Storia, Arte e Cultura - Nicola Bono

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura 

con il patrocinio di: 

Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO 

Associazione Province 

UNESCO Sud Italia 

I territori delle eccellenze

Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura 

con il patrocinio di: 

Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO 



I territori delle eccellenze

Associazione Province UNESCO Sud Italia 

Sede Legale 

presso Grancia della Certosa di San Lorenzo 

Via Cavour n. 16 

84036 Sala Consilina (SA) 

Sede Operativa 

presso UPI – Unione Province d’Italia 

Piazza Cardelli n. 4 

00186 Roma 

Tel. + 39 06 68 40 34 47 – cell. + 39 339 31 70 252 

Fax + 39 06 68 73 716 

e-mail: unescosud@gmail.com

Indice 

Nota introduttiva del Presidente dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia. ........................ pag. 5 

Nota introduttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ................................................... pag. 7 

L’Associazione Province UNESCO Sud Italia .................................................................................. pag. 10 

Province e Siti UNESCO 

Bari 

I trulli di Alberobello. ...................................................................................... pag. 12 

Barletta Andria Trani 

Castel del Monte ............................................................................................ pag. 24 

Benevento 

Il Complesso monumentale di Santa Sofia .................................................... pag. 36 

L’Acquedotto Carolino (Acquedotto di Vanvitelli) .......................................... pag. 40 

Caserta 

La Reggia di Caserta con il Parco, l’Acquedotto di Vanvitelli 

e il Complesso di San Leucio .......................................................................... pag. 50 

Catania 

Le Città tardo barocche del Val di Noto 

(Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania) ............................................ pag. 62 

Enna 

La Villa Romana del Casale (Piazza Armerina) ................................................ pag. 76 

Matera 

I Sassi e il Parco delle Chiese Rupestri ............................................................ pag. 88 

Medio Campidano 

L’Area Archeologica Su Nuraxi di Barumini .................................................... pag. 100 

Messina 

Le Isole Eolie ................................................................................................... pag. 112 

Ragusa 

Le Città tardo barocche del Val di Noto (Ragusa, Modica, Scicli) ................... pag. 124 

Salerno 

La Costiera Amalfitana ................................................................................... pag. 138 

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con i siti archeologici 

di Paestum, Velia e la Certosa di Padula ......................................................... pag. 144 

Siracusa 

Le Città tardo barocche del Val di Noto (Noto, Palazzolo Acreide) ................ pag. 154 

Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica .................................................. pag. 158 

Credits ........................................................................................................................................... pag. 171



Cari lettori, 

la prima domanda che ci si deve porre aprendo questo volume 

è: perché organizzare una visita nei siti UNESCO del Sud Italia? 

Ed è esattamente a questa domanda che l’Associazione che mi 

onoro di rappresentare tenta di rispondere con la presente pubblicazione 

che, nell’esporre le eccellenze culturali del Mezzogiorno 

italiano, iscritte nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, non si 

limita a queste, ma ne fa elemento di particolare arricchimento di 

Nicola Bono 

una offerta turistico-culturale ben più ampia e articolata, che spazia 

dall’irripetibile e unico patrimonio culturale alle ricchezze paesaggistiche, dalla varietà delle 

tradizioni popolari alle poliedriche manifestazioni della cultura immateriale, a partire dai saperi 

e dalle specialità enogastronomiche. 

Un viaggio nei territori del Sud, tutto parametrato sulle corde del piacere e dell’emozione, 

vissuto sul filo del legame tra testimonianze artistiche, storiche e monumentali, che non a caso 

furono pensate e realizzate in questi luoghi, da uomini e donne che, sempre non a caso, contemporaneamente 

coltivavano quei prodotti unici che sono arrivati a noi, insieme alla sapienza 

plurisecolare della loro preparazione mirabile, che fa di essi non semplici cibi da gustare, ma il 

logico e insostituibile strumento per completare la conoscenza dei luoghi. 

Nei territori del Sud i vini non si degustano, e i cibi non si consumano, ma a ogni assaggio 

ci si riappropria di un pezzo di storia e di conoscenza, irripetibile e inclonabile altrove, esattamente 

come le vestigia archeologiche, le mirabili dimore storiche, le splendide chiese e gli 

austeri castelli. 

Per tali ragioni è nata l’Associazione Province UNESCO Sud Italia, e cioè rispondere ad una 

esigenza primaria, che è quella di “fare rete” per favorire lo sviluppo turistico di territori che 

hanno tutto quello che si può desiderare per rendere un soggiorno indimenticabile, tranne 

infrastrutture adeguate e strategie di marketing. 

Unendo le forze delle dodici Province del Sud, caratterizzate dalla presenza di almeno un sito 

UNESCO nel loro territorio, e attraverso una serie di azioni mirate, tra cui la edizione di questo 

catalogo, abbiamo avviato una strategia che ci auguriamo possa risultare vincente, specie se sarà 

colto il senso profondo del viaggio culturale che, come fu per coloro che nel ‘700 lo inventarono,

è in primo luogo un percorso emozionale, stimolato dalla capacità di apprezzare la bellezza dei 

luoghi visitati, con l’inscindibile varietà di sapori, di colori, e di armonia di territori considerati, 

per questo, magici da millenni. 

Il catalogo, che parte ovviamente dalle descrizioni dei siti UNESCO, per dare la corretta dimensione 

dell’offerta che realmente insiste in ogni singolo territorio spazia oltre e individua altri 

luoghi significativi, sia di natura paesaggistica che culturale, suggerisce itinerari, si diffonde sul 

terreno della cultura immateriale, attraverso la descrizione delle più importanti e sentite tradizioni 

religiose e popolari, per approdare infine alle eccellenze enogastronomiche, corollario e 

completamento della complessa e articolata identità dei luoghi. 

Dopo la lettura, con occhio attento e animo aperto, di questo catalogo, sono certo della 

maturazione dell’oggettivo interesse a costruire percorsi di approfondimento della conoscenza 

di queste uniche realtà territoriali. 

Sento il dovere di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo 

significativo strumento di promozione territoriale e, in particolare, l’Unione delle Province d’Italia, 

all’interno della quale mi onoro di rivestire l’incarico di Responsabile del Settore Cultura e Turismo, 

che ha supportato l’Associazione Province UNESCO Sud Italia sin dalla sua costituzione, offrendo 

oltre alla fondamentale concessione della sede operativa, anche l’insostituibile supporto di 

elevate figure professionali. 

On. Dott. Nicola Bono 

Presidente dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia

Il re. La Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 

patrimonio culturale e naturale rappresenta il punto di riferimento, il modello, l’identità 

dei popoli e costituisce l’eredità del passato da trasmettere alle generazioni futu- 

1972 riconosce che certi beni del patrimonio culturale naturale offrono un interesse eccezionale, 

che esige la loro preservazione come elementi del patrimonio mondiale dell’umanità; di 

conseguenza la Convenzione attua un sistema di cooperazione e di assistenza internazionale, 

vincolando gli Stati membri ad unire gli sforzi per tutelare e preservare tale patrimonio di valore 

universale eccezionale per le generazioni future, cio’ in quanto la protezione di tali beni su 

scala nazionale rimane spesso incompleta, per l’ampiezza dei mezzi e risorse necessarie. 

La differenza tra un sito del Patrimonio Mondiale UNESCO e un sito del patrimonio nazionale 

risiede pertanto nel concetto di “valore universale eccezionale”. I siti scelti per costituire 

il Patrimonio Mondiale sono selezionati dal Comitato del patrimonio mondiale per le loro caratteristiche 

specifiche, che li rendono il miglior esempio possibile del patrimonio culturale e 

naturale di tutto il mondo, e appartengono all’intera umanità, a prescindere dal territorio sul 

quale si trovano. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella sua attività di tutela, valorizzazione e fruizione 

del patrimonio culturale nazionale, partecipa al sistema di tutela del patrimonio UNESCO, 

in stretta collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, che ha definito 

le nuove procedure (visibili al seguente indirizzo http://www.unesco.beniculturali.it/) per 

l’invio delle candidature nelle liste relative alla Convenzione sulla protezione del Patrimonio 

Mondiale Culturale e Naturale e alla Convenzione per la protezione del Patrimonio Culturale 

Immateriale, e attraverso l’Ufficio Patrimonio Mondiale UNESCO, che svolge compiti di istruttoria 

e di supporto tecnico scientifico, occupandosi, inoltre, per le competenze del MiBAC, del 

coordinamento delle attività connesse all’attuazione delle predette Convenzioni. 

La creazione di un’opera illustrata sulla promozione in rete di siti UNESCO del Sud Italia e 

dei territori circostanti, che non trascura le tradizioni culturali, storiche, enogastronomiche, 

artigianali dei territori, è senza dubbio in linea con gli obiettivi di tutela e diffusione delle conoscenze 

del patrimonio culturale nazionale. L’inserimento di un bene nella lista dell’UNESCO, 

oltre che accrescere la sensibilizzazione della comunità nazionale e internazionale nei confronti 

della tutela del patrimonio, certifica il valore del sito dal punto di vista culturale e ambientale, 

contribuendo così a gettare le basi per la creazione di un’offerta turistica qualificata, 

e diversificata, collegando i siti con circuiti turistici tematici basati ad esempio sulla cultura o 

sulla enogastronomia, o legati a target specifici di flussi turistici, capace di attrarre anche un 

turismo di nicchia. Tale possibilità è di notevole importanza soprattutto per i territori del Sud

Italia, che vedono nel turismo, e in particolare in quello culturale, uno dei principali fattori di 

ripresa economica. 

Il Ministero ha, quindi, collaborato con entusiasmo alla realizzazione del presente catalogo, 

concepito come un’opera di prestigio e di qualità per contribuire a preservare e tramandare 

il patrimonio mondiale costituito dai siti UNESCO del Meridione, che qui vengono non solo 

descritti e illustrati, ma anche inseriti nel contesto territoriale che ha subìto la loro influenza. 

Con tale opera ci si prefigge, in particolare, di promuovere la conoscenza dei siti e del territorio 

delle dodici Province in cui essi sono ricompresi, creando un percorso unico e un filo di congiunzione 

tra essi, in un processo di valorizzazione integrata che contribuisca a rendere visibile 

e a porre in maggior valore del patrimonio posseduto da questa preziosa area del Sud Italia. 

Dott. Gianni Bonazzi 

Direttore Servizio I - Coordinamento e studi 

Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Province e Siti UNESCO

10 



A) LE TAPPE DELLA COSTITUzIONE 

1) Presso l’Unione Province d’Italia (UPI) a 

Roma, in data 27 ottobre 2008, fu costitui to 

il Forum dei siti UNESCO dai Presidenti delle 

Province di Bari, Barletta Andria Trani, Benevento, 

Caserta, Catania, Enna, Medio Campidano, 

Matera, Messina, Ragusa, Salerno e Siracusa, e 

furono elaborate le strategie per valorizzare i siti 

UNESCO, in accordo con le Direzioni Regionali 

per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Regioni 

CONV e CRO, ed i gestori locali dei siti UNESCO, 

finalizzate alla costruzione di una rete integrata 

di competenze interregionale per lo sviluppo 

dell’offerta culturale e turistica del SUD. 

2) In data 4 marzo 2009, le citate Province 

del Forum hanno approvato lo Statuto 

dell’Associazione Province UNESCO Sud Italia 

e, in data 21 novembre 2009, è stata istituita 

l’Associazione, per candidare il territorio 

delle Province associate ai fondi comunitari, 

con un piano integrato unitario di sviluppo 

basato sul turismo culturale, valorizzando la 

“Rete dei siti UNESCO”, inserita fra le misure 

del programma interregionale comunitario 

POIn/PAIn 2007/2013. 

L’Associazione è anche supportata dai servizi 

dell’OSSERVATORIO EUROPEO DEL PAE- 

SAGGIO di ARCO LATINO e da TECLA, organo 

tecnico dell’UPI. 

3) Per conseguire i suoi scopi istituzionali 

l’Associazione Province UNESCO Sud Italia 

ha formulato una strategia progettuale, ar- 

ticolata in quattro tipologie 

di interventi trasversali a rete. 

Tali interventi riguardano non 

solo i siti UNESCO inseriti nei 

Poli ammessi a finanziamento 

dei fondi POIn, ma anche gli 

altri siti ubicati nelle altre Regioni. 

In questo modo sono 

state poste le premesse per un 

modello di gestione pilota degli 

interventi di valorizzazione dei siti UNESCO del 

Mezzogiorno, estensibili agli altri siti UNESCO 

nazionali, a quelli del bacino del Mediterraneo 

e degli altri Paesi UE ed extra-UE. 

B) ACCORDI ED INTESE ISTITUzIONALI 

Sardegna 

Per candidare in modo corretto l’Associazione 

ai fondi comunitari ed in base al progetto 

strategico formulato, sono stati sottoscritti 

i seguenti protocolli: 

• con il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali – Direzione Generale per la valorizzazione 

del patrimonio culturale, 

• con l’associazione TECLA per le attività 

di assistenza tecnica, 

• con la società Holding MSC CROCIERE 

SPA, 

• con il Consiglio delle Società d’amicizia 

e dei rapporti culturali con i paesi 

stranieri dell’ Uzbekistan, nonché con la 

Camera di commercio e industria della 

Repubblica Uzbeka. 

Palazzo Ducezio, Noto Mosaico di Piazza Armerina Castel del Monte, veduta dal cortile interno 

L’Area Archeologica 

Su Nuraxi 

di Barumini

C) MISSIONE E OBIETTIVI 

L’Associazione ha come missione generale 

quella di attuare l’accordo di cooperazione 

stipulato fra le Province, per creare una rete 

interregionale di competenze, finalizzate a 

promuovere e sostenere lo sviluppo socioeconomico 

delle autonomie locali con la 

valorizzazione, il rafforzamento e l’integrazione 

del patrimonio culturale, naturale e 

paesaggistico, al fine ultimo di sviluppare il 

turismo e la sostenibilità nella 

fruizione dei beni culturali. 

In particolare, 

l’Associazione 

accompagna ed 

assiste le Province 

associate nella 

individuazione, programmazione 

e adesione ai programmi 

comunitari, formulando un 

apposito piano integrato delle reti inter- 

regionali di offerta a valere sui programmi 

POIn e PAIn per i siti UNESCO del Sud Italia, 

coordinandone l’attuazione. 

A tale scopo: 

• garantisce la cooperazione, il dialogo e 

l’aggregazione fra portatori di interessi 

dei territori coinvolti, basi essenziali 

per le reti interregionali; 

• promuove e realizza i progetti che riflettono 

la strategia dello sviluppo del 

turismo culturale e dei sistemi turistici 

Capo Milazzo 

La Reggia di Caserta 

con il Parco, 

l’Acquedotto 

L’Acquedotto 

di Vanvitelli 

Carolino Il Complesso 

e il Complesso 

monumentale 

di San Leucio 

di Santa Soa 

Sicilia 

La Costiera 

amaltana 

Il Parco Nazionale 

del Cilento 

e Vallo di Diano 

Paestum 

Velia 

La Villa Romana 

del Casale 

Campania 

Isole Eolie 

Catania 

Militello 

in Val di Catania 

Le Necropoli 

Caltagirone 

rupestri 

di Pantalica 

Palazzolo 

Ragusa Acreide 

Modica Noto 

Scicli 

Basilicata 

La Certosa 

di Padula 

Siracusa 

Castel 

del Monte 

I trulli di Alberobello 

I Sassi e il Parco 

delle Chiese Rupestri 

Calabria 

locali nello spirito dei programmi POIn 

/PAIn; 

• attua il coordinamento delle reti interregionali 

per conseguire gli obiettivi 

fissati. 

Trullo, Alberobello Paestum 

Puglia 

11

Puglia 

Trulli, particolare dei pinnacoli 

Provincia di Bari 

I trulli di Alberobello

Introduzione 

Alberobello è un paese della collina murgiana della Puglia, sito in posizione equidistante 

tra l’Adriatico e lo Ionio. Sul colle orientale vi è la città nuova con caratteristiche architettoniche 

moderne, sull’altra sommità disposta ad occidente s’allineano i trulli in un 

agglomerato urbano, suddiviso in due rioni, Monti e Aia Piccola, entrambi monumento nazionale. 

I trulli sono un esempio architettonico di valore universale in quanto costituiscono una 

testimonianza unica, o quantomeno eccezionale, di una civiltà e di una tradizione culturale 

scomparsa, e offrono un esempio di un tipo di costruzione e di complesso architettonico che 

illustra un periodo significativo della storia umana. 

CrITErI DI AMMISSIONE 

Dal Dicembre 1996 i trulli di Alberobello sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio mondiale 

dell’umanità. 

Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di inserire il luogo sulla base dei criteri culturali 

(iii), (iv) e (v), ritenendolo di eccezionale valore universale, essendo uno straordinario esempio 

di una forma di costruzione di edifici derivante da tecniche preistoriche, che si è conservata 

integra e funzionale anche oggi. 

Alberobello, panoramica 

13

14 

Storia, Arte e Cultura 

Alberobello nasce tra il 1400 ed il 1500, 

ad opera di alcuni contadini mandati 

qui dai Conti di Conversano, allora proprietari 

del territorio. La legge vigente, a quei 

tempi, nel Regno di Napoli, in particolare la 

Prammatica de Baronibus, sottoponeva ogni 

nuovo insediamento urbano ad un’autorizzazione 

regia, che si otteneva previo pagamento 

dei tributi dovuti. Per evitare il balzello, i Conti 

di Conversano imposero ai contadini, mandati 

a colonizzare quello che allora era un bosco di 

querce, di costruire solo costruzioni precarie, 

che non avessero i caratteri della stabilità delle 

dimore ordinarie. Di qui i trulli, costruiti in 

pietra a secco, per facilitarne la demolizione, 

in modo tale che in caso di ispezione regia 

non si scorgessero i tratti di un insediamento 

urbano, evidentemente abusivo. Questa storia 

Tipici negozi di Alberobello 

di precarietà si è trasformata gradualmente in 

una storia di civiltà, la civiltà della pietra a secco. 

Nel 1797 poi, un gruppo di coraggiosi Alberobellesi, 

stanco della precaria condizione, 

si recò a Taranto per chiedere ausilio al Re Ferdinando 

IV di Borbone che inviò il Decreto con 

il quale questo piccolo villaggio divenne libero 

da ogni richiesta tributaria. 

Il paesaggio agrario di Alberobello è caratterizzato 

da una folta vegetazione di mandorli 

ed ulivi tipica del terreno carsico, mentre dalle 

rocce calcaree stratificate viene estratto il materiale 

utilizzato per la copertura dei trulli. Le 

dimore a trullo infatti sono dominate dall’uso 

esterno della pietra a sfoglie, le “chiancole” 

che rivestono il cono e creano il meraviglioso 

centro urbano, unico al mondo, 

che oggi tutti vengono ad ammirare.

Trulli e scorcio del campanile 

della Chiesa di Santa Lucia, Alberobello 

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16 


I TrULLI 

I trulli sono un esempio straordinario della 

capacità di adattamento dell’uomo e una 

testimonianza di quanto le incredibili risorse 

dell’ingegno e la voglia di vivere di ogni essere 

umano possono produrre. In un progetto di 

insediamento umano su di un territorio in cui 

era vietato costruire, se non in maniera precaria, 

ed in cui l’unico materiale 

abbondante per costrui re 

era la pietra, i trulli sono 

stati la soluzione individuata 

dai primi contadini 

venuti a colonizzare 

l’antica Selva. 

Alberobello è l’unico 

paese al mondo nato 

e cresciuto come un paese 

di trulli. I trulli sono 

costrui ti direttamente 

sulla roccia, senza 

Pinnacolo ornamentale 

fondamenta, con blocchi di pietra rozzamente 

lavorati appoggiati l’uno sull’altro, senza calce 

a fissarli tra loro e poi coperti da una struttura 

conica di piccole lastre di pietra calcarea grigia 

(chianchiarelle, in gergo locale). Apparentemente 

simili tra loro, in realtà differiscono sia 

per il disegno della pianta, che spesso presenta 

nicchie con diverse funzioni, sia per i semplici 

motivi dipinti sulle chiancole, sia per la forma 

dei comignoli e dei pinnacoli. 

La particolarità di Alberobello deriva non 

tanto dalla presenza di queste creazioni, diffuse 

in diverse parti della Puglia, quanto dal 

fatto che esse, lungi dall’essere, come altrove, 

ricoveri per animali o attrezzi, siano state le 

abitazioni delle prime popolazioni autoctone, 

messe insieme una accanto all’altra. 

La comunità alberobellese si è adattata 

ad un ambiente difficile, è cresciuta tra mille 

difficoltà, a cominciare da quelle di ordine 

igienico e sanitario, ma, come ha descritto in 

maniera impareggiabile Tommaso Fiore nel suo 

“Un popolo di Formiche”, ha saputo resistere 

fino a trasformare la sua debolezza nella sua 

forza e a conquistare il diritto di entrare nella 

Lista del Patrimonio Mondiale per l’unicità e 

la bellezza della sua storia. 

Sono i rioni Monti e Aia Piccola, che insieme 

al Trullo Sovrano, a Casa D’Amore e a Casa 

Pezzolla costituiscono il perimetro del sito genericamente 

indicato con il nome di “trulli 

di Alberobello”. 

Veduta d’insieme dei trulli

Tipico trullo 


Tipiche botteghe Scorcio del paese 

Pinnacolo 

con caratteristico simbolo 

17

18 

Itinerari 

Le campagne sono testimonianza di 

imponenti architetture civili e 

militari sparse nelle città e nelle 

un florido Medioevo. Siamo, infatti, nella terra 

delle cattedrali sul mare e dei castelli, dell’arte 

bizantina e longobarda che nell’XI secolo incontrò 

le influenze culturali nordiche da cui 

nacque il romanico pugliese. L’itinerario parte 

da Bari, capoluogo di regione, la cui città 

vecchia annovera i più importanti monumenti 

medievali, tra cui la Basilica romanica di San 

Nicola, la Cattedrale romanica di San Sabino, 

il Castello di Federico II. 

LA BASILICA DI SAN NICOLA – BARI 

All’interno della città vecchia, fu costruita 

per accogliere le spoglie del Santo, protettore 

della città, trasportate per mare da Mira, un 

paesino dell’Asia Minore, per opera di marinai 

baresi. Da allora Bari, oltre a rimanere un importante 

porto mercantile, divenne meta di pelle- 

Facciata della Basilica di San Nicola 

grini e crociati. Il complesso è monumentale, 

con una facciata compatta in pietra calcarea 

stretta da due torri e tripartita da due lesene. 

Le sculture presenti sui portali, anche dei fianchi 

laterali, mostrano tutta la ricchezza degli 

influssi culturali che agirono a Bari. L’interno è 

impreziosito da un pavimento a mosaico del 

XII secolo e custodisce tra i tesori scultorei la 

cattedra di Elia e il trono marmoreo ricavato da 

un unico blocco. La cripta è il luogo più antico 

della Basilica, dove nel 1099 fu celebrato un 

concilio ecumenico. 

IL CASTELLO SVEVO – BARI 

Fossato del Castello 

Sorto nel 1131 per volontà di Ruggero il 

Normanno, è un’imponente fortezza che si 

erge ai margini della città vecchia, con il lato 

nord rivolto verso il mare. Il Castello presenta 

un nucleo più antico quadrangolare con torri 

angolari e interessanti sculture nel cortile, richiamanti 

l’arte nordica. Nel 1500 divenne la 

residenza di Isabella d’Aragona, che fece aggiungere 

i fossati e i bastioni angolari. 

Porto di Bari, veduta 

Campa

Itinerari 

nia Basilicata 

LA PINACOTECA PROVINCIALE 

CORRADO GIAQUINTO – BARI 

Fornisce un’ampia documentazione dell’arte 

pugliese dall’XI al XX secolo. è composta 

da una sezione medievale (sculture dei secoli 

XI-XV, icone pugliesi dei secoli XII-XIV), dipinti 

veneti provenienti da chiese della regione 

(opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Giovanni 

Bellini, Paris Bordon, Paolo Veronese, 

Jacopo Tintoretto), dipinti pugliesi dei secoli 

XV-XVI (Tuccio d’Andria, Costantino da Monopoli, 

Andrea Bordone), dipinti napoletani o 

di scuola napoletana dei secoli XVI-XVIII (con 

opere di Marco Pino, Paolo Finoglio, Maestro 

degli Annunci, Andrea Vaccaio, Luca Giordano, 

Giuseppe Bonito, Lorenzo De Caro), un prezioso 

nucleo di dipinti del Giaquinto, una raccolta 

di pittura dell’800 (con le prestigiose opere 

pittoriche di Giuseppe De Nittis, Francesco 

Netti, Domenico Morelli, ecc.). 

BITONTO 

Spostandoci verso l’interno dalla costa 

adriatica, Bitonto conserva il nucleo medievale, 

incastonato su quello romano e peucezio, 

circondato da una schiera di palazzi rinascimentali, 

con eleganti logge a colonne e cortili 

interni decorati da balaustre scolpite. Al centro 

la Torre Angioina e la raffinata Cattedrale romanica, 

che conserva al suo interno i resti di una 

Basilica paleocristiana e lo smagliante tondo 

musivo con la figura di un grifo. 

Castello Svevo di Bari, particolare 

Ruvo di Puglia 

Gravina 

di Puglia 

CONVERSANO 

Cattedrale di Bitonto, particolare 

Giovinazzo 

Bitonto 

Bari 

Su una piccola altura verso l’interno sorge la 

città medievale di Conversano, l’antica Norba, 

che fu sede di uno dei più potenti monasteri 

benedettini dell’Italia meridionale. Il suo Castello 

lega la sua storia soprattutto alla famiglia 

Acquaviva d’Aragona, che governò fino alla fine 

della feudalità. All’interno dei saloni del Castello, 

di notevole fattura sono le grandiose tele 

raffiguranti il ciclo della Gerusalemme liberata, 

opera del pittore Paolo Finoglio. 

LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA 

ASSUNTA – RUVO DI PUGLIA 

Un altro noto esempio di stile romanico 

pugliese è la Cattedrale di Ruvo di Puglia che 

fu costruita nella prima metà del XII secolo. 

Calabria 

Polignano a mare 

Conversano 

Monopoli 

Castellana 

Grotte 


Cattedrale di Bitonto 

Castello di Conversano 

19

20 

Itinerari 

La facciata è a capanna con tre portali di cui il 

centrale, più grande, è arricchito con bassorilievi 

nell’intradosso, probabilmente provenienti 

da una costruzione antecedente, raffiguranti 

Cristo con i dodici apostoli, altre rielaborazioni 

di temi iconografici relativi al Salvatore e motivi 

vegetali. Altro elemento degno di nota è il 

rosone a dodici colonnine, sovrapposte ad una 

lamina metallica lavorata finemente al traforo 

in una bottega locale del secolo XVI. 

I PAESAGGI E LA NATURA: LE MURGE 

La terra di Bari è ricca anche di paesaggi 

mozzafiato, una natura variegata e incontaminata, 

ambienti carsici e zone rurali che ne 

fanno la ricchezza del territorio. 

Le Murge sono formate da due serie estese 

di colline disposte a terrazze che corrono da 

nord-ovest a sud-est e rappresentano il più 

caratteristico complesso di rilievi della Puglia 

centrale. La parola “Murgia” deriva dal latino 

murex, cioè pietra aguzza, dato che l’altopiano 

è caratterizzato dalla presenza di roccia calcarea 

che ha dato origine a numerosi fenomeni 

di carsismo ipogeo ed epigeo come le doline, 

le gravine, le lame, gli inghiottitoi e le grotte. 

Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia copre una 

superficie di 68.000 ettari, si estende sul territorio 

di 13 comuni della Provincia di Bari e 

può considerarsi il primo Parco rurale d’Italia 

in quanto, oltre a tutelare l’ecosistema naturale 

(circa 1.500 specie vegetali naturali presenti, 

oltre a 120 specie animali diverse tra uccelli, 

mammiferi e rettili), si occupa della salvaguardia 

e valorizzazione delle masserie, dei tratturi, 

delle tradizioni e dei costumi. L’altopiano murgiano 

si spacca improvvisamente nelle gravine, 

ampi solchi nella roccia, profondi anche qualche 

centinaia di metri, umidi e verdeggianti in 

profondità ma brulli e stepposi alla sommità. 

GRAVINA IN PUGLIA 

Il paese sorge a ridosso della gravina su cui si 

è sviluppata la civiltà rupestre, fenomeno medievale 

che trasformò il vivere in grotta provvisorio 

in un modello di vita permanente e organizzato. 

Le chiese-grotte sono la massima espressione 

dell’arte rupestre. Alcune di queste, pur essendo 

scavate nel tufo, presentano imponenti architetture 

come la grotta di San Michele. 

LE GROTTE DI CASTELLANA 

Sono note in tutto il mondo per le loro 

splendide caverne che si dipanano per oltre 

tre chilometri di vie sotterranee. Le rocce delle 

grotte sono il risultato del lento accumulo di 

gusci e scheletri calcarei di animali e vegetali 

marini, e della precipitazione del carbonato di 

calcio contenuto nell’acqua di mare. Dall’ingresso 

nella Caverna Nera, passando per la Caverna 

dei Monumenti con le grandi stalagmiti 

che si innalzano dal suolo, si giunge attraverso 

un affascinante percorso fino alla meravigliosa 

Grotta Bianca, ricca e splendente per via delle 

concrezioni di alabastro. 

Gravina in Puglia Paesaggio della Murgia

Itinerari 

IL LITORALE 

Il litorale della Terra di Bari si estende per 

85 Km con spiagge attrezzate, stabilimenti 

balneari, discoteche, centri ricreativi. I lidi si 

rincorrono fra porti turistici e pontili e al calar 

del sole le città costiere si accendono di vita, 

e i colori della notte diventano location ideali 

per eventi di richiamo per chi vuole soddisfare 

la voglia di sole ma anche di divertimento. 

GIOVINAzzO 

Il litorale adriatico della Terra di Bari si presenta 

con brusche interruzioni nella roccia che 

scendono a strapiombo sul mare, città marinare 

fortificate, torri costiere e masserie. A 20 

chilometri da Bari, risalendo la via Adriatica, si 

arriva nella fiorente città costiera di Giovinazzo. 

Famosa già in età romana per la sua marineria 

e importante centro di scambi commerciali e 

culturali del Mediterraneo durante il Medioevo, 

presenta un suggestivo porticciolo e un centro 

antico che si arrocca su una stretta penisola 

protesa verso il mare. 

Giovinazzo, veduta dal centro storico 

POLIGNANO A MARE 

Arroccata sul ciglio della falesia, presenta 

terrazze sul mare di inestimabile suggestione, 

scogliere a picco con case sorte sulla roccia, 

affacci a strapiombo e anfratti modellati dall’acqua, 

anche di grandi dimensioni come la Grotta 

Palazzese. La costa di Polignano è caratterizzata 

da insenature e da grotte raggiungibili in barca, 

spesso integrate alle cantine delle abitazioni 

sovrastanti. I fondali del mare incontaminato 

di fronte alla cittadina sono meta ambita da 

parte di sub e amanti delle immersioni, e sono 

di interesse scientifico oltre che turistico. 

MONOPOLI 

Polignano a Mare, veduta del centro storico 

Proseguendo verso sud si arriva a Monopoli, 

con la bellezza del suo mare e l’imponenza del 

Castello di Carlo V, una fortificazione cinquecentesca 

di origine aragonese. L’intero borgo 

antico è ancora circondato dai resti ben conservati 

delle mura di cinta. 

Cattedrale di Giovinazzo Castello di Monopoli 

21

22 

Eventi 

IL CARNEVALE DI PUTIGNANO 

è il carnevale più noto della Puglia e uno dei 

più antichi d’Italia. é la manifestazione di piazza 

per antonomasia, momento di creatività e di 

satira, ricco di ironia. Con le sue 616 edizioni 

e la sua incredibile carica di allegria ha saputo 

conquistare una fascia di pubblico incredibilmente 

eterogenea, combinando momenti burleschi 

con vere espressioni d’arte e artigianato 

e con opere di grande ingegno. Protagonista 

principale è la cartapesta, reinventata per rendere 

alla perfezione le fantasie dei maestri di 

quest’arte. La commistione fra l’estrema cura 

nella realizzazione dei pupi e la grandezza 

di questi splendidi carri (che 

raggiungono anche l’altezza 

di 18 metri) rende visivamente 

impressionante la 

partecipazione alle sfilate; un 

lavoro che costa mesi di fatica 

e che si concretizza con la 

costruzione di enormi opere 

in movimento, dove luci, mu- 

Fischietto di terracotta 

Carri allegorici 

sica, ballo e colori colpiscono l’immaginazione 

di grandi e bambini. 

FIERA DEL FISCHIETTO – RUTIGLIANO 

Oggetti di piccole dimensioni in terracotta, 

caratterizzati da colori vivaci e particolari forme, 

i fischietti creati con l’argilla nascono come passatempo 

per bambini poveri ma assumono ben 

presto una valenza culturale, magica e simbolica. 

La tradizione locale vuole che il 17 gennaio, in 

occasione della festa di Sant’Antonio Abate, l’uomo 

regali un fischietto alla donna amata come 

“pegno d’amore” e simbolo di unione duratura 

e virilità-fertilità. La tradizione trova oggi continuità 

nell’evento fieristico di grande successo 

quale la Fiera del Fischietto, che si svolge nella 

seconda metà di gennaio per le vie di Rutigliano. 

BACCO NELLE GNOSTRE – NOCI 

L’ evento “Bacco nelle gnostre: vino novello 

e caldarroste in sagra” celebra un viaggio 

immaginario che, nell’ebrezza collettiva del 

vino, esplora i profumi, i sapori ed i colori della 

Puglia. Un appuntamento per omaggiare il 

vino novello delle migliori cantine pugliesi e 

i prodotti di questa terra, e una rinnovata occasione 

di promozione turistica del territorio. 

Un’esperienza totalizzante di grande giocosità 

e di festa diffusa in tutto il borgo antico di Noci, 

nelle sue gnostre (caratteristici cortili del centro 

storico), slarghi e piazzette che diventano un 

susseguirsi di quadri scenici, tutti da gustare. 

Particolare dei carri allegorici del Carnevale di Putignano

Enogastronomia 

LA CILIEGIA FERROVIA 

Facilmente riconoscibile per il lungo peduncolo 

e per la dimensione più grande rispetto alle 

altre specie, la Ciliegia Ferrovia è un prodotto 

ormai esportato in tutta Europa. Le prime notizie 

della Ciliegia Ferrovia si hanno nel 1935. Il primo 

albero nacque da un nòcciolo di ciliegie vicino 

ad un casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est a 

circa 900 metri dalla periferia di Sammichele di 

Bari. Successivamente si è diffusa sul territorio 

del sud-est barese fino ad arrivare ad essere la 

principale coltivazione di Turi e Conversano, 

entrambi paesi limitrofi che vantano una delle 

maggiori produzioni in Italia. Il suo sapore 

è intenso tanto da renderla la preferita per la 

distribuzione alimentare. 

PANE DI ALTAMURA DOP 

Le sue origini sono antiche e legate al mondo 

e alle tradizioni contadine della zona. Il metodo 

di lavorazione e gli ingredienti sono ancora 

quelli utilizzati in passato: una matrice di lievito 

chiamato anche pasta acida, sale marino 

e acqua. La lievitazione è di tipo naturale e la 

Informazioni utili 

COLLEGAMENTI AEREI 

Aeroporti di Puglia Spa: www.aeroportidipuglia.it 

Aeroporto di Bari Palese: tel. +39 080 5800200 

Aeroporto di Brindisi: tel. +39 0831 4117208 

Aeroporto di Foggia: tel. +39 0881 650542 

COLLEGAMENTI FERROVIARI 

Trenitalia: Call center: tel. 89 20 21 

www.trenitalia.it 

Ferrovie Appulo–Lucane: tel. +39 080 5725229 

www.fal-srl.it 

Ferrotramviaria: 

Ferrovie del Nord-Barese: tel. +39 080 5789542 

www.ferrovienordbarese.it 

Ferrovie del Sud-Est: numero verde tel. 800 079090 

Pane di Altamura 

cottura avviene in forni a legna. La forma del 

pane è piuttosto grande e tradizionalmente si 

presenta accavallata. 

Il pane di Altamura era particolarmente apprezzato 

per la sua capacità di resistere morbido, 

fragrante e gustoso per giorni e giorni, peculiarità 

che, unita alle componenti nutrizionali, 

ne faceva in passato l’alimento principe delle 

tavole degli agricoltori della zona. 

IL PRIMITIVO DI GIOIA DEL COLLE 

Questo vino, la cui Denominazione di Origine 

Controllata (DOC) è stata istituita con un 

D.P.R. dell’11 maggio 1987, viene prodotto nel 

comune di Gioia del Colle e in una vasta area 

limitrofa che comprende altri comuni della parte 

centrale della Provincia (Adelfia, Acquaviva 

delle Fonti, Putignano, Castellana, Conversano, 

Casamassima, Cassano delle Murge, Noci, 

Grumo Appula, Rutigliano, Sammichele, Santeramo, 

Turi e Sannicandro). 

Ottenuto solo da uve provenienti dal vitigno 

Primitivo, ha un sapore pieno ed armonico; si 

accompagna a pastasciutta al ragù, carni rosse 

arrosto e al forno, formaggi stagionati. 

www.fseonline.it 

Ferrovie del Gargano: numero verde tel. 800 079090 

www.ferroviedelgargano.com 

COLLEGAMENTI VIA MARE 

Autorità Portuale di Bari: numero verde tel. 800 573738 

www.porto.bari.it 

Autorità Portuale di Brindisi: tel. +39 0831 414423 

www.porto.br.it 

Autorità Portuale di Taranto: tel. +39 099 4711611 

www.port.taranto.it 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Puglia: tel. +39 080 5210425 

e-mail: puglia@federalberghi.it 

23

Puglia 

Una delle torri del Castello 

Provincia di Barletta Andria Trani 

Castel del Monte

Introduzione 

Capolavoro unico dell’architettura medievale, Castel del Monte (Andria) fu fatto costruire da 

Federico II di Hohenstaufen verso il 1240. è innegabile che il suo fondatore abbia voluto 

erigere questo Castello attribuendogli una forma e dei contenuti simbolici fortemente 

connessi al ruolo imperiale, ma l’edificio è espressione anche della sua poliedrica personalità di 

sovrano illuminato, appassionato di matematica, poesia, filosofia, astronomia, capace di anticipare le 

concezioni rinascimentali che gli valsero da parte dei contemporanei l’appellativo di Stupor mundi. 

Perfetta sintesi fra scienza, matematica e arte, il Castello è stato definito “pietrificazione di una 

ideologia del potere, manifesto della regalità tradotto in un materiale che resiste nel tempo.” 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO nella 20 a Sessione tenutasi a Merida - Messico 

nel 1996, sulla base dei criteri (i), (ii) e (iii), ha inserito il monumento federiciano nella World Heritage 

List, perché “Castel del Monte possiede un valore universale eccezionale per la perfezione 

delle sue forme, l’armonia e la fusione di elementi culturali venuti dal nord Europa, dal mondo 

musulmano e dall’antichità classica. è un capolavoro unico dell’architettura medievale, che riflette 

l’umanesimo del suo fondatore Federico II di Svevia”. 

Finestra nel cortile interno

26 


A 

fondare la città di Andria sarebbe stato 

l’eroe greco Diomede, ma l’ipotesi non è 

suffragata da alcuna testimonianza storica. 

Le ricerche archeologiche confermano invece 

che nei pressi di Andria vi era la stazione 

Rudae, sulla Via Traiana, intorno alla quale sorsero 

nel Medioevo borghi e chiese. 

Nel 1046 Pietro il Normanno, Conte di Trani, 

cinse di mura i casali che erano sparsi nel territorio 

elevando Andria al rango di civitas. 

Nel XII secolo la città passò sotto il dominio 

Svevo. L’imperatore Federico II la tenne in grande 

considerazione per la fedeltà dimostratagli in 

occasione delle ribellioni seguite alla sua scomunica 

da parte del papa Gregorio IX: nei pressi 

della città, infatti, sorge la superba costruzione 

di Castel del Monte e, secondo la tradizione, la 

cripta della Cattedrale conserva le spoglie mortali 

delle mogli, Jolanda di Brienne e Isabella 

d’Inghilterra. 

Ad Andria nacque il figlio Corrado IV di Svevia, 

futuro imperatore. 

Sconfitto Manfredi a Benevento nel 1266, 

Andria passò agli Angioini divenendo dapprima 

Contea e, successivamente, Ducato con Francesco 

I del Balzo. 

Il duca Francesco II del Balzo, nel 1438, in seguito 

al ritrovamento delle ossa di San Riccardo, 

protettore della città, istituì la fiera di aprile che 

si tiene ancora oggi. 

Nel 1507 il Ducato di Andria fu donato da 

Ferdinando il Cattolico a Consalvo di Cordova 

come ricompensa dell’appoggio nella lotta 

contro i Francesi. 

Veduta dal cortile interno 

del Castello 

Nel 1522 Andria, insieme al Castel del Monte, 

fu acquistata dal Conte di Ruvo Fabrizio Carafa. 

Il 22 febbraio del 1556, Antonio Carafa, 

figlio di Fabrizio, ebbe il titolo di Duca di Andria 

dal Re di Spagna Filippo II. 

Il 23 marzo 1799 le truppe francesi della 

Repubblica Partenopea guidate dal generale 

Broussier e da Ettore Carafa assediarono 

Andria, rimasta fedele ai Borboni, e la posero 

a ferro e fuoco. Dopo la tragica conclusione 

della rivoluzione napoletana, Re Ferdinando 

fece giustiziare a Napoli Ettore Carafa. La breve 

stagione murattiana vide l’abolizione della 

feudalità e la confisca dei beni ecclesiastici. Ma 

Andria restò fedele ai Borboni. In seguito la città 

seguì l’evolversi delle vicende risorgimentali, 

del Regno d’Italia e della Repubblica. 

CASTEL DEL MONTE 

Con un mandato del 29 gennaio 1240, da 

Gubbio, Federico II di Hohenstaufen ordinò 

l’acquisto di materiale da costruzione per il 

Castrum apud Sanctam Mariam de Monte, originaria 

denominazione del Castello derivante 

dalla presenza di una vicina abbazia benedettina 

ormai distrutta. 

Costruito direttamente sul banco roccioso, 

l’edificio domina il paesaggio della Murgia con 

la sua forma poligonale, delineata da cortine 

compatte in cui si aprono al piano inferiore monofore 

a tutto sesto, al primo bifore goticheggianti 

e un’unica monofora rivolta verso Andria, città 

molto cara a Federico II per la sua costante fedeltà. 

Viale d’ingresso al Castello

Castel del Monte 

Veduta esterna del Castello 


Interno del Castello, particolare Interno del Castello, particolare Veduta di Andria da una finestra del Castello 

27

28 


Il numero otto e la forma ottagonale rappresentano 

gli elementi caratterizzanti di Castel 

del Monte; attorno al cortile ottagonale si dispongono 

infatti sia al piano terra che al primo 

piano otto sale a pianta trapezoidale, a formare 

un ottagono, sui cui spigoli si innestano otto 

torri di analoga forma. 

Il Castello è inoltre fortemente connotato 

dalla coesistenza di matrici culturali profondamente 

differenti, ma perfettamente integrate 

fra loro, tutte strettamente connesse 

alla poliedrica personalità di Federico II. L’eco 

dell’arte romanica si coglie nei leoni aggettanti 

del portale monumentale, mentre la matrice 

gotica è evidente nelle ogive di portali e volte, 

nei capitelli a crochet e nell’espressionismo di 

telamoni e mensole delle torri scalari; influenze 

classiche sono invece evidenti nei fregi e nelle 

cornici delle porte-finestre affacciate sul cortile, 

nelle foglie di acanto di alcuni capitelli in marmo, 

nell’impaginazione del portale. I resti del 

mosaico pavimentale nell’VIII sala a piano terra 

e l’utilizzo di materiali diversi - pietra calcarea, 

marmo venato, breccia corallina - rinviano, invece, 

all’area islamica. 

Questi materiali di colore diverso dovevano 

creare effetti cromatici di grande suggestione:

pietra calcarea nei paramenti murari, breccia 

corallina nelle monofore e nei portali, marmo 

nei pilastri al primo piano. Lastre di breccia corallina 

e di marmo probabilmente rivestivano 

in origine anche le pareti delle sale. 

Profondamente diverso dagli altri castelli svevi, 

particolarmente numerosi in Puglia, Castel 

del Monte appassiona ancora oggi gli studiosi 

per la sua incerta destinazione d’uso. 

Sebbene privo di alcuni degli elementi tipici 

dell’architettura militare medievale, quali il fos- 


sato, il Castello, ben visibile a grande distanza, 

svolgeva un ruolo importante all’interno della 

rete castellare federiciana, come anello di congiunzione 

fra la linea difensiva costiera e quella 

dell’entroterra. 

Acquistato dallo Stato italiano nel 1876, il 

Castello è oggi affidato alla Soprintendenza 

per i beni architettonici e per il paesaggio delle 

Province di Bari e Foggia, è sede di mostre, 

concerti, conferenze e iniziative culturali, ed è 

il monumento-museo più visitato della Puglia. 

Panoramica del Castello 

29

30 

Itinerari 

CASTELLI E CATTEDRALI 

Il periodo della dominazione normanna, 

ed in particolar modo il successivo periodo 

caratterizzato dalla dominazione sveva e dalla 

straordinaria figura di Federico II, vedono 

un rafforzamento del ruolo delle città ed al 

contempo un significativo sviluppo delle aree 

interne. Si struttura in quest’epoca un nuovo 

sistema militare e difensivo, che vede i castelli 

- posti in genere lungo la linea di costa o sulle 

alture che dominano il territorio e le città - quali 

capisaldi di questa nuova organizzazione territoriale. 

Ne sono esempio, oltre naturalmente a 

Castel del Monte, i Castelli di Barletta e Trani, il 

Castello di Bisceglie, di Minervino e di Canosa. 

Insieme alle grandi fortificazioni, a rappresentare 

l’immagine più eclatante di queste città 

vi sono alcune tra le più belle Cattedrali di stile 

romanico-pugliese, costruite tutte tra l’XI e il 

XIII secolo, prevalentemente in pietra locale e 

su cripte più antiche. 

CATTEDRALE DI SANTA MARIA 

ASSUNTA – ANDRIA 

La costruzione della Cattedrale sembra risalire 

ai Normanni, intorno al secolo XII, che sulla 

precedente Chiesetta del Santissimo Salvatore 

o di San Pietro (l’attuale Cripta) insediarono il 

nuovo luogo di culto. Nel 1350 la città viene 

distrutta da un esercito di mercenari, al seguito 

di Re Luigi d’Ungheria, e con lei la chiesa che 

verrà fatta riedificare e ampliare nel 1438 dal 

Trani, veduta dal mare 

Duca Francesco II del Balzo (che ha il pregio anche 

di aver ritrovato le ossa del Santo Patrono 

della città, San Riccardo d’Inghilterra). Fortemente 

rimaneggiata nei secoli XVII-XVIII e a metà 

dell’Ottocento, con la costruzione del porticato 

in stile neo classico, dopo l’ultimo restauro del 

1965 la chiesa si presenta in stile tardo gotico. 

Qui sono le tombe di due mogli di Federico II: 

Jolanda di Brienne e Isabella d’Inghilterra. 

CASTELLO SVEVO – BARLETTA 

Il Castello, il cui nucleo originario risale al 

periodo normanno, venne trasformato in età 

sveva tra il 1225 e il 1228. Durante le Crociate 

fu l’abituale ricovero per i cavalieri in partenza 

e in arrivo dalla Terra Santa e qui Federico II 

tenne, nella primavera del 1228, la famosa Dieta 

in vista della partenza per la sesta Crociata. 

Gli Aragonesi intervennero sull’edificio tra il 

1458 ed il 1481, rafforzando la cinta muraria 

e successivamente, per ordine di Carlo V, il Castello 

assunse la configurazione ad impianto 

simmetrico con quattro bastioni angolari a lan- 

Castello Svevo di Barletta 

Cattedrale di Barletta, veduta

Itinerari 

cia ed aperture di fuoco disposte radialmente 

e lungo le cortine. Durante la prima occupazione 

spagnola del 1502-1503 il Castello ospitò 

il Gran Capitano Consalvo da Cordova e parte 

dell’esercito spagnolo, e fu durante quel periodo 

che visse il momento di maggior gloria, 

in occasione della Disfida di Barletta. 

Canosa 

di Puglia 

Campania Basilicata 

COLOSSO DETTO ERACLIO – BARLETTA 

Eraclio di Barletta 

Una statua di bronzo, alta oltre 5 metri, raffigurante 

un imperatore in abito militare ed 

attribuibile alla prima metà del V secolo d.C., 

si erge dinnanzi alla Chiesa del Santo Sepolcro 

a Barletta. Sono ancora incerte sia l’esatta 

identificazione del personaggio raffigurato, sia 

l’originaria collocazione di questo monumento, 

divenuto simbolo della città. 

CONCATTEDRALE DI SANTA MARIA 

MAGGIORE – BARLETTA 

L’edificio, situato nei pressi del castello, a 

cui volge l’abside gotica, fu costruito su due 

Barletta 

Trani 

Andria Bisceglie 

Castel 

del Monte 

precedenti edifici di culto: il primo ascrivibile 

al VI secolo d.C. ed un secondo di epoca altomedievale, 

risalente al X secolo. La facciata del 

monumento è realizzata in stile romanico (XII 

secolo), mentre la parte posteriore dell’edificio 

presenta evidenti forme gotiche (XIV secolo). 

La Chiesa è suddivisa in tre navate scandite da 

colonne, presso le prime tre campate, e solidi 

pilastri nelle rimanenti. Il campanile risale invece 

al XII secolo. 

CASTELLO SVEVO – TRANI 

Il Castello di Trani è uno dei più begli esempi 

di fortificazioni fatte erigere in Puglia da 

Federico II di Svevia. La costruzione, fondata 

sulla linea di costa del mare Adriatico, fu iniziata 

nell’anno 1233 e completata, presumibilmente, 

nel 1249. Nel 1259 vi si tennero le 

nozze tra Manfredi, figlio di Federico II, ed 

Elena Comneno, figlia di Michele II Re dell’Epiro. 

Nei primi anni del 1500 il Castello subì 

notevoli cambiamenti con demolizioni e costruzioni 

di nuove parti, tra le quali spicca il 

bastione lanceolato situato sul versante ovest. 

Dal 1586 al 1677 fu sede della Sacra Regia 

Udienza, organo giudiziario, amministrativo 

e politico della Terra di Bari. Dal 1860 al 1975 

è stato sede del carcere giudiziario ed è stato 

restituito al pubblico nel 1998. 

Basilica del Santo Sepolcro, Barletta Cattedrale di Andria 

Porto di Trani 

31 

Calabria

32 

Itinerari 

CATTEDRALE DI SAN NICOLA 

IL PELLEGRINO – TRANI 

Suggestiva per la sua vicinanza al mare ed al 

porto della città, la Chiesa fu edificata in onore 

di San Nicola Pellegrino nel 1099, anno della canonizzazione 

del Santo, e venne portata a termine 

nel 1143 senza l’ardito campanile. La facciata 

principale, in cui è incastonato un grande rosone, 

è ornata da un bellissimo portale incorniciato da 

stipiti ed archivolti finemente traforati con intrecci 

vegetali in cui si alternano scene sacre e profane. 

Il portale è chiuso da una stupenda porta bronzea 

a due battenti, opera di Barisano da Trani e datata 

1175, divisa in trentadue formelle ognuna delle 

quali rappresenta un personaggio biblico. Oggi 

il portale originale, dopo un lungo restauro, è 

custodito all’interno della Chiesa Superiore. 

CATTEDRALE DI SAN PIETRO 

APOSTOLO – BISCEGLIE 

La facciata presenta un portale decorato 

con fasci di tralci e foglie ed un piccolo portico 

sorretto da colonnine con capitelli di foglie di 

acanto, sorrette da grifi. Sul lato destro, fra due 

antiche colonne, si trova un grande portale su 

cui poggiano le statue di San Pietro e Paolo. 

AREE ARCHEOLOGICHE – MUSEI E 

PINACOTECHE 

Il territorio e le città conservano tracce archeologiche 

assai significative: segno di una 

Cattedrale di Bisceglie, particolare Dolmen di Bisceglie 

lunga continuità insediativa che va dall’età 

neolitica all’età daunio-ellenistica, dall’epoca 

romana a tutto il Medioevo. Percorrendo il 

variopinto paesaggio dal mare all’entroterra, 

si possono visitare il Dolmen della Chianca di 

Bisceglie, il megalitico Ipogeo dei Bronzi di 

Trinitapoli e gli ipogei di Terra di Corte, distribuiti 

su un’area di 5000 metri quadrati a San 

Ferdinando di Puglia, le aree archeologiche 

straordinariamente conservate di Canosa di 

Puglia fino al parco archeologico di Canne 

della Battaglia a due passi da Barletta. 

Oltre ai siti archeologici e ai musei cittadini, 

di particolare interesse è la nuova pinacoteca 

all’interno dello splendido Palazzo della Marra 

a Barletta, che conserva le opere pittoriche 

di Giuseppe De Nittis (1846-1884), ed ospita 

importanti mostre di rilievo internazionale. 

LA BASILICA PALEOCRISTIANA DI 

SAN LEUCIO – CANOSA 

Basilica di San Leucio 

Cattedrale di Trani, veduta dal mare

Itinerari 

è tra i maggiori esempi dell’architettura 

paleocristiana della Puglia ed il monumento 

più noto della città. L’edificio di culto cristiano, 

scoperto nel 1925, fu realizzato su un più antico 

tempio ellenistico, riutilizzandone le strutture. 

Il podio del tempio servì infatti come fondazione 

dell’edificio cristiano, i blocchi di muratura 

della cella fornirono materiale edilizio per le 

pareti dell’alzato, capitelli e rocchi di colonne 

furono sezionati per essere inseriti nella nuova 

costruzione. Per la singolarità della sua pianta 

centrale, dalle notevoli dimensioni, è considerato 

un modello dell’architettura bizantina. L’interno 

era pavimentato con mosaici policromi di 

buona fattura; il pavone, alle spalle dell’altare, 

è sicuramente il soggetto di maggior pregio. 

MAUSOLEO DEL PRINCIPE BOEMONDO 

D’ALTAVILLA – CANOSA 

Addossato alla cattedrale cui appartiene, il 

Mausoleo è costituito da una cappella, rivestita 

all’esterno di marmo bianco greco. A pianta 

centrale, presenta nel prospetto quattro arcate 

cieche a tutto sesto, sostenute da pilastrini sormontati 

da capitelli di imitazione corinzia a due 

ordini di foglie. L’ingresso ha una porta in bronzo 

a due battenti, con ornati di carattere arabo, fusa 

dallo scultore Ruggiero da Melfi: a sinistra sono 

visibili tre dischi lavorati con iscrizioni il cui contenuto 

riguarda la vita di Boemondo; a destra, 

ricavate per incisione due figure nel riquadro 

alto, inginocchiate quasi in atto di pregare; in 

basso nel campo sottostante la silouhette di 

tre figure maschili raffiguranti Boemondo II e 

Guglielmo che quasi prestano giuramento e si 

tengono per mano sotto lo sguardo vigile di 

Ruggero II D’Altavilla, il quale tiene stretto il 

suo mantello, simbolo di potere. All’interno la 

cappella è nuda ed intonacata al centro, e ha sul 

pavimento una lastra anch’essa in marmo con 

l’iscrizione a caratteri bizantini: “BOAEMONDUS”. 

CANNE DELLA BATTAGLIA – BARLETTA 

Veduta dall’alto 

Entrata nella storia per la notorietà della battaglia 

tra Roma e Cartagine del 216 a.C., Canne è 

stata da sempre, data la sua posizione geografica 

strategica, l’ultima propaggine delle Murge tra 

il fiume Ofanto e la pianura del Tavoliere, oltre 

che teatro di innumerevoli battaglie sino all’età 

medievale, un villaggio particolarmente attivo 

al centro di una fittissima trama viaria che consentiva 

gli scambi terrestri e fluviali con tutti 

i più grandi centri limitrofi. La vita sulle colline 

di Canne iniziò in epoca preistorica, come 

testimoniano i ritrovamenti archeologici, e 

probabilmente la sua progressiva decadenza 

cominciò proprio con la prima distruzione ad 

opera di Annibale. 

Saline di Margherita di Savoia Askos policromo e plastico canosino 

Palazzo della Marra, Barletta 

33

34 

Eventi 

DISFIDA DI BARLETTA 

Nelle piazze, nel fossato del Castello, per 

le strade, Barletta rivive l’atmosfera del 1503, 

quando i cavalieri italiani guidati da Ettore 

Fieramosca ebbero la meglio sui francesi di 

La Motte. Il celebre evento storico, che vide 

premiata l’audacia degli italiani al tempo delle 

angherie tra spagnoli e francesi per i domini 

del sud Italia, è ancora oggi motivo d’orgoglio 

per i barlettani, impegnati ogni anno nella rievocazione 

in costume. Per l’evento Barletta 

viena addobbata con stendardi spagnoli, scudi 

e fiaccole che illuminano i vicoli del centro storico. 

Alla rievocazione hanno preso parte anche 

attori famosi che hanno recitato nei panni dei 

leggendari guerrieri: ricordiamo Danny Quinn, 

Clarissa Burt, Arnoldo Foà e altri. 

FESTA DELLA MADONNA 

DELLO STERPETO – BARLETTA 

La seconda domenica di luglio la gente 

si riversa lungo le vie cittadine dove uomini 

devoti vestiti di una tunica bianca portano a 

spalla l’artistica cornice d’argento, carica di 

ex voto in oro, nella quale è inserita la sacra 

effigie della Madonna. Il lungo corteo processionale, 

formato da devoti con ceri accessi, 

confraternite, ordini religiosi, e le più importanti 

autorità civili di Barletta, si snoda, per 

circa due ore dopo il tramonto, tra due fitte 

ali di popolo che attende il passaggio della 

Madonna. 

Festa della Madonna dello Sterpeto, Barletta 

FESTA DELLA MADONNA DEL BOSCO – 

SPINAzzOLA 

A Spinazzola, dal 12 al 14 agosto, si celebra 

la grande festa patronale della Madonna del 

Bosco con luminarie, fuochi pirotecnici, musica 

in piazza con concerti bandistici. La festa, ricca 

di celebrazioni religiose, si colora di fascino e 

mistero perché rievoca la leggenda del ritrovamento 

dell’effige della Madonna, divenuta poi 

protettrice del paese. In processione, infatti, dalla 

Cattedrale al Santuario, si porta l’Immagine sacra 

della Vergine, trovata da un boscaiolo nel tronco 

di un albero. Il martedì dopo Pasqua si riporta in 

paese dove rimane per tutto il periodo estivo. 

PROCESSIONE DELLA SPINA SANTA – 

ANDRIA 

La spina santa viene portata in processione 

durante la Settimana Santa all’interno di un 

prezioso reliquiario. è, secondo la tradizione, 

una delle spine della corona di Gesù Cristo. 

Lunga otto centimetri, fu donata nel 1308 da 

Beatrice d’Angiò alla Cattedrale di Andria. Oltre 

all’importanza mistico-religiosa, la spina sarebbe 

protagonista di un fenomeno miracoloso 

nel giorno in cui il Venerdì Santo coincide con 

il giorno dell’Annunciazione della Vergine, il 

25 Marzo. In questa occasione, le macchie di 

sangue raggrumato nella spina diventano di 

un rosso vivo come se si trattasse di sangue 

fresco. Dal 1633 l’evento si è verificato quattordici 

volte, l’ultimo nel 2005.


OLIO DI VARIETà CORATINA 

L’oliva della cultivar “Coratina”, 

prodotta da alberi coltivati nel territorio 

della provincia di Barletta Andria 

Trani ed in particolare nell’area di 

Castel del Monte è tra le varietà più 

apprezzate per qualità e proprietà 

organolettiche e nutrizionali. 

Il suo carattere deciso e stuzzicante 

si esprime al meglio nelle preparazioni 

sotto sale, oppure snocciolata 

e conservata sott’olio. La sua gustosità si 

esalta nella trasformazione in olio extra vergine 

di oliva, dal sapore deciso, lievemente amaro e 

piccante, e dall’aroma fruttato e intenso. 

CASTEL DEL MONTE DOC 

La denominazione Castel del Monte indica 

una serie di vini che vanno dal rosso, al rosato, 

al bianco. Il nome deriva dal territorio circostante 

il federiciano Castel del Monte, territorio in 

cui il clima è particolarmente favorevole alla 

coltivazione di tali vitigni. 



Aeroporti di Puglia Spa: www.aeroportidipuglia.it 

Aeroporto di Bari Palese: tel. +39 080 5800200 

Aeroporto di Brindisi: tel. +39 0831 4117208 

Aeroporto di Foggia: tel. +39 0881 650542 


Trenitalia: Call center: 89 20 21 


Ferrovie Appulo-Lucane: tel. +39 080 5725229 

www.fal-srl.it 

Ferrotramviaria 

Ferrovie del Nord-Barese: tel. +39 080 5789542 

www.ferrovienordbarese.it 

Ferrovie del Sud-Est: numero verde tel. 800 079090 

CARCIOFO DI SAN FERDINANDO 

Pieno, corposo e molto compatto viene raccolto 

in un lungo arco di tempo che va da Settembre 

ad Aprile. Unico e senza rivali nelle conserve. 

MOSCATO DI TRANI DOC 

Vino da dessert prodotto nelle due tipologie 

Dolce e Liquoroso, il Moscato di Trani si ottiene 

per la massima parte da vitigni Moscato bianco. 

Si abbina splendidamente alla tipica pasticceria 

secca, a torte alla crema, all’uovo e al 

cioccolato e ai cannoli alla crema. 

SAGRA DEL FUNGO CARDONCELLO – 

MINERVINO 

Ogni autunno, la Pro Loco di Minervino Murge 

organizza la Sagra del fungo cardoncello, durante 

la quale vengono proposte le principali e 

rinomate peculiarità gastronomiche murgiane 

tra le quali spiccano, oltre al prelibato fungo, anche 

le saporite cime di rapa che accompagnano 

le famosissime orecchiette. 

www.fseonline.it 

Ferrovie del Gargano: numero verde tel. 800 079090 

www.ferroviedelgargano.com 


Autorità Portuale di Bari: numero verde tel. 800 573738 

www.porto.bari.it 

Autorità Portuale di Brindisi: tel. +39 0831 414423 

www.porto.br.it 

Autorità Portuale di Taranto: tel. +39 099 4711611 

www.port.taranto.it 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Puglia: tel. +39 080 5210425 

e-mail: puglia@federalberghi.it 

35

Campania 

Complesso monumentale di Santa Sofia, particolare dell’interno 

Provincia di Benevento 

Il Complesso monumentale di Santa Sofia

Introduzione 

La dell’UNESCO. Il complesso monumentale di Santa Sofia con lo storico scriptorium 

Chiesa, simbolo dell’architettura longobarda altomedievale, ardita e fantasiosa, tra 

i siti de “I Longobardi in Italia. Centri di potere (568-774 d.C.)” è oggi nel patrimonio 

(dove è nata la scrittura beneventana adoperata dai monaci amanuensi), è stato per secoli una 

delle mete più visitate dai pellegrini cristiani. La Chiesa, situata a Benevento, eretta per volere 

del Duca longobardo Arechi II intorno al 760, presenta una piccola pianta a forma esagonale nel 

corpo centrale con colonne provenienti dal Tempio di Iside, circondata da un anello decagonale 

retto da colonne in pietra calcarea. La zona delle tre absidi è circolare, con mura che disegnano 

parte di una stella nella porzione centrale. Gli affreschi originari, che una volta ricoprivano 

l’interno della Chiesa, sono visibili solo nelle due absidi laterali. I colori ancora vivi e le forme 

armoniche delle linee dell’Annunciazione e della Visitazione alla Vergine, testimoniano la presenza 

di maestranze bizantine tra l’VIII e IX secolo, confermando Benevento capitale culturale 

di quegli anni. Distrutta in parte dal terremoto del 1688, con il restauro del 1951, spogliata della 

veste barocca voluta dall’arcivescovo Orsini, ha ritrovato il suo aspetto medievale. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso a giugno 2011 di inserire tale monumento nella 

Lista dei beni Patrimonio dell’Umanità in base ai seguenti criteri: 

criterio (ii): i monumenti Longobardi sono una testimonianza esemplare della sintesi culturale 

ed artistica che ebbe luogo in Italia dal VI all’VIII secolo tra la tradizione Romana, la spiritualità 

Cristiana, le influenze bizantine e i valori mutuati dal mondo germanico, preannunciando e favorendo 

lo sviluppo della cultura e dell’arte carolingia; 

criterio (iii): i luoghi Longobardi del potere esprimono forme artistiche e monumentali 

nuove e straordinarie, che testimoniano la specificità della cultura 

Longobarda nell’ambito dell’Europa Altomedievale. Nel loro insieme essi costituiscono 

una serie culturale unica e chiaramente identificabile, i cui molti 

linguaggi e finalità esprimono il potere delle diverse élites Longobarde; 

criterio (vi): i luoghi dei Longobardi e la loro eredità nelle strutture 

culturali e spirituali della cristianità medievale europea sono molto rilevanti. 

Essi hanno potenziato significativamente il movimento monastico e 

hanno contribuito alla creazione di una meta antesignana dei grandi 

pellegrinaggi, Monte Sant’Angelo, con la diffusione del culto di 

San Michele. 

I Longobardi svolsero inoltre un ruolo determinante nella 

trasmissione al nascente mondo europeo delle opere classiche 

di letteratura, tecnica, architettura, scienza, storia e diritto. 

Chiesa di Santa Sofia, Visitazione alla Vergine (particolare), 

affresco di fine VIII - inizio IX secolo 

37

38 


La vento Arechi II nell’VIII secolo, è 

Chiesa di Santa Sofia, voluta dal 

Principe longobardo di Bene- 

stata eletta il 25 giugno 2011 dall’UNESCO 

patrimonio dell’umanità (affiancandosi così 

all’Acquedotto Carolino del Vanvitelli già da 

tempo nella World Heritage List). 

La Chiesa di Santa Sofia si trova a Benevento 

ed è parte integrante del sito seriale 

“I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 

(568-774 d.C.)”, insieme ad ulteriori insigni testimonianze 

in altre zone del Paese risalenti 

all’epoca longobarda. Per l’Italia il sito seriale 

“I Longobardi in Italia” è il 46° iscritto nella celebre 

Lista. 

Con i Longobardi il Ducato di Benevento 

- comunemente chiamato “Longobardia 

Minor”, per distinguerla dalla “Longobardia 

Maior” con capitale Pavia – visse una progressiva 

ripresa socio-economica, conquistando 

la sua conformazione più salda e sicura come 

Principato dal 774 al 1077. Il principe Arechi 

II, che assunse il significativo titolo di Samnitium 

Dux, fece completare nel 762 la Chiesa di 

Santa Sofia, una delle più ardite e fantasiose 

costruzioni dell’Alto Medioevo, oggi riportata 

alla sua forma originaria. Attiguo alla Chiesa 

è il Chiostro, non quello originario, ma quello 

ricostruito nella metà del 1100 con caratteri 

spiccatamente romanici ed influenze arabe. 

Si sviluppa su una pianta quasi quadrata con 

sedici pilastri tra i quali si aprono quindici quadrifore 

ed una trifora, sormontate da archi a 

sesto ribassato poggianti su mensole. 

La Chiesa fu intitolata (in lingua greca) ad 

Agian Sophian e cioè non ad una santa, una 

donna che, per particolari virtù, fu canonizzata, 

ma alla Sacra (o Divina) Sapienza. Era un 

omaggio, dunque, alla più alta forma di conoscenza, 

a quella che, superando tutti i limi- 

Chiesa di Santa Sofia, Benevento 

Chiesa di Santa Sofia, Benevento Chiostro della Chiesa di Santa Sofia, Benevento

Il Complesso monumentale di Santa Sofia 

ti dell’esperienza sensibile, coglie la perfezione 

e l’universalità dell’essere, cioè Dio stesso. 

A quanto pare, l’idea venne a Paolo Diacono, 

eminenza grigia di Arechi, per un evidente 

intento politico: un omaggio alla Chiesa Giustinianea 

di Costantinopoli, con la quale, evidentemente, 

il principe voleva intrattenere i 

migliori rapporti. 

La Chiesa presenta ancora tracce di antichi 

affreschi e ha una pianta molto originale. 

Annesso alla Chiesa e al Chiostro è il Museo 

del Sannio, fondato nel 1873 dalla Provincia, 

che contiene buona parte dei tesori ritrovati 

nel Sannio. 

Il cenobio della Chiesa di Santa Sofia, con il 

suo suggestivo Chiostro, oggi sede del Museo 

del Sannio, fu un centro di produzione culturale: 

qui ad esempio fu scritto il Chronicon 

Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), un preziosissimo 

diario medievale. Altri monumenti 

longobardi sono sparsi nel resto del Sannio. 

Chronicon Sanctae Sophiae, Museo del Sannio 

Chiesa di Santa Sofia, interno 

Chiostro della Chiesa di Santa Sofia, Benevento Chiesa di Santa Sofia, Benevento, particolare 

39

Campania 

Acquedotto di Vanvitelli 


L’Acquedotto Carolino (Acquedotto di Vanvitelli)

Introduzione 

Nelle aree di confine tra le Province di Benevento e di Caserta si sviluppa uno dei grandi 

capolavori, per bellezza ed arditezza, del genio architettonico di Luigi Vanvitelli (1700- 

1773): l’Acquedotto, lungo 38 chilometri, commissionato dal Re Carlo III di Borbone, da 

cui il nome “Carolino”, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1997 e i cui lavori 

iniziarono nel marzo del 1753 per alimentare gli spettacolari giochi d’acqua nei giardini della 

Reggia di Caserta e il non lontano complesso produttivo di San Leucio. 

La condotta, inaugurata il 7 maggio 1762, nasce nel Sannio alle falde del massiccio montuoso 

del Taburno – Camposauro ed attinge l’acqua alle sorgenti del Fizzo, nel territorio del Comune 

di Bucciano; attraversa i Comuni di Moiano e Sant’Agata de’ Goti e qui lascia la Provincia di Benevento 

per entrare in Terra di Lavoro, in tenimento di Valle di Maddaloni. Nel territorio di questo 

Comune si ammirano “I Ponti”: con 529 metri di lunghezza e 55.80 di altezza, e con tre ordini di 

arcate, essi costituiscono il segmento più spettacolare, suggestivo e universalmente conosciuto 

di questo capolavoro di ingegneria idraulica. I calcoli del Vanvitelli e dei suoi collaboratori e 

l’abilità delle maestranze avevano consentito di superare le difficoltà tecniche, in particolare 

quella di riuscire a dare alla condotta, che doveva trasportare 700 litri di acqua al secondo, una 

pendenza media di solo mezzo millimetro per metro percorso: questo in quanto le sorgenti del 

Fizzo si trovano ad una quota di metri 254 s.l.m. e la cascata del Palazzo Reale a 203.50. 


Questa grandiosa opera di ingegneria idraulica fu inserita dall’UNESCO nel 1997 tra i beni da 

tutelare nella Lista del Patrimonio Mondiale sulla base dei criteri (i), (ii), (iii) e (iv). Rappresenta, 

infatti, un capolavoro dell’ingegno umano oltre che una delle più importanti opere pubbliche 

realizzate dai Borbone. In origine la sua realizzazione nasce dall’esigenza di rifornire d’acqua la 

città che sarebbe stata edificata intorno alla Reggia e potenziare le risorse idriche della città di 

Napoli, fino ad allora servita dal seicentesco canale del Carmignano. Il condotto rappresentava 

una moderna infrastruttura lungo la quale sorgevano giardini e tenute reali destinate sia a scopi 

di svago che a fini produttivi. 

Acquedotto di Vanvitelli 

41

42 


Carolino (noto anche 

come Acquedotto di Vanvitelli) è l’ac- 


quedotto nato per alimentare il complesso 

di San Leucio (Caserta), e che fornisce 

anche l’apporto idrico alla Reggia di Caserta 

(o meglio alle reali delizie costituite dal Parco, 

dal Giardino Inglese e dal Bosco di San 

Silvestro), prelevando l’acqua alle falde del 

monte Taburno, dalle sorgenti del Fizzo, nel 

territorio di Bucciano (BN), e trasportandola 

lungo un tracciato che si snoda, per lo più interrato, 

per una lunghezza di 38 chilometri. Il 

condotto, largo 1,2 metri ed alto 1,3 metri, è 

segnalato da 67 torrini, costruzioni a pianta 

quadrata e copertura piramidale destinate a 

sfiatatoi e ad accessi per l’ispezione. 

I lavori dell’acquedotto, progettato da 

Luigi Vanvitelli su commissione di Re Carlo 

di Borbone (da cui l’appellativo di Carolino), 

presero il via nel marzo del 1753. Il 2 agosto 

1754 Re Carlo conferì ad Airola il titolo di città 

come ricompensa formale per lo sfruttamento 

delle sorgenti di Bucciano, che all’epoca 

era un casale della stessa Airola. L’opera compiuta 

fu inaugurata il 7 maggio 1762. 

Di particolare pregio architettonico e 

dal 1997 patrimonio mondiale dell’UNESCO 

Monte Taburno, Benevento 

(assieme all’intero acquedotto, alla Reggia 

di Caserta e al complesso di San Leucio) è il 

ponte, a tutt’oggi perfettamente conservato, 

che attraversando la Valle di Maddaloni 

congiunge il monte Logano (ad est) con il 

monte Garzano (ad ovest). Tale costruzione, 

comunemente nota come “I Ponti della Valle”, 

si innalza con una possente struttura in tufo a 

tre ordini di arcate per una lunghezza di 529 

metri e con un’altezza massima di 55,80 metri, 

sul modello degli acquedotti romani. 

Dalla grotta artificiale posta a conclusione 

del grande parco progettato dal Vanvitelli e 

completato dal figlio Carlo, una diramazione 

conduce all’edificio Belvedere, la celebre 

filanda, voluta da Ferdinando IV per la produzione 

e tessitura della seta, realizzata recuperando 

l’antico casino cinquecentesco degli 

Acquaviva, che ancora conserva i giardini di 

impronta rinascimentale arricchiti da gruppi 

scultorei e fontane, nonché i giardini del XIX 

secolo dove una grande cisterna accoglie le 

acque del Carolino per far funzionare il “rotone 

ad acqua” della filanda. E infine, dopo aver 

attraversato il Bosco Vecchio, un ramo del Carolino 

raggiunge Carditello, fattoria modello 

voluta sempre da Ferdinando IV.

L’Acquedotto Carolino 

Acquedotto Carolino, 

parte visibile in Provincia di Caserta 

43

44 

Itinerari 

LA TERRA DEI SANNITI, DEI LONGOBARDI 

E DELLE STREGHE 

Tanto vicina alle mete turistiche più rinomate 

della Campania quali Napoli e la Costiera Sorrentina 

ed Amalfitana, quanto diversa, originale, 

per storia, cultura, tradizioni e contesto umano 

ed ambientale, la Provincia di Benevento è conosciuta 

come la terra dei Sanniti, dei Longobardi, 

delle Streghe. Una terra di suggestioni storiche 

e “magiche” che vivono ancora nel presente, nei 

luoghi, nei monumenti, nella gente consapevole 

ed orgogliosa della propria peculiare cultura. 

Il Sannio Beneventano è una “terra promessa” 

per chi vuol vivere un’esperienza ricca 

di stimoli culturali ed, insieme, godere di un 

ambiente sereno, ospitale ed incontaminato. 

Provincia tranquilla, silenziosa, ma anche 

vivace ed allegra nelle feste, nelle sagre, nelle 

attività di animazione che si svolgono in tutto 

l’arco dell’anno. 

Teatro romano, Benevento 

Arco di Traiano, Benevento 

Benevento, il capoluogo, conserva un 

patrimonio monumentale di grande rilievo, 

che testimonia le epoche storiche che si sono 

succedute: dalla città sannita (l’antica Maleventum) 

e romana, alla Benevento longobarda 

e, poi, per otto secoli, isola pontificia in 

Campania. Da visitare: l’Arco di Traiano, il più 

imponente arco di trionfo di epoca romana; il 

Teatro Romano; il Ponte Leproso; il Complesso 

di Santa Sofia, patrimonio mondialie dell’umanità, 

con la Chiesa di Santa Sofia (secolo 

VIII) e con l’annessa Abbazia, sede del Museo 

del Sannio che, oltre ai reperti sanniti, romani 

e longobardi, custodisce quelli del beneventano 

Tempio di Iside; la Chiesa di Sant’Ilario a 

Port’Aurea (secolo VII), oggi Museo dell’Arco di 

Monte Taburno Castello di Casalduni 

Uno dei luoghi di Padre Pio 

da Pietrelcina

Itinerari 

Traiano; il Duomo, il cui primitivo impianto è 

dell’VIII secolo; le Mura Longobarde; la Rocca 

dei Rettori (secolo XIV). Di grande interesse, 

quale opera contemporanea, l’Hortus Conclusus 

del Maestro sannita Mimmo Paladino. 

ITINERARI NELLA PROVINCIA 

Notevole e diffusa in tutta la Provincia la 

Rete di nuovi Poli Museali, che arricchisce la 

tradizionale offerta culturale del Museo del 

Sannio e propone un itinerario coinvolgente 

in cui si può spaziare dall’ambito storicoarcheologico 

a quello produttivo (agricolo, 

enogastronomico ed artigianale): il Paleo-Lab, 

museo geo-paleontologico multimediale realizzato 

nell’ambito del Parco geo-paleontologico 

di Pietraroja (noto per il ritrovamento del 

fossile di cucciolo di dinosauro denominato 

“Ciro”); il Musa, a Benevento, museolaboratorio 

didattico della civiltà contadina e delle 

Fossile del cucciolo di dinosauro “Ciro”, Pietraroja 

Pietraroja San Marco 

Cusano 

dei Cavoti 

Mutri 

Cerreto 

Sannita 

Guardia 

Sanframondi 

Solopaca 

Pietrelcina 


Carolino 

S. Agata 

dei Goti 

Benevento 

Montesarchio 

Il Complesso 

monumentale 

di Santa Soa 

Campania B 

macchine agricole; il Museo del Tempo, a San 

Marco dei Cavoti, che ospita orologi da torre 

a partire dal 1400; il Meg, a Solopaca, museo 

e polo di ricerca sul tema alimentazione/salute; 

Arcos, museo d’arte contemporanea, a 

Benevento; il Geobiolab – Laboratorio Europeo 

della Naturalità – a Benevento; il Museo 

Archeo logico del Sannio Caudino, a Montesarchio; 

il Museo della Ceramica, a Cerreto 

Sannita, a testimonianza di un’antica e pregevole 

tradizione artigianale. 

In Provincia si possono visitare paesi con 

affascinanti centri storici, come Sant’Agata de’ 

Goti, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi e 

Cerreto Sannita; borghi sovrastati da rocche e 

castelli; paesaggi rurali di rara bellezza, come 

in Valle Telesina, nel Fortore, nell’Alto Tammaro 

e tra i declivi delle Colline Beneventane; luoghi 

di alta pregnanza spirituale e religiosa, come 

la Pietrelcina di Padre Pio, con il museo e la 

casa natale del Santo; i Parchi Naturali con 

un immenso patrimonio floro-faunistico sui 

monti del Taburno- Camposauro e del Matese. 

Una fitta rete di sentieri e tratturi consente 

la pratica dell’escursionismo naturalistico e 

sportivo. 

L’ Acquedotto Carolino attraversa il Parco 

Naturale Regionale Taburno-Camposauro, 

esteso per 14.440 ettari, ricco di biodiversi- 

Colle Sannita, laghetto di Decorata Cerreto Sannita, ponte di Annibale 

Cusano Mutri 

45

46 

Itinerari 

tà, di sentieri, di scorci affascinanti, di insigni 

emergenze archeologiche, monumentali, artistiche 

e storiche. A poca distanza dal passo 

delle Forche Caudine, dove i Romani furono 

umiliati dai Sanniti nel 321 a.C., questo territorio 

è il cuore dell’insediamento della tribù dei 

Caudini di quel fiero popolo, ma è anche ricco 

di testimonianze della Magna Grecia con Caudium 

(l’attuale Montesarchio) e, dominando 

il tracciato della più famosa strada consolare 

romana, la Via Appia, l’intera area è stata interessata 

da importanti eventi che si svolsero 

lungo questo tragitto. Ad esempio, è famoso 

l’incontro che si svolse in epoca pre-imperiale 

romana nella Villa di Cocceio, a Bonea, tra i 

poeti Virgilio ed Orazio e Mecenate, che discussero 

di politica. Infine numerosi sono i Castelli 

e le fortificazioni (molti però ridotti a ruderi) 

che presidiano il territorio. 

A Bucciano, dove nasce l’Acquedotto Carolino, 

sono da ammirare assolutamente il Santuario 

del Taburno e le Grotte rupestri di San 

Simeone e di San Mauro. A Montesarchio si 

trovava l’antica Caudium, che successivamen- 

Montesarchio, la torre 

Sant’Agata de’ Goti, panorama 

te divenne insediamento longobardo e poi 

normanno; oggi, tra le tante ricchezze, vanta 

la Torre e il Castello, oggi sede del Museo Archeologico 

Nazionale del Sannio Caudino. A 

Pannarano, sul monte Partenio, si segnala tra 

l’altro la splendida Oasi del WWF. 

Sant’Agata de’ Goti, Duomo 

La cittadina di Forchia, che forse ha mutuato 

il suo nome dalle Forche Caudine, e quella, 

vicinissima, di Arpaia, vantano antiche vestigia, 

mentre il Vanvitelli lasciò il segno del suo 

genio ad Airola nella Chiesa dell’Annunziata, 

ad arricchire le suggestioni longobarde delle 

sue origini. Il centro storico di Moiano, con le 

sue Chiese di San Pietro e San Sebastiano, quasi 

introduce al gioiello architettonico di Sant’Agata 

de’ Goti, l’antica Saticula (citata da Tito 

Livio e da Virgilio) ove fu rinvenuto il “Cratere 

di Asteas”, il meraviglioso vaso del V secolo 

a.C. raffigurante il ratto d’Europa. Collocata 

su un masso tufaceo, in uno degli scenari più

Itinerari 

Chiesa della Santissima Annunziata, Airola 

suggestivi dell’intero Mezzogiorno, Sant’Agata 

de’ Goti è ricchissima di palazzi, monumenti e 

Chiese delle epoche più antiche, colme di tesori 

d’arte e, tra le innumerevoli testimonianze, 

può inoltre vantare la lunga presenza tra le sue 

mura di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 

I Comuni di Cautano, Tocco Caudio, Torrecuso, 

Paupisi, Foglianise, Vitulano, sui versanti 

del Taburno sono ricchi di storia e degni del 

massimo interesse per una molteplicità di fattori. 

Ci si trova infatti nell’area di produzione 

del magnifici vini rosso “Aglianico del Taburno” 

e bianco “Falanghina”, “Coda di volpe”, ma 

anche nell’area delle cave del marmo rosso, 

servito per rendere splendidi alcuni Palazzi 

della Russia zarista oltre che della Reggia di 

Caserta; inoltre si possono ammirare suggestivi 

centri storici, Palazzi e Chiese di grande 

pregio architettonico, e l’Eremo di San Michele 

(a Foglianise), che sembra appollaiato sul 

fianco del monte. 

Nel comprensorio del Monte Taburno risiedono 

anche Frasso Telesino, terra dei Gamba- 

Basilica della Santissima Annunziata, 

Vitulano 

corta, con il suo Palazzo medievale e la sua 

oasi naturale di Piana di Prata; Melizzano con 

il suo Castello e il Santuario Santa Maria della 

Libera su Monte Sant’Angelo e la manifestazione 

storica della Quintana; infine Dugenta 

e Durazzano che custodiscono all’interno dei 

loro centri imponenti Castelli. 

Moiano, affresco di Tommaso 

Giaquinto, particolare 

Foglianise, l’Eremo Torrecuso 

47

48 

Eventi 

La gastronomiche, manifestazioni 

Provincia di Benevento è animata 

da feste, rassegne, sagre eno- 

reli giose, fiere e mercati tradizionali in tutti i 

periodi dell’anno. Molti eventi (se ne possono 

contare quasi mille!) hanno carattere di periodicità 

e sono in gran parte legati alla tradizione 

popolare ed alla storia dei luoghi, o volti 

alla valorizzazione dei prodotti del territorio. 

Torrone 

Di seguito si indicano, in ordine cronologico, 

alcune tra le manifestazioni più consolidate 

e frequentate: 

Ruzzola del Formaggio (Pontelandolfo, 

periodo di Carnevale); Sagra del “Virno” – 

Fungo di San Giorgio (Cerreto Sannita, maggio); 

Infiorata del Corpus Domini (Cusano 

Mutri); Quintana Storica (Melizzano, luglio); 

Falanghina Felix – rassegna dei vini da uve 

falanghina (Sant’Agata de’ Goti, luglio); Vinalia 

– promozione e valorizzazione del vino 

(Guardia Sanframondi, prima decade di agosto); 

Festa del Grano (Foglianise, 16 agosto); 

Riti Settennali di Penitenza – Processione 

dei Battenti (Guardia Sanframondi, agosto, 

settennali, ultima edizione nel 2010); Festa 

del Vino (Castelvenere, ultimo fine settimana 

di agosto); Benevento Città Spettacolo - 

festival di teatro, musica, cinema, mostre ed 

incontri (Benevento, settembre); Vinestate 

(Torrecuso, primo weekend di settembre); 

Festa dell’Uva (Solopaca, seconda domenica 

di settembre); Biennale d’Arte Ceramica 

Contemporanea (Cerreto Sannita, settembre); 

Sagra dei Funghi Porcini (Cusano Mutri 

e Castelpagano, settembre/ottobre); 

Raduno Internazionale delle Mongolfiere 

(Fragneto Monforte, prima settimana di ottobre); 

Sagra della Castagna locale (Cusano 

Mutri e Vitulano, fine ottobre); BenTorrone 

(Benevento, fine novembre); Festa del Torrone 

e del Croccantino (San Marco dei Cavoti, 

dicembre); Presepe Vivente (Pietrelcina 

e Morcone, fine dicembre); Natale a la Terra 

(San Giorgio La Molara, dicembre); Mercantico, 

fiera dell’antiquariato e dei prodotti tipici 

locali (San Lorenzello, ultimo weekend 

di ogni mese); Cantine al Borgo (Castelvenere, 

ultimo weekend di ogni mese). 

Uva falanghina 

raduno Internazionale delle Mongolfiere, Fragneto Monforte


Un nomica. Ristoranti, agrituri- 

punto di forza del territorio 

sannita è l’offerta enogastro- 

smi, trattorie propongono dovunque i piatti 

tradizionali della cucina locale, impreziositi 

da prodotti tipici di eccellenza: il famoso 

Torrone di Benevento ed il Croccantino San 

Marco dei Cavoti; la Mela Annurca IGP (Indicazione 

Geografica Protetta), prodotta in Valle 

Caudina e Telesina e nell’area del Taburno; 

i Formaggi pecorini e la Ricotta di Laticauda; 

il Caciocavallo di Castelfranco in Miscano; la 

Carne ovina di Laticauda e la Carne bovina di 

razza Marchigiana; il miele; i salumi, tra i quali 

risaltano il Prosciutto di Pietraroja e la Soppressata 

del Sannio; il Carciofo di Pietrelcina; 

i vini (quasi la metà dell’intera produzione 

vitivinicola campana) con l’ottima produzione 

di Falanghina ed Aglianico (l’Aglianico 

del Taburno ha di recente acquisito la DOCG, 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita) 

e la presenza di altri DOC ed IGT (Indi- 



Aeroporto di Napoli (Capodichino): 80 Km da Benevento, 

tel. +39 081 7896111 

Aeroporto Internazionale di Napoli: 

tel. +39 081 7092800 


Ferrovie dello Stato: tel. +39 0824 21015 

Ferrovia Benevento - Napoli: 

tel. +39 0824 320711, +39 0824 54643 


cazione Geografica Tipica) di grande qualità; 

l’olio extravergine di oliva a Denominazione 

d’Origine Protetta; il Sidro di Mela Annurca e 

di Mela Limoncella; i prodotti tradizionali da 

forno come la Scanata (di pane) del Sannio, i 

Taralli intrecciati di San Lorenzello, il Panesillo 

di Ponte, il Puccellato (dolce e salato) di Fragneto 

l’Abate. Oltre, naturalmente, al Liquore 

Strega rinomato nel mondo. 

Un vero paradiso del gusto. 

Formaggi 

COLLEGAMENTI STRADALI 

A1 (Napoli-Milano): uscita Caianiello e percorrere 

la S.S. 372 “Telesina” 

A14 (Bologna-Bari): uscita Termoli e percorrere 

la S.S. 88 

A16 (Napoli-Bari): uscita Castel Del Lago 

da Napoli e Caserta: S.S. 7 Appia 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Campania: tel. +39 081 5513133 

e-mail: campania@federalberghi.it 

49

Campania 

reggia di Caserta, esterno 

Provincia di Caserta 

La reggia di Caserta con il Parco, 

l’Acquedotto di Vanvitelli e il Complesso di San Leucio

Introduzione 

Caserta sorge al limite nord orientale della pianura campana ed è chiusa, in parte, dalla 

catena dei monti Tifatini. Qui nel 1750 il Re Carlo di Borbone decise di erigere una nuova 

reggia che costituisse il centro ideale di una moderna capitale, Caserta, in grado di 

rivaleggiare con le maggiori città europee. Il complesso fu affidato al grande architetto Luigi 

Vanvitelli che progettò un palazzo maestoso, austero esternamente ma prezioso negli interni, 

circondato da un parco con scenografiche fontane. 

Questo progetto estremamente ambizioso è stato inserito nella Lista dei beni del Patrimonio 

Mondiale dell’UNESCO per la sua originale concezione e gestione. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di inserire questo bene sulla base dei criteri 

(i), (ii), (iii) e (iv) ritenendo che il complesso monumentale di Caserta, che ha caratteristiche simili 

a quelle di altre residenze reali del XVIII secolo, è straordinario per l’ampiezza circolare del suo 

disegno, che include non solo un imponente palazzo e un parco, ma anche il paesaggio naturale 

circostante e un ambizioso progetto di una nuova città secondo i precetti dell’urbanistica 

del tempo. Il complesso industriale del Belvedere di San Leucio, progettato per la produzione 

della seta, è anch’esso di particolare interesse per i principi idealistici che erano alla base della 

sua originale concezione e gestione. 

Palazzo reale, Caserta, la cascata 

51


Caserta moderna non sorse, come di 

consueto nella storia urbanistica della 

Campania, sul sito di un insediamento 

di età classica. 

Il suo territorio era anticamente compreso 

tra la grande Capua, baricentro del fertile 

Ager Campanus, e Calatia, un centro minore, 

ai margini della piana, oggi ai limiti del territorio 

comunale di Maddaloni, lungo il tracciato 

della antica via Appia. 

Nel periodo tardo antico, a Calatia sorse 

una chiesa cattedrale e vescovado, che si trasferì, 

dopo un lento spopolamento del centro 

in pianura, sulle alture dei monti, a Casa 

Hirta, oggi nota come Caserta Vecchia. 

Tutto il periodo della dominazione 

Longobarda (IV secolo d.C.) fu caratterizzato 

da violente lotte di successione: 

in questa fase venne eretto il 

torrione quadrangolare

attorno al quale sorse un centro urbano. 

Con le invasioni normanne, Caserta fu assoggettata 

ai nuovi signori sotto forma di Contea; 

si costituì allora lo Stato casertano. In seguito 

si introdussero il feudalesimo e la cavalleria, 

e nel 1113 si diede il via alla costruzione della 

Cattedrale. 

Durante il regno del Conte Roberto la città 

visse un periodo di notevole sviluppo e, dopo 

La reggia di Caserta 

la Cattedrale, furono costruiti il Palazzo Vescovile 

e la Casa Canonica che diedero alla piazza 

un impianto rettangolare. 

Successivamente il regno passò nelle mani 

degli Svevi, degli Angioini, e poi di Alfonso V 

d’Aragona. Caterina Della Ratta sposò Cesare 

d’Aragona, figlio naturale del Re, che affrontò 

prima le truppe di Carlo VIII e successivamente 

quelle di Luigi XII. Sconfitto dai francesi, 

Facciata della reggia dI Caserta

54 


fu costretto all’esilio sino alla morte nel 1504. 

Nel 1509 Caterina Della Ratta si sposò di 

nuovo con Andrea Matteo Acquaviva, Duca 

d’Atri e Conte di Conversano, uno dei feudatari 

più ricchi del regno, col quale ebbe inizio la 

Signoria degli Acquaviva che continuò sino al 

1634. Dopo il proprio matrimonio con Caterina 

Della Ratta, egli concordò anche il matrimonio 

fra il nipote Giulio Antonio e la pronipote della 

Contessa di Caserta, Anna Gambacorta. I nuovi 

signori arricchirono e rinforzarono il castello e 

la città aggiungendo una nuova cinta muraria 

e diverse torri. 

Il periodo di maggiore sviluppo del villaggio 

presso la torre si ebbe con Giulio Antonio 

e Andrea Matteo, che divenne principe, mentre 

l’antico borgo medievale continuò il suo lento 

declino. Caserta dovette affrontare molte traversie 

fra cui la peste del 1656, che decimò la 

popolazione. 

A partire dal 1734, con l’arrivo di Carlo di 

Borbone, la città conobbe un periodo di splendore 

e vide la costruzione del Palazzo Reale, assieme 

ad una generale riedificazione. Caserta 

assunse così i tratti di una città di corte e ben 

presto anche la sede diocesana vi si trasferì 

dando vita a una nuova Cattedrale. 

Con Ferdinando II Caserta visse un nuovo 

sviluppo e divenne il centro della vita di corte 

e degli affari di stato. 

Dopo la sconfitta dell’esercito borbonico 

nella battaglia di Volturno, Garibaldi pose il suo 

quartier generale a Caserta. La vittoria di Garibaldi 

portò all’annessione del Regno delle due 

Sicilie al Regno di Sardegna. Dal 1860 al 1919 si 

ebbe il periodo legato alle vicende dei Savoia. 

Dal 1926 sino al 1943 la città fu sede dell’Accademia 

dell’Aeronautica Militare Italiana e nel 

dicembre del 1943, dopo lo sbarco degli alleati 

a Salerno, fu occupata dalle truppe alleate. Nel 

1945 accolse i plenipotenziari che vi firmarono 

la resa delle armi germaniche in Italia. 

La vita economica di Caserta è ed è sempre 

stata dominata dall’aspetto agricolo anche se, 

dagli anni Sessanta fino alla fine degli anni Settanta, 

si è assistito ad una notevole industrializzazione, 

caratterizzata dallo sviluppo di piccole 

e grandi industrie fra cui spiccano per importanza 

quelle manifatturiere. 

Il Borgo di Caserta Vecchia, piccolo e quasi 

estraneo al naturale sviluppo della città, custodisce 

le testimonianze della sua storia e della 

sua arte. 

Tra le tradizioni artigianali campane, di particolare 

importanza risultano le sete di San Leucio, 

poco distante da Caserta. Dal 1991 è sede 

della seconda Università di Napoli. 

LA rEGGIA 

Nel 1750 Carlo di Borbone, Re delle Due Sicilie, 

acquista dalla famiglia Acquaviva il territorio 

ai piedi dei monti Tifatini, dove si prospettò 

il nascere del Palazzo Reale. Fu il Papa Benedetto 

XIV a dare al futuro Re di Spagna Carlo III il 

consenso ad assumere, per la realizzazione della 

Reggia, Luigi Vanvitelli, un architetto napo- 

reggia di Caserta, interno reggia di Caserta, interno 

reggia di Caserta, 

Biblioteca palatina

letano di origine olandese, che stava lavorando 

alla preparazione del Giubileo del 1750. 

I lavori di costruzione iniziarono nel 1752; 

sette anni dopo, con i lavori al culmine, Re Carlo 

lasciò Napoli per trasferirsi a Madrid come sovrano 

di Spagna. 

Nel 1773, alla morte di Luigi Vanvitelli, l’opera 

non era ancora completata. Solo nel 1847 

venne ultimata la Sala del Trono e l’opera venne 

quindi compiuta anche se con alcuni cambiamenti 

rispetto al progetto originale, dovuti 

non tanto al passaggio del progetto nelle mani 

del figlio di Vanvitelli, Carlo, quanto al diminuire 

dell’interesse dovuto alla partenza di Carlo di 

Borbone. 

La Reggia di Caserta appartenne alla Casa 

Borbone per oltre un secolo, dal 1752 al 1860, 

anno in cui passò ai Savoia. Nel 1919 infine un 

decreto ministeriale l’attribuì al demanio dello 

Stato italiano. 

Il Palazzo è a pianta rettangolare e l’area interna 

si divide in quattro sezioni con altrettanti 

cortili divisi da un solenne atrio a tre navate 

con due bracci trasversali. Ognuno dei quattro 

cortili ha gli angoli smussati da un taglio di 

quarantacinque gradi; questo accorgimento, 

insieme alle intuizioni del Vanvitelli, contribuisce 

ad evitare le squadrature che sarebbero state 

inevitabili per la mole dell’edificio. Vanvitelli 

progettò inoltre un monumentale e maestoso 

accesso alla Reggia, con un grande viale che si 

innesta su un doppio emiciclo e forma la Piazza 

Vanvitelli. 

La reggia di Caserta 

Il Palazzo Reale comprende 1.200 stanze, la 

piazza antistante, il parco e il giardino inglese. 

Il primo simbolo del Palazzo Reale è lo Scalone 

d’Onore, che si presenta con una grande 

rampa centrale che si sdoppia in due elementi 

paralleli, con 116 gradini composti ciascuno da 

un unico blocco di “lumachella” di Trapani. 

A metà del portico, la visione propone il 

fondale di marmo tra i pilastri, le arcate e le statue 

che lo sovrastano. Sono tre, in stucco, raffiguranti 

la Maestà Regia, a cavallo di un leone, 

il Merito, armato di una spada e di un libro, la 

Verità, una figura femminile che poggia con un 

piede sul mondo mentre con l’indice punta il 

sole. Il cornicione che corre lungo la volta era 

destinato ad accogliere i maestri di musica durante 

i ricevimenti; questa collocazione anticipa 

il concetto della musica stereofonica proveniente 

da una fonte non visibile in quanto 

l’orchestra si trovava completamente coperta 

rispetto agli ospiti. 

Il parco si estende per circa 120 ettari ed 

è uno dei più grandiosi complessi architettonici 

e monumentali d’Europa. Fu progettato 

da Vanvitelli e ultimato dal figlio Carlo che 

allineò lungo l’asse che partiva dal Palazzo 

una serie di fontane decorate da sculture a 

carattere mitologico, disposte lungo terrazze 

degradanti verso la pianura. La prospettiva 

vede il suo culmine nella “grande cascata” che 

precipita da un salto di 70 metri nella vasca di 

Diana e Atteone. 

L’acqua necessaria al parco e alle fontane 

proviene dall’Acquedotto di Vanvitelli. 

Palazzo reale 

55


L’ACQUEDOTTO DI VANVITELLI 

Il grandioso complesso, che ricorda le imprese 

degli antichi romani, serviva per portare 

l’acqua dalle falde del monte Taburno alle cascate 

e alle fontane della Reggia di Caserta. 

Per realizzarlo Luigi Vanvitelli fece scavare 

grandi pozzi e innalzò a 60 metri un viadotto, 

lungo 529 metri, chiamato “I Ponti della Valle”. 

Si tratta di un maestoso ponte a tre ordini di arcate 

costruito per superare l’alta valle di Maddaloni 

tra i monti Logano e Garzano; un passaggio 

permette di percorrere tutti gli ordini, 

mentre sulla parte superiore corre una strada 

pavimentata in pietra, con parapetti. L’acquedotto 

si trova sulla parte superiore della strut- 

Parco della reggia dI Caserta 

tura e si estende per un totale di 38 chilometri. 

Iniziato nel 1753, fu completato nel 1770. 

IL COMPLESSO DI SAN LEUCIO 

Nel 1750 Carlo III di Borbone acquistò questo 

sito in cui, per volere di Ferdinando IV, si 

fondò la Real Colonia di San Leucio, che faceva 

parte di un progetto di realizzazione di una 

piccola città ideale in cui dare vita ad un innovativo 

sistema di riforme sociali, con leggi di 

stampo illuministico e ad una forma aziendale 

legata alla produzione e lavorazione della 

seta. L’origine della produzione serica a San 

Leucio risale al 1776 con l’apertura di una piccola 

manifattura di veli di seta, che si sviluppò

fino alla lavorazione, nel 1785, di calze di seta. 

Attorno all’edificio della seta, nel Palazzo 

del Belvedere furono realizzate le abitazioni 

per gli operai, le stanze per la trattura, filatura 

e tintura della seta, e la scuola. Tutto il borgo 

era organizzato con al centro la ”piazza della 

seta” e il portale settecentesco, maestoso accesso 

alla reggia- filanda e ai quartieri, con le 

San Leucio, Bacco e le Menadi – F. Fischetti, particolare. 

L’Acquedotto di Vanvitelli 

e il Complesso di San Leucio 

case degli operai. Queste abitazioni sono ancora 

oggi occupate, ed erano tutte uguali, con 

la stessa altezza, stesse apertura e stesso cornicione; 

avevano inoltre un orto e un giardino ed 

erano disposte su due livelli. 

Con l’unità d’Italia l’opificio passò al demanio 

e l’attività produttiva venne data in concessione. 

Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio 

57

58 

Itinerari 

SEGUENDO IL VOLTURNO E LA VIA APPIA 

Arrivando a Caserta ci si trova di fronte 

all’imponenza sontuosa della Reggia, immensa 

con il suo parco strepitoso, le sue architetture 

perfette pur mentre rinviano verso altri luoghi, 

come Marcianise, con le sue chiese-museo a cominciare 

dall’Annunziata, il delizioso giardino 

di Villa Porfidia a Recale (secolo XVIII) dal quale 

lo sguardo si perde verso la piana di Aversa, la 

città normanna che accoglie il visitatore con un 

sontuoso Museo d’Arte sacra che fa da contrappunto 

al Museo dell’Agro atellano, dove grazie 

alle fabulae pare sia nato il teatro italico. 

Di fronte, i Monti Tifatini con i loro misteri di 

templi antichissimi e la suggestione della piana 

del fiume Volturno mentre attraversa luoghi 

che accolgono Caiazzo, Triflisco e le sue acque 

ferrose, Camigliano con il suo Santuario a Leporano, 

l’antica Capua famosa per il grande 

anfiteatro, la splendida nuova Capua, ricchissima 

città d’arte con il suo Museo Campano. 

Nella Provincia è possibile visitare Santa Maria 

Capua Vetere con il Teatro Romano, il Mitreo, 

l’anfiteatro (che è il più vasto dopo il Colosseo), 

la Canocchia (sepolcro romano del II secolo), 

l’Arco di Adriano; a pochi chilometri si trova 

Sant’Angelo in Formis, con la splendida Basilica 

Benedettina, e Capua, posta tra le sinuose 

rive del fiume Volturno, con il Museo Campano 

che ha sede nell’antico Palazzo Antignano 

del Quattrocento, l’arco di Federico II, il Castello 

delle Pietre del XI secolo, il Palazzo Fieramosca 

del Trecento. 

Roccamonna 

Teano 

Parco Regionale 

del Matese 

La Reggia di Caserta 

con il Parco, 

l’Acquedotto 

di Vanvitelli 

e il Complesso 

di San Leucio 

Marcianise Maddaloni 

Sessa Aurunca 

Baia 

Domizia 

Sant’Angelo 

in Formis 

Mondragone 

Capua 

Santa Maria Caserta 

Capua Vetere 

Castel Volturno 

Aversa 

Anfiteatro romano, antica Capua 

Il Volturno continua la sua corsa portando 

acqua alla piana dei Mazzoni, regno della mozzarella 

di bufala, fino al mare, dove si getta a Castel 

Volturno, famosa per i suoi campi da golf e 

l’Oasi di Variconi, non lontano dai filari del vino 

Falerno e dall’imponente Monte Massico che 

guarda dall’alto i moderni impianti turistici di 

Baia Domitia. 

Bella questa Provincia che i Romani hanno 

voluto ‘tessere’ di strade che hanno fatto la storia, 

dalla Domiziana all’Appia, regina viarum, che 

lambisce l’antica Sinuessa (Mondragone), con le 

sue storie raccontate attraverso le testimonianze 

raccolte nel Museo Civico, e poi le terre degli 

Aurunci che hanno dato vita a Sessa Aurunca 

col suo teatro plurimillenario, le splendide 

chiese, non lontano da Carinola, la Pompei del 

Quattrocento. 

La Via Appia continua tagliando Caserta 

per correre ad est verso Maddaloni con i suoi 

ricchi Musei, e verso la Valle di Suessola, dove 

Caiazzo Caserta Vecchia Mondragone, museo civico, 

Apollo musagete 

Campan

ia 

Itinerari 

Basilicata 

Cattedrale di San Michele, Casertavecchia 

gli imponenti Ponti della Valle sembrano 

guardiani delle tante chiese ricche di tesori a 

Santa Maria a Vico, Arienzo, San Felice. 

In alto la “guardiana” delle valli: Caserta Vecchia, 

borgo medievale “custodito” da uno splendido 

Duomo (secolo XI) e dall’antico Castello. 

TRA ROCCAMONFINA E LA FOCE DEL 

GARIGLIANO 

L’altra grande via romana, la Casilina ci porta 

verso le fertili terre vulcaniche dei Sidicini. è 

possibile visitare il vulcano spento di Roccamonfina, 

e Sessa Aurunca, con il Teatro dotato 

di una cavea di oltre 80 metri e una scena lunga 

40. Intorno, marmi pregiati provenienti da 

tutto il Mediterraneo e statue di nobili imperatori 

oggi raccolte nel Museo Archeologico 

allocato presso l’imponente Palazzo Ducale. 

Maddaloni, Ponti della Valle 

S. Angelo in Formis, angelo orante 

Nelle vicinanze si trova il litorale Domizio 

area balneare della Provincia con le località 

principali di Baia Domizia, Castel Volturno e 

Mondragone, un importante centro termale 

in epoca romana. 

Infine, è da visitare la città di Teano con il 

Museo archeologico dei Sidicini, l’anfiteatro, il 

Duomo e la Necropoli in località Orto Ceraso. 

Teatro romano, Sessa Aurunca 

PARCO REGIONALE DEL MATESE 

Poche le parole per descrivere le bellezze 

del Parco del Matese, coi suoi monti imponenti 

tra i quali spicca Monte Miletto, con la 

Piana di Alife, il Lago Gallo, il Lago Letino e le 

Grotte di Lete. 

Tanti i borghi posti “a guardia” della solenne 

bellezza di questi paesaggi attraversati 

da storie e leggende, come il Castello di Prata 

costruito nel XII secolo, il Castello di Gioia 

Sannitica e Piedimonte Matese. 

Calabria 

Parco regionale del Matese 

59 

P

60 

Eventi 

SETTEMBRE AL BORGO 

“Settembre al Borgo” è una tradizionale kermesse 

di musica, teatro, danza, arte ed incontri 

culturali che si svolge ogni anno nello splendido 

scenario di Caserta Vecchia, suggestivo borgo 

medievale le cui origini risalgono, con ogni probabilità, 

all´anno 861d.C. 

LEUCIANA FESTIVAL 

Dal 1999 nei mesi estivi si svolge a San Leucio 

il “Leuciana Festival”, manifestazione artistica e 

culturale che in pochi anni si è ritagliata un ruolo 

di primo piano tra i festival della Campania, con 

un successo di pubblico sempre crescente. 

TEANO JAzz 

Il festival “Teano Jazz”, nato nel 1993, è la 

più antica manifestazione di settore della 

Campania. Le capacità organizzative e relazionali 

degli organizzatori, unite alla capacità 

di progettare l´evento sotto l’aspetto artistico, 

hanno consentito al festival di crescere in 

modo esponenziale in breve tempo. 

Festa di Sant’Antonio Abate 

Festival “Teano Jazz” 

PERCORSI DI LUCE – REGGIA DI CASERTA 

Nel periodo estivo lo splendido Parco della 

Reggia di Caserta ospita una nuova edizione 

dei “Percorsi di luce”. Le passeggiate in notturna 

si snodano lungo un itinerario tra i maestosi 

viali del parco all’italiana e i sinuosi sentieri 

del giardino inglese. Straordinari giochi di 

luce, ma anche musica, danza e racconti sono i 

protagonisti di questo evento. 

SETTIMANA SANTA DI SESSA AURUNCA 

La Settimana Santa di Sessa Aurunca si apre 

ufficialmente con le Processioni Penitenziali 

delle confraternite cittadine, che dalle rispettive 

chiese si recano in Cattedrale per l’esposizione e 

l’adorazione del Santissimo Sacramento. 

Nel mezzo del corteo avanza la croce con 

l’assistente spirituale; seguono i dignitari della 

confraternita, il priore e gli assistenti, i quali precedono 

i fedeli che partecipano al rito cantando. 

‘A FESTA ‘E SANT’ANTUONO – 

MACERATA CAMPANIA 

A gennaio si tiene la Festa in onore di 

Sant’Antonio Abate a Macerata Campania, uno 

degli eventi più importanti nella Provincia di 

Caserta. Inizia con la sfilata di apertura delle 

Battuglie di Pastellessa (i caratteristici Carri di 

Sant’Antuono) che a colpi di botti, tini e falci 

animano il paese, fino all’atteso passaggio davanti 

al sagrato della Chiesa.


La 

Provincia di Caserta è ricca di 

eccellenze enogastronomiche a 

cominciare dalla mozzarella di 

bufala, prodotto a marchio DOP (Denominazione 

di Origine Protetta) esportato in tutto il 

mondo sotto l’egida prestigiosa del Consorzio 

Mozzarella di Bufala Campana, assieme 

a tutti i prodotti derivati dal latte di questo 

animale: ricotta, burrini, scamorza, formaggi 

vari, oltre agli insaccati di carne di bufala. 

Altro prodotto rinomato è la Mela Annurca, 

per la quale si è costituito un Consorzio di 

tutela, ricercata per il suo squisito profumo e 

sapore, ma anche per le sue peculiari qualità 

organolettiche che ben si accompagnano a 

squisiti formaggi, come il caciocavallo Silano 

del Matese DOP e altri formaggi molto particolari, 

ma ben noti ai gourmands, come il Caso 

conzato e il Caso peruto; tali prodotti sulla tavola 

dei buongustai incontrano tanti vini di 

gran qualità a marchio DOC (Denominazione 

Formaggio Caso peruto 



Aeroporto Internazionale di Napoli: 

tel. +39 081 7092800. 

Un servizio di autobus collega l’aeroporto con Caserta. 

Per info: tel. +39 081 7005104 


Caserta è collegata con le maggiori città del sud Italia 

e del nord direttamente o via Napoli. 

Per info: Ferrovie dello Stato, piazza Ferrovia (Cancello 

Arnone – Caserta) tel. +39 082 3322060 


Da nord: autostrada A1 Roma – Napoli, uscita Caserta 

nord. 

Da sud: autostrada A2 Napoli – Caserta. 

Da reggio Calabria: autostrada A30 fino a Salerno, 

di Origine Controllata), come il Falerno, il Galluccio, 

l’Asprinio e il Casavecchia, e a marchio 

IGT (Indicazione Geografica Tipica) come il 

Roccamonfina, il Campania e il Terre del Volturno, 

senza dimenticare il Pallagrello. 

Anche gli olii hanno storie antiche e un prestigio 

internazionale. Gli olii extravergine di oliva 

DOP Terre Aurunche, Terre del Matese e Colline 

Caiatine sono figli di olive squisite, ma anche 

della terra ferace nota come Campania Felix. 

Ha conquistato gran fama negli ultimi anni 

il maialino nero casertano che, peraltro, ha 

dietro di sé una lunga storia millenaria che si 

può ben far risalire ai Romani, i quali ne hanno 

lasciato testimonianze in affreschi e sculture. 

Dal punto di vista alimentare, la caratteristica 

più pregiata e tipica del suino casertano è la 

“marezzatura” delle carni, ossia la presenza di 

abbondante tessuto connettivo intramuscolare, 

che conferisce una particolare sapidità e 

morbidezza alle carni. 

Mele Annurca 

poi autostrada A3. 

Da Bari: autostrada A16 uscita Nola poi autostrada 

A30. 

Strade statali: da Napoli S.S. n. 87 o S.S. n.7; da Benevento 

S.S. n.7; dalla litoranea Roma – Napoli 

n. 7 quater uscita Castel Volturno quindi S.S. n° 264. 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Campania, tel. +39 081 5513133, 


NUMERI UTILI 

E. P. T. Ente Provinciale per il Turismo: 

Palazzo Reale – Caserta, tel. +39 082 3322233 

e corso Trieste, tel. +39 082 3321137 

Ufficio Turismo Provincia di Caserta, P.zza Lamberti 

ex area Saint. Gobain – Caserta 

61

Sicilia 

Cattedrale di Sant’Agata, Catania 

Provincia Regionale di Catania 


(Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania)

Introduzione 

La comprende il territorio sud orientale dell’Isola. Il sisma del 1693 rase al suolo una 

denominazione “Val di Noto” risale al periodo arabo-normanno, e la parola “val” sta 

per Vallo; esistevano altri due Valli, quello di Mazara e il Val Demone. Il Val di Noto 

cinquantina delle città che vi erano sorte. Fu dalla rinascita di questi centri colpiti dal terremoto 

che prese forma l’anarchia equilibrata del barocco. Una spinta sicuramente creativa da parte di 

valenti architetti ma anche di ottime maestranze, che però fu incanalata dall’esigenza, ormai chiara 

a vescovi e baroni, di avviare una modernizzazione del tessuto e dell’aspetto urbano. E piuttosto 

che riparare i danni del terremoto, si preferì ricostruire su canoni estetici e modelli che meglio 

rispondevano alle esigenze di grandezza e rappresentatività del potere. Un processo in qualche 

modo libero dal potere centrale, che ebbe anche modo di beffare attraverso il “grottesco” delle 

mensole intagliate con volti di uomini e animali, che spuntarono sui palazzi e sulle facciate delle 

chiese. Un’unità di stile che porta il Centro internazionale di Studi sul Barocco a proporre di chiamare 

tutta la zona valle del Barocco, in particolar modo le città di Palazzolo Acreide, Caltagirone, 

Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso nel 2002 di inserire tale area della Sicilia nella 

Lista del Patrimonio Mondiale in base ai seguenti criteri: 

criterio (i): questo gruppo di città della Sicilia sud orientale fornisce rimarchevole testimonianza 

dell’esuberante genialità espressa nell’arte e nell’architettura del tardo barocco; 

criterio (ii): le città del Val di Noto rappresentano l’apice e la fioritura finale dell’arte barocca 

in Europa; 

criterio (iv): l’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura del tardo barocco del Val di Noto 

si fonda sulla sua omogeneità geografica e cronologica, nonché sulla sua abbondanza, risultato 

della ricostruzione dopo il terremoto che distrusse l’area nel 1693; 

criterio (v): le otto città della Sicilia sud orientale incluse nell’iscrizione, caratteristiche del 

modello di insediamento e delle forme di urbanizzazione dell’area, sono costantemente soggette 

al rischio di terremoti e delle eruzioni dell’Etna. 

Chiesa Madre di San Nicolò, 

Militello in Val di Catania 

63

64 


Tutta la zona, dopo i primitivi insediamenti 

arcaici greci e romani, fu interessata da 

dominazioni normanne, sveve, aragonesi 

e spagnole, delle quali restano influenze e 

suggestioni profonde, fino all’evento che modificò 

per sempre la storia di questa porzione 

di Sicilia: nel 1693 un catastrofico terremoto 

rase letteralmente al suolo intere città. 

L’odierno volto di quest’area dell’isola è 

il risultato di una ricostruzione coraggiosa e 

certosina, frutto della volontà di rinnovare 

architetture e ambienti urbani perseguendo 

ideali di bellezza ed equilibrio. 

CALTAGIrONE 

Caltagirone sorge a 611 metri di altitudine 

s.l.m., su un rilievo dei Monti Erei che, dal centro 

della Sicilia, si sviluppano verso sud-est, 

saldandosi proprio qui con gli Iblei. La sua 

origine è antichissima, come testimoniano i 

reperti e i documenti numismatici ed artistici, 

che la rivelano come una delle numerose città 

sicane, sicule o greco-sicule. Testimonianze 

importanti dell’antica presenza umana nella 

zona sono le necropoli preistoriche della 

Rocca, della Montagna, del Salvatorello, delle 

Pille, e gli abitanti di origine siculo-greca di 

San Mauro, Altobrando, Piano Casazze e altri. 

Molto più rari sono invece i reperti che 

attestano la dominazione romana, bizantina 

e saracena. Dopo i Normanni, la città subì la 

dominazione degli Svevi e poi degli Angioini, 

che furono cacciati dall’isola in seguito ai 

Ex Carcere borbonico e 

Chiesa di Sant’Agata, Caltagirone 

Piazza Duomo, Caltagirone 

Vespri Siciliani. Nei secoli successivi le floride 

condizioni di Caltagirone si rivelano attraverso 

le visite illustri, le concessioni ed i privilegi ottenuti. 

L’Infante Giacomo I d’Aragona la visitò 

per ben due volte, Federico III vi si recò nel 

1299; nel 1458, nel castello che sorgeva in 

cima alla collina maggiore, si incoronò Re di 

Sicilia Giovanni di Castiglia che, per gratitudine 

per i soccorsi ricevuti nelle varie imprese da 

lui compiute, tornò a dichiarare Caltagirone 

città demaniale. Anche Giovanni d’Aragona 

e Ferdinando il Cattolico le concedettero e 

confermarono altri privilegi, tra cui quello del 

“mero e misto imperio”. I secoli XV-XVII furono 

l’epoca aurea per la città di Caltagirone che 

si arricchì di chiese, istituti, collegi e conventi. 

In quei secoli la popolazione della città si 

aggirò sempre attorno ai 20.000 abitanti, di 

cui un migliaio erano ceramisti. Il catastrofico 

terremoto del 1693 rase al suolo la città, 

che nell’arco di dieci anni risorse con un volto 

barocco, quello che ancora oggi sostanzialmente 

conserva. 

Caltagirone è una delle più importanti 

destinazioni turistiche della Sicilia, grazie al 

suo patrimonio artistico e maiolico ed alla bellezza 

dei suoi “belvederi” e monumenti. Asse 

principale della città è la lunga via Roma che, 

tagliandola in due, arriva fino ai piedi della 

famosa scalinata di Santa Maria del Monte. La 

scala costituisce il punto di collegamento tra 

la città vecchia, sede nel 1600 del potere religioso, 

e la parte nuova, dove furono costruiti 

gli edifici civili. In Piazza Umberto I si affaccia 

Necropoli preistorica della Montagna, 

Caltagirone


il Duomo di San Giuliano, edificio barocco che 

ha subìto notevoli rimaneggiamenti. 

L’Arte della Ceramica costituisce una tradizione 

millenaria, profondamente legata alla 

storia di Caltagirone sin dai tempi più antichi 

e che la rendono famosa in tutto il mondo. 

Da sempre si sono susseguite in questa città 

generazioni di artigiani ed artisti che hanno 

interpretato in modo originale la capacità 

della ceramica di creare forme e colori. 

CATANIA 

Secondo Tucidide, Catania fu fondata dai 

Calcidesi di Naxos intorno al 729 a.C. 

Nel 476 a.C. Katane, com’era chiamata allora, 

venne conquistata dal tiranno siracusano 

Gerone che ne cambiò il nome in Aitna, 

espulse gli abitanti calcidesi e la ripopolò con 

un cospicuo numero di siracusani e peloponnesiaci. 

Alla caduta della tirannide siracusana 

i calcidesi tornarono in possesso della città e 

dell’antico nome. 

Dall’ inizio del V secolo a.C. Catania tornò 

nell’orbita siracusana con la conquista di 

Dionigi I. I romani giunsero e conquistarono 

Catania nel 263 a.C., dando inizio ad un lunghissimo 

periodo molto favorevole per la città, 

che durò circa sette secoli. Nel 21 a.C. Augusto 

la innalzò al rango di colonia romana e que- 

Balcone del Monastero dei Benedettini, Catania, particolare 

Caltagirone, panoramica Caltagirone, la scala 

Ceramica d’arte calatina 

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sto comportò per la città un incremento della 

popolazione, ma soprattutto un notevole 

ampliamento del territorio, con l’acquisizione 

della fertile piana a sud del fiume Simeto. Al 

periodo augusteo risalgono le prime grandi 

imprese architettoniche atte a trasformare Catania 

in una colonia romana: fu ricavata un’area 

per il foro e, allo stesso tempo, venne intrapreso 

un deciso riordino della rete stradale. 

Alla caduta dell’impero romano, Catania subì 

i danni delle incursioni barbariche, cui seguirono 

periodi di completo abbandono dei principali 

monumenti antichi, culminati nella concessione 

fatta da Teodorico, signore della Sicilia tra il 

491 e il 526, che permetteva lo smantellamento 

dell’anfiteatro e l’utilizzo dei blocchi di pietra 

lavica per le costruzioni private. L’appartenenza 

di Catania all’impero bizantino, durata tre secoli,


ebbe inizio con la conquista di Belisario nel 535. 

La presenza araba a Catania, all’indomani della 

conquista della Sicilia nell’827, non ha quasi lasciato 

tracce nella città. 

Con l’avvento dei Normanni, a Catania ebbe 

inizio la costruzione del Duomo, che creò una 

sorta di cuore del centro abitato attorno al quale 

si modellò la piazza principale. Al 1169 risale uno 

dei più devastanti tra gli eventi sismici che si ab- 

Piazza Duomo, Catania 

67


Biblioteca Ursino, Catania 

68 batterono su Catania, che ebbe effetti gravissimi 

sull’intero tessuto urbano. Tra il 1239 e il 1250 

venne edificato, per volontà di Federico II e su 

progetto dell’architetto Riccardo da Lentini, il 

Castello Ursino, che divenne, in periodo aragonese, 

la residenza preferita dei sovrani. 

Al tempo del regno di Alfonso il Magnanimo 

venne fondata (nel 1434) la prima Università 

dell’isola. Il Quattrocento fu un secolo d’oro per 

Catania. Ancora nel Seicento la città conservava 

uno schema urbano medievale, con le case e le 

strade serrate dalle mura bastionate. Nel 1669 

Catania venne investita dalla lava dell’Etna. 

Una violenta eruzione provocò una lunga 

colata lavica che dopo aver lambito il Castello 

Ursino si riversò in mare, allungando di fatto la 

linea costiera. 

Cortile del Palazzo dell’Università, 

Catania 

Il terremoto del 1693 provocò ulteriori e notevoli 

danni non solo a Catania, ma nell’intera 

Provincia etnea. Il periodo successivo al terremoto 

viene identificato, dal punto di vista architettonico, 

come quello della “ricostruzione”. 

Il concetto di spazio venne reinterpretato e la 

figura di maggiore rilievo nel campo architettonico 

fu quella dell’architetto Giovan Battista Vaccarini, 

che riuscì a contemperare lo stile barocco 

con ciò che il terremoto aveva lasciato in piedi, 

introducendo spesso nelle nuove costruzioni 

elementi del periodo greco e romano. 

Nella facciata del Duomo, ad esempio, Vaccarini 

inserì alcune colonne di granito ritrovate 

forse tra le rovine del teatro romano. 

La Via dei Crociferi, contornata da chiese, 

monasteri e poche abitazioni civili, è un esempio 

di unità dell’architettura barocca. Nel breve 

spazio di circa 200 metri sono presenti ben 

quattro chiese tra cui la prima è la Chiesa di San 

Benedetto, collegata al convento delle suore benedettine 

dall’arco omonimo che sovrappassa 

la via. Proseguendo si incontra la Chiesa di San 

Francesco Borgia, alla quale si accede tramite 

due scaloni. A seguire si incontra il Collegio dei 

Gesuiti, con all’interno un bel chiostro con portici 

su colonne ed arcate. Di fronte al Collegio è 

ubicata la Chiesa di San Giuliano, considerata 

uno degli esempi più belli del barocco catanese. 

MILITELLO IN VAL DI CATANIA 

Militello in Val di Catania è un centro agricolo 

della Provincia etnea. Sorge sulle propag- 

Via dei Crociferi,Catania


gini nord-orientali degli Iblei ad un’altitudine 

di 422 metri. Sembra che il primo nucleo 

urbano sia sorto in età bizantina, nella valle 

del fiume Lèmbasi, a sud dell’attuale abitato, 

come testimonia la trasformazione di necropoli 

preistoriche in abitazioni e in luoghi di 

culto cristiano. Il territorio di Militello è infatti 

disseminato non solo di siti preistorici ma anche 

di necropoli databili tra il V e il II secolo 

a. C. Dopo la dominazione araba, comincia la 

storia documentata della città, che già in epoca 

medievale assume notevole rilievo come 

centro fortificato. Militello rimase feudale fino 

a tutto il XVIII secolo. Nel corso dei secoli, Militello 

divenne un importante centro religioso 

e culturale, arricchendosi di chiese, monasteri, 

palazzi, e raggiungendo l’apice della fioritura 

culturale ed artistica nel primo ventennio del 

’600, quando fu retta da Don Francesco Branciforte 

e Donna Giovanna d’Austria, figlia del 

vincitore di Lepanto. Distrutta dal terremoto 

del 1693, Militello venne ricostruito sviluppando 

le direttrici dell’espansione seicentesca, 

arricchendosi di nuove opere monumentali. 

Militello è ricco di chiese e palazzi, soprattutto 

di matrice barocca, che ne fanno uno dei 

più importanti centri del Val di Noto. Tra le chiese 

e i monasteri scampati al sisma si ricordano 

l’Abbazia di San Benedetto (XVII sec) e l’oratorio 

della Madonna della Catena (XVI secolo). Ben 

altra sorte toccò alla Chiesa della Madonna della 

Stella la Vetere e alla Matrice di San Nicolò, 

distrutte nel 1693 e riedificate nel XVIII secolo 

più a nord dell’antico abitato. 

Militello in Val di Catania, veduta 

Palazzo Comunale, 

Militello in Val di Catania, 

particolare 

Chiesa Santa Maria della Stella, 

Militello in Val di Catania, particolare

70 

Itinerari 

Il dal mare all’alta montagna, dalla pianura 

territorio della Provincia di Catania offre 

scenari incredibilmente diversi tra loro, 

assolata alle ombrose e strette gole dei fiumi, 

ed ospita città dalla storia secolare e di grande 

bellezza. La sua attrattiva più nota è sicuramente 

rappresentata dal vulcano attivo più alto d’Europa: 

l’Etna (3323 metri). 

Cratere dell’Etna 

Oggi Parco Nazionale, con flora e fauna protette, 

è meta costante di escursioni ed è ricco di 

boschi di lecci, pini, castagni, pioppi ed anche 

faggi e betulle. Nella parte più alta, dove la vegetazione 

si fa più rada e prendono il sopravvento 

le sabbie vulcaniche, si aprono i grandi crateri 

ancora attivi, che con la potenza primordiale 

del fuoco e della lava offrono uno spettacolo 

indimenticabile. Alle pendici dell’Etna sorgono 

numerosi paesi: dal versante di sud-est, Pedara, 

Trecastagni, Nicolosi, zafferana e Milo offrono 

lo splendido panorama della costa ionica. Da 

Nicolosi e, dal versante opposto, Linguaglossa, è 

possibile accedere alle escursioni verso i crateri 

sommitali e, in inverno, alle stazioni sciistiche. 

La via degli Archi, randazzo 

Sul versante nord, Randazzo e Castiglione di 

Sicilia ospitano numerosi esempi di architettura 

medievale, mentre ad ovest, nei pressi di Bronte, 

è possibile visitare il Castello di Nelson, che 

sorge sull’area dell’antica Abbazia Benedettina 

di Santa Maria. 

La costa, bagnata dal mar Ionio, partendo da 

sud fino ad arrivare al Porto di Catania, è costituita 

da una spiaggia lunga circa 15 chilometri, 

tutta di finissima sabbia dorata, la Playa, che in 

estate è interamente occupata da stabilimenti 

balneari, a parte il tratto della foce del fiume 

Simeto che è Riserva Naturale; proseguendo 

verso nord, il litorale è formato da una scura e 

frastagliata scogliera lavica che forma suggestive 

insenature. Qui incontriamo Acicastello, 

con il Castello Normanno a picco sul mare, e 

Acitrezza, con gli spettacolari Faraglioni che il 

mito vuole scagliati da Polifemo contro il fuggitivo 

Ulisse. Sotto Acireale, città che offre una 

gran quantità di splendidi edifici ecclesiastici 

Sicilia

Itinerari 

Militello 

in Val di Catania 

Caltagirone 

in stile barocco, come la Cattedrale della Santissima 

Madonna Annunziata e la Basilica Collegiata 

di San Sebastiano, la scogliera diventa 

molto alta, oltre i cento metri e forma la “Timpa”, 

ricca di vegetazione. Oltre la Timpa incontriamo 

alcuni caratteristici borghi marinari come 

Santa Maria La Scala, Santa Tecla e Pozzillo. Nel 

tratto finale, dal porto turistico di Riposto fino 

alla foce dell’Alcantara, il litorale torna ad essere 

una lunghissima spiaggia (20 chilometri) di 

ciottoli e sabbia vulcanica lambita da un mare 

trasparente. 

A sud il territorio della Provincia di Catania 

si allontana dalla costa e si caratterizza per la 

presenza di alcuni rilievi poco elevati: i monti 

Erei e gli Iblei. Su un rilievo degli Erei sorge 

Caltagirone, che domina tutta la zona denominata, 

appunto, “Calatino”. La città è famosa per 

la scalinata di Santa Maria del Monte, con i suoi 

142 gradini decorati da splendide ceramiche, e 

per i suoi numerosi e bellissimi edifici barocchi. 

Castiglione di Sicilia 

Randazzo 

Linguaglossa 

Bronte 

Milo 

Zaerana 

Etnea 

Trecastagni 

Nicolosi 

Acireale 

Pedara 

Acitrezza 

Aci castello 

Catania 

Sugli Iblei si erge il piccolo centro di Militello in 

Val di Catania, che offre un patrimonio incomparabile 

di pregevoli chiese e palazzi di matrice 

barocca, come la Chiesa della Madonna della 

Stella e quella di San Nicolò. 

Centrale, nell’ambito del territorio provinciale, 

la città di Catania vanta una collocazione 

invidiabile: lambita dal mare ad est e già alle 

pendici dell’Etna nella zona nord. Duemila anni 

di storia le hanno lasciato innumerevoli vesti- 

Scala interna del Monastero dei Benedettini, Catania 

gia da ammirare: l’Anfiteatro, il Teatro Antico e 

l’Odeon eretti dai Romani, l’imponente Castello 

Ursino fatto edificare da Federico di Svevia, tutto 

il centro storico, con l’asse portante della Via 

Etnea, ricostruito dopo il devastante terremoto 

del 1693 in stile barocco. Imperdibile la visita 

alla splendida Via Crociferi ed al Monastero dei 

Benedettini. 

Alba su Acitrezza 

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Eventi 

La mondo, attira ogni anno centinaia 

Festa di Sant’Agata a Catania, dal 

3 al 5 febbraio, famosa in tutto il 

di migliaia di persone. 

I festeggiamenti si protraggono per tre 

giorni, offrendo il suggestivo spettacolo dei 

devoti, vestiti con un camice bianco ed una 

berretta nera, che portano in processione per le 

strade della città la “vara”, con il prezioso mezzobusto 

contenente le reliquie della “Santuzza” 

e le undici candelore, alte colonne in legno, 

riccamente scolpite e decorate, contenenti dei 

cerei, che rappresentano le corporazioni delle 

arti e dei mestieri della città. 

Festa di Sant’Agata – offerta dei ceri, Catania 

Manifestazione Etnafest 

Il Carnevale di Acireale: dal 1929 ogni anno 

viene riproposta questa manifestazione caratterizzata 

dalla sfilata dei carri allegorici in cartapesta 

e dei grandiosi carri infiorati. 

Le processioni per la Settimana Santa: molto 

sentite dai devoti in tutta la Provincia sono le 

celebrazioni rituali della Settimana Santa; ad 

Adrano si rappresenta il dramma teatrale della 

Diavolata, a Licodia Eubea si assiste ai lamenti 

ed ai canti religiosi del XVI e XVII secolo, a 

Caltagirone, la Domenica di Pasqua, si tiene la 

rappresentazione detta “‘a Giunta”. 

La Festa di Sant’Alfio a Trecastagni il 10 maggio: 

i devoti, partiti di notte da Catania o da 

altri centri limitrofi, raggiungono il Santuario 

a piedi scalzi, portando grandi ceri votivi sulle 

spalle. Durante la festa c’è anche la tradizionale 

sfilata dei carretti siciliani addobbati. 

Festa di San Giovanni Battista 

– pantomina “u pisci a mari”, Acitrezza

Eventi 

“U pisci a mare” ad Acitrezza il 24 giugno: 

spettacolare pantomima recitata dai pescatori 

locali che, in un rito propiziatorio, ripropongono 

i gesti tipici della pesca al pescespada. 

“Etnafest“, da luglio a dicembre: una serie 

di spettacoli ed eventi culturali proposti dalla 

Provincia Regionale di Catania in città e nei 

vari comuni della Provincia. 

“Etna Blues Festival” a Mascalucia nel mese 

di luglio: rassegna ormai consolidata di artisti 

blues di fama internazionale e di giovani 

emergenti. 

“La Scala Illuminata” a Caltagirone, a luglio, 

nei giorni 14/15 e 24/25 sera: illuminazione della 

Scalinata con lumini ad olio inseriti in coppe 

di diversi colori che formano un suggestivo 

unico disegno. 

La Festa Medievale di Motta Sant’Anastasia, 

nella seconda metà di agosto: suggestiva 

rievocazione storica con spettacoli a tema e 

sfilate di sbandieratori. 

“A Festa da Bammina” a Ognina dall’8 settembre 

alla domenica successiva, dedicata alla 

“Madonna bambina”. Tra i riti che la caratterizzano, 

il più suggestivo è la processione serale delle 

barche dei pescatori lungo la costa della città. 

La Festa del Grano a Raddusa il 19 settembre: 

rievocazione delle antiche fasi della trebbiatura. 

“ViniMilo” a Milo a settembre: appuntamento 

a livello nazionale per gli operatori del settore 

enologico. 

La Sagra del Pistacchio a Bronte a ottobre, 

tradizionale sagra dedicata all’oro verde del 

comune etneo: il pistacchio. 

L’“Ottobrata” a zafferana Etnea: tutte le domeniche 

di ottobre ha luogo questa importante 

mostra-mercato dei prodotti tipici dell’Etna 

e degli antichi mestieri. 

Caltagirone, Festa di San Giacomo – scala illuminata 

Acireale, Carnevale 

– sfilata dei carri allegorici 

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Il ci apprezzati e conosciuti nel mondo: 

territorio della Provincia di Catania offre 

una varietà incredibile di prodotti tipi- 

innanzitutto l’ “arancia rossa”, garantita dal 

marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), 

dolce e ricca di vitamina C che viene coltivata 

in moltissimi comuni della Provincia. 

Arance della piana di Catania 

Bronte è la città del pistacchio. La pianta, 

introdotta dagli arabi, trae alimento dal terreno 

lavico e produce la più pregiata qualità 

di pistacchio. 

Altro frutto pregiato è la fragola di Maletto, 

la cui piantina, che nasce spontaneamente nei 

boschi, viene trapiantata a pieno campo, senza 

altri procedimenti artificiali che ne alterino le 

caratteristiche organolettiche. 

Mazzarrone e Licodia Eubea hanno realizzato 

una grande produzione di pregiata uva da 

tavola garantita dal marchio IGP, mentre l’altissima 

qualità dell’olio di Ragalna è garantita 

dal marchio DOP (Denominazione di Origine 

Protetta). 

Prodotti Etnei 

Da ricordare l’alta qualità dei carciofi di Ramacca 

e dei fichidindia di San Cono. 

Nel corso degli ultimi decenni i vini DOC 

(Denominazione di Origine Controllata) dell’Etna, 

unici come il “nerello mascalese”, hanno 

acquistato prestigio ed estimatori in tutto il 

mondo. 

A zafferana si è sviluppata una ottima 

produzione di mieli pregiati. 

Tutta la Provincia vanta 

un’eccellente produzione di 

prodotti caseari, tra i quali 

spiccano le ricotte di Vizzini. 

L’avere a disposizione 

prodotti così squisiti 

Pesce dello Ionio 

Fichidindia di San Cono 

Pasta alla Norma




Aeroporto Internazionale “Vincenzo Bellini”: 

Catania Fontanarossa, tel. 095 7239111 

www.aereoporto.catania.it 


Trenitalia FS: Stazione Centrale di Catania 

P.zza Papa Giovanni XXIII, tel. 095 532719 

www.trenitalia.com 


Autostrada A18 Messina – Catania 

Frutta martorana 

ha permesso di sviluppare una raffinatissima 

produzione dolciaria: innanzitutto, le granite, 

deliziosi dolci freddi semicongelati, al gusto 

di limone, fragola, gelsi, pistacchio, mandorla, 

ecc.; inoltre le cassatelle di ricotta, le paste 

di mandorla o pistacchio, i “panserotti” alla 

crema o al cioccolato, le crispelle di riso. La 

cucina della Provincia di Catania presenta al- 

cuni piatti originali, ormai famosissimi, come la 

pasta alla Norma con salsa di pomodoro fresco, 

melanzane fritte e ricotta salata; i “masculini“, 

una varietà di alici tipica della costa catanese 

marinati, cioè da gustare crudi conditi con olio, 

sale e limone; la “parmigiana”, uno sformato 

di melanzane fritte condite con pomodoro e 

parmigiano. 

Cassatelle minne di Sant’Agata 

Autostrada A19 Palermo – Catania 

Autostrada N39 Siracusa – Catania 

DOVE DORMIRE 

Informazioni sull’ospitalità nella Provincia di Catania: 

http://turismo.provincia.ct.it/ospitalit/ 

NUMERI UTILI 

Punti Informazioni della Provincia regionale di Catania: 

Via Etnea, 63/65 Catania – tel. 095 4014070 

Ufficio Turismo Provincia Regionale di Catania 

e-mail: turismo@provincia.ct.it 

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Sicilia 

Villa romana del Casale, interno 

Provincia Regionale di Enna 

La Villa romana del Casale (Piazza Armerina)

Introduzione 

Sui Monti Erei, poco distante da Enna, si trova Piazza Armerina, dove importanti scavi attorno 

al 1950 portarono alla luce le meravigliosa struttura della villa Romana. Impressionante 

per sforzo e volumetrie, questa villa fu commissionata da un alto funzionario dell’Impero 

e risale attorno al 320-350 d.C. La domus ha evidenti caratteristiche da abitazione privata, ma 

presenta anche parti destinate a funzioni pubbliche. Eccezionali sono i mosaici interni che 

la decorano e costituiscono il massimo esempio a noi noto dell’arte romanica del mosaico. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso nel 1997 di inserire la località sulla base 

dei criteri (i), (ii), (iii), (che richiedono che il sito sia un capolavoro del genio creativo 

umano, debba mostrare un importante interscambio di valori umani sugli sviluppi 

dell’architettura, della tecnologia, delle arti monumentali, dell’urbanistica 

e rappresentare una testimonianza unica di una civiltà scomparsa) 

ritenendo che la Villa del Casale di Piazza Armerina sia un sublime 

esempio di lussuosa villa romana che illustra graficamente la 

prevalenza delle strutture sociali ed economiche del suo tempo. 

I mosaici che la decorano sono eccezionali per la loro 

qualità artistica e la novità dell’ampiezza. 

Villa romana del Casale, esterno 

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Poco distante da Enna, Piazza Armerina 

si estende su tre colli, dominata dal Castello 

Aragonese, costruito da Martino 

I Re di Sicilia intorno alla fine del 1300, e dal 

Duomo dedicato alla Vergine Assunta che sorge 

sui resti di una chiesa più antica. All’interno del 

Duomo è custodita una Madonna che pare sia 

stata donata da Papa Niccolò II al gran Conte 

Ruggero, un crocifisso bifronte, interessante e 

unica opera di un non meglio identificato “maestro 

della Croce”. Il Museo Diocesano custodisce 

il tesoro del Duomo e altri pezzi preziosi, oltre 

a paramenti e statue di cera. 

Il centro storico è un interessante susseguirsi 

di palazzi nobiliari nelle caratteristiche vie medievali. 

Da vedere il portale di tufo intagliato 

nella Barocca Chiesa di San Rocco, cosi come il 

soffitto affrescato del Palazzo di Città, e gli affreschi 

del Borremans nella Chiesa di San Giovanni 

Evangelista. Fuori città, da visitare l’antico Priorato 

di Sant’Andrea, fondato da un nipote di Ruggero 

I nel 1096. Verso Valguarnera vale la pena 

sostare nel Parco Ronza, un’ampia area verde 

attrezzata che ospita alcune specie di animali. 

VILLA rOMANA DEL CASALE 

Era, con molta probabilità, la residenza di 

caccia dell’imperatore Massimiliano o di un importante 

patrizio romano. La villa si sviluppa in 

48 ambienti ricoperti da mosaici provenienti, 

quasi certamente, da maestranze nordafricane 

per via della autenticità con cui sono rappresentati 

i vari luoghi. Attraverso questi mosaici si può 

ripercorrere la storia del più grande fra gli imperi 

con le scene di vita quotidiana, le raffigurazioni 

di eroi e divinità, le scene di caccia e di giochi. Le 

rappresentazioni sono state orientate in modo 

che il lato frontale sia rivolto verso l’ingresso di 

ogni stanza. La sua struttura interna si articola 

attorno al peristilio e alla sua grande fontana, 

a monte dei quali si trovano la basilica e due 

appartamenti privati. A fianco, preceduto da 

un portico di forma ellittica, si trova un triclinio 

monumentale, mentre lungo i suoi fianchi 

sono presenti altri appartamenti e le sale delle 

dieta estiva ed invernale. 

Un ingresso monumentale introduce alla pars 

rustica della domus ed alle thermae, complete 

di frigidarium, tepidarium, calidarium, piscina e 

palestra. All’esterno sono stati rinvenuti due acquedotti 

usati per l’approvvigionamento delle 

fontane, dei servizi e del quartiere termale. Tutto 

il complesso architettonico della Villa è costruito 

su terrazze digradanti per permettere una 

perfetta e agevole dislocazione degli ambienti. 

Gli interni presentano una ricchezza decorativa 

pavimentale e parietale senza pari divenendo 

il massimo esempio giunto dell’arte 

romana del mosaico. Circa 3500 metri quadri di 

superficie sono ricoperti da mosaici in perfetto 

stato, forse eseguiti da maestri africani. Nello 

specifico è possibile dividere lo spettacolare 

svolgersi di queste scene in due filoni stilistici 

e narrativi riconducibili probabilmente a due 

esecutori differenti: il primo, più classico, si 

dedicò principalmente alla rappresentazione 

di scene epiche e legate alla mitologia, men- 

Mercato di Morgantina, Aidone Fornaci di Morgantina, Aidone


La Villa romana del Casale (Piazza Armerina) 

Pavimento della Sala Privata Della Domina, Villa del Casale 

Gli amorini pescatori, mosaico nella Villa del Casale 

Pavimento della Sala Del Dominus, Villa del Casale 

79

80 


tre il secondo posò il suo sguardo sulla vita 

quotidiana e domestica e sulla riproduzione 

fedele di animali e piante. Gli esempi di mirabile 

leggerezza e maestria sono innumerevoli, ma 

su tutti spicca la Grande Caccia raffigurante, 

con grande efficacia e dovizia di particolari, 

la cattura di animali feroci destinati ai giochi 

circensi. La Villa del Casale rappresenta una 

fondamentale testimonianza per la comprensione 

della vita e della civiltà romana di cui ci 

offre, grazie alla perfetta conservazione degli 

ambienti e delle rappresentazioni musive, un 

inimitabile affresco. 

Tra gli ambienti più rinomati la Sala della 

Danza il cui mosaico, incompleto, permette di 

vedere donne e uomini che danzano, la Sala 

delle Dieci Ragazze in bikini: le giovani donne 

sono intente a fare esercizi ginnici mentre nel 

registro inferiore una ragazza togata incorona 

un’altra fanciulla. 

Cacciatori con cinghiale, mosaico nella Villa del Casale 

La grande caccia, mosaico nella Villa del Casale La Lotta Contro I Titani, mosaico nella Villa del Casale

La Villa romana del Casale (Piazza Armerina) 

Atlete in bikini, mosaico nella Villa del Casale 

Vestibolo Antro di Polifemo 

La grande caccia, mosaico nella Villa del Casale 

81

82 

Itinerari 

Il 

territorio della Provincia di Enna ha una 

dotazione culturale ricca e diffusa e un 

considerevole patrimonio naturale. I principali 

Comuni a vocazione turistica sono: 

ENNA 

Porta laterale del Castello 

di Lombardia, Enna 

Il nome Henna, probabilmente di origine 

greca (en-naien, vivere dentro), viene ripreso 

dai Romani che vi antepongono il termine fortezza, 

Castrum Hennae, e poi dagli arabi (858- 

1091) che lo trasformarono in Kasrlànna (o Qasr 

Yannah o Qasr Yani), volgarizzato infine come 

Castrogiovanni. 

Subentrano poi i Normanni, che la rendono 

centro politico e culturale del loro regno, gli 

Svevi, gli Angioni e gli Aragonesi. Il periodo che 

ha lasciato segni visibili è quello medievale di 

Federico II di Svevia, che assume qui il titolo di 

Re di Trinacria (1314) e vi raduna il parlamento 

(1324), e degli Aragonesi: nascono il Castello di 

Lombardia, che rappresenta ancora oggi uno 

dei baluardi difensivi più importanti della Sicilia 

medievale; la torre di Federico II, alta ben 24 

metri e posta all’interno del parco pubblico; il 

Duomo originario del XIV secolo e ristrutturato 

in età barocca, dopo un rovinoso incendio. La 

città segue poi le vicende del resto dell’isola 

ribellandosi ai Borboni e sostenendo Garibaldi. 

Nel 1927 riassume il nome antico, Enna. 

AGIRA 

Ad Agira il mito diventa Fede e Storia. Perché 

questa bella cittadina ha aperto le sue porte ad 

Ercole, che qui costruì i templi dedicati ai suoi 

amici Gerione e Iolao; ha accolto San Filippo, che 

qui è sepolto; ed ha dato i natali a Diodoro Siculo 

il primo storiografo della storia. Vi si conserva 

praticamente intatto tutto il quartiere arabo, con 

quelle stradine che trovano giusta eco nel dna 

di ogni siciliano, e vi si conservano le antiche 

pietre – anche quelle dei templi – riutilizzate 

per l’edificazione delle sue belle chiese. Come 

quella maestosa dedicata a San Filippo, o quella 

preziosa dedicata a San Calogero, cui è affidato 

il compito di custodire l’eterno sonno di Filippo 

il Siriano e l’intero archivio di pergamene dall’XI 

al XVI secolo di proprietà di Santa Maria Latina, 

già Monastero di San Filippo costruito, come 

Enna, panorama Parco archeologico di Morgantina 

Sic

ilia 

vuole la leggenda, sul preesistente tempio di 

Gerione. Il tutto sotto lo sguardo severo dell’antico, 

e bellissimo, castello. 

AIDONE 

Sperlinga 

Troina 

Nicosia 

Regalbuto 

Agira 

Calascibetta Centuripe 

Enna 

Aidone 

La Villa Romana 

del Casale 

è una delle città più antiche e storicamente 

più rilevanti della Sicilia, come testimoniato dal 

parco archeologico di Morgantina e dal Museo 

Regionale che ospita, oltre ad ineguagliabili 

tesori, la “Venere di Morgantina” recentemente 

restituita all’Italia dal J. Paul Getty Museum di 

Malibù. La città fu costruita da Ruggero d’Altavilla, 

giunto sull’Isola per scacciare gli Arabi 

e portarvi la “civiltà”. Aidone è la bella Sicilia 

che fu, quella della multiculturalità arabo-normanna, 

e la bellissima Sicilia che è, quella del 

profumo dell’erba che odora di rugiada e delle 

pietre che raccontano la Storia. Qui la storia 

ha il colore giallo delle pietre di San Lorenzo, 

la Matrice dell’XI secolo (ma potrebbe essere 

stata edificata prima del Mille) che a sinistra 

del bellissimo portale gotico riporta incise le 

antiche misure del palmo e della canna. Qui 

la storia ha le forme morbide di Santa Maria 

La Cava, del XII secolo. Qui la Storia è scritta 

e riscritta come le antiche pietre utilizzate, e 

riutilizzate, per la Basilica di San Leonardo. 

CALASCIBETTA 

Araba nel nome (Kalath-Schibeth), ricca di 

chiese cristiane, custode di un integro quartiere 

ebraico. Questa è Calascibetta, dirimpettaia 

di Enna, che riassume tra le sue strade e i suoi 

campanili tutta la spiritualità del Mediterraneo. 

La sua fondazione è araba quale quartier generale 

per l’attacco contro l’inespugnabile Enna. 

Restano il Castello e la parte più antica della 

splendida Chiesa Madre, dedicata a San Pietro 

e Santa Maria Maggiore. All’interno della Matrice, 

molto rimaneggiata nel 1340 per volontà di 

Pietro d’Aragona, oltre che ai resti del fortilizio 

normanno si ammirano le bellissime colonne 

in pietra locale, un bassorilievo di scuola gaginesca 

e una pala d’altare, datata 1617, attestata 

al Gianforte. Dalla centrale Piazza Umberto si 

accede al quartiere ebraico percorrendo la via 

Giudea dove si trova il Convento dei Frati Minori 

Francescani, custode della preziosissima pala 

d’altare del 1610, attribuita a Filippo Paladini, 

raffigurante l’Adorazione dei Magi. 

CENTURIPE 

Di origine ellenica e romana, nel Duecento 

la città fu completamente distrutta ed abbandonata 

e ciò ha permesso ai resti archeologici 

di conservarsi fino al XVI secolo, quando Centuripe 

venne ricostruita proprio dove sorgeva 

l’antico abitato. Ed è magnifico passeggiare 

tra le diverse epoche storiche, passando per 

le rovine del Castello di Corradino (una villa 

Castello Gresti, Aidone Statua di Afrodite, Aidone 

Veduta con l’Etna, Centuripe 

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84 

Itinerari 

romana del II secolo d.C.) proprio nel centro 

della città, dalla facciata barocca della Chiesa 

Madre, dalle pitture neolitiche alla struttura 

tecnologicamente avanzata del Museo Archeologico. 

E su questo continuo gioco tra passato 

e futuro Centuripe ha costruito la sua attività 

più famosa, ossia la perfetta riproduzione degli 

antichi marmi, ceramiche e terrecotte che i Greci 

e i Romani avevano disseminato largamente 

in tutto questo territorio. 

NICOSIA 

San Salvatore, Nicosia 

Di incerta origine greca o romana, qui gli 

Arabi vi soggiornarono a lungo, tanto che la 

città viene ricordata come l’oppidum Sarracenorum, 

la fortezza saracena. Chiara l’importanza 

anche per i Normanni che vi furono presenti 

in buon numero, tanto che ancora oggi la lingua 

dialettale è quel gallo-italico che risente 

fortemente delle accezioni nordiche. La storia 

di Nicosia è comunque molto complessa, così 

intrecciata a guerre e battaglie, e tutte costel- 

late dalla lunga rivalità tra i fedeli della Chiesa 

di Santa Maria, quella che nel Trecento era la 

vecchia nobiltà di origini latine, e quelli di San 

Nicolò, per così dire la nobiltà di nuova generazione. 

Queste due fazioni si sono scontrate 

più e più volte, combattendosi anche a colpi di 

opere d’arte, come testimonia il tetto ligneo di 

San Nicolò, oggi Cattedrale. Purtroppo l’originale 

Santa Maria venne distrutta dalla frana del 

1757, ma il tempio venne ricostruito ed oggi è 

la grandiosa Basilica di Santa Maria Maggiore. 

E se tra il Seicento e il Settecento non mancarono 

certo gli accidenti naturali, proprio in 

questi due secoli vennero costruiti la maggior 

parte dei monumenti e delle chiese che oggi 

rendono Nicosia un vero gioiello. 

PIAzzA ARMERINA 

Palazzo Trigona, Piazza Armerina Portale della Chiesa 

di Santa Maria Maggiore, Nicosia 

Il mondo intero sa cosa è Piazza Armerina, 

per la Villa Romana del Casale ed i suoi meravigliosi 

Mosaici (IV sec d.C.) dichiarati patrimonio 

mondiale dell’umanità dall’UNESCO. La città è 

ben riconoscibile fin da lontano per via di quel 

suo Duomo, secentesco di costruzione, ma 

tanto siciliano nell’animo, tutto proteso com’è 

a gareggiare in eterno con il cocuzzolo bianco 

dell’Etna che svetta alle sue spalle. E niente altro 

ha la forza di intromettersi tra questi due giganti, 

casa di un Dio brutto e bruciacchiato il primo, 

casa di un Dio che è pace e bellezza il secondo, 

non per niente consacrato alla Madonna delle 

Vittorie. A Lei è dedicata una delle manifestazioni 

più conosciute di tutta la Sicilia, il Palio dei 

Veduta del Duomo, Piazza Armerina

Itinerari 

Normanni, che ogni 13 e 14 agosto mette in 

scena l’arrivo di Ruggero il Normanno, onorato 

dal drappo dipinto, si dice, da San Luca. 

REGALBUTO 

Il suo nome non lascia adito a dubbi: stiamo 

parlando della stazione del Casale dei 

Musulmani, il rahl-butah di cui parla esplicitamente 

il conte Ruggero quando nel 1090 

scrive: “Ho concesso in perpetuo al vescovo 

messinese della Chiesa di San Nicolò il casale 

dei Saraceni, denominato Butahi. Con tutte le 

sue proprietà e pertinenze secondo le antiche 

divisioni dei Saraceni”. Ed anche se la genialità 

dei Normanni fece sì che i cristiani potessero 

erigere nel Duecento la prima Chiesa Madre 

del paese, la stessa saggezza permise che qui 

molti arabi decidessero di abitare, anche per 

molto tempo dopo il Trecento. Per moltissimi 

anni fu l’emporio mediterraneo del frumento, 

e il suo periodo barocco è quello che ci ha 

lasciato il maggior numero di testimonianze. 

O almeno sono queste quelle che sono scampate 

ai pesantissimi bombardamenti della 

Seconda Guerra Mondiale, bombardamenti 

che hanno distrutto circa un quarto della cittadina. 

Per fortuna molti sono gli angoli rimasti 

intatti, a partire dalla scenografica quinta 

che chiude Piazza della Repubblica, dove la 

Matrice unisce il suo prospetto a quello del 

Palazzo del Municipio. Ed intatto - anzi, più 

bello - è il panorama che si apre in fondo alla 

collina, dove il lago Pozzillo riluccica tra la 

fitta vegetazione del parco, dando al paese 

un tocco per così dire alpino. 

SPERLINGA 

è possibile che il suo nome derivi dal latino 

spelunca, ossia grotta. E questo si sposa a 

meraviglia con le grotte abitate fin da epoche 

remotissime che ancora oggi si aprono lungo 

le pendici della rocca su cui sorge l’imponente 

castello, grotte che sono sfruttate - con grande 

saggezza - per accogliere il Museo Etnografico. 

Sperlinga, la città dal feroce maniero che solo 

resistette ai venti rivoluzionari di Sicilia, quei 

Vespri (1282) che lasciarono la scritta “Quod 

Siculi Placuit, Solo Sperlinga Negavit” (Solo 

Sperlinga negò ciò che piacque ai Siciliani). 

TROINA 

Residenza del Conte Ruggero d’Altavilla, non 

è improbabile che venne scelta allo scopo anche 

per il suo incredibile panorama, un abbraccio 

generoso a tutta la Sicilia, dallo Ionio alle Madonie. 

Troina ha anche molto di più. Innanzi tutto la 

sua urbanistica ancora squisitamente normanna, 

con le vie strette e ripide ad arrampicarsi fino alla 

Cattedrale, là dove si allarga la piazza, il centro 

storico. La Cattedrale, dalla facciata settecentesca, 

sovrasta una zona ancor più caratteristica, il 

quartiere chiamato Scalforio, quello che al tempo 

degli Arabi era chiamato così perché “fuori 

le mura” e che, forse per questo, si è mantenuto 

nei secoli praticamente intatto. 

Il lago Pozzillo Castello di Sperlinga 

Cupola della Cattedrale, Piazza Armerina 

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Eventi 

turistica e culturale della Provincia 

ennese è sicuramente molto ricca 

L’offerta 

e varia, gli eventi più significativi sono 

rappresentati soprattutto da quelli religiosi e 

precisamente dalla Settimana Santa (ad Enna 

e Pietraperzia); dalla Festa della Madonna della 

Visitazione ad Enna (il 2 luglio); dal Festino di San 

Silvestro a Troina (i sabato e i lunedì di giugno); 

dalla Festa di San Giuseppe a Leonforte (la notte 

tra il 18 e il 19 marzo); e dal Presepe vivente di 

Agira (il 24 dicembre). 

Riscuotono notevole successo anche le seguenti 

manifestazioni: 

Il Palio dei Normanni a Piazza Armerina 

(12/13/14 agosto) che riproduce fatti ed avvenimenti 

accaduti un migliaio di anni fa. Protagonista 

il Conte Ruggero, figlio del Re Normanno 

Tancredi che arrivato in Italia agli inizi di questo 

millennio aiutò il fratello Roberto il Guiscardo 

a conquistare la Calabria e la Sicilia, dominate 

allora dai Bizantini e dai Saraceni. La parte più 

folcloristica è quella rappresentata dalla “quintana” 

presso il campo sportivo. Alcuni cavalieri 

si sfideranno in prove di abilità e destrezza, al 

cui superamento viene attribuito un punteggio. 

Vincerà la squadra che avrà realizzato più punti. 

La Sagra del Tortone a Sperlinga (16 agosto), 

trasposizione in chiave rievocativa della 

vita che per secoli si protrasse nel chiuso 

delle grotte, antiche abitazioni del borgo 

rupestre. Il momento principale della 

Palio dei Normanni, 

Piazza Armerina 

Sbandieratori al Palio dei Normanni, Piazza Armerina 

festa è rappresentato dal Corteo storico “Dama 

dei Castelli di Sicilia” al quale partecipano 

oltre 25 Comuni della Sicilia con la propria 

Dama. Nel corso della manifestazione maestri 

d’armi inscenano gesta eroiche, richiamando 

l’episodio dell’assedio al castello durante la 

rivoluzione del vespro (1283). Non mancano 

i prodotti locali tra i quali il Tortone, un dolce 

tipico fatto con farina, olio d’oliva e cosparso 

di zucchero e cannella. 

La sagra delle pesche di Leonforte (prima domenica 

di ottobre) che si svolge principalmente 

con la degustazione della famosa e dolcissima 

pesca e con spettacoli vari eseguiti da gruppi 

folcloristici, giocolieri, attori di strada, modelle. 

L’infiorata di Nicosia che si svolge a giugno 

permette a veri e propri artisti nicosiani di dare 

sfogo alla propria creatività. Vengono realizzate 

infatti, con fiori spetalati ed utilizzati insieme a 

caffè e verdure, varie opere d’arte che ogni anno 

si attengono ad un particolare tema. Il tutto è 

accompagnato da mostre, degustazioni, manifestazioni 

artistiche. 

Il carnevale di Regalbuto, un appuntamento 

da non perdere per gli amanti del ballo e dell’allegria. 

La festa esplode negli ultimi tre giorni 

antecedenti le Ceneri con la sfilata dei carri allegorici, 

dei gruppi in maschera e delle “controdanze”. 

I costumi sbalordiscono per i colori, i tessuti 

utilizzati e per la realizzazione, assolutamente 

artigianale, di decori di estrema bellezza. 

Cerimonia del venerdì santo, Enna


Il da ennese abbondantemente farcita con 

prodotto gastronomico più caratterizzante 

di questa Provincia è la guasted- 

tocchetti di salame e tuma, e il Pan del Dittaino, 

che si fregia del prestigioso marchio comunitario 

protetto. Numerose le specialità a base di pasta 

fresca tra cui: cavateddi co sucu, maccarrùna 

tri dita, maccheroni alla castrogiovannese, la 

pasta con la lenticchia nera, la frascàtula. Tra 

le carni: le stigghiole di capretto. Molte le pietanze 

a base di ortaggi e legumi, di carciofi, 

cardi, melanzane, finocchietti, peperoni, fave. 

La genuinità dei formaggi tipici dell’ennese è 

rappresentata dal piacentinu ennese, picurinu, 

tuma, primo sale, secondo sale, stagionato, i formaggi 

di capra, la provula ennese a pasta filata, 

le ricotte. Tra la frutta: le arance di Centuripe; le 

castagne di Troina; i fìchidindia di San Cono e 



Dall’aeroporto di Palermo, Falcone Borsellino, la distanza 

è di circa 160 Km. 

Dall’aeroporto di Catania, Fontanarossa, la distanza 

è di circa 90 Km. 


DA MESSINA: 

In auto percorrere la A18 per Catania, proseguire 

imboccando la A19 per Palermo e a circa 90 Km 

(da Catania) uscire allo svincolo Enna. La distanza 

complessiva è pari a quasi 200 km e si impiegano 

poco più di 2 ore. 

DA PALERMO: 

Percorrere la A19 in direzione Catania fino all’uscita 

per Enna. La distanza complessiva è pari a quasi 130 

km e si impiega poco più di 1 ora. 

DA CATANIA: 

In auto percorrere la A19 per Palermo e a circa 90 

Km uscire allo svincolo Enna. Si impiegano poco 

più di 50 minuti. 

Piazza Armerina; le mandorle di Agira, le nocciole 

di Piazza Armerina; le pesche tardive di 

Leonforte; i pistacchi di Barrafranca, Calascibetta 

e Pietraperzia. Sono note per bontà le olive e 

l’olio di Leonforte e Regalbuto. Vasta la quantità 

e l’originalità dei dolciumi di questa Provincia: 

i vuccidrati, i masciatèddi nuziali, i mustazzola 

di vinu cuottu’nfasciateddi; dolciumi quali cannatèlle, 

chitellini, pittiddi, zìppuli; gli zuccarini, 

il tortòne, le cassatèddi di ricotta, ravioloni a 

mezza-luna fritti; l’originale torrone di mandorle 

e nocciole; i biscotti farciti di cucuzzàta o con 

crema di pistacchi, a forma di agnellini, i viscòtta 

rizzi, i biscotta ca liffia, i panierini con l’uovo, le 

pecorelle di pasta reale. 

Piacentino ennese 

NUMERI UTILI 

L’UFFICIO TURISTICO REGIONALE: 

Piazza Colaianni, 6, 94100 Enna 

tel. 0935 500875 fax: 0935 26119 

INFO POINT TURISTICO: 

Via Roma, 413 Enna – tel./fax: 0935 502362/504349 

PRO LOCO IN PROVINCIA DI ENNA 

Agira: Piazza F. Crispi, 1 – tel. 0935 692978 

Aidone: Via Mazzini – tel. 0935 86557 

Barrafranca: Via Vasapolli, 107 – tel. 0934 467015 

Calascibetta: Via Dante Alighieri, 2 

Catenanuova: Piazza Municipio, 15 – tel. 0935 75483 

Centuripe: Piazza Duomo, 15 – tel. 328 3668662- 392 

6566390 

Cerami: Via Della Regione, 19 bis – tel. 0935 939020 

Leonforte: Corso Umberto, 253 – tel. 0935 904035 

Nicosia: Piazza Giannola, 5 – tel. 0935 630775 

regalbuto: Via G.F. Ingrassia, (c/o centro giovanile 

Lasalliano) – tel. 0935 71493 

Troina: Via S. Silvestro, 71 – tel. 0935 656981 

Valguarnera: Via Archimede, 15 

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Basilicata 

Matera, panoramica 

Provincia di Matera 

I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri

Introduzione 

I 

Sassi di Matera dal 1993 sono registrati nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO. 

Rappresentano uno straordinario ecosistema urbano tanto da essere il primo sito iscritto 

nell’Italia meridionale. Inoltre, costituiscono un esempio eccezionale di accurata utilizzazione 

delle risorse naturali: acqua, suolo, energia. 


Nel rapporto della commissione che ha verificato la rispondenza del luogo ai criteri di valutazione 

dell’UNESCO, si evince che la candidatura di Matera risponde ai seguenti criteri: 

criterio (iii): i Sassi di Matera e il Parco delle Chiese Rupestri costituiscono uno straordinario 

esempio di insediamento rupestre perfettamente adattato alle sue caratteristiche geomorfologiche 

e al suo ecosistema in continuità da oltre due millenni; 

criterio (iv): i Sassi di Matera e il Parco delle Chiese Rupestri costituiscono un esempio eccezionale 

di insieme architettonico e paesaggistico che illustra le tappe principali della storia dell’umanità; 

criterio (v): i Sassi di Matera e il Parco delle Chiese Rupestri rappresentano un eccezionale 

esempio di insediamento umano tradizionale e di uso del territorio che mostra l’evoluzione di una 

cultura che ha mantenuto, nel corso dei secoli, un rapporto armonioso con l’ambiente naturale. 

Matera, veduta 

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Città simbolo della cultura italiana, 

situata in posizione strategica tra il 

Mare Adriatico e il Mar Ionio distanti 

entrambi dai 40 ai 60 chilometri, Matera ha la 

sua grande attrazione nell’eccezionale centro 

storico chiamato i “Sassi”. Terra dove storia e 

natura, sacro e profano si fondono in maniera 

armoniosa, così si presenta Matera al visitatore, 

luogo misterioso, quasi sacro, che spinse 

Pier Paolo Pasolini ad ambientarvi Il Vangelo 

secondo Matteo, trasformandolo in un indimenticabile 

luogo evangelico, e Mel Gibson 

a consacrarla meta turistica internazionale. I 

Sassi, rioni antichi di Matera, costituiscono un 

insieme architettonico e urbano unico, quartieri 

realizzati nella roccia calcarea, lungo i pendii 

di un profondo vallone dalle caratteristiche 

naturali e singolari, la Gravina. Oggi il recupero 

dei Sassi ha dato nuova vita a questa zona, 

eppure l’impatto è ancora impressionante, ci 

si trova di fronte a un giardino di pietra dal 

fascino arcaico che solo una delle città più 

antiche del mondo può esibire. Matera va 

esplorata a piedi su e giù per vicoli di pietra, 

tra case e Chiese Rupestri valorizzate da una 

fiabesca illuminazione notturna. 

Una volta arrivati a Matera, ci incamminiamo 

verso la zona storica. In alto, su un picco 

I Sassi di Matera 

Matera, panoramica Matera, notturna

Chiesa di San Francesco d’Assisi, Matera 

Ipogei di Piazza V. Veneto, Matera 

I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri 

Cattedrale di Matera, particolare 

Piazza Sedile, Matera, particolare 

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roccioso, il cuore della città antica detta “Civita”, 

ai lati due depressioni naturali con i due 

quartieri Sassi, il Barisano e il Caveoso. 

Il territorio testimonia insediamenti continui 

dall’età paleolitica, con diversi reperti ritrovati 

nelle grotte sparse lungo le Gravine materane; 

passando per il Neolitico gli insediamenti diventarono 

poi più stabili e, successivamente, 

con le Età dei metalli nacque il primo nucleo 

urbano, quello dell’attuale “Civita”. 

Fu chiamata Mataia ole dai Greci, che deriva 

da Mataio olos, il cui significato è “tutto 

vacuo”, con riferimento alla Gravina, fossa at- 

traversata da torrenti; ulteriore ipotesi è che il 

nome derivi da Mata (cumulo di rocce). 

In età ellenica la zona fu sotto l’influsso delle 

popolazioni della Magna Grecia; nel 664 d.C. Matera 

passò sotto il dominio longobardo e venne 

annessa al ducato di Benevento. Nel corso del VII 

e VIII secolo molte comunità monastiche benedettine 

e greco-ortodosse si stabilirono presso le 

grotte. I secoli IX e X furono, invece, caratterizzati 

da lotte fra saraceni e bizantini che tentarono 

più volte di impadronirsi della regione. Dopo 

l’insediamento dei normanni in Sicilia, nel 1043 

Matera fu retta dal conte Guglielmo Braccio di 

I Sassi di Matera 

Cattedrale di Matera Matera, centro storico Campagna materana

I Sassi e il Parco delle Chiese rupestri 

Ferro e nei secoli seguenti, fra pestilenze e terremoti, 

Matera passò anche attraverso una breve 

fase comunale per approdare nel XV secolo 

ai d’Aragona e, attraverso quest’ultimi, ai conti 

Tramontano. Nel 1514 però, la popolazione, 

inferocita dalle ingiustizie e dalle vessazioni 

subite, insorse, riuscendo a uccidere il conte 

Giovanni Carlo Tramontano. Nel 1633, in epoca 

spagnola, Matera uscì dalla Provincia pugliese 

di Terra d’Otranto, di cui fino ad allora era parte 

integrante, diventando capoluogo della Basilicata. 

Tale titolo le rimase fino al 1806, quando 

Giuseppe Bonaparte trasferì le competenze a 

Potenza. Nel 1927 la città divenne capoluogo 

di Provincia. 

Nel 1935 la Provincia di Matera ospitò il 

confino dello scrittore, medico e pittore Carlo 

Levi, il quale, sulla scorta di quella che divenne 

un’esperienza umana profonda, nel 1945 

pubblicò il romanzo Cristo si è fermato a Eboli. 

Nel 1975, alla sua morte, Levi venne seppellito 

per sua volontà ad Aliano. 

Il 21 settembre1943 il popolo materano insorse 

contro l’oppressione esercitata dall’occupazione 

nazista, dopo che questi demolirono 

il “Palazzo della milizia” con all’interno undici 

persone, tra cui Natale e Francesco Farina, rispettivamente 

figlio e padre. Altre dieci persone 

trovarono la morte a seguito dei mitragliamenti 

tedeschi in ritirata. Matera fu la prima 

città italiana a insorgere contro i nazisti e per 

questo insignita della medaglia d’argento al 

valor militare. Nel 1948 nacque la questione 

dei Sassi di Matera, sollevata da Palmiro To- 

Chiesa di San Giovanni, Matera 

gliatti prima, e da Alcide De Gasperi dopo. I 

Sassi divennero il simbolo nazionale dell’arretratezza 

e del sottosviluppo del meridione 

d’Italia. Nel 1952 si giunse allo stanziamento 

di fondi per la costruzione di nuovi quartieri 

residenziali che svilupparono la città nuova, 

nella quale confluirono le quindicimila persone 

che abitavano le case-grotta. Di questi 

nuovi quartieri quello realizzato dall’INA-Casa, 

denominato “Le Spine Bianche”, rappresenta 

un’opera di grande rilevanza architettonica di 

quella corrente Neorealista del Razionalismo 

italiano del secondo dopoguerra. 

Matera attualmente conta oltre sessantamila 

abitanti. La città è ubicata a 401 m s.l.m. 

e dista soli 45 chilometri dal mare. Come su 

descritto consta di parti di varie epoche: quella 

più antica, dei Sassi congiunti, dallo sperone 

della “Civita”, con il Duomo; la parte medievale-rinascimentale 

lungo “il Piano”, ai bordi dei 

Sassi; alla fine, la città nuova con rioni molto 

eleganti realizzati dai più noti architetti italiani. 

Matera infatti è città molto vivace, aggiornata, 

con una cultura che vive di fatti contemporanei 

e di storia. Moltissime sono le chiese materane 

dal XIII secolo al XIX, con un gruppo più nutrito 

in stile barocco. San Giovanni, San Domenico e 

il Duomo sono le più antiche. Ciò dimostra che 

mentre esistevano le laure e le grotte, parallela 

si sviluppava una vita già cittadina. Le tre 

chiese citate risentono della cultura romanica 

e pugliese. 

Scultura artigianale Fontana Ferdinandea, 

Matera, particolare 

93

94 

Itinerari 

MATERA, LA CITTà DEI SASSI 

è d’obbligo per chi viene a Matera cominciare 

la visita dalla parte panoramica, cioè dal cosiddetto 

“belvedere” di Murgia Timone, dal quale si 

abbraccia, con un solo sguardo, buona parte dei 

Sassi. Di qui, attraverso agevoli sentieri, a sinistra, 

è facile raggiungere alcune Chiese Rupestri, tra 

le quali si distinguono, per la bellezza degli affreschi 

conservati, quella di Sant’Agnese, della 

Madonna delle Tre Porte e di San Vito. 


Una volta giunti in città, invece, l’itinerario 

consigliato è quello che conduce alla Chiesa 

e al Convento di Sant’Agostino, costruito nel 

1591 sui ruderi dell’antico cenobio (secolo XII) 

che ospitò San Guglielmo da Vercelli durante 

una sua visita a San Giovanni da Matera; dalla 

balconata antistante, si può ammirare uno 

scorcio suggestivo del Sasso Barisano. In particolare, 

sulla destra, si possono notare la Chiesa 

di San Pietro Barisano e il suo bel campanile a 

base quadrata. Scendendo lungo via d’Addozio 

e proseguendo poi sulla sinistra ci si imbatte 

nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, interamente 

ricavata nel tufo, e nel Palazzotto del Casale, 

ottimo esempio di restauro conservativo. 

Percorrendo via Madonna delle Virtù, alzando 

lo sguardo sulla destra, si può scorgere la Torre 

Metellana; si raggiungono quindi due Chiese 

Rupestri: Santa Maria delle Virtù (con un interno 

a tre navate e altrettanti absidi e numerosi affreschi, 

tra cui una crocifissione settecentesca) 

e San Nicola dei Greci (che ospita pregevoli affreschi 

datati fra il XII e il XIV secolo). 

Proseguendo il cammino, si incontra la Chiesa 

di Santa Lucia alla Civita, che conserva un bel 

portale rinascimentale. Di fronte sorge la “Civita”, 

vero spartiacque tra i due Sassi, nonché la parte 

più antica della città (si ha motivo di ritenere 

che il primo insediamento risalga al 2500 a.C.); 

tra le case, spiccano il Palazzo Pomarici e i resti 

delle antiche mura medievali. Proseguendo, si 

Murgia Materana, Matera 

Murgia Materana, Matera I Sassi, Matera

Campania Basilicata 

Itinerari 

giunge a Piazza San Pietro Caveoso, che prende 

il nome dall’omonima Chiesa risalente al XIII secolo 

ma che della originaria struttura romantica 

conserva solo il campanile, molto simile a quello 

di San Pietro Barisano; l’interno, a tre navate, cela 

una stupenda cappella trecentesca dedicata a 

Sant’Antonio. 

Attraversando l’arco posto a destra della 

Chiesa, si giunge in Vico Solitario, ove è allestita 

una tipica “casa grotta” (immagine di un centro 

di vita familiare all’inizio del secolo) arredata 

con mobili dell’epoca e corredata di attrezzi da 

lavoro. 

Di qui, lungo salite sempre più ripide, si può 

giungere alla Chiesa, ex Monastero, di Santa Lucia 

e Agata alle Malve (IX-XI secolo) e alla vetta di 

Santa Maria de Idris, ove è posta anche la Chiesa 

di San Giovanni di Monterrone che presenta 

affreschi di ottima fattura (XI-VVIII secolo). 


Piazza Vittorio Veneto, 

Palazzo dell’ex Convento dell’Annunziata, Matera 

Irsina 

I Sassi e il Parco 

delle Chiese Rupestri 

Matera 

Grottole 

Tricarico 

Montescaglioso 

Salandra 

Accettura San Mauro 

Bernalda 

Ferrandina 

Forte 

Pisticci 

Gorgoglione Stigliano Craco 

Cirigliano Montalbano 

Tursi Jonico 

Aliano 

Scanzano Jonico 

Policoro 

Colobraro 

Valsinni Rotondella 

S.Giorgio 

Nova Siri 

Lucano 

Pomarico 

Grassano 

Calciano 

Miglionico 

Castelmezzano Garaguso 

Oliveto Lucano 

Pietrapertosa 

Più a monte, all’estremo del Sasso Caveoso, 

si trova il Convicinio di Sant’ Antonio, un complesso 

di quattro Chiese Rupestri sorte tra il 

XII e il XIII secolo, di elevato interesse storico e 

architettonico, nonché tappa obbligata per il 

cultore della civiltà rupestre. 

Calabria 

Torrente Gravina 

95

96 

Itinerari 

LE VIE DELLA COLLINA 

Uscendo da Matera, proseguendo in direzione 

sud, si arriva dopo 18 chilometri a Montescaglioso, 

città dalle antiche origini e con 

una grande Abbazia dedicata a San Michele 

Arcangelo. Da Montescaglioso, svoltando per la 

strada provinciale ex statale 380 e continuando 

per la statale 7 Appia, dopo circa 26 chilometri 

si arriva a Miglionico dove, su un’imponente 

collina, sorge il Castello del Malconsiglio. Da 

Miglionico, svoltando verso la statale 7 , dopo 

8 chilometri, si arriva a Grottole, una comunità 

suggestiva soprattutto per la Chiesa di Santa 

Maria Maggiore e il Castello. 

Abbazia di San Michele Arcangelo, Montescaglioso 


Abbazia di San Michele 

Arcangelo, Montescaglioso 

Uscendo da Grottole, sulla statale 96 a 30 

chilometri di distanza, si incontra Irsina, importante 

centro d’arte rinascimentale italiana. 

Superata questa rigogliosa comunità, percor- 

Castello del Malconsiglio, Miglionico 

rendo 30 chilometri verso la statale 96 si arriva 

a Tricarico famoso per il suo carnevale. Lungo 

la statale 407 si dipana un paesaggio meraviglioso, 

ricco di oliveti millenari, da dove si 

scorgono i resti del Castello di Uggiano a Ferrandina. 

Quest’ultima è una cittadina nota per 

i bei palazzi patrizi e per le numerose chiese. 

Proseguendo per la statale 407 si innalza Pomarico, 

che custodisce il Palazzo Marchesale, 

e ai cui margini si estende il bosco della “Manferrara”, 

che annovera diverse specie di piante 

e alberi. Uscendo dal paese e procedendo sulla 

statale 407 a 25 chilometri arriviamo a Pisticci, il 

cui rinomato rione Dirupo è inserito nell’elenco 

delle “100 Meraviglie d’Italia”. Superata Pisticci, 

proseguendo sulla statale 103 a 19 chilometri 

si giunge a Craco, territorio disabitato ma visitato 

da registi in cerca di suggestive location 

cinematografiche. Riprendendo la statale 103 

Festa del Maggio, Accettura

Itinerari 

Tursi 

a 20 chilometri dalla costa Ionica sorge Tursi, 

nota per la Rabatana, il primo nucleo abitativo 

circondato da profondi burroni, che consente 

di godere di una straordinaria vista. 

LE VIE DELLA MONTAGNA 

Partendo da Matera, attraverso la strada 

statale Basentana si giunge a San Mauro Forte, 

paese che rinnova un rito arcaico-popolare:”il 

Campanaccio”. Uscendo dal paese, in direzione 

della statale 277, si raggiunge Accettura, 

nota per la festa del “Maggio”. Oltrepassata 

Accettura, percorrendo la ex statale 277 e la 

strada provinciale ex statale 103 si incontra 

Stigliano, dove a fare da padrone ci sono la 

Chiesa dell’Assunta e i resti del Castello. Superato 

l’abitato, avanzando per la strada provinciale 

ex statale 103 a 14 chilometri, si arriva a 

Cirigliano dove è possibile ammirare il Palazzo 

Feudale e la Chiesa Madre dell’Assunta. Nei 

dintorni è davvero suggestiva la Cappella della 

Madonna della Grotta. Proseguendo verso 

la provinciale, ex statale 103, a 6 chilometri 

si giunge a Gorgoglione, chiamata “la piccola 

città della pietra” perché la pietra rappresenta 

la più importante risorsa naturale. 

LE VIE DEL MARE 

Uscendo da Matera, in direzione sud-ovest, 

dopo 40 chilometri si giunge a Bernalda; qui 

sono da visitare la Chiesa del Carmine e il Castello. 

Da Bernalda, percorrendo la statale 106, 

si estendono quaranta chilometri di spiagge 

che si affacciano sul mar Ionio, con le località 

di Metaponto, Marina di Pisticci, Scanzano Jonico, 

Policoro, Marina di Rotondella e Marina 

di Nova Siri. 

Metaponto 97 

rotondella Castello di Bernalda 

Matera, panoramica

98 

Eventi 

La il 2 luglio, può essere considerata, 

festa di Maria Santissima della Bruna, 

protettrice della città, celebrata 

a tutti gli effetti, l’icona degli eventi materani. 

Il culto della Madonna della Bruna è antichissimo, 

probabilmente risale al X-XI secolo; la 

celebrazione dell’attuale festa, invece, pare 

risalire a qualche secolo dopo, ancor prima, 

quindi, che Papa Urbano VI la introducesse, e 

che Bonifacio IX con la Bolla Superni begnitas 

Conditoris del 9 novembre 1389, deliberasse 

l’istituzione della festa liturgica della Visitazione 

per il giorno 2 luglio. 

La leggenda vuole che un giorno d’estate la 

Madonna, apparsa a un contadino alla guida 

del suo carretto, in una zona di periferia coincidente 

con l’attuale quartiere di Piccianello, 

abbia espresso, sotto le vesti di una popolana, 

il desiderio di essere condotta alla Chiesa Madre; 

ma, appena avviati, verso quella meta, la 

donna sarebbe scomparsa, lasciando al contadino 

una lettera che venne mostrata al vescovo. 

Costui, dopo avere letto la nota, volle recarsi 

nel luogo del miracoloso incontro. Dove si era 

compiuto un vero e proprio miracolo: al posto 

del povero carretto del contadino, ve ne era 

uno bello, addobbato riccamente e con sopra 

una statua della Vergine. I presenti, sbalorditi da 

questo prodigio, resero omaggio alla Madonna 

e quindi si diressero verso la Chiesa Madre, 

dove percorsero per tre volte l’intero perimetro 

della piazza, a significare la presa di possesso 

di quella sede da parte della Vergine. Da quel 

momento la Madonna “Bruna” venne acclamata 

quale protettrice della città. 

Caratteristica saliente dell’evento, che ha 

inizio all’alba del 2 luglio, è “lo strazzo del carro”, 

realizzato di cartapesta, che viene distrutto 

dalla folla in segno di giubilo e gratitudine. Naturalmente 

la distruzione avviene dopo avere 

deposto la statua della Madonna. Agli assalitori 

spetta come reliquia “il pezzo” di carro che si 

è riusciti a conquistare, ricordo di una grande 

festa, che culminerà nella tarda notte con una 

gara di fuochi pirotecnici e con l’appuntamento 

all’edizione successiva. 

A’ mogghj a’ mogghj all’ann c’vann, dicono 

i materani, augurandosi che l’anno successivo 

la festa sia ancora più ricca e più bella. 

Il carro della festa di Maria Santissima 

della Bruna 

Chiese rupestri, Matera


Famoso e apprezzato è il Pane di Matera, 

ottenuto da una miscela di semole di grano 

duro e lavorato secondo un metodo 

antico praticato già nel Cinquecento. Cotto nei 

forni a legna, il pane assume il sapore e l’aspetto 

tipico, caratterizzato dalla particolare forma 

a cornetto, e si conserva fragrante per diversi 

giorni. Il Pane di Matera è oggi protetto dalla 

certificazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) 

riconosciutagli dalla Comunità Europea. 

Da accompagnare al pane, l’olio extravergine 

di oliva, orgoglio dell’agricoltura locale, 

prodotto nelle campagne materane. 

Legati alla cultura rurale sono anche i numerosi 

formaggi: mozzarelle, burrate, ricotte e 

gli stagionati come il caciocavallo e il pecorino. 

Legumi – I legumi, la famosa “carne dei poveri” 

sono tutti presenti nella tradizione locale. 

I ceci, i fagioli, le cicerchie e le fave vengono 

preparati in vari modi, da soli in zuppa o con 

la pasta. 



L’aeroporto più vicino è Bari Palese, distante appena 

50 Km circa. 

Per informazioni: www.provincia.matera.it 


Matera è collegata a Bari dalle Ferrovie Appulo Lucane 

FAL: tel. +39 080 5725229, sito web: www.fal-srl.it. 

Stazione per Matera FS di Bari, di Metaponto 

e di Ferrandina. 


AUTOBUS 

Marino Autolinee. 

Autolinee Marozzi. 

Autolinee Liscio. 

AUTO 

Dalla costa tirrenica: immettersi nell’autostrada Salerno 

– Reggio Calabria. Seguire le indicazioni per 

Pasta – Sembrerebbe che la pasta sia originaria 

proprio della Basilicata. Tipici di Matera 

sono i cavatelli conditi sia con pomodorini, 

rucola e cacio, sia coi funghi o col sugo di carne. 

Carne – Tra le preparazioni più famose c’è il 

“cutturidd”, carne di pecora o di agnello messa 

a cuocere per molte ore in una pentola di 

terracotta con verdure e aromi. 

Dolci – I dolci della tradizione hanno nomi 

caratteristici come strazzate, schiumette, friselle. 

Si accompagnano con un bicchierino di 

rosolio locale. 

Vini – Oggi la Provincia di Matera conta undici 

vini a denominazione di origine controllata 

(DOC) di cui cinque vini rossi: Matera Rosso, 

Matera Moro Riserva, Matera Primitivo, Matera 

Moro e Passito Primitivo; tre vini bianchi: Matera 

Greco, Matera Bianco e Passito Bianco Malvasia; 

un rosato: Matera Rosato da primitivo; due spumanti: 

Matera Spumante metodo classico, Matera 

Spumante Rosé da primitivo metodo classico. 

Potenza. Quindi proseguire per Metaponto lungo la 

SS 407 “Basentana” fino alle indicazioni per Matera 

nei pressi di Ferrandina Scalo. 

Dalla costa adriatica: percorrere l’autostrada Bologna-Taranto 

fino all’uscita Bari nord. Proseguire per 

la zona industriale, per Altamura-Matera, cioè la 

SS 96 e poi la SS 99. 

Da Calabria e Sicilia: autostrada Reggio Calabria- 

Salerno. Uscire a Sibari e percorrere la SS 106 Jonica 

per Taranto. Prendere l’uscita Matera, nei pressi di 

Metaponto. 

Dal Salento: la strada più comoda prevede di superare 

Taranto, e percorrere la SS 106 Jonica fino 

all’uscita per Matera nei pressi di Metaponto. 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Basilicata: 

sito web: www.basilicata.federalberghi.it/ 

e-mail: basilicata@federalberghi.it 

99

Sardegna 

Su Nuraxi dall’alto 

Provincia del Medio Campidano 

L’Area Archeologica Su Nuraxi di Barumini

Introduzione 

La sono la massima espressione architettonica e simbolica dell’antica e moderna civiltà 

storia di Barumini inizia circa tremila e cinquecento anni fa sulla collina dove gli antichi 

costruirono un nuraghe e un piccolo villaggio di capanne intorno ad esso. I nuraghi 

della Sardegna. Eccezionali monumenti, queste costruzioni a mezza strada tra l’edilizia difensiva 

e quella civile sono sopravvissute fino ai nostri giorni a testimonianza di una cultura millenaria 

collegata alle civiltà megalitiche del bacino del Mediterraneo. 

La civiltà nuragica svolse un ruolo importante nella diffusione della cultura micenea ed in 

seguito di quella fenicia, anche se alcune sue peculiarità rimangono avvolte dal mistero, forse 

incomprensibili perché estranee alla cultura greca classica. 

Le strutture architettoniche sono costituite da torri a due o tre piani a forma di tronco di cono, 

realizzate con pietre di notevoli dimensioni, disposte a secco in cerchi concentrici sovrapposti 

che si stringono verso la sommità. 

Su Nuraxi di Barumini è l’esempio più completo e meglio conservato di nuraghe. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di inserire l’area nella World Heritage List nel 

1997 sulla base dei criteri (i), (iii) e (iv), ritenendo che i Nuraghi di Sardegna, dei quali Su Nuraxi è 

l’esempio principale, costituiscono un’eccezionale risposta alle specifiche condizioni geografiche, 

sociali, e politiche esistenti sull’isola in epoca preistorica. Evidenziano inoltre l’immaginazione 

innovatrice delle primitive popolazioni sarde in merito all’impiego di materiali e tecniche a disposizione 

di una comunità insulare preistorica. 

Su Nuraxi 

101

102 


La 

storia di Barumini inizia circa tremila 

e cinquecento anni fa sulla collina 

dove gli antichi costruirono un nuraghe 

nuraxi ‘e cresia e un piccolo villaggio di 

capanne intorno. Qui poi vennero edificati sa 

cresia manna (oggi parrocchiale) alla fine del 

Cinquecento e su palazzu ‘e su marchesu (casa 

zapata) all’inizio del Seicento. 

Barumini si chiamava così forse già dall’origine, 

perché la radice bar del toponimo in 

lingua sarda significa “cavità”, “avvallamento”, in 

quanto la maggior parte del sito si estende in 

basso. Dunque Barumini può significare “bassura”, 

un fonema in composizione col suffisso 

ùmini frequente anche in altri toponimi della 

Sardegna. 

Tracce successive di murature romane nel 

centro abitato fanno supporre che l’agglomerato 

fosse una delle tante “ville” di latifondo 

romano. Dall’XI secolo Barumini fa parte del 

Giudicato di Arborea la cui curatoria di appartenenza 

è sino ai tempi feudali quella di Marmilla 

e di essa ne è il capoluogo. Nel 1358 figura un 

“vicariatu de Barumini”. Testimonianze edilizie 

nel paese di questo periodo sono le due chiese 

minori di San Giovanni (XIII secolo) e di San 

Nicola (fine del XII secolo). 

Nel 1410 poi Barumini passa al Marchesato 

di Oristano fino al 1479, quando la Sardegna 

entra in possesso della Corona Spagnola con 

il re Ferdinando il Cattolico. 

Già una sessantina di anni prima Barumini 

era diventata capitale di feudo per concessione 

reale, nel 1420, a Guglielmo Raimondo di 

Casa Zapata, Barumini 

Montecatena. Incorporato in seguito nel fisco 

reale, il feudo fu ceduto a Pietro di Rocalberti. 

Quest’ultimo, con il consenso di Carlo V, vende 

la baronia con le ville di Barùmini, Las Plassas 

e Villanovafranca a don Azor zapata, preside 

della Città di Cagliari. 

Barumini con l’insediamento dello zapata 

diviene capoluogo della baronia. è da questa 

data che prende fisionomia l’abitato e il tessuto 

urbano della Barumini che oggi conosciamo. 

Da segnalare nella prima metà dell’Ottocento 

la costruzione del nuovo Monte Granatico. 

Il resto della realtà urbana di Barumini è 

un intrecciarsi di case rurali di modesta fattura 

e di edifici dall’impianto architettonico più 

complesso. Di rilievo sono i numerosi portali 

ad arco presenti in tutto il territorio, esempio 

mirabile di uno stile che si è propagato fino ai 

giorni nostri. 

SU NUrAXI 

I nuraghi, simbolo della Sardegna di ieri e 

di oggi, sono la massima espressione architettonica 

dell’antica civiltà isolana. L’interesse 

degli archeologi per queste costruzioni risale al 

Cinquecento, ma solo nell’Ottocento cominciarono 

le ricerche scientifiche. Una delle scoperte 

più clamorose fu quella di Barumini, dovuta alla 

campagna di scavi condotta dall’archeologo 

Giovanni Lilliu tra il 1951 e il 1956. 

Su Nuraxi di Barumini è l’esempio più completo 

e meglio conservato di nuraghe, mentre 

il complesso di questi monumenti, sparsi su 

Su Nuraxi di Barumini


L’Area Archeologica Su Nuraxi di Barumini 

Il Villaggio Nuragico 

Su Nuraxi, particolare Museo Casa Zapata, interno, Barumini 

103

104 


tutto il territorio della Sardegna ed esclusivi 

dell’isola, costituisce una delle testimonianze 

più significative della cultura preistorica del 

bacino del Mediterraneo. 

I NUrAGHI NELL’ETà DEL BrONZO 

I nuraghi erano torri difensive a forma di 

tronco di cono realizzate con grossi macigni a 

secco, dotate di sale interne e coperte da tetti 

a volta a pseudocupola. Alcuni nuraghi, come 

nel caso di Su Nuraxi di Barumini, sono posti 

all’interno di recinti costituiti da torri più piccole, 

collegate da muri massicci. Le prime strutture 

difensive centrali, databili tra il 1500 e l’800 a.C., 

sembra fossero state costruite da famiglie o da 

clan che vivevano isolati. 

Intorno alla fine dell’Età del Bronzo la società 

nuragica cominciò a evolversi in modo sempre 

più complesso, con una chiara tendenza verso 

la gerarchizzazione: alle torri isolate vennero 

incorporate altre strutture architettoniche che 

svolgevano funzioni sociali e difensive. 

L’ETà DEL FErrO: APOGEO E DECADENZA 

I più importanti interventi di sviluppo ed 

espansione dei dispositivi difensivi di Barumini 

risalgono all’inizio dell’Età del Ferro, tra il X 

e l’VIII secolo a.C., epoca che coincide con le 

invasioni cartaginesi dell’isola. 

In questo periodo furono rinforzati i sistemi 

difensivi di Barumini e le popolazioni cercarono 

protezione raggruppandosi attorno a queste 

massicce fortezze di pietra. Nella fase più evoluta 

il nuraghe si trasforma così in un villaggio fortificato, 

al cui interno vive il capotribù o principe 

che offre protezione al borgo limitrofo e, come 

nei castelli medievali, ne ospita gli abitanti e gli 

animali nei momenti di pericolo. Questi villaggi 

erano in realtà dei piccoli insediamenti urbani, 

abitati dalle famiglie dei soldati e da artigiani. 

Nel corso del VII secolo a.C. Su Nuraxi fu 

devastato dai Cartaginesi e il suo sistema difensivo 

praticamente distrutto. Nonostante ciò, 

l’insediamento fu conservato e le abitazioni 

ricostruite, sebbene con uno stile diverso.

L’Area Archeologica Su Nuraxi di Barumini 

Nel III secolo a.C. con la conquista della Sardegna 

da parte dei Romani, la maggior parte 

dei nuraghi venne abbandonata. Ma non fu il 

caso di Su Nuraxi: gli scavi archeologici hanno 

dimostrato infatti che il sito rimase abitato fino 

al III secolo d.C. 

I PrOBLEMI DI DATAZIONE 

Il periodo preciso della costruzione dei nuraghi 

è sempre stato tema di ampio dibattito 

tra gli archeologi, anche perché i dati ottenuti 

con la datazione al carbonio 14 e con il metodo 

della stratigrafia non coincidono. 

La principale caratteristica del complesso 

di Su Nuraxi è la sua massiccia torre centrale, 

costruita con grandi pietre a secco, cioè senza 

l’utilizzo di una malta legante che sembra 

risalire al secondo millennio 

prima di Cristo. 

All’interno si 

aprono tre sale, 

posta ognuna 

a un livello differente e unite da una scala a 

spirale. In origine la torre si elevava per più di 

18 metri di altezza. 

Le quattro torri laterali, aggiunte successivamente, 

sono collegate da un massiccio 

muro di pietra. Sulla facciata sud/est una 

stretta apertura a livello del suolo permetteva 

l’accesso al cortile delimitato dalle torri. 

In seguito la porta fu chiusa definitivamente 

e per entrare nella cittadella occorreva fare 

uso di una scala o di qualche altro dispositivo 

controllabile dall’interno. 

Successivamente le grosse mura subirono 

degli interventi di rinforzo e nello stesso 

periodo fu costruito un secondo recinto che 

circondava le case, semplici strutture in pietra, 

la maggior parte delle quali di dimensioni modeste 

e formate da un’unica stanza. 

Solo una costituisce un’eccezione: si tratta di 

una casa con una camera più grande delle altre, 

ritenuta dagli archeologi una sala del consiglio, 

probabilmente associata a qualche forma di 

gestione comunitaria del villaggio. 

Su Nuraxi, panoramica dall’alto 

105

106 

Itinerari 

La della Sardegna, è costituita da ven- 

Provincia del Medio Campidano, situata 

nella parte centro occidentale 

totto comuni e si suddivide in tre sub regioni: 

l’arburese - Monte Linas (Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, 

Villacidro), la Marmilla (Barumini, 

Collinas, Furtei, Gesturi, Genuri, Las Plassas, 

Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Sardara, 

Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, 

Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca), ed il 

Campidano Centrale (Pabillonis, Serrenti, Serramanna, 

San Gavino Monreale, Samassi). 

LA COSTA 

La costa, uno dei litorali sardi più suggestivi 

con una notevole varietà di ambienti, si sviluppa 

per circa 50 chilometri, alternando estese 

spiagge dorate a tratti rocciosi, calette e falesie. 

Le spiagge di Scivu e Piscinas, prive di interventi 

urbanistici, hanno un entroterra dunoso 

che raggiunge i 3 chilometri di profondità e 40 

metri di altezza. Questo complesso è il più esteso 

d’Europa, dichiarato patrimonio dell’umanità 

Costa Arbus 

Pistis 

Torre dei Corsari 

Piscinas 

Scivu 

dall’UNESCO. Al centro della costa non mancano 

strutture balneari e agglomerati turisticoalberghieri 

a Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, 

Funtanazza, Torre dei Corsari e Pistis. 

LA MONTAGNA 

A ridosso della costa si erge il complesso 

montuoso del Linas e Monte Arcuentu, tra i più 

antichi dell’isola, ed il più elevato della Sardegna 

meridionale con i 1236 metri s.l.m. di “Punta 

Perda Sa Mesa”. 

Gli aspetti paesaggistici sono vari, per la presenza 

di vallate e canaloni con numerose cascate 

(Piscina Irgas, Muru mannu, Sa Spendula), di 

boschi di leccio, tasso, sughera, ed estensioni 

di macchia mediterranea. 

L’emblema di questo territorio è il cervo 

sardo, presente in circa 1500 esemplari che si 

possono ammirare tra le dune di Piscinas e tra 

le miniere abbandonate. 

LE GIARE 

Montevecchio 

Ingurtosu 

Villacidro 

La Giara è l’altopiano basaltico più conosciuto 

della Sardegna. 

L’Area Archeologica 

Su Nuraxi 

di Barumini 

Sardara 

Gesturi 

Setzu Tuili 

Sanluri 

Cervo sardo La spiaggia di Piscinas

Itinerari 

La Giara di Gesturi, Tuili e Setzu è una distesa 

di 4.267,6 ettari, generata oltre 2,5 milioni di anni 

fa da grandi eruzioni vulcaniche provenienti da 

due crateri, uno in località Punta zepparedda a 

609 metri sul livello del mare e l’altro a zeppara 

Manna a 580 metri. 

Per la sua natura e per le particolari biodiversità 

animali e vegetali che vi si trovano, si potrebbe 

definire un sontuoso altare tra i territori 

dei comuni di Gesturi, Tuili e Setzu. 

La primavera è il periodo ideale per visitarla 

ed ammirare i cavallini selvatici “quaddeddus” 

immersi in una prateria di ranuncolo bianco 

che ricopre i piccoli laghi temporanei, “paulis”. 

Di incerta origine, i cavallini hanno caratteristiche 

uniche: piccola statura e folta criniera. Ad 

oggi sono circa seicento gli esemplari puri che 

vivono allo stato brado, fortemente rispettati e 

tutelati da privati ed istituzioni pubbliche. Tra 

gli unicum della biodiversità della Giara, due 

crostacei, che vivono nei paulis, conosciuti col 

I Cavallini Quaddeddus 

Cascata sa spendula 

nome scientifico di Lepidurus apus e di Triops 

cancriformis, appartenenti all’ordine dei Notostraci. 

Rappresentano forme di vita animale tra 

le più antiche tuttora viventi non avendo subito 

particolari evoluzioni della struttura corporea. 

A pochi chilometri è presente altresì la Giara 

di Siddi di dimensioni ed altezza inferiori rispetto 

alla Giara di Gesturi, Tuili e Setzu. 

L’ARCHEOLOGIA 

Le radici dell’identità della Sardegna, “Sardità”, 

risalgono al II millennio a.C., quando è andata 

affermandosi la civiltà nuragica, unica nell’area 

mediterranea. Le prime testimonianze rinvenute 

risalgono al 1800 a.C. come il protonuraghe 

Bruncu Madugui a Gesturi. 

Il Medio Campidano vanta la presenza della 

più alta espressione della civiltà nuragica, dichiarata 

dall’UNESCO patrimonio dell’umanità: la 

Reggia “Su Nuraxi” di Barumini è il sito archeologico 

più visitato dell’isola. 

A brevissima distanza è situato “Su Nuraxi e’ 

cresia”, un unicum poiché inglobato all’interno 

del Palazzo Nobiliare Casa zapata del XV secolo. 

Di grande rilevanza anche i complessi archeologici 

“Genna Maria” a Villanovaforru e “Su 

Mulinu” a Villanovafranca, situati su alture dominanti: 

il primo si affaccia sia sulla Marmilla che 

sul Campidano centrale sino al Golfo di Oristano. 

All’interno del nuraghe “Su Mulinu” è presente 

un altare nuragico della prima Età del Ferro 

dove si ipotizza venissero compiuti riti sacrificali. 

Il culto dei morti del neolitico (III secolo a.C.), 

Las Plassas 

107

108 

Itinerari 

è documentato dalle Domus de Janas ricavate 

nella roccia, come Sa Domu ‘e S’Orcu di Setzu. 

Contemporanee ai nuraghi sono le sepolture 

megalitiche (Tomba dei Giganti) quali Sa Dom’è 

S’Orcu di Siddi, quella in località San Cosimo a 

Gonnosfanadiga, Su Cuaddu e Nixias di Lunamatrona. 

A Collinas sono visibili le due tombe 

di Sedda sa Caudeba. 

Il monumento con il miglior stato di conservazione 

è il Pozzo Sacro di Santa Anastasia 

a Sardara, ubicato nel centro storico, vicino al 

Museo di Villa Abbas dove si trovano i reperti 

rinvenuti nelle campagne di scavo. 

Il periodo romano è attestato in molte località, 

come la città di Santa Maria di Neapolis a 

Guspini (Sant’Antonio di Santadi) ai bordi dello 

stagno di San Giovanni. A 3 chilometri da Sardara 

sono ancora utilizzate le antiche terme (III – I 

secolo a.C.), Aquae Neapolitanae, note come 

terme di Santa Maria Acquas. 

Tomba dei giganti, Siddi 

Nuraghe Gennamaria, Villanovaforru 

I CASTELLI GIUDICALI 

Il Medio Campidano, al confine tra i Giudicati 

di Arborea e Cagliari, è costellato dalle vestigia 

di un sistema difensivo composto da fortificazioni 

strategiche, legate alla vita militare come 

alla sussistenza dei borghi sorti ai loro piedi. 

Lungo il confine tra i giudicati, dall’XI secolo 

furono eretti i castelli di Monreale (Sardara) e 

Las Plassas, di cui restano parti della mura sulle 

colline che dominano Campidano e Marmilla. 

Il Castello di Sanluri fu costruito nel 1355, 

unico tra gli oltre ottanta in Sardegna a risultare 

integro, oggi sede di un importante Museo 

Risorgimentale. 

ARCHEOLOGIA MINERARIA 

I monti del Guspinese e dell’Arburense, ricchi 

di giacimenti di zinco e piombo argentifero, 

e il territorio di Gonnosfanadiga, con i filoni di 

molibdeno e stagno, furono oggetto di un’intensa 

attività estrattiva fin dall’epoca romana. 

Montevecchio in particolare, con i suoi oltre 

cento chilometri di gallerie, era considerata la 

più imponente miniera d’Italia. 

Furono costruiti centri abitati, quali Montevecchio 

ed Ingurtosu, con le strutture di supporto 

all’attività mineraria. 

Nella seconda metà del XX secolo è cessata 

l’attività estrattiva e tutto è stato parzialmente 

dismesso, ma il fascino dei luoghi e delle costruzioni 

è tale che è stata avviata, ed in parte 

conclusa, un’azione di recupero di siti ed edifici. 

Monte Arcuentu, panoramica

Eventi 

La mente connessa alla religiosità ed 

festa come momento di svago, di 

riposo e di allegria, è tradizional- 

al culto locale. Alla celebrazione della Pasqua 

“pasca manna”, del Natale “paschixedda”, del Patrono 

e di Ognissanti, si affiancano le feste delle 

chiese patronali, rionali e di quelle campestri. 

Le grandi feste locali (durano almeno due 

o tre giorni) seguono il calendario della civiltà 

contadina e sono concentrate tra la fine della 

primavera e l’inizio dell’autunno. 

Espressione della religiosità sono le processioni 

che vengono arricchite da carri trainati da 

buoi, riccamente addobbati, da sfilate di costumi 

maschili e femminili e da suonatori di “Launeddas” 

(antichissimo strumento musicale polifonico), 

di “Sulittu”, zufolo, e più raramente di “Su 

Sonettu” (fisarmonica), che è invece elemento 

essenziale nei balli folkloristici. 

Le feste patronali, più frequentate dai fedeli 

e/o curiosi provenienti dai centri del territorio 

provinciale e non solo, sono Santa Vida (Santa 

Vitalia) a Serrenti e Santa Maria Acquas a Sardara. 

Tra le feste campestri ricordiamo: Santa Maria 

Angiargia a Collinas, Beata Vergine d’Itria a Villamar, 

Sant’Isidoro a Serramanna, San Sisinnio 

a Villacidro, Sant’Antonio di Santadi ad Arbus. 

Alle feste di matrice religiosa si devono aggiungere 

molte altre manifestazioni ed eventi 

identitari, culturali, sportivi, mostre e fiere agroalimentari 

concentrate prevalentemente nel 

periodo estivo. 

La Provincia del Medio Campidano insieme ai 

Comuni ha istituito il Calendario AgriCultura per 

promuovere gli appuntamenti che valorizzano 

i prodotti agro-alimentari tipici, tra cui la Sagra 

dello zafferano a San Gavino Monreale, Turri e 

Villanovafranca, la Sagra del Miele a Guspini, 

quella del Carciofo a Samassi, de su Pistokeddu 

di Serrenti, della capra di Arbus, delle leguminose 

a Las Plassas etc.. 

Festa Santa Antonio Abate, Tuili 

A questo si aggiunge il Calendario Eventi, 

che propone in maniera unitaria tutti gli appuntamenti 

a carattere identitario, sportivo e 

di richiamo internazionale come la mostra Arresojas 

a Montevecchio, la Sagra della Mietitura 

a Turri, il Carnevale di San Gavino Monreale e 

Samassi, il Palio degli Asinelli a Genuri, il Triathlon 

di Villacidro. 

Sul sito della Provincia è disponibile il calendario 

aggiornato di tutti i principali eventi 

e sagre. 

Carro a buoi Festa di Santa Maria Angiargia, Collinas 

109

110 


Il area prevalentemente agricola con ampie 

Medio Campidano è definita la “Provincia 

Verde” per la sua caratterizzazione come 

parti riservate all’allevamento. Questa vocazione 

ha dato origine a produzioni alimentari di pregio 

dai “sapori antichi”. 

Fiore Zafferano 

Da un lustro infatti la Provincia ha avviato il 

progetto “Paniere del Medio Campidano” per la 

promozione dei principali prodotti quali olio, 

dolci, miele, formaggi, zafferano, insaccati, legumi, 

carciofi, asparagi freschi e conservati. 

L’ulivo è tra le colture arboree più diffuse: 

alcuni centri come Gonnosfanadiga e Villacidro 

ricoprono un ruolo rilevante nella produzione 

delle olive da mensa e degli olii extra-vergine 

di altissima qualità. 

La Marmilla vanta poi un patrimonio di ulivi 

millenari ed un’antichissima produzione degli 

olii di gran pregio che si possono acquistare ad 

Ussaramanna e Gesturi. 

Nella pianura del Campidano sono prevalenti 

le colture orticole quali pomodori, asparagi 

e soprattutto carciofi, nelle diverse qualità. Le 

carciofaie sono presenti a Serramanna, Furtei, 

Serrenti e Samassi. 

Il Medio Campidano è leader italiano per 

quantità e qualità nella produzione dello zafferano 

che ha ottenuto il marchio DOP dall’Unione 

Europea. L’oro rosso viene coltivato, raccolto e 

confezionato con le tecniche tradizionali, rigorosamente 

a mano. 

è utilizzato in cucina nel confezionamento 

dei ravioli, della fregola, dei malloreddus, dei 

dolci di ricotta e di formaggio, del liquore Villacidro. 

San Gavino detiene orgogliosamente il titolo 

di capitale dello zafferano, mentre Turri e 

Villanovafranca sono gli altri due più importanti 

centri produttivi della Provincia. 

La Marmilla è vocata alla produzione cerealicola 

del grano duro, elemento essenziale per la 

produzione delle paste, dei dolci e soprattutto 

del pane. 

Su civraxiu è il pane di Sanluri, di grande 

pezzatura, soffice a crosta croccante; su coccoi 

invece è un pane di pasta bianca compatta, talvolta 

modellato artisticamente per le festività 

e i matrimoni. La coltura del grano si alterna 

annualmente a quella delle leguminose: da qui 

le pregiate produzioni di ceci, lenticchie e fave. 

Consistente è la produzione del melone coltivato 

in asciutto, o meloni d’inverno, nel terri- 

Leguminose Pane Civraxiu


torio di Lunamatrona nonché a Pauli Arbarei 

ed Ussaramanna, dal gusto dolce ed aromatico. 

La frutticoltura è invece sviluppata nell’area 

pedemontana del Linas, ricca d’acqua, di Villacidro 

e Gonnosfanadiga, che producono ottime 

arance, ciliegie, pesche ed angurie. 

L’area montuosa del Linas di Guspini ed Arbus 

è caratterizzata dalla produzione del miele 

in una grande varietà di specie floreali tra cui 

quello di asfodelo, di cardo, d’arancia e quello 

pregiato di corbezzolo dal caratteristico sapore 

leggermente amaro. 


Carciofaie 


Per raggiungere il Comune di Barumini occorre 

imboccare la S.S. 197 al Km 40 della S.S. 131 nella 

direzione Cagliari Oristano 

DOVE DORMIRE 

Unione Regionale Albergatori della Sardegna - 

U.R.S.A., Via Freud, 6 - 09126 Cagliari 

tel. 070 3481446 - 070 3481708 

e-mail: sardegna@federalberghi.it 

NUMERI UTILI 

Presso la biglietteria di Su Nuraxi e il centro G. Lilliu 

sono presenti dei Punti Informativi. 

Per informazioni più dettagliate su visite ed orari 

contattare: Fondazione Barumini Sistema Cultura 

Il miele costituisce unitamente alle mandorle 

elemento essenziale per la produzione dei dolci 

sardi (amaretti, pardulas, gueffus, papassinos, 

pan’e saba, etc). 

Di pari livello qualitativo è il latte ovino e 

caprino utilizzato per la produzione di formaggi 

sia da piccoli allevatori che dai caseifici, oramai 

affermati a livello internazionale. 

I suini forniscono carni prelibate che vengono 

insaccate in vari stabilimenti prevalentemente 

a Villacidro, Gonnosfanadiga, Ussaramanna 

e Guspini. 

è in corso, da parte della Provincia, un progetto 

per lo sviluppo della produzione del suino 

di razza sarda, allevato rigorosamente all’aperto. 

La tradizione vinicola è limitata ai Comuni di 

Collinas che produce un bianco 

frizzante e Lunamatrona ed 

Ussaramanna da cui 

proviene un’ottima 

Malvasia. 

Asparagi selvatici 

Sede: Piazza S. Francesco n. 16 - Barumini (VS) 

tel./fax: +39 070 9361039 Cell: +39 389 1845370 

Su Nuraxi - zona Archeologica 

tel. +39 070 9368128 

Casa zapata - Polo Espositivo 

tel./fax: +39 070 9368476 

Centro G. Lilliu tel./fax: + 39 070 9361041 

e-mail: fondazionebarumini@tiscali.it 

Sito web: www.fondazionebarumini.it 

Per informazioni sul territorio della Provincia del 

Medio Campidano contattare: Ufficio Turismo, 

via Carlo Felice, 267 – 09025 Sanluri (VS) 

tel. +39 070 9356732 – 733 / Fax: + 39 070 9370517 

e-mail: turismo@provincia.mediocampidano.it 

Sito web: www.provincia.mediocampidano.it 

111

Sicilia 

Strombolicchio, Isole Eolie 

Provincia Regionale di Messina 

Le Isole Eolie

Introduzione 

A 

nord-est della Sicilia c’è un angolo di paradiso dove il mistero della natura si riflette per 

sette volte nelle acque di un mare purissimo. Si ha l’impressione di ammirare qualcosa 

che appartiene all’inizio del mondo: Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli, Filicudi, Alicudi 

e Panarea, le sette isole dell’arcipelago delle Eolie, emergono dal mare come sette immense 

schegge di terra lavica rappresa e ancorate agli abissi del mare. 

Le Eolie sono una sorta di parco archeologico in perenne evoluzione: la cenere, le lave e il 

materiale eruttato preservano le vestigia del passato e le restituiscono perfettamente conservate. 

Sette isole per una vacanza - avventura in un mondo perduto nel tempo dove, in un intimo 

colloquio con la natura, si vive alla scoperta di innumerevoli spiagge, cale, grotte, insenature, 

faraglioni, ai quali si aggiungono l’incomparabile varietà e ricchezza di fondi marini. 

Le bellezze naturali ed i vari aspetti geologici e vulcanologici, assieme ai settemila anni di 

storia, che si scoprono visitando i villaggi preistorici ed il museo archeologico di Lipari, fanno 

dell’arcipelago una delle località più originali ed interessanti. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha inserito le Isole Eolie nella World Heritage List nel 

2000 come bene naturale secondo il criterio (viii), in quanto le formazioni vulcaniche di tali isole 

rappresentano i fenomeni classici oggetto di studi da parte dei vulcanologi di tutto il mondo. 

Le Isole Eolie sono uno straordinario esempio di fenomeno vulcanico ancora in corso. Studiate 

sin dal XVIII secolo, hanno fornito alla vulcanologia due tipi di eruzione, vulcaniana e stromboliana, 

e hanno occupato, di conseguenza, un posto di rilievo nella formazione dei geologi per 

oltre duecento anni. 

Il sito continua ad arricchire il campo degli studi vulcanologici sugli attuali processi geologici 

di sviluppo della morfologia del territorio. 

Taormina, veduta aerea 

113

114 


I 

primi uomini colonizzatori delle Isole Eolie 

si stabilirono a Lipari e Salina alcuni secoli 

prima del 4000 a.C. attratti dall’ossidiana, il 

vetro nero eruttato dal vulcano che si trovava 

all’ estremità nord-est di Lipari, e che costituiva 

una importante risorsa per quell’epoca. 

Questo vulcano si era spento dopo un periodo 

di intensa attività alla quale è dovuta la 

presenza di pietre pomici che vengono oggi 

sfruttate industrialmente. Quando l’uomo ancora 

non conosceva la lavorazione dei metalli, l’ossidiana 

costituiva il materiale più tagliente di cui 

si potesse disporre ed era perciò ricercatissima. 

Da Lipari questo vetro naturale era esportato in 

gran quantità e il commercio portava all’isola 

una straordinaria prosperità. 

Stromboli, il cratere e la sciara del fuoco 

Solo più di mille anni dopo, intorno al 3000 

a.C., quando il commercio dell’ossidiana era al 

suo apogeo, incominciarono ad essere abitate 

anche le isole minori dell’arcipelago eoliano. 

In questo lungo periodo, alle prime genti provenienti 

dalla Sicilia se ne sostituirono altre, 

forse provenienti dalle coste transadriatiche, 

per impadronirsi di questa eccezionale fonte 

di ricchezza, e si insediarono su quella vera 

fortezza naturale che è l’attuale Castello. 

Dopo alcuni secoli di forte recessione economica 

e demografica (seconda metà del III 

millennio a.C.) le isole Eolie ebbero un altro 

periodo di fioritura quando in esse si staziarono 

popolazioni provenienti dalla Grecia continentale. 

Ad esse si riferisce il ciclo di leggende che

trova eco nell’Odissea di Omero, nell’episodio 

del Re Eolo che accoglie Ulisse concedendogli 

l’otre dei venti. 

Sorsero poco dopo il 2000 a.C. insediamenti 

di capanne tondeggianti, circondate da un muro 

in pietre e fango. Ebbe inizio con essi l’età del 

bronzo nei nostri paesi occidentali. Testimonianze 

degli insediamenti di questi popoli transmarini 

sono state trovate pressoché in tutte le isole, 

salvo Vulcano, resa inabitabile dalla intensa attività 

del suo cratere. 

Intorno al 900 a.C. il floridissimo insediamento 

di Lipari venne distrutto e per più di tre secoli il 

Castello, ma forse l’intera isola, restarono deserti. 

Nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. iniziò 

il fenomeno della colonizzazione greca dell’Italia 

Le Isole Eolie 

meridionale e della Sicilia. Lipari venne colonizzata 

da un gruppo di Greci di stirpe dorica che 

dovettero allestire una potente flotta per assicurarsi 

la supremazia sul mare. 

Lipari rimase a lungo al fianco di Siracusa, 

poi cadde sotto il giogo cartaginese, nel quale 

si trovò quando scoppiò la prima guerra punica, 

divenendo una delle migliori stazioni navali cartaginesi. 

Nel 252 a.C. fu conquistata dai Romani 

e rasa al suolo. 

Le isole Eolie ebbero una grande importanza 

strategica durante la guerra civile tra Ottaviano 

e Sesto Pompeo. Non si hanno notizie relative 

a Lipari per tutta l’età imperiale romana (I-IV 

secolo d.C.). 

In età cristiana, forse dal IV secolo, Lipari fu 

Capo Sant’Alessio e il Castello 

115

116 


sede vescovile e almeno fin dal VI secolo erano 

venerate nella sua Cattedrale le reliquie dell’apostolo 

San Bartolomeo che sarebbero giunte 

miracolosamente dall’Armenia. 

Nei secoli dell’alto Medioevo Lipari fu quindi 

meta di pellegrinaggi, e intorno alle isole fiorì 

una ricca e variopinta messe di tradizioni. 

Proprio allora si ebbe un improvviso risveglio 

dell’attività vulcanica nell’isola di Lipari: il cratere 

del monte Pelato eruttò immense masse 

di pomici, e quello della Pirrera una colata di 

ossidiana. 

Nell’839 d.C. Lipari fu distrutta da un’incursione 

di musulmani che profanarono le reliquie di 

San Bartolomeo. Queste, raccolte poi da alcuni 

vecchi monaci, furono trasportate a Salerno e 

da lì a Benevento. Lipari rimase per alcuni secoli 

quasi totalmente deserta, fino alla riconquista 

della Sicilia da parte dei Normanni, quando tornò 

a formarsi un nucleo urbano. 

Dopo numerose traversie, Lipari venne riedificata 

e ripopolata da Carlo V e da allora seguì 

le sorti della Sicilia e del reame di Napoli. 

LE ISOLE EOLIE 

LIPARI 

Lipari, l’antica Meligunis greca, con i suoi 

37,6 chilometri quadrati di superficie e con 

circa 9.000 abitanti, é la più grande e popolosa 

isola dell’arcipelago eoliano ed é, da sempre, 

la sua capitale. 

Tranne Salina, che é indipendente, tutte le altre 

isole fanno infatti parte del Comune di Lipari. 

è l’unica dove la presenza dell’uomo é stata 

costante da seimila anni a questa parte. Le 

più antiche rocce della parte emersa risalgono 

a circa 225.000 anni fa. Oggi i fenomeni 

di vulcanismo sono limitati alla presenza di 

attività fumarolica e di sorgenti calde, prevalentemente 

localizzati nel versante occidentale 

dell’isola. 

Tra le emergenze storico-architettoniche, 

ricordiamo il Castello di Lipari con l’antico 

Chiostro benedettino di epoca normanna e 

la Cattedrale del XIII secolo; a Marina Corta, la 

Chiesa del Purgatorio XIII secolo, l’Acropoli e i 

resti delle tombe di età greco-romana. 

Interessante é la visita al Museo archeologico 

di Lipari e alle chiese barocche. 

Lungo la costa, che da Canneto arriva al 

borgo di Acquacalda, sono presenti numerose 

spiagge bianche di pomice con i colori del mare 

che variano dal turchese al blu intenso, creando 

un paesaggio unico e suggestivo. Nell’antichità 

tali aree erano adibite all’estrazione dell’ossidiana, 

pietra importantissima per le isole. 

VULCANO 

Terza isola dell’arcipelago per dimensioni 

(21 chilometri quadrati), Vulcano è la più meridionale 

delle Eolie. 

L’antica isola di Efesto, dio greco del fuoco, 

diventò con i romani “Vulcano” e rimase 

disabitata a causa della forte attività vulcanica. 

Attualmente tale attività è limitata alle emissioni 

fumaroliche, presenti pressoché ovunque 

sull’isola, ma principalmente concentrate sui 

Calajunco, Panarea Lipari, il Museo Archeologico

ordi della Fossa e nell’istmo tra il Faraglione e 

Vulcanello. L’ultima grande eruzione avvenne 

nel 1888, e costrinse i pochi coloni dell’isola ad 

abbandonare l’estrazione di zolfo e di allume. 

La zona del porto e l’istmo di Vulcanello 

sono tra i paesaggi più suggestivi e peculiari 

del Mediterraneo. 

PANAREA 

Panarea è la più piccola fra le isole dell’arcipelago 

con soli 3,4 chilometri quadrati di 

superficie, e quella con minore sviluppo altimetrico. 

L’isola presenta una notevole varietà 

di ambienti e una certa diversità, soprattutto 

floristica rispetto alle altre isole, così da costituire 

una suggestiva meta naturalistica. L’ipotesi 

geologica più interessante sulla genesi di Panarea 

è quella che essa sia parte di un grande 

cratere vulcanico distrutto, con i bordi estremi 

a Basiluzzo e Lisca Bianca. 

STROMBOLI 

Stromboli è l’unica isola dell’arcipelago con 

un’attività vulcanica permanente. Le eruzioni 

sono alternate e il fenomeno è definito appunto 

“attività stromboliana”, famosa dizione 

riportata su tutti i principali testi di geologia e 

vulcanologia. 

Questa isola è la più settentrionale dell’arcipelago, 

ha una superficie di 12,6 chilometri 

quadrati e si eleva con forti pendenze fino a 924 

metri sul livello del mare (s.l.m.). Attualmente la 

popolazione residente vive grazie ad un’ economia 

fondata quasi esclusivamente sul turismo. 

Isole Eolie 

Il suo territorio si presenta poco accessibile, ma 

nonostante ciò le poche zone pianeggianti erano 

un tempo estesamente coltivate e Stromboli 

vantava una rinomata produzione di Malvasia. 

FILICUDI 

L’isola di Filicudi ha un’estensione di 9,5 

chilometri quadrati, e un sviluppo altimetrico 

massimo di 774 metri s.l.m. Recenti studi hanno 

permesso di attribuire un’età superiore al milione 

di anni per le lave del centro di zucco Grande, 

che costituirebbero dunque i più antichi prodotti 

emersi, finora conosciuti, nell’intero arcipelago. 

L’etimologia del nome greco, Phoinikodes, deriva 

secondo Aristotele dall’abbondante presenza di 

palme o, secondo altri, dalle felci, cui è intitolato 

il rilievo più alto dell’isola. 

ALICUDI 

Nonostante l’aspetto antico e la forte suggestione 

che esercita in tal senso al primo impatto 

sul visi tatore, Alicudi è una delle isole 

geologicamente più recenti. Oggi è scarsamente 

popolata ed è carente di una rete viaria 

percorribile in auto; il suo versante orientale si 

presenta quasi interamente con terrazzamenti, 

segno di un passato affidato all’agricoltura. 

Il versante occidentale, aspro e selvaggio, è 

invece rimasto disabitato ed è impraticabile 

a causa delle forti pendenze che lo caratterizzano. 

Oltre ad essere una delle isole più 

interessanti dal punto di vista naturalistico, 

Alicudi resta una delle isole meno esplorate 

dell’arcipelago. 

Lipari, resti archeologici 


117

118 


SALINA 

Salina ha una forma trapezoidale, con un’estensione 

di circa 7 chilometri quadrati. Al centro 

dell’isola vi è una depressione alta 285 metri, 

la fertile sella di Valdichiesa, coltivata a vigneti 

di Malvasia, che separa i due gruppi di rilievi. I 

primi colonizzatori dell’antica Grecia chiamarono 

quest’isola con il nome di Didyme (gemelli), 

proprio per l’inconfondibile aspetto delle due 

montagne “gemelle” che si stagliavano alte sul 

mare. Salina, come le altre isole dell’arcipelago, 

è emersa dal mare durante il Quaternario. 

I VULCANI 

L’arcipelago delle Eolie, con le sue sette 

isole, è la parte emersa di un vasto complesso 

Alicudi, il molo 

vulcanico, prevalentemente sottomarino, che 

si estende per circa 200 chilometri e che costituisce 

una struttura ad andamento arcuato 

rivolta, con la sua parte concava, verso il centro 

del Mar Tirreno. 

Le parti emerse del complesso eruttivo, le 

isole, si sono formate nell’ultimo milione di 

anni, mentre le parti sommerse raggiungono 

età leggermente maggiori: l’età più antica - 

circa 1,3 milioni di anni - è quella del vulcano 

sottomarino Sisifo, a nord-ovest dell’isola di 

Alicudi. Dalla datazione dei prodotti più antichi 

di ciascuna isola se ne può dedurre l’età 

di nascita. Nel Tirreno meridionale la placca 

africana scivola sotto quella europea, dando 

origine all’arco vulcanico delle isole Eolie formando 

una zona sismica inclinata, che rag- 

Castel di Tusa, Messina

giunge sotto il Tirreno la profondità di circa 

450 chilometri. 

A Lipari, a Vulcano e a Stromboli il vulcanismo 

è ancora attivo; nelle altre isole l’attività 

è cessata tra 5.000 anni e 20.000 anni fa. 

A Lipari l’ultima eruzione è avvenuta nel 729 

d.C., a Vulcano nel 1889-90 e a Stromboli l’attività 

dura ininterrottamente da almeno 2.000 

anni. I magmi delle Eolie sono simili a quelli dei 

vulcani che costituiscono la “cintura di fuoco” 

circumpacifica. 

Studiate fin dal XVIII secolo, le Eolie hanno 

permesso, grazie alla presenza di due importanti 

tipologie differenti di vulcani, di sistematizzare 

la fenomenologia scientifica specialistica: le 

definizioni di attività eruttiva di tipo vulcanico 

(colate brevi di lava vischiosa a rapido raffredda- 

Isole Eolie 


mento) e di tipo stromboliano (lava semifluida, 

raffreddata solo in superficie, che determina 

lunghe colate) prendono origine proprio dalle 

due isole eoliane e hanno valore per tutti i 

vulcani dei mondo. 

Isole Eolie 

Isole Eolie, veduta dal cratere di Vulcano 

119

120 

Itinerari 

MESSINA 

Abbazia basiliana di San Pietro e Paolo 

in Valle d’Agro’ – Casalvecchio Siculo 

Partendo da Piazza Cairoli, il salotto della 

città, e percorrendo Corso Garibaldi, s’incontra 

la Chiesa normanna della Santissima Annunziata 

dei Catalani (secolo XII-XIII), il Duomo e 

il campanile con il più grande orologio astronomico 

esistente al mondo. Sono inoltre da 

ammirare la Fontana di Orione, realizzata nel 

1553 da Montorsoli, la Chiesa di Sant’Antonio 

Abate (1928-30), il tempietto di San Tommaso 

il vecchio, forse di epoca bizantina, la Chiesa 

di Santa Eustochia con l’annesso monastero 

seicentesco, il Monte di Pietà (1616), la Chiesa 

di Montalto ricostruita nel 1930, e il Sacrario 

di Cristo Re (1937), il punto più panoramico 

della città. 

Una visita meritano, un pò più distanti, i laghetti 

naturali di Ganzirri e Capo Peloro. 

CAPO D’ORLANDO 

Ridente centro balneare, si può ammirare 

sulla sua sommità il Santuario con i resti del 

Castello, la Costa Saracena, il borgo marinaro di 

San Gregorio e Villa Bagnoli (III - IV secolo d.C.). 

TAORMINA 

Importantissimo centro turistico, Taormina 

offre da ammirare il Teatro Greco-Romano 

(III secolo a.C.), le Naumachie (II secolo d.C.), 

il Palazzo Ciampoli (1412), il Duomo (1400), la 

Torre dell’Orologio (XII secolo), Porta Messina 

e Porta Catania (1400), il Palazzo della Badia 

Vecchia (XIV secolo), il Castello Saraceno, la 

Chiesa Santuario Santa Maria della Rocca (XII 

secolo), la Chiesa di San Pancrazio (XVIII secolo). 

MILAzzO 

è una ambita meta turistica, da cui si può 

ammirare il Castello di Federico II, il Duomo 

Antico (1608), la Chiesa di San Rocco (1575), 

la Chiesa dell’Immacolata Concezione (1640), 

la Chiesa del Santissimo Salvatore (1616), la 

Chiesa Nostra Signora del Santissimo Rosario 

(XVI secolo), la Chiesa di San Giuseppe (1565), 

il Santuario di San Francesco di Paola (1464), il 

Santuario di Sant’Antonio da Padova (1221), la 

Chiesa di Santa Maria Maggiore (1610), la Chiesa 

Capo Milazzo 

Sicili

a 

Itinerari 

di San Giacomo Apostolo (1434), la Chiesa della 

Madonna del Carmine (1574-1577), la Chiesa 

di San Papino Martire (IV secolo), la Chiesa di 

Santa Marina Vergine (XII secolo). 

PATTI 

Importante centro turistico-culturale dal 

quale si può apprezzare la villa romana (III secolo) 

con pregevoli mosaici, una vasta necropoli 

(X-VIII secolo a.C.), la Basilica Cattedrale (XI 

secolo); nel territorio si trovano i resti dell’antica 

Tyndaris (IV secolo a.C.) con il famoso Teatro 

Greco, il Santuario Maria Santissima di Tindari 

e la Riserva naturale di Marinello. 

VALLE D’AGRÒ 

Isole Eolie 

Capo d’Orlando Patti 

Comprende un territorio ricco di storia, cultura 

e bellezze naturali che si estende attorno 

all’omonimo torrente. Sono da visitare il Castello 

Arabo-Normanno di Capo Sant’Alessio, 

il Castello Normanno, la Chiesa della Triade e 

il Portale Durazzesco a Forza d’Agrò, la Basilica 

di San Pietro e Paolo a Casalvecchio Siculo (560 

d.C.), la Chiesa Madre a Savoca, il Borgo Morzulli 

a Antillo, le Gole della Ranciara a Limina. 

Milazzo 

Valle d’Agrò 

ISOLE EOLIE 

Messina 

Valle dell’Alcantara 

Taormina 

Giardini Naxos 

Arcipelago di origine vulcanica, popolato 

fin dal IV millennio a.C., e dichiarato patrimonio 

mondiale dall’UNESCO, è costituito da sette isole, 

con due vulcani attivi (Stromboli–Vulcano). 

Tutte le isole meritano di essere visitate per la 

loro varietà paesaggistica e monumentale, che 

spazia dalle salite e dai vulcani alla visita del 

centro archeologico di Lipari, dalle incontaminate 

spiagge e faraglioni all’ambiente naturale 

della riserva delle Felci e dei Porri di Salina. 

VALLE DELL’ALCANTARA 

è una stupenda valle il cui nome deriva 

dall’omonimo fiume che nasce dai monti Nebrodi 

per poi sfociare dopo 50 chilometri nei 

pressi di Capo Schisò. Risalendo il fiume dalla 

foce fino alla sorgente si incontrano diversi comuni 

e luoghi che meritano di essere visitati, 

come Giardini Naxos, la prima colonia greca 

della Sicilia, Calatabiano, Motta Camastra con 

le famose “Gole dell’Alcantara”, Moio Alcantara, 

Malvagna, Randazzo. Nel 2001 è stato istituito il 

Parco Fluviale dell’Alcantara per la salvaguardia 

e valorizzazione del territorio. 

Basilica romana, Tindari Capo Peloro, Messina 

121

122 

Eventi 

EVENTI TRADIzIONALI 

Pasqua a San Fratello, i Giudei 

La Processione della Vara è l’evento più 

coinvolgente e significativo della religiosità 

popolare messinese, che si svolge ogni anno 

il pomeriggio del 15 agosto. La Vara di Messina 

è una Machina di tipo piramidale che illustra 

plasticamente il momento dell’assunzione in 

cielo della Vergine con le sue otto tonnellate di 

peso ed i suoi 13.50 metri d’altezza. Oltre mille 

tiratori iniziano il traino al grido di “Viva Maria”. 

La Festa “du Muzzuni”ad Alcara Li Fusi. è una 

delle Feste Popolari più antiche d’Italia, che si 

svolge il 24 giugno, festa di San Giovanni. Gli “u 

muzzuni” sono dei vasi col collo rotto, decorati 

con bellissimi gioielli e spighe di grano e orzo. 

La Festa dei Giudei a San Fratello. Durante 

la Settimana Santa, dal mercoledi al venerdi 

santo, a San Fratello ha luogo la Festa dei Giudei, 

assassini di Cristo. 

La Festa del “Cristu longu” a Castroreale. 

La festa principale a Castroreale è quella del 

Santissimo Crocifisso detto “u Signuri Longu” 

perché supera con la sua altezza tutti gli edifici 

della città. Viene festeggiato il 25 agosto. 

EVENTI CULTURALI 

TaorminaArte, l’evento culturale più importante 

e internazionale della Provincia di Messina, 

è suddiviso in vari settori: musica, danza, 

teatro e cinema. Con un ricco cartellone ogni 

anno di grande richiamo e qualità, si svolge a 

Taormina nei mesi di giugno, luglio ed agosto. 

La maggior parte degli eventi sono ospitati 

nello splendido Teatro Greco di Taormina. 

Il Messina Jazz Festival, organizzato dalla 

Provincia Regionale di Messina, si svolge tra i 

mesi di luglio ed agosto ed ospita importanti 

artisti del panorama jazz nazionale ed internazionale. 

Il Capo d’Orlando Blues, festival internazionale 

del blues, si tiene a Capo d’Orlando nel 

mese di luglio. 

Il Teatro dei Due Mari, serie di rappresentazioni 

classiche che ogni anno si svolgono 

nel periodo estivo nei teatri antichi di Tindari 

e Taormina. 

Il Salina DOC Fest, festival internazionale 

del documentario narrativo su immagini suoni 

e realtà del Mediterraneo, che si svolge nelle 

Isole Eolie, a Salina, nel mese di settembre. 

Eolie in classico, iniziativa organizzata dalla 

Proloco Isole Eolie di Lipari, che interessa un 

pubblico attento alla musica classica,e si svolge 

tra la fine di agosto e la prima settimana di 

settembre. 

Teatro antico per Taoarte, Taormina


Slow food sui nebrodi, la provola 

messinese rispecchia 

la cultura e le tradizioni dei diver- 

Lagastronomia 

si popoli, Greci, Arabi, Normanni, 

Spagnoli, che si sono succeduti nel territorio. 

Tra i primi piatti, regina della tavola messinese 

è la “pasta ’ncasciata” cioè pasta cucinata in 

forno con carne di manzo, salame, melanzane, 

caciocavallo, uova, pomodori e aromi. Ma anche 

le zuppe sono eccellenti, su tutte il “maccu”, una 

pietanza a base di fave secche che diventano 

una crema dopo una lunga cottura. 

Tra i piatti tradizionali di pesce vi sono il “pescespada 

a ghiotta” o con il “sammurigghiu”, la 

“spatola”, cucinata in involtini o impanata e fritta, 



Le Eolie sono raggiungibili dall’Aeroporto di: 

Napoli, collegato via autobus con il Porto di 

Napoli; 

Catania, collegato tramite autobus direttamente 

con il Porto di Milazzo e plurigiornalmente con il 

Porto di Messina; 

reggio Calabria, collegato via autobus con i Porti 

di Reggio e di Messina ad ogni arrivo d’aereo; 

Palermo, collegato con il centro città da autobus 

ogni ora. 


Stazione di arrivo: Milazzo, in cui fermano i principali 

treni che congiungono Messina a Palermo. 


In aliscafo, con corse dal Porto di Milazzo, da Messina 

e Reggio Calabria. In estate, sono collegate a 

le “costardelle” fritte ed accompagnate da cipolla 

macerata in acqua ed aceto e il “pescestocco”, 

cioè stoccafisso, cucinato in molti modi, dalla 

“ghiotta” ad insalata. 

Per quanto riguarda la carne, si apprezza il 

falsomagro, gli involtini, la carne alla pizzaiola 

e, come piatto pasquale tradizionale, l’agnello. 

Tra le specialità “fast food”, si segnalano la 

“focaccia” , “l’arancino”, il “pidone” e la “mozzarella 

in carrozza”. 

Tra i dolci, la specialità di Messina è senza 

dubbio la “pignolata”, composta da due parti, 

una scura, a base di cioccolato, e una bianca, a 

base di limone. Altra tradizionale dolcezza messinese, 

a parte la frutta martorana, è la granita, 

ai vari gusti, che viene accompagnata dalla 

“brioche”, un panino dolce di forma semisferica. 

La Provincia di Messina offre per varietà e 

qualità un’ampia offerta di prodotti alimentari, 

che spaziano dai formaggi, come la provola 

dei Nebrodi e il Maiorchino, ai salumi del suino 

nero dei Nebrodi, dagli agrumi, come il Limone 

Interdonato e il Verdello, ai vini DOC (Denominazione 

di Origine Controllata) come il Faro DOC, 

la Malvasia delle Lipari e il Mamertino. 

mezzo aliscafo con i porti di Palermo e Napoli (bigiornalmente), 

Sant’Agata di Militello (collegamento 

giornaliero), Cefalù (plurisettimanale). 

Con nave traghetto, collegate tutto l’anno con i 

Porti di Milazzo (plurigiornaliero) e Napoli (esasettimanale 

estivo, bisettimanale invernale). 


Chi proviene dal nord può imbarcare l’auto a Napoli 

sui traghetti della Siremar; 

provenendo dalla Sicilia si può imbarcare l’auto a 

Milazzo sui traghetti delle Società Siremar e Navigazione 

Generale Italiana. 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Sicilia 

tel. +39 091 61 11 948 

e-mail: sicilia@federalberghi.it 

123

Sicilia 

Campanile della Chiesa di Santa Maria dell’Idria, ragusa Ibla 

Provincia Regionale di Ragusa 


(ragusa, Modica, Scicli)

Introduzione 

Asette anni di distanza dalla loro richiesta, nel mese di giugno del 2002 il Comitato Scientifico 

Internazionale ha riconosciuto il valore artistico del Val di Noto inserendolo nella 

World Heritage List con la denominazione “Le cittè tardo barocche del Val di Noto (Sicilia 

sud-orientale)”. 

Questa area patrimonio mondiale dell’umanità comprende otto comuni compresi in tre Province: 

Catania, Ragusa e Siracusa. 

Le otto città del sud-est della Sicilia: Caltagirone, Militello in Val di Catania, Catania, Modica, 

Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli furono ricostruite dopo il 1693, nello stesso luogo o vicino alle 

città esistenti al tempo del terremoto di quell’anno. Esse rappresentano una considerevole 

impresa collettiva, portata con successo ad un alto livello di architettura e compimento artistico. 

Inoltre, esse descrivono particolari innovazioni nella progettazione urbanistica e nella 

costruzione di città. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso nel 2002 di inserire tale zona della Sicilia nella 

Lista del Patrimonio Mondiale in base ai seguenti criteri: 

criterio (i): questo gruppo di città della Sicilia sud-orientale fornisce rimarchevole testimonianza 

dell’esuberante genialità espressa nell’arte e nell’architettura del tardo barocco; 

criterio (ii): le città del Val di Noto rappresentano l’apice e la fioritura finale dell’arte barocca 

in Europa; 

criterio (iv): l’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura del tardo barocco del Val di Noto 

si fonda sulla sua omogeneità geografica e cronologica, nonché sulla sua abbondanza, risultato 

della ricostruzione dopo il terremoto che distrusse l’area nel 1693; 

criterio (v): le otto città della Sicilia sud-orientale incluse nell’iscrizione, caratteristiche del modello 

di insediamento e delle forme di urbanizzazione dell’area, sono costantemente soggette al 

rischio di terremoti e delle eruzioni dell’Etna. 

Colle San Matteo e Palazzo Fava, Scicli 

125

126 


rAGUSA, L’ISOLA FELICE DELLA SICILIA 

Quando si pensa alla Sicilia ed alle sue ricchezze 

l’immaginario collettivo si perde tra le 

grandi città d’arte e le spiagge più famose, tra 

le specialità dolciarie e le antiche tradizioni; 

ma non tutti sanno che proprio nell’angolo 

sud-orientale di questa terra straordinaria c’è 

un’altra “isola”, fatta di pietra, natura, luce, acqua 

e arti. 

Questa “isola felice” è la Provincia di Ragusa, 

lembo orientale della Sicilia, avvolta 

dai Monti Iblei ed estesa verso il Mar d’Africa. 

Un’isola fatta di infinite ricchezze, non solo 

del celebre barocco che da secoli la contraddistingue, 

ma anche di paesaggio, cibo 

e folklore; tante componenti diverse che, arricchite 

dall’autenticità di antiche tradizioni 

fortemente radicate, la rendono unica. 

Se pensiamo al territorio ibleo, l’immagine 

che possiamo associarvi è quella di una gran- 

Chiesa di San Pietro, Modica 

de opera d’arte, proprio a forma di isola, vivace 

e dinamica, ma soprattutto colorata. C’è il 

giallo dei palazzi che inneggiano al Barocco, il 

verde del paesaggio davvero unico, il blu del 

Mare Mediterraneo, il rosso del vino Cerasuolo 

di Vittoria, unica DOCG (Denominazione di 

Origine Controllata e Garantita) dal Meridione 

in giù, il Marrone della pellicola cinematografica 

perché Ragusa è location preferita di 

fiction e film ed è un set a cielo aperto. Ogni 

territorio è caratterizzato da tante componenti 

e molteplici risorse, che per essere valorizzate 

devono essere amalgamate tra loro, 

così come in un quadro l’accostamento di colori 

diversi ne esalta l’intensità e ne accresce 

la bellezza! 

E così come prima di ammirare un’opera 

d’arte è importante avere dei riferimenti che 

ci permettano di collocarla nel tempo e nello 

spazio, allo stesso modo, prima di partire alla 

scoperta degli itinerari della Provincia di Ra-


gusa, occorre procedere presentando meglio 

il territorio attraverso i suoi quattro aspetti 

principali, ovvero la geomorfologia, il paesaggio, 

l’accessibilità e le risorse economiche. 

IL PAESAGGIO 

Proprio dai Monti Iblei, scivolando progressivamente 

verso il mare, la Provincia di Ragusa 

offre la sua immagine più autentica, quella di 

un territorio costruito nella pietra, particolarità 

che sin dai tempi più antichi ne ha caratterizzato 

le diverse forme architettoniche: si pensi 

ai lunghi e bassi muri a secco che si estendono 

per dividere colture e terreni, alle immense pareti 

di roccia friabile scavate per ricavarne tombe 

ed abitazioni, alle meravigliose scenografie 

barocche patrimonio mondiale dell’umanità. 

Città come Scicli, Modica, e Ragusa, dal 2002 

scelte dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, 

esprimono I’anima dell’arte barocca, nella 

straordinaria capacità di trattare le masse e valorizzare 

le caratteristiche naturali dei luoghi, 

nella ricchezza dei dettagli strutturali ed ornamentali. 

Arricchiscono il paesaggio le riserve 

naturali gestite direttamente dalla Provincia di 

Ragusa: quella del Pino d’Aleppo di Vittoria e 

la Riserva naturale “Macchia foresta del fiume 

Irminio”. Non si può non ricordare anche le numerose 

spiagge sabbiose dall’acqua cristallina 

come quelle di Marina di Ragusa, Cava d’Aliga, 

Pozzallo, e l’incantevole baia di Sampieri, caratterizzata 

da un piccolo borgo di pescatori e dalla 

storica fornace del Pisciotto. Sito interessante 

Colle San Matteo, Scicli 

Chiesa della Madonna dell’Itria, ragusa Ibla

128 


per la presenza di rocce e sabbia è anche Punta 

Secca, frazione di Santa Croce Camerina, un 

piccolo paese sul mare divenuto celebre grazie 

alla fiction de “II commissario Montalbano”. 

STOrIA 

Tutto il territorio dell’area del sud-est della 

Sicilia, dopo i primitivi insediamenti arcaici 

greci e romani, fu interessato da dominazioni 

normanne, sveve, aragonesi e spagnole, delle 

quali restano influenze e suggestioni profonde, 

fino all’evento che modificò per sempre la 

storia di questa porzione di Sicilia: nel 1693 un 

catastrofico terremoto rase letteralmente al 

suolo intere città. 

L’odierno volto di quest’area dell’isola è 

il risultato di una ricostruzione coraggiosa e 

certosina, frutto della volontà di rinnovare 

architetture e ambienti urbani perseguendo 

ideali di bellezza ed equilibrio. 

MODICA 

è posta alle pendici meridionali degli Iblei, 

in Provincia di Ragusa; Modica alta sorge sul 

cuneo di un altopiano, mentre la bassa sul ter- 

Piazza Pola e Chiesa di San Giuseppe, ragusa


Chiesa di San Giorgio, Modica 

ritorio invaso dai due torrenti. La ricostruzione 

dopo il terremoto del 1693 ha determinato 

l’aspetto barocco della città e vi ha inserito un 

gioiello di architettura: la scenografica facciata 

settecentesca di San Giorgio, attribuita al 

siracusano Rosario Gagliardi. In via Posterla si 

trova la casa natale di Salvatore Quasimodo. 

RAGUSA 

La presenza dell’uomo risale al III millennio. 

Ibla, ovvero Hybla Heraia, fu roccaforte 

dei siculi, arretrati nell’interno per la colonizzazione 

greca sulle coste. Oggi Ragusa 

Inferiore, o Ibla, è la parte orientale della città, 

allungata tra due ripidi valloni alle pendici 

meridionali dei monti Iblei; il suo aspetto 

barocco si deve all’intervento dell’architetto 

siracusano Rosario Gagliardi sulle rovine del 

terremoto del 1693. Più a ponente sta Ragusa 

Superiore, la città settecentesca che la 

nobiltà agricola di recente formazione volle 

in ordinata scacchiera dopo la stessa sciagura, 

e i successivi ampliamenti, gli ultimi 

favoriti dallo sfruttamento delle miniere di 

asfalto, scoperte nel 1898, e in seguito del 

petrolio. 

Castello di Modica, secolo XVIII, veduta dell’orologio 

129


Palazzo Beneventano, Scicli

SCICLI 


Le origini della città sono antichissime ed 

incerte. L’ipotesi piú logica è che il nome possa 

derivare da Siclis, appellativo etnico dei primi 

sicuri abitatori di queste lande, i Siculi, popolo 

proveniente dall’Illiria che, dopo un breve 

stanziamento nel Lazio, fu costretto a scendere 

in Sicilia intorno all’anno 1.000 a.C.. La 

primitiva città sorse sul colle, dove si notano 

ancora dei sepolcreti scavati nella roccia e coperti 

poi con lastre di pietra. Notevoli sono le 

testimonianze greche nel territorio, accanto a 

tracce cartaginesi, fino alla conquista romana. 

Dopo la caduta dell’lmpero Romano d’Occidente 

Scicli cadde sotto la dominazione bizantina 

e subì le incursioni dei barbari, poi con 

la dominazione araba prese il nome di Sikla. 

Via Mormino Penna, Scicli 

Cupola della Chiesa di San Giorgio, ragusa Ibla 

Chiesa di San Bartolomeo, Scicli 

131

132 

Itinerari 

ITINERARIO BAROCCO 

RAGUSA-MODICA-SCICLI 

La grande ricchezza artistica e culturale della 

Provincia di Ragusa è la straordinaria concentrazione 

di opere in stile “barocco”, realizzate 

dopo il celebre sisma del 1693 che distrusse le 

città del Val di Noto. Ma cos’è che rende il “Barocco” 

così affascinante da considerarlo unico 

nel suo genere? Sicuramente il brillante sfruttamento 

dei materiali da parte di grandi artisti, 

dotati di una fantasia eccelsa, che unita ad un 

grande controllo tecnico e strutturale ha portato 

alla realizzazione di vere e proprie “luci di 

pietra”. Proprio la pietra è stata la protagonista 

di questo miracolo architettonico, conosciuta 

come “pietra oro” (ecco perché giallo barocco), 

una roccia sedimentaria calcarea di età Cenozoica, 

che impregnata di bitume non si sgretola 

facilmente e resiste bene all’umidità. Ed allora 

come non perdersi tra le salite dell’antica Ibla, 

sulle scalinate delle chiese di Modica o nei vicoli 

teatrali di Scicli. Ogni città ha la sua storia, di 

cui l’arte è la prima testimonianza; ma c’è un 

elemento unificante che lega questi luoghi tra 

Palazzo Polara, Modica 

loro, la ricostruzione post sismica del 1693, che 

ha rialzato piazze, strade, chiese e palazzi come 

scenografie di pietra e luce verso il cielo. 

L’itinerario parte da Ragusa, città divisa in due 

realtà, Ragusa Superiore e Ragusa Ibla; proprio la 

piccola Ibla sembra una città sospesa nel tempo, 

modellata sulla roccia come fosse un presepe 

di cartapesta. La Chiesa di San Giuseppe ed il 

Duomo di San Giorgio sono opera di uno tra i migliori 

architetti dell’epoca, Rosario Gagliardi, ed 

esprimono meravigliosamente il senso dell’arte 

barocca, nel loro dialogare con l’ambiente e nelle 

facciate con pareti mistilinee dalle decorazioni 

scultoree. Tra i palazzi storici ricordiamo Palazzo 

Nicastro, antica sede della Cancelleria comunale, 

Palazzo Cosentini e Palazzo Battaglia; tra le chiese, 

oltre a quelle già menzionate, è da vedere 

la Chiesa delle Anime del Purgatorio e Santa 

Maria dell’Idria. Anche Ragusa Superiore merita 

una visita, in quanto esempio di città costruita 

interamente dopo il 1693 ad impianto viario ampio 

e regolare. Nelle vicinanze della Cattedrale 

di San Giovanni Battista si individuano Palazzo 

zacco e Palazzo Bertini, dalle logge pittoresche 

ed insoliti mascheroni.

Itinerari 

Seconda tappa dell’itinerario del barocco 

Ibleo è la città di Modica; il terreno in ripido 

declivio, avvolto dalla roccia, deve aver suggerito 

agli artisti locali i grandi effetti scenici 

delle architetture che, soprattutto nelle chiese 

di San Pietro e di San Giorgio, sembrano modellate 

come fossero delle sculture, e sono 

inserite in una scenografia naturale fatta di 

pietra e di luce. 

Da Modica si può partire alla volta di un 

altro luogo fiabesco, la piccola grande Scicli, 

città che può essere definita “Teatro di pietra”, 

dalla pietra che da secoli la avvolge e che l’ha 

rimodellata dopo il grande sisma del 1693. 

Unici i suoi palazzi, raccolti e chiusi tra loro 

come delle scenografie in un palcoscenico. 

Ogni elemento architettonico tradizionale 

qui subisce delle evoluzioni in relazione 

allo spazio circostante, ed inconfondibili 

sono i mascheroni, figurazioni caricaturali 

che accompagnano il passante lungo il suo 

cammino quasi seguendolo con lo sguardo, 

sorprendendolo con espressioni teatrali, a 

volta grottesche. Da non perdere i fantastici 

Palazzo Beneventano, Palazzo Fava e Palazzo 

Modica 

Ragusa 

Scicli Ispica 

Spadaro, oltre all’ellittica Chiesa di San Giovanni 

Evangelista nell’altrettanto scenografica 

via Mormino Penna. 

Fuori programma: una visita alla cittadina 

di Ispica per vedere la Chiesa di Santa Maria 

Maggiore, accompagnata all’esterno da un 

bel porticato ellittico, tipico elemento barocco 

di raccordo tra la chiesa e la piazza, opera 

di Vincenzo Sinatra. L’interno della Basilica è 

considerato un unicum nella Provincia per la 

perfetta commistione tra architettura, stucchi, 

dorature ed affreschi. 

ragusa Ibla, panoramica 

133

134 

Eventi 

Le ni sportive di richiamo nazionale e 

feste religiose e i riti della Settimana 

Santa nonché alcune manifestazio- 

alcune sagre sono gli eventi che catalizzano 

l’attenzione di turisti e visitatori. 

Tra gli eventi religiosi della Provincia vi è il 

complesso di manifestazioni che si svolgono 

a Ispica durante la settimana santa. Caratteristica 

è la processione del Giovedì Santo, detta 

del “Cristo alla colonna”. Nata nel Medioevo, 

originariamente era formata da un gruppo di 

“flagellanti” che, a torso nudo e con una corona 

di spine, si percuotevano le spalle con 

cordicelle con vetro, ferro e chiodi: quest’ultima 

cruenta cerimonia è lentamente caduta in disuso 

mentre è ancora oggetto di grande culto 

la processione del simulacro. Anche a Vittoria è 

molto sentita la celebrazione del Venerdì Santo, 

la cui tradizione esiste praticamente dalla 

fondazione della città, mentre dal 1700 viene 

rappresentato il dramma sacro su un testo del 

marchese Alfonso Ricca. A Modica e Comiso 

per la domenica di Pasqua si festeggia rispettivamente 

la “Madonna Vasa Vasa” e “a Paci”, di 

grande effetto invece la festa dell’Uomo Vivo 

a Scicli. Grande richiamo hanno poi le feste 

patronali di San Giovanni Battista a Ragusa (29 

agosto) e di San Giorgio a Ragusa Ibla (fine 

maggio), di San Giovanni a Monterosso Almo 

nonché a Modica di San Pietro e San Giorgio. 

Altre feste di grande attrazione turistica sono 

la Cavalcata di San Giuseppe il 19 marzo a Scicli 

Festa della Madonna Vasa Vasa, Modica

Eventi 

Festa di San Giorgio, ragusa Ibla 

e nello stesso paese la festa delle Milizie. Tra gli 

appuntamenti musicali il Vittoria Jazz Festival 

a Vittoria, dall’ultima settimana di maggio e 

per il tutto mese di giugno, e l’Ibla Gran Prize 

a Ragusa Ibla, concorso di musica classica. Tra 

gli eventi sportivi, da segnalare la gara podistica 

di livello internazionale ‘Memorial Peppe 

Greco’ che si tiene nel mese di settembre, e la 

cronoscalata automobilistica “Monti Iblei” che 

si corre da più di cinquanta anni. Per gli appuntamenti 

del gusto, la kermesse sul cioccolato 

di Modica “Chocobarocco” in programma nel 

mese di ottobre e la sagra dell’olio a Chiaramonte 

Gulfi, mentre in estate si celebra da più 

lustri la sagra del pesce a Pozzallo e la sagra 

della cipolla a Giarratana. 

Monti Iblei, gara automobilistica 

135


La suo barocco e al suo pae saggio, sa 

Provincia di Ragusa conferma la specificità 

di un territorio che, oltre al 

“investire” nella valorizzazione dei suoi prodotti 

tipici, le cui caratteristiche organolettiche rappresentano 

un valore aggiunto sul piano salutistico. 

Il percorso enogastronomico punta 

alla scoperta dei sapori “riconosciuti”, ovvero i 

prodotti certificati col marchio di qualità. L’itinerario 

parte dai Monti Iblei, nell’entroterra, per 

scivolare via via verso il mare, in un connubio di 

sapori derivanti dalla natura e dalla storia di una 

terra che è, di fatto, il cuore del Mediterraneo. 

Si comincia con l’Olio DOP (Denominazione di 

Orgine Protetta) Monti Iblei, un olio extravergine 

di oliva che si caratterizza per il sapore armonico, 

Cioccolato modicano 

dal fruttato medio - intenso e dal colore verdeoro, 

con punte di amaro e piccante. Questo fantastico 

risultato è frutto sia della coltivazione 

dell’ulivo, sia dell’attività dei piccoli frantoi, basati 

entrambi su metodi tradizionali. L’itinerario del 

gusto continua col Ragusano DOP, formaggio 

a pasta filata bandiera dell’arte casearia delle 

masserie locali. II “cosacavaddu”, antico nome 

del Ragusano DOP, si ottiene grazie alla sapiente 

lavorazione di un latte cremoso e profumato, 

munto dalla vacca di razza modicana e dalle 

vacche brune. Le mucche, tra l’altro, vengono 

allevate allo stato brado e si nutrono in pascoli 

naturali. Questi elementi ne fanno un formaggio 

unico, per qualità, per forma (a parallelepipedo) 

e per lavorazione, completamente manuale.


I produttori sono sparsi per tutta la Provincia, 

con particolare concentrazione tra Ragusa e 

Modica. II viaggio prosegue attraverso la degustazione 

del Cerasuolo di Vittoria DOCG (Denominazione 

di Origine Controllata e Garantita), 

vino che si ottiene dai vitigni Nero d’Avola e 

Frappato. II risultato è un vino dal colore rosso 

intenso, dall’odore fruttato e dal sapore pieno e 

morbido. La Provincia vanta inoltre due tipicità 

in fase di riconoscimento. La prima è iI cioccolato 

di Modica, unico nel suo genere, sia per lavorazione 

che per le proprietà organolettiche; la 

lavorazione “a freddo”, con l’aggiunta di spezie e 

aromi, è ancora oggi quella introdotta durante 

la dominazione in Sicilia degli spagnoli, che a 

loro volta la appresero dagli aztechi. Questo 

Cipolla giarratana 



SAC: Aeroporto Fontanarossa Catania 

tel. 095 7239111, e-mail: info@aeroporto.catania.it 

G.E.S.A.P.: Aeroporto Palermo 

tel. 800 541880, e-mail: gesap@gesap.it 

SO.A.CO. S.p.A.: Aeroporto di Comiso 

tel. 0932 961467, e-mail: info@soaco.it 


Ci sono treni diretti per Catania e Siracusa da 

Bologna, Firenze, Genova, Roma, Torino, Venezia 

e Milano. 

Carote novelle 

di Ispica 


AUTOBUS 

Aeroporto Catania - ragusa 

ETNA TRASPORTI: tel. 0932 623440 - 095 532716 

Palermo - ragusa 

cioccolato infatti non è mai passato alla fase 

industriale, e viene prodotto senza aggiunta di 

grassi o altre sostanze estranee. Dal 2003 esiste 

un Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica 

che lavora, tra l’altro, per l’ottenimento del 

marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta). 

Infine la carota di Ispica, famosa per il profumo 

intenso e il sapore deciso, frutto di un mix 

dovuto alle particolari condizioni climatiche, 

estati aride ed inverni miti, ed alla consistenza 

media del terreno. Eccezionali le proprietà dietetiche 

grazie alle notevoli quantità di vitamina 

A, calcio e fosforo. Tra le altre tipicità si segnala 

la cipolla di Giarratana, ortaggio unico nel suo 

genere, caratterizzato da un sapore molto dolce 

e aromatico. 

INTERBUS: tel. 095 530396 - 0931 66710 - 

091 6167919 

Messina - ragusa: 

SAIS: tel. 0932 623440 - 0935 524111 - 

091 7041211 - 095 536168 

AUTO 

Da Palermo: autostrada A19 Palermo-Catania 

Da Catania: lungo la strada statale 514 (90 km) 

Da Messina: autostrada A18 Messina-Catania 


Pozzallo - Malta 

Malta - Pozzallo 

Cerasuolo DOCG 

DOVE DORMIRE 

Informazioni su www.provincia.ragusa.it 

sezione Turismo 

ragusano DOP

Campania 

ravello, veduta da Villa rufolo 

Provincia di Salerno 

La Costiera Amalfitana

Introduzione 

La può abbracciare interamente con la sguardo, ammirando le sue acque limpide con 

Costiera Amalfitana si protende nel Mar Tirreno per quarantadue vertiginosi chilometri 

incisi nelle pendici salernitane dei Monti Lattari. Nelle giornate più terse la si 

l’isolotto, dimora delle leggendarie fanciulle omeriche che ammaliavano i naviganti con la dolcezza 

del loro canto. 

Amalfi, Vietri sul Mare, Positano, Atrani sono le perle di questo scenario di grandissimo valore 

culturale e artistico. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso di inserire quest’area sulla base dei criteri 

(ii), (iv) e (v), ritenendo che la Costiera Amalfitana sia un eccezionale esempio di paesaggio 

mediterraneo, con uno scenario di grandissimo 

valore culturale e naturale dovuto alle sue caratteristiche 

spettacolari ed alla sua evoluzione 

storica. 

Costiera Amalfitana, veduta


STOrIA 

Le miti legati alla sua fondazione, e 

origini di Amalfi sono avvolte nella 

leggenda. Numerosi, infatti, sono i 

ruotano tutti attorno alla discendenza romana, 

dimostrata anche dai rinvenimenti archeologici 

di età imperiale. 

Il toponimo Amalfi è di sicura estrazione 

latina e deriverebbe o da Melfi, un villaggio 

marittimo lucano abbandonato da alcuni pro- 

fughi romani nel IV secolo d.C., o dal cognome 

di una gens romana del I secolo d.C. (Amarfia). 

A seguito delle incursioni germaniche del V 

secolo d.C., molti profughi romani delle città 

campane, ormai preda delle orde barbariche, 

si rifugiarono sui Monti Lattari e trasformarono 

il piccolo villaggio di Amalfi in una città, che era 

già sede vescovile nell’anno 596. 

Amalfi e il territorio della Costiera appartennero, 

sino alla prima parte del IX secolo, al 

ducato romanico-bizantino di Napoli, dal quale 

si staccarono definitivamente il 1° Settembre 

839, dando vita ad una repubblica autonoma 

allo scopo di difendere i commerci marittimi 

di Amalfi dagli attacchi dei Longobardi di 

Benevento. Dapprima fu governata da Conti 

eletti annualmente, poi da Prefetti ed infine 

da Duchi che la trasformarono in una sorta di 

monarchia ducale. 

Amalfi, veduta 

141

142 


Sin dall’VIII secolo gli Amalfitani si erano insediati 

nei principali centri portuali del Mediterraneo 

in “colonie virtuali”, costituite da abitazioni, 

botteghe, fondachi, chiese, monasteri, ospedali, 

che si amministravano mediante le leggi della 

madrepatria. Il ruolo di Amalfi nella politica 

mediterranea medioevale fu di mediazione 

tra civiltà tra loro contrapposte, quali l’araba, 

la bizantina e l’occidente romanico-germanico. 

IL COMMErCIO 

Il commercio triangolare di Amalfi nel Medioevo 

si svolgeva toccando l’Italia, l’Africa settentrionale 

araba e l’Impero di Bisanzio. Le navi di 

Amalfi salpavano alla volta dei centri arabi della 

costa africana cariche di legname da vendere in 

cambio di oro. In una seconda fase si recavano 

lungo la costa Siro-Palestinese ed a Bisanzio, 

dove acquistavano spezie, pietre preziose, 

stoffe pregiate, oggetti di oreficeria che in una 

terza fase rivendevano in gran parte dell’Italia, 

spingendosi sino a Ravenna e di lì, navigando il 

Po, addirittura a Pavia. Questo ciclo triangolare 

del commercio amalfitano arricchì enormemente 

gli abitanti della repubblica marinara a tal 

punto che potenze nemiche progettarono di 

conquistarla. Così Amalfi perse definitivamente 

la sua indipendenza nel 1131, quando entrò a 

far parte del regno normanno di Sicilia. Ma la 

sua floridezza economica e la potenza marinara 

non si eclissarono; in realtà Amalfi fu superata 

nei commerci e nelle attività marinare da nuove 

potenze concorrenti, quali Pisa e Genova. La 

vera crisi economica di Amalfi nel periodo medioevale 

è da ricercare nella guerra combattuta 

tra Angioini ed Aragonesi a seguito della quale 

Amalfi e il suo territorio subirono la concorrenza 

catalana e furono sottoposti a carestie, pestilenze, 

spopolamento. 

LA MArINErIA 

Amalfi per tutto il Medioevo ebbe una numerosa 

e potente flotta, distinta tra quella militare 

e quella mercantile. La flotta militare risultò più 

volte vittoriosa soprattutto nelle battaglie combattute 

contro gli Arabi in difesa della cristianità. 

Per la costruzione delle navi da guerra Amalfi 

aveva un arsenale in muratura del quale oggi 

restano due corsie divise da dieci pilastri. Nell’edificio 

originario venivano costruiti gli scafi delle 

galee da combattimento, impostate su centoventi 

remi. Le navi mercantili venivano costruite 

sugli arenili indicati con il termine bizantino di 

scaria. Lo scarium di Amalfi medioevale si trova 

oggi sotto il mare di fronte alla città, sommerso 

a seguito di una frana sottomarina provocata 

da una possente tempesta di Libeccio. 

Della storia marinara di Amalfi oggi restano, 

oltre all’arsenale, il codice marittimo denominato 

Tabula de Amalpha e la tradizione dell’in-

venzione della bussola. Il codice è conservato in 

una copia cartacea seicentesca presso il Museo 

civico, fu elaborato tra l’XI ed il XIV secolo e i 

suoi capitoli contengono sorprendenti notizie 

che riguardano l’avanzata e progredita società 

marinara Amalfitana. é ormai accertato che 

furono gli Amalfitani per primi ad inventare la 

bussola quale strumento di orientamento marinaro 

magnetico “a secco”, e che la diffusero nel 

Mediterraneo entro la prima metà del XIII secolo. 

LA COSTIErA AMALFITANA 

Ai tempi della Repubblica fondata nell’839, il 

territorio amalfitano andava da Cetara ai rilievi 

montuosi di Scala, Tramonti e Agerola, dal territorio 

stabiano con Lettere, Pimonte e Gragnano 

fino all’isola di Capri. I suoi confini erano presidiati 

da castelli e fortificazioni i cui resti sono visibili in 

prossimità dei centri abitati, a mezza altezza fra 

il mare e i crinali dei monti. Lungo la costa, una 

serie di torri di avvistamento ricorda le incursioni 

dei corsari turchi. 

Oggi l’area del sito UNESCO comprende 

quindici comuni (Amalfi, Atrani, Cetara, Conca 

dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, 

Praiano, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, 

Scala, Tramonti, Vietri sul Mare), in un territorio 

le cui straordinarie peculiarità paesaggistiche 

e ambientali fanno da sfondo a testimonianze 

storico-artistiche che ne rappresentano l’iden- 

La Costiera Amalfitana 

tità delle origini: dalle ville romane di Minori e 

Positano del I secolo d.C. all’architettura pubblica 

e privata medievale, dai preziosi manufatti di 

oreficeria e artigianato custoditi dentro chiese e 

musei, alle meraviglie naturalistiche della Valle 

dei Mulini. Con le sue cupole maiolicate, insegna 

di un artigianato ceramico famoso nel mondo, 

Vietri sul Mare apre (o chiude, per chi venga da 

Sorrento) la serie dei paesi che compongono il 

territorio della Costiera. 

Sospesa fra cielo e mare, Ravello respira atmosfere 

d’altri tempi: con i tesori d’arte delle 

sue chiese millenarie, le visioni d’infinito di villa 

Cimbrone, la magia di Villa Rufolo, già ammirata 

da Boccaccio, che la celebrò nel Decameron. 

Nella minuscola Atrani, incassata nella valle 

del Dragone, si svolgeva la cerimonia di investitura 

dei dogi amalfitani, mentre sulla strada che 

da Amalfi si arrampica verso il “paese dipinto” di 

Furore, il borgo di Conca dei Marini è riconoscibile 

dalle volte a botte della bianca costruzione 

seicentesca adagiata su uno sperone di roccia. 

Infine Amalfi, nella quale alla celebrità del 

Duomo, che fa da quinta al teatro della piazza, 

si contrappone la città araba, dai vicoli segreti, 

androni e porticati biancheggianti di calce. Un’architettura 

fantastica di loggette, scale e scalinatelle 

che si intersecano in un gioco di geometrie 

azzardate, intrecci di costruzioni che sembrano 

mantenersi sospese per caso e che fecero dire a 

Le Corbusier “Non è possibile, ma esiste”. 

Amalfi e Atrani 

143

Campania 

Certosa di Padula, interno 

Caserta 

la reggia 

il Parco 

Complesso di 

San Leucio 


Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

con i siti archeologici di Paestum, Velia e la Certosa di Padula

Introduzione 

Un tra natura e cultura, luogo di scambio e di contaminazione. è oggi un paesaggio 

magnifico risultato dell’opera combinata della natura e dell’uomo. Situato sulla 

costa al centro del mare Mediterraneo, il Cilento è sintesi perfetta della convivenza 

vivente che mantiene un ruolo attivo nella società contemporanea ma conserva i caratteri 

tradizionali che lo hanno generato, nell’organizzazione del territorio, nella trama dei percorsi, 

nella struttura delle coltivazioni e nel sistema degli insediamenti. Il Cilento realizza l’incontro 

tra mare e montagna, Atlantico e Oriente, culture nordiche e africane, fonde popoli e civiltà e 

ne conserva le tracce evidenti nei suoi caratteri distintivi: l’archeologia, la natura, le tradizioni. 


Il Comitato del Patrimonio Mondiale ha deciso nel 1992 di inserire il Parco Nazionale del 

Cilento e del Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula nella 

Lista dei beni Patrimonio dell’Umanità in base ai seguenti criteri: 

criterio (iii): durante la preistoria e il Medioevo la regione del Cilento è stata il principale 

passaggio per le comunicazioni culturali, politiche e commerciali in un modo particolare, cioè 

attraverso i crinali delle catene montuose che corrono da est ad ovest, creando così un panorama 

culturale di notevole significato e qualità; 

criterio (iv): in due momenti chiave dello sviluppo della società umana del Mediterraneo 

come regione, la zona del Cilento ha costituito l’unico modo esistente di comunicazione tra 

l’Adriatico e il Tirreno nella regione del Mediterraneo centrale, e ciò è chiaramente illustrato da 

quello che resta oggi del paesaggio culturale. 

Tempio di Nettuno, Paestum 

145

146 


Situata al centro fra la costa amalfitana e 

quella cilentana, Salerno visse una storia 

ricca di eventi e di popoli. 

Furono i Greci a importare sul territorio i 

frutteti, gli ulivi e le colture del grano e del frumento. 

In seguito (197 a.C.) divenne una colonia 

romana. Nel Medioevo subì la dominazione 

Longobarda. 

Per sfuggire al volere di Carlo Magno, nel 

786, Arechi II trasferì la sede del ducato di Benevento 

a Salerno cercando di garantirsi il controllo 

di una zona strategica. Fece fortificare la città, 

già dotata di un castello e ben presto Salerno 

divenne sede di un principato oltre che un forte 

centro politico. Si istituì anche la Scuola Medica, 

la più antica istituzione di questo genere in 

Europa. Ma è con i Normanni, ed in particolare 

con Roberto il Guiscardo, che Salerno conobbe 

il periodo di maggior splendore (XI-XII secolo). 

Sono di questo periodo il Duomo e la Reggia 

di Castel Terracena, mentre la Scuola Medica 

assunse sempre più importanza. 

Il risveglio economico avvenne verso la metà 

del XII secolo con l’occupazione sveva; a questo 

periodo risale la costruzione del molo ad opera 

di Manfredi, figlio di Federico II. 

Dopo il XIV secolo presero il sopravvento i 

principi di Sanseverino, i feudatari più potenti 

del sud che fecero arrivare a Salerno uomini di 

eccelsa cultura e grandi artisti. Fra il 1656 e il 

1694, Salerno fu colpita da peste e terremoti. 

Iniziò così uno dei periodi più cupi per la storia 

di questa terra che avrà termine solo dopo il 

XVIII secolo con la fine dell’impero spagnolo. 

Nel 1799 la città entrò a far parte della Repubblica 

Partenopea e, nel periodo napoleonico, 

si ordinò la soppressione della Scuola 

Medica e di tutti gli ordini religiosi. Da questo 

momento in poi avvenne la nuova espansione 

cittadina oltre le mura, fenomeno che durò 

anche dopo l’Unità d’Italia e si protrasse sino 

alla seconda guerra mondiale. 

Nel 1943 Salerno assistette allo sbarco degli 

alleati e nel 1944 fu sede del governo Badoglio. 

Oggi, la città, presenta tre nuclei ben distinguibili: 

la zona medievale, sul declivio del colle 

che si sviluppa sulla via dei Mercanti, e la parte 

moderna che ha due volti, quello ottocentesco


con i siti di Paestum, Velia e la Certosa di Padula 

con un’espansione ordinata e regolare, e quello 

che risale all’ultimo dopoguerra, con costruzioni 

affollate e disordinate. 

Da un punto di vista economico Salerno è un 

centro di commerci agricoli e un polo industriale 

(industrie tessili, meccaniche, alimentari, del 

legno e delle ceramiche). Trovandosi al centro di 

due splendide coste (Amalfi e Cilento) è anche 

un importante nodo di comunicazioni. 

IL PArCO DEL CILENTO 

I primi insediamenti umani risalgono al 

Paleoli tico medio e continuano per tutto il 

Neolitico sino all’Età del Rame. La presenza di 

queste antiche culture è testimoniata dalle tracce 

lasciate sia nelle grotte costiere fra Palinuro e 

Scario, sia in quelle interne lungo i percorsi del 

crinale dei massicci montuosi come le Grotte 

di Castelcivita, sia nel Vallo di Diano a Pertosa, 

nelle Grotte dell’Angelo. 

Testimonianze dell’Età del Bronzo sono gli 

altari sacrificali e le sculture rupestri lungo le 

vie dal Tirreno allo Ionio. 

Intorno al XVII secolo a.C. sbarcarono sulle 

coste del Cilento i Greci che formarono la città di 

Poseidonia. Dal mare giunsero poi i Focei dell’Asia 

Minore che fondarono Velia e Porta Rosa. 

Durante il IV secolo a.C. i Romani usarono 

questa zona per gli scambi e per i traffici ma, 

con la caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

(VI secolo d.C.) iniziò il lungo periodo delle dominazioni 

barbariche dei Visigoti, Goti, Longobardi 

e i continui attacchi dei Saraceni. Questo 

incontro/scontro fra diverse culture determinò 

il nascere di complessi architettonici e pittorici 

di grande bellezza come la Badia di Pattano con 

la Cappella di San Filadelfo o gli affreschi della 

Cappella Basiliana a Lentiscosa. Nel corso dei 

secoli XVI e XVII l’intero territorio fu smembrato 

tra nobili che contribuirono a fare di questa 

terra luogo di crudeli imprese. 

Il Cilento presenta una morfologia varia 

e complessa. In corrispondenza del bacino 

idrogeografico del fiume Alento e dei principali 

monti del Cilento occidentale si trova una 

roccia che prende il nome di Flysch del Cilento. 

Sulla costa alta il Flysch si caratterizza per la 

stratificazione delle rocce dai colori particolari 

e per il paesaggio con una forte presenza 

arborea della macchia mediterranea. 

Nel parco si trovano circa 1800 specie di 

piante autoctone spontanee fra le quali spicca 

la Primula di Palinuro, il simbolo del Parco. 

Palinuro 

147

148 


La macchia mediterranea si estende nella 

zona costiera insieme con gli ulivi e i boschi 

sempreverdi. Nelle quote superiori e nell’interno 

si ergono querce, aceri, tigli, olmi, frassini e 

castagni, mentre, a quote maggiori, i faggeti 

coprono i monti. Ancora più in alto si trova il 

rarissimo arbusto Crespino dell’Etna. 

Vista l’impressionante varietà della morfologia 

e della flora del parco, non è da considerare 

strana la presenza di una fauna diversificata e 

ricca. Nelle zone montane si trovano le Aquile 

Reali e alcune delle sue prede come la Lepre 

appenninica e la Coturnice. La presenza di queste 

due specie è molto importante da un punto di 

vista biologico in quanto rappresentano forme 

animali autoctone appenniniche ormai estinte 

in molte parti del territorio. Tra i pascoli vi sono 

lupi, volpi e martore. 

PAESTUM 

Piccola frazione di Capaccio, Paestum costituisce 

uno dei maggiori reperti di colonia greca. 

Fondata nel VI secolo dagli Achei come centro 

commerciale marittimo, passò nelle mani dei Lucani, 

poi dei Romani. Nell’887 d.C. venne distrutta 

dai Saraceni e da qui cominciò la sua decadenza. 

La cinta muraria dell’antica colonia greca, 

a forma poligonale con quattro grandi porte, 

avvolge quasi completamente Paestum, dove 

erano presenti un Foro, interi quartieri urbanizzati, 

edifici religiosi e tre templi. 

Il Tempio di Hera, il più antico, di ordine dorico 

con diciotto colonne sui lati lunghi e nove sui 

Da sinistra: Tempio di Nettuno e Basilica, Paestum 

corti, aveva una cella preceduta da un portico, 

e divisa in due navate da una fila di colonne. 

Risale al 510 a.C. il Tempio di Cerere, in realtà 

dedicato ad Atena, costituito da tredici colonne 

sui lati lunghi e sei sui corti, con ampio portico 

antistante la cella. Questo tempio fu, in seguito, 

restaurato dai Romani e usato, in epoca bizantina, 

come chiesa. 

Il Tempio di Nettuno, il più grande dei tre, 

si fa risalire al 450 a.C. e costituisce uno dei più 

splendidi esempi di architettura dorica templare. 

Dedicato in realtà ad Hera, continua a mantenere 

l’antica ma erronea denominazione; il tempio 

possiede sedici colonne sui lati lunghi e sei sui 

corti, con una cella racchiusa tra due portici e 

divisa in tre navate da due file di colonne. Davanti 

sono rimasti i resti di due altari che dovevano 

servire per i sacrifici. 

IL MUSEO ArCHEOLOGICO 

NAZIONALE 

Il museo, costruito negli anni cinquanta, contiene 

trentatre delle metope che decoravano il 

Tempio di Hera e che costituiscono il gruppo scultoreo 

più importante di tutta la Magna Grecia. 

Sistemate in diverse stanze si trovano le metope 

arcaiche del thesauros, che raffigurano il mito di 

Eracle, e quelle raffiguranti fanciulle danzanti in 

abiti ionici; vi si trovano poi elementi architettonici 

del tempio di Cerere, di un corredo funebre 

e alcuni affreschi tombali del IV secolo con scene 

del defunto in armi a cavallo, di giochi funebri e, 

per le tombe femminili, di attività domestiche.


con i siti di Paestum, Velia e la Certosa di Padula 

La Certosa di Padula, veduta dall’alto 

Sono inoltre conservati gli affreschi della 

Tomba del Tuffatore della fine del V secolo 

a.C., cinque lastre dipinte con grande capacità 

espressiva che raffigurano un giovane tuffatore 

a grandezza naturale e una scena del banchetto 

funebre: la sua fondamentale importanza deriva 

dall’essere l’unica testimonianza della pittura 

greca classica giunta intatta fino a noi. 

VELIA 

Originariamente Elea, fondata nel 540 a.C. 

lungo la costa tirrenica della Lucania dai Focesi, 

provenienti dalla Corsica e stabilitisi qui dopo 

la sconfitta contro le flotte degli Etruschi e dei 

Cartaginesi. Dopo la distruzione della colonia 

greca di Sibari, Velia ospitò i filosofi Parmenide 

e zenone cui si deve l’importanza del pensiero 

filosofico. La città combatté con la vicina Posidonia, 

con i Lucani e, nel 389, entrò a far parte 

della Lega Italiota. Fornì, successivamente, aiuti 

a Roma contro Annibale. Venne distrutta fra l’VIII 

e il IX secolo d.C. dai Saraceni. 

Si distinguono tre nuclei urbani: il quartiere 

meridionale, che era il centro del potere politico, 

il quartiere settentrionale, vicino al porto 

fluviale, e l’acropoli, che era il più antico abitato 

di Elea. Sul promontorio, in passato, sorgevano 

edifici pubblici e sacri. Rimangono i resti di un 

tempio ionico e del teatro del III secolo. 

LA CErTOSA DI PADULA 

La Certosa fu fondata nel 1306 da Tommaso 

San Severino, signore di tutto il Vallo di Diano, 

che la donò all’ordine dei Certosini. 

è uno dei monasteri più grandi del mondo. 

Originariamente Certosa di San Lorenzo, è chiamata 

di Padula per la sua vicinanza all’omonimo 

paese. La struttura è quella tipica delle Certose: 

nella parte alta c’erano gli alloggi dei padri 

certosini che vi conducevano una vita ascetica 

e rigorosa; nella parte bassa stavano i conversi 

che avevano il compito di amministrare i beni 

dell’ordine e sovrintendevano le attività agricole 

e artigianali. 

Quartieri di Velia Velia 

La Certosa di Padula 

149

150 

Itinerari 

ALTO E MEDIO SELE 

Questa zona prende il nome dall’omonimo 

fiume, uno dei corsi d’acqua più belli e meno 

inquinati d’Italia. Il territorio dell’Alto Medio Sele 

è pieno di testimonianze storiche, naturalistiche 

ed archeologiche. L’alta Valle del SeIe, con i suoi 

paesaggi incantevoli, la bontà delle sue sorgenti 

e il suo splendido fiume, offre le sue bellezze a 

quanti ricercano, nel turismo, la genuinità del 

territorio e la cordialità di popolazioni civili e 

ospitali. Come la Comunità Montana zona del 

Tanagro, anche la zona dell’Alto Medio Sele rientra 

in un progetto di recupero e valorizzazione 

dei prodotti agricoli, definiti prodotti di pregio 

e di sviluppo dei sistemi locali. L’area, dal punto 

di vista morfologico, si presenta come una vasta 

conca a forma di triangolo irregolare, delimitata 

a ovest dal massiccio del Cervialto, a est dal 

pre-Appennino, a nord dalla Sella di Conza e a 

sud dalla gola del passo di Contursi. Chi percorre 

la strada provinciale si troverà di fronte uno scenario 

naturale suggestivo, dominato dalle mille 

sfumature del verde, nelle sue numerose tonalità, 

quelle dei campi, delle pianure, delle montagne 

e delle strade a tratti tortuose. 

IL CASTELLO ARECHI – SALERNO 

Positano 

Il Castello Arechi, situato sul monte Bonadies 

fu realizzato nell’VII secolo dal longobardo 

Arechi II, il quale trasferì la capitale del ducato 

da Benevento a Salerno, ed ancor oggi domina 

la città e veglia su di essa. 

Campania Basili 

Cava de’ Tirreni 

Amal 

Ravello 

La Costiera 

amaltana 

Salerno 

Piana del Sele 

Vietri sul Mare 

La fortezza non 

fu mai espugnata con 

la forza, ma Gisulfo II, ultimo 

principe longobardo di Salerno, si 

arrese nel 1077 al conquistatore normanno 

a seguito di un lunghissimo assedio. Successivamente 

la costruzione fu ampliata e modificata in 

epoca normanna, angioina e aragonese. 

IL DUOMO – SALERNO 

Paestum 

Il Parco Nazionale 

del Cilento 

e Vallo di Diano 

Velia 

Castello Arechi, Salerno 

Tra i monumenti caratteristici della città storica, 

ma anche il più significativo ed importante, 

si configura il Duomo. Fu fatto costruire da 

Roberto il Guiscardo tra il 1076 e il 1085, ma fu 

quasi completamente rifatto nella prima metà 

del 700; subì ulteriori interventi negli anni ‘30, ‘50 

e ‘60. II monumento è munito di uno spettacolare 

atrio, cinto da un portico su antiche colonne 

reggenti archi a tutto sesto; nel mezzo vi è una 

vasca di granito classica che sostituisce un’altra 

Costiera Amalfitana 

Pertosa 

La Certosa 

di Padula

cata 

Itinerari 

di granito egiziano proveniente da Paestum, oggi 

nella villa Comunale di Napoli. Al XII secolo risale 

il campanile che sovrasta il portico lungo il suo 

lato destro, alto 56 metri. Una visita al Museo del 

Duomo, al Museo Archeologico Provinciale e alla 

Pinacoteca Provinciale offrono una panoramica 

completa sull’arte salernitana attraverso i secoli. 

Nello stesso quartiere meritano una visita la 

Chiesetta medioevale di Santa Maria de Lama e le 

Chiese barocche di San Giorgio e della Madonna 

delle Grazie. è infine interessante fare una passeggiata 

lungo via Roma, nella città moderna, e 

il lungomare, uno dei più lunghi d’Italia. 

IL DUOMO – AMALFI 

Calabria 

Il Duomo, dedicato a Sant’Andrea, è il principale 

bene architettonico, con la sua spettacolare 

scalinata che termina in una pittoresca piazzetta. 

Fu costruito nel IX secolo, quando la Repubblica 

Marinara cominciò ad affermarsi come potenza 

commerciale. Venne completamente ristrutturato 

nel 1203, nelle forme arabo-normanne introdotte 

dai conquistatori. Rimaneggiato attorno al 

1570, fu ricostruito nell’800 dopo un disastroso 

crollo avvenuto a metà del secolo. 

Costa tra Positano e Amalfi 

Duomo di Salerno, Cripta di San Matteo 

Puglia 

LA BADIA DELLA SANTISSIMA TRINITà – 

CAVA DE’ TIRRENI 

è il simbolo stesso di Cava, il suo maggior 

monumento e gloria. Sorge alle pendici del 

Monte Finestra, sotto l’immensa cava Arsicia, e 

fu fondata nel 1011 da San Alferio Pappacarbone, 

che ne fu anche il primo Abate. Intitolata 

alla Santissima Trinità, fu consacrata nel 1092 

da Papa Urbano II. L’attuale facciata risale alla 

seconda metà del ‘700. 

GROTTE DI PERTOSA 

Duomo di Amalfi 

All’ingresso del Vallo di Diano, nel Cilento, 

sono situate le Grotta di Pertosa, le più importanti 

dell’Italia del sud, e le uniche ad essere 

attraversate da un fiume sotterraneo. 

Le Grotte, utilizzate anticamente come luogo 

di culto cristiano, sono anche dette “Grotte 

dell’Angelo”. Dopo una suggestiva traversata in 

barca, le Grotte si snodano nel cuore del Cilento, 

in un’affascinante serie di cunicoli e sale naturali. 

Badia, Cava de’ Tirreni 

151

152 

Eventi 

RAVELLO FESTIVAL 

In poco meno di due mesi, luglio e agosto, 

il Ravello Festival propone una serie di eventi, 

che spaziano tra concerti sinfonici e cameristici, 

balletti e performance jazz, incontri con scrittori 

e mostre, momenti di formazione e omaggi alla 

tradizione musicale napoletana e non solo. 

GIFFONI FILM FESTIVAL 

Film, lungometraggi, cortometraggi in concorso, 

giurie di giovani, anteprime, masterclass, 

ospiti internazionali e tante novità per la kermess 

di cinema per giovani più famosa del mondo. 

SAGRA DEL “SCIUSCIELLO”– PELLEzzANO 

è sicuramente uno degli appuntamenti 

gastronomici estivi più attesi della Provincia 

di Salerno. ‘O sciusciello è un prodotto da 

forno tipico del luogo conosciuto da tanti 

(il primo pane dei nonni di Pellezzano): è un 

impasto spianato e sottile di acqua, farina 

e sale, condito con sugna e pepe, arricchito 

con pancetta e formaggi, salsicce e patate 

o anche nutella, cotto nei forni a legna. 

La particolarità è nella spianatura dell’impasto, 

che a contatto col fuoco si rigonfia, fino 

a bucarsi producendo il classico soffiore che 

nel dialetto locale viene detto “o’ sciuscio”. Gli 

organizzatori della rassegna da anni, ormai, alla 

degustazione affiancano momenti di musica e 

spettacolo con la presenza di gruppi folcloristici. 

FESTA MEDIEVALE – TORCHIARA 

La festa medievale, nei primi giorni d’agosto 

anima il centro storico di Torchiara. Nello splendido 

scenario del borgo medievale si può assistere 

al grande corteo storico, alla rievocazione storica, 

al Palio della Torre con sbandieratori, musici, 

danzatrici e tanto altro. 

SAGRA DEL PESCATO DI PARANzA – 

CASTELLABATE 

La sagra del Pescato di Paranza è una rassegna 

enogastronomica che si tiene a Lago di 

Castellabate, nota località marina della Costiera 

Cilentana. I visitatori possono gustare ottime 

fritture di pesce azzurro fresco, pasta e fagioli 

con cozze, frittelle di alghe, e dolci tipici. 

GIORNATA PROMOzIONALE 

DELL’OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA – 

ALBANELLA 

L’antico borgo di Albanella celebra l’ “Oro 

Verde”. L’evento, oltre a valorizzare l’olio, è caratterizzato 

da un percorso suggestivo, per 

riportare in auge momenti di tradizione contadina: 

taverne allestite lungo tutto il centro 

storico, esposizioni artigianali, vendita di prodotti 

tipici agroalimentari. Si potranno gustare 

piatti come lagane e ceci, pizza cilentana, trippa 

e fagioli, soffritto, cicoria e patate, broccoli 

e salsiccia, acqua sala, vicci fritti e dolci tipici 

cilentani. 

ravello Tramonto a ravello


IL LIMONCELLO COSTA D’AMALFI 

Il Limoncello della Costiera Amalfitana, o 

liquore di limoni, ha il colore del sole, il profumo 

intenso e delicato del limone, e una 

buona gradazione alcolica. 

La fama del Limoncello 

è nota in tutto 

il mondo, eppure si 

tratta di una preparazione 

semplice e 

di origine casalinga. 

Probabilmente è proprio 

questo il segreto 

del suo successo 

planetario. 

LE MELANzANE AL CIOCCOLATO 

Le melanzane al cioccolato sono una specialità 

gastronomica della Costiera Amalfitana di 

antichissima tradizione. Questa ricetta nacque 

probabilmente nella cucina del convento francescano 

di Tramonti, i cui monaci preparavano le 



Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi” 

tel. +39 082 83 54 311 

Aeroporto Internazionale di Napoli 

tel. +39 081 70 92 800. 


Stazione Ferroviaria di Salerno 



Per Salerno 

Da nord: 

A1 fino a Napoli, poi A3 Napoli-Salerno: uscita Vietri 

sul Mare; 

A1 fino a Caserta, poi A30 Caserta-Salerno: uscita 

Fratte/Salerno centro. 

melanzane fritte ricoperte di un intingolo dolce e 

liquoroso; la ricetta subì varie trasformazioni fino 

a che le fette di melanzane vennero ricoperte 

con salsa di cioccolata. 

IL POMODORO SAN MARzANO DOP 

Il pomodoro San Marzano DOP (Denominazione 

di Origine Protetta) è conosciuto ed 

apprezzato in tutto il mondo per le sue caratteristiche 

esaltate dalla trasformazione in “pelato” 

per conserve. I pelati San Marzano trovano mille 

impieghi nella gastronomia italiana e vengono 

esportati in tutti il mondo. Il sugo di pomodori 

pelati San Marzano DOP ha un aroma inconfondibile 

e immancabile in ogni cucina italiana. 

LA MOzzARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP 

Fragranti e genuine, le mozzarelle di bufala 

vantano il primato tra i prodotti italiani di Denominazione 

di Origine Protetta (DOP). Sono 

prodotte con il latte intero di bufala, munto direttamente 

nei pascoli della Valle del Sele. 

Da sud: 

A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita Fratte/Salerno 

centro; 

A3 Salerno- Reggio Calabria: uscita Pontecagnano, 

direzione Fratte/Tangenziale; uscite da zona Industriale 

fino a Fratte 


Porto di Salerno 

www.portosalerno.it 

www.salernostazionemarittima.it 

DOVE DORMIRE 

Federalberghi Campania 

tel. +39 081 5513133 


153

Sicilia 

Palazzo Nicolaci, Noto, particolare 

Provincia Regionale di Siracusa 


(Noto, Palazzolo Acreide)

Introduzione 

Il nonché buona parte delle Province di Catania, Enna e Caltanissetta. Molti dei comuni 

Val di Noto è storicamente uno dei tre territori in cui fu divisa amministrativamente la Sicilia 

in epoca arabo-normanna, e comprende i territori delle Province di Siracusa e Ragusa, 

del Val di Noto furono pesantemente colpiti dal terremoto del 1693 ed alcuni, completamente 

distrutti, furono ricostruiti in siti diversi da quelli originari. L’opera di ricostruzione fu l’occasione 

per il fiorire dell’architettura tardo barocca di scuola siciliana, che introdusse grandi innovazioni 

nella progettazione e nella realizzazione di chiese e palazzi. Otto tra le città del sud-est della Sicilia, 

e cioè Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa 

Ibla e Scicli rappresentano mirabilmente la grandiosa opera di ricostruzione e sono state inserite 

nella World Heritage List dell’UNESCO, quali inimitabili testimonianze dell’architettura barocca. 


Le città tardo barocche del sud-est siciliano, nella loro comune caratteristica, hanno dimostrato 

di possedere ben quattro dei sei criteri previsti per l’inserimento nella World Heritage List 

dell’UNESCO: (i), (ii), (iv) e (v). Le otto città del sud-est della Sicilia, infatti forniscono una notevole 

testimonianza del genio esuberante dell’arte e dell’architettura del tardo Barocco – criterio (i), 

rappresentano l’apice e la fioritura finale dell’arte Barocca in Europa – criterio (ii), possiedono 

omogeneità geografica e cronologica – criterio (iv), grazie all’eccezionale qualità dell’arte e dell’architettura 

ricostruttiva post terremoto, rappresentano un esempio di sistemazione urbanistica, 

in una zona permanentemente a rischio di terremoti ed eruzioni da parte dell’Etna – criterio (v). 

Noto, panoramica 

155

156 


La villaggio siculo situato sull’altura 

storia di Noto sembra essere stata 

segnata sin dalle origini. L’antico 

della Mendola, infatti, venne spostato da Ducezio, 

Re dei Siculi, in una posizione più facilmente 

difendibile sul monte Alveria, che dista 

dalla Noto attuale 12 chilometri. Neas, questo 

il nome con cui era conosciuta Noto nel periodo 

greco, finì presto sotto l’influsso di Siracusa, 

prima potenza economica e militare della 

Magna Grecia. Negli antichi siti rimangono 

testimonianze di insediamenti umani ancora 

più antichi, risalenti all’età del Bronzo Antico 

o Castellucciana. Del periodo greco-romano 

restano il Ginnasio, le mura megalitiche e la 

Villa romana del Tellaro. Netum, come venne 

chiamata Noto dopo la sottomissione a Roma, 

successivamente all’occupazione Giustinianea, 

fu arricchita di monumenti, come la Basilica 

di Eloro e la Trigona della Cittadella. L’invasione 

Araba segnò la fortificazione della città 

che divenne capovalle. In tutti i successivi periodi, 

dal normanno all’angioino-aragonese, la 

città continuò a vedere la crescita delle fortificazioni, 

fino ad arrivare alla costruzione della 

Torre Maestra del Castello di Noto Antica. Il 

terremoto del 1693 segnò per sempre la storia 

di Noto. La distruzione devastante della città 

comportò lo spostamento del centro abitato 

e determinò la fortuna della stessa, che ebbe 

l’opportunità di essere costruita ex novo, con 

ampia facoltà degli architetti di ideare l’intero 

impianto urbanistico della città, secondo i moderni 

canoni barocchi. L’abilità dei capomastri 

Zona archeologica latomia dell’Intagliatella, 

Palazzolo Acreide 

Palazzo Ducezio, Noto 

e degli scalpellini ha completato l’opera, realizzando 

quel magnifico “giardino di pietra” 

che ancora oggi lascia sbalorditi. Il barocco di 

Noto, a differenza di altre realtà, non si inserisce 

in un contesto preesistente e non mostra 

stratificazioni nè stili diversi. Tutto è contestuale 

ed armonico. Ogni palazzo, ogni piazza, ogni 

scalinata è perfettamente calata nel contesto 

globale, con una grandiosità senza pause e 

una regalità senza avarizia, facendo di Noto la 

perfetta città barocca. Akrai, l’antica Palazzolo 

Acreide, fu fondata da Siracusa nel 664 a.C., sui 

resti di un insediamento siculo risalente al XII 

secolo a.C. La cittadina crebbe rigogliosa sino 

alla distruzione seguita alla conquista araba. 

Solo nei primi anni del XIX secolo le campagne 

di scavi consentirono di localizzare l’antica 

Akrai, con il suo prezioso teatro, adagiato 

su un pendio naturale, opportunamente preparato 

con pietrame a secco, su cui poggiano, 

sovrapponendosi, i blocchi delle gradinate. La 

cavea, suddivisa in nove settori a cuneo, contava 

dodici fila di sedili. L’area archeo logica di 

Akrai, oltre al sito dell’antica polis, compren- 

Colonnato del Palazzo Zocco, Palazzolo Acreide


de due vaste necropoli, quella della “Pinita” e 

quella di “Colle Orbo”, la latomia denominata 

dei “Templi Ferali” ed i Santoni. Questi ultimi 

sono dodici grandi quadri scolpiti nella roccia, 

che costituiscono un complesso di figure ad 

alto rilievo, unico al mondo, dedicato al culto 

della Magna Mater, antichissima pratica orientale, 

diffusasi anche a Siracusa già nel IV secolo 

a.C.. Anche Palazzolo, come Noto, fu devastata 

dal terremoto del 1693; ma, a differenza di 

Noto, venne ricostruita sullo stesso sito e, per 

tale motivo, presenta la stratificazione tipica 

delle città ricostruite a seguito di devastazioni 

naturali. Ciò non impedì di realizzare, negli 

spazi svuotati dalle macerie, monumenti di 

particolare pregio in linea con le tendenze 

architettoniche ricostruttive dell’intero Val di 

Noto. Nella Piazza del Popolo si innalza imponente 

la Chiesa di San Sebastiano, con la sua 

scenografica gradinata. 

L’interno è a tre 

navate, con pregevoli 

stucchi e 

arredi. Il Palazzo Municipale, Palazzo Judica, 

Palazzo Caruso e Palazzo zocco, sono solo alcuni 

degli splendidi edifici in cui si ammirano 

facciate ardite, colonnati, nonché infinite balconate 

sorrette da mensole scolpite, raffiguranti 

una vasta gamma di figure grottesche. 

La Chiesa di San Paolo, che sorge sulla vecchia 

Chiesa di Santa Sofia, è caratterizzata dalla facciata 

barocca che si sviluppa in altezza su tre 

piani. Palazzolo Acreide, con i suoi vicoli stretti 

e tortuosi che, improvvisamente, si riversano 

nelle ampie piazze sulle quali si stagliano 

imponenti architetture barocche, costituisce 

la perfetta sintesi tra il borgo medievale e la 

cittadina ricostruita con i moderni 

canoni tardo-seicenteschi, inserita 

a pieno titolo tra i comuni Barocchi 

del Val di Noto. 

Cattedrale di Noto

Sicilia 

Teatro Greco, Siracusa 


Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica

Introduzione 

Quarantesimo sito italiano e quinto siciliano, quello di Siracusa e le Necropoli rupestri 

di Pantalica costituisce uno straordinario spaccato di storia e cultura millenaria. Il sito 

racchiude testimonianze che vanno dalle necropoli rupestri di oltre 3000 anni fa, con le 

oltre 5.000 tombe scavate nella roccia su un altopiano circondato da canyon formati nel corso dei 

millenni dai fiumi Anapo e Calcinara, alle vestigia greche e romane, con le fortificazioni, i teatri, 

i templi e gli anfiteatri, dalle presenze cristiane con le catacombe e le basiliche paleocristiane, 

agli influssi bizantini, arabi, normanni, svevi, catalani, barocchi, tutti presenti nei palazzi, nelle 

chiese, nei castelli e nelle fortificazioni perfettamente conservate, a memoria di un passato 

glorioso e, per lunghi periodi, di un ruolo determinante al centro del Mediterraneo. Non a caso 

Cicerone definì Siracusa la più grande città greca e la più bella di tutte. Pantalica si trova a circa 

40 chilometri ad ovest di Siracusa ed è raggiungibile da due versanti: Sortino e Cassaro-Ferla. 


Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica hanno dimostrato di possedere ben quattro dei 

sei criteri previsti per l’inserimento della World Heritage List dell’UNESCO: (ii), (iii), (iv) e (vi). I siti 

ed i monumenti di Siracusa/Pantalica, infatti, formano un “Insieme”, che costituisce una raccolta 

unica quale straordinaria testimonianza delle culture del Mediterraneo attraverso i secoli e nello 

stesso spazio – criterio (ii). “L’insieme” Siracusa/Pantalica offre, attraverso la sua straordinaria 

diversità culturale, una eccezionale testimonianza dello sviluppo della civilizzazione di oltre tre 

millenni – criterio (iii). Il gruppo di monumenti e siti archeologici situati a Siracusa, sia sull’isolotto 

di Ortigia che sulla terraferma, disseminati in tutta la zona urbana, sono il più grande esempio 

dell’eccezionale creazione architettonica che raggruppa diversi aspetti culturali (Greco, Romano, 

Federiciano, Catalano e Barocco) – criterio (iv). L’antica Siracusa era collegata direttamente ad 

eventi, idee e lavori letterari di eccezionale importanza universale: basti pensare ad Archimede, 

ai tragediografi, ai poeti, a Vittorini etc. – criterio (v). 


159

160 


Pantalica, estesa 205,86 ettari, è un massiccio 

montuoso isolato da burroni e 

profonde vallate delimitate a nord dal 

fiume Calcinara e a sud dall’Anapo. Torrenti minori 

ed una fortificazione sul lato sud-ovest ne 

completano la chiusura, rendendola una vera 

e propria fortezza naturale. Sulla sommità, a 408 

metri d’altezza, le rovine dell’ anàktoron, il grande 

Palazzo del Principe, un edificio megalitico 

di grossi blocchi, con diverse stanze rettangolari, 

evidente imitazione dei palazzi micenei, 

testimoniano la strategicità del luogo. Con oltre 

5000 celle funerarie, distribuite nelle varie Necropoli 

nord, nord-ovest, sud, Filiporto e Cavetta, 

Pantalica costituisce la più grande Necropoli 

d’Europa. è il più grande centro protostorico 

siciliano, uno dei più antichi esempi di comunità 

urbana e di architettura funeraria rupestre. 

Siracusa, fondata nell’VIII secolo a.C. da coloni 

Castello Maniace, Siracusa 

greci provenienti da Corinto, su un insediamento 

più antico risalente al Neolitico, si conquistò 

presto il ruolo di capitale della Magna Grecia, 

situata com’era in posizione strategica, sia per 

la centralità nel Mediterraneo, sia per le caratteristiche 

fisiche del territorio, che la resero per 

secoli una città inespugnabile. La presenza di 

copiose risorse idriche, di un ampio porto naturale, 

di costoni rocciosi da una parte e di paludi 

dall’altra, consentirono a Siracusa di difendersi 

facilmente e crescere sino al punto di diventare 

a sua volta conquistatrice e colonizzatrice. 

Nel periodo greco vennero edificati i 

templi più arcaici della Sicilia: il tempio di zeus 

e il tempio di Apollo, realizzate le prime necropoli 

e fondate le prime colonie: Akrai (664 a.C.), 

Casmene (643 a.C.) e Camarina (598 a.C.). Sotto 

la tirannia di Gelone sorsero al di fuori delle mura 

i quartieri di Tyche e Neapolis, e venne avviata

Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica 

la realizzazione di costruzioni monumentali, tra 

cui il tempio di Demetra e Kore, e si sviluppò il 

Teatro Greco, che iniziò ad attrarre anche una 

vivacissima attività culturale con la presenza, 

tra gli altri, di Eschilo, che introdusse a Siracusa 

le recitazioni omeriche, del poeta Epicarmo, e 

di Saffo venuta in esilio da Mitilene. Gelone accrebbe 

la presenza greca in Sicilia espandendo 

i territori della città, e respingendo i Siculi ai 

confini dei territori governati dalla capitale greca. 

L’espansione di Siracusa portò ben presto 

allo scontro con i Cartaginesi, comandati da 

Amilcare. La vittoria di Gelone e dell’alleato Terone 

sancì il predominio greco sull’isola. A Gelone 

succedettero i fratelli Ierone prima e Trasibulo 

poi. Il rovesciamento della tirannia di 

Trasibulo portò Siracusa a provare le prime 

esperienze democratiche, durante le quali si 

riserva naturale di Pantalica, necropoli 

trovò costretta ad affrontare Atene, che nel 415 

a.C. spedì in Sicilia una flotta di 250 navi e 25.000 

uomini a sostegno dell’alleata Leontinoi. Dopo 

un primo periodo di vittorie ateniesi, la spedizione 

si trovò in difficoltà a causa della valorosa 

difesa approntata dal generale spartano 

Gilippo e dallo stratega Ermocrate, fino a subire 

una pesantissima sconfitta, con la riduzione 

in schiavitù di ben 7000 uomini rinchiusi nelle 

Latomie. Nel 405 a.C., approfittando della instabilità 

causata dalla nuova avanzata dei Cartaginesi, 

Dionisio I prese il potere come tiranno, 

cancellando di fatto il governo democratico di 

Siracusa. I Cartaginesi giunsero fin sotto le mura 

di Siracusa assediandola, ma a causa di una micidiale 

epidemia che li decimò, dovettero sottoscrivere 

un trattato di pace. Dopo la partenza 

dei Cartaginesi, Dionisio trasformò Ortigia in 

Cattedrale, Siracusa Le rovine dell’Anàktoron, riserva naturale di Pantalica 

161

162 


una fortezza, ampliò la flotta navale riordinando 

gli arsenali e portò a termine la costruzione 

di una cinta muraria lunga 27 chilometri, che 

cingeva tutta la città ed arrivava sino al Castello 

Eurialo, avamposto difensivo a nord della 

città. Dopo il rafforzamento e l’ampliamento 

sul territorio della Sicilia orientale conquistando 

Naxos, Catania e Leontinoi, i siracusani si prepararono 

nel 397 a.C. ad affrontare nuovamente 

i Cartaginesi. Un nuovo assedio ed una nuova 

pestilenza portarono alla stipula di un nuovo 

trattato particolarmente favorevole a Siracusa. 

Dionisio non fu solo un condottiero ed 

uno stratega, ma anche un grande appassionato 

di arti, lettere e filosofia. In quel periodo Siracusa 

ospitò più volte Platone. Alla morte di 

Dioniso, dopo le parentesi di Dioniso II, Dione 

Chiesa di Santa Lucia alla Badia, Siracusa 

Castello Eurialo, Siracusa 

e Agatocle, prese il potere Ierone II che, dopo 

essersi inizialmente alleato con i Cartaginesi per 

far fronte alla crescente minaccia dei Romani, 

stipulò proprio con Roma un accordo pacifico 

che portò cinquanta anni di pace e prosperità. 

Ierone II ne approfittò per varare una riforma 

normativa e tributaria ed avviare una intensa 

attività urbanistica: il Teatro Greco venne ampliato 

e fu realizzato un immenso altare sacrificale, 

l’Ara di Ierone. La pace favorì anche il rifiorire 

delle arti e delle lettere, con figure di 

spicco come Teocrito. Alla morte di Ierone II, il 

successore Geronimo, giovane ed inesperto, 

ruppe il trattato di pace con Roma, che non 

esitò ad attaccare Siracusa. L’assedio romano, 

con le truppe del console Marcello, si concluse 

nel 212 a.C. con la conquista della città, malgra- 

Siracusa, veduta notturna

Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica 

do la strenua difesa e le armi costruite dal genio 

di Archimede. Il periodo romano segnò un lungo 

declino di Siracusa, caratterizzato dal malgoverno 

di Verre e da sistematiche spoliazioni 

del patrimonio artistico. Sotto il dominio romano, 

tuttavia, Siracusa, grazie alla visita di San 

Paolo ed all’opera di San Marziano (primo vescovo 

di Siracusa) diventò il primo avamposto 

occidentale del cristianesimo. Durante le persecuzioni 

cristiane vennero costruite imponenti 

catacombe, seconde solo a quelle di Roma. 

La caduta dell’Impero Romano aumentò il declino 

della città, che subì varie scorrerie barbare. 

Solo all’epoca dell’Impero d’Oriente, Siracusa 

visse un nuovo periodo di prosperità, divenendo 

dal 663 al 668 residenza dell’Imperatore 

Costante II di Bisanzio, nonché metropoli di 

tutte le chiese della Sicilia. Sul finire dell’800 

Siracusa subì l’ennesimo assedio, stavolta da 

parte degli arabi che, conquistata la Sicilia, 

espugnarono e saccheggiarono la città. Ridotta 

ormai alla sola Ortigia, Siracusa perse definitivamente 

la leadership isolana. Durante la 

dominazione araba la città subì notevoli modifiche 

urbanistiche, con la trasformazione 

della morfologia di alcuni quartieri storici dell’isolotto, 

che acquisirono un impianto tipicamente 

arabo. Solo nel 1038 il generale bizantino 

Maniace riconquistò la città, lasciando il segno 

della sua venuta con la realizzazione di una 

costruzione fortificata sulla punta di Ortigia, 

successivamente ampiamente modificata e 

rimaneggiata durante il regno di Federico II. 

Sotto la dominazione normanna la città diven- 

ne una roccaforte militare, e vide la rinascita 

della cristianità con il restauro di numerose 

chiese. Federico II conquistò Siracusa nel 1221 

ed avviò un ulteriore periodo di edificazione 

monumentale della città. Le successive dominazioni, 

angioina, aragonese, spagnola etc. 

lasciarono il segno nei palazzi della città. Palazzo 

Montalto, Palazzo Nava, Palazzo Abela e la 

Camera Reginale della Regina Costanza, ne sono 

la più evidente testimonianza. Anche Siracusa, 

come le altre città del Val di Noto, subì gravissimi 

danni a causa del terremoto del 1693. Numerosi 

palazzi e chiese vennero rasi al suolo e 

la ricostruzione fu caratterizzata dal fiorire del 

barocco in molti angoli della città e soprattutto 

a Piazza Duomo. Forse non esiste altro luogo 

al mondo dove le case, le chiese, i palazzi e 

persino i tracciati viari possano vantare una tale 

varietà di stili architettonici. Da un angolo all’altro 

di Ortigia, i secoli sembrano accavallarsi ed 

aggrovigliarsi, e tutti gli stili sembrano essersi 

dati appuntamento qui, al centro del Mediterraneo. 

I Templi greci, come quelli di Apollo e di 

Atena, il maniero svevo di Castel Maniace, il 

Palazzo chiaramontano dei Montalto, i portali 

catalani e aragonesi, i rosoni normanni delle 

vecchie chiese, la casbah della Graziella, il barocco 

di piazza Duomo, l’antico decumanus 

romano di Via Maestranza, la stessa Cattedrale, 

simbolo sublime delle mille stratificazioni culturali 

di Ortigia, insieme agli altri innumerevoli 

scorci dell’isolotto, costituiscono un vero e 

proprio museo all’aperto di stili, di civiltà e di 

espressioni architettoniche unico al mondo. 

Castello Maniace, Siracusa Fonte Aretusa, Siracusa 

Piazza Duomo, Siracusa 

163

164 

Itinerari 

ITINERARI NEL CAPOLUOGO 

Le colonne doriche del Duomo di Siracusa 

Siracusa, città sul mare tra le più belle del 

Mediterraneo, ricca di storia e monumenti, 

espressione della complessità culturale della 

Sicilia, dalla preistoria ai nostri giorni, è composta 

da un centro storico antico denominato 

Ortigia, che insiste su un isolotto a forma di 

“quaglia”, da cui deriva il nome, e che si caratterizza 

per la presenza di numerose stratificazioni, 

dall’epoca greca fino al dopoguerra, e 

da un’area nella terraferma, l’antica “borgata”, 

in cui le moderne costruzioni hanno circondato 

i resti delle vestigia antiche, quali il Teatro 

Greco, l’anfiteatro Romano, l’Ara di Ierone etc. 

La Cattedrale di Siracusa, fulgido esempio 

della stratificazione storica della città, è costruita 

su un tempio greco che mostra ancora le 

maestose colonne doriche, così come evidenzia 

una prima trasformazione in chiesa romanica, 

gli influssi bizantini ed è completata da una 

facciata barocca, tra le più belle di Sicilia. 

Tempio di Apollo, Siracusa 

IL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE 

“PAOLO ORSI” 

Tra i musei archeologici più ricchi e prestigiosi 

del Mediterraneo, contiene decine di 

migliaia di reperti dalla preistoria al periodo 

greco-romano, provenienti non solo da Siracusa, 

ma anche dai principali siti archeologici 

della Sicilia centrale ed orientale. Di notevole 

impatto la Venere Anadiomene, gli scheletri di 

elefante nano autoctono ed una incomparabile 

collezione numismatica. 

PARCO ARCHEOLOGICO DELLA NEAPOLIS 

Parco Archeologico tra i più ricchi della Sicilia, 

comprende il Teatro Greco, tra i meglio 

conservati del mondo, tuttora utilizzato per 

l’annuale rappresentazione degli spettacoli 


Lungomare di Ortigia, Siracusa

Sicilia 

Itinerari 

classici, l’Ara di Ierone II, monumentale altare 

sacrificale, l’Anfiteatro Romano, le Latomie 

e l’Orecchio di Dionisio, un tempo adibito a 

prigione. 

ITINERARI NELLA PROVINCIA 

La Valle dell’Anapo, attraversata dall’omonimo 

fiume, comprende una parte di Pantalica, 

una delle più importanti Necropoli d’Europa. 

Il sito, riconosciuto dall’UNESCO patrimonio 

dell’umanità, è un luogo incontaminato dove 

natura ed archeologia convivono in una unione 

mirabile, arricchita dalla suggestiva visione di 

oltre 5.000 tombe a grotticelle artificiali, scavate 

nei costoni di roccia calcarea. 

Avola, con la sua Riserva naturale di Cavagrande 

del Cassibile, in cui flora, fauna ed 

aspetti geomorfologici ed archeologici convivono 

in armonia assoluta, è nota anche per 

la sua forma esagonale che, insieme a Grammichele, 

in Provincia di Catania, costituisce 

una eccezione nel panorama urbanistico della 

Sicilia orientale. 

Vendicari, oasi faunistica e naturalistica, 

amena ed incontaminata, è annoverata tra i 

litorali più belli d’Italia. 

Marzamemi, frazione di Pachino, è un borgo 

marinaro in cui il fascino dell’antico mondo dei 

pescatori aleggia indisturbato fra le sabbiose 

e dorate spiagge. 

Oasi faunistica e naturalistica 

di Vendicari, Torre sveva e panoramica 

Cavagrande del Cassibile, Avola 

Le Necropoli 

rupestri 

di Pantalica 

Palazzolo 

Acreide 

Noto 

Siracusa 

E poi ancora le aree archeologiche di Tapsos, 

Megara Hyblea e Leontinoi, rispettivamente nei 

territori di Priolo Gargallo, Augusta e Lentini e 

Sortino, con il Teatro dell’Opera dei Pupi. 

Teatro dell’Opera dei Pupi, Sortino 

riserva naturale di Pantalica 

165

166 

Eventi 

La religiose e di appuntamenti spetta- 

Provincia di Siracusa si caratterizza 

per la presenza di numerose feste 

colari di rilevanza nazionale ed eco internazionale. 

La palma d’oro tra le iniziative di pregio 

spetta di diritto alle Rappresentazioni classiche, 

organizzate annualmente dall’INDA, Istituto 

Nazionale del Dramma Antico, nell’incomparabile 

cavea del Teatro Greco di Siracusa, che 

annoverano oltre 150.000 spettatori a stagione. 

Siracusa, Teatro Greco, rappresentazioni classiche 

Sempre al Teatro Greco si svolge, al termine 

delle rappresentazioni classiche, il Premio letterario 

intitolato ad Elio Vittorini, giunto ormai 

alla XVI edizione. 

Altri eventi di grande risonanza internazionale 

sono l’Infiorata di Noto, con i suoi mosaici 

a base floreale, realizzati nella scenografica via 

Nicolaci, la Primavera Barocca, sempre a Noto, 

che vede la realizzazione di concerti, cortei in 

costumi d’epoca e svariate iniziative culturali, il 

Festival internazionale del Balletto di Siracusa, 

Siracusa, Premio letterario “Elio Vittorini” 

giunto alla XXI edizione, il Palio del Mare con la 

regata dei cinque quartieri storici di Siracusa, il 

Medfest di Buccheri, il Festival Jazz di Canicattini 

Bagni ed il Carnevale di Palazzolo Acreide. 

Anche nell’ambito sportivo la Provincia di 

Siracusa propone un’offerta interessante, a 

partire dall’attività dell’Ippodromo del Mediterraneo, 

moderna e imponente struttura nel 

settore delle corse dei cavalli, unica esistente 

a sud di Napoli, la Coppa Val d’Anapo, giunta 

alla XXXI edizione, che costituisce un classico 

appuntamento per chi coltiva la passione delle 

cronoscalate automobilistiche, il rally Mare- 

Monti che si svolge lungo le strade provinciali 

che da Siracusa portano ai comuni montani, e 

una miriade di altre iniziative nel solco di una 

tradizione che ha sempre contraddistinto la 

Provincia di Siracusa nello sport. 

Sul versante delle feste religiose, che costituiscono 

un irresistibile richiamo per gli 

appassionati delle tradizioni, tutti i Comuni 

Noto, l’infiorata (particolare)

Eventi 

siracusani hanno antiche e consolidate tradizioni 

religiose che vengono onorate con vari 

appuntamenti e modalità nell’arco di tutto 

l’anno. Tra le più significative si annoverano la 

Festa di Santa Lucia (la Patrona di Siracusa) che 

si svolge il 13 dicembre e quella di Santa Lucia 

delle Quaglie, che si svolge la prima domenica 

di maggio, i festeggiamenti in onore di San Sebastiano 

a Palazzolo Acreide e Melilli, la festa 

di San Paolo a Solarino e Palazzolo Acreide, le 

Feste Patronali di San Domenico ad Augusta, 

di San Venera ad Avola e di San Corrado a 

Festa di Santa Lucia, Siracusa 

Festa di San Sebastiano, Melilli 

Noto, la Festa dei Tre Santi Martiri a Lentini, la 

Festa dell’Ascensione di Floridia, la Festa della 

Madonna della Neve a Francofonte e di San 

Luigi a Rosolini, le celebrazioni pasquali con 

le varie Processioni che si svolgono in tutto il 

territorio provinciale, e fra queste la Via Crucis 

vivente a Melilli, la Rappresentazione dell’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme a Buccheri, la 

“Sciaccariata” a Ferla, la festa di San Giuseppe 

(si celebra il lunedì dell’Angelo) a Carlentini, 

e decine d’altre iniziative in tutto il territorio 

provinciale. 

Medfest di Buccheri 

Festa di San Paolo, Palazzolo Acreide 

167

168 


La nella storia millenaria e lascia intra- 

gastronomia della Provincia di 

Siracusa affonda le proprie radici 

vedere una contaminazione multiculturale che 

va di pari passo con la stratificazione culturale 

siciliana. La cultura greca, la dominazione romana, 

l’invasione araba, l’impero federiciano, 

la dominazione spagnola etc. hanno lasciato 

segni indelebili anche nella cultura enogastronomica. 

Comune denominatore fino al periodo 

antecedente il boom economico degli anni 50 

era la differenziazione tra “il mangiare di tutti i 

giorni” ed “il mangiare delle feste”. La pasta fatta 

in casa, in special modo i ravioli di ricotta al sugo 

di maiale e tanti tipi di carne legata al lavoro 

agricolo come la gallina ripiena, il coniglio “a’ 

stimpirata” con aromi e aceto, la carne di maiale 

servita in tanti modi compresa la famosa gelatina, 

erano “il mangiare delle feste”. Cibi molto 

più semplici, quasi frugali, basati soprattutto sui 

legumi, le verdure e il pane erano “il mangiare 

di tutti i giorni”. 

Frutta martorana 

Insalata d’arance e cipolle 

Tra le pietanze tipiche del siracusano si possono 

ricordare ‘a cuccia, frumento cotto condito 

con latte e miele, le ’mpanate (focacce con 

diversi ripieni, che spaziano dalle verdure alle 

patate, dal formaggio al pesce, dalla carne agli 

ortaggi), i dolci, a partire dal torrone, prodotto 

con la lavorazione della mandorla, così come il 

famoso latte di mandorla, o i confetti, realizzati 

con una particolare specie di frutto, la mandorla 

“Avola”, tipica della città esagonale, conosciuta 

nel mondo da secoli per le sue peculiarità. 

E poi ancora le granite ai vari gusti, l’infinita 

gamma di biscotti, “a cubbaita” o “giuggiulena”, 

e cioè un particolare torrone fatto col sesamo. 

Altrettanto tipici sono la caponatina, realizzata 

con diversi ortaggi e aromi (melanzane, peperoni, 

patate, cipolle, olive, capperi etc.) che si 

presta ad accompagnare sia piatti di carne che 

di pesce, “a pasta co’ sucu niuru” realizzata con 

il nero delle seppie, “a pasta fritta”, “i puppetti 

i muccu” cioè polpette fatte con il bianchetto, 

pesce di piccolissima taglia, “u pizzolu” particolare 

elaborazione della pizza, che si presta al 

condimento sia salato che dolce etc. 

I piatti descritti trovano origine da prodotti 

d’eccellenza di cui è piena la terra d’Archimede 

e che hanno ottenuto marchi di qualità e 

riconoscimenti internazionali, come il miele di 

Sortino, il Pomodoro “Pachino”, che ha preso il 

nome dal luogo di produzione, riconosciuto IGP 

(Indicazione Geografica Protetta) e ormai divenuto 

famoso in tutto il mondo, caratteristico 

dei terreni dei comuni di Pachino e Portopalo 

di Capo Passero, unico e dalla dolcezza inimita- 

Cannolo siciliano


bile, il “femminello”, limone dalle straordinarie 

proprietà organolettiche, anch’esso di recente 

riconosciuto con l’IGP, il “tarocco”, l’arancia pigmentata 

rossa di Francofone etc. 



Aeroporto Fontanarossa di Catania 

S.A.C. tel. 095 7239111 

Pomodorini di Pachino 

Altrettanto rinomata è la produzione vinicola 

del Siracusano che eccelle per qualità e 

pregio: il Nero d’Avola (rosso rubino da pasto), 

il Moscato di Noto ed il Moscato di Siracusa, 

già decantato da Plinio, con due diversi profili: 

il Solacium, dal sapore dolce e vellutato e dal 

colore giallo-oro vecchio, che viene abbinato ai 

dessert; ed il Pollio che si accompagna a crostacei, 

verdure fresche e formaggi. Di recentissima 


è possibile arrivare anche in treno con partenza 

dalle maggiori città italiane. 


Per arrivare a Siracusa: 

Dall’aeroporto di Catania, basterà percorrere 

l’autostrada che collega Catania con Siracusa. 

Dalla zona sud si può percorrere la Statale 115 e, 

dall’altezza di Rosolini, anche l’autostrada Siracusa- 

produzione è lo Spumante di Siracusa, prodotto 

da uve Moscato di Siracusa. 

E poi l’olio extravergine, ricavato da un’oliva 

che cresce solo nella zona dell’entroterra, tra 

Buscemi, Cassaro, Ferla e Palazzolo: la zaituna 

o Oliva siracusana. 

Gela che passa per Noto, Avola e Cassibile. 

Nero d’Avola 

DOVE DORMIRE 

Consultare il sito internet: turismo.provsr.it 

NUMERI UTILI 

Infopoint Turismo della Provincia Regionale 

di Siracusa 

Palazzo del Governo, via Roma 31 – Siracusa 

Numero Verde 800055500 

Infopoint Aeroporto Fontanarossa di Catania 

tel. 095 0937023 

Punto informazioni turistiche di Noto 

tel. 0931 573779 

169

Credits

L’ASSOCIAZIONE PROVINCE UNESCO SUD ITALIA 

PER I TESTI: 

Associazione Province UNESCO Sud Italia 

PER LE FOTO: 

BARI 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Daniele Aliffi 


Federico Meneghetti 


PER I TESTI: 

Provincia di Bari 

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RobertoGreco@Fotolia 

babyfalk@Fotolia 

Quorum Italia srl 

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Mi.TI@Fotolia 

Valentina Crivelli@Fotolia 

zack mc@Flickr 

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gigiscò@Flickr 

averribi@Flickr 

GiordanoAita@Fotolia 

donaldodacco@Fotolia 

e_dantes@Flickr 

Pierre-Alain Dutheil@Fotolia 

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BARLETTA ANDRIA TRANI 

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puntorosso@Fotolia 

Mi.Ti.@Fotolia 

skyraider@Fotolia 

Mille anni di ceramica in Puglia, Edipuglia 1997 

ppo@Flickr 

stijn@Flickr 

Padre Donato Mario del Grosso 

Liv Friis-larsen@Fotolia 


BENEVENTO 

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Antonio De Lucia 

Roberto Gaetano 


AdrianoIt@Flickr 

Antonio Citrigno 

fiore s. barbato@Flickr 

Archivio Provincia di Benevento – L’Orbicolare 


rossamente@Flickr 

Olmeco@Flickr 

CASERTA 

PER I TESTI: 


PER LE FOTO: 



Prof.ssa Jolanda Capriglione 

Gino Spera 

f01@Flickr 


GothEric@Flickr 

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174 

miletto@Flickr 

vincenzospina84@Flickr 

Sabrina_campagna@Flickr 

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The ReflexMan@Flickr 

CATANIA 

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Provincia Regionale di Catania 

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Provincia Regionale di Catania; 

Fondazione Carnevale di Acireale; 

Servizio Turistico di Catania - Unità Operativa 3 

Caltagirone; 

Associazione Pro Loco di Militello in Val di Catania; 

Paolo Barone 

rimglow@Fotolia 

ENNA 

PER I TESTI: 


PER LE FOTO: 


Provincia Regionale di Enna; 

!paco!@Flickr 

Ahron de Leeuw@Flickr 

De kleine rode kater@Flickr 


Neil_Weightman@Flickr 

muscolinos@Flickr 

MATERA 

PER I TESTI: 

AA.VV., Catalogo “Le meraviglie abitano 

in Provincia”, febbraio 2009, Provincia di Matera 

“Le città in tasca” - Altrimedia edizioni 

Wikipedia 

www.comune.matera.it 

PER LE FOTO: 

Eugenio Malatacca 

Wikipedia 

Epifania Enzo_Matera 


Stefano Tiraboschi@Fotolia 

andrea rinaldi@Flickr 

fiore s. barbato@Flickr 

cartOrange@Flickr 

googlisti@Flickr 

loriszecchinato@Flickr 


Basilicata Travel@Flickr 

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MEDIO CAMPIDANO 

PER I TESTI: 

Provincia del Medio Campidano 

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Fondazione Barumini Sistema Cultura 

Provincia del Medio Campidano – 

G. Alvito, E. Cavalli, L. Cianciotto, G. Deidda, G. Fois, 

Comune di Tuili, F. Massidda 

cristianocani@Flickr 


lasplassas@Flickr 

claudio@Photoxpress 

MESSINA 

PER I TESTI: 

Ufficio Turismo Provincia Regionale di Messina 

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Federico Meneghetti 

giuseppe1000@Flickr 


Bartolomeo perrotta@Flickr

RAGUSA 

PER I TESTI: 


PER LE FOTO: 


L’Archivio fotografico del periodico 

“La Provincia di Ragusa” 

SALERNO 

PER I TESTI: 


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Pietro Roggero 

Stefano Valentini 

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jimmyharris4@Flickr 

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SIRACUSA 

PER I TESTI: 


PER LE FOTO: 


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Daniele Aliffi 


lai ro@Flickr 

thilo hilberer@Flickr 


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Progetto grafico: Quorum Italia srl 

© Associazione Province UNESCO Sud Italia, 2012

Bari Barletta Andria Trani Benevento Caserta Catania Enna Matera Medio 

Campidano Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani 

Benevento Caserta Catania Enna Matera Medio Campidano Messina Ragusa 

Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani Benevento Caserta Catania Enna 

Matera Medio Campidano Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta 

Andria Trani Benevento Caserta Catania Enna Matera Medio Campidano 

Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani Benevento 

Caserta Catania Enna Matera Medio Campidano Messina Ragusa Salerno 

Siracusa Bari Barletta Andria Trani Benevento Caserta Catania Enna Matera 

Medio Campidano Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani 







Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani Benevento Caserta 

Catania Enna Matera Medio Campidano Messina Ragusa Salerno Siracusa 

Bari Barletta Andria Trani Benevento Caserta Catania Enna Matera Medio 

Campidano Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani 





Messina Ragusa Salerno Siracusa Bari Barletta Andria Trani Benevento 

whc.unesco.org www.unesco.beniculturali.it

Storia, Arte e Cultura - Nicola Bono

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