Foto di Claudio Porcarelli - Miss Italia

Foto di Claudio Porcarelli

G E N N A I O

«Dagli albori fino a questi anni contraddittori Miss Italia
scandisce e fotografa l’evoluzione del costume. Scatto
dopo scatto, giorno dopo giorno, un viaggio lungo tre
quarti di secolo. Non fermiamoci all’apparenza, all’abito
indossato, a ciò che andava di moda esattamente in
quella stagione. Dietro c’è molto di più: ci sono aspirazioni,
progetti, modi di essere, sogni, anche conquiste. Una
lunga marcia: c’è ancora tanta strada da fare, ma molta
è già stata percorsa.
Lontana anni luce appare oggi l’epoca in cui l’unica prospettiva
riservata alla donna era diventare al più presto
moglie e madre, meglio se prolifica, segno di grande patriottismo.
Nei cosiddetti anni del consenso, sotto il fascismo,
un’italiana su quattro era analfabeta; non meraviglia
che il mondo del lavoro fosse ermeticamente sbarrato
all’universo femminile, confinato fra le pareti domestiche.
Sulla rivista Grandi Firme trionfavano, maliziose, le signorine
disegnate da Boccasile, italiche pin-up: vitino di vespa,
seno straripante, fianco ad anfora. Guai ad andare
controcorrente, essere troppo magre, portare i pantaloni,
avere atteggiamenti vagamente autonomi. Il tipo ideale
era la donna morbida e rassicurante, “di statura media, di
buone proporzioni, un po’ rotonda e d’anca larga” come
si legge testualmente in un manuale di igiene e psicologia
diffuso dal regime alla fine degli anni trenta. Ed è una
bellezza quieta e nostrana quella che intende premiare
la società farmaceutica che fa capo al conte Visconti di
Modrone quando nel ‘39 indice il concorso “Cinquemila
lire per un sorriso”, antenato di Miss Italia.
Bellezze più moderne, magari con un tocco sensualmente
ambiguo come Marlene Dietrich e Greta Garbo, erano
lontanissime dal modello corrente. Hollywood appariva
un miraggio confuso quanto proibito e l’Italia restava un
paese provinciale e soprattutto isolato nell’autarchia. Fioco
o nullo arrivava il riverbero di ciò che Coco Chanel già
molti anni prima aveva fatto per le donne, rivoluzionando
il loro modo di vestire quando le liberò dalla schiavitù di
busti e corsetti.
La stagione del dopoguerra e della ricostruzione portò
una ventata di ottimismo: l’Italia si scopre povera ma bella.
Le modiste copiano sui cartamodelli i sontuosi abiti di
Christian Dior e del suo New Look tutto francese: dopo
tante privazioni finalmente l’abbondanza, metri e metri di
tessuti costosi, gonne gonfie, lunghe, ondeggianti. In Italia
tutto sembra più artigianale, improntato all’arte di arrangiarsi.
Lucia Bosè si cuce da sola utilizzando la stoffa
a fiori di un divano il costume da bagno con cui sfila a
Stresa, e anche Gina Lollobrigida, da Subiaco, e Sophia
Scicolone (non ancora Loren), da Pozzuoli, si ingegneranno
con abiti fatti in casa. Quello che conta è che la
vita sia strizzata, i fianchi sottolineati, la scollatura bene in
vista: l’apoteosi della maggiorata.
“Roma? Venti minuti a San Pietro, venti minuti al Colosseo
e almeno due giorni nell’atelier della Sorelle Fontana”,
scrisse in pieni anni cinquanta un quotidiano. Si avvicinavano
i brividi e le trasgressioni della Dolce Vita: le donne
comuni seguivano sui rotocalchi e nei cinegiornali – come
fosse un fotoromanzo a puntate - l’avvicendarsi, i capricci,
gli amori di dive e principesse che sembravano avere
eletto Roma e via Veneto a passerella planetaria. L’alta
moda italiana si consolidava grazie agli abiti sfoggiati da
Linda Christian, da Ingrid Bergman, da Liz Taylor, da Anita
Ekberg, dall’imperatrice Soraya sin dal primo dei suoi esilii.
Che anni, alla vigilia del boom economico, e che firme sui
giornali: Oriana Fallaci intervista su “Epoca” Walter Chiari
che annuncia: non sposerò Ava Gardner. Camilla Cederna
racconta sull’ “Europeo” la lunga fila di attricette che
vengono a Roma sognando la gloria e decreta: una su
cinquemila sarà una stella. Giorgio Bocca su “Tempo illustrato”
fa una grande intervista a Fellini titolata “Sono un
peccatore anch’io”.
La moda rispecchia l’opulenza di quegli anni, di quelle feste,
di quei set lussuosi, anche se il fossato fra la sfavillante
vita delle star e la grigia quotidianità delle ragazze qualunque
appare incolmabile. Si fa per sognare, altrimenti
“Epoca” non avrebbe riprodotto, numerandoli, i figurini
dell’imponente guardaroba con cui la Lollo si presenta a
Hollywood: da uno a 264.
Nei sessanta, il decennio delle grandi illusioni e dei bruschi
risvegli, tutto precipitosamente cambia. Sono anni
tumultuosi e affannati, carichi di fervore. Nel ‘64 compare
il primo topless, più o meno in contemporanea con la
minigonna lanciata da Mary Quant e con il dilagare della
moda dettata dalla strada. Se al cinema continua a
imperare come paradigma di seduzione Brigitte Bardot,
nuovi modelli di femminilità sono alle porte. Spirano venti
di libertà e la bellezza si “democratizza” diventando
accessibile. Certo: belle si nasce, ma in certi casi si può
anche diventare. Migliorarsi, truccarsi, curarsi, depilarsi,
combattere la cellulite è un’opzione se non alla portata
di tutte, di molte. Le adolescenti non copiano più le madri,
non vogliono più somigliare a delle signore ma essere
se stesse: cioè delle ragazze. Saranno le mamme, semmai,
a vestirsi come le figlie. Già da varie stagioni Audrey
Hepburn è diventata la nuova icona di fascino e di eleganza.
Si affermano modelle filiformi come Twiggy, Donyale
Luna, Verushka quando la parola anoressia è ancora
un termine sconosciuto. Le figlie del boom economico
hanno fatto in tempo a giocare con Barbie e vogliono,
anche esteticamente, essere padrone del loro destino.
La rivoluzione femminista decreta il tramonto della donna
oggetto. Ma è solo una dichiarazione di intenti, una delle
utopie degli anni settanta. Le ragazze che partecipano
ai concorsi di bellezza rivendicano il diritto a capitalizzare
sul loro aspetto fisico. Nessuno le sfrutta, dichiarano,
semmai sono loro a sfruttare i concorsi e i meccanismi di
selezione. L’ingenuità impacciata di un tempo, i balbettii,
i rossori cedono il passo alla determinazione. E la moda?
Rispecchia il gusto incerto di quegli anni. Va tutto e il contrario
di tutto: la gonnellona a fiori e gli hot pants, i pantaloni
a zampa d’elefante e la salopette di jeans, gli zatteroni
e gli stivali, lo scialle post romantico e la casacca hippy.
E’ negli anni ottanta, velocemente archiviati come la decade
dell’edonismo rampante e del disimpegno in cui la
forma vince sulla sostanza, che si impone il culto del corpo:
la donna tonica, sportiva e vitaminizzata, ventre piatto,
gambe snelle, ore di aerobica e di palestra. La femminilità
morbida e prosperosa di un’Italia “povera ma bella”
è un modello retrò, da modernariato.
Il nuovo sogno delle concorrenti non è più il cinema bensì
la moda: vogliono tutte diventare topmodel. Un’aspirazione
di massa che va di pari passo con i trionfi del made in
Italy: oggi spalle troppo imbottite, tailleur troppo iperbolici,
stampe troppo rutilanti e urlate, spacchi troppo inguinali,
much too much. Ma indosso a loro sembrava tutto perfetto.
Quella generazione ineguagliata di bellissime, quella
falange di amazzoni della passerella - Cindy Crawford,
Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista – è
l’immagine di un miraggio collettivo. Un’immagine di femminilità
forte, di glamour, eleganza, lusso & assertività.
Il successo dell’eccesso. Sarà probabilmente una reazione
a tanta ridondanza non soltanto il minimalismo, già
vecchio, ma soprattutto l’autonomia nei confronti di ciò
che gli stilisti continuano a proporci quattro volte l’anno.
La moda, finalmente, ci risparmia le sue imposizioni. O
forse siamo noi che non ci lasciamo influenzare più di
tanto. Si può fare tranquillamente di testa propria. Si può
giocare con il vintage, si può inventare liberamente. La
creatività personale viene finalmente premiata: si può e
si deve rifiutare ogni forma di omologazione. Puntiamo a
selezionare non corpi ma personalità, ha spiegato il patron
del concorso Enzo Mirigliani.
E, sfiorando il pianeta omologazioni, attenti al bisturi.
Ognuno, e soprattutto ognuna, è artefice del proprio destino.
Sul finire del millennio esplode (e impazza tuttora)
la mania della chirurgia plastica: che faccio mi rifaccio?
Regalo per i 18 anni è un naso nuovo, è un seno più
abbondante, è una liposuzione, è un rimodellamento dei
glutei per somigliare alle fanciulle che hanno successo
in televisione. Gli esempi negativi si moltiplicano: se sei
bella, o se riesci a sembrarlo, farai strada, non solo nello
show business ma anche in parlamento e magari al
governo. Ma Miss Italia è contraria alle contraffazioni e
alle scorciatoie e Patrizia Mirigliani sente la necessità, due
anni or sono, di stilare un decalogo in cui invita le concorrenti
a evitare piercing, extensions, unghie ricostruite
e soprattutto ritocchi – testualmente “rifacimenti fisici” -
troppo vistosi. La bellezza è personalità e mal si concilia
con gli eccessi e con gli artifici».
Laura Laurenzi
Giornalista e scrittrice

F E B B R A I O

«Semplicità, eleganza e il desiderio di tante ragazze di
‘fare il Cinema’: sono i primi aspetti che nella mia mente
emergono quando ripenso agli anni ’40 e, in particolare,
al periodo post bellico. Quando nel 1946 ho vinto il titolo
di ‘Miss Italia a furor di popolo’, lo stile, la classe dominavano
la Sala delle Feste dell’Hotel ‘Isole Borromeo’ di
Stresa: dominavano lo smoking degli uomini e gli abiti alla
moda delle donne. Una ‘cerimonia’ specchio dei tempi.
L’elezione avvenne in un clima come se si stesse scegliendo
il presidente della repubblica. D’incanto successe
il finimondo e volarono le sedie poiché ai miei sostenitori
non piacque il cambio di rotta della giuria. Che bellezza!
Gli organizzatori furono costretti a chiamare la Polizia di
rinforzo ai due carabinieri presenti per il gala dell’elezione.
Insomma, sobrietà e grandi passioni.
Sono stati anni meravigliosi, non solo quelli del periodo di
cui parliamo, ma anche quelli successivi, fino a metà degli
’80: ho nostalgia soltanto dell’eleganza che abbiamo perduto.
Oggi la gente va all’Opera vestita come vuole. Naturalmente
ognuno è libero, ma il rispetto degli ambienti
che ci accolgono deve sempre essere al primo posto.
Eravamo attratte dalla ricerca di notorietà. Tutte le donne
volevano fare le attrici, di certo per il guadagno, ma
essenzialmente per farsi vedere, conoscere, uscire finalmente
alla ribalta dopo la paura e l’isolamento della guerra.
Tutte volevano fare qualcosa nel Cinema, pur di fare.
I nostri abiti erano semplici, ma chic, di grande qualità.
La moda era favolosa. Il nudo? C’era eccome, ma era un
fatto di seduzione, non di pelle scoperta: una sottoveste
nera, una bretellina che scende … poi risale … tutto vero.
Quando abbiamo girato ‘Bellezze in bicicletta’, uno dei
miei tanti film di quell’epoca, le scene erano di un’innocenza
esemplare, ma in grado ugualmente di attrarre e di
turbare.
Questi, in poche parole, i miei anni. Ma non vivo di ricordi,
se pur straordinari. Avrei ancora tanto da dire.
Succedeva a Miss Italia…
Silvana Pampanini
‘Miss Italia ad honorem’ nel 1946
Nel clima della guerra, gli italiani sono confortati da un
concorso, tutto foto e sorrisi, un’idea geniale di Dino Villani:
‘Cinquemila per un sorriso’. Prima dell’interruzione
causata dalla guerra si svolgono tre edizioni: è un fenomeno
straordinario. La prima vincitrice è Isabella Verney.
Dopo la guerra, il cinema si accorge subito del Concorso,
che intanto è diventato ‘Miss Italia’. Il primo nome famoso
è quello di Silvana Pampanini, ‘Miss Italia ad Honorem’
nel ’46. Poi, Gina Lollobrigida, Eleonora Rossi Drago,
Gianna Maria Canale, Lucia Bosè, Fulvia Franco.

M A R Z O

«Eravamo piccole donne. Piene di sogni, miti e desideri.
Eravamo come tutte le adolescenti del mondo. Con
la certezza di cambiarlo il mondo, che tutto da allora in
poi sarebbe stato migliore, condizioni di vita, idee politiche,
benessere e progresso. Avevamo l’illusione che la
vita fosse un’autostrada (come quelle che cominciavano,
nei progetti, ad essere costruite) con un grande premio
al casello finale…Ma come avevano potuto i nostri padri
(che le madri, almeno in questo erano innocenti, avendo
le donne avuto il voto in Italia solo pochi anni prima, in
quel giugno del ’46 quando anche per il loro contributo,
vinse la Repubblica) cascare nella facile trappola di dittatori
cialtroni, ridicoli come tacchini imbolsiti? Di guerrafondai
incoscienti? Di uomini legati ai “poteri forti” di ogni
epoca?
C’eravamo noi, ora, e certo non avremmo più sbagliato. Il
mondo era nostro. Vivevano nel secolo, nel decennio giusto,
a metà dei favolosi anni ’50, quelli che poi sarebbero
stati definiti “anni del boom economico”. Anche se non
per tutti. Anni di emigrazione in massa quelli, soprattutto
dal meridione verso Argentina e Stati Uniti. E tanti matrimoni
per procura. Venivano, le giovani, chieste in moglie,
spesso a uomini che conoscevano solo da una foto sbiadita
o contraffatta, a salutare mia nonna.
“Vossignoria, so arrivate è CARTE!” – annunciavano con
occhi umidi le madri che forse non avrebbero più visto le
figlie – “E a picciridda se ne fuje a Bonossà”, che stava
per Buenos Aires. E la generosità di nonna Carmela la
dotava di una somma utile per abiti nuovi e di un po’ di
lire, riposte con cura nel fazzoletto usato da portamonete.
Noi ragazze “borghesi” più privilegiate, avevamo altro tipo
di ostacoli. Non avremmo fatto gli errori perbenisti delle
nostri madri, grande o piccolo amore, matrimonio, figli.
Noi non volevamo certezze, ma vivere la vita. Osare inventare.
Diventare. Io volevo – dopo qualche tentazione
– scartata la carriera di medico che era lo scopo di vita di
mio padre, volevo fortemente diventare giornalista. Capire
al di là del quadro di apparenze e schemi, la realtà vera
di avvenimenti, persone e cose. Guardare nel cuore delle
cose e delle persone.
E raccontarla, quella realtà che avrei cercato con onestà
di decifrare. Sarebbe stato il mio contributo al sogno di
un mondo sempre più teso ai valori più alti, al di là delle
apparenze e dei falsi miti.
Ma come per molte mie coetanee, la realtà si rivelava meno
eroica e più banale. Intanto dovevamo destreggiarci in un
ottovolante a doppio binario, una scala mobile a due velocità,
e rimanere in piedi. C’era la “velocità” della tradizione
delle donne delle altre generazioni, ma che, seppure da noi
considerate inadeguate, erano state capaci di affrontare
e superare sconvolgimenti traumatici. E c’era la “velocità”
che urgeva, premeva, del lasciare spazio al nostro divenire.
Sogni. Miti. “Pantera Bionda”, un fumetto che era una
specie di Tarzan in gonnella, e madame Curie. Joyce
Lussu e la grande Brunella Gasperini, che parlava con
sensibilità e modernità dalle pagine gialline di un noto
settimanale al cuore di noi ragazze. O, a me più vicina,
la mitica nonna materna Elvira, che armata di una carabina,
due cani, due muli fatti caricare di cibo, e di tanta
autorevolezza, a quindici anni era riuscita a far allontanare
senza danni dalla grande casa, in quel momento sguarnita
di difensori, una banda di briganti arrivati per uccidere
e saccheggiare. E aveva poi vegliato con tenerezza
e sapienza sulla mia adolescenza, prima di lasciarmi per
sempre. Donne, e tanto grandi!
E c’era poi, veicolato da stampa e cinema, il “sogno americano”
di una gioventù sportiva, gioiosa e disinibita. Intanto
noi adolescenti, in giro con guantini bianchi, girovita
da vespa, gonne lunghe plissé ampliate da sottogonne rigide,
non potevamo portare i pantaloni, proibitissimo. Ma
come arrampicarsi sugli alberi delle mie estati calabresi,
montare a cavallo, andare in bicicletta senza…mostrare
troppo, come essere libere che già non lo eravamo neppure
in un “dettaglio” come quello?
Avevo in parte ovviato facendo a mano una cucitura nel
mezzo di una ampia gonna a godet, diventata così gonna
– pantalone. Eppoi rubando i pantaloni di mio fratello.
Scandalo, reprimende. Ma avevo tenuto duro. In quella
scelta ed anche in altre, come quella di non accettare uno
dei “buoni partiti”. Non mi sposerò mai, affermavo. Avevo
sedici anni (e sposata, lo sono stata seppure più tardi,
con un uomo straordinario scomparso troppo presto).
Poi, l’anno dopo arrivò l’avventura Miss Italia. A Rimini,
convinta da uno zio giornalista di fargli da cronista, mi
trovai invece ad essere eletta Miss Italia.
Settembre 1955. Scappai via con mamma e zio, e in auto
tornammo a Roma nella notte. Inseguita da tutta l’organizzazione
(non era ancora quella del compianto Enzo Mirigliani)
che temeva imboscate di concorrenti e altri guai.
Ma giornalista alla fine lo diventai, prima scrivendo per il
giornalino “il Musichiere” diretto da Franco Moccagatta
e frequentando, il sabato pomeriggio e sera, il dietro le
quinte della celebre trasmissione condotta da Mario Riva:
che poi, insieme con Garinei e Giovannini, i due autori, mi
volle come “valletta”.
Ancora? Bella presenza e…? Io che volevo descriverle
le cosse, non essere sul palco. Sempre da giornalista
partecipai alla “V degli Agricoltori”, in diretta la domenica
mattina alle 10.15 prima della Messa.
Perché appunto era successo questo, di grosso, nella
seconda metà degli anni ’50: la nascita della televisione
unica e di stato, un solo canale. Ufficialmente il primo vagito
della RAI, “Radio Audizioni Italiane”, fu il 3 gennaio
del ’54. Ma il boom venne nella seconda metà degli anni
’50, con trasmissioni come “il Musichiere” e “Non è mai
troppo tardi”, lezioni di italiano per adulti analfabeti del
maestro Manzi; e si passò alle gambe velatissime delle
gemelle Kessler alle mini di Sabina Ciuffini, valletta di Mike
in “Lascia e Raddoppia”. Televisori pochi, avvenimento
da non perdere le due trasmissioni del giovedì e del sabato
sera, viste da clienti dei cinema o dei bar, dove si esponeva
in alto come un trofeo, visibile anche alle vetrine, un
panciuto grande televisore.
Ma i grandi censori vegliavano nell’ombra. E nel ’59 a Jula
de Palma fu decretato un lungo ostracismo per aver cantato
con troppa partecipazione la canzone “Tua”… “tua
nelle braccia tue…”. Stesso trattamento subìto tre anni
dopo da Mina perché aspettava il figlio Massimiliano da
Corrado Pani senza essere “regolarmente coniugata” .
Da quegli anni, da noi le ragazze di allora, partì la miccia
che, divampata nel ’68 avrebbe portato ad una nuova
coscienza femminile. E con la partecipazione sempre più
attiva di tante giovani donne, nei primi anni ’70 alle leggi
su divorzio, aborto, parità di diritti tra i coniugi (prima abbandono
del tetto coniugale e tradimento femminile facevano
finire le donne in gattabuia!) e accesso a professioni
fino allora negate.
Dopo un decennio di caparbi tentativi, giornalista alla Rai
lo diventai appunto alla fine degli anni sessanta. Accendemmo
noi quella miccia che nel decennio successivo
aprì la strada alle prime donne Ministro (del Lavoro, Tina
Anselmi) e Presidente della Camera (Nilde Lotti).
La “TELEVISIONE” che pure ha avuto tanti meriti di divulgazione
e unificazione culturale, oltre a sollecitare ormai
clamorose cadute di gusto, ha gettato un seme perverso
che porta alla assurda situazione di oggi, dove apparenza
e immagine hanno sostituito tutti gli altri “valori” e
reso reale tutto quello “che appare dunque è”. Ed è così
vero, purtroppo, se un cronista, come è accaduto recentemente,
preferisce filmare (e mettere su WEB) lo strazio
di un corpo d’uomo dilaniato dalla metropolitana in arrivo
che allungare un braccio e salvargli la vita!
Infine sempre più patologiche frustrazioni maschili hanno
prodotto quell’intollerabile e quotidiano fenomeno della
“mattanza” delle donne, per cui urge inasprire le pene e
tutelare più efficientemente la metà femminile degli abitanti
del nostro paese! Ma per fortuna – anche se ancora pochi
– esistono quelli che io chiamo “uomini nuovi”. Uomini
davvero forti che possono permettersi di superare ruoli
e stupidi schemi e diventare così veri “compagni”, esprimendo
in tanti modi tenerezza, rispetto e collaborazione».
Succedeva a Miss Italia…
Brunella Tocci
Giornalista e Scrittrice
Il concorso scopre Salsomaggiore Terme (1950), dove si
presenta Sofia Loren. La sua mancata vittoria fa ancora
oggi sensazione (merita però il titolo di “Miss Eleganza”
fra i più prestigiosi del Concorso). Il secondo decennio di
Miss Italia rivela protagoniste come Anna Marisa Bugliari,
preferita alla Loren, o Isabella Valdettaro (1951). Ma non
si dimenticano Marcella Mariani, vittima di un incidente
aereo, e Marisa Jossa, la prima Miss di Enzo Mirigliani,
che nel 1959 prese in mano la guida del Concorso.

A P R I L E

ABITO MOD. 6F “NODO D’AMORE”, 1955
Abito da gran sera, realizzato in velluto di seta nero con intarsi di raso
bianco su cui è ricamato un fiocco in velluto in nero impreziosito da ricami
di perle, paillettes e fiori in cristalli. Questo modello, custodito nell’Archivio
Storico della Fondazione Micol Fontana con sede in Roma, Via San
Sebastianello 6, è presente nel film del 1955 “Le amiche” di Michelangelo
Antonioni, film che ha vinto il Leone d’Argento al Festival di Venezia di
quell’anno. Nel 1995 il regista Mario Monicelli nel film “Facciamo Paradiso”
ha riproposto tale abito con l’attrice Aurore Clèment. L’abito ha partecipato
a molte mostre sia in Italia che all’estero ed è presente nei relativi cataloghi.
La signora Micol Fontana ha gentilmente concesso l’originale del modello
per la realizzazione del Calendario di Miss Italia 2013.
«… Ora la nostra notte polare era finita. Ma il giorno non
si presentava anemico, sbiadito: erano caldi, invoglianti
colpi di sole, quelli che guizzavano dell’Italia del dopoguerra.
Portavano una voglia dirompente di vivere, di fare,
di ricostruire, di recuperare il tempo annientato dal gioco
disumano della guerra. E soprattutto una gran voglia di
dimenticare.
A Roma riaprivano uno ad uno i night club, che finalmente
non si chiamavano più “tabarini”, come aveva imposto
Starace italianizzando le parole straniere. E i night erano
quasi tutti in Via Veneto, a due passi dal nostro atelier,
come pure i grandi Caffè, primo fra tutti il Cafè de Paris.
Ma sì, atelier, anche questo alla francese. Facemmo incidere
una targa, “Casa di Moda Sorelle Fontana”. E inventammo
un monogramma, SF, che poi resterà sempre
lo stesso.
Non dovemmo aspettare a lungo: le clienti venivano, attirate
dalla prodigiosa calamita del risveglio. Cinecittà aveva
ricominciato a lavorare, con De Sica, Rossellini e Gassman,
mentre il concorso di Miss Italia lanciava in orbita
splendide ragazze incantate dal miraggio della celluloide:
Lucia Bosè, Gina Lollobrigida, Gianna Maria Canale, Eleonora
Rossi Drago, Silvana Mangano. I saloni dei palazzi
patrizi, le ville sull’Appia Antica, s’erano riscossi dal letargo,
animandosi di scintille di mondanità.
Nell’Italia, che si apprestava a vivere il suo secondo risorgimento,
esplose il culto della femminilità, e fece rapidamente
proseliti. Non il culto della bellezza, o almeno non
sempre, poiché non tutte le donne potevano dirsi belle in
senso classico, tradizionale: ma della femminilità, appunto,
il nuovo modo di essere donne, gioioso, spensierato,
dopo anni di mortificazione…».
Micol Fontana
Tratto dal suo libro autobiografico
“Specchio a tre luci”
a cura di Dino Cimagalli, edito da Nuova Eri
Lucia, Silvana, Sofia: dalla passerella di Miss Italia al
cinema d’autore
«Che cosa vuoi fare? Sai cantare, vuoi ballare, vuoi fare
teatro?». «Cinema!» risponde senza esitazioni quella ragazzina
di Pozzuoli arrivata con la mamma che la spinge
avanti tra tutte: «Mettete annanz’. Mettiti davanti, fatti vedere…».
«E’ il 3 settembre 1950, nel salone Moresco del Grand
Hotel des Thèrmes di Salsomaggiore e, anche se l’orchestra
intona “funi-culì funì-culà” per Anna Maria Bugliari,
16 anni, Miss della provincia di Salerno, per Sofia nasce
la fascia di Miss Eleganza e il cinema, più della moda, le
mette subito gli occhi addosso. Piangono e si abbracciamo
le ragazze che sognano la corona più ambita d’Italia:
l’ha già avuta ‘ad honorem’ Silvana Pampanini, la sogna,
tra tutte, anche la signorina Ralli, Giovanna Ralli, romana,
appena quindicenne.
Miss Italia, da sempre una fabbrica di bellezza per il grande
schermo, in quel 1950 che lascia il dopoguerra ha già
lanciato Lucia Bosè, Eleonora Rossi Drago, Gina Lollobrigida,
Miss Roma Silvana Mangano.... Bellezze acerbe
ma già perfette per la moda e per il cinema. Una prova?
Chi dimentica la straordinaria capacità di dare uno stile
alla bellezza naturale di un concorso che ha dato al cinema
oltre mezzo secolo di “scoperte”, pensi anche solo
al bianco e nero del cinema d’autore che ha saputo trasformare
in autentico divismo il gusto estetico dei talent
scout di allora.
Un’immagine per tutte: Lucia Bosè in sottoveste, seduta
sul letto, con una sigaretta accesa tra le labbra sensuali...
Fece scandalo, allora, nel Paese che, in sala, scopriva il
neorealismo rosa, ma Miss Italia era già cinema. E per la
piccola Lucia, in posa per il provino di Cronaca di un amore,
la passerella era giù arrivata al cinema d’autore…».
Laura Delli Colli
Giornalista e scrittrice

M A G G I O

«Lo stile non si inventa e non si compra. Con lo stile si
nasce. Incontriamo tanti personaggi con abiti favolosi,
però senza stile, ce ne accorgiamo subito. Lo stile fa la
differenza tra le donne eleganti e quelle che non lo sono.
E’ come lo charme, la personalità, il modo di porsi».
Elsa Martinelli, lo può dire: 70 film, fotomodella, prima
donna italiana apparsa sulle copertine delle riviste di tutto
il mondo proprio per il suo stile, lo stesso di Audrey
Hepburn. Elsa, “l’irresistibile leggerezza dell’essere”, “il
simbolo dell’anticonformismo formato cinemascope”, prima
donna italiana a portare la minigonna. Senza scandali.
«Il grande riconoscimento nel mondo della moda italiana
– spiega - si deve ad un signore amante e conoscitore
del ‘bello’ in tutte le sue espressioni, dall’architettura alla
decorazione, fino a gettarsi a capofitto nel valorizzare i
talenti della moda italiana, Emilio Pucci. Insieme alle sorelle
Fontana, a Krizia e ad altri, dopo aver convinto gli
americani dei grandi store a venire in Italia, nel ‘55 organizzò
nella sala Bianca di Palazzo Pitti, a Firenze, la prima
sfilata della nostra alta moda che entrò di forza in competizione
con quella francese, fino ad allora senza rivali. Fu
nel ‘60 che emersero due grandi talenti che ancora oggi,
seppur con stili differenti, hanno raggiunto un successo
mondiale: Valentino e Roberto Capucci, artigiani e creatori
diversi con un uguale obiettivo, quello di rendere la
donna unica, bella, elegante. Capucci, il mio primo grande
coutier, Saint Laurent, che mi ha vestita per 15 anni,
Chanel: ecco com’era rappresentato lo stile delle donne.
C’era un’altra Italia dove in tutti i ceti sociali venivano rispettate
le regole dell’educazione e del reciproco rispetto.
Trovavi l’alta società accanto al rispettabilissimo ceto
medio, medici ingegneri, avvocati, artisti. Le donne, di
qualsiasi età, erano vestite in modo giusto nel luogo giusto
e da sempre, a Venezia, lo smoking e l’abito da sera
erano obbligatori senza che nessuno soffrisse per aver
un cravattino intorno al collo.
A teatro si andava in abito scuro e le donne avevano
piccoli abiti da sera. Dominavano i sempre famosi tubini,
anche per le giovani ragazze, e nei ristoranti o nelle
trattorie caratteristiche ci si presentava con una certa eleganza,
con piccoli tailleur e tacchi alti. Era impensabile
che, come oggi, qualcuno si presentasse in bermuda e
scarpe da tennis, sia che fossimo a Trastevere o in Via
Veneto. I capelli erano sempre a posto e, se si andava nei
ristoranti con l’orchestra, o nei Piano bar, come Oliviero
in Via Emilia, dove al caffè si poteva ballare con la famosa
orchestra dell’Equipe 84, o all’Osteria dell’Orso, ex Cabala,
si trovava la crème de la crème della società italiana.
Fu certo l’influenza e il successo dell’alta moda e il
pret-à- porter degli anni ’60, che ormai appariva su tutte
le riviste di moda, ad aiutare un’intera generazione,
con cifre poco dispendiose, a inventarsi il proprio stile.
Oggi la globalizzazione ha portato all’appiattimento della
personalità. Nella mia prima esperienza di fotomodella,
anche se una ragazza faceva il boom con i capelli rossi,
noi ci imponevamo ugualmente con i nostri capelli biondi,
o bruni; nessuna di noi ha mai copiato un’altra nel trucco
o cercando di imitarne la personalità.
Oggi le strade sono incolori, ricoperte di un manto uniforme,
quasi sempre scuro. Ragazzi e ragazze sono vestiti
e pettinati tutti allo stesso modo, figli di una sola famiglia,
quella che trova inutile guardarsi allo specchio prima di
uscire. Che orrore!».
Succedeva a Miss Italia…
Elsa Martinelli
Attrice e modella
Vincono in questi anni due sorelle, Layla e Alba Rigazzi,
la prima nel 1960, la seconda a distanza di cinque edizioni,
mentre Marisa Jossa accompagnerà 27 anni dopo
la figlia Roberta Capua a vincere lo stesso titolo. Il 1960
è l’anno di Stefania Sandrelli, Ombretta Colli, Maria Grazia
Buccella, diventate poi famose. Nel 1968, in piena
contestazione giovanile, che non toccherà comunque il
concorso, anche se si farà sentire qualche anno dopo per
mano delle femministe, si afferma una ragazza calabrese,
Graziella Chiappalone, che dice no a Visconti e a Fellini
e sceglie la strada dello studio, dell’insegnamento e della
famiglia. Anche questo è “Miss Italia”. Tra la fine degli anni
Cinquanta e in questi tempi sono di casa a Miss Italia le
stiliste, anzi le sarte Biki, Germana Marucelli, Clara Centinaro
e, in futuro, Renato Balestra e Sarli.

G I U G N O

«Tema. Come fabbricare una minigonna in casa, senza
passare dalla Carnaby Street londinese dove Mary Quant
stava cambiando la storia femminile del Novecento?
Tutte le bambine, le adolescenti e le signore italiane
iniziarono ad arrotolare le vesti, a tagliare tessuti e
fare orli. Mini abiti, minigonne, mini pullover. Anche l’auto
dei sogni era Mini.
Mentre Caterina Caselli taglia il suo casco d’oro e fa diventare
i suoi capelli mini, le sue parole diventano un inno:
nessuno mi può giudicare! La lunga marcia inizia...la donna
mini diventa superdonna. Superstar come la Barbàrella
Jane Fonda o la mrs Robinson del Laureato rivoluzionano
i ruoli al cinema, dove esplodono le Bond girls, vere
icone dello schermo.
La nuova italiana veste da bambina ma finalmente esce di
casa senza chiedere permessi, libera anche di sbattere la
porta e di volare sulla Vespa, sulla Lambretta, sul motorino.
Via reggicalze e giarrettiere! Il collant, la calza che sale
fino alla vita, le permette di osare sempre di più.
Cambia la moda, le donne si avvicinano alla politica e
annusano i venti dell’indipendenza sessuale. La pillola
anticoncezionale, alla fine dei Sessanta, ancora non arriva
a tutte. Se ne sussurra, se ne parla con un pizzico di
vergogna. La liberazione si avverte nell’aria, vicinissima.
E allora, come non ringraziare una piccola inglese di nome
Mary Quant?»
Barbara Palombelli
Giornalista e scrittrice

L U G L I O

«Volevo i pantaloni. Oggi sembra assurdo, eppure ce ne
volle per convincere i padri ad accettare che le loro figlie
divorziassero dalle gonnelline. Avevano accettato le
minigonne, ma vedere le femmine di casa con calzoni,
camicia e a volte perfino la cravatta, fu un trauma da cui
molti non si ripresero.
Ci si vestiva a casa dell’amica di scuola, si fuggiva
al bagno pubblico per cambiarsi prima di rientrare a
casa. Che fatica, per conquistare la libertà di armadio!
Una vittoria sudata come le altre, più importanti. Nei Settanta
arrivano il divorzio, il voto a diciott’anni, la legalizzazione
dell’aborto. La mitica pillolina che evita le gravidanze
indesiderate riduce il potere dei maschi sulle mogli e
sulle fidanzate.
L’Italia cresce e come sempre quando avviene troppo in
fretta, qualcuno resta indietro.
Il malcontento si confonde con la violenza, la giusta protesta
operaia e studentesca viene avvelenata dal terrorismo.
La malavita sequestra e chiede riscatti miliardari,
si spara per strada e la criminalità si prepara per fare il
grande salto. Il petrolio vola e la crisi morde, ma niente
riesce a frenare l’impeto del movimento femminista.
Ci si ritrova nei collettivi, nelle case, nelle piazze. La nostra
rivoluzione attraversa tutte le classi e tutta la penisola.
Non siamo più sole, ci scopriamo fra noi e la moda ci
aiuta. Diventa tutto maxi. Come noi!»
Succedeva a Miss Italia…
Barbara Palombelli
Giornalista e scrittrice
Sono gli anni più inquieti della storia del Concorso, eletta
fra le cariche della Polizia con contusi e arresti. Siamo di
fronte ad una dura contestazione che non riguarda però
direttamente il concorso, ma il suo sponsor, la Faini, ramo
confezioni per donna: le operaie sono infatti da alcuni
mesi senza lavoro.
Sfilano in passerella bellissime miss: Paola Bresciano,
centravanti della squadra della sua città; Anna Kanakis,
che negli anni futuri sarà brava attrice e riuscirà ad affermarsi
anche in altri campi, Cinzia De Ponti, miss nel
1979, seconda a Miss Universo, attrice e, negli ultimi
anni, conduttrice Tv.

A G O S T O

…una parentesi sulla storia del Bikini a Miss Italia!
La nascita del bikini risale ai primissimi anni del ‘900. Nel
1902 faceva fremere la notizia che giungeva dalle spiagge
francesi, come spiega infatti Jean-Claude Kaufmann,
sociologo che ha studiato sul campo la sociologia del
seno nudo. L’epopea del denudamento balneare non è
stata, non è, così semplice e lineare.
«La diffusione nazionale del bikini – spiega Michela De
Giorgio, storica del movimento femminile della moda,
docente all’università di Sassari - deve molto a “Poveri
ma belli”, il film di Dino Risi che nel 1956 impose un
triangolo di nuove bellezze - maschili e femminili - i fusti
debuttanti, Renato Salvatori e Maurizio Arena, e la
giovane Marisa Allasio. Fu lei l’iniziatrice dell’uso cinematografico
di questo indumento che allora aveva una
forte carica trasgressiva. Poco contavano le ascendenze
cinematografiche, americane o francesi, visto
che sugli schermi italiani è proprio il bikini della Allasio,
biondina poco nazionale, ad allargare i confini della visibilità
del corpo femminile, la prima a mostrare con disinvoltura
e consapevole affermazione di sé, l’ombelico».
Il bikini è legato inevitabilmente anche alla passerella di
Miss Italia. Il primo esemplare viene mostrato nel 1946,
anno in cui – appena conclusa la Seconda Guerra Mondiale
– “Cinquemila lire per un sorriso” assume la dicitura
di “Miss Italia”. Le partecipanti sono in pratica modelle
che presentano (e rappresentano) le nuove tendenze in
voga. Non c’è tuttavia documentazione fotografica di archivio
del primo bikini sulla passerella del Concorso.
Parve audace, dati i tempi, l’indumento lanciato da Lucia
Bosè (vincitrice nel 1947), forse il primo brivido da bikini,
ma l’ironia dell’attrice ci riporta alla realtà: «Coprente e
pudico, il mio era fatto in casa, con un pezzo di stoffa da
tappezzeria. Era a tutti gli effetti un cencio cucitomi addosso!
Eppure piacque!».
La moda del bikini scoppiò in breve tempo, mentre le donne
in genere indossavano di rado il due pezzi. Poi, nel 1950,
una seducente Sofia Loren in passerella a Miss Italia contribuì
a sdoganare l’indumento, indossando un modello
di raso che le consentì di vincere il titolo di Miss Eleganza.
Ma il bikini non è stato l’unica tipologia di costume con cui
il Concorso ha presentato le ragazze. Miss Italia ha infatti
operato questa scelta a fasi alterne nel corso dei decenni,
dando largo spazio al body, diventato poi il capo istituzionale
delle edizioni più vicine ai giorni nostri. In particolar
modo, nel decennio che va dal 2000 ad oggi, le miss
hanno sfilato su Raiuno indossando in tutte le edizioni
prima il body poi il bikini. Raiuno, la cui prima edizione di
Miss Italia risale al 1988, ha sempre posto molta attenzione
sul modo di presentare le miss: il primo canale televisivo,
cioè il servizio pubblico, ha puntato dritto all’eleganza
e alla qualità, senza mai rinunciare al classico due pezzi.
Nel dettaglio:
Anni ’40: il primo esemplare di “bikini” a Miss Italia viene
mostrato nel 1946. Tuttavia non c’è documentazione fotografica
di riferimento. Nel 1947è Lucia Bosè a far provare
il primo brivido da bikini nel concorso. Le ragazze di
Miss Italia sfilano con i propri costumi.
Anni ’50: In Italia scoppia il boom del due pezzi e nel concorso
Miss Italia una seducente Sofia Loren (in gara nel
1950) contribuì a sdoganare l’indumento, indossando un
modello di raso che le consentì di vincere il titolo di Miss
Eleganza. Il costume del decennio si alterna tra un modello
intero e un modello a due pezzi, sempre comunque
morigerato, che rende però giustizia alla morbidezza delle
forme femminili del tempo.
Anni ’60: continua la moda del costume a due pezzi, alternato
al modello intero per presentare le miss in gara.
Non c’è ancora un’uniformità nei modelli indossati dalle
ragazze. Ognuna sceglie il costume che le sembra più
adatto a mettere in risalto la propria fisicità. I modelli sono
ancora quelli in voga negli anni ’50: capi non troppo ‘scoprenti’
ma comunque attillati, che seguono le forme del
corpo femminile.
Anni ’70: all’inizio del decennio esplode la moda del bikini
come lo intendiamo noi oggi, un due pezzi non particolarmente
coprente che mette in evidenza ancor di più le parti
del corpo femminile precedentemente tenute “nascoste”.
La parte inferiore del bikini si è ulteriormente ridotta negli
anni settanta con l’introduzione del tanga brasiliano. In
generale, in epoca recente i bikini sono diventati più ridotti.
Questo trend cominciò con il pezzo superiore finché
l’attenzione degli stilisti si rivolse al pezzo inferiore. Anche
i modelli indossati dalle miss cominciano a diventare più
variegati. Non c’è ancora una sorta di uniformità.
Anni ’80: nel corso del decennio comincia ad alternarsi,
ai modelli di bikini esplosi negli anni ’70, il body istituzionale
per presentare le ragazze di Miss Italia. La passerella
del concorso prevede due momenti dedicati alle
sfilate: rispettivamente una dedicata al bikini ed una al
body, quest’ultimo in un unico modello e colore per tutte
le ragazze in gara. Il body diventa la divisa delle miss! Nel
1988, prima edizione di Miss Italia in diretta su Raiuno, le
concorrenti vengono presentate solo con questo indumento.
In tv non si assiste ancora alla sfilata in bikini.
Anni ’90: in scena su Raiuno, dopo la prima metà degli
anni ’90, al bikini si alterna il body istituzionale, dai modelli
sempre diversi ed in linea con le mode del momento. Il
periodo è caratterizzato dallo studio di forme particolari di
questa “divisa delle miss” per metterne in risalto la bellezza
sulla scia del trend in voga.
Anni Duemila: accanto al body, rimasto nell’immaginario
collettivo come la divisa istituzionale di Miss Italia, si alternano
forme nuove di bikini. È in questi anni che le ragazze
in concorso cominciano a sfilare anche in trikini (un bikini
abbinato ad uno short, top o pareo). I modelli sono gli
stessi per tutte ma ci si sbizzarrisce con i colori e con i
particolari che arricchiscono il capo.

S E T T E M B R E

«La prima parola che mi viene in mente pensando agli
anni Ottanta è divertisment, ovvero il trionfo dei maxi pull
colorati, dei fumetti che compaiono sui vestiti, dei fouseaux
fluo, delle borchie e delle spalle esagerate.
I loghi diventano visibili e c’è l’ostentazione del marchio
come affermazione dello stato sociale. Eravamo appena
usciti dagli anni di piombo, gli anni del terrorismo e delle lotte
politiche e c’ era voglia di allegria e leggerezza. Io iniziavo a
lavorare nella moda, Milano era in pieno fermento creativo.
Energia e adrenalina. Gli stilisti come Armani, Ferré, Krizia,
Versace avevano conquistato il predominio del prêt a
porter italiano nel mondo. La musica dettava legge: Madonna,
Michael Jackson e Boy George diventano icone
assolute a livello planetario anche grazie alla potenza dei
video clip.
I Dolce e Gabbana conquistano lo star system dopo
che la signora Ciccone indossa una loro inconfondibile
guêpière.
Karl lagerfeld diventa il direttore creativo di Chanel e reinterpreta
in chiave ironica perle, camelie e il matelassé di
Coco rendendo immortale il senso della moda della grande
couturier francese ma aggiungendo un tocco ‘rock’.
Le donne si affermano nel mondo del lavoro. Giorgio Armani
coglie lo spirito del tempo e crea blazer impeccabili,
le divise delle donne in carriera.
Gianni Versace veste le dee...compaiono in passerella
le top model che mostrano i loro fisici statuari fasciati dai
jersey colorati che Gianni modella su di loro. Irrompe la
donna sexy che non ha paura di mostrare il suo appeal
osando, con oro, stampe eccessive, meduse e teste di
leone scolpite.
In questo continuo citazionismo che la moda propone,
stiamo rivedendo nelle collezioni attuali molti dei
must have degli anni 80, rivisitati e reinterpretati dalle
nuove generazioni.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di evasione e del sogno
che il fashion system ci regala».
Succedeva a Miss Italia…
Monica Curetti
Fashion Director
Apre il decennio con un piccolo scandalo: la vincitrice
Patrizia Nanetti rischia di perdere il titolo dopo che
su alcuni quotidiani appare la sua foto con il seno nudo.
Vincono anche Federica Moro, la giovanissima Susanna
Huckstep, Roberta Capua, Nadia Bengala, tutte ragazze
diventate protagoniste della quotidiana scena televisiva,
della pubblicità, o della moda. Ma il decennio è dominato
dalla figura di Mirka Viola, la Miss Italia per un giorno,
squalificata perché sposata e mamma: fin da bambina
- dirà - ho sognato di fare la miss. Interviene a suo favore
anche Giulio Andreotti, ma Mirigliani, regolamento alla
mano, se pur a malincuore, è inflessibile.

O T T O B R E

«Noi, con le giacche sagomate e le spalline enormi. Noi
con i capelli cotonati, più truccate allora di adesso, nonostante
la giovane età, con l’ombretto azzurrino ben visibile,
un po’ spavalde e un po’ buffe. Noi, donne degli
anni ’80, siamo andate alla conquista della nostra vita e
del nostro lavoro, mettendoci in gioco ogni momento. E
abbiamo fatto la nostra parte. Con stile.
Come eravamo e, forse, come siamo. Eleganti a modo
nostro: impegnate, pronte a cogliere l’attimo, ma sempre
con dedizione e fatica, tra prove e provini, convinte che
la nostra strada fosse quella di inseguire i propri sogni.
Ognuna ha i suoi anni ’80 da ricordare e da rivivere.
C’è chi come me ha cominciato il proprio percorso a
15 anni. Poi, nell’arco di sette-otto stagioni di studio, di
apparizioni sul fondo di un palco, ha visto arrivare i primi
“lavori” seri e poi il vero ‘boom”, il momento d’oro.
Insomma, negli anni ’80 si poteva sognare anche durante
le estenuanti sedute accanto alle altre timide ballerine di
fila e poi... prendere il volo!
Mi verrebbe da scherzare e dire: certo, non tutte hanno
la fortuna di incontrare sulla propria strada Pippo Baudo,
che crede in te e ti fa danzare nella più popolare trasmissione
del momento. Sto parlando delle due edizioni più
importanti di ‘Fantastico’, proprio a metà di quegli anni ’80.
Quella è stata la mia rivoluzione. Privata e pacifica.
Che mi ha permesso di diventare anche ‘la più amata
dagli italiani’.
Non c’è che dire: noi donne degli anni ‘80 abbiamo vissuto
un periodo di grande fermento. E abbiamo raccolto
grandi soddisfazioni, ognuna nel proprio campo».
Lorella Cuccarini
Presentatrice e showgirl

N O V E M B R E

«Non inganni quel pantalone lungo e stretto indossato su
una giacca maschile e accompagnato da una maxi cartella
da lavoro.
Per comprendere al meglio gli anni ’90 bisogna far scendere
lo sguardo verso il basso, ai piedi della modella
esile come un filo d’erba, per risalire poi vertiginosamente
su quei tacchi a spillo, combattivi decisi e determinati
a farsi strada nel lavoro come nella vita, creando una
nuova femminilità.
Lasciati alla spalle rivoluzioni anni ’70 ed edonismo degli
’80, il nuovo decennio, l’ultimo del ventesimo secolo, regala
alle donne una nuova consapevolezza: lavoro, politica,
società, industria, informazione, nessun campo è estraneo
o impossibile per quella “vague”, quell’onda femminile
e tostissima decisa a sedersi nelle stanze dei bottoni.
Per entrare nel nuovo mondo, bisogna però costruire
una nuova immagine lasciando indietro qualcosa di troppo
corto, lungo o ingombrante che sia, soprattutto nella
moda: scompaiono dagli armadi maxi gonne da raduni
hippy e minigonne da piste da ballo, che tanto stanno
più o meno male a tutte. Abbattute cotonature giganti e
giacche con spalline da rugbista, entrambi terrificanti, le
donne decidono che per far scoprire la propria dotazione
di cervello bisogna coprire ogni centimetro di corpo, o
quasi. Severamente abbigliate, spesso in tailleur maschile
come ci ricorda la foto di quegli anni, l’indizio di una
nuova era o Eva è affidato al dettaglio, bisogna aguzzare
la vista e guardare quel tacco che spunta dal pantalone,
sbirciare dal collo della camicia maschile, leggermente
sbottonato, scrutare il movimento di una mano che
si posa sul collo, liberato grazie ad un sapiente colpo di
forbice, da copiose cascate di capelli.
Sulle passerelle, inconfondibili e più internazionali top model,
contese dagli stilisti italiani celebri nel mondo, cominciano
lentamente a cedere il passo a modelline androgine,
evanescenti, filiformi, dimenticabilissime. Sulla scena
si impongono, invece, bellezze come Winona Ryder, in
politica comincia l’ascesa di Bill Clinton ma ai più attenti
non sfugge che dietro spinge Hillary e che, in definitiva,
la musica sta cambiando: le spensierate note di Donna
Summer sono volate via, decisamente sostituite dalla
voce di Annie Lennox, intensa, consapevole, femminile e
forte, proprio come le donne degli anni ’90».
Succedeva a Miss Italia…
Cinzia Malvini
Giornalista
Gli anni Novanta coincidono con l’abolizione delle misure
delle ragazze (‘90), l’ammissione di candidate sposate e
mamme (‘94). Se il 1991 è l’ anno di Martina Colombari, nel
’96 una ragazza di colore, Denny Mendez, divide l’Italia,
ma vince il titolo con giusto merito: «È bellissima, ma non
rappresenta l’Italia», dicono alcuni; «È l’emblema dell’Italia
che cambia, un Paese multietnico che guarda al futuro»
rispondono altri. Denny riceve la fascia da Anna Valle,
miss del 1995, destinata a diventare dopo qualche anno
regina della fiction televisiva. Nasce Miss Italia nel Mondo,
un’idea di Mirigliani, che dal ‘91 porta con successo il
gioco delle miss anche nelle Comunità italiane all’ estero.

D I C E M B R E

«La moda è democratica e, grazie alle nuove tecnologie,
va veloce, molto veloce. L'evoluzione si coglie nelle nuove
figure che, tramite i networks, comunicano quello che accade
nel “sistema”. Non più prerogativa degli addetti del
settore, viene divulgata, enfatizzata e recensita, da schiere
di bloggers, coolhunters, influencers e aspiranti editors,
grazie anche alla forte curiosità che li contraddistingue.
Termini ancora sconosciuti a molti ma di sicuro alcune
delle chiavi d'accesso al futuro. Il dinamismo viaggia
nell'etere, la condivisione immediata, a suon di “tweet”,
consente la visibilità dei designer emergenti e l'accrescere
del desiderio di must haves.
Apprezzata è la ricerca, l'unicità, l'individualità e la molteplicità
degli interessi. Soprattutto se annessi ad un valido
background. Con un occhio di riguardo alla storia della
moda e al vintage d'annata, la viva nostalgia dei grandi
couturier e una forte speranza nei nuovi. Una cultura che
i più forbiti non omettono nei propri “post” e rendono visibile
attraverso le immagini. Reflex e tablet a portata di
mano, Instagram e Pinterest sempre connessi.
Icone di stile oramai, non solo modelle e attrici, ma ragazze
“normali”, abili a mixare i capi e gli accessori più
disparati nei propri “outfits”. Spesso il risultato è superlativo,
tanto da divenire spunto per migliaia di giovani, che
a loro volta lo rielaborano e rivisitano. Un effetto domino
in cui anche il made in Italy è rivalutato.
Da una parte si migra e si viaggia alla velocità della luce,
ma dall’altra si sente anche un forte bisogno di restare
in qualche modo ancorati alle origini, al tepore di casa,
all'armadio della nonna ed alla pura e semplice sartorialità
dei suoi capi.
Le stesse nonne che si ispiravano al New Look di Christian
Dior, sognavano il celeberrimo abito da sposa di Linda
Christian, ideato dalle sorelle Fontana, e ammiravano
la bellezza di Silvana Pampanini, ‘Miss Italia ad Honorem’
nel 1946».
«Le fashion bloggers hanno ormai invaso i front row delle
passerelle. Questo dimostra che il loro ruolo di divulgatrici
di tendenze ha un peso importante nel fashion business,
non è più nelle mani delle potenti redattrici di moda.
Il fenomeno è nato da pochissimi anni: Scott Schuman
(l’autore del blog The Sartorialist) è stato tra i primi.
Si è accorto che era molto più interessante fotografare
gli addetti ai lavori fuori dalle sfilate che le algide modelle
sulla catwalk!
Il popolo fashion interpreta, riassembla con personalità
le nuove tendenze proposte dagli stilisti e porta la
moda in strada: le blogger diventano così fashion icons.
Seguono la moda come una religione, sono sempre connesse
e il loro valore si misura in base al numero dei propri
utenti/followers!
Il web ha reso accessibile e democratico un ambiente,
quello patinato della moda, che è sempre stato per definizione
elitario».
Succedeva a Miss Italia…
Alessia Caliendo
Fashion Editor
Amelianna Loiacono
Fashion Stylist
Torna Sofia Loren. Salsomaggiore Terme, dove iniziò la
carriera nel ’50, saluta la grande attrice venuta all’inizio
del secolo a incoronare l’ ultima miss minorenne del Concorso,
Daniela Ferolla, 17 anni, salernitana. Il Duemila
porta quattro serate televisive, una in più, per l’elezione
della più bella del Paese: le prime due invitano le ragazze
a farsi conoscere, a ‘raccontarsi’ con qualche rossore e
molte emozioni.
Proprio nel 2000 la più bella è Tania Zamparo, modella,
attrice, giornalista; si fanno apprezzare le vincitrici
degli anni successivi, tutte “miss di nuova generazione”.
Tre anni dopo Enzo Mirigliani affida la guida di Miss Italia
alla figlia Patrizia che, con una conduzione rigorosa, mantiene
al primo posto la correttezza, il rispetto delle regole,
l’etica, la tutela della donna e della sua dignità, la difesa
della tradizione e, di pari passo, l’ammodernamento, anche
tecnologico, del Concorso.
Si apprezzano le novità introdotte: la taglia 44, i titoli Miss
Sport e Miss Fair Play; fa discutere l’abolizione del bikini
nelle serate televisive a favore del costume intero, anni ’50.

Stile di donne
Stili di vita
Da un’idea di
Patrizia Mirigliani
Calendario Miss Italia 2013
Prodotto da Miren Srl
Starring
Giusy Buscemi
Miss Italia 2012
Photo
Claudio Porcarelli
Coordinamento e Direzione Immagine
Massimo Serini
Stylist
Amelianna Loiacono
Con la partecipazione di:
Laura Laurenzi
Silvana Pampanini
Brunella Tocci
Micol Fontana
Laura Delli Colli
Elsa Martinelli
Barbara Palombelli
Monica Curetti
Lorella Cuccarini
Cinzia Malvini
Amelianna Loiacono
Alessia Caliendo
Si ringrazia:
Make up - Deborah Milano
Hair Styling - Wella Professionals
Progetto Grafico
Alessandra Ponzetta - Vittoria Di Natale
Foto Backstage
Luigi Saggese - Daniele La Malfa
Video Backstage
Simone Di Maria
Ufficio Stampa
Marcello Cambi
Eleonora Di Prete
Stampa
Grafica di Marco Tullio Roma
Nina (il cane nella foto) è stata adottata tramite
l’Associazione “Le amiche di Lu”
www.missitalia.it