,
ed avranno diritto agli stessi
vantaggi degli altri Soci per
quanto riguarda le iniziative
promosse dalla Sezione, e
quindi non nei confronti della
Sede Sociale”. Inoltre “dopo
accurata discussione e presa
visione di tutti i vantaggi
che ne potrebbero derivare
alla Sezione, viene deliberato
l’acquisto, o meglio l’affitto,
ed il canone definitivo che si
aggirerà sulle £ 100 – (cento)
verrà fissato più tardi, di una
spaziosa baita ben riparata e
sufficientemente confortevole
per i pernottamenti, sul Monte
Olano in Val Gerola. Ciò allo
scopo di poter avere una base
vicina per lo sport invernale
sciistico che consenta ai Soci
di qualsiasi categoria di potersi
dedicare allo sci ogni domenica
con la minima spesa possibile”.
Come le precedenti, la “seduta
viene tolta con il saluto al
Duce così com’era iniziata”.
Il “Libro delle deliberazioni”
non contiene altri verbali. Vi è
allegato un foglio dattiloscritto,
datato 10 dicembre 1943/
XXII, con il quale il Segretario
Romano Begalli consegna nelle
mani del vice Presidente Dott.
Ennio Gavazzi, che reggerà la
Sezione nel biennio 1943/44,
gli incartamenti relativi alla
gestione della Sezione e il
labaro. In seguito, sotto la
reggenza di Luigi Martinelli, la
Sezione di Morbegno diventerà
sottosezione di Sondrio fino al
1962.
Speriamo di poter venire
in possesso di nuova
documentazione scritta,
se esiste, che avalli le
testimonianze orali dei
protagonisti di quell’epoca,
anche se ci rendiamo conto
che le vicende della guerra
avranno sicuramente impedito lo
svolgimento di una qualsivoglia
attività associativa.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

KIMA
“Se un uomo si giudica da quanti amici
lo piangono, a piangere Pierangelo
erano tantissimi, come se tra le nostre
mani si fosse spezzato quel cavo e non
fossimo stati lì a prenderti, come hai
sempre fatto tu, Pierangelo”
(Sergio Cattadori)
di Riccardo Marchini
Chi era Kima? E’ difficile rispondere a una domanda come questa, perché c’è il
pericolo di lasciarsi condizionare da criteri di valutazione personali.
Ho cercato di sopperire a questi limiti chiedendo aiuto prima di tutto a sua moglie
Anna e facendo poi ricorso ad alcune testimonianze di chi ha avuto modo di
conoscerlo. Un fatto è emerso con chiarezza: Kima, aperto al mondo, con un forte
senso del prossimo, aveva la capacità innata di aggregare quanti erano coinvolti
nelle sue molteplici iniziative, riuscendo sempre a trasformare i rapporti di lavoro
in legami di amicizia.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Per quanto mi riguarda,
ho conosciuto Pierangelo
Marchetti nel 1989 quando il
CAI Morbegno decise per la
prima volta di inserire nella
propria programmazione
annuale un corso di sci
alpinismo e uno di avviamento
all’alpinismo. In mancanza
di istruttori locali interni
al Club Alpino, il direttivo
della sezione, di cui ero
presidente, dovette rivolgersi
alla professionalità delle
guide alpine. Trovammo
la disponibilità di Giorgio
Bertarelli e, appunto, di
Marchetti che per i due anni
successivi si rese disponibile
a dirigere i corsi. Iniziò così
il mio rapporto, purtroppo
breve, con Pierangelo; rapporto
dapprima professionale, poi
anche amicale, perché, quando
era libero da impegni, Kima si
univa di buon grado al piccolo
gruppo con il quale, al sabato,
mi dedicavo allo sci alpinismo.
Ho nitido il ricordo di alcune
piacevoli escursioni in Val
Gerola e in Val Malenco e,
anche dopo tanti anni, mi pare
di sentire le sue disquisizioni
sui materiali più appropriati
e sulle tecniche per praticare
sia lo sci alpinismo sia
l’arrampicata. Aveva bisogno di
un contatto fisico e frequente
con i monti, quelli della sua
valle in particolare, tanto
da decidere di interrompere
gli studi universitari per
dedicarsi in maniera totale
alla montagna e all’alpinismo.
“Non poteva che essere così
– mi conferma Anna - perché
era qualcosa che faceva parte
della sua natura. Per soddisfare
questa sua esigenza non esitò
a preferire ad una professione
probabilmente più redditizia,
quella incerta della guida”.
E’ la riprova di quanto Kima
stesso dichiarò in un’intervista
rilasciata nel 1990 a Fabio
Penati sulla rivista OASIS:
“La professione di guida non
si sceglie per soldi, ma è
una scelta di vita ... C’è una
differenza sostanziale con la
generazione di guide alpine
locali che mi hanno preceduto:
loro facevano questo mestiere
per sopravvivere, io invece lo
faccio per vivere in un altro
modo”.
Cominciò presto a cimentarsi
con la roccia; prima per gioco,
come molti ragazzi della
valle, poi per una spinta
esistenziale. C’è chi si ricorda
quando, verso la fine degli
anni ’70, nel momento in cui la
nouvelle vague del sassismo era
oramai una realtà consolidata,
fece la sua comparsa al Sasso
di Remenno un ragazzetto
vestito come Peter nel cartoon
di Heidi. Non gli ci volle molto
tempo per fare capire le sue
qualità e, soprattutto, le sue
intenzioni. Kima, infatti, non
si lasciò né impressionare né
influenzare dalla fama dei
personaggi che frequentavano
la palestra del Sasso, perché,
come lui stesso dichiarò
nella già citata intervista a
proposito dell’arrampicata
sportiva: “Ho vissuto con un
certo distacco la successiva
evoluzione, perché rifiutavo
l’eccessiva specializzazione
che l’arrampicata andava
subendo, oltre al fatto che
in pochi anni ha finito per
riproporre gli stessi cliché,
tanto vituperati, dell’alpinismo
classico: esasperazione della
competizione, creazione di
miti, il problema dell’etica
ecc.”. Da quelle prime
evoluzioni sul Sasso ebbe
inizio la sua carriera, dapprima
di alpinista, poi di aspirante
guida e infine di guida, con il
A sinistra :
Pierangelo guida
la comitiva durante
il corso di scialpinismo
del 1989 salendo
da Mellarolo
verso Olano.
A sinistra: due
momenti sul
granito della sua
Val Masino.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

convincimento che scalare su
falesia fosse, sì, importante
per la ricerca di una nuova
dimensione alpinistica, ma
anche propedeutico alle
ascensioni in alta quota.
In una quindicina d’anni
di attività ebbe modo di
realizzare scalate in tutto
l’arco alpino, sulle falesie del
Verdon e delle Calanques e
nel massiccio dell’Hoggar in
Algeria. Ma furono i monti di
casa quelli ai quali si dedicò
maggiormente e sui quali
poté esprimere il suo talento
aprendo numerose nuove vie.
La professione di guida alpina
richiede un grande equilibrio
all’interno del nucleo familiare,
sia perché comporta frequenti
assenze da casa sia perché
lavorare appesi ad una corda a
decine o centinaia di metri da
terra, con pochi centimetri di
roccia a cui appoggiare i piedi
e appigli per le mani del tutto
aleatori, non è sicuramente
come stare seduti dietro
una scrivania. Se a questo
si aggiunge l’obbligo morale
di far parte delle squadre
del Soccorso alpino, che
spesso operano in condizioni
proibitive, si possono
immaginare gli stati d’animo di
chi rimane a casa. Anna, però,
si dimostra molto pragmatica
nei suoi ragionamenti: “Io
ho conosciuto Pierangelo
così, quindi, mettendomi con
lui, sapevo che non potevo
aspettarmi altra vita che
quella”. E’ simpatico il racconto
che fa del suo incontro con il
futuro marito: “Nel 1985, alla
ricerca di una vacanza estiva
diversa, lessi per puro caso
su Lo Scarpone la proposta
di un corso di arrampicata
in Valmasino. Il trafiletto,
molto scarno, parlava di
una settimana di soggiorno
e lezioni, tutto compreso.
Fu un’ispirazione. Partii da
Milano, io che sono originaria
del Gargano, senza mai avere
visto una montagna in vita
mia. E il mio istruttore era
proprio Pierangelo. Ci siamo
sposati due anni dopo”. Poi,
riprendendo il filo delle sue
riflessioni: “Sapevo anche,
però, che era estremamente
prudente, perché non aveva la
minima esitazione a modificare
un programma quando si
accorgeva che le condizioni
di sicurezza non erano certe.
Non arrampicava per arrivare
in cima a tutti i costi, ma per
il puro piacere del confronto
fisico e mentale con la parete.
Avevo anche intuito che,
sposandosi e, soprattutto, con
la nascita delle bambine, aveva
fatto la scelta di organizzare
il proprio lavoro in funzione
delle nuove esigenze della
famiglia. E questo per me era
sufficiente”.
Kima era profondamente
legato alla sua valle ed era
consapevole dell’importanza di
mettersi in gioco anche nella
vita pubblica per contribuire a
dare un futuro alla Valmasino.
Come socio della Mello’s
Climber Association, della
Cooperativa turistica PAN e
come consigliere comunale
aveva ben chiare due direttrici,
il turismo e l’ambiente. Il suo
pensiero è ben sintetizzato in
alcuni passaggi dell’intervista
già menzionata: “Il problema
principale è quello di creare le
condizioni economiche e sociali
perché i giovani non siano
costretti a lasciare la valle
per trovare lavoro. Occorrono
quindi strutture di servizio,
sia pubbliche che private,
che consentano di sviluppare
l’economia turistica”. Purtroppo
“il grosso pericolo che sta
A sinistra: Pierangelo,
impegnato sui
seracchi del ghiacciaio
del Ventina,
durante il corso di
alpinismo del 1989.
A destra: ultima
doppia in discesa
dall’Aguille de Sougitton
nelle Calanques
di Marsiglia.
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

correndo la Valmasino è che
essa venga snaturata prima
ancora che siano create le
strutture turistiche. In questo
senso l’impegno per l’ambiente
esprime anche la giusta
preoccupazione di conservare
un’importantissima fonte di
reddito.”
Fu anche esponente di
traino per il Corpo del
Soccorso Alpino. Entrato
a farne parte nel 1984, fu
promotore dell’elisoccorso
nella convinzione che, di
fronte alla presa d’atto che
l’alpinismo stava subendo
una trasformazione epocale
per qualità e difficoltà delle
ascensioni, anche il Soccorso
dovesse subire un’evoluzione
significativa per garantire
una maggiore efficacia negli
interventi.
Non era però solo una spinta
professionale a spingerlo ad
impegnarsi così tanto nel
Corpo, perché la disponibilità
ad aiutare il prossimo faceva
parte del suo bagaglio etico.
Ancora una volta Anna ci
fornisce una testimonianza che
non lascia dubbi.
Racconta infatti: “Una sera,
chiamato per un intervento,
stava preparando la sua
attrezzatura personale. Io ero
in attesa della nascita della
nostra prima bimba ed ero
al temine della gravidanza.
Preoccupata per il fatto di
dover rimanere sola, ricordo
che gli chiesi: Pierangelo!
... E adesso? ... Io? ... Che
faccio qua!?. Senza esitazione
mi rispose che in quel
momento c’era qualcuno che
aveva più bisogno di me. E
quell’osservazione mi sembrò
del tutto naturale.
Era fatto così”.
Quasi per una sorta di beffa del
destino, proprio l’elicottero, il
mezzo nel quale più credeva
per la buona riuscita delle
operazioni di soccorso, gli
fu fatale, perché durante un
recupero in valle del Drogo
l’8 luglio 1994 il cavo del
verricello a cui era appeso si
spezzò e Kima precipitò da una
ventina di metri, perdendo la
vita assieme allo sfortunato
che stava soccorrendo.
Pierangelo Marchetti nacque a Sondrio l’8 marzo 1963. Con in tasca il
diploma di perito agrario conseguito a Remedello in provincia di Brescia
nel 1982, si iscrisse alla facoltà di Agraria di Milano dove frequentò per un
anno il corso di Scienze della produzione. Nel 1984 entrò a far parte del
Soccorso Alpino della Valmasino e tre anni più tardi fu fra i componenti
di una delle prime équipe di elisoccorso create in Italia. Collaborò
anche con il Nucleo Valanghe di Bormio. Nel 1986 ottenne l’attestato
di Aspirante Guida e nel 1992 divenne membro dell’Associazione Guide
Alpine. Sposatosi con Anna nel 1987, ebbe due figlie, Giulia e Agata. Nella
convinzione che ambiente e turismo fossero i due cardini sui quali far
ruotare lo sviluppo della Valmasino, si impegnò come consigliere comunale
e si dedicò a diversi progetti aventi come obbiettivo la valorizzazione delle
potenzialità della valle; fu anche socio della Cooperativa turistica PAN di
Morbegno. Trasferitosi da Filorera a Morbegno, nel 1993 fece la scelta di
stabilire la sua dimora fra i castagni di Selvapiana dove aveva intenzione
di affiancare alla professione di guida quella di apicoltore e di coltivatore
di piccoli frutti di bosco. Purtroppo questa nuova attività fu interrotta l’8
luglio 1994 quando, durante un’operazione di soccorso in valle del Drogo,
perse la vita.
A sinistra: Pierangelo
con alcuni
amici durante la
salita al Sasso
Nero.
A destra: sul Ferro
da Stiro ai Pizzi
Gemelli.
Sotto: con Luisa
Jovane al Sasso
di Remenno durante
l’esibizione
nell’ambito della
manifestazione
Badile 87.
Alcune ascensioni di Pierangelo
Marchetti
(dal Libro del Rifugio Bonacossa–Allievi)
24 agosto 1990
AVANCORPO PUNTA RASICA, Via “Donne al
mare” con Mario Rapella
25 agosto 1990
SPARTIACQUE TORRONE-ZOCCA - PUNTA
GIULIA (nome proposto), Via “Spiagge
lontane”, prima salita con Mario Rapella
30 settembre 1990
SPARTIACQUE TORRONE ZOCCA – PUNTA
GIULIA – SPIGOLO OVEST – CRESTA SUD,
prima salita con Mario Lodola (seconda
ascensione alla punta)
15 agosto 1991
AVANCORPO MONTE ZOCCA – PILASTRO
SUD, Via “dei Cervi “ con Paolo Brevi e
Leonardo Conforti
agosto 1991
AVANCORPO MONTE ZOCCA – PILASTRO
SUD, Via “Primavera” con Mario Gagliardi e
Antonio Terrazzani
29 agosto 1991
AVANCORPO MONTE ZOCCA – PILASTRO
SUD, Via “Sul finire dell’estate”, con Sergio
Cattadori
18 luglio 1982
PICCO LUIGI AMEDEO – PARETE OVEST,
Via “del Lodola”, prima salita con Mario
Barbaglia e Mario Lodola
18 agosto 1992
AVANCORPO PUNTA RASICA, Via “Vice”,
prima salita con Mario Gagliardi e Giuseppe
Villa
18 luglio 1993
AVANCORPO SE PUNTA RASICA, Via
“Natalia”, prima salita con Mario Barbaglia e
Benvenuto More
19 luglio 1993
AVANCORPO PUNTA VITTORIA, PALESTRA
DEL RIFUGIO, Via “Porto delle nebbie”, con
Mario Barbaglia
16 agosto 1993
PIZZO TORRONE OCCIDENTALE, SPIGOLO
SUD DELL’AVANCORPO SSO, Via “delle
placche oloceniche”, prima salita con
Antonio Terrazzani, Nicole Benedetti, Marco
Fioretti, Mario Gagliardi, Giuseppe Villa
17 agosto 1993
PUNTA RASICA-AVANCORPO OVEST, Via “Il
sentiero dei sogni”, prima salita con Nicole
Benedetti, Marco Fioretti, Mario Gagliardi,
Giuseppe Villa
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Al Cospetto
del
Gigante
Una gita inusuale
con vista sul
Disgrazia
di Vittorio Poletti
Nella pagina a
fronte: il Monte
Disgrazia dalla
piana di
Predarossa.
Sopra: Vittorio
ed Ausilia custodi
del Rifugio Alpe
Granda.
Niente paura, è un gigante buono che si è preso
un brutto nome prima di avere il tempo di far
male a qualcuno. In realtà il nome “Disgrazia”
altro non è che l’infelice italianizzazione (ah, i
cartografi …) del termine “desglascia” con cui i
montanari della Valmalenco indicavano l’esteso
versante orientale della montagna, caratterizzato
da un’ampia estensione glaciale da cui, nella
stagione estiva, colavano e colano abbondanti le
acque di fusione.
Un percorso ad anello che
non richiede particolari doti
atletiche, ma solo buona salute
e un minimo di allenamento,
permette di ammirare a lungo
la parete occidentale del
Disgrazia e di scoprire gli
aspetti più affascinanti di
una costiera montuosa poco
conosciuta sita ai margini del
grande fervore alpinistico ed
escursionistico della Valmasino.
L’escursione inizia lungo
la strada che conduce a
Predarossa dallo spiazzo che
segna il termine dell’asfalto,
dove è consigliabile lasciare
l’auto (1152 m). Si prende la
sterrata che si dirama sulla
destra e che adduce al ponte
gettato sul Duino. Al di là del
torrente la rotabile si alza
sulla pendice franosa; la si
segue sino a dopo il tornante
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

e si arriva al vistoso cartello
a sfondo giallo, posto sulla
destra della strada, che indica
il sentiero per l’Alpe Granda.
Si sale lungo il sentiero
che alterna ripidi strappi a
pendenze più dolci sino a
raggiungere le baite dell’Alpe
Taiada (1494 m). Si seguono
le tracce che risalgono il
ripido pendio a monte delle
costruzioni e ci si immette
nel ben marcato sentiero che
sale in direzione SE attraverso
un’ombrosa foresta di conifere
sino a sboccare all’estremità
orientale dell’Alpe Granda,
proprio di fronte al rifugio
(1680 m, ore 1.15 dall’inizio del
sentiero).
Si prende allora la larga
mulattiera che sale verso SE ed
entra nel bosco alle falde del
pizzo Mercantelli. Raggiunto
il serbatoio dell’acquedotto,
si lascia sulla destra il
ripido sentiero che scende
in direzione della Merla, si
prosegue lungo il comodo
tracciato che si innalza con
qualche tornante nel bosco e si
fuoriesce all’Alpe Scermendone
da dove, sempre lungo la
mulattiera, si incontra, al
di là di una spalla erbosa, la
Baita di Meltri, impreziosita,
nelle stagioni di abbondanti
precipitazioni, da uno stagno
in cui si riflette la maestosa
mole del Monte Disgrazia.
Con un agevole percorso
pianeggiante si arriva alla
chiesetta di San Quirico
sull’Alpe Scermendone (2131 m,
ore 1.15 dal rifugio).
Poco prima di raggiungere la
chiesa si passa davanti a un
vasto stallone col tetto in
parte rovinato. L’escursionista
attento avrà modo di notare,
appena oltrepassato questo
edificio, una nicchia che si apre
a monte del sentiero e dalla
quale proviene, salvo che nelle
stagioni di eccezionale siccità,
un mormorio di acqua corrente.
La nicchia è sovrastata da una
trabeazione in pietra su cui
è incisa la scritta AQUA OCI,
che ricorda una lontanissima
vicenda legata alla fatica degli
alpigiani ed ai mutamenti
ambientali che hanno inciso,
talora drammaticamente,
sulle condizioni della loro
esistenza. Chi volesse saperne
di più, può farsela raccontare
dal gestore del rifugio. Il
tempietto, naturalmente,
non è officiato; solo la terza
domenica di luglio vi si celebra
la messa, cui assiste una folla
numerosa. La festa ha poi il suo
epilogo in una ben più profana
manifestazione a base di
polenta e salsicce che si svolge
sul prato antistante.
L’esistenza della chiesa è
citata per la prima volta in un
documento del 1323 che fa
peraltro riferimento, in ordine
ad essa, a diritti basati sulla
tradizione: ed è quindi logico
pensare che la sua fondazione
sia di parecchio anteriore.
Tenuto conto dei documentati
rapporti tra Buglio e le abbazie
cluniacensi del Lario, rapporti
cui fa già cenno un atto
notarile risalente al 1022, è
probabile che il saccello sia
stato eretto nel secolo XI,
quando cioè i monaci si fecero
promotori di quella ammirevole
opera di colonizzazione cui
si deve l’esistenza dei nostri
alpeggi. Per chi visita oggi
queste montagne, la presenza
di pascoli alle altitudini
più elevate sembra un fatto
scontato visto che il limite
della vegetazione arborea
si colloca, ai nostri giorni,
intorno ai 2000 metri. Il
Medioevo beneficiò invece
di un clima assai più mite
e le foreste di conifere si
spingevano, allora, sino ai
2400 metri. Quelle dolci
distese erbose che agli occhi
di noi uomini del XXI secolo
appaiono come un benigno
regalo della natura sono invece
il frutto di un duro lavoro di
disboscamento che richiese
l’opera di generazioni.
Ammirato l’ampio panorama, si
inizia a scendere sul versante
settentrionale della montagna
lungo un sentiero che si snoda
Nelle acque della
pozza della Baita di
Meltri si specchiano
da sinistra: il Monte
Disgrazia e i Corni
Bruciati a destra dei
quali si vede la depressione
del Passo
di Scermendone.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Note relative
all’itinerario proposto
Dislivello: 1000 m
Tempo occorrente: 5 ore circa
Difficoltà: E
Segnaletica: presente, ma non
abbondante lungo tutto il tracciato.
Consigliabile una carta escursionistica.
tra vaste distese di ontano
alpino. Raggiunto il pianoro
prativo di Scermendone Basso
(2033 m), si valica il torrente
su un ponticello e si prosegue
attraverso le balze rocciose
che consentono di aggirare la
falda sud-occidentale della
Sassarsa, estrema propaggine
dei Corni Bruciati. Si arriva
così al limitare del vastissimo
ripiano dell’Alpe Predarossa
(1960 m, ore 0.40 circa
dalla chiesa), da dove si può
gettare un ultimo sguardo alla
parete occidentale del Monte
Disgrazia, che qui appare
in tutta la sua imponenza.
Si scende in direzione della
Valmasino approfittando delle
scorciatoie che permettono
di tagliare il tracciato della
strada (frecce bianche del
Trofeo Kima), caratterizzato
da numerosi tornanti. All’Alpe
di Sasso Bisolo, dove chi è “in
riserva” può fare rifornimento
al Rifugio Scotti (1462 m), si
è costretti a rimettersi per un
breve tratto sull’asfalto, per
poi raggiungere l’estremità
superiore della pista sterrata
che, superato un ponte e
attraversata una galleria,
riconduce all’inizio del nostro
itinerario. E’ possibile evitare
la lunga e buia galleria
imboccando un sentiero che
immediatamente prima del
ponte (1383 m) divalla sulla
destra mantenendosi ai margini
del corpo di frana, dapprima
sul versante settentrionale
della valle, fino a quota 1230
m, poi su quello meridionale
(frecce a vernice bianca del
Trofeo Kima).
L’intero percorso richiede
cinque ore e può quindi essere
compiuto comodamente
in giornata lasciando e
riprendendo l’automobile dove
abbiamo spiegato. Il turista
più saggio (ma forse il vero
saggio è il rifugista che gli
rivolge questo interessato
suggerimento) pernotterà
al Rifugio Alpe Granda da
cui potrà partire fresco e
riposato, sempre che abbia
potuto resistere, la sera, alle
lusinghe della dispensa e della
cantina. Ma pure nei confronti
di chi avrà preferito la logica
del “mordi e fuggi”, chi ha
compilato queste note non
se ne avrà a male e si sentirà
comunque ripagato se anche
il cliente che ha scelto di
rimanere potenziale discenderà
da questa montagna convinto
di aver speso bene il proprio
sudore.
Rifugio Alpe Granda
Il Rifugio Alpe Granda è situato a 1680 m, all’estremità
orientale dell’alpe omonima sul vasto crinale pascolivo che
separa la Valtellina dalla valle di Sasso Bisolo, aperto sul severo
panorama dei monti che formano la testata della Vamasino. Il
fabbricato è una moderna costruzione in legno che sostituisce
la vecchia struttura distrutta dall’incendio che devastò il
bosco sottostante nel marzo del 1998. Il rifugio è comoda
base di partenza per agevoli passeggiate che consentono di
fare conoscenza con la splendida e poco nota costiera retica
a monte dell’abitato di Buglio, sia per le più impegnative
traversate che portano al Rifugio Ponti, in Valle di Predarossa,
o al Rifugio Bosio, in Valmalenco.
Ente proprietario: privato
Gestore: Vittorio Poletti coadiuvato dalla moglie Ausilia
Telefono: 347 7566960
E-mail: polettiv@vodafone.it
Posti letto: una ventina
Apertura: dal 15.06 al 1.11. Compatibilmente con le condizioni
meteo, nei fine settimana fino al 20.12, dal 15.04 al 15.06, nonché in
occasione delle festività di Pasqua e Capodanno.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
Nella pagina a
fronte: vista sulle
cime del Calvo,
del Ligoncio e
sulla Valle dell’Oro
dal dosso di
Scermendone.
A fianco: il rifugio
Alpe Granda.
Sotto: il Cavalcorto
e i Pizzi del
Ferro dall’Alpe
Granda.

Sogno di una notte
di Mario Spini
di inizio estate
Il bar della Monica dove
poter consultare il librone
con le nuove vie aperte in
Valle non esisteva ancora
e probabilmente Ivan
Guerini non aveva ancora
cominciato a lavorare alla
stesura della guida “Il giocoarrampicata
della Val di
Mello”, pubblicata nell’autunno
dell’anno successivo, che
portò una fresca ventata di
rinnovamento, rappresentando
un vero e proprio manifesto di
quella che si può definire una
New Age dell’arrampicata.
Fu così che in una solare
e afosa giornata di giugno
due giovani liceali, liberi
finalmente dal fardello delle
tribolazioni scolastiche,
gravati soltanto del peso di
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Val di Mello le pareti vinte:
per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso.
Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
(Con tante scuse al Sommo Poeta)
due fiammanti zaini Cassin, si
stavano inoltrando lungo la
Valle, allora popolata dai soli
melàt dediti alle tradizionali
attività contadine, alla ricerca
di alcune luminose placche che,
nella descrizione sommaria ma
entusiasta di un frequentatore
della zona, erano state
chiamate “Placche dell’Oasi”.
Il loro abbigliamento era in
piena sintonia con lo spirito
nuovo che si stava diffondendo
tra i giovani arrampicatori che
avevano trovato al Sasso di
Remenno il loro luogo elettivo
di raduno. I pantaloni alla
zuava, i calzettoni rossi, la
camicia scozzese ed i pesanti
scarponi in cuoio con la suola
vibram che come una divisa
d’ordinanza andavano indossati
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

in qualunque circostanza e
con i quali anch’essi erano
stati avviati alla montagna,
avevano lasciato il posto ad
una canottiera bianca e ad un
vecchio paio di jeans lisi (quelli
sbrindellati non erano ancora
di moda) che li rendevano più
simili ad operai all’uscita di un
turno all’Alfa Romeo di Arese
piuttosto che ad intrepidi
alpinisti. Ma forse parlare di
alpinisti (termine considerato
allora nell’ambiente un “titolo”
di cui potersi fregiare dopo
aver percorso in successione
una ben determinata serie di
salite) non è il caso, perché
non esprime di fatto quelle
che erano le aspirazioni dei
nostri due amici che invece
si sentivano più vicini a
coloro che, con intenzioni
dispregiative, erano
stati chiamati “Sassisti”.
L’appellativo si riferiva al
fatto che alcuni scanzonati
giovanotti di buone speranze
pareva sprecassero il loro
talento spellandosi le dita
su piccoli e insignificanti
massi o cercando l’estetica
del passaggio su falesie di
fondovalle che non portavano
ad alcuna vetta, rifiutando
apertamente i distorti valori
dell’alpinismo di cui il Club
alpino pareva fosse allora
divenuto il custode, incentrati
sulla contabilità delle
ripetizioni, la geometria delle
direttissime e la retorica della
lotta con l’alpe. Di fatto il
fenomeno non era altro che la
risposta in ambito locale alle
nuove tendenze da tempo in
atto nel mondo anglosassone,
che avrebbero sensibilmente
condizionato lo sviluppo futuro
dell’alpinismo. Nelle prime
ore del pomeriggio l’attacco
venne trovato proprio dove
uno sperone di granito dalle
A sinistra: all’uscita
di Cunicolo Acuto in
Val di Mello.
A destra: sulle lisce
placche del Piede
dell’Elefante.
forme arrotondate sembrava
scivolasse dolcemente nel fitto
della vegetazione, nei pressi
del luogo in cui le acque del
Torrone si mescolavano a quelle
della Pioda. La placca ruvida
di granito impegnò subito
i due amici in una serie di
movimenti ritmici con le suole
delle scarpe da ginnastica
(erano delle Lotto) spalmate
di piatto su microscopici
cristalli che, in taluni casi,
sgretolandosi sotto il loro
peso, producevano sinistri
scricchiolii. La proteggibilità
molto aleatoria era compensata
dalle difficoltà comunque
modeste e dall’ardore giovanile.
Un traverso verso sinistra li
portò al centro della struttura
in un settore più adagiato dove
i due nuts di cui erano dotati
trovarono incerto collocamento
in alcune lame, consentendo
così di attrezzare la sosta.
Il piacere dell’arrampicata
nasceva dalla capacità di
controllare la tensione nervosa,
concentrandosi sull’armonia dei
movimenti, assorti nell’attenta
osservazione della roccia alla
scoperta di piccole rugosità su
cui sollevarsi. Questo esercizio
consentiva di prendere
progressivamente coscienza
delle proprie capacità psicomotorie
sviluppate attraverso
uno stretto contatto con
la natura. Non a caso il
nome dato ad alcune nuove
vie in valle si richiamava
direttamente ad esperienze
mistiche orientali (L’Alba
del Nirvana, Il Risveglio di
Kundalini…) che, se a prima
vista potevano sembrare
il frutto di un esercizio
intellettuale gratuito, in effetti
contribuivano a sottolineare
l’importanza della componente
“mentale” dell’arrampicata.
Le intense sensazioni
suscitate da un’attività
estremamente coinvolgente, ma
al tempo stesso pericolosa, in
un confronto leale e rispettoso
con la natura, divenivano così
il fine ultimo dell’azione.
Non c’erano più vette da
conquistare, pareti da
vincere, lunghe file di
chiodi con cui domare una
parete inviolata e costruire
monumenti all’ambizione
personale, come era avvenuto
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

negli anni sessanta con
il declino dell’alpinismo
classico ed il diffondersi di
una forma di decadentismo
che trovava la più evidente
espressione nel fenomeno
della superchiodatura delle
vie. Non si poteva d’altra
parte negare che la regola
dell’arrampicata libera che si
andava allora riaffermando
rappresentasse il recupero
di un valore che affondava
le sue radici nel passato,
rievocando, inevitabilmente, la
memoria di alcune grandi figure
dell’alpinismo come Preuss,
Solleder o Vinatzer.
Con le mani sudate per
il gran caldo (ahimè non
facevano ancora uso di
magnesite) seguirono una
fessura sinuosa che portava
in un grande diedro nero, da
superare in dulfer. La salita
si stava sviluppando su un
terreno assolutamente nuovo
per i due scalatori, sia per
l’assenza di chiodi sia per la
sommaria descrizione della
via che, insieme alla scarsa
esperienza, rendeva il loro
procedere molto cauto e
incerto. Superato un tratto
liscio in aderenza, approdarono
all’Oasi, una piccola macchia
di vegetazione al centro di un
deserto di granito, sopra la
quale aveva preso dimora un
bell’esemplare di abete rosso.
In alto sulla sinistra scorsero
delle lame a mezzaluna che
avrebbero offerto loro delle
prese sicure e buone protezioni
con nuts; il primo di cordata
(si alternavano regolarmente al
comando) aveva già superato
il tratto iniziale della placca
quando, in una depressione alla
quale stava per aggrapparsi
con la mano, scorse una vipera
che, arrotolata su se stessa,
si crogiolava pigramente al
sole. Se il rettile si mostrò
indifferente all’inaspettato
incontro, non altrettanto
si potè dire per il giovane
che, colto di sorpresa, riuscì
a malapena a mantenere il
controllo ritornando indietro di
qualche metro.
L’imprevisto colse del tutto
impreparati i due amici che,
dopo un’attenta valutazione
della situazione, temendo
il risveglio del serpente e
non fidandosi a tentare un
aggiramento, si decisero a
ripiegare raggiungendo un
folto bosco al margine sinistro
della struttura che offriva una
facile via di fuga. Tornati alla
base, mentre riordinavano il
materiale, si scambiarono le
impressioni sull’avvincente
arrampicata e lo scampato
pericolo. Scoprirono, tutto
sommato, di non essere troppo
dispiaciuti per non aver potuto
completare la salita, anche se
il sospetto di non aver agito
con sufficiente determinazione
nell’affrontare il pericoloso
incontro iniziò ad insinuarsi
nei loro pensieri; sentivano,
comunque, di aver imparato
molto.
Quella sera memori di una
storica frase di Julius Kugy,
poeta e pioniere delle Alpi
Carniche (“una montagna si
impara a conoscerla davvero
quando ci si dorme sopra”)
passarono la notte sotto
un grosso masso nel bosco.
Il rumore del torrente e la
scomodità del duro giaciglio,
anche se non consentirono
un sonno profondo, non
impedirono comunque ai due di
sognare una valle primordiale
e solitaria, incorniciata in
alto da vette imbiancate di
neve, ricoperta da faggete
secolari e selvagge foreste di
conifere che radici contorte
tenevano aggrappate ai
ripidi versanti; una nebbia
sottile andava lentamente
diradandosi alla luce dell’alba,
rivelando in trasparenza
lisci scudi di granito che,
emergendo luminosi dalla fitta
vegetazione, parevano lanciare
un’audace sfida, dischiudendo
loro le porte verso nuovi
orizzonti di avventura.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
Nella pagina
a fronte: in
sosta, con
zaino dal peso
insostenibile,
su Kundalini.
A fianco:
attrezzatura
d’altri tempi su
Giallo Ocra in
Val di Mello.

Lofoten
Scialpinismo oltre il
Circolo Polare Artico
Qui a fianco:
autoscatto in
vetta allo Spanstinden.
Nella pagina
a fronte: risalendo
il pendio
settentrionale
del Geitgaljen
frastornati dalla
bellezza delle
creste incrostate
di neve e dalla
magia della luce
del grande nord.
Appunti e sensazioni dalla Norvegia
di Giulio Gadola, Luca Bono, Ricky Scotti
E’ quasi mezzanotte, siamo appena sbarcati dal battello che da Bodø
ci ha portati a Svolvær, il capoluogo delle isole Lofoten, un arcipelago
norvegese 200 km a nord del circolo polare artico.
Io e Ricky battiamo i piedi in attesa che Julia, la nostra padrona di
casa, torni a prenderci dopo aver portato a destinazione Franco e Luca
con tutti i bagagli. Il vento è teso, gelido, il cielo limpido e in assenza
di luna; ad un tratto notiamo uno strano bagliore verdastro non ben
definito che a poco a poco prende forma: è una grande lingua che
si muove velocemente; il verde diventa più intenso, la cosa curiosa
è che la lingua si muove con pari velocità in una direzione e subito
dopo in direzione opposta … non può essere una nuvola … è l’aurora
boreale!
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Il viaggio di andata
Ma procediamo con ordine.
É sulle note di “E sem
partii …”, di Davide Van de
Sfroos, che la mattina del
25 marzo Franco, Ricky ed
io siamo partiti dai Burnigui
con destinazione Lofoten.
Accompagnati dalla Nadia,
stipati tra zaini, sacche e
borsoni abbiamo constatato
che il suo fuoristrada è davvero
“Pinin”, sia di nome che di
fatto. Giunti all’aeroporto
di Orio al Serio, ci siamo
incontrati con il brianzolo
della compagnia, Luca, di
Oggiono, amico del Ricky e neo
veterinario.
La conclusione del check-in è
stata la prima soddisfazione…
ma allora le nottate su internet
per lo studio e la ricerca di
compagnie, voli, tariffe, orari,
combinazioni ecc. ecc. non
sono state vane … nonostante
inconvenienti, errori e facili
ironie da parte delle nostre
mogli!
Il volo per Oslo è stato più
breve ed economico del viaggio
in pullman dall’aeroporto al
centro: pro e contro dei voli
low cost.
A tormentare ulteriormente
il trasferimento ci si è messa
anche la classica signora
cittadina: belloccia, non più di
primo pelo, con un look trendy
molto fashion, ad Oslo per il
week-end, che, parlando con
un’amica, ha provveduto ad
intrattenere i malcapitati vicini
(me compreso) con racconti ed
aneddoti dei suoi innumerevoli
viaggi e naturalmente ad
aggiornarci sulla sua situazione
sentimentale con immancabili
deliziose battute sulla sua ex
suocera.
Penso che il desiderio di
essere con i miei discreti amici
e i miei sci in cima ad una
solitaria montagna, seppur
magari con -15 °C e forte
vento, mai fu più prepotente
in me.
Desiderio che è stato
ampliamente esaudito nei
giorni seguenti, quando ci
siamo concessi sei splendidi
itinerari, di cui uno solo con
freddo un po’ troppo pungente.
Da Oslo a Bodø e Svolvær
Dopo essere atterrati a
Oslo sabato pomeriggio,
trascorriamo la notte nella
capitale norvegese e l’indomani
un volo interno ci consegna a
Bodø, cittadina nel nord del
paese. Qui, prima di prendere
il fast-ferry che ci porterà
alle Lofoten, ci rendiamo
subito conto delle peculiarità
climatiche ed ambientali che
contraddistinguono questo
remoto lembo di terra e acqua
nel periodo primaverile:
un vento sempre presente
e implacabilmente gelido e
tramonti lunghissimi e molto
suggestivi.
La nostra casa alle Lofoten
è un tipico esempio di
architettura nordica: interni in
legno e vetrate sulla baia che
sono molto utili al Ricky per
spettacolari foto alle aurore
boreali, che come spettri
fosforescenti si muovono nel
cielo notturno.
La nostra padrona di casa
è una misteriosa ventenne
dall’aspetto molto gradevole
che però non dà molta
confidenza se non per
illustrarci le sue passioni più
intime: guidare i tir e accudire
i suoi cani da caccia, che ci
hanno ringhiato contro per 4
giorni…
Il giorno seguente dopo un
giro di ricognizione si decide la
cima per inaugurare la vacanza:
si tratta del Varden, vetta di
soli 700 metri di altitudine che
presenta 2 cime ben distinte,
separate da un evidente
colletto. Dopo un primo pezzo
di “boschina” di betulle, il
paesaggio si apre e ben presto
ci troviamo a risalire il lato
sinistro di un bel vallone.
Man mano che si sale la visuale
si allarga con spettacolari
scorci sul mare e sulle
montagne circostanti.
Il Franco ci mette subito
in riga con le riprese: dopo
essere passato velocemente
in testa ci dà il via e ci
riprende mentre, con passo
regolare, ci avviciniamo
alla telecamera. Giunti al
colletto, il freddo vento e
la cresta apparentemente
infida ci indurrebbero ad
accontentarci, ma dopo una
rapida esplorazione, munito di
ramponi e picca, mi accorgo
che l’accesso alla cima Sud è
tutt’altro che problematico,
così in pochi minuti siamo
tutti e 4 in cima a festeggiare
la prima salita. La discesa è
su neve da sballo, particolare
in quanto farinosa ma molto
densa...nel bosco ci affidiamo
al buon senso e ad un po’ di
fortuna che ci consentono
di evitare insidiose placche
ghiacciate.
Kvittinden e Geitgaljen
Il secondo giorno alle Lofoten
ci accoglie ancora con tempo
stabile e una gelida brezza,
Reine, il più pittoresco
villaggio
di pescatori delle
Lofoten.
così decidiamo di puntare
subito al “pezzo grosso” della
zona: il mitico Geitgaljen.
Costeggiando il mare arriviamo
al minimarket a pochi metri
di distanza dalla spiaggia da
cui le relazioni fanno partire
il percorso. Qui troviamo due
scialpinisti svedesi in procinto
di partire per la cima che
ci guardano con malcelato
interesse (i pendii non
sembrano battuti e l’itinerario
non è dei più semplici).
L’ambiente ostile del ripido
vallone viene accentuato
dal vento forte che innalza
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

vere e proprie nubi di neve
trasportata e dall’ombra del
mattino (esposizione ovest).
Su proposta del Ricky e del
Giulio decidiamo di lasciare
tastare il terreno agli svedesi
e ripieghiamo al soleggiato
Kvittinden, una cima posta
di fronte al Geit, molto
panoramica e dai docili pendii.
Il percorso è breve, ma
interessante, con pendenze
non eccessive (tranne l’ultimo
tratto), ma con alcuni traversi
piuttosto lunghi in cui occorre
prestare una certa attenzione.
L’ultimo tratto è una lunga
dorsalona che percorriamo
avanti e indietro per fare foto
dalle angolazioni più disparate,
anche qui la panoramica è
ottima, con scorci sul mare e
sul gruppo del Geitgaljen con il
suo aspetto patagonico.
La discesa è davvero bella
con polvere a volte un po’ da
cercare, ma sempre di gran
soddisfazione…
Dopo la bella discesa ci
trasferiamo all’attacco del
Geitgaljen, il piccolo market ci
ristora con bibite e una carne
che non siamo ben riusciti a
identificare, ma che comunque
ci sfama a sufficienza.
Dopo un breve tratto
pianeggiante tra arbusti e
betullette ci troviamo di
fronte al primo problema: un
ripido canalino incassato tra
le rocce e piuttosto carico;
da vicino sembra meno
problematico, tuttavia l’ultimo
tratto sui 50° invoglia alcuni
di noi all’uso della beneamata
picca. Superato questo primo
ostacolo, saliamo un ampio
e bel vallone con scorci
fantastici sul mare sottostante.
Puntiamo a un’elevazione di
roccia e ghiaccio di forma
conica molto evidente, posta di
fronte a noi, a cui giungiamo
tramite un secondo canale da
affrontare, per pochi metri,
con gli sci in spalla. Da qui
giriamo a destra verso Sud e ci
ritroviamo in una valletta che
con un tratto poco pendente
e un ripido pendio finale
conduce al colle del Geitgaljen.
Ci troviamo in un ambiente
grandioso che, a dispetto
della modesta quota, regala
emozioni fortissime con le
bizzarre architetture di neve
e ghiaccio delle cime e il blu
intenso del mare, il cielo ha un
colore “da quattromila”!
Nella pagina a fronte:
la spettacolare piramide
sommitale del
Geitgaljen.
In alto: luce nordica
verso il colle del Geitgaljen.
Qui sopra: le due cime
del Varden a pochi
chilometri dal villaggio
di Kabelvåg.
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Al colletto i due più esperti
del gruppo hanno le idee molto
chiare: è già tardi (sono le
18.40) e non si può salire la
cima vera e propria, 80 metri
sopra, che si raggiunge, data
la pendenza e la neve dura,
armati di picca e ramponi.
Mi piange il cuore a vedere
le ramponate lasciate, come
un invito, nel ripido pendio
finale, ma alla fine mi rimetto
al parere dei due saggi, conscio
anch’io della discesa non
banale che ci attende. Il primo
tratto del canale lo affrontiamo
in derapata (io e Ricky, per gli
altri due nessun problema),
poi con curve via via sempre
meno incerte arriviamo al
pianoro sottostante. Da qui,
una discesa goduriosa su firn
più o meno duro, con il mare
in basso in cui sembra di
andare a gettarsi! Il canalino
finale, ripidissimo, ci dà filo da
torcere, ma derapando un po’
e stringendo tutti gli sfinteri
riesco anch’io ad averne
ragione e a tornare stanco,
ma davvero contento alla
macchina. Nel complesso una
giornata eccezionale.
Non capita spesso di inanellare
due gite del genere stando
tutto il giorno sul versante
solivo godendo sempre di neve
eccellente.
Il giro turistico
Dopo la “grande giornata”
ci siamo concessi un giorno
di pausa sci-alpinistica per
visitare anche il resto delle
isole e ci siamo spinti verso
sud fino al piccolo paese dal
nome più corto al mondo: Å.
Il viaggio è stato vario ed
interessante, siamo passati ai
piedi di grandi pareti rocciose
coperte da colate di ghiaccio,
accanto a laghi gelati e a
Qui sotto: in vetta al
Rundfjellet la più frequentata
delle Lofoten,
pochi chilometri a nord
di Svolvær.
Pagina a fronte: polvere
sul mare lungo i docili
pendii del Varden. Sullo
sfondo le vette della
costa continentale.
scogliere su cui si infrangevano
onde cupe di un mare severo
e siamo arrivati a Reine,
incantevole paesino di casette
in legno colorate, sicuramente
uno dei posti più suggestivi
delle Lofoten.
Qui ci siamo mangiati un
ottimo panino con un würstel
avvolto nella pancetta e il
Franco non ha saputo resistere
alla tentazione di un gelato!
Tre le immagini di questa
giornata che mi resteranno più
vive:
i pescatori che, sfidando il
vento sempre forte e gelido
seduti su sedie da campeggio,
aspettavano con pazienza che
qualche pesce abboccasse al
loro amo calato in un foro nel
lago ghiacciato; le centinaia di
merluzzi decapitati appesi per
la coda a grandi “pergole” in
legno per seccare al sole e al
vento in attesa di finire, ottimi
stoccafissi, sulle tavole di tutto
il mondo; una piccola baia
di acqua azzurra e verde con
sabbia bianca, angolo caraibico
se non fosse per la neve a
pochi metri di distanza …
L’ultimo giorno alle
Lofoten
Al ritorno dal giro autoturistico
delle Isole, rientrando
a casa troviamo dei nuovi
ospiti: una coppia di pescatori
svedesi che ci farà compagnia
per la serata. Io e Luca
dobbiamo abbandonare la
nostra stanza e riponiamo
tutta l’attrezzatura nella
stanza di Franco e Giulio, è
il delirio più assoluto, non
riusciamo più a trovare nulla.
Io e Luca non sappiamo ancora
dove staremo a dormire visto
che la nostra padrona di
casa non si farà vedere fino
a tarda sera. Quando arriva
si presenta con un simpatico
energumeno locale, un suo
amico. Dormiremo in sala, ma
soltanto quando i due avranno
finito di chiacchierare, alle 2
passate, riusciamo finalmente a
prepararci per la notte, mentre
Julia cerca di farsi perdonare...
Il mattino successivo lasciamo
le Lofoten. Prima però
dobbiamo salutare la nostra
vecchia Mazda “a spinta” che
ci ha scarrozzato su e giù per
le isole. A Tromsø arriveremo
con una station wagon francese
nuova di zecca. I preparativi
per il trasferimento ci fanno
perdere tempo, ma riusciamo
a concederci un’ultima gita a
pochi chilometri da Svolvær.
Il Rundfjellet è considerata
la “Rosetta” delle Lofoten, la
gita più classica che non si
può saltare. Alla partenza il
vento sembra meno violento
del giorno precedente, ma nel
frattempo il sole è scomparso
dietro le nuvole. Dopo i primi
metri a fianco di un piccolo
fiordo, capiamo di essere in
un posto un po’ particolare,
troviamo delle alghe appese ai
rami delle betulle! Dopo aver
attraversato numerosi laghetti
e piccoli ruscelli ghiacciati,
attacchiamo il primo pendio
seguendo una modesta traccia.
Ci troviamo immediatamente
in una ostica boschina
particolarmente ripida e
difficoltosa. Ne usciamo in
qualche modo ed approdiamo
ad una serie di creste e fasce
detritiche battute dal vento;
il panorama si apre sul mare
e sulle vette del gruppo del
Geitgaljen. Davanti a noi una
serie di vallecole e piccole
creste ci separa dal pendio
finale. Il vento inizia a farsi
insistente e ci accompagnerà
fino alla vetta. Aggirata sulla
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

sinistra la ripida pala orientale,
ci separa dalla vetta un ripido
pendio da tagliare verso destra
dove occorrono i rampanti ed
un buon equilibrio per resistere
alle violentissime raffiche
di vento che ci investono di
continuo. Ormai rassegnati
ad una breve e disagevole
sosta in vetta, a meno di 5
metri dall’ometto il vento
si placa improvvisamente.
L’imponente cornice lo fa
impennare concedendo solo in
questi pochi metri una zona
di calma. Il panorama che si
gode dal Rundfjellet è uno dei
più belli dell’isola. Il fiordo di
Svolvær è ben visibile verso est
e riconosciamo pure la “nostra”
casa da poco abbandonata.
Ci prepariamo per la discesa
imbacuccandoci il più possibile,
visto che il vento è pronto
a congelarci il visto e tutte
le parti esposte. Superati i
primi delicati metri di cresta,
l’impressione è di lanciarsi
da un trampolino sul mare.
Perdiamo quota rapidamente su
neve dura, a tratti ghiacciata,
ben poco esaltante. Più in
basso inforchiamo un canalino
che ci regala la solita splendida
farina. Non ripercorriamo la via
di salita, ma scendiamo più a
nord lambendo un grande lago
completamente ghiacciato.
Andiamo all’inseguimento di
una solitaria ragazza locale
che, fermatasi prima della
vetta, ci ha preceduto nella
discesa. Probabilmente conosce
molto bene l’itinerario, visto
che indovina tutti i passaggi
chiave e le vallette con la
neve migliore. Il tratto più
divertente rimane l’ultimo,
nella classica boschina ben
sciabile. Raggiunta la base del
pendio, notiamo una numerosa
comitiva intenta nella salita.
L’ultimo tratto pianeggiante
ci regala nuove sorprese, la
traccia di salita in alcuni
tratti è scomparsa, inghiottita
dall’alta marea. Dobbiamo
quindi modificare il nostro
percorso di rientro cercando
l’ultima valletta praticabile
non ancora sommersa.
Impressionante vedere le
tue tracce nella neve che si
immergono nel mare dopo
poche ore dal tuo passaggio.
Mai avrei creduto che un’alta
marea mi avrebbe provocato
problemi di itinerario durante
una gita scialpinistica!
Arrivo al parcheggio per primo
e, incuriosito dall’auto della
comitiva appena avvistata,
mi avvicino al finestrino.
Con grande stupore vedo nel
bagagliaio sacche Longoni e
una stampa delle relazioni di
Paolo Vitali e Sonja Brambati.
Italiani!
Per un’ulteriore serie di
coincidenze incontreremo la
stessa comitiva sul volo di
rientro da Oslo. Caricata la
macchina ci dirigiamo verso
Fiskebål dove prenderemo
il traghetto per le isole
Vesterålen. Dopo il breve
e confortevole viaggio in
traghetto proseguiamo
qualche decina di chilometri
verso nord. Le Vesterålen
sono contraddistinte da dolci
rilievi, boschi ben sviluppati
e sono più agricole e meno
marine delle Lofoten. Il sole
è tramontato già da un po’
quando troviamo alloggio in
una casetta in un campeggio
disperso nel cuore delle isole
in una baia freddissima e allo
stesso tempo meravigliosa.
Un cordialissimo signore che
assomiglia a Babbo Natale ci
mostra l’appartamento, mentre
la moglie ci prepara la cena
visto che nei paraggi non ci
sono ristoranti. Ci troviamo
quasi a disagio di fronte a
tanta disponibilità e cordialità.
Lo spettacolo dell’aurora
boreale ci terrà compagnia fino
a notte fonda.
Tromsø
La mattina successiva siamo
partiti alla volta di Tromsø
cercando “a vista” una cima
che ci potesse offrire un
itinerario che ci aggradasse
e, dopo i giorni precedenti,
non era certo cosa semplice
soddisfare quattro palati
divenuti ormai molto esigenti.
Così, dopo aver viaggiato tutta
la mattina scrutando cime,
valloni e canali, che però non
erano mai “all’altezza”, abbiamo
finalmente individuato quello
che sarebbe stato l’itinerario
della giornata.
Partenza dalla inusuale quota
di 420 m per raggiungere la
cima più alta della settimana:
i 1457 m dello Spanstinden.
E’ decisamente la giornata
più fredda e rimaniamo
imbacuccati per tutta la salita
che viene però allietata da un
incontro per me eccezionale:
due renne improvvisamente
sbucano dal crinale e
lentamente, attraversando il
pendio, spariscono dietro il
costone …
Rientrati alla macchina dopo
una sciata non particolarmente
entusiasmante, riprendiamo
il viaggio verso Tromsø dove
giungiamo dopo aver assistito
ad innumerevoli tramonti
tra i fiordi grazie al sole
perennemente basso.
Dopo aver trovato alloggio
in un economico hotel quasi
totalmente autogestito,
facciamo un giro nella bella
cittadina universitaria situata
oltre 350 km a nord del circolo
polare artico, poi rientriamo a
studiare la carta per la scelta
dell’ultimo itinerario.
Le nostre attenzioni si
concentrano sull’Ullstind, 1094
m. L’itinerario si dimostrerà,
oltre che come al solito
molto panoramico, anche
particolarmente affollato per
gli standard a cui ci siamo
abituati; infatti dividiamo
la cima con altri cinque sci
alpinisti locali.
Da qui osserviamo con
interesse le splendide
montagne del Lyngen dove, con
un po’ di tristezza per la fine
della vacanza, ci ripromettiamo
di venire … magari tra qualche
anno. La conclusione del
viaggio è la più tradizionale:
seduti ad un tavolo di un
ottimo ristorante gustiamo
salmone e stoccafisso, nella
migliore tradizione norvegese,
nel tentativo di dimenticare
le pessime pastasciutte che
ci eravamo cucinati le sere
precedenti.
Di Giulio Gadola:
Il viaggio di andata
Il giro turistico
Tromsø
Di Riki Scotti:
L’ultimo giorno alle Lofoten
Di Luca Bono:
Da Oslo a Bodø e Svolvær
Kvittinden e Geitgaljen
Pagina a fronte: ultima
ripida discesa di giornata
alle 18.40 dal colle
del Geitgaljen.
Sopra: mattinata divertente
sia con gli sci che
con la picca sui pendii
del Kvittinden.
A fianco: una delle
tante aurore boreali
ammirate fra le Lofoten
e le Vesteralen.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

di Mario Spini
L’uso dei chiodi in parete e in generale dei
mezzi artificiali ha animato da sempre le
discussioni tra arrampicatori; o meglio, per
trovare traccia delle prime polemiche bisogna
risalire agli anni intorno al 1910, quando
Otto Herzog, Hans Dulfer e
Hans Fiechtl iniziarono ad
usare, abbinati, chiodi, corda
e moschettoni (questi ultimi
erano quelli usati dai vigili del
fuoco). Infatti, in quell’epoca,
Paul Preuss, uno dei maggiori
talenti alpinistici della storia,
raffinato arrampicatore
solitario, fautore di un’etica
molto rigorosa, si oppose
fermamente all’uso di questi
strumenti come fondamento di
una tecnica di salita, ammettendone
l’impiego “solo in un giustificato
caso di pericolo”, sostenendo
comunque che “la sicurezza per
ogni alpinista doveva essere
ottenuta non con l’impiego di
mezzi artificiali, ma in via preventiva
attraverso il giusto apprezzamento
delle proprie forze”.
Da allora l’alpinismo si è evoluto
costantemente con una crescita
delle difficoltà tecniche che sono
progredite di pari passo con l’impiego di
materiali sempre più efficaci, attingendo
comunque sempre dall’esperienze delle
generazioni precedenti per ampliare i confini
dell’avventura e concepire nuove sfide. E’
emblematica, ed aiuta a comprendere i toni
della disputa che coinvolgeva sostenitori dei
mezzi artificiali e puristi, una battuta con cui
il triestino Julius Kugy, nel 1933, commentò
la prima salita della parete nord della cima
Grande di Lavaredo da parte di Emilio Comici
e dei fratelli Dimai, realizzata piantando
ben 75 chiodi nei primi 225 metri di salita:
“Adesso, finalmente, sono perfettamente
convinto che la Cima Grande non può essere
scalata”.
In epoca un po’ più recente, alla fine degli
anni sessanta, Reinhold Messner parlò di
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

A fianco: In Val di
Mello sulle placche della
Vedova Nera.
Sotto: sul Filo di
Arianna sempre in Val
di Mello.
Nella pagina a fianco:
sulle placche di Boggia
all’imbocco della Val
Bodengo.
“assassinio dell’impossibile”
riferendosi a quegli alpinisti
che utilizzavano in modo
sistematico chiodi a pressione
per tracciare le cosiddette
“direttissime a goccia d’acqua”
sulle strapiombanti pareti
dolomitiche, scagliandosi,
inoltre, contro coloro che,
non all’altezza delle difficoltà,
foravano la roccia per superare
passaggi superati in libera dai
primi salitori (Via Vinatzer alla
Sud della Marmolada o diedro
Philipp/Flamm alla Nord-ovest
del Monte Civetta).
É però dalla fine degli anni
settanta, con l’ampliamento
del campo d’azione alle
falesie di fondo valle, che
l’arrampicata ha tratto stimolo
per una maggiore diffusione.
L’affinamento della tecnica e lo
sviluppo specifico della forza
su queste strutture, sino ad
allora poco considerate dagli
alpinisti, creò i presupposti
per la realizzazione di
nuovi exploit anche in alta
montagna. In questo periodo
un fattore determinante per
la crescita delle difficoltà
tecniche in arrampicata libera
fu l’attrezzatura sistematica
con spit, che consentì di
superare senza più timori il
tabù della caduta.
La spettacolarità delle
prestazioni raggiunte su roccia
e il desiderio di mettere a
confronto i maggiori talenti
del momento, portarono nel
1985 all’organizzazione della
prima gara d’arrampicata
a Bardonecchia, evento
molto innovativo, al quale si
può fare risalire la nascita
dell’arrampicata sportiva,
disciplina che troverà poi forte
impulso con la diffusione delle
strutture artificiali.
Il panorama odierno del mondo
dell’arrampicata è molto
variegato: abbiamo gli amanti
del bouldering, attività che
attira soprattutto i giovani,
impegnati su massi di modeste
dimensioni armati di sola
magnesia, scarpette e crash
pad; gli arrampicatori sportivi
che operano prevalentemente
su monotiri ben protetti, in
falesia o su muri artificiali
(attività ormai indispensabile
per raggiungere alti livelli);
sino ad arrivare agli
arrampicatori più polivalenti,
impegnati anche su vie di più
tiri, parzialmente attrezzate,
da integrare per l’assicurazione
con protezioni mobili (nuts e
friends); per giungere, infine,
a chi pratica anche l’alpinismo
vero e proprio arrampicando
in alta montagna, attività
quest’ultima caratterizzata
da una maggior componente
di rischio legata agli
imprevisti climatici ed ai
pericoli oggettivi (cedimento
di appigli, caduta di sassi,
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

di frane ecc.). Un tema
ricorrente di discussione che
occupa oggi molti forum su
internet ed è anche motivo
di forti contrasti è questo: è
ammissibile utilizzare lo spit
in montagna per riattrezzare
vie che per l’elevata
frequentazione sono divenute
delle “classiche”? Si può dire
che tale quesito ha trovato
localmente risposte diverse.
In Svizzera si è diffuso, in
prevalenza, un atteggiamento
cosiddetto “plaisir” che porta,
senza particolari remore,
alla riattrezzatura a spit di
itinerari classici di montagna,
estendendo in taluni casi
l’intervento non solo alle
soste, ma anche alle protezioni
lungo il tiro (Ferro da Stiro
ai Gemelli, spigolo Nord del
Badile, Via Niedermann alla
Graue Wand, ecc.). Nel recente
passato si è rischiato un
“incidente diplomatico” in
seguito ad uno sconfinamento
di tale pratica attuato da
alcune guide grigionesi che
hanno violato con spit il
classicissimo spigolo Vinci al
Cengalo; l’atto provocatorio
ha portato ad un pronto
intervento di smantellamento
da parte di alcuni loro colleghi
“locali”.
Un’etica decisamente più
rigida è quella proposta, con
un vero e proprio documento,
dai “Catores” della Val
Gardena: in sintesi, non si
ammette la richiodatura
delle vie classiche al fine
di “mantenere il loro valore
alpinistico” e si scoraggia,
inoltre, chi ambisce ad aprire
ardite linee a spit su difficoltà
estreme, in quanto si osserva
che “le aspre condizioni
delle pareti, con scariche di
sassi, ghiaccio, corrosione,
incidono sull’affidabilità della
chiodatura”(!?).
Ha portato invece ad un esito
differente un interessante
dibattito tenutosi a Cortina,
tra guide alpine del passato e
del presente, che ha riguardato
le grandi vie classiche sulle
quali le stesse guide sono
impegnate frequentemente
con clienti; si è concordato,
infatti, di procedere ad
attrezzare le soste con
un’attenzione particolare per la
componente storico/estetica,
cha ha portato ad utilizzare
appositi chiodi resinati che
nelle fattezze riproducessero
i materiali usati all’epoca
dell’ apertura (Via Costantini/
Apollonio alla Tofana di Rozes).
Nella vicina Val di Mello il
problema, da sempre molto
sentito, non ha trovato ancora
una soluzione condivisa, in
sintonia con la poca armonia
che si respira nel luogo
(episodi di intolleranza
sfociati nel recente
imbrattamento dei massi,
interventi edilizi, progetti
stradali e di sfruttamento
delle acque oggetto di
annose discussioni). Lo stato
dell’attrezzatura presente
sulle vie di arrampicata è assai
vario: vie della prima epoca,
aperte cioè senza uso di spit
(Kundalini, Luna Nascente),
presentano in genere chiodi
tradizionali alle soste e
talora anche per protezione
intermedia lungo tiri di corda;
A fianco: in arrampicata sullo
spigolo al Sasso del Drago in
Valchiavenna.
Nella pagina a fronte: sul granito
del Pizzo Balzetto.
vie di seconda generazione
(anni ottanta) aperte con
l’uso di spit, ora ormai datati,
versano in condizioni di scarsa
affidabilità (vie di Hassan ed
Elena alla Stella Marina); infine
vie con moderni spit inox già
posizionati in apertura o in
seguito ad una successiva
sostituzione (Vedova Allegra,
Piedi di Piombo).
Quale potrebbe essere una
soluzione equilibrata per la
manutenzione delle vie? C’è
chi propone un approccio
molto pragmatico che prende
avvio da una considerazione:
la schiodatura delle vie
aperte con chiodi tradizionali,
concetto ormai concordemente
affermato, non è auspicabile
perché porta al progressivo
deterioramento delle fessure
dovuto alla pratica ripetuta di
piantare e togliere i chiodi.
Ne deriva, di conseguenza, una
riflessione su quello che viene
chiamato il “valore” di una
salita (alpinistico o meno): la
presenza di materiale in parete
inevitabilmente condiziona
le difficoltà incontrate
dai ripetitori; queste non
potranno mai essere pari a
quelle affrontate dai primi
salitori. Se accettiamo dunque
che i chiodi tradizionali, nel
caso in cui non possano essere
adeguatamente sostituiti da
protezioni mobili (nuts o
frends) debbano essere lasciati
in loco, sorge spontanea una
domanda: perché non sostituire
questi con più affidabili e
duraturi fittoni resinati o spit
inox?
È da sottolineare inoltre che
gli interventi di manutenzione
sino ad ora operati su quegli
itinerari già in origine aperti
con spit (Vedova Nera, Mani
di Fata) sono avvenuti con
rispetto e attenzione nei
confronti dello “stile” adottato
dai primi salitori, conservando
le originarie distanze tra
le protezioni, fattore che
costituisce a tutti gli effetti
una componente psicologica
determinante della difficoltà.
Quanto dureranno ancora le
discordie sull’argomento?
Probabilmente finchè non si
diffonderà la consapevolezza
che la sicurezza e l’incolumità
devono comunque essere i
valori di riferimento di
un’etica, anche se l’attività in
questione è, di per sé, futile e
pericolosa come l’arrampicata.
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

CAMMINIAMO INSIEME
Anche nella primavera scorsa
si sono svolte le cosiddette
gite famigliari realizzate in
collaborazione tra il CAI e il
GEM di Morbegno nell’ambito
del programma “Camminiamo
insieme”. Anima propulsiva
dell’attività è stata il gruppo
organizzatore, composto da
Davide, Giacomina, Roberto e
Silvana, con il saltuario apporto
di Alessandro. Diverse sono state
le uscite, sui sentieri dell’alto
Lario, della Val Gerola, della
Valchiavenna, dell’Engadina.
Scopo dell’iniziativa è stato quello
di avvicinare alla montagna il
maggior numero possibile di
persone, proponendo escursioni
affrontabili anche da chi non
è un camminatore esperto,
con particolare attenzione ai
giovanissimi e ai non abituali
frequentatori di sentieri. Un’altra
motivazione di quest’attività è
quella di cercar di dare qualche
stimolo che vada oltre il semplice
invito al camminare, portando a
frequentare luoghi di particolare
interesse storico, ambientale
o culturale. Per rispondere a
quest’ultima esigenza, quest’anno
si è deciso di percorrere i luoghi
engadinesi abitati e ritratti da
Giovanni Segantini, grandissimo
pittore visionario, dedito al
culto della montagna, interprete
delle scoperte del divisionismo,
nato ad Arco Trentino nel 1858
e morto di peritonite, a soli 41
anni in una baita dello Schafberg,
dove stava dipingendo il suo
ultimo capolavoro, il Trittico
dell’Engadina, ora conservato al
Museo di San Moritz.
Segantini
pittore delle
montagne
di Alessandro Caligari
Segantini scappava sempre.
Scappa giovanissimo dal
natio Trentino, dal vuoto,
mai colmato, lasciato dalla
madre, morta quando lui
aveva solo sette anni, da una
famiglia strangolata dalla
povertà. Dodicenne scappa
dal riformatorio, dove era
stato internato per ozio e
vagabondaggio ed in cui lo
si voleva avviare al mestiere
di calzolaio, in una Milano
pragmatica poco propensa
ad accettare l’inoperosità.
Scappa dalla Val Sugana,
dove il fratellastro Napoleone
possedeva una bottega di
fotografia e voleva fare di
Segantini un fotografo.
Tornato a Milano, intraprende
gli studi e quindi il mestiere
di pittore con un successo
crescente; ma l’ambiente gli
sta stretto e allora scappa
anche dall’Accademia di Brera
di cui rifiuta il titolo di Socio
Onorario. Scappa da Milano
per rifugiarsi in Brianza;
incalzato dai debiti, nel 1886
intraprende un lungo viaggio di
ricognizione a piedi, attraverso
Como, la Valtellina (uscendone
a Livigno), Poschiavo,
Pontresina e Silvaplana,
alla ricerca di un posto in
montagna in cui trasferirsi;
scappa quindi a Savognino,
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

dove prende un’abitazione
in affitto per sé e per la
famiglia, che si andava allora
allargando. Fugge poi anche da
qui, per sottrarsi alle “noiose”
lamentele del proprietario
che voleva legittimamente
riscuotere l’affitto e si
stabilisce al Maloja. A causa
delle tasse non pagate,
vengono apposti i sigilli anche
allo chalet Kuomi e inizia
l’ennesimo trasferimento,
questa volta a Soglio, da
cui, incurante di qualsiasi
ragionamento economico,
progetta di acquistare il
castello Belvedere, sopra il
Maloja.
Nonostante i frequenti tracolli
economici, sarebbe fuorviante
pensare che la ragione di
questo continuo nomadismo sia
dovuta a questioni meramente
pecuniarie. In effetti, in
vita, Segantini raggiunge un
grande successo di critica e
commerciale, accompagnato
da entrate economiche
consistenti; piuttosto sono il
totale disprezzo verso i soldi
ed il crescente bisogno di lusso
e agiatezze che inguaiano il
pittore. Ma la vera ragione
di tutti questi spostamenti è
artistica. La scelta dei luoghi
è legata ad un inseguimento
di pulsioni profonde, ad
un cercare di raggiungere
emozioni e sensazioni nuove
che scaturiscono da scenari
sempre mutanti. E’ infatti
con il cambiare della natura
circostante che cambia
il linguaggio pittorico di
Segantini; è ben visibile come
la pittura tonale, dovuta alle
luce fatta di foschia e nebbia
della Brianza, si trasformi in
pittura divisionista grazie
all’abbagliante e terso cielo
engadinese. Il cambiamento
è interessante. Abbarbicato
al Maloja, Segantini si trova
isolato da qualsiasi comunità
artistica; aveva sì mantenuto
un collegamento indiretto con
il mondo dell’arte attraverso
riviste specializzate, ma era
comunque un contatto con
immagini che gli arrivavano in
bianco e nero, senza l’impatto
fisico e materico delle opere.
Come altri divisionisti europei,
si affaccia allo studio delle
teorie scientifiche della
scomposizione del colore,
secondo le quali due toni
posati sulla tela con pennellate
adiacenti, ma non sovrapposte
sono percepiti unificati dalla
retina umana. Il pittore ottiene
perciò un dato colore con un
processo ottico e non chimico,
non deve cioè mischiare dei
colori tra loro per ottenerne
un terzo, ma questo risultato è
sintetizzato direttamente dallo
spettatore. Ciò permette al
In alto a sinistra: “Ritorno
dal bosco”,1890,
olio su tela cm 64,5 x
95, San Gallo, Fondazione
Otto Fischbacher.
In alto destra: “Mezzogiorno
sulle Alpi”,
1891, olio su tela, cm
77,5 x 71,5, San Gallo,
Fondazione Otto Fischbacher.
A sinistra: “La vita”
1899, olio su tela, cm
322 x 190, St. Moritz,
Museo Segantini.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

pittore di utilizzare dei colori
“puri” e quindi estremamante
brillanti, ottenendo una
luminosità molto più intensa
di quella raggiunta mischiando
i colori sulla tavolozza.
Segantini non adotterà questa
tecnica in modo scientifico
e sistematico: il suo è un
approccio più empirico e la
sua tecnica di divisione del
tono viene applicata solo per
le parti più importanti delle
opere. Fatto sta che l’Engadina,
con i suoi colori dovuti ad una
luce rarefatta e cristallina,
si sposa a meraviglia con il
suo dipingere. Nonostante
il periodo ne fosse invaso,
l’impegno sociale fa parte
solo marginalmente dell’arte
di Segantini: gli operai ed i
contadini non rappresentavano
una classe, ma esistevano
solo in quanto individui, da
tratteggiare solo se i loro
moti emotivi trovavano una
rispondenza con la natura da
rappresentare, vero soggetto
delle opere. In questa natura
amava immergersi, anche
materialmente, dipingendo
all’aperto, “en plein air” come
gli impressionisti. Ma mentre
questi ultimi dipingevano
all’aperto con tratto veloce
per fissare sulla tela le proprie
impressioni fuggenti, senza
schizzi preparatori, per
Segantini la faccenda era
molto diversa. Anzitutto non
era interessato ad afferrare
l’attimo, ma studiava a priori
gli effetti da raggiungere,
ponendosi come un regista
che costruisce la scena;
assoldava perciò dei modelli,
che dovevano rispondere a
determinati canoni estetici,
sceglieva con cura gli animali
che dovevano entrare nel
quadro; addirittura si occupava
che le pecore fossero ben
tosate, o feriva con un
coltellino il ventre di una
mucca, perché, leccandosi il
sangue, questa assumesse la
torsione voluta. Il dipingere
doveva poi protrarsi nel tempo.
Questo fatto, assieme alle
grandi dimensioni delle tele
utilizzate dal Segantini fa sì
che il vero atelier del pittore
siano i luoghi stessi che
vengono ritratti; per questo
motivo diverse volte Segantini
fa realizzare una sorta di telaio
fisso, costruito con tronchi
infissi nel terreno e dotato di
un sistema di chiusura ad ante,
su cui appoggiare le grandi tele
e proteggerle dalle intemperie
durante la loro (gestazione)
realizzazione. E’ forse per
questo motivo che i quadri
di Segantini ci attraggono
tanto. L’ammirarli è un
riconoscere impressioni provate
in modo identico a quelle
dell’autore, un’immedesimarsi
alla sensazione data dalla
luce abbacinante del
mezzogiorno estivo o dal cupo
e gelido tramonto invernale.
Paradigmatico in questo senso
è il Trittico dell’Engadina,
conservato al Museo Segantini
di St. Moritz. Rappresenta
il ciclo vitale dell’uomo
attraverso un parallelismo con
l’eterno e ripetitivo ritmo della
natura. Per noi appassionati, ed
un po’ invidiosi, frequentatori
dell’Engadina i paesaggi sono
familiari: “La vita” con il Pian
Lutero guardando verso Soglio,
“La natura” con il Piano del
Morterash visto dall’alto e
“La morte” con il panorama
invernale dei monti sopra il
Maloja. I suoi soggetti non
sono scene di genere come
spesso accadeva nella pittura
di fine ottocento, ma sono
elementi pulsanti, con corpo e
fiato, che suscitano un’infinità
di reazioni emotive. Segantini
stesso scrive che “sotto il
pennello la gamma deve
scorrere smagliante e deve far
nascere gli oggetti, le persone
e le linee, il colore deve essere
intenso e puro perché la luce
sia profonda e vera, il vero
così detto si deve oltrepassare,
davanti all’osservatore
tutto si deve fondere in una
commozione profonda di vita
palpitante”.
Di recente, in una nevosa
giornata di inizio giugno,
abbiamo percorso alcuni dei
luoghi ritratti da Segantini,
da Sils a Casaccia. Avevo con
me una serie di riproduzioni
delle opere engadinesi che ogni
tanto guardavo, confrontando
con quello che vedevo. Non ho
fatto fotografie.
Nella pagina a fronte: ‘‘Ave Maria
a trasbordo’’,1886, olio su tela, 120
x 93 cm, St Gallo, Otto Fischbacher
Giovanni Segantini Stiftung.
A Fianco: Segantini e la sua
famiglia.
Sopra: casa Segantini al Maloja in
una cartolina del 1908.
56 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 57

Gita scialpinistica
alCampagnun
di Renzo Passerini
Lo squillo dello sveglia è ricordato come unica cosa negativa di quel
23 aprile 2006, in cui io, novello scialpinista, ma soprattutto alla
mia prima uscita con il CAI di Morbegno, mi apprestavo a una lunga
trasferta in terra di Engadina per salire e poi discendere la cima
del Campagnun, in quella che doveva essere la chiusura di una lunga
e meravigliosa stagione invernale 2005/2006, baciata da tanta
tanta neve.
E così, una volta giunti alla partenza dell’itinerario, studiato il percorso
di salita e quello, diverso e più lungo, per la discesa, guidati
dal nostro neopresidente siamo partiti in lunga, multicolore e sempre
compatta fila indiana; immersi in un piacevole paesaggio dominato
dal bianco della neve, dal cielo azzurro e da uno splendido e
caldo sole.
Persi nell’osservare le bellezze dei luoghi dal sapore dolomitico e nel
piacere di una simpatica conversazione con i nuovi e vecchi amici, è
stata perfino dimenticata la fatica della salita, arrivando facilmente
in vetta... .
Qui, dopo aver reso omaggio alla croce della vetta, consumato il veloce
pasto, scattate le immancabili fotografie e scambiate le solite,
ma sempre piacevoli battute scherzose, si è compiuto il rito della
vestizione per la discesa: mediamente facile, ma da affrontare
sempre con le dovute precauzioni, ricordate dai più esperti ai meno
competenti di noi.
Quindi via, disegnando curve più o meno perfette, in una neve veramente
sciabile, aspettandoci e ricompattando il gruppo dopo ogni
canalone e dopo ogni valle.
E anche quando la sciata è terminata sul limite delle nevi primaverili,
più alto rispetto all’arrivo dell’itinerario, la discesa è continuata
con gli sci in spalla, anziché ai piedi, ma sempre con gli amici vicini
ad incitare e a divertirsi tutti insieme, concludendo una straordinaria
impresa dal sapore d’altri tempi.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

il
Lari ce
di Alessandro Rapella
I larici che personalmente ammiro sono quelli che
nascono e vivono sulle scaffe delle rocce che portano
il tempo: sono lì nei secoli a sfidare i fulmini e le
bufere, sono contorti e con profonde cicatrici prodotte
dalla caduta delle pietre, i rami spezzati, ma sempre a
ogni primavera, quando il merlo dal collare ritorna a
nidificare tra i mughi, si rivestono di luce verde e i loro
fiori risvegliano gli amori degli urogalli. E all’autunno,
quando la montagna ritorna silenziosa, illuminano
d’oro le pareti.
Il brano, di Mario Rigoni Stern,
tratto dal libro “Arboreto
Salvatico”, descrive al meglio le
caratteristiche del larice: una
pianta tenace, resistente ed
elegante, simbolo vivente della
montagna alpina.
Il larice, làres in dialetto, è una
conifera pinacea, parente dei
pini e degli abeti, ma molto
diversa nell’aspetto: ha infatti
gli aghi raggruppati a ciuffetti
(come i cedri) che perde in
autunno, caratteristica unica e
singolare tra tutte le conifere
spontanee. Per questo motivo
il larice riesce a distinguersi
in tutti i periodi dell’anno:
spoglio in inverno, brunastro
in primavera per il colore dei
giovani getti, verde chiaro
in estate e giallo intenso in
autunno.
In condizioni ottimali, di suolo
e altitudine, riesce a crescere
con vigore e velocemente
raggiungendo anche i 40 metri
di altezza e diametri di oltre
150 centimetri.
E’ una delle specie forestali
più longeve in assoluto, se
non tagliato dall’uomo il larice
diventa facilmente specie
plurisecolare, con oltre trequattrocento
anni di vita:
famosi sono i tre “giganti”
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Uno dei due esemplari di
larici monumentali posti
a pochi metri dal sentiero
che sale al Rifugio
Allievi-Bonacossa.
della val d’Ultimo in Alto
Adige, con un’età stimata di
oltre duemila anni. Vecchi e
grandiosi esemplari di larice,
testimoni di secoli d’attività
nell’alpeggio, li troviamo
facilmente anche in bassa
Valtellina, basta ricordare i
larici monumentali lungo il
sentiero per il rifugio Allievi
in Val di Mello, oppure all’alpe
Lago sotto il passo S. Marco o,
ancora, i larici all’alpe Combana
in Val Gerola.
Non avendo pericolosi parassiti
tra gli insetti e i funghi in
grado di uccidere la pianta, le
principali cause di mortalità
restano legate a fenomeni fisici
quali frane, valanghe o fulmini,
questi ultimi molto frequenti
nel caso degli esemplari isolati.
Il Larice è senza dubbio una
delle piante più diffuse e
caratteristiche del paesaggio
della provincia di Sondrio,
arrivando a vegetare
spontaneamente dal piano
montano (1300 metri) ad
oltre il limite del bosco, fino a
2600 metri di quota, sfidando
condizioni ambientali difficili a
cui altre piante non sarebbero
in grado di resistere.
Per far fronte alle avversità
dell’alta montagna, il larice
ha infatti adottato numerosi
accorgimenti come la corteccia
spessa che ripara dal gelo, la
facilità di modellarsi al vento
e alla neve (tipiche sono le
forme sciabolate del fusto o
le chiome “a bandiera”), la
presenza di numerose gemme
dormienti lungo i rami pronte
a far sviluppare nuovi getti
in caso di rotture da frane o
valanghe e la perdita annuale
degli aghi, che rappresenta
una risposta fisiologica alle
condizioni estreme.
E’ una specie forestale amante
delle luce, rustica e pioniera,
in grado cioè di colonizzare
per prima spazi aperti, come
i pascoli abbandonati o aree
di frana, grazie anche al seme
leggero, facilmente trasportato
dal vento e alla relativa
facilità di rinnovarsi anche
su suolo “smosso”. Si adatta
benissimo a terreni aridi e
poveri di sostanza organica
utilizzando un apparato
radicale ben sviluppato e con
fittone centrale in grado sia
di affrancarsi ai terreni più
impervi, che di “esplorare” a
fondo il terreno alla ricerca di
acqua e sostanze minerali.
Forma boschi densi con abete
rosso a cui si affianca l’abete
bianco nelle vallate più fresche
(Orobie), mentre ad altitudini
più elevate si ritrova in boschi
puri (lariceti) o in associazione
con i due pini d’alta montagna:
il pino cembro e il pino mugo,
con il sottobosco tipico
formato dal rododendro e dal
ginepro comune.
La grande diffusione di lariceti
non dipende solo da dinamiche
naturali, ma è soprattutto
opera dell’uomo che ha
sempre favorito in passato la
presenza esclusiva del larice
a scapito degli abeti e dei
pini. Il motivo è da legare al
fatto che il lariceto, oltre ad
offrire dell’ottimo legname,
consentiva con la sua chioma
leggera e luminosa la crescita
dell’erba e la possibilità di fare
pascolo al suo interno.
Inoltre alcuni esemplari
venivano risparmiati alla
scure in quanto fornivano
validi punti di riferimento
sull’alpeggio e riparo al
bestiame nella giornate calde
d’estate.
Ora, con l’abbandono
generalizzato della montagna
e con condizioni climatiche
sempre più miti, il larice
tende a regredire a favore
delle conifere sempreverdi e a
seguire i lenti processi forestali
che lo portano a formare boschi
misti ed evoluti in cui non è
più protagonista.
Ma il larice non è solo pianta,
ambiente e paesaggio. In
un’era in cui si parla sempre più
di sostenibilità delle attività
dell’uomo, l’uso razionale del
legno, risorsa rinnovabile,
esalta il larice anche sotto
l’aspetto economico.
E’ noto infatti per il valore
del suo legno, specialmente
quello proveniente da piante di
alta montagna. Conosciuto fin
dall’antichità per la sua durata,
la sua robustezza e per il tipico
profumo di resina di cui sono
ricche le fibre legnose.
Per la facile lavorazione, il suo
bel colore rosso intenso, che
tende a brunire se utilizzato
all’aperto, è apprezzato
A sinistra: lariceto in
autunno.
A destra: tipico impiego
del larice in
una baita a Bominallo.
Si noti anche
l’impiego di scandole
per il tetto.
e ricercato per i lavori di
falegnameria tradizionale
montana e per l’edilizia, specie
per gli esterni di cui sono
famose le baite rosso-bruno
costruite con tronchi di larice.
Unico difetto tecnologico
è rappresentato dall’essere
considerato un legno
“nervoso”, capace cioè di
muoversi in opera a distanza di
anni, anche se alcune persone
dimostrano di apprezzare
questa peculiarità ritrovando
negli scricchiolii delle perline
della propria taverna la voce
ancora presente del nobile
albero…
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

La Siderite
della Valle dei Lupi
di Alessio Gusmeroli
Breve storia delle
montagne della Bassa
Valtellina
La Valtellina è una profonda
cicatrice geologica; il suo
andamento rettilineo è
condizionato dalla presenza di
una grande faglia denominata
Linea Insubrica. E’ un confine
strutturale che sta al limite
tra due catene ben distinte:
quella delle Alpi in senso vero
e proprio e quella denominata
Sudalpina.
La differenza tra le Retiche e le
Orobie va ricercata nelle rocce.
Nelle Alpi Retiche troviamo
rocce intensamente coinvolte
nell’orogenesi come i marmi del
Pizzo Scalino, le serpentiniti
del Monte Disgrazia, i graniti
metamorfici del Pizzo Bernina.
Questi terreni sono stati
sottoposti a temperature e
pressioni molto alte, per poi
essere impilati gli uni sopra
gli altri durante quel processo
lungo e lento che ha visto
prima la progressiva riduzione
di un oceano (apertosi 200
milioni di anni fa) sino alla
completa collisione e sutura fra
Europa ed Africa.
Le tracce di quest’oceano
non sono poi così lontane: il
Monte Disgrazia è costituito
da serpentiniti, rocce verdi
che presentano però un bel
colore rossastro, dovuto
all’alterazione dei minerali di
ferro.
Nei dintorni si osservano dei
livelli di anfiboliti: veri e propri
basalti marini metamorfosati
che costituivano l’ossatura
della crosta oceanica
dell’antico mare. Sul Pizzo
Scalino ci sono dei marmi,
più o meno dolomitici, prima
dell’orogenesi alpina erano
dei calcari marini, deposti in
quel mare Giurassico chiamato
Oceano Ligure Piemontese.
Dopo che le forze tettoniche
avevano già disegnato la
struttura della catena e,
quindi, le falde di corpi
rocciosi, impilate, piegate
e corrugate, si trovavano
circa nella posizione in cui
le troviamo ora, la Catena
alpina, soprattutto nel settore
centrale, è stata interessata
da un riscaldamento che ha
permesso l’intrusione di grandi
masse di magma. Questo
magma è stato datato a “soli”
30 milioni di anni fa ed è
quello che va a costituire il
Gruppo Masino-Bregaglia. Tutti
noi abbiamo ben presente
l’aspetto delle montagne
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
Nella pagina
a fronte: in
cammino verso i
laghi di Porcile.
Qui a fianco: il
secondo lago di
Porcile e la Valle
dei Lupi.

della Val Masino, torrioni
imponenti e guglie scolpite
nel bel granito. Granito,
ma solo dal punto di vista
generale, in realtà il plutone è
costituito fondamentalmente
da due tipi di roccia: quella più
esterna, più scura e a grana
più fine, è chiamata serizzo o
quarzodiorite e va a costituire
monti come il Desenigo, la
Cima del Calvo e tutta la
costiera dei Cech, fino al monte
Bassetta sopra Dubino. Quella
più interna, nel cuore del
gruppo della Val Masino, quella
su cui molti di noi amano
arrampicare, è il ghiandone o
granodiorite, più chiara del
serizzo e con grossi cristalli di
feldspato potassico. In questa
pietra sono scolpiti la bella
Val di Mello, il Pizzo Badile e il
Pizzo Cengalo.
E le Orobie? Le Orobie sono
tradizionalmente viste come
un lembo del Continente
Africano che non ha subito
il metamorfismo dovuto
all’orogenesi alpina.
Mentre nelle Alpi Retiche
abbiamo marmi, micascisti,
quarziti, nelle Alpi Orobie
ci sono calcari, argilliti e
conglomerati. La differenza
è sostanziale e molto
importante perché i monti
della Val Gerola e del Pizzo
di Coca sono costituiti da
depositi sedimentari databili
con precisione per la loro
posizione stratigrafica oppure
per il contenuto fossilifero.
Conglomerati rossastri chiamati
Verrucano Lombardo e argilliti
vanno a rappresentare la
base delle rocce sedimentarie
costituenti le montagne
bergamasche e lecchesi.
Inoltre nelle rocce
metamorfiche delle Alpi Retiche
troviamo minerali che si sono
riequilibrati ai cambiamenti
di temperatura e pressione
che contraddistinguono il
processo orogenetico. Nelle
Alpi Orobie le metamorfiti sono
riferite ad una fase molto più
antica, l’orogenesi paleozoica,
e sono sovente caratterizzate
da pieghe sviluppatesi in
profondità, a temperature
elevate; qui infatti le rocce si
deformano in maniera duttile e
tendono pertanto a fluire.
La Valle dei Lupi in
Val Tartano
La storia, la storia di una
pietra, di una montagna va a
legarsi con quella molto più
breve dell’esistenza umana.
Pietre brune, venate da strisce
biancastre in rilievo: questo
è l’aspetto della siderite della
Valle dei Lupi in Val Lunga di
Tartano. La valle dei Lupi è una
modesta incisione, lunga poco
Nelle pagina a
fianco: la Valle dei
Lupi ed i Laghi di
Porcile.
Sotto: forno per la
fusione del minerale
ferroso in Val
Venina.
meno di un chilometro, ad est
dei laghi di Porcile.
E’ dominata dal monte Cadelle
(2483) con il suo angelo a tre
volti, uno sguardo alla Val
Tartano, uno alla Val Madre
ed uno a Foppolo; tre valli
legate allo sfruttamento del
minerale, tre valli che hanno
visto il sudore dei minatori, tre
valli che sono state percorse
innumerevoli volte da muli
carichi di vena (così era
chiamato il minerale “buono”
appena estratto).
Mettendo il naso in qualche
archivio si possono trovare
notizie sull’estrazione e la
lavorazione del ferro nella
Valtellina medioevale. Molti
sono gli storici che si sono
interessati a questo argomento,
il Besta, il Curioni, l’Orsini, il
Leoni e non per ultimo l’illustre
storiografo della repubblica
Cisalpina Melchiorre Gioja.
Riguardo le miniere di
ferro della Val Tartano è
fondamentale lo scritto di
Camillo Gusmeroli del 1977.
Dalle loro parole, frutto
di faticose ricerche
d’archivio, trapelano aspetti
inimmaginabili della dura vita
dei minatori del ferro delle Alpi
Orobie.
Nelle Orobie valtellinesi
l’estrazione della siderite ha
radici nel Medioevo. Le prime
segnalazioni risalgono al XIV
secolo per la Val Tartano, la
Val Madre, la Val Gerola. E’
certo che lo sfruttamento dei
minerali di ferro sia iniziato
molto prima nell’Alta Valle
(forno in Semogo attorno al
1200) e ancor prima nelle valli
bergamasche (epoca romana,
Schilpario).
L’estrazione, prima della
scoperta della polvere nera, era
fatta con punte, cunei ed altri
mezzi, fra cui la calce immessa
in fori praticati nel minerale
e tamponati: gonfiandosi per
l’umidità fendeva la roccia.
Normalmente il minerale
subiva, nei pressi della zona di
scavo, una prima torrefazione
con carbone di legna, per far sì
che la siderite si trasformasse
in ossido, più leggero (circa
il 30%), più friabile e dal
quale era più facile separare
le parti inerti. Il materiale
veniva trasportato a dorso
di mulo o con slitte, veniva
portato ai forni di riduzione
posti a valle, nelle zone
ricche di boschi, dove era più
semplice l’approvvigionamento
del carbone. I forni erano
i cosiddetti “bassi fuochi”
nei quali si trasformava il
minerale torrefatto (l’ossido
di ferro) in una “spugna di
ferro”: questa veniva battuta
a caldo al maglio per eliminare
inclusioni di scorie e formando
così un massello di ferro
pastoso, praticamente esente
da carbonio (quindi lavorabile
bene a caldo: ferro dolce), ma
con una certa percentuale di
manganese, che conferiva al
metallo maggior resistenza,
maggior durezza ed anche la
proprietà di mantenere meglio
il filo del taglio.
Nei dintorni delle miniere
della valle dei Lupi non vi
sono tracce di forni. Può
darsi che nel corso dei secoli
siano andati distrutti, anche
se scritti risalenti al 1347
documentano la presenza di
un forno a Talamona; ciò è
significativo poiché vuol dire
che probabilmente la siderite
della Valle dei Lupi era la prima
fonte di alimentazione per
questo forno.
Inoltre il Besta e il Gusmeroli
parlano anche di un forno
sopra al monte Gavedo intorno
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Nella foto sotto:
sentiero attrezzato
davanti ad un’antica
miniera nei pressi
del Lago d’Inferno.
Nella pagina a
fianco: nello stesso
luogo i resti di un
forno per la fusione.
al 1343. Si può pensare che
il metallo della valle dei Lupi
venisse portato a Talamona
a dorso di mulo e nel vicino
alpeggio di Gavedo molto più
ricco di legname dell’Alpe
Porcile.
Riguardo al forno di Talamona
si trova notizia di un patto
interessante conclusosi nel
settembre del 1351: trecento
some di vena buona in cambio
di carbone sufficiente per
colare sedici ore di quella vena.
Al cavatore tre quarti della
resa, al carbonaio un quarto.
Nel 1431 vi era un forno in Val
di Lemma.
Nel 1348 si costituiva a
Talamona una società tra
“Talamona, Fondra e Vallevi pro
coquendo venam et faciendo
ferrum crudum”.
Era interesse dei minatori
utilizzare il carbone, ecco
quindi emergere una nuova
figura, quella del carbonaio.
Costui si occupava di procurare
il carbone necessario per far
funzionare i forni primari e
quelli per la fucina dove il
mastro fabbro esercitava la
sua arte preparando falci,
ranzetti, chiodi per zoccoli,
chiodi per carpenteria, pezzi
per carri. Il fabbro esercitava
la sua attività nella fucina,
che era solitamente posta
nel fondovalle (il nome
del paesino di Fusine è
evidentemente derivato dalla
presenza di un aggregato
di fucine). Il ferro divenne
una risorsa fondamentale
nell’evoluzione storica dei
popoli delle Orobie Valtellinesi.
Numerose emigrazioni vennero
documentate attorno al 1400
dalle valli bergamasche; i
bergamaschi erano infatti
gli specialisti, già maestri
nell’arte del ferro dai tempi
dei romani. La siderite orobica
era conosciuta e apprezzata
anche nel lecchese: veniva
chiamata ferro delle prealpi.
Con essa attorno al 1700
si fecero palle da cannone
e bombe di qualsiasi tipo,
oltre che strumenti per la
chirurgia, supporti per i carri e
normali attrezzi per la vita in
montagna come roncole, falci
da prato, ranzetti, scuri, chiodi
e martelli.
La siderite
La siderite è un carbonato di
Ferro, FeCO3 , la mineralogia
parla chiaro: sistema trigonale,
frattura romboedrica, isomorfa
con la calcite. La siderite, però,
è molto di più di una formula
che un barbuto docente di
mineralogia tenta di mettere in
testa agli allievi. La siderite è
una risorsa, un minerale utile,
un sasso che non può essere
dimenticato per il ruolo che
ha avuto dal Medioevo sino a
pochi decenni fa nello sviluppo
delle nostre vallate.
La siderite della valle dei Lupi
è di color bruno rossastro,
questo aspetto è dovuto ad una
sottile patina di alterazione
di goethite marrone (FeOOH).
In frattura fresca è giallastra,
spatica e microcristallina
con pochi cristalli superiori
al centimetro. Nell’insieme è
associata a grandi quantità
di quarzo (SiO2), minerale
duro e bianco latteo che va
a disseminare gli ammassi
sideritici conferendo alla roccia
una struttura brecciata.
L’aspetto della roccia e
le analisi petrografiche e
strutturali effettuate al
Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Geologiche
dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca
concordano nell’ipotesi
di una mobilizzazione di
fluidi, portatori di quarzo
e di siderite, nelle fratture
degli gneiss chiari (roccia
metamorfica quarzoso
feldspatica che costituisce
il Monte Cadelle e il Monte
Valegino).
La siderite della valle dei
Lupi è solo un tassello di
quell’esteso mosaico chiamato
Distretto Ferrifero delle Alpi
Meridionali comprendente le
Orobie intere dal Bresciano,
al Bergamasco, alla Valtellina.
Questo dominio comprende
rocce di diversa natura e nella
sua porzione più antica, quella
affiorante nelle Orobie con
pietre che vanno dal Paleozoico
medio sino al Mesozoico
inferiore, è arricchito in
minerali di ferro.
L’articolo è tratto dalla tesi
di laurea triennale in Scienze
Geologiche di Alessio Gusmeroli,
discussa a Milano il 26-10-
2006: “Il rilevamento geologico
minerario delle antiche miniere di
ferro della Valle dei Lupi”.
(relatore Prof. F.Rodeghiero)
Nelle foto sotto:
Rocce metamorfiche filladiche
deformate nei pressi del Rifugio Donati.
La Granodiorite della Val Masino, roccia
magmatica in cui si osservano i cristalli
bianchi di feldspato potassico
L’aspetto della Siderite della Valle
dei Lupi, frammenti di quarzo bianco
immersi in una matrice fine di Siderite
Il Verrucano Lombardo affiorante in
Val Madre, conglomerato a ciottoli di
quarzo bianco e porfido rossastro.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Giuseppe Camillo Giumelli
Traona 1917-1986
Ascensionedi
Strade sulla montagna, dure,
- ma l’anima è leggera
come un velo candido -
su – tra cascate d’acque e di faggi,
su – tra balsamici boschi d’abeti
ove lo scoiattolo balza e ti guarda,
su – tra i pascoli sonanti di mandrie
ove la parola dei pastori
è antica e saggia,
su – tra giardini di flammei rododendri
e vigneti di mirtilli, fra gli ontani
ove il gallo salta improvviso,
su – tra gli ultimi prati
ove stupendi fiori son sparsi
dai puri colori,
tra limpide sorgenti
ove riluccicano iridescenti
scaglie d’argento e d’oro,
su – tra le petraie caotiche
ove fischia irosa la vigile marmotta,
su – tra le distese bianche di neve
ove passa rapida l’ombra
dell’aquila che sopra s’aggira
in larghi cerchi ad ali dispiegate
e il camoscio lascia la pesta,
su – tra le spietate rocce di granito
ove il vuoto richiama e respinge: tenta ...
ove il sole trapassa da parte a parte
e una improvvisa nube raggela,
su – alle vette,
0 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
nel cielo.

Punta Angela
Anticima Meridionale del Cengalo
Via dei Morbegnesi
di Mario Spini
In alternativi al classico spigolo Vinci, vi propongo un’altra
interessante via di analoga difficoltà, nota anche come Via dei
Morbegnesi, che, sempre sulla Punta Angela al Cengalo, sale la
parte sud ovest.
La prima salita risale al luglio 1962 ad opera di Giorgio
Bertarelli, Giuseppe Dell’Oca e G. Mossini. L’attacco è
raggiungibile in circa un’ora di cammino dal Rif. Gianetti,
dapprima lungo il sentiero Roma che si abbandona presto per
risalire direttamente i pendii a ovest della cresta sud, sud-ovest
del Cengalo, lungo blocchi e facili placche.
Il tratto iniziale è caratterizzato da una grande lama a cui
segue una bellissima placca lavorata, segnata da una lunga
fila di chiodi a pressione che con le pedule di oggi può essere
superata in libera con difficoltà massime sino al sesto. Oltre la
cengia a metà parete, superata sulla sinistra una fascia con lame
rovesciate sovrapposte, la via risale una serie di diedri fessurati
di ottima roccia rossastra.
Se si esclude l’abbondante e ormai datata attrezzatura del
secondo tiro, la via presenta pochi chiodi in posto; ci si
protegge comunque agevolmente con nuts e friends.
La discesa avviene in doppia come evidenziato sul disegno a
fianco (2 corde da 50 m).
Nella pagina a fianco: sopra, la
prima lunghezza di corda.
Sotto, la Punta Angela da ovest. Sul
fondo il Ferro Occidentale.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
6-
20m
5
40m
4/5
40m
4/5
5
30m
4/5
30m
40m
4+
30m
5
30m
Punta Angela
3215 m
5+/6
45m
4/4+
L.Mottarella

CI RISIAMO
E’ di quest’estate la notizia di una
rinnovata, massiccia aggressione
nei confronti dei salti d’acqua delle
nostre montagne da parte dei soliti
noti. Ma non c’è da preoccuparsi,
perché lo Stato italiano ha in
cima ai suoi pensieri l’ambiente e
il paesaggio, in particolare quello
montano. Si parte dalla Costituzione
che, all’art. 9, si impegna a tutelare
il paesaggio, per arrivare alle leggi
che danno disposizioni per le zone
montane. Ecco un esempio illuminante.
La Legge 99/1994 non lascia
dubbi, infatti all’articolo 1 recita:
“La salvaguardia e la valorizzazione
delle zone montane, ai sensi dell’art.
44 della Costituzione, rivestono
carattere di preminente interesse
nazionale.” Di questo solenne
impegno si fa carico la Regione
Lombardia che all’art. 1 della L.R.
118/1998, attuativa della suddetta
legge statale, ribadisce con forza il
concetto, assumendo “fra gli obbiettivi
preminenti dell’azione politica
la salvaguardia e la valorizzazione
del territorio montano”. Tutti gli
articoli 1 delle leggi che si occupano
di pianificazione territoriale sono
pieni di questi lodevoli propositi.
Ci viene il sospetto che per i nostri
governanti “salvaguardare e valorizzare”
abbiano un significato diverso
da quello definito dai vocabolari.
Questi lungimiranti interpreti del
bene collettivo ritengono tali verbi
sinonimi di disboscare, scorticare,
spianare, scavare, cementificare,
edificare, incanalare, intubare e via
dicendo. Forse, però, si comportano
come quei timorati cattolici che,
dopo aver rispettato il precetto domenicale
della messa, si sentono autorizzati,
in pace con la coscienza,
ad andare all’osteria ad ubriacarsi
e a bestemmiare. Meditate gente,
meditate!
il paese dell’incontrario
ARS GOVERNANDI
A proposito di politica territoriale!
Tempo fa un gruppetto di amici
decise di fare una gita sul Pizzo
Berro e dintorni. Al parcheggio dei
Ronchi, durante i preparativi per la
partenza, furono avvicinati da un
signore del luogo che, in evidente
crisi di astinenza verbale, volle
attaccare discorso: buongiorno, da
dove venite, dove andate di bello
più i soliti convenevoli sul tempo
del momento, su quello dei giorni
passati e sulle previsioni per le ore
a venire. Nel frattempo, considerata
la scarsa loquacità dei “foresti”,
vagava con lo sguardo alla ricerca di
nuovi spunti di dialogo. Quando intercettò
nel quadro visivo la sbarra
che, poco più a monte, interrompeva
il traffico automobilistico ai non
autorizzati, il suo viso si illuminò
e, pieno di orgoglio, proseguì: “Eh,
la strada … bel lavoro … prosegue
dentro il bosco per un pezzo, sapete
… fino a Garzino … bella … larga
… ci passa un grosso camion”. Al
che uno del gruppo domandò: “Sì,
ma a cosa serve?” Il signore rimase
stupito e disorientato dalla richiesta.
“A cosa diavolo può servire una
strada – parve pensare – se non a
transitarvi sopra?”. Ma si capì che
un dubbio lo aveva improvvisamente
folgorato; non aveva mai affrontato
la questione da questo punto di
vista. Fu solo per un attimo, però,
perché si riprese subito e, lieto di
poter dare una spiegazione, rispose
nell’idioma locale: “Mah, l’impurtant
l’è fa quai cos”. Commento:
con una semplice affermazione quel
signore aveva sintetizzato come
meglio non si potrebbe la filosofia
di governo di molti nostri amministratori.
Non importa il perché, ma,
ricordiamocelo, l’importante è fare
qualche cosa, comunque.
Meditate gente, meditate!
CORSI E RICORSI
Negli ultimi anni sono state pubblicate
su alcune note riviste di settore
almeno tre monografie dedicate ai
monti della Valmasino. Alternando il
testo scritto alle numerose immagini
di un ricco apparato fotografico,
tutte danno ampio spazio alle gesta
dei giovani “sassisti” che negli anni
’70, con la loro scanzonata rivoluzione,
diedero una spallata alle
verità e alle certezze che avevano
caratterizzato “l’alpinismo eroico”
dei decenni appena trascorsi. Oggi
quei ragazzi dalle chiome fluenti
e dall’abbigliamento anticonformista,
volutamente trasandato, sono
diventati posati signori di mezza
età (e oltre), molti dei quali hanno
fatto dell’attività alpinistica la loro
legittima fonte di sostentamento.
Dalle pagine patinate di queste
riviste ci raccontano, filtrati dalla
nostalgia, gli episodi più coinvolgenti
della loro scapigliata gioventù e ci
tramandano i particolari di imprese
mirabolanti, proponendoci le certezze
del loro “sassismo eroico”. Ma
… allora? Che differenza c’è? Non
avevano voluto dare una scrollata
agli stereotipi del passato? Che sia
arrivato il momento di una nuova
rivoluzione alpinistico-esistenziale?
Meditate gente, meditate!
C’ ERA UNA VOLTA L’ALPINISMO
A pensarci bene la rivoluzione di cui
sopra è già in atto ed ha per protagonisti
i cultori della corsa in montagna,
anzi della skyrace, che sennò
è roba da ragazzi dell’oratorio. La
sopravvivenza dell’alpinismo in Italia
è affidata a un manipolo di pochi
intrepidi, ma si è sicuramente conclusa
un’epoca, perché l’ascensione
tradizionale, intesa come avventura
unica e completa, costituita da avvicinamento,
a volte lungo ed estenuante,
e confronto fisico e mentale
con le difficoltà dell’ascensione, in
un ambiente praticamente isolato
dal resto del mondo, non esiste più.
I telefoni satellitari, la tecnologia
GPS, le più sofisticate attrezzature
hi-tech super leggere consentono di
affrontare le montagne del pianeta
in sicurezza e di realizzare exploit
prima impensabili, evitando magari
(chi può) le fasi inutili e noiose del
tragitto fino all’attacco della via e
della discesa utilizzando l’elicottero.
Esistono ancora, è vero, alcuni
irriducibili nostalgici che insistono
nel percorrere le vie classiche come
una volta, ma assomigliano sempre
di più a quei giapponesi trovati
su un’isoletta del Pacifico che,
ancora dopo 40 anni, rifiutavano di
accettare che la 2a guerra mondiale
fosse finita. I sassisti, infine, hanno
subito una sconfortante involuzione
e sono ridotti a una pletora di individui
che si ritrovano dove la natura
ha giocato con la roccia alla ricerca
di sassi di pochi metri (peccato che
non siano sulla spiaggia di Rimini)
sui quali dimostrare, attraverso
l’uso indifferenziato di braccia e
gambe, che fra l’uomo e la scimmia
non manca nessun anello. Ed ecco
allora emergere i nostri nuovi eroi
che, sostituito l’abbigliamento
tradizionale con tenute simili a mise
di biancheria intima, spesso con
tanto di sponsorizzazione che la
moda vuole ora sul fondo schiena,
e l’alimentazione casereccia a base
di pane e formaggio con disgustosi
intrugli ad alto potere energetico
(speriamo non siano le pozioni del
Dottor Jeckyll), si cimentano con
percorsi sempre più massacranti
in quota alla ricerca della prestazione
che li consacri campioni.
Essi sono disposti a sobbarcarsi,
accompagnati da parenti e fans,
estenuanti trasferte per riuscire a
star dietro ad un calendario sempre
di Bruno Orso
più fitto di manifestazioni, perché
oramai ogni località montana vuole
la propria gara. Tutto è diventato
frenetico, non c’è più il tempo, ma
neppure l’esigenza, di guardarsi
un po’ attorno. Naturalmente ciò è
legittimo e c’è posto per tutti, ma
mi viene da pensare che queste gare
stiano alla montagna come i panini
di Mc Donald e le pizzette al trancio
stanno alla sana cucina mediterranea.
Propongo allora di fondare,
sulla falsariga di Slow food, un movimento
Slow mountain, per il quale
l’andar per monti sia l’occasione per
assaporare e gustare la montagna
utilizzando i cinque sensi di cui
l’uomo è fortunatamente dotato e,
perché no? Per abbandonarsi a un
momento di riflessione sul senso del
creato, magari da condividere con
la compagna di vita (“Toite insema
‘na putela e ‘na fiasca de bon vin
per goder la Paganella e la vista
del Trentin”, recita un noto canto
di montagna). Meditate gente,
meditate!
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

La nuova sede del Club Alpino
Italiano Sezione di Morbegno
Entrata e piano soppalco Piano salone
Sezione
La nuova sede della sezione
di Morbegno del Club Alpino
Italiano sorgerà nel centro
storico di Morbegno, in quella
località, Scimacà (in antico
somma domorum), in cui
ha avuto origine l’abitato.
Gli ambienti saranno ricavati
in un edificio esistente, che
costituisce una dipendenza
del Palazzo Malacrida,
storico palazzo seicentesco
di proprietà del Comune di
Morbegno. Si tratta di un
fabbricato rurale annesso alle
ex scuderie, probabilmente
utilizzato in passato come
deposito, attualmente senza
alcuna destinazione specifica.
Su richiesta del CAI di
Morbegno, che come è noto
da qualche tempo è senza una
sede stabile, l’Amministrazione
Comunale ha concesso in
comodato all’associazione
l’ultimo piano dell’edificio,
con l’impegno da parte di
quest’ultima di recuperarlo
Il fabbricato è stato
parzialmente ristrutturato in
tempi relativamente recenti;
infatti l’amministrazione ne ha
rifatto il tetto, in piode della
Valmalenco, e ne ha sostituito
le solette. Il resto dell’edifico è
in attesa di un restauro.
Il progetto prevede, come
accennato, il recupero
dell’ultimo livello. Si intende
soppalcare il locale, con
una struttura in legno; verrà
rifatta la pavimentazione e si
procederà alla coibentazione
dei muri perimetrali e della
copertura. Saranno poi
realizzati nuovi serramenti,
in legno a specchiature
tradizionali. Si prevede
poi la formazione di un
servizio igienico ed di un
piccolo ripostiglio. Verranno
quindi realizzati gli impianti
elettrici e termo-sanitari.
Tutti gli interventi avranno
caratteristica di reversibilità.
Esternamente non è previsto
di apportare modifiche al
fabbricato, se si eccettua
la riproposizione di nuovi
serramenti, con tipologie
tradizionali, come sopra
accennato. In merito va
ricordato che l’edificio è
vincolato dalla Soprintendenza
ai Beni Architettonici ed
Ambientali e, come tale, il suo
recupero deve sottostare ai
rigidi criteri che la procedura
impone.
Lo scopo finale dell’intervento
è quello di ricavare una sala
riunioni, che troverà posto
al livello inferiore, una zona
lettura-biblioteca ed un’area
per il consiglio, entrambe nella
zona del soppalco.
Da non trascurare è anche la
presenza di un’area verde di
pertinenza esclusiva alla sede;
si tratta di un terrazzamento
del giardino storico del
palazzo Malacrida, con una
splendida vista sul centro
storico, adatto anche per
piccole manifestazioni estive.
Il progetto edile è stato
realizzato da chi scrive, mentre
quello impiantistico dall’ing.
Giulio Gadola.
Riteniamo che l’intervento sia
rispondente alle necessità della
nostra associazione; anzitutto
abbiamo avuto a disposizione
un “involucro” completamente
vuoto, per cui abbiamo potuto
studiare un progetto con
ambienti che calzassero con le
nostre esigenze; le dimensioni
sono funzionali, sufficienti ad
ospitare un cospicuo numero
di persone, ma senza eccedere
negli spazi, con conseguenti
problemi di gestione. Anche
gli impianti e le attrezzature
sono state pensate in funzione
delle nostre attività, con una
ricaduta positiva sulle stesse,
in termini di riuscita. Pensiamo
che la relativa scomodità
della posizione (siamo
comunque nel centro storico
di Morbegno e non più nella
sua periferia!), sia compensata
dal prestigio e dalla bellezza
del posto. La relativa
bassa difficoltà tecnica di
realizzazione fa sì che ci possa
essere un intervento diretto
di quanti, tra i soci, volessero
contribuire direttamente
alla costruzione della nuova
sede, ciascuno con le proprie
competenze e capacità.
Potrebbe essere perciò anche
un interessante momento di
aggregazione e di crescita
della coscienza associativa,
che ci porterebbe ad avere
una “casa”, come dice la
nota citazione dell’Ariosto,
“parva sed apta mihi, sed nulli
obnoxia, sed non sordida:
parta meo sed tamen aere
domus” (piccola ma adatta a
me, non soggetta a nessuno,
decorosa, e comprata col mio
denaro).
Arch. Alessandro Caligari
A.E. CAI Morbegno
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

I NUMERI DEL C.A.I.
MORBEGNO
Alla data del 31.12.2006 gli
iscritti sono 522 così suddivisi:
361 ordinari
134 famigliari
27 giovani.
Ricordiamo che le
iscrizioni si effettuano
presso gli sportelli del
Credito Valtellinese di Via
Ambrosetti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL C.A.I. MORBEGNO
Cambio della guardia ai
vertici: Franco Scotti,in carica
dal 2000, pur continuando
a far parte del Consiglio,
cede il timone. A Franco il
ringraziamento della Sezione
per le sue doti di umanità,
per la disponibilità e la
competenza mostrate in questi
cinque anni di attività. Al
nuovo Presidente, Domenico
Del Barba, i nostri migliori
auguri di buon lavoro.
Presidente
Domenico Del Barba
Vicepresidente
Lodovico Mottarella
Mario Spini
Segretario
Davide Bonzi
Consiglieri
Danilo Acquistapace
Enrico Bertoli
Alessandro Caligari
Angelo De Donati
Giovanni Rovedatti
Franco Scotti
GLI ISTRUTTORI DI
ALPINISMO E DI SCI
ALPINISMO
Enrico Bertoli (ISA)
Nicola Croce (ISA)
Ivan Fabani (ISA)
Giulio Gadola (ISA)
Marco Riva (ISA)
Franco Scotti (ISA)
Vincenzo Spreafico (ISA)
Cesare De Donati (INSA/IAIl)
BIBLIOTECA/VIDEOTECA
Sono entrate in biblioteca 6
nuovi opere. Sono tutte guide
della collana Monti d’Italia
del CAI/TCI. Il totale dei titoli
presenti negli scaffali è 355.
Completano il patrimonio
31 videocassette e 152 carte
geografiche.
ATTIVITA’ IN PILLOLE
Corso di ginnastica
presciistica
Da novembre 2005 ad aprile
2006 si sono svolte le lezioni
del corso di ginnastica in
preparazione della stagione
invernale: in media 15
partecipanti per lezione.
Corso base di scialpinismo
Il corso si è svolto con 10 allievi
iscritti. Le uscite sono state:
22 gennaio, al Munt de Sura;
5 febbraio, al Monte Olano;
12 febbraio, al Bivacco Suretta;
26 febbraio, al Piz Arpiglia;
19 marzo, alla Pesciöla;
25 marzo, alla Cima Cristallina.
Corso avanzato di scialpinismo
Il corso si è svolto con 5 allievi.
Le uscite sono state:
8 aprile, alla Palla Bianca;
22 aprile, al Palon de la Mare;
7 maggio, allo Strahlorn in
Vallese;
27 maggio, al Nordent nel
gruppo del Rosa.
Corso di arrampicata
Il corso si è svolto con la
partecipazione di 12 allievi. Le
uscite sono state 6:
Sasso di Remenno;
Sasso Bianco a Prata;
Palestra di Bette;
Valle dei Bagni;
Grigna meridionale;
Val di Mello.
Gite famigliari
Sono state effettuate 8
escursioni:
12 febbraio, Menaggio-
Rezzonico;
19 marzo, Domaso-Ponte del
Passo;
2 aprile, Torno-Pognana;
7 maggio, Lierna-Varenna;
14 maggio, Morbegno-Ciani;
28 maggio, Anello
manzoniano;
4 giugno, Sentiero Segantini
18 giugno, laghi di Villa di
Chiavenna.
Sci alpinismo al chiaro
di luna
12 gennaio - In una serata
limpida e fredda si è svolta la
tradizionale gita notturna con
le pelli di foca.
Come lo scorso anno è
stata scelta la Valle di
Pescegallo. Erano in tanti,
una cinquantina: la maggior
parte con gli sci, ma altri
hanno affrontato a piedi la
pista di servizio che conduce
al Pianone, nel chiarore di
una splendida luna piena. Al
rientro a Fenile caldo e gradito
ritrovo presso il ristorante
Stella Alpina.
Rallyno della Rosetta
3 marzo - tradizionale
appuntamento di sci alpinismo
sull’Alpe Culino.
Squadre partecipanti: 35.
Lotta in famiglia Del Barba per
la prova di regolarità in salita.
L’ha spuntata Anna che, in
coppia con il consorte Giulio
Gadola, ha prevalso sul fratello
Pietro in coppia con Mauro
Orlandi. La punzecchiatura
fatta lo scorso anno da queste
pagine all’amico Giulio ha
prodotto i suoi effetti.
Vincitori Rallyno: Anna
Del Barba e Giulio Gadola
(penalità 12,544).
Vincitori cronoscalata: Paolo
Del Vò e Marco Martinoli
(tempo 34’ 41”).
Vincitori discesa: Cesare De
Donati e Marco Selva (tempo
56”).
Giornata ecologica
2 aprile – In pochi (Anna,
Giacomina, Alessandro
e Alessio), troppo pochi,
hanno dato la loro adesione
alla “giornata ecologica”
organizzata dal Comune. E’
vero che molti dei nostri iscritti
erano presenti e inquadrati in
altre associazioni, ma un po’
più di coscienza civica da parte
di chi aderisce ad un sodalizio
come il CAI non sarebbe
sgradita.
Gita sci alpinistica al
Campagnun
23 aprile - Una splendida
e tiepida giornata e una
rassicurante neve primaverile
hanno gratificato i 14
appassionati delle pelli di
foca che hanno risposto
all’invito del CAI. A pag 58
la testimonianza di uno dei
partecipanti.
CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO

Giornata al Sasso
di Remenno
21 luglio - Anche quest’anno,
su invito del Comune di
Morbegno, la nostra Sezione si
è resa disponibile a collaborare
con il Centro Ricreativo Diurno
per assistere i ragazzi nel corso
di una uscita in montagna.
Sulla parete ovest del Sasso di
Remenno Domenico, Lodovico,
Rita e Vincenzo hanno aiutato
una quindicina di giovani a
familiarizzare con le tecniche di
arrampicata.
Escursione in Engadina
3 settembre – Traversata
Surlej, S. Jan, Rosatsch
La natura dell’itinerario, che
si sviluppa tutto al di sopra
dei 3000 metri, e l’incertezza
del tempo hanno suggerito di
accorciare la gita rinunciando
a raggiungere il Piz Rosatsch.
I 14 partecipanti hanno
comunque potuto godere del
panorama sempre gratificante
dei laghi dell’Alta Engadina e
della Val Roseg.
Trekking sul Sentiero
Andrea Paniga
17 settembre – Punto di arrivo
al Rifugio Bar Bianco.
Dieci persone, nonostante
un tempo poco promettente,
hanno raccolto l’invito a
prendere parte a questo
tradizionale appuntamento.
Hanno avuto ragione, perché
strada facendo la situazione
meteo è migliorata e un bel
sole ha riscaldato la gita lungo
il percorso Ciani, Combanina,
Cima Rosetta e Bar Bianco.
Di nuovo maltempo dopo il
ritorno alle automobili. Meglio
di così ...
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