GUIDA RAPIDA DELLA VALDERA - Giacomo Bezzi

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GIACOMO BEZZI
GUIDA RAPIDA DELLA VALDERA
(un viaggio ideale da Pontedera alle falde del Monte di Volterra
in due itinerari classici )
ultima revisione: 14 Gennaio 2002

INDICE DEI CAPITOLI DELLA
GUIDA RAPIDA DELLA VALDERA
UNO SGUARDO D’INSIEME A TANTI PERCHE’
1 IL PESCATORE ED IL DIRIGIBILE
2 IL PADRE ARNO, L’ERA E GLI ALTRI: FIUMI O TORRENTI?
3 BIENTINA: DALLA PALUDE A SOTEBY’S
4 LE STRADE DEL VALDARNO: INCONTRI RAVVICINATI
5 PONTEDERA: CASTAGNACCIAI E CAMPAGNOLE: DOVE SIETE?
6 DALLA LIBIA ALL’ALASKA...
7 ...E DAI PRIMATI AEREI AL MONOPATTINO A MOTORE
PRIMO ITINERARIO CLASSICO
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8 PONSACCO E PERIGNANO: LE CITTÀ’ APERTE (ANCHE LA DOMENICA) ED UN
EROE DELLA MEDICINA
9 CAMUGLIANO: VILLA MEDICEA CON MUCCHE LIMOUSINES
10 CAPANNOLI:LA VILLA DEL COGNATO DI NAPOLEONE, UNO SCULTORE CIECO E
UNA FABBRICA DI ROSARI
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11 PECCIOLI: UN CAMPANILE, BENOZZO GOZZOLI, I DINOSAURI ED UNA GITA ALLA
GERUSALEMME CELESTE
12 I VINI E L’OLIO DELLE COLLINE PISANE: SAN TORPE’ O SAINT-TROPEZ?
13 PALAIA: ANDREA PISANO, IL MUSEO CONTADINO ED I TARTUFI
SECONDO ITINERARIO CLASSICO
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14 LARI: FANTASMI ALL’OMBRA DEL CASTELLO DEI VICARI FIORENTINI
ELOGIO DELLA CILIEGIA
15 CASCIANA TERME: I ROMANI, I PISANI ED I LORENA
16 CHIANNI: BOSCHI E PARADISI PER CACCIATORI E FUNGAI E LA PATRIA DELL’IN-
VENTORE DEGLI OCCHIALI DA NASO
ELOGIO DELLA CASTAGNA
17 TERRICCIOLA: ANCORA VINI E LE FESTE DELL’UVA

18 LAJATICO: UN ANTESIGNANO DI TANGENTOPOLI, UN UOMO DELLA PIETRA ED
UNA BANCA
19 ...E,OVUNQUE, SAGRE E FESTE PER TUTTI: BASTA STARE IN ALLEGRIA
L’AUTORE SENTE IL DOVERE DI RINGRAZIARE:
• Le redazioni di Pisa e Pontedera de “La Nazione”
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• l’Ufficio -Stampa e Relazioni Esterne del Gruppo Piaggio
• la Fondazione Gerolamo Gaslini
• F.Vallerini e G.Cacigli, coautori di “Ville notevoli del territorio pisano”
• P. Ghelardoni, autore di “Lungo le strade del vino e dell’olio in provincia di Pisa”
• D. Bernanrdini e O.Levati coautori de “La Provincia di Pisa”
• Aldo Santini, autore delle note di viaggio dell’”Arlante Stradale della Toscana”
• + Alessio Ceccanti di Fabbrica per le notizie sul territorio di Pèccioli
• l’Avv. Loriano Orsini di Pontedera
• l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ponsacco
• Giovanni Giovannetti, autore di “Che tempi”
• l’Associazione “Il Castello” di Lari
GUIDA RAPIDA DELLA VALDERA
UNO SGUARDO D'INSIEME A TANTI PERCHÉ
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1 IL PESCATORE E IL DIRIGIBILE
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'è una stazione ferroviaria ove, nell'atrio della biglietteria, ci sono due grandi dipinti un
C
po' ingenui, molto colorati e dalle figure un po' legnose.
Il primo,
a destra di chi entra in stazione, rappresenta un improbabile pescatore di canna
sulle rive di un fosso attraversato, in secondo piano, da un ponte che una targhetta
definisce napoleonico.
Il secondo pannello rappresenta alcuni uomini al lavoro mentre un enorme dirigibile è
fatto uscire da un gran capannone.
Non si tratta, però, della stazione di Friedrichshafen, linda cittadina sulla riva tedesca del Lago di
Costanza ove il Conte Zeppelin faceva i suoi esperimenti sul volo degli aerostati, e ora famosa per
un sofisticato salone nautico dedicato alla vela.
Il perché è presto detto: i napoleonici di ponti là non ne costruirono mai perché, forse, quella fetta
di Svevia è uno dei pochi posti d'Europa dove non arrivarono.
E', invece, la stazione di Pontedera, paesone - ma città dal 1937 - sulla strada ferrata Firenze-Pisa
ai suoi tempi chiamata Leopolda perché‚ fatta costruire da uno degli ultimi Lorena, che collega
direttamente Firenze con la costa tirrenica.
(Detto per inciso, un'altra strada ferrata antecedente collegava - e collega tuttora - Firenze
col Tirreno: è quella che passa per Prato, Pistoia e Lucca terminando a Pisa e che aveva
una diramazione verso una landa sul mare, al cospetto delle Apuane.
Là l'unica presenza umana era un villaggio di pescatori marchigiani ivi rifugiatisi dopo
essere sfuggiti alla dominazione pontificia. Il paesotto, poi, crebbe fino a raggiungere il
rango di una città che oggi tutti conoscono col nome di Viareggio.
I tempi di percorrenza di questa prima linea ferroviaria toscana sono oggi pressappoco
identici a quelli degli anni '40 del 1800: minuto più, minuto meno.)
Infatti, il ponte raffigurato nel pannello del pescatore è quello che in epoca napoleonica sostituì un
precedente manufatto forse medioevale sul fiume Era. Di qui il nome del posto: Ponte d'Era scritto
staccato.
Un po' come Sampierdarena, che qualche purista insiste a scrivere San Pier d'Arena; tutti gli altri,
addirittura, abbreviano: Samp.
Ora tutti scrivono Pontedera, semplicemente così.
Alcuni eruditi locali hanno dedicato al ponticello un concorso di lingua latina che s'intitola, manco
a dirlo, "Certamen Latinum in Ponticulo Erae" e che si tiene tutti gli anni.

2 IL PADRE ARNO, L'ERA E GLI ALTRI: FIUMI O TORRENTI ?
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'Era, come tutti gli altri fiumi della Toscana - padre Arno compreso che, sembrerà un
L
assurdo, era navigato fino agli anni '30 di questo secolo - è fiume solo nell'accezione
geografica: cioè un po' d'acqua ce l'ha sempre, e questo fattore lo differenzia da essere
torrente.
Ma gli alluvionologi, che dal 1966 sono legioni, lo hanno classificato "fiume ad
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andamento torrentizio" che, tradotto dal burocratese, vuole dire che, malgrado secoli di
bonifiche - dai Certosini ai Medici, dai Lorena ai Savoia, dal Regime Fascista alla
Repubblica - ogniqualvolta piove per una settimana, bisogna tener pronta la scialuppa di
salvataggio.
L'Era è affluente di sinistra dell'Arno e riceve le acque di diversi fossi, canali e torrentelli che
provengono da vallicelle messe più o meno a spina di pesce: corsi d'acqua insignificanti, in magra
tutto l'anno e spesso ridotti ad ammassi di sterpi ed a discariche abusive di ogni reliquato del
consumismo, e che, in autunno, s'ingrossano da far paura travolgendo tutto ciò che incontrano.
Dal momento che l'Arno scorre, da Firenze a Bocca d'Arno (Marina di Pisa), da levante verso
ponente, la Valle dell'Era o Valdera è rivolta verso sud, verso le sorgenti del fiume che sono dalle
parti di Volterra, città di vento e di macigno per dirla con l'inevitabile D'Annunzio.
A nord, confluiscono, invece, nella destra dell'Arno, altri canali di bonifica che provengono da
quello che era il Padule di Bièntina che si estende, sempre più a nord, fino alla Lucchesia,
all'altezza di Altopascio.
Cittadina, quest'ultima, ormai nota ai più solo come casello dell'autostrada Firenze-Mare; esce
dall'anonimato autostradale per il fatto d'essere la sede di una delle più grandi industrie del pane
d'Europa.
Il pane toscano - quello senza sale - era conosciuto dai buongustai, dalla Spezia in su, come Pane di
Altopascio, perché proprio di lì era smistato caldo di forno in tutta la Penisola ad interi carri-merci.
E tutti i giorni che il buon Dio metteva in terra.
Ad Altopascio avevano, nel Medioevo, la loro casa madre i misteriosi Cavalieri del Tau: gli
appartenenti, cioè, ad un ordine cavalleresco scomparso da secoli come gli altrettanto misteriosi
Rosacroce e Templari.
Rivive ai nostri giorni nelle manifestazioni folkloristico-religiose della Lucchesia con figuranti che
indossano un mantello bianco con, impressa, una tau (o ti-greca) nera.
Poco oltre Altopascio, sempre nella piana di Lucca ma un po' ad ovest, c'è la zona di Capànnori,
già ricco comune agricolo, ove ora si produce quasi tutta la carta igienica consumata in Europa.

3 DALLA PALUDE A SOTEBY'S
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olto più curiosa è la storia recente di Bièntina, paese alquanto anonimo che, fino a
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pochi decenni fa, era luogo di malaria e di miseria: agricoltura molto povera data la
magrezza del terreno pantanoso strappato dalle bonifiche alla palude, mezzadri
ignoranti e padroni ancora peggiori, industria neanche a parlarne, commerci ristretti
all'ambulantato.
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Poi, negli cinquanta di questo secolo, la fuga dalle campagne desolate.
Pochi restarono e si diedero al commercio di cose vecchie comprate per due lire nelle
cascine in via di abbandono.
Nacque, nel frattempo, la manìa per il piccolo antiquariato ed i fiorentini occhiuti di Via di Maggio
scoprirono che a Bièntina si poteva ancora trovare abbondanza di madie e di comò, di sedie im-
pagliate e di armadi, di cassepanche e di vasi da notte di maiolica.
Fu così che arrivò quello che, ai tempi dei legittimi proprietari di quelle carabattole, non c'era mai
stato: il denaro.
Oggi a Bièntina c’è almeno una dozzina di antiquari di un certo livello ed una cifra imprecisabile di
loro colleghi d'alto bordo: non trattano più madie e sedie impagliate delle nonne e delle prozie, ma
mobili inglesi di mogano, oggetti di Sheffield e di british-metal (che in italiano si dice alpacca),
oli ed acquerelli di stucchevoli accademie vittoriane.
Saltano spesso su grosse Mercedes e via, verso l’aeroporto Galilei di Pisa, dove sono buoni clienti
della British Airways.
Poi, una volta a Londra, le immancabili visite alle case d'aste britanniche: qualcuno azzarda e va
anche da Soteby e da Christie.
Da Bièntina fu lanciata, qualche anno fa, quella che sarebbe dovuto essere la prima pay-tv
(televisione a pagamento, o a pago, come dicono da queste parti) italiana.
Chi avesse, insomma, acquistato un decodificatore costruito a Torino avrebbe avuto il diritto di
vedersi tutte le sere certi films che si vedono normalmente in sale poco frequentate dalla gente
normale.
Ci fu una corsa all'accaparramento del decodificatore, ma poi tutto si risolse nel nulla perché‚ era
una fregatura.
Gli organizzatori della prima pay-tv italiana tornarono a fare i vuccumprà televisivi, ed
imperversano tuttora sugli innumerevoli canali privati.
Da quella che doveva essere una palude mefitica, si gettava in Arno, all'altezza di Pontedera e fino
al Medioevo, un braccio di un fiume dal corso incerto, poi interrato, che si chiamava Auser.
Molti chilometri oltre , sempre più a ponente, un altro braccio minore dell'Auser, l'Auserculum (o
piccolo Auser) fu canalizzato e divenne quello che è ora il Serchio, il fiume di Lucca.

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Sulla piazza principale di Bièntina si tiene ogni quarto finesettimana di ogni mese un minimercato
di robivecchi: è una buona occasione per sbirciare nei negozi degli antiquari, che, per l'occasione,
rimangono aperti sia al sabato sia alla domenica.
A Bièntina è nato da una famiglia di stimati proprietari terrieri Pierfrancesco Pacini-Battaglia.
4 LE STRADE DEL VALDARNO INFERIORE: INCONTRI RAVVICINATI
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Pontedera, oltreché‚ per ferrovia (quaranta minuti da Firenze o dieci minuti da Pisa) si
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arriva in auto percorrendo la superstrada che proviene da Firenze, e che si diparte
dall'Autostrada del Sole.
Proprio
alla periferia di Pontedera, questa superstrada si divide in una ipsilon:
• un braccio conduce a Pisa e si connette con l'autostrada per Genova, mentre
• l'altro braccio prosegue verso Livorno.
Se e come sarà costruita l'autostrada per Civitavecchia, il collegamento autostradale per Roma sarà
garantito.
La superstrada di cui stiamo parlando ha una storia alquanto tormentata: fu iniziata negli anni '70 e
terminata nel 1990: ci volle, infatti, la legge speciale sulle infrastrutture del Campionato Mondiale
di Calcio per farla terminare. Le notti magiche fecero il resto, sennò la superstrada sarebbe ancora
oggi monca e si arenerebbe un po’ più a Levante, dalle parti di Casteldelbosco - frazione amena
fin che si vuole del comune di Montòpoli, ma niente di più - in una marmellata di autovetture e di
autotreni.
La superstrada Firenze-Pisa e Livorno non è un capolavoro d'ingegneria, e si vede: anzi si sente per
i sobbalzi improvvisi cui uno spesso è soggetto.
Chi, invece, volesse percorrere strade nazionali, non ha che una scelta: che, però, è un vero e
proprio viaggio lungo il Valdarno Inferiore.
E' la strada statale n° 67, pomposamente denominata Tosco-Romagnola, che comincia da Pisa col
chiamarsi Via Fiorentina, ma che a Firenze si chiama Via Pisana.
Prosegue oltre Firenze, travalica l'Appennino e conduce, dopo un percorso defatigante, a Faenza,
nel cuore della Romagna.
Ma, mentre chi sfreccia sulla superstrada non ha neanche il tempo di ammirare il paesaggio, chi
sceglie la Tosco-Romagnola può fare degli incontri quantomeno interessanti.
Provenendo da Pisa, ad esempio, passa per Càscina, paesone agricolo e commerciale notevole,
conosciuto soprattutto come culla di un'ebanisteria ormai d'altri tempi.
E' da Càscina, infatti, che provenivano quei mobili grandi, massicci e tutti intagliati, dei quali i
buoni borghesi italiani andavano fieri: quello stile Savonarola che si vede ancora solo nello studio
di qualche avvocato, ma che le nostre mamme e nonne non esitavano ad accostare, quando non
esistevano ancora gli interior-decorators, a sale e camere laccate della Brianza e cucine fatte
costruire dal falegname di sotto casa.
Provenendo, invece, da Firenze, si possono incontrare città e paesi dove è nato e prosperato tutto
quello che l'ingegno toscano ha saputo produrre e commercializzare nel tempo :
• le Signe, prima, culle del cappello di paglia di Firenze,

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• Montelupo, poi, patria della terracotta e della maiolica omonima,
• Empoli: fabbriche di fiaschi e bottiglie, prima, poi di impermeabili, di capi di pelle e ora,
chissà perché, di gelati,
• Fucecchio: pelletteria d'alta classe, e la sua quasi dirimpettaia
• San Miniato: culla di dinastie di tartufai e di vinai, ma anche sede dell'Istituto del Dramma
Popolare, che organizza annualmente uno dei festivals teatrali più importanti d'Italia.
E ancora:
• Santa Croce sull'Arno,
• Castelfranco di Sotto e
• Montòpoli in Val d'Arno e le loro frazioni sgranate lungo la strada, con le loro cento e cento
concerie, dove si producono tutto il cuoio e tutte le pelli possibili ed immaginabili.
E, in secondo piano, una miriade di paesini più o meno celebri:
• Vinci, ad esempio, e poi
• Cìgoli,
• Santa Maria a Monte,
• Vicopisano,
• Buti.
E allora si pensa subito a Leonardo.
Ma, poi, vengono in mente tanti altri personaggi e le domande si fanno sempre più pressanti.
* Ma a Fucecchio non c'era nato Indro Montanelli ?
* E Baccio da Montelupo e Lodovico Cardi detto il Cìgoli: chi erano costoro ?
* E Don Backy: non è di Santa Croce ?
* E i fratelli Taviani: non sono di San Miniato ?
* E non c'era un pittore che si faceva chiamare semplicemente l'Empoli ?
* Sì, ma di Empoli era anche Ferruccio Busoni.
* E nella rocca di San Miniato non si uccise Pier delle Vigne?
5 PONTEDERA: CASTAGNACCIAI E CAMPAGNOLE, DOVE SIETE ?
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iunti a Pontedera, ci si accorge che è una cittadina industriale e che, come tale, non si
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presenta con monumenti degni dell'immortalità.
C'è una chiesa dei SS.Jacopo e Filippo con statua lignea di scuola pisana ed una tela del
Cìgoli,
e un Duomo neoclassico che aveva all'origine due torri campanarie ai margini
della facciata. Distrutte nel 1944 mentre il fronte s'era fermato sull'Arno, furono
di parallelepipedo.
sostituite nell'immediato dopoguerra da un orripilante campanile in calcestruzzo a forma
A due passi, la chiesetta ottagonale della Misericordia.
Il Palazzo Pretorio ha ancora gli stemmi dei podestà fiorentini e la torre dell'orologio.
Ma Pontedera è un luogo vivo con un largo margine di buona qualità di vita, anche se si nota che
molte cose sono cambiate troppo rapidamente in questi ultimi anni.
I castagnacciai hanno lasciato il posto a pizzerie e paninoteche; i bar e le fiaschetterie fumiganti a
pubs dove non si beve più il quartino o il caffè corretto, ma si va a prender come aperitivo il
Cartizze di Conegliano.
E dappertutto, sul corso dove i buoni pontederesi vanno tutte le sere a farsi delle vasche, oreficerie
stracariche di gioielli e di swatches, negozietti pieni di cose firmate, agenzie di viaggi con offerte da
capogiro, parrucchieri (scusate, hair-stylists) con negozi grandi come stabilimenti. Poche librerie;
musica e arte meglio sorvolare.
Esiste, invece, un affermato Centro Sperimentale che fa dell'avanguardia teatrale e che coordina
ogni anno una piccola ma succulenta stagione di prosa: spesso ospita anche attori e registi di gran
grido.
A Pontedera era nato Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica che rischiò, da morto,
di non aver intitolata - nella sua città natale - neanche una strada di periferia: aveva avuto la
sfortuna di morire quando c'era ancora il Muro.
Da non perdere, girellando nel rione della stazione, un sofisticatissimo negozio di ceramiche, in
parte di produzione propria, che èsito in Via della Misericordia: ci sono delle imitazioni di
terrecotte invetriate robbiane da far la gioia degli architetti che ristrutturano casolari di campagna.
Ma il fulcro di ogni attività della Pontedera di qualche anno fa era il cosiddetto Piazzone, punto
focale del mercato settimanale del venerdì e capolinea di tutte le autocorriere.
Le campagnole dai seni turgidi caricavano sugli imperiali delle corriere, derivate da vecchi 3Ro ed
Esatau-musone che avevano fatto la campagna d'Africa, fagotti pieni di ogni bendiddio acquistato
al mercato, e poi via di nuovo in cascina per una settimana, fra nugoli di fumo acre di nafta
bruciata.

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Ora il Piazzone, inteso come capolinea di corriere dagli scappamenti fumiganti e dai finestrini di
faesite, non esiste più.
C'è, invece, davanti alla stazione ferroviaria, un asettico piazzale con banchine da dove continuano
a partire ed arrivare autobus arancioni e blu.
Non si sa bene tuttora perché, a suo tempo, il piazzale di cui sopra fu lasciato senza pensiline.
Incuria o dimenticanza ? Certo è che, sotto il solleone d'estate ed al gelo d'inverno, i passeggeri
nell'attesa degli autobus erano trattati piuttosto male.
Ora le pensiline ci sono: saranno anche di alto design perché fatte a mezzaluna ed di acciaio e
perpex, ma non è detto che risolvano granché. Quando piove a raffiche, è consigliabile la cappotta
incerata dei velisti. Ma non ci sono più le campagnole dai seni turgidi. Le hanno sostituite
ragazzotti dall'aria borgatara e pendolari assonnati reduci dai turni della Piaggio.
Da qui parte il nostro viaggio nella Valdera.
Ma, prima occorre fare un passo indietro: tornare al nostro dirigibile.
6 DALLA LIBIA ALL'ALASKA...
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l pannello della stazione e che rappresenta un dirigibile non è casuale: Pontedera fu, infatti,
I
nei primi decenni di questo secolo, base aerea per questo tipo di aeromobili.
In un
ampio spazio di terra battuta alla periferia del paese, si alzarono in volo, per una ventina
d'anni,
le aeronavi dell'epoca: prima a scopi militari e poi scientifici.
Infatti,
l'Italia di Giolitti si era data una forza aerea ed un po' su tutto il territorio nazionale
erano nate stazioni di ricovero e di rifornimento dei grandi fusi che, gonfiati di idrogeno e
azionati da potenti motori a benzina, navigavano leggeri come velieri dell'aria.
A Pontedera la base aerea fu essenzialmente militare ed alcuni dirigibili pontederesi parteciparono
nel 1911-12 alla campagna italo-turca in Libia; altri, pochi anni dopo, fecero la loro parte durante la
lunga, interminabile Grande Guerra.
E questo sia sui fronti veneto-friulani, sia come guardia costiera sul Tirreno ed il Mar Li
gure, all'avvistamento di non impossibili attacchi austriaci dal mare, o di qualche sottoma
rino tedesco pronto ad aggredire navi mercantili dell'Entente Cordiale.
Verso la fine del conflitto, uno di questi dirigibili precipitò, forse solo per un guasto mec
canico: perdette la vita l'intero equipaggio.
Le salme furono recuperate e amorosamente sepolte nel cimitero di Pontedera cogli onori
militari.
A distanza di settantacinque anni, nel 1993, i resti degli aviatori furono inumati nel Sacra
rio Militare della Cigna di Livorno, dal momento che era stato impossibile reperire in un
qualunque angolo d'Italia i discendenti di quei giovanotti delle classi ante '99.
Qualche anno dopo, partì poi, sempre dalla base aeronautica di Pontedera, un dirigibile, il Norge,
che sarebbe entrato difilato nei miti degli anni '20, dopo essere stato ribattezzato Italia.
Era il 1926, e l’aerostato, pilotato da Roald Amundsen ed Umberto Nobile raggiunse l'Alaska
dopo aver sorvolato il Polo Nord.
Ma ben presto avvenne il declino del volo con dirigibile: la tragedia del 1937 dell'Hindenburg, a
New York, fece capire che un'era stava terminando.
Anche la base di Pontedera fu dismessa, come molte in Italia ed in Europa.
7 ...E DAI PRIMATI AEREI AL MONOPATTINO A MOTORE
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a già nel 1924 era avvenuto un fatto nuovo nella storia dell'industria toscana: era stata
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acquistata dai Piaggio - industriali genovesi dai molti interessi e dai grandi capitali
(carri ferroviari, allesti-menti navali, etc.) - una officina pontederese specializzata in
elaborazione di motori per auto da corsa.
L'auto spinta, si sa, era già un mito: poco lontano, in Versilia, Giacomo Puccini ne
era stato un protagonista, prima di morire in Belgio di quello che allora (e ancor oggi)
si chiamava un brutto male.
Ma stava anche nascendo l’aeronautica italiana - civile e militare, s'intende - ed i Piaggio ne
approfittarono: l'officina per motori birrosi divenne presto uno stabilimento per la produzione di
motori per aerei.
La ex fabbrichetta passò a rango di industria: migliaia di dipendenti e centomila metriquadri di
superficie occupata, per produrre motori da 300 fino a 1.500 hp.
Un motore Piaggio, ad esempio, equipaggiò un velivolo Caproni col quale il Col. Mario Pezzi
conquistò il primato mondiale di altitudine con motore a pistoni (17.083 metri s.l.m.), mentre
furono costruite diverse linee di idrovolanti, ed addirittura gestite delle aviolinee per collegare
l'Italia a quello che avrebbe dovuto essere l'Impero.
Ed, in tempi di battute di tacchi, di saluti romani e di paternalismo industriale imperante, vennero le
case - con bagno - per i dipendenti, le colonie marine e montane, il dopolavoro col teatrino e le gite
sociali.
Ma venne anche la seconda guerra mondiale, e tutto lo sforzo produttivo fu mirato alla costruzione
di aerei militari, da caccia, da trasporto e da bombardamento.
Uno di questi ultimi, un quadrimotore sperimentale Piaggio P-108, cadde al suo primo
collaudo - il 7 Agosto 1941 - alla periferia un po' campagnola di una Pisa non ancora mas
sacrata dai bombardamenti alleati. Morirono tutti, meno il secondo pilota che ora fa il far
macista a Fiumicino.
Il capoequipaggio era Bruno Mussolini.
Suo padre gli dedicò un libro molto appassionato ("Parlo con Bruno") che ora si può tro
vare, in brochure, solo su qualche bancarella, ai mercati del piccolo antiquariato.
Ha fatto, come ai tempi del Manzoni, la fine dei tomi austeri della biblioteca di Don Fer
rante.
Poi il '43 e la sconfitta: e poi ancora la tragedia del dopoguerra.
Che fare di stabilimemti rasi al suolo, di motori per aerei che non volavano più, di operai dalle
mani d'oro annichiliti alla disoccupazione ?

La Piaggio si affidò al genio di un ingegnere abruzzese, titolare di cattedra di macchine
all'Università di Pisa, che aveva già collaborato intensamente con l'azienda genovese per la
costruzione di prototipi di strani aerei con una sola elica sul soffitto della carlinga.
Secondo l'ingegnere abruzzese, questi nuovi aerei - denominati a pala rotante e poi elicotteri -
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avrebbero potuto facilitare non poco le operazioni belliche in certi territori che, come la Cirenaica,
avevano spazi enormi mentre la Regia Aeronautica di benzina ne aveva poca.
Ma i panciuti generali ed ammiragli dei ministeri romani non l'avevano creduto.
Comunque, l'elicottero di Pontedera era stato addirittura già collaudato nell'ottobre del
1930 da un ufficiale pilota pisano, Marinello Nelli - classe 1893, due medaglie d'argento ed
una di bronzo conquistate durante il primo conflitto mondiale; un altro argento, due bronzi
e due croci di guerra, poi, nel periodo 1940-43 - cui la sua città natale ha intitolato una
strada dimenticata di periferia, verso Porta Nuova.
Marinello Nelli morì assassinato - stranezze della storia - ad un'altra Porta Nuova: davanti
alla stazione centrale di Torino, durante la guerra civile, nel terrificante e gelido inverno
del '44.
Ma l'ingegnere abruzzese che lavorava per la Piaggio aveva anche intuito che l'italiano medio
avrebbe voluto muoversi velocemente ed a buon mercato, lasciando in garage i Guzzoni e le Gilera
8-bulloni.
Nel 1946 progettò, e mandò all'esecuzione nel giro di tre soli mesi, una specie di motocicletta con
carrozzeria aerodinamica e azionata da un modesto motorino a due tempi di 98 cc..
Era fatta a monopattino, che in inglese si dice scooter, ma era anche nata la Vespa.
E con essa era rinata la speranza.
Tutta l'Italia andò negli anni '50 in Vespa; e ci andò anche Gregory Peck portando sul sellino
posteriore Audrey Hepburn nelle mitiche "Vacanze Romane".
Ben lanciata commercialmente - si cominciava solo allora a parlar di pubblicità e non più di
réclame, ma il marketing inteso come filosofia della vendita non era ancora sulla bocca di tutti - fu
subito seguita dall'Ape che risolse i problemi del piccolo trasporto, dal fuoribordo Moscone e da
una piccola autovettura chiamata Vespa 400 che non ebbero seguito, e poi dai ciclomotori.
Il resto è storia di questi ultimi decenni.
L'ingegnere abruzzese si chiamava Corradino D'Ascanio, visse a lungo e - se l'Italia non fosse un
paese di ingrati - avrebbe come minimo meritato la nomina a senatore a vita.
Ma questa è una storia parallela a quella di Enzo Ferrari.
La città di Pisa ha dedicato a Corradino D'Ascanio un anonimo piazzale di fronte all’aerostazione:
altra periferia.

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Enrico Piaggio, ultimo maschio della dinastia genovese, è sepolto dal 1965 nella cappella gentilizia
della villa di Varràmista, a levante di Pontedera, da lui acquistata nel 1958.
Era stata fino al 1876 di proprietà della potente famiglia fiorentina dei Capponi, ed è attri
buita da alcuni a Giuliano da Sangallo e da altri addirittura a Filippo Brunelleschi che
aveva lavorato in zona alla Rocca di Vicopisano.
Enrico Piaggio era nonno materno di Giovanni Alberto Agnelli la cui morte prematura, nel
periodo natalizio del '97, ha commosso tutta l'Italia.
Nella villa di Varràmista, verso la metà del secolo scorso, Gino Capponi - intellettuale e
e patriota, discendente di quel Pier Capponi del quale si parlerà a proposito della battaglia
di Soiana - riceveva via via scrittori, poeti ed altri personaggi della vita culturale della-
renze ancora in bilico tra il granducato lorenese e i fermenti filosabaudi.
Fra questi suoi ospiti ci fu per parecchie settimane anche Alessandro Manzoni che risie
deva a Firenze per risciacquar in Arno il primo testo dei Promessi Sposi.
Prendeva la ferrovia Leopolda e scendeva con tutti i suoi bagagli alla fermata della Rotta :
ì lo attendeva una carrozza dei Capponi.
Il Gruppo Piaggio, dopo le numerose acquisizioni in Italia Gilera e Bianchi, ad esempio) ed
all'Estero (la Puch austriaca, la Motovespa spagnola, la LML indiana etc.) è da considerarsi una
delle poche multinazionali italiane degne di tale nome.
ITINERARIO CLASSICO
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8 PONSACCO E PERIGNANO: CITTÀ APERTE (ANCHE LA DOMENICA) ED UN
EROE DELLA MEDICINA

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a segnaletica stradale, dal nostro punto di partenza, indica varie destinazioni: noi
L
seguiremo quella per Volterra.
Sottopassata
la strada ferrata, giungeremo in un quartiere di piccoli condominii e di villini,
molto
piccolo-borghese.
Poco oltre, la zona ospedaliera; poi, l'aperta campagna dominio incontrastrato, d'estate, del
girasole, del sorgo e del mais.
E' pianura piatta per pochi chilometri, fino a che si preannuncia la cittadina di Ponsacco,
che i cartelli comunali indicano come "Città del Mobile e dell'Arredamento".
Ci vuol poco a capirlo, perché la strada (la statale n° 439 detta più semplicemente Volterrana) è
affiancata per centinaia di metri da grandi negozi di ditte mobiliere: parte sono esposizioni di a-
ziende locali produttrici, altri sono entità puramente commerciali.
Infatti Ponsacco è uno dei poli mobilieri più affermati d'Italia, malgrado la sua storia sia a dir poco
recente.
Una storia fatta di falegnami e stipettai che, per nulla affascinati dalle catene di montaggio della
Piaggio, hanno lavorato duro in questi ultimi decenni fino a raggiungere una certa fama, con-
sacrata, ora, anche dalle riviste femminili.
A pochi passi dall'inizio del centro della cittadina, un minigrattacielo ospita da sempre una
campionaria della produzione mobiliera locale che è piuttosto cospicua.
Per dimostrare ciò, si volle addirittura entrare, per un certo verso, nel Guinness dei primati.
A Ponsacco, infatti, fu costruito - nel corso di una delle tante sagre estive che costellano la vita
della Valdera (vedere l'ultimo capitolo della Guida) - il più grande letto del mondo.
Si trattò dell'assemblaggio di 48 reti da letto matrimoniale, un centinaio di materassi, 350
metriquadri di stoffa rigorosamente rossa e blù (i colori dello stemma della cittadina) e due
megacuscini, il tutto a coprire la superficie di 168 metriquadri
di un letto che ha occupato tutta la piazza centrale.
Ponsacco non ha dato i natali a personaggi di quella Storia che solitamente si scrive con la "S"
maiuscola.
Ma un dato è certo: che a Ponsacco visse parte della sua vita operosa di scienziato un precursore di
Louis Pasteur.
Era un medico condotto che si chiamava Eusebio Valli ed era nato a Casciana Alta, attuale
modesta frazione di Lari, il 18 Dicembre 1755.
Era a sua volta figlio di un altro medico condotto, la cui vedova si trasferì a Ponsacco con i figli.

Eusebio Valli realizzò nel 1779, sia pure in maniera del tutto empirica, una sorta di vaccino
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antirabbico attraverso l'inoculazione della bava dei cani rabbiosi attenuata dal succo gastrico delle
rane. Sperimentò quella specie di siero sia su animali che su uomini ed i risultati gli diedero
ragione.
Ed, animato da uno spirito umanitario non comune a quell'epoca, volle vedere se era possibile
anche combattere e vincere certe malattie tropicali delle quali si parlava nel mondo scientifico ma
che non erano state ancora studiate a fondo.
Partì per l'America Latina - forse con uno di quei brigantini genovesi che portavano oltremare i
primi emigranti italiani - e sbarcò a Cuba non si sa bene in che mese del 1816. Si espose al contagio
della febbre gialla che infestava l’isola caraibica allora colonia spagnola, ma, pochi giorni dopo il
suo esperimento, ne rimase fulminato.
Fu sepolto all'Avana con grandi onori e fu apposta sulla sua tomba una lapide che lo descriveva
come "vìctima de su amor a la Humanidad".
Né cimitero, né tomba né lapide esistono più, inghiottiti dalla febbre edilizia novecentesca.
Una piccola spedizione di ponsacchini, nel '92, andò a Cuba sulle tracce di quel loro compaesano,
misconosciuto benefattore dell'Umanità, per cercare una traslazione della sua salma dall'Avana a
Ponsacco. Ma la spedizione riuscì solo a trovare, sul luogo ove era stato sepolto Eusebio Valli,
una piazza.
La valigetta-farmacia portatile di Eusebio Valli è custodita tuttora presso il Museo annesso
all'Istituto di Storia della Medicina, a Roma.
Casciana Alta gli ha dedicato la sua strada principale, una scuola elementare ed una lapide posta
sulla facciata della sua casa natale.
Lo stemma comunale di Ponsacco è la rappresentazione di un uomo che porta sulla schiena un
grosso sacco.
Di qui tante dicerie: che Ponsacco fosse, ad esempio, il paese dei ladri; ma potrebbe anche darsi
che l'uomo col sacco fosse semplicemente un rigattiere.
Ai primi del nostro secolo, il ponte sulla Càscina - terrificante torrente affluente dell'Era che
attraversa Ponsacco - fu studiato e fotografato per tutti i versi, perché‚ era, per quei tempi,
costruito in un materiale non tanto nuovo, quanto addirittura rivoluzionario: il calcestruzzo.
E, proprio pochi passi prima di questo vetusto ponte più volte rimmodernato, noteremo che la
segnaletica stradale indica che, da qui si possono raggiungere quasi tutti i paesi della Valdera.
Ma - per chi ne avesse voglia - una disgressione di pochi chilometri su di una strada provinciale che
riporta verso Livorno e Pisa, darà la possibilità di verificare uno dei fenomeni commerciali più
significativi e curiosi di questi ultimi tempi.

E' il chilometro di palazzi del mobile che è sorto letteralmente dal nulla nelle vicinanze di Peri-
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gnano, fino a pochi anni fa anonima frazione del comune di Lari.
E quando si dice palazzi, si intende casamenti grossi come condominii, e per di più tutti zeppi di
camere, di cucine, di bagni completi, di lampadari e lumi, di rustico e di raffinato, di falso antico e
di autentico postmoderno.
Si dice che siano il paradiso di certi architetti ed arredatori fiorentini che non se la rivedono mezza
di poter comprare, facendo solo quattro passi a zigzag, tutto ciò che lo stesso capoluogo di regione
offre solo a rischio di nevrosi da multa.
La domenica, poi, il chilometro d'oro di Perignano assume aspetti da sagra popolare, perché‚ tutte
le giovani coppie (e non solo quelle) delle province di Pisa e Livorno sembrano darvisi appun-
tamento per un giro di compere di cose d'arredamento.
Fra le tante cose belle, infatti, impera anche il banale dell'"aperto anche la domenica; ampio
parcheggio a disposizione della gentile clientela".
All'imbrunire, provenendo dalle buie campagne dei dintorni di Ponsacco, il colpo d'occhio è
formidabile.
Con tutti quei neon, c'è chi è portato a credere di essere arrivato in una specie di Kuwait prima della
cura irakena.
9 CAMUGLIANO: VILLA MEDICEA CON MUCCHE LIMOUSINES
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ttraversata Ponsacco e seguita la solita segnaletica per Volterra, ci si accorge che il
A
paesaggio mano a mano diventa mutevole: non più la pianura piatta, ma un accenno di
paesaggio collinare dolce e tranquillante, mentre la strada non è più diritta come un fuso,
ma comincia ad avere un andamento sbisciante.
Prima, s'incontrano sulla destra due cappelline votive (di quelle che nelle Apuane si
chiamano maestà, nella Montagna Pistoiese verginine e nel Genovesato madonnette)

leggermente sopraelevate rispetto al piano stradale, e poi si fa un incontro spettacolare.
E', circondata da un ampio parco recintato, la Villa Medicea di Camugliano.
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Iniziata da Alessandro dei Medici nel 1533 ed ultimata sotto Cosimo I, ha un aspetto di fortezza, o
meglio di residenza predisposta ad eventuali resistenze ad oltranza.
Infatti era un avamposto mediceo nella Valdera, strappata alla Repubblica Pisana dopo decenni di
assedi, conquiste, ribellioni, battaglie e sangue.
Anche prima, durante il Medioevo, l'intera valle era stata territorio di frontiera, contrastato fra la
Repubblica marinara, i vescovi di Lucca e quelli di Volterra.
La villa ha quattro torri angolari munite di numerose feritoie per consentire il tiro d'infilata degli
archibugieri e divenute, col tempo, elementi caratteristici di una abitazione veramente residenziale.
Questo avvenne nel '600, quando la villa fu acquistata dai marchesi Niccolini, feudatari dei Medici;
da allora fino alla fine del feudalesimo (1832) i Niccolini governarono su Ponsacco e dintorni. Una
lapide nella casa comunale lo ricorda.
La villa di Camugliano è tuttora abitata dai discendenti di quella antica famiglia: è al centro di una
vasta tenuta agricola dove vengono allevate bovine di razza limousine che tutti possono osservare
mentre ruminano tranquille, stravaccate sui prati della grande proprietà.
Spesso vincono premi e coppe in occasione di esposizioni e concorsi.
Nell'ampio parco antistante la villa, troneggia una statua raffigurante Ercole che uccide l'Idra.
L'accesso alla villa è vietato perché è area faunistica e le campagne circostanti sono una delle tante
oasi popolate di uccelli e piccoli mammiferi, dal momento che sono boscose quel tanto che basta.
10 CAPANNOLI : LA VILLA DEL COGNATO DI NAPOLEONE, UNO SCULTORE
CIECO, UNA FABBRICA DI ROSARI E, FORSE, NICCOLÒ PAGANINI
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a statale Volterrana prosegue per pochi chilometri e si addentra nel paese di Capànnoli:
L
che non è da confondersi col quasi omonimo Capànnori, che è in Lucchesia e che è già
stato citato come grande produttore di carta igienica.
(Meglio
sarebbe stato se, anche nella segnaletica stradale ufficiale, il comune o l'ANAS
avessero
usato la dizione completa: Capànnoli in Valdera.)
Questo paese, che è capoluogo dell'omonimo comune, è posto su un dolce declivio:
• a destra di chi procede verso Volterra, è sovrastato dal colle di Santo Pietro Belvedere,
ameno paesino che è una terrazza panoramica sulla Valdera da una parte, e sulla valle della
Càscina dall'altra;
• a sinistra, degrada verso l'Era, che scorre fra canneti, pioppeti e grandi tenute agricole.
Il paese di Capànnoli ha andamento lineare (è sgranato, in poche parole, lungo la statale) ed il suo
inizio è dominato da uno stabilimento ove si producono cucine integrate (quelle che, ai primordi,
si chiamavano all'americana) molto famose perché molto eleganti.
Uno dei titolari dell'azienda è addirittura fra i massimi esponenti dell'Assoarredo, l'associazione
degli industriali del arredamento che organizza ogni anno, alla Fiera di Milano, quel mostro di
manifestazione specializzata - chiusa cioè al pubblico generico - che è il Salone del Mobile, forse
primo nel mondo nel suo genere per volume di affari.
A Capànnoli, data l'amenità del luogo, ci sono diverse ville fatte costruire durante i secoli scorsi da
nobili di varia estrazione: una di queste dimore - oggi villa comunale - era di proprietà della
famiglia principesca lucchese dei Baciocchi.
Famiglia resasi famosa nella storia perché ad uno dei suoi discendenti andò sposa Elisa Bonaparte,
la sorella di Napoleone I , che, nel suo breve regno su Lucca, Massa, Carrara e Piombino, si rese
celebre per la sua intraprendenza.
Una principessa-manager, si direbbe ora: ed in quei territori ci sono tuttora parecchi siti a lei
dedicati.
A Lucca è celebre la Porta Elisa, mentre a Carrara esiste tuttora una Via Elisa che nessuno si Š
mai sognato di cancellare dalla toponomastica cittadina: né i codini della Restaurazione n‚ i
mazziniani che li seguirono nell'800.
Elisa Bonaparte ed i Baciocchi ospitarono a Lucca - e forse anche a Capànnoli - Niccolò
Paganini, che era uno dei personaggi alla moda dell'epoca.
Passato il turbine degli anni napoleonici ed entrati in quelli della Restaurazione, il
Genovese fu - ironia della storia - a corte della cognata di Elisa, Maria Luigia d'Asburgo
duchessa di Parma e vedova di Napoleone I, che ne fece il fondatore del locale
conservatorio e delle fortune musicali di quella città.

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Niccolò Paganini, dopo aver dilapidato fortune immense, morì a Nizza - allora ancora
piemontese - titolare di un negozio di strumenti musicali.
Volle essere sepolto a Parma ed il suo volere ebbe come esecutore l'unico amico genovese
rimastogli: era un avvocato che si chiamava Germi, forse un antenato del regista di "In
nome della Legge" e di "Divorzio all'italiana".
A Capànnoli in Valdera, in una cappella attigua alla chiesa dell'Annunziata sono notevoli due
sculture del Cieco di Gambassi, scultore barocco che lasciò molte tracce di sé in tutta la Toscana e,
come vedremo, anche oltre.
Ma chi era realmente costui ?
Si chiamava Giovanni Gonnelli e nacque a Gambassi, paese della provincia di Firenze non
lontano da Certaldo, nel 1603. C'è mistero intorno alla data della sua morte: secondo
alcuni morì al suo paese nel 1642, mentre, secondo uno storico romano, morì a Roma nel
1656.
Era stato fin da bimbo un abile modellatore in creta e si dedicò per tutta la vita alla
scultura in terracotta, arte che aveva imparato a Firenze dagli ultimi epìgoni della bottega
deI Della Robbia.
Rimase completamente cieco all'età di vent'anni, ma la minorazione non gli fu fatale. I suoi
polpastrelli vedevano ciò che gli occhi spenti neanche scorgevano.
Fu un buon ritrattista oltre che autore di decine di statue di pura devozione e di commit-
tenza ecclesiastica. Lavorò a Firenze ed in tutto il contado fiorentino, e la sua fama arrivò
fino a Roma, ove fu chiamato dalla corte dei Papi per eseguire il ritratto di Urbano VIII.
Nel museo del Prado, a Madrid, un dipinto del Ribèra è intitolato "Ritratto del Cieco di
Gambassi" e ciò dimostra che la celebrità del modellatore toscano, nel '600, doveva
essere universale. Poi, l'oblio.
A Capànnoli esisteva, fino a qualche anno fa, una delle più note ditte italiane produttrici di corone
da rosario, che affidava a domicilio la lavorazione di quegli oggetti di devozione.
Era una fonte di danaro contante per tante donne del paese, ed, ancora oggi, molti corredi delle
vecchie capannolesi sono frutto di quel lavoretto che le impegnava ore ed ore dopo il lavoro dei
campi. Quelle donne si chiamavano le Coronaie, "da non confondersi con le coronarie, roba da
spedale".
Sempre a Capànnoli si svolge in settembre una delle più famose fiere degli uccelli, oggi - per una
moda ricorrente un po' dappertutto - contestate da tutti gli animalisti d'Italia.
Fino a qualche anno fa, però, queste manifestazioni erano amate da tutti coloro che vogliono bene a
quegli animaletti del Creato ai quali parlò San Francesco.

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Salendo sul piccolo colle di Santo Pietro Belvedere e di qui discendendo per una strada piuttosto
ripida, si arriva ai paesini di Soiana e Soianella, che sovrastano la valletta della Càscina e la zona
pianeggiante di Cèvoli, che è già in comune di Lari.
C'è da fare una scoperta interessante, se non addirittura anomala.
E' la vecchia Villa San Marco di Soiana, località citata più volte come sede di una
abbazia e, poi, di una tenuta con fattorie di proprietà della curia di San Miniato, dal
geografo carrarese Emanuele Repetti.
Durante la Restaurazione egli scrisse una ponderosa storia geografica della Toscana per
conto dei Lorena, ed a quella pubblicazione bisogna far riferimento ancor oggi per la
precisione e la puntualità dei dati in essa contenuti.
Divenuta privata e ristrutturata secondo i gusti imperanti nell'Ottocento, Villa San Marco
ebbe diverse vicissitudini proprietarie: fu addirittura, negli anni cinquanta di questo secolo,
data in comodato ad una comunità di giovani ebrei.
La trasformarono in una scuola agraria, prima di partire tutti quanti a dissodare il Negheb,
badile in una mano e Thompson nell'altra.
Una lapide bilingue ricorda l'inconsueto episodio.
Poi tutto cadde nel degrado più assoluto, fino a che non si insediò nella villa una famiglia
di vignaioli veneti che trattennero per sé solo i poderi e le vigne, vendendo l'edificio
fatiscente ad un industriale dell'elettromeccanica, che sta trasformando l'antica villa in un
albergo.
Un restauro complesso e difficile, perché, durante i lavori, sono state riscoperte le strutture
dell'antica abbazia, con conseguente intervento riparatorio di sovrintendenze varie.
11 PECCIOLI: IL VINO, L'OLIO, BENOZZO GOZZOLI, I DINOSAURI
ED UNA GITA FINO ALLA GERUSALEMME CELESTE
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al poggio di Capànnoli in poi, il paesaggio si trasforma nuovamente e diventa collinare.
D
Al di
qua ed al di là del letto dell'Era, sorgono montagnole e colline e, mentre nella
piana
- che fu, nelle ere geologiche ed anche dopo, il Lago di Pèccioli - continuano le
coltivazioni
estensive di mais, frumento, girasole, soia, sorgo, tabacco e
barbabietola,
sulle colline comincia il trionfo della vite e dell'ulivo.
Il terreno è tufaceo e permette le due coltivazioni più classicamente mediterranee.
Tutta la vasta area compresa - oltre Capànnoli - tra Terricciola e i confini con la
provincia di Livorno a ponente, e tra Pèccioli ed i confini con la provincia di Firenze a levante,
compone il grande comprensorio delle Colline Pisane.
Sono queste terre da vino e da olio e le loro produzioni sono piuttosto significanti nell'economia
della provincia di Pisa in particolare, e della Regione Toscana in generale.
Meritano un capitolo a parte, perché da qui sono partite quelle generazioni di vinai e di oliai che
hanno insegnato a buona parte d'Italia a bere il vino ed a condire con l'olio toscani.
Un po' come gli osti della Val di Nièvole - ora in terza e forse quarta generazione - che ebbero il
predominio delle trattorie milanesi, prima dell'invasione delle pizzerie dei meridionali e dei locali
un po' misteriosi dei cinesi.
Lasciata Capànnoli, la strada fila diritta verso il paese di Selvatelle e, poi, verso il bivio della Rosa
(grossi insediamenti commerciali).
Quivi giunti, dopo aver svoltato a sinistra, una strada provinciale diritta come un fuso ci porta ai
brevi tornanti che conducono nell'abitato di Pèccioli.
Che questo bel paese fosse stato un avamposto fortificato fiorentino, con guarnigione fissa a spiare
le mosse di gente sempre in subbuglio come i volterrani, i senesi ed i pisani, lo si nota subito dai
resti - in certi punti ancora ben conservati - delle mura e dei bastioni che circondano il suo cuore.
E che fosse stato anche un paese importante lo dimostrano gli stemmi - in pietra serena, alcuni; altri
in maiolica policroma alla maniera dei Della Robbia - dei capitani del popolo fiorentini che sono
ancora cementati sulla facciata del palazzo pretorio.
Altri stemmi sono tornati alla luce recentemente, proprio nel Palazzo Pretorio di cui sopra,
affrescati in una atrio ora aperto al pubblico e restaurato sapientemente.
C'è di che sbizzarrirsi a scoprire, fra i casati di quei personaggi a metà strada tra il soldato di
ventura ed il governatore di un paese di frontiera, quelli di nobili famiglie fiorentine ultranote a tutti
perché‚ reminiscenze dantesche o di vecchi romanzi di cappa e spada.
Pèccioli ha una bella pieve rudemente romanica intitolata a San Verano che si affaccia sulla
vallata e con un interno rimaneggiato nei secoli.

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Vi sono, nelle navate, notevoli opere pittoriche di scuola manieristica fiorentina e la rinascimentale
cappella dell'Assunta, con soffitto a cassettoni e rosoni scolpiti.
Il campanile della pieve è tutto un programma: costruito dall'Ing. Bellincioni, pontederese,
nel 1885 su una precedente struttura romanica, ha più l'aspetto del minareto maomettano
che non della torre campanaria di una chiesa cattolica.
E dal momento che, il giorno della sua solenne inaugurazione, apparve in una tinta
grigiastra ed opaca che poco aveva a che vedere con le pietre verrucane ambrate della
struttura della pieve, a qualche bello spirito venne detto che il campanile dell'Ing.
Bellincioni era ricoperto di pelliccia.
Animali da pelliccia in Valdera non ce ne sono, se non si fa eccezione per qualche faina
ruba-galline. Ma il detto è rimasto e l'amenità pure.
Molti dicono che il campanile di Pèccioli, alto e ferrigno com'è, attiri fulmini su tutta la
vallata durante i temporali di fine-estate: ma sono dicerie.
Il comune di Pèccioli ha una superficie molto vasta ed è popolato di frazioni e frazioncine che
meritano un diversivo:
• Fabbrica, la più popolata, con pieve che ospita un dipinto di Lippo Lippi e molte terrecotte
robbiane. La strada comunale che vi conduce è spesso affiancata da cipressi: il colpo d'occhio è
formidabile. A Fabbrica ha sede commerciale una delle più affermate aziende italiane per la
vendita di materiale ottico e fotografico.
• Légoli, ove - in una cappellina appena restaurata e blindata per ovvii motivi - nientemeno che
Benozzo Gozzoli lasciò traccia di sé con una serie di affreschi rappresntanti una drammatica
Deposizione. Si era rifugiato in quelle campagne dall'aria tersa, scappato da Pisa dove
infuriava, mentre stava affrescando il Camposanto Vecchio, una pestilenza.Alcuni storici
affermano, invece, che Benozzo Gozzoli fosse fuggito da Pisa perché fiorentino, durante la
sommossa seguita alla caduta dei Medici del 1495.
Grande affrescatore, allievo del Beato Angelico e suo aiutante a Firenze, Roma ed
Orvieto, ha rischiato di essere oggi solo oggetto di studi di vecchi parrucconi. Ma qualche
anno fa, proprio a Firenze, nel palazzo Medici-Riccardi, fa è stata restaurata in modo
mirabile la cappella ove Benozzo dipinse l’affresco meglio conosciuto come Cavalcata dei
Magi, ove appare un giovanetto a cavallo, che la tradizione vuole sia Lorenzo il Magnifico,
e, fra i vari dignitari, anche Benozzo stesso.
Qualche particolare della cavalcata di palazzo Medici-Riccardi l'abbiamo avuta sott'occhio
un po' tutti quanti, perché, fino a qualche anno fa, appariva nelle cartoline d'auguri di
Natale.

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Ma non solo a Firenze Benozzo lasciò una Cavalcata di Magi: anche a Volterra - non
lontano da Pèccioli: una trentina di chilometri - in una cappellina laterale del Duomo ve
n'è una. Minuscola quanto affascinante, fa da sfondo a delle statue in terracotta policroma
rappresentanti la Natività ed opera di uno scultore volterrano del '500.
Ma anche a San Gimignano, a Castelfiorentino ed a Certaldo, tutte località poco lontane
da qui, affreschi del buon Benozzo ornano tuttora cappelle e piccoli musei locali.
A Castelfiorentino, addirittura, nelle sale superiodi della biblioteca comunale, ci sono in
esposizione termporanea - in attesa di una sistemazione definitva in un museo ancora da
progettare - degli affreschi di Benozzo che appartevano a due cappelle site ai lati di una
strada ora trafficatissima e percorsa giornalmente da colonne di autotreni.
Per salvare il salvabile, gli affreschi furono staccati e sistemati provvisoriamente nelle sale
della biblioteca.
Un itinerario d'alta cultura facilmente realizzabile - anche con un fai-da-te - dal turista
intelligente.
• Ghizzano, ove, ben oltre il centro abitato, si presenta di sorpresa la Villa Monti, che, come
quella di Camugliano, era più una fortezza che un luogo di villeggiatura.
Con un po' di buona volontà, seguendo strade che, oltre Légoli, si snodano fra campagne ben curate,
non è impossibile raggiungere due luoghi ormai già facenti parte della provincia di Firenze. Sono
ambedue in comune di Montaione, avamposto della Valdelsa, ed ambedue abbastanza celebri per
motivi del tutto opposti fra di loro:
• San Vivaldo, unico Sacro Monte dell'Italia Centrale, perché i Sacri Monti sono in genere nella
zona prealpina, ed il più famoso è senz'altro quello di Varallo Sesia. Sono una serie di cappelle
con la ricostruzione ideale della Gerusalemme che vide gli ultimi giorni della vita terrena del
Nazareno.
E al Sacro Monte di Varallo, retto da francescani, si ispirarono alcuni loro confratelli fiorentini
del '500 che a San Vivaldo avevano un romitorio.San Vivaldo è, quindi, una summa di struggente
misticismo, in un ambiente severamente francescano circondato da una foresta di lecci e di castagni
un tempo inestricabile. Era stata asilo di eremiti e di santi seguaci del Serafico, come fu appunto
quel Vivaldo da San Gimignano che ha dato il nome all'allora irraggiungibile località. Le
diciassette cappelle rimaste - delle trentaquattro originali - contengono ognuna un altorilievo con
figure spesso a grandezza naturale e con raffigurazioni dei vari momenti evangelici della passione
del Cristo. Sono state restaurate da pochi anni, dopo secoli di abbandono, di incuria e di
distruzioni.

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Gli altorilievi - tutti in terracotta policroma invetriata - sono cinque-seicenteschi ed opere di ignoti
epìgoni della scuola dei Della Robbia: alcuni sono rozzamente ingenui, altri di alto e raffinato
realismo.
Nella bella pieve, restaurata anch'essa dopo anni di abbandono, nella prima cappella laterale destra -
quella che accoglie i resti venerati di San Vivaldo - è da ammirare estasiati un altare in maiolica,
opera anch'esso di uno della dinastia dei Della Robbia e di indubbia efficacia cromatica.
Ma c'è anche
• Castelfalfi, borgo dominato da castello padronale al centro di una tenuta dalle proporzioni
gigantesche. Abbandonato dagli abitanti una cinquantina d'anni fa all'epoca della fuga dalle
campagne, è da tempo in fase di ristrutturazione ad uso di multiproprietà per vacanzieri nordici.
E' dotato di piscina, club-house, ristorante con luci suffuse e manicaretti neanche tanto a buon
mercato e, soprattutto, di un campo da golf da diciotto buche frequentato da chi può permettersele
tutte diciotto in una volta.
Ed, usciti dal cuore di Pèccioli, su una strada in discesa e che passa davanti ad un bel convento di
cappuccini, un'altra delle cose curiose: il Parco Preistorico.
E' dovuto all'iniziativa di un privato che ha voluto ricostruire la vita dei grandi rettili (dinosauri,
tirannosauri, etc.) che avrebbero potuto popolare la vallata se non fosse stata mare.
E lo ha fatto molti anni prima della dinosauromania causata da Jurassic Park.
Che la Valdera fosse mare non ci sono dubbi: ma lo erano anche il Valdarno Inferiore e
quello Superiore, prima o dopo Firenze per chi viaggia da Pontedera verso Levante.
Poco prima di Lastra a Signa, ad esempio, c’è un piccolo abitato che sia chiama La Lisca:
lì confluisce in Arno l’Ombrone Pistoiese, terrore degli autunni valdarnesi.
Lì, non si quando, fu trovato un osso di balena che fu murato nella facciata di una casa.
Poiché si credeva che le balene fossero pesci, l’osso fu preso per una lisca - o resca di
balena: di qui il curioso topònimo.
Nel 1989, poi, una ventina di chilometri più a ponente delle Signe - a Ponte a Elsa dove
finisce la provincia di Firenze ed inizia quella di Pisa - nel corso di uno scasso per la
avvenne un fatto strano.
Un appassionato di paleontologia, il fiorentino Malpassi, scoprì un grosso resto fossile.
Era anch’esso di balena, e ci fu tutto un accorrere di paleontologi dilettanti e di
cattedratici dell’Università di Firenze.
Dopo una primavera ed un’estate di scavi, emersero dalla massa di argilla costole,
scapole,vertebre toraciche e cervicali e branchie mandibolari di un cetaceo che aveva
abitato quella parte del Valdarno Inferiore.

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E, con quei resti di balena, furono trovati - vicino al suo cranio - anche denti ed ossa fossili
di squalo toro e di Charcadaron Carcarias, un grande e ferocissimo squalo bianco. Se ne
dedusse che i due pescecani avevano attaccato con tanto accanimento il povero cetaceo
naufragato nella melma, da rimetterci qualche dente.
Ancora più a valle, nel territorio di Montòpoli - comune del Valdarno che confina con
quello di Palaia, c’è una zona che gli scienziati hanno definito tout-court unità faunistica:
una zona di piccole colline dove viveva un elefante (l’Amancus Averniensis), antenati dei
cavalli, grandi e feroci felini e persino iene.
Al palato di uno di quegli elefanti i paleontologi trovarono attaccata un’ostrica.
Pare che, terminata l’èra delle boscaglie, anche lì fosse penetrato il mare; lo scheletro
dell’elefante aveva fatto da scoglio, e la povera ostrica vi aveva trovato rifugio.
Ma chi gratta appena un po’ la terra dei poggi del Valdarno Inferiore e della Valdera
rischia di trovare quasi sempre delle conchiglie fossili: magari solo di arselle e di vongole,
ma rigorosamente fossili.
Qualche tempo fa anche nelle immediate vicinze di Pèccioli vi è stato un ritrovamento
archeologico: infatti, nel corso dello scavo di un pozzo largo 4 metri e profondo 100, furono trovati
disposti quasi ritualmente dei cocci che gli archeologi definirono subito residui di offerte votive e
rovine di un tempio.
Questo tempio, rimasto ignorato per più di due millenni, forse era andato distrutto intorno alla metà
del IV secolo a.C. nella parte settentronale della collina di Piccioli, che era interessata movimenti
franosi. Frane che seppellirono il tempio e tutte le cose che gli appartenevano; certo è che l’edificio
era di grandi dimensioni e molto frequentato: non si sa, invece, a qualche divinità fosse dedicato.
Quasi sicuramente era finemente decorato con un frontone in terracotta ed era particolarmente
ricco di arredi, tant’è vero che sono stati ritrovati piattelli, arredi bronzei e piatti attici fra i quali
spicca una grande coppa, databile al 450 a.C., decorata da una scena di offerta su di un’ara nel
tonod interno, ed una scena di danza tutt’intorno. La coppa, e qui si aggiunge mistero a mistero,
reca una specie di firma: Makron.
La tradizione vuole che Makron fosse il soprannome del più celebre pittore ateniese all’epoca delle
guerre persiane.
Oltre Pèccioli si stagliano, sul crinale di una catena di colline desertiche, le torri ed i campanili di
Volterra: di là gli Etruschi ci osservano e ci sorridono nel loro sonno di alabastro.

11 I VINI DELLE COLLINE PISANE: SAN TORPE' O SAINT-TROPEZ ?
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empre partendo da Pèccioli, ma discendendo dalla strada che si diparte dalla Piazza del
S
Carmine (chiesa romanica con rifacimenti ottocenteschi, ma con bella terracotta invetriata
di scuola rob-biana) ci si avvia verso la valle del Roglio, altro torrentaccio da tener
d'occhio in autunno.
Fa bella mostra di sé, nella segnaletica stradale, una targa gialla che indica la distanza
intercorrente tra Pèccioli ed Ellhofen, allegro paesotto vicino a Stoccarda con il quale
Pèccioli è gemellato.

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I chilometri, dice sempre la targa, sono 951 - e non sono pochi - ma da colà partono annualmente
comitive di tedesconi che, dimenticata la birra, sostituiscono, una volta arrivati qui, il culto di
Gambrino con quello di Bacco.
Poco oltre, iniziano le grandi tenute di proprietà della Fondazione Girolamo Gaslini: sono un
insieme di ben 1480 ettari, a cavaliere tra Pèccioli e Montefòscoli, che è una frazione del finìtimo
comune di Palaia.
70 ettari sono coltivati a vigneto, più di 120 ad oliveto, 900 sono seminativi ed il resto è ancora a
bosco e rifugio di tanti uccelli e piccoli mammiferi.
Le tenute comprendono anche una cappella-santuario detta della Madonna delle Serre, luogo di
pellegrinaggi a fine maggio.
Vi si produce, seguendo le procedure tradizionali abbinate alle più moderne tecnologie e vinifi-
cando in una cantina dalla capacità di 5.000 ettolitri, il meglio del comprensorio delle Colline
Pisane, e cioè:
• il Chianti d.o.c.g.: vino luminoso,di colore rosso rubino tendente al granato, armonico, asciutto
e ricco di fragrante bouquet. E' l'ideale per i piatti di arrosti e di cacciagione che da queste parti
non mancano davvero. Si serve a temperatura ambiente, come
• il Chianti delle Colline Pisane d.o.c.: brillante, dal colore rosso rubino, di profumo e sapore
armonico. Anch'esso è indicato come abbinamento ad arrosti di carni rosse o di selvaggina;
• il Bianco Pisano di San Torpé d.o.c., di colore paglierino e dal gusto secco ed armonico che si
abbina felicemente ad antipasti ed a piatti di pesce. E' uno dei migliori bianchi d'Italia, si serve
fresco, e meriterebbe una migliore promozione da parte degli organismi pubblici locali sorretti
dal contribuente;
• il Vinsanto Bianco Pisano di San Torpé d.o.c, gran vino da dessert o da meditazione, giallo
ambrato, profumato, di sapore pieno e vellutato. E' prodotto facendo appassire su cannicci i
migliori grappoli delle uve bianche: vinificato, il suo mosto invecchia nei caratelli delle
vinsantaie delle tenute.
I vini delle Colline Pisane non avevano una storia precisa fino a qualche decennio fa: solo del
Chianti (d.o.c.g. e d.o.c.) esisteva un disciplinare puntiglioso fin dai tempi dei Medici, perfezionato
da Bettino Ricasoli nel secolo scorso.
Ma il bianco era trattato e commercializzato come tanti altri della Penisola fino a che, nel 1963 -
anno dell'entrata in vigore della legge sulle denominazioni d'origine - si addivenne ad un
disciplinare.
E fu anche trovato un nome che a qualcuno sembrerà un po' esotico: San Torpé, che altri non è che
quel San Torpete Martire un tempo molto venerato nel Pisano.

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A Pisa, a due passi dal Bagno di Nerone, a Porta a Lucca - cento metri o poco più dalla Piazza dei
Miracoli, alle spalle dell'abside del duomo - esiste una chiesa dedicata a questo santo, che nel Midi
della Francia ricompare sotto il nome di Saint-Tropez.
Di qui il toponimo della località della Costa Azzurra resa celebre negli anni settanta dalle bizzarrie
della mondanità internazionale e da una Brigitte Bardot che non pensava ancora di divenire
un'animalista.
Di quando in quando Pisa e Saint-Tropez si ritrovano con cerimonie religiose e folkloristiche in
programmi-scambio dedicati al loro santo martire.
E fin qui il vino: ma, nelle tenute della Fondazione Gaslini, c’è anche una bella produzione di quell’
• Olio Extravergine di Oliva, che ha ottenuto da poco la IGP (indicazione Geografica Protetta)
come Toscano, e che viene prodotto coi frutti degli olivi, colti sulla pianta e spremuti a freddo
nelle ventiquattr’ore successive alla raccolta.
ELOGIO DELL’OLIO
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L’albero dell’olivo vive nelle regioni temperate ed, in condizioni climatiche favorevoli,
diviene una pianta di incredibile longevità; quando è anziana, infatti, può raggiungere
anche alcune decine di metri d’altezza e molti di circonferenza.
Inizia a dare i frutti (le olive) dopo una mezza dozzina d’anni dal suo impianto, ma la sua
produzione giunge al massimo intorno ai trenta-quarant’anni di vita. Richiede, però, una
cura continua a base di concimazioni, trattamenti antiparassitari e potature. Queste ultime
hanno, poi, un effetto benefico sul proprietario delle piante, perché i rami potati possono
essere esitati durante le settimana antecedente la Domenica delle Palme, per essere
venduti agli ingressi delle chiese per la loro benedizione: è una antica tradizione cattolica
che ha radici nel Vangelo.
La raccolta delle olive si chiamava brucatura ed aveva inizio a fine novembre per quelle
maturate precocemente (le morinelle, le leccine, etc. a seconda della cultivar); comunque
mai più tardi del 13 Dicembre, giorno di Santa Lucia. Un proverbio di origine incerta
diceva: “Per Santa Lucia lascia la ghianda e piglia l’ulìa”.
Fino alla seconda guerra mondiale, la frangitura delle olive veniva fatta nei frantoi a
macine annessi alle case coloniche od in quelli pubblici, ma la lavorazione era identica a
quella dei tempi di Omero e di Gesù.
Le olive venivano schiacciate dalle macine o mole cilindriche di pietra e ridotte in una
pasta che veniva a sua volta ingabbiata con la pala in ceste di tessuto vegetale od animale

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(canapa, crine, giunco) per poi essere poste sotto lo strettoio (o strizzatoio) per sfruttarne
per schiacciamento ogni goccia dell’olio prodotto dalla frangitura.
Le mole venivano mosse da un complicato sistema di viti senza fine (di legno, non essendo
ancora conosciuta l’utilizzazione del ferro e dell’acciaio neanche nei macchinari semplici)
che veniva a sua volta messo in moto prima dagli schiavi, poi da animali pazienti quanto
basta (asini o muli).
Poi, scoperta la forza motrice, le mole venivano azionate prima con l’energia idraulica ed
altrettanto complicati sistemi di gore, bottacci e ruote a pale; infine, con motori a vapore e,
da ultimo, elettrici.
Nel Carrarese, oltre il paese di cavatori di Torano, esistono tuttora i resti di una cava ove
venivano estratti i blocchi destinati ad essere ridotti, a colpi di scalpello, in macine o mole
cilindriche per frantoi e mulini. La pietra, che è stata scavata fino ad un secolo e mezzo fa,
non è marmo perché la cava delle macine è ai margini di quelli che i geometri chiamano
agri marmiferi: è, invece, macigno, quella pietra grigiastra e dura per selciati, lontana
parente della pietra serena con la quale fu costruita Firenze.
Con la lunga macinatura delle olive e della pasta ricavatane, si otteneva così l’olio vergine
(o di prima spremitura a freddo), mentre la pasta rimasta, miscelata ad acqua tiepida,
veniva rivaccinata e riattizzata fino ad ottenere l’olio di sansa, in genere di qualità a dir
poco scadente ma di uso quotidiano fra tutti i ceti sociali, sia per friggere che per condire.
Poi, vennero dall’Europa del Nord gli oli di semi e l’olio di oliva (vergine o di sansa che
fosse) non piacque più. Troppo mediterraneo, troppo meridionale.
Quel che rimaneva dopo l’olio di sansa si chiamava morchia: era un impasto grasso, nero e
piuttosto puzzolente che serviva da lubrificante per i mozzi delle ruote dei carri e dei
barrocci che, in campagna, abbondavano.
Fra i sottoprodotti della frangitura delle olive non si deve dimenticare
• l’olio per illuminazione (o lampante) per quelle fumiganti e non certo profumate lampade che
sono state in uso nelle campagne e nelle periferie delle città toscane fino all’arrivo della
corrente elettrica, e
• la carbonella di sansa, ottenuta facendo carbonizzare i noccioli delle olive; questa carbonella
veniva venduta nei negozi neri dei carbonai e veniva usata per farne la brace degli scaldini
o caldani, unici mezzi di riscaldamento per le mani piene di geloni delle nostre nonne,
Le olive, insomma, erano come il maiale e Verdi: non si butta via niente.

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Tornando all’olio vergine, scorreva dallo strizzatoio in un gorello per finire in un recipiente
di legno chiamato tinella od ad una conca di terracotta, insieme all’acqua di vegetazione
sulla quale galleggiava.
Veniva quindi raccolto per sfioramento col piatto (o nappo) ed introdotto in barili di legno;
successivamente veniva messo a chiarire per un giorno in altre conche di terracotta pulite
ed asciutte.
Il giorno dopo, calate sul fondo tutte le impurità, l’olio prodotto veniva messo
definitivamente negli orci; i locali dove maturava fino al consumo si chiamavano orciaie ed
erano quello che, per il vino, sono le cantine.
Il conte Girolamo Gaslini - cui è intitolata la fondazione già citata - fu famoso in Italia ed
all'Estero, negli anni trenta di questo secolo, perché finanziò a Genova la realizzazione dell'allora
unico ospedale pediatrico italiano.
Era un lombardo che aveva creato dal nulla un impero agroalimentare e volle dedicare alla memoria
della figlia Giannina, morta adolescente, qualcosa che restasse nei secoli.
L'Istituto Giannina Gaslini occupa tuttora una intera collina a Quarto dei Mille, nel Levante di
Genova e nelle vicinanze di quella baietta ove stettero alla fonda, nella notte tra il 4 ed il 5 Maggio
1860, il Piemonte ed il Lombardo, due piroscafi della Compagnia Marittima Rubattino.
Attendevano l'imbarco dei volontari di tutta Italia che avevano deciso di seguire Giuseppe
Garibaldi nella sua spedizione volta alla annessione al neonato Regno d'Italia della parte
meridionale della Penisola ancora sotto il Regno delle Due Sicilie.
L'ospedale fu inaugurato nel 1938 da Vittorio Emanuele III di Savoia ed è amministrato, con
l'acume che contraddistingue certe antiche istituzioni umanitarie genovesi, dalla Curia di Genova.
13 PALAIA: ANDREA PISANO, IL MUSEO CONTADINO E I TARTUFI
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roseguendo lungo la valle - se così si può chiamare - del Roglio, ci si inoltra nel territorio
P
di Palaia che confina, a Nord, con la zona di Montòpoli che è già Valdarno, ed a Levante
con quella di Montaione che è l'anticamera della Valle dell’Elsa o Valdelsa.
La zona
intera, ed il suo capoluogo in particolare, avevano - fino alla fuga dalle campagne
degli
anni ‘50 del Novecento - la triste nomèa di essere il paese più povero della provincia
di Pisa: un mondo di miseria e di emarginazione, insomma..
Tant’è vero che qualcuno ricorda il detto: “Peggio Palaia”, che sarebbe come dire che
peggio di così si crepa. Una città brutta? Un rione anonimo? Peggio Palaia.

Allora si dirà che ci sarebbe poco da descrivere su questa vasta area, dominata da grandi fattorie
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con produzioni sempre più industriali, se, di quando in quando, non ci si imbattesse in cose curiose
se non ad dirittura strane.
• Come le tabaccaie, ad esempio.
Che non sono le tabacchine (o tabaccanti, come addirittura dicono nel Genovesato), cioè le titolari
dei negozi ove si vendono sali, tabacchi, chinino di stato e valori bollati, e che qualcuno
nell'Appennino e nella zona apuana continua a chiamare appalti.
No: sono dei fabbricati, a volte modesti a volte di grandi dimensioni -come quello, ad esempio, che
sorge quasi in riva al Roglio - ove si essiccava il tabacco prodotto dalle fattorie della zona e che
serviva per la produzione dei famosi sigari toscani, che a loro volta venivano confezionati
nell’allora lontana Lucca.
Quelli che non si negavano a nessuno, come le croci da cavaliere del Regno: pare che lo avesse
detto Umberto I di Savoia.
Di questi edifici detti tabaccaie ve ne sono un po’ dappertutto, sparsi nel territorio che va
grossomodo dalla Valdera alla Valdelsa, e cioè oltre San Miniato, dopo aver attraversato tutta la
valle dell’Egola, più semplicemente Valdégola.
Infatti, è proprio in questa zona - forse per il suo microclima, forse per la natura del terreno - che
dall’epoca lorenese è in atto la coltivazione del tabacco. Si tratta, in genere di piccoli poderi spesso
a conduzione familiare; ma ciò non toglie che la coltivazione continui, malgrado lo spopolamento
delle campagne degli anni ‘40-50.
Altre zone produttive del tabacco, in Toscana sono nella Valtiberina e, in genere, in tutta la zona
preappenninica tosco-umbra.
Oggi che va di moda l'archeologia industriale, queste tabaccaie ne sono un validissimo esempio; e
c'è già qualche comitato di architetti che ne prevede la salvaguardia, prima che spariscano fra selve
di rovi.
Tantopiù che Tabaccaia è anche divenuto un topònimo abbastanza frequente in tutta la Toscana.
• Altra cosa a dir poco stravagante: il Tempio di Minerva Medica: che è un tempio greco nella
vera accezione del termine, con tanto di prònao e di interno con ara, ma di costruzione
ottocentesca.
Fu voluto, nel pressi del paese di Montefòscoli, da Andrea Vaccà, ricco possidente del luogo, in
onore di suo padre Francesco che, all'inizio dell'800, fu un medico di buona fama e cattedratico
all'Università di Pisa. La costruzione fu effettuata tutta con materiali del luogo, e da contadini della
tenuta del buon Vaccà, trasformatisi in muratori. Il. loro principale, infatti, volle dar loro una

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mercede e far loro conoscere il valore del denaro, prima che emigrassero dalla disperazione, forse
fino in America.
Cose analoghe e cogli stessi scopi umanitari fece anche, nelle sue tenute di Sant'Agata, Giuseppe
Verdi che pagava di tasca sua i suoi contadini per la costruzione di fienili e stalle che avrebbe
potuto benissimo far edificare da una qualunque buona impresa edile del luogo.
Sempre a Montefòscoli nacque, nel 1907, Mario Filippeschi, tenore lirico-eroico ed idolo
dei melòmani di mezza Italia negli anni'30-40 di questo secolo.
Aveva lasciato il paesello per studiare canto in città lontane, ma era stato presto scoperto
da fini impresari della lirica degli anni '20, che avevano visto in quel ragazzotto di
provincia dalla voce squillante uno degli eredi di Giacomo Lauri-Volpi.
Lo fecero debuttare in Germania, a Colonia, e la sua carriera continuò a lungo, e sempre in
ruoli ove alla potenza vocale la tradizione vuole anche una buona prestanza fisica.
E così, fu, per più di vent'anni, Radamès, Manrico e Calaf, con incursioni avventurose
anche nel repertorio wagneriano.
A due passi dal centro di Palaia, c’è un monumento eccezionale: la pieve di San Martino, una
grande costruzione in laterizio in stile tardo romanico, edificata tra il 1270 ed il 1300.
Progettista, nientemeno che Andrea Pisano (Andrea da Pontedera per i pontederesi), sommo
artista che volle lasciare in queste terre battute dal sole d'estate e dal gelo d'inverno, un capolavoro
immenso che lascia incredulo il visitatore.
Nelle campagne più lontane, invece, è ancora viva la presenza di due ville importantissime dal
punto di vista architettonico e storico:
• la villa di Usigliano del Vescovo, che è nell'omonimo borgo, e che è così chiamata perché‚ era al
centro di una vasta proprietà agricola contesa - tanto per cambiare - per quasi tutto il Medioevo,
tra i vescovi di Lucca e la Repubblica di Pisa. A far da pacieri, dopo il 1406, ci pensarono a
modo loro i feroci fiorentini che avevano sconfitto i Pisani ed erano divenuti padroni anche di
quelle terre, e
• la Villa Torrigiani-Malaspina, a Montecastello - verso Pontedera, cioè - che fu dei Marchesi
Malaspina di Fosdinovo. Poi passò, per una serie di avvicendamenti ereditari, ai Torrigiani di
Firenze che aggiunsero al loro il cognome della dinastia lunigianese.
Dai secoli bui fino agli Estensi ed ai napoleonici, la casata dei Malaspina dominò tutta
l'attuale provincia di Massa e Carrara, e fu, in Europa e fino al settecento, l'ultimo ultimo
baluardo del feudalesimo.
I Malaspina non furono però dei signori sanguinari: si occupavano prevalentemente di
battute di caccia e di difendersi da veleni e pugnali.

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Di qui i loro castelli in Lunigiana, che sono più fortilizi che abitazioni.
Tutt'intorno a Palaia, una serie di paesini ove non è difficile imbattersi in terrecotte robbiane da
enciclopedia dell'arte, di tenute e di fattorie.
Proseguendo verso Nord, merita una visita il Museo del Lavoro e della Civiltà Rurale, che si
trova a San Gervasio.
E' forse uno dei primi ad essere stato fondato, raccogliendo tutto quello che - attrezzi, macchinari,
utensili, etc. - il consumismo stava per mandare a ramengo.
A due passi dal museo, una cappellina lodevolmente restaurata ospita una rara collezione di
immagini e santini, ricordo di una devozione anticamente radicata in quelle popolazioni, mentre, in
un casolare altrettanto degnamente restaurato, un ristorante offre in menù cucina casalinga
rigorosamente toscana.Il sacro ed il profano che si coniugano teneramente.
San Gervasio è sulla strada per La Rotta, frazione di Pontetedera famosa solo per certi giochi di
parole goliardici.
E nel Palaiese, come del resto in tutta la Valdera, comincia ad affermarsi l'agriturismo, una forma
nuova di turismo da poco tempo codificata da leggi e leggine regionali.
Tutti più o meno ne abbiamo sentito parlare come ospitalità extralberghiera in case coloniche dove
si vive al contatto con la natura e col lavoro dei campi, e si consumano prodotti del luogo.
Ma c'è di più: nel podere Le Capannacce, in località Chiecinella, da qualche anno esiste addirittura
una beauty-farm: brutto anglicismo che sta a significare che, oltre all'agriturismo, in cascina si
praticano terapie fisiche e si seguono corsi di scienza dell'alimentazione sotto controllo medico, per
il benessere del corpo e dello spirito.
Una frazione piuttosto anonima del comune di Palaia, Fòrcoli, che si distende sulla provinciale per
Pontedera che costeggia il torrente Roglio, ha avuto - in questi ultimi anni - l'onore di andar dritta e
filata nel Guinness dei Primati.
Non tanto per qualche sua bellezza sfolgorante, ma perché vi si tiene ogni estate uno strano quanto
inconsueto concorso: quello delle Ciccione.
Le concorrenti provenienti da tutta la Toscana, prima, poi da tutt'Italia ed ora anche dall'Estero, si
combattono - in una serata d'afa e di fumo di bistecche alla brace - il titolo, tentando di spingere
l'ago della bilancia sempre più in su, dove i numeri sono a tre cifre.
Una delle concorrenti degli ultimi anni, poi, si è fatta forte del primato raggiunto a Fòrcoli ed è
passata dal ruolo di casalinga ingombrante a quello di caratterista a Cinecittà.
Guardando al di sopra dell’abitato di Fòrcoli, verso nord si nota un piccolo abitato: si tratta di
Alica, paesino che è stato abbandanato fino a poco tempo fa.

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Infatti, la fuga dalle campagne degli anni Cinquanta ebbe in questi luoghi effetti terrificanti: si pensi
che ad Alica (che si pronuncia con l’accento sulla prima a) andò in rovina col tempo perfino la
chiesa il cui campanile rimase addirittura senza campane, finite chissà dove.
Nel 1989, però, ci fu un fatto anomalo: ci fu una frana che rischiò di far cadere in una voragine
chiesa e tutto.
Si capì, da parte della Sovrintendenza di Pisa e dei due tecnici del comune di Palaia che la
voragine avrebbe potuto essere stata provocata da un vano sottostante il piccolo edificio. Ci furono
degli scavi, poi intervennero degli speleologi e degli archeologi dilettanti e si addivennne ad una
scoperta sconvolgente: il vano sottostante alla chiesetta di Alica non solo avrebbe potuto essere un
antro abitato o, comunque, usato come magazzino dai padri Etruschi, ma era un sepolcreto - subito
riconosciuto come medioevale - del quale nessuno aveva mai sentito parlare e del quale nessun
documento scritto recava memoria.
Neanche il Repetti sapeva qualcosa di quell’antro.
Ed, ancora più sconvolgente fu il fatto che parecchi resti di corpi umani, scheletri e poche ossa,
furono trovati nell’antro: e tutti acéfali, cioè senza testa.
Di chi erano quei poveri resti? E perché non si era trovato neanche un teschio?
Il mistero è ancora fitto dopo qualche anno dalla scoperta: si parla di soldati longobardi, di
appestati, di una versione medioevale delle foibe dell’Istria.
Intervennero cattedratici dell’Università di Pisa e famosi archeologi di Firenze: nessun risultato
concreto.
Unico risultato: la stampa parlò di Alica, ci fu un risveglio di interesse per quel paesino sconosciuto
ed abbandonato.
Tornò una campana sul campanile della chiesetta con antro misterioso; ci fu un intervento della
Sovrintendenza per il pronto restauro dell’edificio; qualcuno azzardò, ed andò ad abitare ad Alica.
ELOGIO DEL TARTUFO
E qui dovrebbe terminare il nostro viaggio nel Palaiese, se non occorresse aprire una parentesi
gastronomica, perché tutta la vasta zona compresa tra il torrente Roglio ed il fiume Elsa (l'uno
affluente dell'Era e l'altro dell'Arno) è da sempre terra da tartufi.
Questi costosissimi funghi sotterranei, che sono la delizia dei buongustai di mezza Europa, si
trovano in Italia in due specie:
* quello nero, che si raccoglie prevalentemente in Umbria e nelle Marche, e
* quello bianco, raccolto in Toscana, in Emilia e in Piemonte.
E' il più pregiato e, conseguentemente, il più caro.

Alba, nelle Langhe, è, fino a prova contraria, la patria incontrastata del tartufo bianco, e,
profumati di tartufo bianco di Alba, sono alcuni piatti serviti a prezzi da oreficeria in certi
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ristoranti da amatori che vantano cappelli e forchette varie.
Ma pochi sanno che molti di questi tartufi bianchi langaroli, grattugiati con riti quasi religiosi nei
suddetti locali da affrontare con una molta virilità, provenivano - fino a qualche anno fa - dal
comprensorio delle Colline Pisane.
Succedeva che la zona fosse, sì, ricca di tartufi, ma che né la cultura gastronomica toscana né le
tasche dei consumatori avessero ancora accettato certe sofisticatezze culinarie.
Dato l'alto prezzo pagato e la domanda sempre robusta, non restava, ai tartufai delle Colline Pisane,
che esitare la fatica delle ricerche loro e dei loro cani, sul mercato di Alba.
Ma c'è di più: nel 1954, nella zona interna di Balconevìsi, fu trovato un esemplare da record - forse
iscritto nel Guinness dei Primati - di 2,520 kili. Pare sia stato il più grosso tartufo bianco mai
raccolto nel mondo. Gli fecero fare il giro dell'orbe terracqueo, perché fece tappa ad Alba e, di qui,
attraversò l'Atlantico per finire in dono al presidente degli Stati Unti dell'epoca.
Nei negozi di alta gastronomia del Nord Italia i tartufi bianchi sono sempre stati langaroli, e
capitava quindi che venissero spesso gabbati - in tutta buona fede, s'intende - per prodotti delle
Langhe quelli del ben più modesto Palaiese.
Che non può vantarsi di aver dato i natali ad un Cesare Pavese, ma solo a qualche buon giornalista
di provincia.
Da qualche anno a questa parte, invece, è in corso un'azione di rivalutazione del tartufo bianco
toscano.
Non solo: ogni Novembre si tiene a San Miniato una mostra nazionale del tartufo, ma c'è chi si sta
adoperando per l'ottenimento di una d.o.c. anche per il tartufo bianco delle Colline Pisane.
Termina qui il primo itineario classico.

SECONDO ITINERARIO CLASSICO
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14 LARI: FANTASMI ALL'OMBRA DEL CASTELLO DEI VICARI FIORENTINI:
ELOGIO DELLA CILIEGIA
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al Palaiese, per chi vuole risalire nuovamente la Valdera per un secondo itinerario, non
D
resta che tornare a Ponsacco dal bivio della Cava, località ove è situata un'altra villa
storica.
E' settecentesca,
e fu prima dei Riccardi e poi dei Toscanelli, ed ospita una preziosa
raccolta
di documenti sull'agricoltura locale.
Le strade sono comode e poco battute, per cui si arriva a Ponsacco in un batter d'occhio.
Dal centro di Ponsacco occorre seguire la segnaletica che indica Casciana Terme, e
seguire la strada provinciale che corre lungo la Càscina, altro terrificante affluente dell'Era, incubo
autunnale a tutte le popolazioni di quei luoghi pianeggianti.
Si arriva ben presto in territorio del comune di Lari - già citato per la sua frazione di Perignano -
sempre fra vigneti e frutteti: soprattutto ciliegeti.

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Non per nulla, Lari è famosa in tutto il Pisano - ed anche altrove - per le sue ciliege e vi si tiene da
una quarantina d'anni, ogni prima domenica di Giugno, una sagra dedicata a queste bacche.
A volte dolcissime a volte asprigne, la saggezza popolare ha loro paragonato cose un po' pi—
immateriali ma meritevoli di altrettanti aggettivi: i baci.
Ora non più, perché il consumismo ha cancellato quasi tutto anche da queste parti; ma, fino a
qualche anno fa, i campagnoli di Lari erano presenti ogni anno, nella piazza antistante
l'arcivescovado di Pisa, con le loro ceste ed i loro panieri di ciliege, il 17 Giugno, giorno di San
Ranieri.
E' la festa patronale della città di Pisa e l'occasione unica per ammirare, la notte antecedente, una
delle più spettacolari luminarie del mondo.
Quando tutti i lungarni di Pisa si illuminano di milioni di lumini tremolanti alla brezza della prima
estate.
ELOGIO DELLA CILIEGIA
a coltivazione dei ciliegi ha radici antiche nel territorio di Lari e ci sono titolari di aziende
L
agricole che hanno resistito alla voglia di cambiar vita e far gli operai a Pontedera e
continuano una tradizione che risale - chissà - forse ai Romani.
Ed i ciliegi di Lari continuano imperterriti a fruttificare per la gioia dei buongustai, dal
momento
che le coltivazioni non sono proprio industrializzate, ed i frutti sono ancora
saporiti come Dio comanda. Sono, se così si può dire, ciliege artigianali.
Nulla a che fare, dunque, con le ciliege romagnole che invadono nella tarda primavera
tutte le bancarelle dei mercatini rionali e gli scaffali dei supermercati.
Né, menchemeno, con quelle cilene che ormai sono dappertutto d’inverno, fuoristagione, perché
quando qua è freddo, là è caldo.
In Italia, che si sappia, si coltivano centoventi qualità di ciliege: da quelle nere a quelle bianche, da
quelle acquose ed un po’ mollicce che non sanno di nulla a quelle dure e sode che sono la delizia
del palato.
Bene: di questi centoventi tipi di ciliege, diciannove vengono coltivate a Lari: ed è - arrotondando -
circa un 7% dei cultivar italiani.
Fra i più noti, quelli delle marchiane, dei duroni e delle cosiddette gambolungo.
E per essere, quello di Lari, un territorio piuttosto piccolo, è un primato da non sottovalutare.

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Con le ciliege fresche si possono ottenere diversi manicaretti, soprattutto nel campo dei desserts:
torte e gelati alla ciliegia vengono ancora preparati con amore da quello che resta dell’esercito delle
massaie italiane.
Diversi sono anche i metodi di conservazione delle ciliege:
• sotto spirito: le bacche si cuociono da sole dopo qualche mese di infusione in spirito a 70° e
passano il loro aroma all’alcool che, così, diventa un liquorino a forte gradazione di tutto
rispetto.Chi ha buona memoria ricorderà che non c’era bar in Italia che non avesse un grosso
barattolo di vetro con le ciliege sottospirito: veniva servita un ciliegia ed un po’ del suo liquore
in bicchierini da vermouth, con, a corredo, uno stecchino da infilzare nel frutto. Era un sostituto
del grappino per gli avventori di quei locali fumiganti dove si giocavano interminabili partite di
briscola, di tressette, di scopone, di scalaquanrata;
• sciroppate: quelle nere cuociono come sopra in uno sciroppo fortemente zuccherato ed, una
volta pronte all’uso, sono usate come decorazione di gelati e di panne montate. Hanno fatto la
fortuna di numerosi liquorifici emiliani che ne hanno invaso tutte le gelaterie di tutte le coste
italiane per la gioia dei celebratori dei riti del gelato dopocena;
• candite: servono come decorazione - rosse come sono - della pasticceria secca e sono gli
ingredienti di numerosi dolciumi casalinghi e, ora, anche industriali.
In Germania, poi, con la distillazione delle ciliege, si produce un liquore a molti noto col nome un
po’ ostrogoto di kirsch.
A primavera, la fioritura dei ciliegi è uno spettacolo della Natura ed i fiori rosa degli alberi fanno la
gioia di fotografi e pittori.
Nella storia dei teatro, chi non ricorda Il giardino dei ciglegi di Gogol?
Ma chi ricorda, invece, Cérisiers roses, canzone francese degli anni quaranta?
Due varianti della ciliegia sono l’amarena e la marasca.
I loro alberi sono coltivati ora anche semindustrialmente, ma è facile trovarli spontanei, e
magari inselvatichiti - a volte a boschi interi - sulle colline e sui monti che, in Liguria,
degradano sul mare.
I loro frutti sono molto simili, all’aspetto, a quelli dei ciliegi; ma sono aspri al limite
dell’acidità, ma sono vere e proprie bombe di vitamina C.
E, mentre le marasche sono di un bel rosso vivo ma alquanto acquose, le amarene sono di
un colore più cupo, tendente al granata, più polpose e di sapore più gradevole.
Nel caso di questi frutti piuttosto fragili, le loro lavorazioni sono più difficili e si limitano
alla loro conservazione sotto sciroppo, con l’uso simile a quello delle ciliege sciroppate.
Le amarene sono, comunque, di base a delle bagne che servono per la produzione di gelati.

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Le marasche, invece, una volta distillate, sono la base di un liquore una volta famoso ma
ora caduto in disuso: il maraschino.
Era, con le sigarette Macedonia, il prodotto tipico della Zara italiana.
Dopo l’annessione della Dalmazia alla Yugoslavia, la famiglia che deteneva il marchio del
Maraschino di Zara emigrò in Piemonte e, nel dopoguerra, ne riprese la produzione.
Ma i tempi cambiarono e le bottiglie di Maraschino di Zara - verdi, fatte a parallelepipedo
come il Johnny Walker, ma fasciate come i fiaschi del Chianti di paglia di falasco - sono
ora una rarità nei bar italiani.
Amarene e marasche erano consigliate dai vecchi pediatri al posto delle ciliege, perché,
anche se mangiate in quantità, non provocano ai bimbi disturbi intestinali.
Lari ruota intorno ad una possente fortificazione, detta in loco Castello (95 scalini per accedervi)
che era stata una roccaforte al centro del sistema difensivo pisano contro Firenze a Levante, Lucca
a Settentrione e Siena a Meridione, prima della caduta della repubblica marinara del 1406.
In linea con le altre tre rocche - quella di Ripafratta, quella della Verruca e quella di Chianni, che
dominavano rispettivamente le valli del Serchio, dell'Arno e del Cècina - la rocca di Lari ospitava
una guarnigione pisana che poteva abbastanza agevolmente controllare tutto il territorio attual-
mente appartenente alla parte meridionale delle attuali province di Pisa e Livorno.
I fiorentini conquistatori capirono ben presto, dopo il 1406, l'importanza strategica della rocca di
Lari, e la trasformarono nel corso dei secoli nella gigantesca costruzione attuale e ne fecero la sede
del loro potere.
Essa ospitò via via tribunali penali per condannare a qualche giorno di pane e acqua semplici ladri
di galline ed a volte, invece, carceri con segrete e stanze di tortura per processi politici e, che
peggio, per stregoneria.
E poi, dato che il potere fiorentino doveva esprimersi comunque, tanto per cambiare il Castello di
Lari fu anche sede di una di quelle che oggi si chiamano eufemisticamente intendenze di finanza:
tasse, dazi, imposte e gabelle per tutti gli sconfitti.
I vicari fiorentini di stanza a Lari avevano giurisdizione su tutta l'area che va dall'attuale
Pontedera fino a Collesalvetti ed ad un tratto di scogliera della costa tirrenica.
Proprio lì, in un piccolo golfo, pochi decenni più tardi sarebbe stato creato quasi dal nulla
un porto franco sui resti di un improbabile Porto Pisano.
Vi crebbe, in men che non si dica, una nuova città cosmopolita, ricettacolo di ebrei cacciati
dalla Spagna dei Re Cattolici e di avventurieri di ogni specie e risma, attratti dalle
franchigie promesse dalla Signoria.

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Ora quella città, che i Medici si affrettarono a far fortificare dal loro architetto di fiducia
Bernardo Buontalenti, si chiama Livorno, ed è nota alle persone colte per aver dato non
solo i natali a personaggi moderni come Amedeo Modigliani, Giovanni Fattori e Pietro
Mascagni, ma persino - in pieno settecento - a quel Ranieri de' Calzabigi che fu librettista
di Christoph Willibald Gluck.
Alle persone di stomaco forte, Livorno è invece nota per le triglie in guazzetto, il baccalà
marinato, il cacciucco ed il ponce.
Il suo antico cosmopolitismo è ancora rintracciabile, senza tanti rompicapi, nella sua
toponomastica.
Anche a Lari, malgrado la lontananza - per l'epoca, addirittura siderale - dalla capitale della
Signoria, i vicari fiorentini erano rampolli delle famiglie più in vista della Firenze medicea.
I muri del cortile del Castello di Lari ne sono la testimonianza vivente, perché‚ seguendo l'uso
fiorentino, ogni vicario vi fece cementare il suo stemma di famiglia.
Ce ne sono decine, ed il visitatore non disattento può abbastanza facilmente identificare, come a
Pèccioli, le insegne di casati famosi della fiorentinità: quelle dei Peruzzi, dei Degli Albizi, degli
Strozzi, dei Capponi e dei Pitti.
Chiuso fino a pochi anni fa, oggi il fortilizio di Lari è fruibile a tutti, ed alcuni volonterosi ragazzi
dell'Associazione Culturale "Il Castello" animano una bella visita guidata: una mezzoretta che
vale la spesa.
Si tende un po' all'horror ed al pittoresco imperniandola sui metodi di tortura, con ricca esibizione di
catene, manette e perfino di un orribile straziaseni. Ma occorre sapere che, soprattutto
nel '500, questi metodi di interrogatori erano molto in uso, come attestano certi verbali di processi
tuttora conservati.
Esisteva persino una stanza detta dei Tormenti perché adibita alle torture.
Fu totalmente affrescata da Fra' Bartolomeo della Porta, un frate dell'Ordine dei Predicatori con
buona fama di pittore, tant’è vero che è sua la rara Annunciazione situata nella navata sinistra
della Cattedrale di Volterra.. Purtroppo gli affreschi di questo artista dimenticato furono coperti da
un muratore inesperto, secoli dopo, da alcune grevi mani di calce viva ad uso disinfettante.
Chissà che i dipinti del buon frate non riescano alla luce un giorno o l'altro: ma la tardocrazia delle
sovrintendenze è in agguato, e chissà quando e come il recupero sarà tentato.
Il Castello di Lari rimase sede pretorile e carcere mandamentale anche nei secoli seguenti, e ciò
fino al 1927, quando avvenne il nuovo assetto della province del Regno e furono abrogate sia le
sottoprefetture sia le preture secondarie.

Ma a Lari non c'è solo il Castello: ci sono anche palazzotti del settecento e una pieve con due
sculture di Giovanni Pisano, alcune tele di scuola fiorentina del '500 e un bell'altorilievo in
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terracotta invetriata, opera di Giovanni della Robbia.
Tanto per gradire.
Secondo la fantasia popolare, si aggira di notte nel Castello di Lari il fantasma di Rosso della
Paola.
Secondo una versione un po' romantica, Rosso della Paola sarebbe stato un nobile locale consi-
derato dai Fiorentini loro nemico perché forse ancora fedele alla Repubblica Marinara di Pisa.
Rosso della Paola era stato rinchiuso nelle segrete del castello e poi ucciso perché‚ la sua presenza
era imbarazzante.C'è chi giura che si lamenti ancora, e, nel corso di sedute spiritiche, la presenza
del suo fantasma pare sia stata confermata.
Secondo un'altra versione, un po' più ideologizzata, Rosso della Paola sarebbe stato il soprannome
di Giovanni Princi, un anarcoide che - quando l'èra del consenso non era ancora nata e la guerra
civile era alle porte - non essendo stato ammesso ad una rappresentazione teatrale, scagliò dalla
rabbia dei sassi contro le finestre della casa di un gerarchetto fascista locale. Imprigionato, durante
uno scatto d'ira dei secondini fu impiccato alle sbarre della cella n° 5 dei Castello dei Vicari.
Il fatto truce accadde nella notte del 16 Dicembre 1923.
Da allora, ogni anno il 16 Dicembre, pare che il fantasma di Giovanni Princi si aggiri fra le mura
del fortilizio.
Sempre nel Castello di Lari, qualche anno fa, è stata rinvenuto per caso dal giovane
archeologo pisano Giovanni Fascetti, un torso togato, appartenente quasi certamente ad
una scultura di epoca romana e portato lì chissà da chi e perché.
Il busto è acefalo, ma si è dimostrato un elemento notevole per chi studia la storia del
periodo etrusco-romano della zona e presenta alcune anomalie: la più evidente è che la
schiena del personaggio effigiato era stata, chissà quando, scavata a mo' di vaschetta.
E, dal momento che il ritrovamento causale era avvenuto nella cappellina del Castello,
tutto farebbe pensare che il busto fosse stato utilizzato, in epoca medioevale, come
acquasantiera.
Ma c'è anche chi controbatte che il torso romano fosse stato scavato più prosaicamente ad
uso di abbeveratoio dei cavalli dei soldati fiorentini di stanza nel castello.
Anche a Lari furono trovate tracce di presenze etrusche, ma gli scavi terminarono nel 1870.
Il già citato Emanuele Repetti, famoso geografo carrarese, nel suo ancor attuale "Dizionario
Geografico, Storico e Fisico della Toscana" scriveva - agli inizi dell'800 - che a Lari erano stati
trovati "idoletti e medaglie antichissime". Dove siano nessun lo sa.

A Lari ha sede amministrativa e produttiva un pastificio che fa pasta di tutti i formati, e la
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commercializza per il tramite dei negozi di alta gastronomia.
15 CASCIANA TERME: I ROMANI, I PISANI ED I LORENA
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roseguendo oltre Lari, si arriva in pochi chilometri all'abitato di Casciana Alta e di qui,
P
dopo una breve discesa, a Casciana Terme, una volta chiamata Bagni di Casciana.
Le acque
di Casciana furono, ovviamente, scoperte dai Romani tant'è vero che, nel
Medioevo,
conservarono il toponimo di Castrum de Aquis, o ad Aquas, poi divenuto
Curtis
Aquisana e di qui, rocambolescamente, Casciana.
Nel 1311, la Repubblica Pisana vi fece costruire un primo stabilimento, poi demolito, per
lo sfruttamento di quelle acque che gli scienziati dei secoli successivi catalogarono come
solfato-alcanino-terrose, efficacissime per la cura delle malattie delle vene.
In seguito, si scoprirono altre proprietà terapeutiche delle acque dei Bagni di Casciana, e le cure si
allargarono alle affezioni artritiche, a quelle bronchitiche e alle malattie ginecologiche.
Si occuparono di queste branche della medicina studiosi famosi ed oggi dimenticati da tutti, classe
medica compresa.
La loro memoria sopravvive qua e là nella toponomastica ottocentesca di alcune città sedi
di università. Come Pisa, ad esempio, che ha una strada intitolata ad Andrea Cesalpino,
famoso clinico dell'età rinascimentale che si occupò - fra le tante cose che furono oggetto
dei suoi studi - delle acque di Casciana.
O, sennò, sopravvivono nelle reminiscenze scolastiche, di quando cioè i ragazzi dei Regi
Ginnasi dovevano imparare almeno i rudimenti dell'anatomia umana: allora scoprirà che
anche Gabriele Falloppio (quello delle tube) studiò, in epoca rinascimentale, le acque dei
Bagni di Casciana. Forse per problemi legati alla sterilità femminile che pare avesse la

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sua panacea nella acque ferruginose sgorganti dalle falde di quella lontana località
toscana.
Li aveva preceduti, nel Medioevo, Ugolino da Montecatini.
Non inganni il suo casato: la sua località natale doveva essere poco più che un gruppo di
poche povere case sovrastanti i bordi del mefitico padule di Fucecchio che arrivava a
lambire la Valdinièvole, perché si parla dell'attuale Montecatini Alta, unico luogo vivibile
all'epoca. In posizione dominante sulla pianura pistoiese, era indenne dalla malaria.
Le acque di Casciana ebbero, poi, grande fortuna nel settecento sotto i Lorena che credevano
fermamente nelle cure termali, intese, come oggi, come contraltare naturale della medicina ufficiale
fatta di intrugli e di pasticche ammazzafegato.
Le cure termali, infatti, cominciarono ad aver fortuna in Italia proprio nel Settecento sotto:
* i Lorena in Toscana,
* i Dogi nel Veneto,
* i Savoia in Piemonte,
* Maria Teresa d’Asburgo in Lombardia,
* i Papi nell’attuale Emilia-Romagna ed a Fiuggi, in Ciociarìa,
* la Repubblica Aristocratica a Lucca, ed, infine,
* Maria Luisa Bonaparte nel Parmense .
A loro si deve la fortuna di:
* Montecatini, Chianciano e Casciana, in Toscana,
* Abano, Montegrotto e Battaglia, nel Veneto,
* Acqui, Valdieri, Lurisia e Vinadio, in Piemonte,
* San Pellegrino, in Lombardia,
* Bagni di Lucca, ancora in Toscana,
* Salsomaggiore nel Parmense,
* Porretta nell’attuale provincia di Bologna.
Bere o bagnarsi in acque sorgivamente ricche di oligoelementi curativi era la filosofia di quei
regnanti, e bisognava allargarla al popolo.
Non fosse stato così, sarebbero rimasti paesotti dove c'era da morir di sete perché l'acqua era
imbevibile: o purgativa o bollente. Puzzolente comunque.
Dal 1968, le terme settecentesche di Casciana sono rinate a nuova vita dopo le distruzioni del
secondo conflitto mondiale, e, dai primi anni novanta, sono all'avanguardia anche nel campo della
riabilitazione motoria.

Casciana Terme non ha ancora, lontana com'è dalle grandi vie di comunicazione, l'aspetto
mondano e consumistico delle sua ben più' celebri consorelle: è, insomma, una stazione termale
ancora ruspante, senza gioiellerie, senza antiquari, senza nouvelle-cuisine, senza pizzerie
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falsonapoletane, senza alberghi da presidenti dell'OPEC.
Una noia mortale, dirà qualcuno.
Ma non è vero: perché‚ passare le acque a Casciana può essere un'alternativa alla vita frenetica di
città, alla scoperta di cose curiose che hanno dormito da secoli fra colli e dossi, fra vigneti festosi e
mammelloni desertici.
E visitare borghi medievali, pievi millenarie, fattorie ed aziende vinicole.
Basta seguire la segnaletica e chiedere in giro, perché qui la gente è gentile e sempre pronta a
raccontar aneddoti e dar indicazioni.
Queste escursioni, che uno può fare tutti i giorni, sono piuttosto a buon mercato, sia che si viaggi
con mezzi propri, sia che si usufruisca di quelli pubblici.
Dall'allora Bagni di Casciana partì a cercar fortuna in città - verso la fine dell'ottocento -
Vincenzo Lischi, un tipografo abile quanto geniale. Fondò nel cuore della vecchia Pisa, a
due passi dalla vasariana Piazza dei Cavalieri, uno stabilimento tipografico allora
d'avanguardia che presto divenne una casa editrice di gran nome nella cultura italiana.
Ma non dimenticò le sue origini termali: diede alle stampe, nel 1901, la prima rivista
tecnica del settore, presto allargatasi ai temi della talassoterapia, allora di moda, ed al
nascente turismo.
Era "Terme e Riviere", che esce tuttora, e che è una gloria del giornalismo italiano
specializzato.

16 CHIANNI: BOSCHI E PARADISI PER CACCIATORI E FUNGAI E LA PATRIA
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DELL'INVENTORE DEGLI OCCHIALI DA NASO:
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ochi chilometri di provinciale, e c'è Chianni, altro piccolo comune che presenta, al centro
P
del capoluogo, una strana piazza triangolare ed in discesa, chiusa, sullo sfondo, dalla
chiesa parrocchiale.
Sembra,
di primo acchìto, la scenografia di un'opera lirica del periodo realistico:
Cavalleria
o Pagliacci, per intenderci.
Il paese è circondato da grandi e tenebrosi boschi di cerri e da pascoli fioriti: è da sempre,
quindi, paradiso di cacciatori di pelo e di piuma, di boscaioli, di pastori (ora ci sono tanti
sardi), di apicoltori e di fungai.
Questi ultimi ne hanno ben d'onde, perché i boschi sono talmente ampi e generosi da permettere la
nascita di funghi a milioni, durante le stagioni felici: quando, cioè, a fine estate è piovuto molto ma
senza vento.
I boschi e le selve che circondano tutti i paesini dei dintorni sono una vera cuccagna per i fungai,
professionisti e dilettanti.
• I primi sono cercatori del luogo e raccolgono solo porcini, galletti ed ovuli per venderli ai
grossisti di Firenze che li distribuiscono su tutto il territorio nazionale: vanno sul sicuro, perché
il mercato non richiede, per le sue ferree leggi, altri tipi di funghi che non siano quelli a prova di
micologo della USL.
• I secondi, invece, rastrellano quello che resta della raccolta dei fungai professionisti: spesso
durante i finesettimana, quando gli altri sono già passati da un pezzo.

Se sono fortunati, qualche porcino può anche andar a finire nei loro panieri: sennò, si accon-
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tentano di altri funghi mangerecci che conoscono, ma che spesso sono insipidi e che finiscono in
pentola solo dopo il parere del micologo di cui sopra, reperibile spesso presso i mercati generali.
• Altri ancor più dilettanti ed arrivati qui per sentito dire, raccolgono quello che càpita, non
conoscono la trafila del micologo, e vanno ad arricchire le cronache nere dei quotidiani:
spesso se la cavano con una lavanda gastrica, ma a volte intervengono fattori anomali ed il
trapasso al mondo dei più è assicurato.
Aleggiano fra quei boschi gli spiriti dei campagnoli cari a Renato Fucini.
Che era, sì, maremmano di nascita, ma che a Pisa visse la sua goliardica gioventù e che dalla gente
della provincia pisana trasse i personaggi delle sue Veglie di Neri, una raccolta di novelle famosa
perché quelle più brillanti erano presenti d'obbligo in tutte le antologie dei Regi Ginnasi. Erano
considerate esempi pratici del bello scrivere in italiano: oggi, chissà.
Renato Fucini aveva anagrammato il suo nome ed il suo cognome in Neri Tanfucio: e Neri non è
che il diminutivo di Ranieri, il trovatore fattosi eremita che, una volta santificato, divenne il
patrono di Pisa.
E' sepolto in un paesino vicino a Vinci, e la sua tomba - abbandonata da chi avrebbe dovuto
conservarla - è stata profanata più volte in questi ultimi anni.
Ed a Rivalto, un'amena frazione poco discosta dal capoluogo, si celebra ogni anno, in ottobre, la
festa del marrone.
ELOGIO DELLA CASTAGNA
****************************
l marrone è uno dei pochi tipi di castagna che abbiano un mercato certo, perché è più grosso
I
e gustoso delle altre castagne più o meno selvatiche. Per di più, è adatto a varie trasformazioni,
e, prima tra esse, una prelibatezza: i marrons-glacés, che, però, fanno parte di un'altra cultura.
Infatti,
in tutto il territorio di Chianni prospera rigoglioso, in boschi ben tenuti, il castagno.
E' un albero che può raggiungere l'altezza da terra di 30 metri, è molto frondoso ed ha sempre
forme molto regolari. Le sue foglie sono caduche ma molto belle, lanceolate, seghettate e
molto decorative.
I suoi frutti, le castagne, sono nascosti in ricci coperti di aculei che si spaccano da soli al momento
della maturazione.
Vengono raccolti a fine ottobre-primi di novembre e sono stati, dall'antichità e fino a qualche
decennio fa, uno dei pochi alimenti certi delle popolazioni dell'Italia interna, perché venivano
conservati religiosamente e, poi, cucinati in ogni modo.

La conservazione più comune avveniva per essiccazione perché le castagne raccolte nei boschi
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venivano trasportate in essiccatoi, generalmente posti fuori degli abitati perché fumiganti e puzzo-
lenti.
In Toscana questi piccoli edifici dell'architettura spontanea si chiamano tuttora metati ed erano
costituiti, al loro interno, da un piano superiore ad incannicciata ove venivano stese le castagne, e
da un piano inferiore ove un fuoco bruciava per una ventina di giorni fino a farle seccare.
Una volta secche, le castagne venivano mondate a mano e trasportate ai mulini per ottenerne la
farina.
Spesso le famiglie dei contadini e dei montanari si riunivano al metato sia per controllare
l'andamento dei fuoco, sia per riscaldarsi in comune, sia infine per raccontarsi i fatti del giorno.
Queste riunioni si chiamavano veglie, ed il cantore di queste usanze contadine e montanare della
Toscana dell'Ottocento fu proprio quel Renato Fucini del quale si è parlato più innanzi.
Con le castagne, l'antica fame italica veniva spesso debellata perché sono frutti calorici quanto
basta: infatti, il fenomeno della pellagra che distrusse intere generazioni padane durante l'ottocento,
era qui quasi del tutto sconosciuto, perché la popolazione si cibava essenzialmente di castagne.
Con le castagne fresche si possono ottenere diversi piatti della cucina povera italiana, come:
• le caldarroste, che vengono tuttora preparate dagli ambulanti e vendute in cartocci; in Liguria
si chiamano rustìe e, nella zona delle Apuane, mondoline,
• i ballotti, che sono castagne fresche lessate guscio e tutto in acqua salata con l'aggiunta di
finocchio selvatico,
• le pelate: stesso procedimento, ma le castagne vengono, prima di essere lessate in acqua salata
ed alloro, tolte dal loro guscio. Nel Genovesato si chiamano pièe e, nel Carrarese, chissà perché,
borgadelli.
Con la farina di castagne secche si possono ottenere:
• il castagnaccio: una specie di torta fatta cuocere in forno e condita con olio; alcune varianti
regionali prescrivono anche l'aggiunta di uvetta, pinoli e gherigli di noci;
• i necci: specie di cialde (o cre^pes alla francese) che si ottengono cuocendo la pastella di farina
di castagne in forme di ferro, dette testi, unte con olio o strutto. Si possono consumare con
salsiccia, formaggio o, meglio ancora, ricotta. In Lunigiana si facevano in forme di terracotta ed
erano cotti fra due foglie di castagno: si chiamavano pattone.
• le frittelle: pastella fritta in olio bollente: anche in questo caso alcune ricette regionali aggiun-
gono uvetta o pinoli;
• la polenta, che può essere in due versioni:

- dura, da tagliare a fette col filo di cotone, o
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- semiliquida, o polentina, usata soprattutto col latte, ed, infine,
- vinata, cioè impastata e cotta nel vino; ma è un piatto caduto in disuso da parecchi decenni.
Nel Genovesato, fino a qualche anno fa e nei negozi che portavano come insegna “torte e
farinata”, si faceva anche la panélla (dalla “e” rigorosamente stretta).
Il procedimento era identico a quello della celebre fainàa genovese - o cecìna in Toscana -
ma, al posto della farina di ceci, veniva usata quella di castagne. Il tutto, come d’obbligo,
passato nel forno a legna in teglie di rame zincato dal diametro di un metro e passa.
Con le castagne secche - che una volta venivano vendute anche in cartocci nelle latterie e venivano
sgranocchiate dai ragazzi del popolo - si ottenevano, sempre nel Genovesato, due piatti che più
poveri di così non si può; erano:
• le rébue: castagne secche fatte bollire e, una volta un po’ ammorbidite, mangiate col loro brodo,
e
• le vegétte, così dette (vecchiette) perché un po’ morbide avevano presso i ragazzi la funzione di
quello che è oggi il chewing-gum.
Dalla parola rébua è forse derivato il casato Rèbora.
Con le castagne, come con la maggior parte dei frutti, si può ottenere anche dell’ottima marmellata.
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E, sempre a Rivalto, nacque il Beato Giordano.
Era un umile frate domenicano del Duecento nato ricco e nobile, tant'è vero che era un Corsini.
Visse nella Pisa ancora repubblicana la sua vita povera e tutta dedita alla gente - ed era tanta, forse
troppa - che soffriva di malattie e miseria, dopo essere stato un facondo predicatore.
Aveva predicato non solo in latino, ma anche in volgare, per far conoscere il Verbo anche alla gente
umile che proprio di latino non ne sapeva niente.
Per alleviarne le sofferenze, fondò a Pisa la Compagnia del Crocione che ha tuttora i suoi seguaci
nei confratelli della Misericordia (ma a Pisa tutti dicono Miseriòrdia perché non pronunciano la
"c" dura in mezzo a due vocali) che venerano i resti di Giordano da Rivalto nella chiesa di San
Giuseppe, a due passi da quel Bagno di Nerone che è già stato citato a proposito di San Torpé.
La chiesa poggia su strutture antichissime - ma fu rifatta di sana pianta nel '700 - e dà su di una
piazzetta intitolata proprio a Giordano da Rivalto e molti turisti, anche colti, si chiedono chi fosse
mai stato costui.
Il buon frate ebbe la sua prima sepoltura nella monumentale chiesa di Santa Caterina, ad un
centinaio di metri da quella di San Giuseppe, in un'arca posta ora sotto l'altare maggiore.

Fu anche, a suo modo, un inventore: si deve a lui, ed a certi suoi studi giovanili sull'ottica,
l'invenzione degli occhiali da naso.
Di lui scrive anche Umberto Eco nel Nome della Rosa: il personaggio principale del racconto,
54
Guglielmo da Baskerville, infatti, cita - a proposito degli occhiali che gli servivano per leggere i
testi sacri - un certo frate Giordano dell'Ordine dei Domenicani che aveva conosciuto a Pisa.
Chi vuole dedicare al buon frate una preghiera potrà cogliere l'occasione per ammirare, nella bella
chiesa romanico-gotica pisana di Santa Caterina, sconosciuta al turismo di massa, una drammatica
deposizione di Santi di Tito ed alcune mirabili sculture di Nino Pisano.
Le regole della Misericordia di Pisa, ancorché aggiornate nel 1894, sono pressoché le stesse
dettate nel Duecento da Giordano da Rivalto.

17 TERRICCIOLA: ANCORA VINI, LE FESTE DELL'UVA E L'UCCISIONE DI
PIER CAPPONI.
55
************************************************************************
metà strada fra Casciana Terme e Chianni, un bivio riconduce, in discesa, nella valletta
A
della Càscina, terrificante torrente famoso per i suoi straripamenti autunnali.
Di qui,
dopo una risalita breve e ripida, si arriva a Terricciola, altro ameno paesotto di
vinai
e di cantine scavate nel tufo.
Era già abitato dagli enigmatici padri etruschi, che dovevano aver caro il luogo, tanto da
farcisi seppellire e lasciar beffardamente ai posteri alcuni rebus ancora irrisolti.
Una delle loro urnette è tuttora custodita nella parrocchiale, mentre recentemente si è
scoperto che, sotto la Piazza del Mercato di Terricciola esistevano dei vani disposti a ferro di
cavallo, utilizzati da alcuni proprietari di abitazioni vicine come cantine o, comunque, locali di
sgombero.
Dopo diversi sopralluoghi, si è riusciti a capire che quasi certamente si trattava di una necropoli
etrusca completamente priva da secoli di ogni suppellettile, ma che testimoniava che tra le fine del
VI e gli inizi del V secolo a.C. una comunità dell’aristocrazia rurale etrusca viveva in questi luo-
ghi.
Recentemente, poi, si è scoperto che un cilindro di pietra che tutti avevano scambiato per un
paracarro nient’altro era se non un cippo funerario etrusco. Era ben piantato sul ciclo della strada
che conduce da Selvatelle al centro di Terricciola chissà da quanti secoli.
Nella vicina Badia della frazione di Morrona, è, invece, custodita una tavola (Madonna con
Bambino) del Maestro di San Torpé, artista alquanto misterioso, spesso confuso addirittura con
uno dei Lorenzetti, massimi pittori senesi.
Nel 1989 fu battuta alla Finarte di Milano una minuscola crocifissione su tavola, attribuita a questo
pittore senza identità.
Il quadretto è forse lo stesso che fu presentato nello stand di un grosso antiquario di Montecarlo
(Galérie d’Art Ancien) ad una delle più recenti biennali dell’Antiquariato di Firenze,

svoltasi nel sontuoso Palazzo Corsini dell’omonimo lungarno a cento metri da Ponte Vecchio.
L’antiquario monegasco presentava il Maestro di San Torpé come pittore senese attivo nel
periodo a cavallo tra il Due ed il Trecento.
56
La Badia di Morrona fu un complesso camaldolese già intorno al 1100; le sue strutture
fanno capire che in seguito fu dimora di campagna da diverse famiglie danarose, finché
negli ultimi tempi - e dopo non pochi lavori di restauro - è stata adibita a centro di
agriturismo che fa parte di un consorzio denominato "Toscana più".
La Badia di Morrona appare nelle cronache del '400 al centro di un episodio sanguinoso:
nel 1492 - anno della morte del Lorenzo il Magnifico e del primo viaggio di Cristoforo
Colombo - fu fatta radere al suolo dalle truppe fiorentine al soldo del vescovo di Volterra
Guicciardini, a sua volta complice delle atrocità dei soldati medicei durante il sacco della
città etrusca.
In un'altra frazione poco lontana, Soiana, fu ucciso da una palla di fucile pisano Pier Capponi, che
tutti ricordano come quell'eroe dell'indipendenza della repubblica fiorentina. Fu colui che, dopo la
cacciata dei Medici, pronunciò - davanti all'esercito francese alleato dei deposti e che assediava
Firenze - la frase: "Se suonerete le vostre trombe (per partire all'assalto della città assediata) noi
suoneremo le nostre campane (e faremo sollevare il popolo)".
Il fatto dell'uccisione di Pier Capponi avvenne il 21 settembre 1496, durante un altro assedio molto
meno famoso: quello, appunto, del castello di Soiana la cui guarnigione era rimasta fedele a Pisa,
durante l'ultima rivolta pisana al dominio fiorentino e l'effimera seconda repubblica marinara.
Infatti, un cronista dell'epoca riferisce che il gonfaloniere fiorentino morì "all'assalto di quel forte,
mentre piantava artiglierie, colpito alla fronte da palla di falconetto".
Quella morte - a detta del cronista - era stata predetta da un indovino e la tragedia fece interrompere
l'assedio provocando la ritirata dei fiorentini.
Ma ci fu la vendetta: l'anno successivo il castello di Soiana, abbandonato nel frattempo dai fedeli
della repubblica pisana, fu totalmente distrutto e raso al suolo dalle soldataglie mercenarie al
seguito dell'esercito fiorentino.
Che il vino e tutto quello che attiene al culto di Bacco da queste parti abbia un grande valore, dato
dalla presenza, al centro del paese, dell'Enoteca Provinciale ove sono raccolti i campioni di tutti i
vini prodotti non solo nella Valdera, ma anche nell'intera provincia di Pisa.
Ci sono quelli con la d.o.c.e la d.o.c.g., ma presto ci saranno quelli che avranno ottenuto l’indica-
zione geografica, ai sensi della nuova legge sulle denominazioni dei vini.
E' una bella sala con volta - perché no ? - a botte ed arredata in modo alquanto sobrio, ma che
contiene quanto di più buono e genuino è qui prodotto dal tempo dei sorridenti etruschi.

A settembre, a Terricciola, si tiene una delle ultime feste dell'uva: manifestazioni, queste, che
ebbero il loro momento di celebrità e di forte partecipazione popolare negli anni '20-'30
del nostro strano secolo.
57
Le feste dell'uva erano - in quei decenni di aratri che tracciavano il solco e di spade che lo
difendevano - un segno del consenso popolare ad una visione populistica dell'economia
nazionale.
E da carri allegorici trainati dai buoi dalle lunate corna, vignaioli e massaie rurali
offrivano, al pubblico ed alle autorità impettite, grappoli d'uva da tavola e da vino, fra
frastuoni di bande, corse campestri e cori di alalà.
Poi le cose cambiarono: e, con gli alalà, anche le feste dell'uva e le corse campestri furono
scaraventate nel dimenticatoio.
Da Terricciola, una via in ripida discesa porta nuovamente sulla strada statale volterrana.
18 LAJATICO: UN ANTESIGNANO DI TANGENTOPOLI, UN UOMO DELLA PIETRA
E UNA BANCA
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eguendo la segnaletica per Volterra e dopo una breve volata, dopo il bivio della Sterza e
S
svoltando a destra, una strada in lieve salita contornata da filari di cipressi porta all'ultimo
paese della Valdera. E’ Lajàtico, comune forse da sempre.
Infatti, il suo centro ruota sul palazzo pretorio, che conserva quasi intatti gli stemmi dei
soliti vicari e capitani del popolo fiorentini che governarono quel territorio per cinquecento
anni ed al quale fu aggiunta, forse nell'Ottocento, l'immancabile torre dell'orologio.
L'edificio risente parecchio di questa ristrutturazione ottocentesca, ma bisogna capire che Lajàtico
fu un importante castello fortificato della Repubblica Pisana che qui aveva una guarnigione che
doveva difendere la Valdera da sempre possibili incursioni dei volterrani, dei senesi e, soprattutto,
dei fiorentini.
Ai quali un notabile del paese, tale Pietro Gaetani, uomo corrotto ed antesignano di Tangentopoli,
vendette il castello pisano.
Onde non lasciar ai posteri memoria della pisanità del luogo, ai fiorentini non rimase altro che
distruggere il castello ed edificare sulle sue macerie il palazzo pretorio che avrebbe ospitato i

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loro governatori mandati dai vincitori a comandare su quelle lontane terre di frontiera e, soprattutto,
a tassarne gli abitanti.
Anche i vicari fiorentini che si insediarono a Lajàtico, a loro volta, non erano gente dappoco: come
a Pèccioli e Lari erano discendenti o parenti di quelle famiglie della cerchia dei Medici che si erano
impossessate - caduta la Repubblica marinara di Pisa - di tutti i terreni coltivabili della Valdera.
Una lapide, apposta negli anni trenta di questo secolo nel piccolo palazzo pretorio di Lajàtico,
ricorda quegli avvenimenti lontani ed addita tuttora al pubblico ludibrio l'infame Gaetani.
A Lajàtico, alla base di un chiesone parrocchiale ottocentesco dedicato a San Leonardo sono
avvertibili antiche strutture romaniche; qualche decina di passi più avanti, una bella cappella degli
anni venti è dedicata ai caduti della prima guerra mondiale originari di questi luoghi.
Ragazzi che avevano lasciato le loro giovani vite di contadini per andar a morire fra i reticolati sulle
pietraie del Carso o sulle rive insanguinate dell'Isonzo.
Lajàtico, essendo su un poggio, ha l'invidiabile privilegio di possedere alcuni belvedere - o
belleviste come si dice in Liguria - dai quali lo sguardo spazia tutt'intorno.
Però, solo boschi, campagne ben curate e qualche paesino isolato. E, sullo sfondo, Volterra, città
etrusca per eccellenza.
Anche qui, nelle campagne di Lajàtico, gli Etruschi vivevano e si facevano seppellire; ma c'era
stato chi li aveva preceduti.
Anni fa, infatti, fu addirittura trovato - in una località sperduta nelle campagne che circondano il
paese - lo scheletro di un uomo senz'altro dell'età della pietra.
Questo nostro sconosciuto antenato aveva evidentemente precedutogli Etruschi nel scegliere come
luogo di residenza queste terre salubri perché lontane dalle mefitiche maremme della costa.
Lajàtico - paese di calanchi, boschi e prati - ha, però, una sua piccola peculiarità: quella di essere
sede di una banca.
Piccola fino che si vuole, ma banca; e per di più popolare ed agricola, come diceva la sua ragione
sociale e come si conviene in luoghi di campagna.
E ci sono anche qui fior di bancari che, come diceva Gino Bramieri, hanno un'anima.
Un po' prima del paese, in un podere chiamato Serra d'Arco, anni fa ci fu anche un po' di febbre da
petrolio.
Infatti - non si sa bene dopo quali studi geologici - l'AGIP inviò fra le colline di Lajàtico
un'impresa che sondò, fra un immane baccano di perforatrici, per qualche migliaio di metri di
profondità. Poi, cementò tutto.

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Che si fosse trovato almeno un po' di metano è ovvio; ma, oggi come oggi, sul pozzo di Lajàtico
crescono rigogliosi i girasoli, mentre si sono spente forse per sempre le speranze di una
autosufficienza energetica della Valdera.
Tornati al bivio della Sterza, la segnaletica indica due destinazioni:
• quella per Pontedera, da dove cominciato il nostro viaggio, e
• " " Volterra, città quest'ultima oggetto da sempre di una fertile e dotta letteratura che ha
esaltato le bellezze austere del suo centro medioevale ed ha cercato di risolvere gli enigmi degli
Etruschi che da lassù ci osservano beffardi.
Una breve deviazione - oltrepassata la località Molino d'Era (un albergo e due ristoranti) che Š già
in territorio del comune di Volterra - ci porta nel paesino di Villamagna: nulla di eccezionale
all'infuori di belle campagne e di una pieve romanica.
Ma, anche qui una curiosità: vicino all'ufficetto postale c'è una casa ove, sull'aia, razzolava e
scodinzolava un cinghialotto di pochi mesi che rispondeva al nome di Grillo e faceva le feste a
tutti coloro che lo chiamavano per nome.
Ma non è tutto: i padroni di casa vi accompagneranno allora ad ammirare la madre di Grillo, una
grossa cinghiala di razza ungherese che ha come compagno un maschio di razza maremmana e che
snocciola cucciolate una dietro l'altra.
Un allevamento casalingo di cinghiali, dunque, destinati, una volta macellati, a dar luogo a pro-
sciutti e salami, bistecche e bocconcini, per la gioia dei buongustai e per rimpinguare le casse dei
ristoratori della zona.
Fanno compagnia a questi pelosissimi suini anche cani di varie razze, gatti siamesi e persiani, una
volpe, varie tartarughe, anatre, galline, tacchini e, tanto per dar una pennellata di colore, pavoni
e pavonesse. Un vero e proprio giardino zoologico.
Alla Sterza è nato, da buona ed agiata famiglia del luogo, Andrea Bocelli.

19 ...E OVUNQUE, SAGRE PER TUTTI: BASTA STARE IN ALLEGRIA
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l breve viaggio nella Valdera sarebbe finito qui, se l'autore di questo libello non sentisse
I
l'obbligo di aprire ancora una parentesi, e divagare come è suo costume.
Il viaggiatore
accorto avrà notato, lungo i vari itinerari, manifesti multicolori che annunciano,
quando
in un paese quando in un altro, sagre, feste, gare, esposizioni e chi più ne ha più ne
metta,
e deve star attento a luoghi e date.
Ed, aggiunge l'autore, quello di organizzare tutto quello che oggi si chiama - con una parola
del dialetto sociologhese resa popolare dalla tivù - l'aggregazione, sembra essere una delle
peculiarità degli abitanti della Valdera.
Non c'è paese che non organizzi un palio con tanto di comparse in costume, una gara di uomini
forzuti, una abbuffata collettiva, un presepe vivente o una festa pro-Misericordia.
Le Misericordie, in Toscana, sono organizzazioni umanitarie cattoliche di origini
medioevali. Ne abbiamo già parlato a proposito di Giordano da Rivalto, nel capitolo
dedicato a Chianni.
Il nome Misericordie, però, è un eufemismo: altrove si chiamavano Compagnie della
Buona Morte, e tutte quante si occupavano dei funerali della povera gente.
I confratelli delle Misericordie di una volta (ma si parla solo di qualche decennio fa) sono
ancor oggi ricordati per le loro palandrane ed i loro cappucci neri.

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Poi, divennero anche compagnie di barellerei per il trasporto di malati e feriti, sia in
tempo di pace che in tempo di guerra, sulla falsariga di quelle che in Liguria sono le varie
Croci: verde, rosa, d'oro, bianca, e via elencando, colore più colore meno.
Oggi le Misericordie fanno parte della famiglia del Volontariato e i loro ragazzi
scattano come molle ove c'è bisogno di dar una mano: dalle alluvioni del Valdarno alla
Bosnia.
Ma l'importante, per i valligiani, è star insieme e tornare a viver in comunità dimenticando per
qualche ora la robotica industriale e le nevrosi che ne conseguono.
E facendosi risate omeriche sugli errori di fonetica del povero Adriano Dezan, che qualche anno fa
- inviato speciale della tivù alla Coppa Sabatini - pronunciò, nella foga della telecronaca, Pecciòli
come parola piana e Terrìcciola come parola sdrucciola.