G E N N A I O
«Dagli albori fino a questi anni contrad<strong>di</strong>ttori <strong>Miss</strong> <strong>Italia</strong> scan<strong>di</strong>sce e fotografa l’evoluzione del costume. Scatto dopo scatto, giorno dopo giorno, un viaggio lungo tre quarti <strong>di</strong> secolo. Non fermiamoci all’apparenza, all’abito indossato, a ciò che andava <strong>di</strong> moda esattamente in quella stagione. Dietro c’è molto <strong>di</strong> più: ci sono aspirazioni, progetti, mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> essere, sogni, anche conquiste. Una lunga marcia: c’è ancora tanta strada da fare, ma molta è già stata percorsa. Lontana anni luce appare oggi l’epoca in cui l’unica prospettiva riservata alla donna era <strong>di</strong>ventare al più presto moglie e madre, meglio se prolifica, segno <strong>di</strong> grande patriottismo. Nei cosiddetti anni del consenso, sotto il fascismo, un’italiana su quattro era analfabeta; non meraviglia che il mondo del lavoro fosse ermeticamente sbarrato all’universo femminile, confinato fra le pareti domestiche. Sulla rivista Gran<strong>di</strong> Firme trionfavano, maliziose, le signorine <strong>di</strong>segnate da Boccasile, italiche pin-up: vitino <strong>di</strong> vespa, seno straripante, fianco ad anfora. Guai ad andare controcorrente, essere troppo magre, portare i pantaloni, avere atteggiamenti vagamente autonomi. Il tipo ideale era la donna morbida e rassicurante, “<strong>di</strong> statura me<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> buone proporzioni, un po’ rotonda e d’anca larga” come si legge testualmente in un manuale <strong>di</strong> igiene e psicologia <strong>di</strong>ffuso dal regime alla fine degli anni trenta. Ed è una bellezza quieta e nostrana quella che intende premiare la società farmaceutica che fa capo al conte Visconti <strong>di</strong> Modrone quando nel ‘39 in<strong>di</strong>ce il concorso “Cinquemila lire per un sorriso”, antenato <strong>di</strong> <strong>Miss</strong> <strong>Italia</strong>. Bellezze più moderne, magari con un tocco sensualmente ambiguo come Marlene Dietrich e Greta Garbo, erano lontanissime dal modello corrente. Hollywood appariva un miraggio confuso quanto proibito e l’<strong>Italia</strong> restava un paese provinciale e soprattutto isolato nell’autarchia. Fioco o nullo arrivava il riverbero <strong>di</strong> ciò che Coco Chanel già molti anni prima aveva fatto per le donne, rivoluzionando il loro modo <strong>di</strong> vestire quando le liberò dalla schiavitù <strong>di</strong> busti e corsetti. La stagione del dopoguerra e della ricostruzione portò una ventata <strong>di</strong> ottimismo: l’<strong>Italia</strong> si scopre povera ma bella. Le mo<strong>di</strong>ste copiano sui cartamodelli i sontuosi abiti <strong>di</strong> Christian Dior e del suo New Look tutto francese: dopo tante privazioni finalmente l’abbondanza, metri e metri <strong>di</strong> tessuti costosi, gonne gonfie, lunghe, ondeggianti. In <strong>Italia</strong> tutto sembra più artigianale, improntato all’arte <strong>di</strong> arrangiarsi. Lucia Bosè si cuce da sola utilizzando la stoffa a fiori <strong>di</strong> un <strong>di</strong>vano il costume da bagno con cui sfila a Stresa, e anche Gina Lollobrigida, da Subiaco, e Sophia Scicolone (non ancora Loren), da Pozzuoli, si ingegneranno con abiti fatti in casa. Quello che conta è che la vita sia strizzata, i fianchi sottolineati, la scollatura bene in vista: l’apoteosi della maggiorata. “Roma? Venti minuti a San Pietro, venti minuti al Colosseo e almeno due giorni nell’atelier della Sorelle Fontana”, scrisse in pieni anni cinquanta un quoti<strong>di</strong>ano. Si avvicinavano i brivi<strong>di</strong> e le trasgressioni della Dolce Vita: le donne comuni seguivano sui rotocalchi e nei cinegiornali – come fosse un fotoromanzo a puntate - l’avvicendarsi, i capricci, gli amori <strong>di</strong> <strong>di</strong>ve e principesse che sembravano avere eletto Roma e via Veneto a passerella planetaria. L’alta moda italiana si consolidava grazie agli abiti sfoggiati da Linda Christian, da Ingrid Bergman, da Liz Taylor, da Anita Ekberg, dall’imperatrice Soraya sin dal primo dei suoi esilii. Che anni, alla vigilia del boom economico, e che firme sui giornali: Oriana Fallaci intervista su “Epoca” Walter Chiari che annuncia: non sposerò Ava Gardner. Camilla Cederna racconta sull’ “Europeo” la lunga fila <strong>di</strong> attricette che vengono a Roma sognando la gloria e decreta: una su cinquemila sarà una stella. Giorgio Bocca su “Tempo illustrato” fa una grande intervista a Fellini titolata “Sono un peccatore anch’io”. La moda rispecchia l’opulenza <strong>di</strong> quegli anni, <strong>di</strong> quelle feste, <strong>di</strong> quei set lussuosi, anche se il fossato fra la sfavillante vita delle star e la grigia quoti<strong>di</strong>anità delle ragazze qualunque appare incolmabile. Si fa per sognare, altrimenti “Epoca” non avrebbe riprodotto, numerandoli, i figurini dell’imponente guardaroba con cui la Lollo si presenta a Hollywood: da uno a 264. Nei sessanta, il decennio delle gran<strong>di</strong> illusioni e dei bruschi risvegli, tutto precipitosamente cambia. Sono anni tumultuosi e affannati, carichi <strong>di</strong> fervore. Nel ‘64 compare il primo topless, più o meno in contemporanea con la minigonna lanciata da Mary Quant e con il <strong>di</strong>lagare della moda dettata dalla strada. Se al cinema continua a imperare come para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong> seduzione Brigitte Bardot, nuovi modelli <strong>di</strong> femminilità sono alle porte. Spirano venti <strong>di</strong> libertà e la bellezza si “democratizza” <strong>di</strong>ventando accessibile. Certo: belle si nasce, ma in certi casi si può anche <strong>di</strong>ventare. Migliorarsi, truccarsi, curarsi, depilarsi, combattere la cellulite è un’opzione se non alla portata <strong>di</strong> tutte, <strong>di</strong> molte. Le adolescenti non copiano più le madri, non vogliono più somigliare a delle signore ma essere se stesse: cioè delle ragazze. Saranno le mamme, semmai, a vestirsi come le figlie. Già da varie stagioni Audrey Hepburn è <strong>di</strong>ventata la nuova icona <strong>di</strong> fascino e <strong>di</strong> eleganza. Si affermano modelle filiformi come Twiggy, Donyale Luna, Verushka quando la parola anoressia è ancora un termine sconosciuto. Le figlie del boom economico hanno fatto in tempo a giocare con Barbie e vogliono, anche esteticamente, essere padrone del loro destino. La rivoluzione femminista decreta il tramonto della donna oggetto. Ma è solo una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> intenti, una delle utopie degli anni settanta. Le ragazze che partecipano ai concorsi <strong>di</strong> bellezza riven<strong>di</strong>cano il <strong>di</strong>ritto a capitalizzare sul loro aspetto fisico. Nessuno le sfrutta, <strong>di</strong>chiarano, semmai sono loro a sfruttare i concorsi e i meccanismi <strong>di</strong> selezione. L’ingenuità impacciata <strong>di</strong> un tempo, i balbettii, i rossori cedono il passo alla determinazione. E la moda? Rispecchia il gusto incerto <strong>di</strong> quegli anni. Va tutto e il contrario <strong>di</strong> tutto: la gonnellona a fiori e gli hot pants, i pantaloni a zampa d’elefante e la salopette <strong>di</strong> jeans, gli zatteroni e gli stivali, lo scialle post romantico e la casacca hippy. E’ negli anni ottanta, velocemente archiviati come la decade dell’edonismo rampante e del <strong>di</strong>simpegno in cui la forma vince sulla sostanza, che si impone il culto del corpo: la donna tonica, sportiva e vitaminizzata, ventre piatto, gambe snelle, ore <strong>di</strong> aerobica e <strong>di</strong> palestra. La femminilità morbida e prosperosa <strong>di</strong> un’<strong>Italia</strong> “povera ma bella” è un modello retrò, da modernariato. Il nuovo sogno delle concorrenti non è più il cinema bensì la moda: vogliono tutte <strong>di</strong>ventare topmodel. Un’aspirazione <strong>di</strong> massa che va <strong>di</strong> pari passo con i trionfi del made in Italy: oggi spalle troppo imbottite, tailleur troppo iperbolici, stampe troppo rutilanti e urlate, spacchi troppo inguinali, much too much. Ma indosso a loro sembrava tutto perfetto. Quella generazione ineguagliata <strong>di</strong> bellissime, quella falange <strong>di</strong> amazzoni della passerella - Cindy Crawford, Clau<strong>di</strong>a Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista – è l’immagine <strong>di</strong> un miraggio collettivo. Un’immagine <strong>di</strong> femminilità forte, <strong>di</strong> glamour, eleganza, lusso & assertività. Il successo dell’eccesso. Sarà probabilmente una reazione a tanta ridondanza non soltanto il minimalismo, già vecchio, ma soprattutto l’autonomia nei confronti <strong>di</strong> ciò che gli stilisti continuano a proporci quattro volte l’anno. La moda, finalmente, ci risparmia le sue imposizioni. O forse siamo noi che non ci lasciamo influenzare più <strong>di</strong> tanto. Si può fare tranquillamente <strong>di</strong> testa propria. Si può giocare con il vintage, si può inventare liberamente. La creatività personale viene finalmente premiata: si può e si deve rifiutare ogni forma <strong>di</strong> omologazione. Puntiamo a selezionare non corpi ma personalità, ha spiegato il patron del concorso Enzo Mirigliani. E, sfiorando il pianeta omologazioni, attenti al bisturi. Ognuno, e soprattutto ognuna, è artefice del proprio destino. Sul finire del millennio esplode (e impazza tuttora) la mania della chirurgia plastica: che faccio mi rifaccio? Regalo per i 18 anni è un naso nuovo, è un seno più abbondante, è una liposuzione, è un rimodellamento dei glutei per somigliare alle fanciulle che hanno successo in televisione. Gli esempi negativi si moltiplicano: se sei bella, o se riesci a sembrarlo, farai strada, non solo nello show business ma anche in parlamento e magari al governo. Ma <strong>Miss</strong> <strong>Italia</strong> è contraria alle contraffazioni e alle scorciatoie e Patrizia Mirigliani sente la necessità, due anni or sono, <strong>di</strong> stilare un decalogo in cui invita le concorrenti a evitare piercing, extensions, unghie ricostruite e soprattutto ritocchi – testualmente “rifacimenti fisici” - troppo vistosi. La bellezza è personalità e mal si concilia con gli eccessi e con gli artifici». Laura Laurenzi Giornalista e scrittrice