Foto di Claudio Porcarelli - Miss Italia

«Dagli albori fino a questi anni contraddittori Miss Italia
scandisce e fotografa l’evoluzione del costume. Scatto
dopo scatto, giorno dopo giorno, un viaggio lungo tre
quarti di secolo. Non fermiamoci all’apparenza, all’abito
indossato, a ciò che andava di moda esattamente in
quella stagione. Dietro c’è molto di più: ci sono aspirazioni,
progetti, modi di essere, sogni, anche conquiste. Una
lunga marcia: c’è ancora tanta strada da fare, ma molta
è già stata percorsa.
Lontana anni luce appare oggi l’epoca in cui l’unica prospettiva
riservata alla donna era diventare al più presto
moglie e madre, meglio se prolifica, segno di grande patriottismo.
Nei cosiddetti anni del consenso, sotto il fascismo,
un’italiana su quattro era analfabeta; non meraviglia
che il mondo del lavoro fosse ermeticamente sbarrato
all’universo femminile, confinato fra le pareti domestiche.
Sulla rivista Grandi Firme trionfavano, maliziose, le signorine
disegnate da Boccasile, italiche pin-up: vitino di vespa,
seno straripante, fianco ad anfora. Guai ad andare
controcorrente, essere troppo magre, portare i pantaloni,
avere atteggiamenti vagamente autonomi. Il tipo ideale
era la donna morbida e rassicurante, “di statura media, di
buone proporzioni, un po’ rotonda e d’anca larga” come
si legge testualmente in un manuale di igiene e psicologia
diffuso dal regime alla fine degli anni trenta. Ed è una
bellezza quieta e nostrana quella che intende premiare
la società farmaceutica che fa capo al conte Visconti di
Modrone quando nel ‘39 indice il concorso “Cinquemila
lire per un sorriso”, antenato di Miss Italia.
Bellezze più moderne, magari con un tocco sensualmente
ambiguo come Marlene Dietrich e Greta Garbo, erano
lontanissime dal modello corrente. Hollywood appariva
un miraggio confuso quanto proibito e l’Italia restava un
paese provinciale e soprattutto isolato nell’autarchia. Fioco
o nullo arrivava il riverbero di ciò che Coco Chanel già
molti anni prima aveva fatto per le donne, rivoluzionando
il loro modo di vestire quando le liberò dalla schiavitù di
busti e corsetti.
La stagione del dopoguerra e della ricostruzione portò
una ventata di ottimismo: l’Italia si scopre povera ma bella.
Le modiste copiano sui cartamodelli i sontuosi abiti di
Christian Dior e del suo New Look tutto francese: dopo
tante privazioni finalmente l’abbondanza, metri e metri di
tessuti costosi, gonne gonfie, lunghe, ondeggianti. In Italia
tutto sembra più artigianale, improntato all’arte di arrangiarsi.
Lucia Bosè si cuce da sola utilizzando la stoffa
a fiori di un divano il costume da bagno con cui sfila a
Stresa, e anche Gina Lollobrigida, da Subiaco, e Sophia
Scicolone (non ancora Loren), da Pozzuoli, si ingegneranno
con abiti fatti in casa. Quello che conta è che la
vita sia strizzata, i fianchi sottolineati, la scollatura bene in
vista: l’apoteosi della maggiorata.
“Roma? Venti minuti a San Pietro, venti minuti al Colosseo
e almeno due giorni nell’atelier della Sorelle Fontana”,
scrisse in pieni anni cinquanta un quotidiano. Si avvicinavano
i brividi e le trasgressioni della Dolce Vita: le donne
comuni seguivano sui rotocalchi e nei cinegiornali – come
fosse un fotoromanzo a puntate - l’avvicendarsi, i capricci,
gli amori di dive e principesse che sembravano avere
eletto Roma e via Veneto a passerella planetaria. L’alta
moda italiana si consolidava grazie agli abiti sfoggiati da
Linda Christian, da Ingrid Bergman, da Liz Taylor, da Anita
Ekberg, dall’imperatrice Soraya sin dal primo dei suoi esilii.
Che anni, alla vigilia del boom economico, e che firme sui
giornali: Oriana Fallaci intervista su “Epoca” Walter Chiari
che annuncia: non sposerò Ava Gardner. Camilla Cederna
racconta sull’ “Europeo” la lunga fila di attricette che
vengono a Roma sognando la gloria e decreta: una su
cinquemila sarà una stella. Giorgio Bocca su “Tempo illustrato”
fa una grande intervista a Fellini titolata “Sono un
peccatore anch’io”.
La moda rispecchia l’opulenza di quegli anni, di quelle feste,
di quei set lussuosi, anche se il fossato fra la sfavillante
vita delle star e la grigia quotidianità delle ragazze qualunque
appare incolmabile. Si fa per sognare, altrimenti
“Epoca” non avrebbe riprodotto, numerandoli, i figurini
dell’imponente guardaroba con cui la Lollo si presenta a
Hollywood: da uno a 264.
Nei sessanta, il decennio delle grandi illusioni e dei bruschi
risvegli, tutto precipitosamente cambia. Sono anni
tumultuosi e affannati, carichi di fervore. Nel ‘64 compare
il primo topless, più o meno in contemporanea con la
minigonna lanciata da Mary Quant e con il dilagare della
moda dettata dalla strada. Se al cinema continua a
imperare come paradigma di seduzione Brigitte Bardot,
nuovi modelli di femminilità sono alle porte. Spirano venti
di libertà e la bellezza si “democratizza” diventando
accessibile. Certo: belle si nasce, ma in certi casi si può
anche diventare. Migliorarsi, truccarsi, curarsi, depilarsi,
combattere la cellulite è un’opzione se non alla portata
di tutte, di molte. Le adolescenti non copiano più le madri,
non vogliono più somigliare a delle signore ma essere
se stesse: cioè delle ragazze. Saranno le mamme, semmai,
a vestirsi come le figlie. Già da varie stagioni Audrey
Hepburn è diventata la nuova icona di fascino e di eleganza.
Si affermano modelle filiformi come Twiggy, Donyale
Luna, Verushka quando la parola anoressia è ancora
un termine sconosciuto. Le figlie del boom economico
hanno fatto in tempo a giocare con Barbie e vogliono,
anche esteticamente, essere padrone del loro destino.
La rivoluzione femminista decreta il tramonto della donna
oggetto. Ma è solo una dichiarazione di intenti, una delle
utopie degli anni settanta. Le ragazze che partecipano
ai concorsi di bellezza rivendicano il diritto a capitalizzare
sul loro aspetto fisico. Nessuno le sfrutta, dichiarano,
semmai sono loro a sfruttare i concorsi e i meccanismi di
selezione. L’ingenuità impacciata di un tempo, i balbettii,
i rossori cedono il passo alla determinazione. E la moda?
Rispecchia il gusto incerto di quegli anni. Va tutto e il contrario
di tutto: la gonnellona a fiori e gli hot pants, i pantaloni
a zampa d’elefante e la salopette di jeans, gli zatteroni
e gli stivali, lo scialle post romantico e la casacca hippy.
E’ negli anni ottanta, velocemente archiviati come la decade
dell’edonismo rampante e del disimpegno in cui la
forma vince sulla sostanza, che si impone il culto del corpo:
la donna tonica, sportiva e vitaminizzata, ventre piatto,
gambe snelle, ore di aerobica e di palestra. La femminilità
morbida e prosperosa di un’Italia “povera ma bella”
è un modello retrò, da modernariato.
Il nuovo sogno delle concorrenti non è più il cinema bensì
la moda: vogliono tutte diventare topmodel. Un’aspirazione
di massa che va di pari passo con i trionfi del made in
Italy: oggi spalle troppo imbottite, tailleur troppo iperbolici,
stampe troppo rutilanti e urlate, spacchi troppo inguinali,
much too much. Ma indosso a loro sembrava tutto perfetto.
Quella generazione ineguagliata di bellissime, quella
falange di amazzoni della passerella - Cindy Crawford,
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista – è
l’immagine di un miraggio collettivo. Un’immagine di femminilità
forte, di glamour, eleganza, lusso & assertività.
Il successo dell’eccesso. Sarà probabilmente una reazione
a tanta ridondanza non soltanto il minimalismo, già
vecchio, ma soprattutto l’autonomia nei confronti di ciò
che gli stilisti continuano a proporci quattro volte l’anno.
La moda, finalmente, ci risparmia le sue imposizioni. O
forse siamo noi che non ci lasciamo influenzare più di
tanto. Si può fare tranquillamente di testa propria. Si può
giocare con il vintage, si può inventare liberamente. La
creatività personale viene finalmente premiata: si può e
si deve rifiutare ogni forma di omologazione. Puntiamo a
selezionare non corpi ma personalità, ha spiegato il patron
del concorso Enzo Mirigliani.
E, sfiorando il pianeta omologazioni, attenti al bisturi.
Ognuno, e soprattutto ognuna, è artefice del proprio destino.
Sul finire del millennio esplode (e impazza tuttora)
la mania della chirurgia plastica: che faccio mi rifaccio?
Regalo per i 18 anni è un naso nuovo, è un seno più
abbondante, è una liposuzione, è un rimodellamento dei
glutei per somigliare alle fanciulle che hanno successo
in televisione. Gli esempi negativi si moltiplicano: se sei
bella, o se riesci a sembrarlo, farai strada, non solo nello
show business ma anche in parlamento e magari al
governo. Ma Miss Italia è contraria alle contraffazioni e
alle scorciatoie e Patrizia Mirigliani sente la necessità, due
anni or sono, di stilare un decalogo in cui invita le concorrenti
a evitare piercing, extensions, unghie ricostruite
e soprattutto ritocchi – testualmente “rifacimenti fisici” -
troppo vistosi. La bellezza è personalità e mal si concilia
con gli eccessi e con gli artifici».
Laura Laurenzi
Giornalista e scrittrice