Un'artista alla moda - Istituto Superiore Statale Cardarelli

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Agli inizi degli anni 30, Schiap aveva messo a punto una sua silhouette femminile che corrispondeva
allo stile e all’ideale di donna che si stava facendo strada dopo la crisi del 29. La ricchezza
tornò ad essere un bene raro, che si poteva comunicare, attraverso il lusso e l’estrosità. Gli abiti,
dovevano proteggere la donna dai contrattacchi del maschio, di cui stava sfidando superiorità e di
cui stava invadendo il territorio. Gli abiti di Elsa, riflettevano un’intera rivoluzione sociale: difensiva
di giorno ed estremamente seducente di sera.
Il suo matrimonio era stata una delusione, questo la portò a pensare che la nuova donna degli
anni 30 non doveva avere fiducia negli uomini. L’universo femminile cominciava a costituire un
universo autonomo dove l’uomo era il nemico da fronteggiare per farsi spazio nel lavoro. Nacque
così negli anni 30, la silhouette a “grattacielo”: vestiti muniti di imbottiture, dalle linee dritte e
verticali e dalle spalle larghe e squadrate. Le decorazioni, fin da subito, assunsero un significato
ambiguo: da un lato sembravano sottolineare la femminilità dell’indumento, dall’altro la loro collocazione,
esaltava l’effetto di armatura.
La Schiaparelli conquistò il comfort senza perdere la femminilità. Ad una struttura semplificata,
affiancò una fantasia sfrenata, che si espresse con decorazioni e accessori. Dal 1931 cominciò
ad ingrandire la sede della Maison, occupando i primi piani del palazzo in rue de la Paix e aprendo
un piccolo spazio vendite nel cortile. Lo sistemò in modo che avesse l’aspetto di una imbarcazione.
Insieme all’attività si era allargato anche il suo staff che ormai prendeva un responsabile per ogni
settore e una serie di collaborazioni.
Clement si occupava della creazione degli accessori e Lesage eseguiva i ricami.
Collaborò con artisti come Dalì e Cocteau e con fotografi come Man Ray conosciuto a New
york.
Elsa Schiaparelli un’artista alla moda
La moda secondo Schiaparelli