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1<br />
GIACOMO BEZZI<br />
GUIDA RAPIDA DELLA COSTA ETRUSCA<br />
(un viaggio ideale da Cecina a Tirrenia<br />
con visita della città di Livorno)
INDICE DEI CAPITOLI DELLA<br />
GUIDA RAPIDA DELLA COSTA ETRUSCA<br />
DA CECINA A TIRRENIA<br />
CON VISITA ALLA CITTÀ’ DI LIVORNO<br />
UNO SGUARDO D’INSIEME A TANTI PERCHÉ<br />
*******************************************<br />
1 LE VIE D’ACCESSO AUTOSTRADALI, QUELLE FERROVIARIE...<br />
2 ...E LA REGINA DELLE STRADE:<br />
IL TRATTO PISANO...<br />
...E QUELLO CECINESE<br />
1° ITINERARIO CLASSICO<br />
3 CECINA: DALLA PRIVATA LUXURIA ALLA FERROVIA CHE NON C’E’ PIÙ’<br />
4 VADA: LE SECCHE E LA SABBIA BIANCA<br />
5 ROSIGNANO : FRA SODA CAUSTICA E CIMELI ETRUSCHI<br />
6 CASTIGLIONCELLO: DA LUOGO DI DELIZIE ELLENISTICHE A TERRITORIO PER<br />
VIP (O PRESUNTI TALI)<br />
7 QUERCIANELLA: UN CASTELLO PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI<br />
8 SULLE RAMPE DEL ROMITO: INCONTRI RAVVICINATI<br />
9 UN PASSO INDIETRO: LA SCUOLA DI CASTIGLIONCELLO<br />
10 MONTENERO: DUE DIVI DELL’OPERA ED UN SANTUARIO PER TUTTA LA<br />
REGIONE<br />
11 UN PO’ DI SOCIOLOGIA: A LIVORNO TUTTO E’ GRANDE: VIE, PIAZZE, PALAZZI,<br />
TEATRI , CINEMA E SPAZI PORTUALI<br />
2
2° ITINERARIO CLASSICO<br />
12 UN LUNGOMARE SIGNORILE CON BARACCH(IN)E, RICORDI DI PITTORI,<br />
CAVALIERI E CALCIATORI<br />
13 L’ACCADEMIA NAVALE, UN AMMIRAGLIO TESTARDO ED UN LAZZARETTO CHE<br />
NON C’E’ PIÙ’<br />
3<br />
14 ALTRI LAZZARETTI, UNA FONTE DI ACQUA VIVA E LA VILLA DELL’AMMIRAGLIO<br />
15 I BAGNI DIPINTI DA FATTORI E LA TERRAZZA DEL MUSICISTA CONTESTATO<br />
16 LO SCOGLIO DELLA REGINA, I SOGNI TURISTICI E LA REALTÀ’ SUGLI SCALI<br />
DEL CANTIERE NAVALE<br />
17 TRE EMBLEMI DELLA LIVORNESITA’: IL FOSSO REALE, I QUATTRO MORI E LE<br />
FONTANE DEL TACCA<br />
18 LA FORTEZZA VECCHIA: DA FORTILIZIO PISANO A PALCOSCENICO PER BALLETTI<br />
19 UN’ALTRA GRANDE FORTEZZA, LA NUOVA VENEZIA E LA CITTÀ’ MULTIETNICA<br />
20 TRE CHIESE PER TRE RITI, UNA REPUBBLICA DIMENTICATA, IL MERCATINO DEI<br />
SURPLUS ED UN MASCAGNI PRODUTTORE DI MOTOCICLETTE<br />
21 PIAZZA DECHIRICHIANA, TRE MONUMENTI A DUE GRANDUCHI, CISTERNINI E<br />
CISTERNONI<br />
22 IL LEONE DI SAN MARCO IN DIFESA DELLA REPUBBLICA, UNA SCISSIONE<br />
FAMOSA<br />
APPENDICE<br />
ED UN CANALE (TEORICAMENTE) NAVIGABILE<br />
23 LA CITTÀ’ MULTIETNICA A TAVOLA: DA UNA ZUPPA TURCA A UN CAZZOTTO<br />
INGLESE ED AL PARMIGIANO SUL NERO DI SEPPIA<br />
ELOGIO DEL CACCIUCCO, DEL PONCE E DEGLI ALTRI PIATTI DI LIVORNO<br />
24 SOPPRESSATE GIGANTESCHE E LA EX NUORA DELLA REGINA P.R.-WOMAN DEL<br />
SASSICAIA
ELOGIO DEL CINGHIALE E DEI VINI<br />
4<br />
ELOGIO DELL’OLIVA E DEL SUO OLIO<br />
L’AUTORE SENTE IL DOVERE DI RINGRAZIARE :<br />
• il Consorzio Tirreno Promo Tour - Cècina<br />
• la Coop. Caesar - Cècina<br />
• l’APT di Livorno e Costa degli Etruschi - Livorno<br />
• 30 Giorni, rivista mensile - Livorno<br />
• l’Agenda di Livorno millenovecentonovantanove, Giuliani Comm. Ed.-Livorno<br />
• Slow-Food ed. - Bra-CN<br />
• Aldo Santini<br />
• la Guida Turistica d’Italia, Ist. Geogr. De Agostini - Novara<br />
• Il Sommelier, rivista bimestrale della FISAR - Pisa<br />
• Tribuna Economica, notiziario mensile della CCIAA - Livorno
UNO SGUARDO D’INSIEME A TANTI PERCHÉ<br />
1 LE VIE DI ACCESSO AUTOSTRADALI...<br />
*************************************<br />
5<br />
er chi vuol recarsi a Livorno per - ad esempio - un imbarco sui traghetti per la Sardegna, la<br />
P<br />
Corsica o le Isole dell’Arcipelago Toscano, le vie autostradali da percorrere sono per<br />
sommi capi le seguenti:<br />
• se<br />
proviene dall’area fiorentina - e, conseguentemente, da quella bolognese o dal resto<br />
d’Italia toccato dall’Autostrada del Sole - deve percorrere l’autostrada A11 fino a Pisa<br />
Nord, innestarsi sulla A12 Genova-Rosignano e proseguire verso sud fino alla sua u-<br />
scita di Livorno;<br />
• se proviene, invece, dalla Versilia - e, conseguentemente, dall’area spezzina e dalle direttrici<br />
che proprio in quell’area provengono da Genova e da Parma - deve percorrere la A12 in dire-<br />
zione sud, uscendo al solito svincolo di Livorno;<br />
• se, infine , proviene da sud, e cioè dalla Maremma o più semplicemente da Cucina, deve per-<br />
correre all’incontrario la tratta Rosignano-Livorno della A12. Il percorso è breve e l’autostrada,<br />
poiché attraversa terreni che una volta erano fètide paludi ed acquitrini melmosi, poggia tutto su<br />
piloni.<br />
La spesa di costruzione di tutti quei piloni fu immensa e, per ammortizzarla, si pensò bene d'appli-<br />
care tariffe robuste. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la tratta autostradale Rosignano-Pisa (o vi-<br />
ceversa) dalla A12 è la più cara d’Italia e forse d’Europa, ed è evitata con cura dagli automobilisti<br />
incalliti e dai camionisti e, quindi, non è molto trafficata.<br />
Sennò, c’è sempre l’alternativa delle superstrade e delle vecchie quanto gloriose strade nazionali.<br />
Fra le prime, merita un cenno particolare, per chi proviene dall’area fiorentina di cui so pra,la
6<br />
* superstrada Firenze-Livorno (con diramazione per Pisa all’altezza di Pontedera, dove la FI-LI<br />
fa una grande ipsilon): non è mai stata un capolavoro di ingegneria e chiunque può constatarlo per<br />
i continui sobbalzi cui viene assoggettato soprattutto nella sua parte mediana, nel samminiatese<br />
ove sta per finire il Valdarno Inferiore ed inizia la Piana di Pisa.<br />
Per chi proviene da quella cecinese, c’è, invece,<br />
* il raddoppio della strada statale n° 1 Aurelia, chiamato tout-court La Variante: opera pubblica<br />
agognata per decenni e dall’appellativo talmente accattivante da dar nome persino ad una tratto-<br />
ria.<br />
Nasce nel Grossetano ma manca ancora- come nel tratto di Quercianella, alle porte di Livorno -<br />
di alcuni spezzoni per essere del tutto percorribile: anche in questo caso, ci sono dubbi in fatto di<br />
ingegneria stradale, ma è già molto che il raddoppio ci sia, con grande gaudio di camionisti e di<br />
automobilisti incalliti.<br />
.... QUELLE FERROVIARIE,<br />
***********************<br />
E’ ovvio che a Livorno si può arrivare anche comodamente in treno, dal momento che la città è si-<br />
tuata sulla linea Torino-Genova-Pisa-Roma e vi fermano tutti i treni, pendolini ed Eurostar com-<br />
presi.<br />
La stazione centrale di Livorno - ci sono anche altre stazioncine periferiche: alcune sono scali-<br />
merci in funzione del porto, altre (come Ardenza ed Antignano) sono per passeggeri ma hanno<br />
quasi con funzioni balneari - è gigantesca ed ha un atrio che la fa assomigliare un po’ a quella di<br />
Genova-Brignole. La facciata, poi, sembra a prima vista copiata da quella di Torino-Porta Nuova.<br />
Essendo una stazione di puro transito, non ha derivazioni: ma i cambi sono abbastanza frequenti e<br />
garantiti a Pisa, da dove si può agevolmente raggiungere o provenire da e per:
* Firenze-Bologna-Milano (o Bari) o Firenze-Arezzo-Roma, oppure da e per<br />
* Lucca-Pistoia-Prato o Aulla-via Garfagnana<br />
7<br />
Sulla linea inversa, e cioè verso Roma, ci si può fermare a Grosseto e di qui prendere le linee che,<br />
attraverso l’Alta Maremma e l’Amiatino, raggiungere Siena con vista sulle Crete, ora tanto di<br />
moda. Ma attenzione: la linea è a binario unico, e i treni sono tutti locali e perdipiù a nafta.<br />
L’unico difetto della stazione di Livorno-Centrale è nel fatto che essa è molto periferica (è quasi in<br />
campagna per cui ha una bella vista su orti rachitici e canneti) rispetto al centro commerciale della<br />
città, al Porto Mediceo ed alla Stazione Marittima.<br />
Il complesso è databile agli anni Venti e, forse, era destinato a far da fulcro allo sviluppo turistico-<br />
ambientale di una Livorno che sognava di conquistare la palma di Perla del Tirreno non ancora<br />
detenuta da Viareggio.<br />
Infatti erano i tempi degli annulli postali “Visitate l’Italia” ed una forma seppur primordiale di tu-<br />
rismo si stava affacciando. Il neonato Ente del Turismo di Livorno fece addirittura stampare dei<br />
manifesti nei quali si elencavano le attrattive turistiche della città che poteva offrire bagni di scoglio<br />
e di sabbia, fonti termali calde e salutari, alberghi confortevoli, escursioni in campagna, gite in bat-<br />
tello e via elencando.<br />
Ma era un sogno che rimase nel cassetto, perché poi venne il secondo conflitto mondiale e la città<br />
fu rasa al suolo dai bombardamenti alleati. Il dopoguerra fece il resto e la città puntò tutto, dopo la<br />
ricostruzione, su di un’industrializzazione in parte forzata.<br />
Il quartiere della stazione divenne, allora, sempre più periferico e circondato da rioni anonimi di<br />
case popolari, e di palazzine tutt’altro che capolavori di architettura.<br />
Uno stabilimento di acque termali - la Montecatini sul mare, diceva la pubblicità che allora si<br />
chiamava réclame - situato a fianco al suo corpo centrale della stazione chiuse i battenti.
8<br />
I collegamenti degli autobus urbani Stazione-Centro o Porto sono abbastanza frequenti durante il<br />
giorno (e per di più feriale): molto scarsi per non dir inesistenti, dopocena, la domenica e gli altri<br />
giorni comandati. Meno male che ci sono i tassì.<br />
2 ... E LA REGINA DELLE STRADE<br />
*******************************<br />
er i romantici ed ai nostalgici delle strade statali, invece, rimane pur sempre valido il per-<br />
P<br />
corso delle vecchia Strada Statale n°1 Aurelia che qualcuno chiamò, con non poca enfasi,<br />
la Regina delle Strade.<br />
Nasce a Roma come tutte le altre vie consolari e ha un andamento quasi parallelo alla costa<br />
tirrenica. Conduceva - e conduce tuttora - oltre Ventimiglia nel Midi della Francia, verso<br />
quella Provenza la cui etimologia è elementare: quella regione del sud della Gallia era una<br />
delle province dell’Impero ed è ricca tuttora dei segni lasciati dalla colonizzazione romana.<br />
Nel tratto toscano che conduce a Livorno, l’Aurelia ha tratti paesaggistici spettacolari alternati da<br />
altri insignificanti.<br />
IL TRATTO PISANO...<br />
Provenendo da Pisa, ad esempio, attraversa una pianura piatta che non presenterebbe al turista at-<br />
tento nessun elemento di curiosità se non vi fosse la presenza di due località che ebbero il loro mo-<br />
mento di triste notorietà alla fine del secondo conflitto mondiale.<br />
Prima, sulla sinistra di chi viaggia verso Livorno,<br />
• Coltano, dove, per un paio d’anni e dopo la fine delle ostilità, fu gestito dagli Alleati un gran-<br />
de campo di concentramento ove furono imprigionati sia i soldati della RSI sia i collaboratori di<br />
quell’ultimo disperato momento della storia del partito fascista: l’ospite più celebre di Coltano
9<br />
fu certamente Ezra Pound, ma c’è chi giura di avervi conosciuto Enrico Ameri, Giorgio Al-<br />
bertazzi e Walter Annichiàrico, che, pochi anni dopo, sarebbe divenuto Walter Chiari.<br />
Poi, poco oltre, sulla destra,<br />
• Tòmbolo, che fu, sì, un grande deposito di materiale bellico e di generi di conforto (sigarette,<br />
soprattutto) della Quinta Armata americana e della sua famosa 92ma divisione Buffalo - quella<br />
tutta di neri che sfondò nell’aprile del ‘45 la Linea Gotica ed arrivò fino a Genova - ma anche il<br />
ricettacolo di ogni nefandezza e di ogni vergogna. Fu persino tema (“Tòmbolo”, appunto, con<br />
Aldo Fabrizi) o sfondo (“Senza pietà” con Carla Del Poggio) di due pellicole neorealiste del<br />
‘46-47 che qualcuno avrà rivisto con curiosità perché riproposte anni fa sia dalla tivù nazionale<br />
sia da alcune emittenti private.<br />
Dei due affairs si parla ancora, nel pisano e nel livornese: ma sottovoce e con pudicizia..<br />
Oggi, a Coltano, che fu una grandissima tenuta agricola dei Medici, poi dei Lorena, del Demanio<br />
dello Stato unitario ed infine dell’Associazione Nazionale Combattenti, e dove Guglielmo Mar-<br />
coni installò un suo centro radio le cui antenne sono riprodotte sui biglietti da 2000 lire, si fa<br />
dell’agriturismo e vi sono delle colture sperimentali per la produzione biologica e biodinamica.<br />
Tòmbolo è, invece, da quel lontano 1944, una enclave americana chiamata Camp Darby: è circon-<br />
data da barriere di filo spinato e da molto mistero.<br />
Ambedue le località sono incluse nell’immenso territorio del Parco Naturale di San Rossore-<br />
Migliarino e Massaciuccoli, che si estende dalle porte di Livorno a quelle di Viareggio: compren-<br />
de di tutto, dalle grandi tenute agricole alle pinete litoranee, da un ippodromo all’unico lago della<br />
Toscana ove aleggia ancora lo spirito di <strong>Giacomo</strong> Puccini.<br />
L’attuale tracciato Pisa-Livorno dell’Aurelia è degli anni ‘30-40 di questo secolo: il vecchio per-<br />
corso, invece, è stato retrocesso al rango di strade provinciali che si chiamano Via Livornese, a Pi-<br />
sa, e, ovviamente, Via Pisana, a Livorno.
10<br />
Poco oltre Coltano e Tòmbolo, una zona dominata da una grande raffineria e da altri impianti della<br />
petrolchimica, ha un topònimo che la dice lunga su quella che doveva essere la salubrità del luogo:<br />
la zona si chiama, infatti, Stagno e non vi è alcun riferimento all’omonimo metallo.<br />
Infatti la parola stagno significa anche pozzanghera, acquitrino: acqua stagnante, in poche parole<br />
con conseguente malaria e tutte le complicazioni del caso.<br />
La grande raffineria dii cui si parla ora è di proprietà di una dei tanti bracci secolari dell’ENI, ma,<br />
in origine, era quella che oggi si direbbe una joint-venture tra la Montecatini, che ebbe come fon-<br />
datore il livornese Guido Donegani,e l’ANIC, acrostico di Azienda Nazionale Idrogenazione Car-<br />
buranti. Infatti, quest’ultima - forse una derivazione dell’AGIP ante-Mattei - avrebbe dovuto, at-<br />
traverso la sua tecnologia, raffinare scisti bituminosi, ligniti, rocce asfaltiche, petrolio greggio ru-<br />
meno, messicano ed albanese per dare a un paese stretto nelle gabbie delle sanzioni economiche i<br />
prodotti energetici di cui necessitava. Era il 1937; tre anni dopo, la raffineria di Stagno andò in ce-<br />
nere sotto i bombardamenti aereonavali britannici.<br />
Poi la ricostruzione, il subentro dell’americana Esso alla Montecatini, l’abbandono anche della Es-<br />
so fino ai nostri giorni.<br />
Un’alternativa all’Aurelia è una strada nazionale che i vecchi pisani, e non solo essi, chiamano la<br />
Via di Marina (sottinteso: di Pisa).<br />
All’inizio è un lungarno e, poi, un lungomare.<br />
Inizia da un incrocio sull’Aurelia a pochi metri dalla riva sinistra dell’Arno nella zona popolare di<br />
Porta a Mare dominata dal grande stabilimento della Saint-Gobain. Prosegue fino a Bocca<br />
d’Arno - e cioè alla foce del fiume - sotto una ininterrotta galleria di platani.<br />
Il viaggio è reso ancor più suggestivo dal fatto che, a metà di questo che è un vero e proprio<br />
lungarno, una breve deviazione sulla sinistra porta alla Basilica di San Piero a Grado, uno dei<br />
monumenti romanici più belli e meno conosciuti della Toscana e, per conseguenza, dell’Italia inte-<br />
ra. La tradizione vuole che la grande basilica sia stata costruita nel luogo ove San Pietro, giunto
11<br />
da Roma per catechizzare la gente della Tuscia settentrio nale, era sbarcato dopo aver risalito<br />
l’Arno. La Basilica di San Piero a Grado ha l’aspetto di una grande nave a secco di pietra verru-<br />
cana ed ha il particolare di avere due absidi e di non aver portale. Da non perdere.<br />
La strada, poi, giunta a Bocca d’Arno dove il fiume si getta nel Tirreno, fa una grande curva verso<br />
sud, per attraversare l’abitato di Marina di Pisa, cittadina costruita un po’ cerebralmente alla fine<br />
del secolo scorso per assecondare la voglia di bagni di mare della popolazione di Pisa.<br />
Prosegue in litoranea fino a Tirrenia - altra cittadina artificiosa nata sulla fine degli anni trenta sotto<br />
forma di città-giardino com’era di moda all’epoca e, per miracolo, rimasta tale - e la sorpassa.<br />
Dopo pinete ombrose e ruderi di vecchie colonie marine dell’Opera Balilla, la strada, infine, arriva<br />
nella zona industriale di Livorno fra depositi petroliferi costieri, docks, grandi stabilimenti chimi-<br />
ci, e canali di bonifica.<br />
...E QUELLO CECINESE<br />
Provenendo da Cècina, invece, dopo aver attraversato una zona ancora un po’ campagnola - ma do-<br />
ve sono insediate da decenni alcune importanti realtà della cantieristica italiana minore - l’Aurelia<br />
corre diritta come un fuso.<br />
Alla destra di chi corre verso Livorno appaiono in secondo piano alcune azzurre colline che ospita-<br />
no alcuni minuscoli paesi appartenenti amministrativamente alla provincia di Pisa. Sono<br />
nell’ordine:<br />
• Guardistallo,<br />
• Montescudaio e<br />
• Riparbella.<br />
Non direbbero nulla a nessuno, se nel secondo di essi non esistesse una produzione vinicola che og-<br />
gi si chiama di nicchia e che è molto considerata negli ambienti ultrasofisticati dell’enologia.
12<br />
Nel piccolo comune di Montescudaio si producono, infatti, tre vini a d.o.c. con una prevalenza di<br />
un rosso d’alto bordo. La produzione non è a livello industriale, ma è conosciuta nei locali di classe<br />
che ostentano cappelli e forchette varie e che, quindi, sono da affrontare con una buona dose di viri-<br />
lità.<br />
ITINERARIO CLASSICO<br />
3 CECINA DALLA PRIVATA LUXURIA ALLA FERROVIA CHE NON C’E’ PIÙ’<br />
***********************************************************************<br />
C are.<br />
ècina non ha alcunché che ne mostri un passato glorioso: è una cittadina ricostruita<br />
dopo le devastazioni del secondo conflitto mondiale ed è stata abitata fino ad un mez-<br />
zo secolo fa da una popolazione totalmente dedita all’agricoltura.<br />
Poi ha scoperto il m<br />
La sua Marina, le sue spiagge e le sue pinete, dopo essere state per decenni luogo di<br />
villeggiature familiari - perché la più a buon mercato della costa - di intere generazio-<br />
ni di fiorentini, di pisani e di livornesi, sono divenute col tempo tutto un campeggio.<br />
Poi, dopo i campeggi, si sono fatti avanti i villaggi turistici, i résidences e tutto quanto fa turismo<br />
balneare e Torre di Babele.<br />
Ma Cècina non ha mancato, in questi ultimi anni, di ricordarsi che, sulle colline alle spalle di quel-<br />
la zona paludosa finita di bonificare negli anni trenta del Novecento, avevano vissuto gli Etruschi.<br />
ed i Romani.<br />
Ha attrezzato un piccolo museo archeologico nella villa “La Cinquantina” che, dopo essere stata<br />
adibita a ricovero di coloni mandati colà a dissodare terreni fino a qualche anno prima paludosi,<br />
fu proprietà nientemeno che di Francesco Domenico Guerrazzi, che vi morì nel 1873.<br />
Il prolifico letterato e drammaturgo livornese, patriota e triumviro dei moti antilorenesi, l’aveva<br />
acquistata per farvi il suo buen-retiro estivo; eravamo in pieno periodo romanticod il fatto che il
13<br />
Guerrazzi avesse scelto quella zona di malaria, di miseria e di morte per le sue vacanze, fece<br />
colpo negli ambienti letterari dell’Italia appena unificata.<br />
La villa si trova nel bel mezzo della campagna, poco dopo l’abitato di San Piero in Palazzi che<br />
è la frazione di Cècina più settentrionale, andando verso Livorno. Dall’Aurelia bastano pochi chi-<br />
lometri in direzione-mare, e la villa appare col suo parco ombroso di al- beri ad alto fusto.<br />
Oggi la Cinquantina ospita, oltre al museino archeologico di cui sopra, anche un museo ru-<br />
rale - o di contadinerie - ove sono raccolti attrezzi e utensili adoperati dai poveri cristi che colo-<br />
nizzarono questo tratto di Maremma Toscana. Attiguo alle due zone museali, c’è anche un<br />
piccolo ristorante che serve piatti e prodotti tipici, nonché una piccola enoteca con assaggio di<br />
vini locali: servono per attirare verso la cultura bagnanti, turisti e campeggiatori all’insegna<br />
del prendeteli-per-la-gola.<br />
Cècina è alla foce del fiume omonimo che nasce dalle falde dei monti di Volterra, città dalla quale<br />
proveniva una famiglia agiata di origine etrusca che aveva latinizzato in Caecina il suo vero nome<br />
che era Ceikna.<br />
Quasi a metà strada tra la cittadina ed il mare, in località San Vincenzino e poco lontano da<br />
un vecchio zuccherificio, si credette di aver trovato la villa che fu di Albino Cècina, il patrizio<br />
che vi aveva residenza e che diede nome a tutta la zona.<br />
Non solo, ma gli antichi portolani indicavano proprio quel luogo, non lontano né dal mare né<br />
dalla foce del fiume Cècina, come Albini villa.<br />
La villa effettivamente era esistita, tant’è vero che se n’era parlato in diverse occasioni nel cor-<br />
so dei secoli. Fu solo nel Settecento che si capì che un piccolo poggio - poco più che una gobbetta<br />
della piatta campagna cecinese - doveva essere stato il luogo ove sorgeva la villa patrizia, da do-<br />
ve i suoi abitanti potevano guardare verso il mare che arrivava a lambirla. Si capì anche che, in<br />
epoca imperiale, la villa attribuita ad Albino Cècina doveva essere un grande complesso a metà<br />
strada tra il centro di una grossa tenuta agricola ed un luogo di delizie quasi di fronte al Tirreno.
14<br />
Gli scavi per l’individuazione certa della serie di edifici furono, nel corso dei due secoli suc-<br />
cessivi, piuttosto discontinui: solo in questi ultimi decenni, però, i lavori sono stati condotti in ma-<br />
niera sistematica e tutta la zona è divenuta un parco archeologico destinato alla fruizione di<br />
tutti.<br />
Allora, si scoprirà che la villa romana di San Vincenzino aveva giardini ed orti, cisterne per<br />
l’acqua piovana ed un efficientissimo sistema di riscaldamento, bagni e terme a volon tà: il tutto<br />
ricoperto di decorazioni raffinate. Mosaici, dipinti, sculture e bassorilievi. Una privata luxuria, per<br />
dirla con Cicerone.<br />
La valle del fiume Cècina (o Valdicècina) è un territorio molto esteso, amministrativamente e-<br />
quamente diviso tra le province di Livorno e di Pisa. Proprio la sua estensione fece, nel secolo<br />
scorso, un piccolo miracolo: la valle interna fu collegata a Cècina, che è sulla Torino-Roma, da un<br />
braccio ferroviario che congiunge tuttora la cittadina con Saline di Volterra . Qui da sempre si sca-<br />
va il salgemma che il Monopolio di Stato impacchettava per la distribuzione su tutto il territorio<br />
nazionale come sale da cucina.<br />
La stazione di Saline era, a sua volta, collegata con la sovrastante Volterra con un curioso quanto<br />
efficiente braccio ferroviario a cremagliera per il servizio-passeggeri che fu sempre abbastanza con-<br />
siderevole, anche se tutt’altro che allegro.<br />
Infatti la ferrovia a cremagliera serviva soprattutto a chi, da tutta l’Italia, doveva recarsi in quella<br />
città per visitare o parenti malati di mente od altri congiunti ergastolani.<br />
Volterra è stata, infatti, fino a qualche anno fa, la sede di uno degli ospedali psichiatrici più grandi<br />
d’Italia e mentre vi è tuttora, nella sua maestosa Fortezza Medicea, un carcere di massima sicurez-<br />
za con tanto di 41\bis.<br />
Il tronco ferroviario a cremagliera Saline-Volterra fu inaugurato nel 1912 con tre bande musicali<br />
ed un telegramma - risultato poi fasullo - di Gabriele D’Annunzio che a Volterra aveva soggior-<br />
nato per scrivere il suo “Forse che sì, forse che “ e che aveva definito di vento e di macigno<br />
quella città. E non aveva tutti i torti.
15<br />
l tronco a cremagliera, però, durò poco: una quarantina d’anni appena, prima di essere dismesso e<br />
poi demolito.<br />
Il fattaccio avvenne negli anni ‘50, quando si avvicinava l’èra del consumismo ed era meglio far<br />
fuori tutto quello che poteva sapere di antico, di stantìo e di sabaudo. Fu così che si perpetrò un<br />
orrendo delitto contro il turismo perché oggi il treno a cremagliera Sali ne-Volterra e viceversa<br />
sarebbe una attrazione non da poco: sarebbe oggetto di culto fra i non pochi amanti di storia delle<br />
comunicazioni in genere e delle ferrovie in particolare e attirerebbe con corse speciali scolaresche<br />
di mezza Europa, giapponesi attoniti e turisti di tutto il mondo.<br />
La storia della demolizione anni cinquanta della ferrovia a cremagliera Saline-Volterra è per cer-<br />
ti versi molto simile a quello che avvenne, qualche anno dopo, sull’Appennino Pistoiese, ove, a fu-<br />
ror di popolo, fu demolita la FAP (Ferrovia Alto Pistoiese) che con- giungeva la stazione<br />
FF.SS. di Pracchia, sulla linea Pistoia-Bologna detta Porrettana, a Mammiano, oltre San Marcel-<br />
lo: aveva la colpa di aver troppi passaggi a livello.<br />
Anche tra Pisa e Livorno un’altra ferrovia - ma questa volta turistico-balneare - fu demolita negli<br />
anni ‘60: quella che oggi ancora molti nostalgici ricordano come il Trammino e che collegava Pi-<br />
sa a Livorno via Bocca d’Arno, la sua Marina e quella che sarebbe poi divenuta Tirrenia.<br />
Da Pisa il Trammino partiva da Piazza Sant’Antonio, da dove oggi partono gli autobus per<br />
tutta la provincia pisana; a Livorno la sua stazione terminale era alla Barriera Margherita, pro-<br />
prio davanti all’Accademia Navale.<br />
Tanto per rimanere in Toscana, furono anche demolite, sempre negli stessi anni, la Pisa-<br />
Pontedera, la Pontedera-Lucca, e, perché no?, la ferrovia Carrara-Fantiscritti detta più sempli-<br />
cemente la Marmifera perché serviva essenzialmente al trasporto dei blocchi di marmo.<br />
Ma chissà quante altre ferrovie sono state in quegli anni demolite: ci sarà qualcuno che saprà tene-<br />
re questo conto?
16<br />
4 VADA: LE SECCHE E LA SABBIA BIANCA<br />
****************************************<br />
oco oltre Cècina e la sua Marina, altre spiagge.<br />
P<br />
Come<br />
quelle di Vada dalla sabbia sbiancata dagli scarichi a mare degli stabilimenti della<br />
Solvay.<br />
Nulla di pericoloso; anzi: una curiosità, dal momento che sul Tirreno spiagge<br />
bianche<br />
non ce ne sono mai state dalle ère geologiche in poi.<br />
Cosa molto importante per gli sportivi, invece, è il fatto che, nel mare davanti a questo pa-<br />
ese, una serie di secche - o bassi fondali - note appunto come Secche di Vada, siano fra i<br />
luoghi più pescosi di tutto il Mediterraneo.<br />
Sono a circa quattro miglia marine dalla costa ed in passato erano il terrore dei naviganti; oggi sono<br />
il paradiso dei pescatori subacquei che arrivano qui in ogni stagione dell’anno con le pinne, il fucile<br />
e gli occhiali.<br />
Che fossero luogo di naufragi d’altri tempi è testimoniato dal fatto che innumerevoli relitti di navi<br />
dell’epoca ellenistica e romana furono trovati in zona; spesso avevano a bordo carichi di anfore o-<br />
nerarie per il trasporto di olio, vino o di granaglie<br />
In epoche più recenti fecero naufragio alle Secche di Vada<br />
• il Tabarka, grosso mezzo da sbarco della Regia Marina che, proprio qui, urtò contro una mina<br />
vagante ed<br />
• il famoso <strong>Genepesca</strong>, grande nave frigorifera di ottanta metri che apparteneva all’omonima so-<br />
cietà peschereccia livornese.<br />
In tempi di autarchia, la <strong>Genepesca</strong> era il massimo nell’approvvigionamento ittico in Italia: poi tut-<br />
to cambiò ed ora ci pensano russi e giapponesi a rifornire di merluzzo il peschereccio dei Bastonci-<br />
ni Findus.
17<br />
Qualche chilometro prima di Vada, nella già citata frazione cecinese di San Piero in Palazzi, av-<br />
venne, verso la fine degli anni Cinquanta, una piccola rivoluzione industrale: due ex studenti<br />
d’ingegneria non ancora trentenni ed appassionati di mare diedero vita ad un cantiere navale.<br />
Nulla di eccezionale, se si pensa che eravamo ai primi saloni nautici di Genova, con tutto<br />
l’entusiasmo che ne seguì, in pieno miracolo economico italiano.<br />
Lo strano, invece, è che nel cecinese di cantieristica navale nessuno aveva mai sentito parlare: forse<br />
qualche maestro d’ascia aveva costruito qualche barcone nel secolo scorso. Ma qui si trattava non<br />
più di barche di legno, ma di panfili in vetroresina.<br />
E, poi, Cècina non era né Viareggio né Rapallo, col loro contorno di gente se non proprio ricca,<br />
almeno facoltosa: era appena uscita dalla sua antica fame di paese ai limiti della malaria e non di-<br />
sponeva neanche di qualche attracco come si deve, se non di una specie di porto-canale alla foce del<br />
fiume che prende il suo nome.<br />
I due studenti - ambedue, come si suol dire, di buona famiglia - si diedero da fare e vararono le pri-<br />
me barche da diporto che andarono a ruba.<br />
Poi, anche barche da lavoro, pescherecci e perfino motoscafi veloci per la Marina Militare.<br />
I soci, come sempre accade, un giorno si divisero: ognuno prese la propria strada, ed i cantieri di-<br />
vennero due.<br />
Oggi i cantieri navali del cecinese sono più di una ventina.<br />
Anche nei pressi di Vada, a San Gaetano, sono stati scoperti, durante campagne di scavo durate va-<br />
ri decenni e spesso interrotte, i resti di un complesso che comprendeva spaziosi magazzini, forse un<br />
mercato e due edifici adibiti in epoca romana a bagni pubblici.<br />
Le costruzioni dovevano far parte di un abitato romano che sorgeva sul mare fra la seconda me-<br />
tà del primo secolo ed il sesto d.C. e che doveva chiamarsi Vada Volaterrana, a dimostra-<br />
zione che l’influsso della città etrusca era ancora importante.<br />
Nei pressi, inoltre, doveva esserci un porto, od almeno un luogo atto agli attracchi, che gli ar-<br />
cheologi hanno ubicato nell’area che oggi è occupata dal pontile della Solvay.
I magazzini (od horrea) sono grandi vani rettangolari, hanno il pavimento in argilla e furono<br />
18<br />
senz’altro utilizzati per attività artigianali e commerciali.<br />
Confinanti con questa specie di ipermercato, gli edifici termali destinati ad attività igieniche e ri-<br />
creative.<br />
Il complesso nascondeva però altri piccoli segreti: si pensi che tutto fa credere che fosse sta-<br />
to costruito su un precedente insediamento etrusco, poiché sono state trovate tracce di capanne<br />
che i nostri enigmatici antenati usavano già nei secoli ottavo e settimo a.C. come postazioni<br />
di caccia o di pesca.<br />
Gli oggetti d’uso quotidiano che furono trovati fra i ruderi, sono gelosamente conservati nel Museo<br />
Archeologico di Rosignano Marittimo, al quale ci si può rivolgere, durante l’estate, per delle vi-<br />
site guidate.<br />
5 ROSIGNANO: TRA SODA CAUSTICA E CIMELI ETRUSCHI<br />
**********************************************************<br />
’Aurelia prosegue toccando Rosignano Solvay, un’appendice industriale del comune di<br />
L<br />
Rosignano Marittimo, dominata da un gigantesco stabilimento chimico tutto tubazioni e<br />
ciminiere sbuffanti di proprietà della Solvay. E’ questa una multinazionale belga che qui<br />
mise radici nei primi del secolo, cominciando con la produzione del bicarbonato di sodio,<br />
ma che oggi è la più grande produttrice italiana di soda caustica, prodotto base per tutta<br />
l’industria chimica nazionale.<br />
L’insediamento del grande stabilimento iniziò, infatti, nel 1914 e da allora il paese è la<br />
frazione più attiva del comune. 16.000 abitanti, oggi, contro gli zero di una ottantina d’anni fa,<br />
quando questo territorio della pianura costiera, altro non era che una landa desertica della Marem-<br />
ma Settentrio-nale.
In seguito la Solvay iniziò anche la costruzione dei villaggi per i propri dipendenti, sullo stile di<br />
19<br />
quanto avrebbero fatto, in seguito, a Pontedera la Piaggio ed a Pisa la Saint-Gobain, tanto per ci-<br />
tare gli interventi urbanistici di questo tipo più famosi in Toscana.<br />
Si trattò della costruzione dal nulla di una vera e propria città-giardino - della quale restano a te-<br />
stimonianza le larghe zone a verde e le case unifamiliari - dal momento che, in Europa, stava preva-<br />
lendo questo concetto di città ideale per i lavoratori.<br />
La Solvay appartiene a quella triade di industrie francòfone che, in Toscana, fecero fortuna e,<br />
senza le quali, parlar di industrializzazione nella regione è alquanto azzardato.<br />
Le altre due erano:<br />
* la Larderel, che, prima, sfruttò i soffioni boraciferi dell’Alta Valdicècina per la produzione<br />
di acido borico e derivati e, poi, produsse la prima energia elettrica di origine geotermica, ali-<br />
mentando delle turbine con la forza che scaturiva dalle viscere della terra. Diede anche nome<br />
ad un paese, Larderello, che oggi è abitato quasi esclusivamente da impiegati e pensionati<br />
dell’ENEL che ha fagocitato a suo tempo tutto quello che fu dei Larderel e delle varie società e-<br />
lettriche che seguirono. Il paese è famoso fra tutte le scolaresche d’Italia che vi sono trasci-<br />
nate a forza dagli insegnanti di scienze che vogliono farle assistere allo spettacolo dei soffio-<br />
ni in quella che alcuni chiamano un po’ enfati ca- mente La Valle dell’Inferno; da non<br />
perdere da parte dei fotografi, data la spettaco- larità del paesaggio industriale; e, poi<br />
* la Saint-Gobain che, a Pisa, nel rione di Porta a Mare ed ad un passo dal Canale di Na-<br />
vicelli, produsse i vetri piani per le finestre di quasi tutta l’Italia, prima di mettersi a produrre<br />
cristalli di sicurezza per auto ed, ora, vetri blindati per la difesa contro gli assalti della cri-<br />
minalità.<br />
Alle spalle di Rosignano Solvay, su un piccolo colle, sorge il capoluogo del comune: Rosignano<br />
Marittimo. Una deviazione è consigliabile, perché il paese è bello, in posizione amena e con pano-<br />
rama su tutta la costa.
20<br />
E’ sede municipale di un comune molto esteso che comprende, come si vedrà, anche località di alto<br />
livello: prende nome anch’esso da dei patrizi di campagna di origine etrusca: i Rosini.<br />
Alcuni eruditi parlano, invece, di Rasinii.<br />
Erano, come i loro affini Caecina già citati, dei ricchi possidenti con fattorie molto estese e centi-<br />
naia di schiavi al loro servizio. Lasciarono, tutti quanti, tracce che - passati i secoli bui, il Rinasci-<br />
mento portato dai conquistatori fiorentini, ed i secoli della Decadenza - vennero riscoperte e valo-<br />
rizzate nel secolo scorso ed in quello che sta per terminare. Tant’è vero che Rosignano Marittimo è<br />
sede di un piccolo ma succulento museo archeologico che ha sede in uno dei palazzi costruiti duran-<br />
te il periodo granducale.<br />
Il museo archeologico di Rosignano Marittimo, allestito nelle sale del Palazzo Bombardieri che è<br />
sito nel cuore del paese, custodisce reperti provenienti un po’ da tutto il territorio comunale, ed in<br />
particolare modo dagli scavi di San Gaetano di Vada e di Castiglioncello.<br />
E’ stato voluto nel 1957 da un gruppo di archeologi locali, ed ospita via via anche mostre di altri<br />
reperti provenienti da altri territori poco lontani ma ricchi di un passato etrusco-romano a dir poco<br />
affascinante: questi territori erano chiamati Agri Volaterrani e Pisani e corrispondevano grosso-<br />
modo all’attuale pianura costiera ed al promontorio dell’attuale Castiglioncello.<br />
Il nerbo dell’esposizione di Palazzo Bombardieri è costituito dai corredi della necropoli di<br />
quest’ultima località, che assommava a ben trecento tombe di varia epoca: da quella etrusca a quella<br />
ellenistico-romana: un arco di sette-otto secoli.<br />
Un’urna etrusca d’alabastro alla moda volterrana aveva custodito, due secoli prima di Cristo, le ce-<br />
neri di Velia Cerinei, forse una signora della nobiltà rurale della costa o della nuova società di ar-<br />
ricchiti che abitava il promontorio e ne aveva fatto luogo di delizie.<br />
Si trattava, in genere, di gente di origine etrusca che - fino a qualche generazione prima - non aveva<br />
nulla di nobile: anzi.
21<br />
Ma era gente ricca; che si era fatta tutta da sola coi commerci che si svolgevano nel porticciolo sot-<br />
tostante e che aveva mercanteggiato coi fenici ed altri nomadi del mare: conosceva a memoria il<br />
detto latino secondo il quale il denaro non puzza (pecunia non olet) e si era fatta costruire ville con<br />
giardino, aveva tradotto i cognomi etruschi (forse impronunziabili) in latino: quella che i milanesi<br />
chiamano bonariamente la dané-society.<br />
Tutta questa gente della borghesia oriunda etrusca, poi, una volta morta, era stata onorata dai paren-<br />
ti e dai discendenti con tombe ricche ed eleganti.<br />
Il primo archeologo di Castiglioncello fu, intorno al 1870, quel Diego Martelli politico e mecenate<br />
fiorentino, amico ed anfitrione dei pittori della Macchia e proprietario della tenuta che aveva come<br />
suo punto focale la zona ove è adesso il Castello Pasquini, e sotto la quale furono trovate le prime<br />
tombe. La sua opera fu proseguita una trentina d’anni dopo, agli inizi del ‘900, da Luigi Adriano<br />
Milani, che ricopriva la carica di soprintendente agli scavi ed ai musei archeologici dell’Etruria e di<br />
direttore del Museo Archeologico di Firenze.<br />
Il buon Milani volle, inoltre, che a Castiglioncello venisse allestito un museino con tutte le cose ri-<br />
trovate sotto il promontorio, e così fu fino al 1973, quando tutto fu trasferito a Firenze.<br />
Gli ultimi ritrovamenti risalgono a due o tre anni fa, quando furono ripresi gli scavi dopo anni di o-<br />
blio.<br />
Il Museo di Palazzo Bombardieri ospita anche<br />
• anfore ed orci provenienti da ritrovamenti subacquei alle Secche di Vada, e<br />
• altri oggetti d’uso quotidiano ritrovati in una necropoli più recente (V secolo d.C.) che trovata<br />
sotto il cuore di Rosignano, ed infine<br />
• numerosi reperti d’epoca medioevale e rinascimentale recuperati durante il restauro del Castello.<br />
Durante il Rinascimento si trasferì a Rosignano - che non si chiamava ancora Marittimo - una<br />
piccola colonia di abitanti di Montelupo Fiorentino, quel paese del Valdarno Inferiore che è fa-
22<br />
moso per essere di fronte a Capraia (“da Montelupo si vede Capraia, Dio li fa e poi li appaia”: è<br />
un detto popolare toscano che più o meno tutti conoscono).<br />
Su ordine dei Medici che a Rosignano, agli estremi confini settentrionali della malarica Marem-<br />
ma, avevano una delle loro più grandi tenute agricole - e dove anche Lorenzo il Magnifico si recò<br />
più volte per delle battute di caccia nel vicino padule di Vada - la colonia montelupina aprì alcune<br />
fornaci per la produzione di stoviglie ed altri manufatti in terracotta di uso quotidiano che, fino ad<br />
allora, erano importati da zone lontane.<br />
Un’operazione analoga, sempre nello stesso periodo storico e sempre con gente di Montelupo, fu<br />
fatta in un’altra zona toscana diametralmente opposta: nel Mugello, ove la famiglia Medici, che<br />
era di origini mugellane, aveva un’altra grande tenuta, a Cafaggiòlo.<br />
Montagne di cocci, rottami delle lavorazioni dei montelupini, sono state trovate sotterrate o sul<br />
fondo di pozzi alla maniera di Montelupo, in varie zone sia a Rosignano sia nel Mugello.<br />
Rosignano è detto Marittimo, ma non è sul mare: sembra un nonsenso, ma è proprio così.<br />
Ma se scorrerete la toponomastica di questa parte della Toscana litoranea, troverete numerose loca-<br />
lità che si definiscono marittime e che, invece, sono lontane dal mare parecchi chilometri: come<br />
• Campiglia Marittima,<br />
• Monteverdi Marittimo, e<br />
• Casale Marittimo.<br />
Proprio a Casale Marittimo, che è alle falde dei monti di Volterra, in un podere immerso in<br />
una campagna pressoché spopolata, si aveva da secoli la percezione che vi avessero abitato e<br />
sepolto i loro morti i nostri enigmatici padri etruschi.<br />
Era vero, perché già nell’Ottocento fu trovata una tomba a cumulo che fu smontata e porta ta al<br />
Museo Archeologico di Firenze ed ivi, seguendo la moda dell’epoca, ricostruita e ri montata in<br />
un giardino.
23<br />
Ma altri scavi seguirono nel tempo, e si scoprì che il luogo custodiva altre tombe etrusche. Fu-<br />
rono amorevolmente portati alla luce molti reperti che fecero dedurre agli studiosi che la ci-<br />
viltà etrusca di Casale Marittimo aveva delle strane quanto affascinanti affinità con altre civiltà<br />
del Mediterraneo Orientale, tant’è vero che si parla di una cultura orientalizzante.<br />
Questo nel linguaggio degli archeologi: ma, allora, che rapporti c’erano fragli Etruschi che vive-<br />
vano sulle colline della Maremma Toscana - e non erano navigatori -ed i popoli dell’Asia Mino-<br />
re?<br />
I reperti etruschi di Casale Marittimo - alcuni dei quali di rara bellezza - sono custoditi ora<br />
al piano superiore del museo archeologico della Villa Guerrazzi o della Cinquantina di Cècina:<br />
ci sono corredi funebri maschili e femminili, armi, oggetti di devozione e piccole cose di uso<br />
quotidiano, nonché due splendide sculture raffiguranti due personaggi forse<br />
altolocati perché dotati di cinturoni molto decorati.<br />
Rosignano prese l’appellativo di Marittimo nel 1862, perché c’è anche un Rosignano Monferrato,<br />
in provincia di Alessandria che proprio sul mare non è: ma gli altri paesi, perché sono marittimi ?<br />
Sempre all’interno, si trovano tre paesini che ricordano anch’essi qualcosa:<br />
* Castelnuovo Misericordia, che deve il suo appellativo al fatto di essere stato nel Me-<br />
dioevo al centro di ricchi possedimenti della Misericordia di Pisa, fondata da Giorda- no da Ri-<br />
valto, santo frate del Duecento ed inventore degli occhiali da naso e per questo citato da Umberto<br />
Eco nel suo “Il nome della rosa”; poi<br />
* Nibbiaia, tutta circondata da una folta macchia mediterranea e campo-base per e-<br />
scursioni nell’entroterra: è particolarmente cara ai naturalisti, perché è ricca di molte spe-<br />
cie botaniche come il leccio, il lentisco, l’erica e la ginestra. Infine,<br />
* Gabbro, che prende nome dal tipo di macigno su cui sorge, e dove passò gli ultimi anni di<br />
fervida vita artistica Silvestro Lega, uno dei massimi esponenti della corrente pittorica dei<br />
Macchiaioli. Particolare frivolo: a Gabbro è nata Nada.
24<br />
Durante la torrida estate del 1530, partì da Rosignano una colonna di volontari che, attraversata<br />
tutta la Valdicècina, si congiunse nei pressi di Volterra con l’esercito raccogliticcio di Francesco<br />
Ferrucci che era asserragliato in quella città; i rosignanesi vollero così dimostrare la loro fedeltà<br />
alla Repubblica Fiorentina della quale il Ferrucci era il massimo comandante militare, e della<br />
quale il loro paese era una delle ultime colonie meridionali dopo la caduta definitiva della Re-<br />
pubblica di Pisa.<br />
Non solo: ma la colonna dei rosignanesi seguì l’esercito fiorentino - quando le truppe di Ferrucci<br />
ebbero lasciato Volterra dopo una sortita temeraria dalle sue mura - fino all’Appennino Pistoiese,<br />
con una marcia forzata durata parecchi giorni. Era una disgresssione pensata ed attuata dal generale<br />
fiorentino e tendente a raggiungere alle spalle passando da Pistoia e Prato, Firenze che era asse-<br />
diata dagli spagnoli assoldati dai Medici cacciati dalla città.<br />
Ma la mossa strategica del Ferrucci non ebbe successo: le sue truppe furono inseguite e raggiunte<br />
dagli spagnoli comandati dal napoletano Fabrizio Maramaldo (o Marramao?) nei pressi<br />
dell’attuale San Marcello e furono sterminate col suo comandante, pochi chilometri oltre, a Gavi-<br />
nana.<br />
Nessuno dei rosignanesi sopravvisse.<br />
Sopravvive, invece, il ricordo di quel tragico fatto militare in una celebrazione che si tiene a Gavi-<br />
nana ogni anno d’estate, ed alla quale partecipa anche una delegazione di Rosignano Marittimo.<br />
A Rosignano ebbe i natali Pietro Gori, scrittore ed agitatore anarchico dei primi del secolo.<br />
Fu anche poeta e paroliere: suoi sono i versi di “Addio Lugano bella”, inno - fino a qualche decen-<br />
nio fa - dell’anarchismo italiano.<br />
Evocava un congresso che avrebbe dovuto aver luogo in terreno neutrale, in Canton Ticino, se gli<br />
anarchici non fossero stati ricacciati oltrefrontiera, in territorio dell’odiato Regno d’Italia, da quella<br />
che immediatamente fu bollata come una repubblica borghese.
6 CASTIGLIONCELLO: DA LUOGO DI DELIZIE ELLENISTICHE A TERRITORIO<br />
PER VIP (O PRESUNTI TALI)<br />
25<br />
*****************************************************************************<br />
olo pochi chilometri, ed ecco il piccolo promontorio di Castiglioncello, la frazione più no-<br />
S bile di Rosignano Marittimo, comune che, dopo l’unità d’Italia, era stato in provincia di<br />
Pisa, per poi passare dopo una specie di referendum, a quella di Livorno, istituita molto<br />
tempo dopo.<br />
A qualcuno Castiglioncello e le sue scogliere evocheranno senz’altro nomi di attori e di<br />
altri artisti romani che qui si insediarono negli anni sessanta, e che portarono a Castiglion-<br />
cello una ventata di dolce vita. Iniziò Marcello Mastroianni, seguito da Paolo Panelli e sua mo-<br />
glie (fiorentina) Bice Valori: anche Alberto Sordi vi ebbe residenza per qualche tempo.<br />
Ma, molto prima di loro, negli anni venti, aveva scelto come luogo di vacanza al mare - su queste<br />
scogliere profumate di salmastro e di ragia di pino - un’altra genìa di artisti: la famiglia degli Spa-<br />
dolini (il padre illustratore famoso di libri per ragazzi, ed i figli: lo scrittore e l’architetto) che si<br />
trasferiva qui ogni estate dalla sua Firenze.<br />
E prima ancora, alla metà del secolo scorso, vi aveva dimora Diego Martelli che ospitava nella sua<br />
grande fattoria tra il mare e le colline, quei pittori che avrebbero formato la Scuola di Castiglion-<br />
cello:<br />
Loro capo riconosciuto era Giovanni Fattori e qui lo avevano seguito Telèmaco Signorini, Raffa-<br />
ello Sernesi e tanti altri che avevano battagliato a Firenze contro la banalità dell’accademismo po-<br />
strisorgimentale e dipingevano a macchia. Se ne parlerà più diffusamente più oltre.<br />
Sul promontorio di Castiglioncello, proprio ove era il fulcro della fattoria di Diego Martelli, sorse<br />
alla fine del secolo scorso il Castello Pasquini.
26<br />
Prende nome dalla famiglia che volle quella costruzione in stile neogotico, che, oggi, è un centro<br />
polivalente di spettacoli musicali e coreografici, mostre d’arte a volte anche di alto livello, conve-<br />
gni scientifici, rappresentazioni teatrali, e quant’altro può attirare un pubblico sempre più esigente e<br />
colto.<br />
Il Castello Pasquini è anche la sede del Premio Castiglioncello, uno dei più importati premi ita-<br />
liani per la saggistica, che ha - curiosamente - anche una sezione dedicata alla letteratura turistica.<br />
Fregiarsi del titolo di vincitore di una delle sezioni del Premio Castiglioncello è onore e vanto di<br />
pochi saggisti italiani e di pochi e rari editori.<br />
La maggior fortuna turistico-mondana di Castiglioncello avvenne, però, nell’epoca a cavallo delle<br />
due guerre mondiali, perché proprio su questo piccolo promontorio si erano dati via via appunta-<br />
mento<br />
• Luigi Pirandello con Marta Abba,<br />
• le sorelle Gramatica, e tutta una serie di intellettuali, come<br />
• Massimo Bontempelli,<br />
• Ugo Ojetti ed<br />
• Emilio Cecchi, e con lui sua figlia<br />
• Suso e suo genero<br />
• Fedele d’Amico.<br />
A Castiglioncello ha resistito all’usura del tempo una Torre Medicea, fatta costruire dalla Signoria<br />
fiorentina nel XVI secolo sotto Cosimo I, a difesa della zona dalle incursioni piratesche saracene<br />
che, fino all’Ottocento, erano molto frequenti su tutto il litorale tirrenico.<br />
E’ gemella a quella di Calafuria che, però, è meno rimaneggiata.<br />
A fianco della Torre di Castiglioncello, esisteva anche una caserma per la guarnigione fiorentina,<br />
andata perduta a seguito ai vari rimaneggiamenti subìti dal promontorio durante i secoli.
27<br />
Durante i lavori per queste difese costiere rinascimentali andarono perduti, per esempio, pa-<br />
recchi ruderi che agli ingegneri fiorentini ed alle loro manovalanze interessavano ben poco.<br />
Erano i resti delle ville romane che sovrastavano un porto di epoca ellenistica; il tutto sorto su<br />
antichi insediamenti etruschi, ed erano la dimostrazione che il promontorio già nell’antichità era<br />
un luogo di delizie.<br />
Altri resti delle antiche civiltà furono trovati durante gli scavi per la costruzione della linea fer-<br />
roviaria: ma eravamo già nell’Ottocento e la coscienza archeologica si stava già affacciando, sep-<br />
pur pittorescamente, sul panorama culturale dell’Italietta dell’epoca.<br />
Fino a che non si occuparono della cosa prima i già citati Diego Martelli e Luigi Adriano Milani.<br />
Scavi ancora più recenti hanno portato alla luce molte altre tracce di queste tre civiltà sovrappo-<br />
stesi (l’etrusca, l’ellenistica e la romana): si possono ammirare presso il già citato Museo Archeo-<br />
logico di Rosignano Marittimo.<br />
A Castiglioncello esiste, come a Capri, una piazzetta: non è celebre come quella dell’isola<br />
dell’amore, ma via via è frequentata, durante l’estate, da personaggi vip o che si considerano tali.<br />
7 QUERCIANELLA: UN CASTELLO PER IL MINISTRO DEGLI ESTERI<br />
****************************************************************<br />
’Aurelia prosegue sbirciante, ma con un percorso affascinante quasi a picco sul mare, ver-<br />
L<br />
so Quercianella, ultima propaggine meridionale del comune di Livorno, del quale è una<br />
frazione a metà strada tra l’elegante ed il balneare.<br />
Ci sono bagni di scoglio, piccoli approdi per la nautica minore ed una pittoresca insenatu-<br />
ra alla foce del torrente Chioma, un fiumaccio che proviene dall’entroterra.<br />
Tutta questa zona tranquilla e molto borghesemente godereccia entrò repentina-<br />
mente nella cronaca (nera) italiana di qualche estate fa perché fu scenario di un incen-<br />
dio pauroso e di proporzioni gigantesche; mandò in fumo e cenere, in giorni e giorni di fiam-<br />
me e colonne di fumo nerastro, intere pinete e buona parte della macchia mediterranea.
28<br />
Furono impiegati, per lo spegnimento dell’incendio, quasi tutti i vigili del fuoco della Toscana e<br />
delle regioni circonvicine, un esercito di volontari di tutte le pubbliche assistenze e di tutte le Mise-<br />
ricordie del circondario, nonché alcuni reparti di paracadutisti dellaFolgore di stanza a Livorno<br />
ed a Pisa.<br />
Per qualche anno fu desolazione e morte, ma chi passa oggi da queste parti per la prima volta non<br />
si accorge di nulla: ad eccezione dei pini dei quali sono rimasti i fusti scheletriti (il pino, come tutte<br />
le resinose non ricresce dopo che è bruciato) tutta la macchia mediterranea è risorta ed è oggi di<br />
nuovo verdeggiante con i suoi cespugli di corbézzolo, i suoi lecci, il suo lentisco e, a giugno, le im-<br />
provvise esplosioni gialle della ginestra.<br />
Anche Quercianella ha il suo bel castello che è a picco sul mare. Fu, prima, un fortilizio fiorentino<br />
a difesa della costa, e, poi, residenza della famiglia Sonnino..<br />
Faceva parte di questa famiglia di ricchi possidenti pisani di origine ebraica Sidney Sonnino, par-<br />
lamentare ed uomo politico della belle-époque. E’ rimasto nella storia d’Italia per essere stato mini-<br />
stro degli esteri quando l’Italia dichiarò guerra, nel 1915, agli Imperi Centrali: quella Grande<br />
Guerra che il vecchio e mite papa genovese Benedetto XV definì un’inutile strage.<br />
La sua città natale, Pisa, ha dedicato a Sidney Sonnino un lungarno: quello dove c’è l’ex conven-<br />
to delle Benedettine, ora elegante centro convegni della locale Cassa di Risparmio.<br />
La stazioncina ferroviaria di Quercianella si chiamava fino a qualche anno fa Quercianella-<br />
Sonnino: seguendo la moda imperante negli anni ‘20-30, era stato aggiunto il cognome della casa-<br />
ta-genius-loci al toponimo originario che sembrava un po’ banale: un’operazione tipo Torre del<br />
Lago-Puccini o Castagneto-Carducci insomma.<br />
8 SULLE RAMPE DEL ROMITO: INCONTRI RAVVICINATI<br />
*****************************************************
29<br />
Da Quercianella in poi, l’Aurelia corre verso Livorno quasi a piombo sul mare: è la zo-<br />
na meglio conosciuta come Il Romito. Nessuno, oggi, ricorda che il luogo si chiama così<br />
perché vi abitavano nei secoli bui alcuni eremiti; come accadde anche a Firenze ed a<br />
Pontedera ove due rioni si chiamano anch’essi Romito.<br />
Oggi Il Romito è subito Il Sorpasso, ed è vero.<br />
Proprio su queste curve Vittorio Gassmann e Jean-Louis Trintignant, giovani ed<br />
aitanti come due dèi greci, furono, nel celebre film bianco-e-nero degli anni ‘60, gli eroi<br />
spensierati di un’epoca che forse non tornerà mai più, col suo twist, le sue alfette, le sue ragazze<br />
con la coda di cavallo.<br />
E non solo: poco più oltre, c’è la Calafuria, località che ricorderà a qualche signore di mezz’età un<br />
altro film italiano degli anni ‘40, con Carlo Ninchi che faceva il camionista.<br />
Senz’altro la zona è estremamente pittoresca e ricorda di tanti altri cinematografari, pittori e letterati<br />
che vi si sono ispirati o che, livornesi di nascita o di adozione, al Romito almeno un bagno l’hanno<br />
fatto.<br />
Per esempio:<br />
• nella torre di Calafuria ha studio Alberto Fremura, vignettista, disegnatore umoristico ed illu-<br />
stratore fra i migliori d’Europa in questo momento.<br />
Ma nopn solo: il Romito è un nome che è caro a tutti gli sportivi italiani<br />
Era, ed è tuttora, il percorso di allenamento di quella miriade di corridori ciclisti toscani che hanno<br />
affollato, da quando esiste questo sport a livello professionsitico, le pagine dei quotidiani sportivi e<br />
non.<br />
• Gino Bartali, sopra tutti, poi<br />
• il povero Gastone Nencini,<br />
• Fiorenzo Magni,<br />
• i fratelli Maggini, e
30<br />
• Franco Bitossi Cuorematto, tanto per citare i più famosi.<br />
Ma, prima di loro, anche<br />
• Bini, Bizzi e Di Paco (anni quaranta), e quel bravo passista di Sesto Fiorentino che risponde al<br />
nome di<br />
• Alfredo Martini (anni cinquanta): sì, proprio lui. E, cioè, colui che è stato il commisssario tec-<br />
nico della nazionale dei professionisti per la bellezza di ventitré anni.<br />
Allora le citazioni si accavallano e ne viene fuori un affresco di personaggi illustri e non:<br />
Fra i pittori,<br />
• Giovanni Fattori, già citato come caposcuola dei Macchiaioli ottocenteschi, e<br />
• Amedeo Modigliani, il pittore maledetto del ‘900 morto a Parigi (abbreviato all’uso francese, il<br />
suo cognome suonava Modì, che si può scrivere anche Maudit: maledetto, appunto; se ne parle-<br />
rà a lungo nel capitolo dedicato al Fosso Reale),<br />
• e tutta la serie infinita dei postmacchiaioli: Bartolena, Natali, i tre Tommasi, Benvenuti,<br />
Cappiello, Fanelli, Ghiglia, Kienerk, Liegi, Lloyd, Lori, Muller, Nomellini, Pagni, Puccini,<br />
Sforni, Torchi, che fu seguita dai pittori del Gruppo Labronico - esistente tuttora - di Romiti e<br />
Natali.<br />
E, poi ?<br />
Alla rinfusa:<br />
• Pietro Mascagni, musicista noto ai più solo per la Cavalleria Rusticana, ma invece anche auto-<br />
re di tante opere sperimentali come l’Iris, ed addirittura di operette come ‘Sì’ Recentemente ri-<br />
pescata dal dimenticatoio;<br />
• Francesco Domenico Guerrazzi, già citato, patriota e fecondo autore di romanzi storici e di<br />
drammoni che oggi nessuno recita più, come quello che aveva come sfondo un uxoricidio<br />
d’onore realmente avvenuto alla corte dei Medici, nella villa di Cerreto Guidi;
31<br />
• Ranieri de’ Calzabigi , che fu il librettista nientemeno che dell’Orfeo ed Euridice di Willi-<br />
bald Christoph Gluck, l’iniziatore del melodramma moderno,<br />
e, per rimanere nel colto, quel<br />
• Giovanni De Gamerra, che firmò, per la ripresa di Dresda del 1794 (tre anni dopo la morte tut-<br />
tora misteriosa del compositore), la traduzione italiana del libretto originale de Il Flauto Magico<br />
di W. A. Mozart. Per il Salisburghese aveva già scritto anche il libretto del Silla.<br />
E’ noto ai musicofili per alcune sue stramberie: scrisse i novantamila versi del poema satirico<br />
Corneide e, particolare macabro, conservò per più di vent’anni in casa sua la salma di sua mo-<br />
glie: si suppone che fosse mummificata.<br />
E, poi,<br />
• Galliano Masini, tenore lirico ed idolo delle folle degli anni Quaranta.<br />
Senza tenere in conto che al livornese Teatro Goldoni<br />
• Enrico Caruso conobbe quella che sarebbe divenuta sua moglie: la soprano fiorentina Ada Gia-<br />
chetti.<br />
Anche il Capo della Comunità Ebraica in Italia,<br />
• il Rabbino Elio Toaff, è livornese e fu, in gioventù, prima delle Leggi Razziali, l’ultimo allievo<br />
del Collegio Rabbinico Livornese, retto allora da suo padre Alfredo.<br />
Quest’ultimo, a sua volta, era uomo di grande cultura ed ebbe fra i suoi insegnanti Giovanni<br />
Pascoli e quel Rabbino Benamozegh al quale è intitolata l’attuale piazza della sinagoga.<br />
A Livorno, poi, è gloria cittadina uno dei due quotidiani toscani: nato da un’idea di un garibaldino,<br />
si chiamò per quasi un secolo “Il Telegrafo”. Oggi si chiama “Il Tirreno”, esce in formato tabloid<br />
ed è diretto da una signora bionda.<br />
Sia il vecchio Telegrafo che il nuovo Tirreno sono stati per anni palestra di penne divenute poi<br />
molto autorevoli, ed i giornalisti che vi hanno fatto gavetta non si contano più: molti, addirittura,<br />
sono assurti alla gloria televisiva, come
• Antonio Foresi, della Tivù di Stato, celebre per le sue corrispondenze da Bruxelles,<br />
32<br />
• Gino Bacci di Tuttosport, ospite fisso fino a poco tempo fa dei vari processi di Aldo Biscardi,<br />
ed un altro famoso giornalista sportivo:<br />
• Ezio De Cesari, dalla voce tonante, che fu anche direttore del Corriere dello Sport-Stadio,<br />
scomparso nel ‘98 ed anche lui ospite per anni della popolare trasmissione televisiva; e, poi,<br />
• Vittorio Orefice, principe dei cronisti parlamentari e depositario di tutti i pettegolezzi della<br />
Roma dei Palazzi del Potere, che ci ha lasciato anche lui nel ‘98, e suo fratello<br />
• Gastone Ortona, indimenticato corrispondente RAI da Washington.<br />
Poi gli sportivi e, primo fra tutti,<br />
• Armando Picchi, il primo vero libero del calcio italiano, dell’Inter del Mago e la sua storica<br />
formazione:Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarnieri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Sua-<br />
rez e Corso. Scomparso prematuramente, non fece a tempo a partecipare al campionato mondia-<br />
le del ‘70 in Messico, ma è rimasto nel cuore di tutti gli italiani. Livorno gli ha intitolato il suo<br />
glorioso stadio comunale; poi<br />
• Federico Caprilli, che, nella belle-époque, fu il caposcuola a Pinerolo della monta all’italiana<br />
ed anticipò di molti decenni i fasti dei fratelli D’Inzeo. Anche a lui la sua città ha dedicato un<br />
famoso impianto sportivo: l’ippodromo cittadino che sorge, come l’impianto calcistico di cui so-<br />
pra, nel rione dell’Ardenza in riva al Tirreno,<br />
• Nedo Nadi, il più grande fiorettista italiano di tutti i tempi, che, alle Olimpiadi degli anni venti,<br />
sbaragliò tutto il mondo schermistico allora conosciuto. E’ sepolto nel piccolo cimitero di Porto-<br />
fino a picco sul mare, e<br />
• i fratelli ed i cugini Montano, vera e propria dinastia di altri schermidori che sono ancora nella<br />
memoria collettiva degli italiani per le loro gesta alle Olimpiadi degli anni settanta.<br />
La finanza?
33<br />
Livorno e dintorni non hanno mai avuto fra i loro abitanti gente ricca a palate né genii della borsa.<br />
Invece, c’è sempre stato molto popolino e molta piccola borghesia: tutti nati e cresciuti sulle ban-<br />
chine del porto o nelle migliaia di negozi che si affacciano sulle strade della città.<br />
Ma un’eccezione c’è: ed è<br />
• Carlo Azeglio Ciampi, che avrebbe potuto fare l’ottico come tanti suoi consanguinei se non a-<br />
vesse fatto carriera nella Banca d’Italia fino a diventarne Governatore: direttore generale, cioè.<br />
Poi, gli incarichi politici, con la poltrona di primo ministro, ma per poco tempo: quanto gli è<br />
bastato per portar l’Italia in Europa. E, infine, la presidenza della Repubblica.<br />
La sua prima visita ufficiale ad una città d’Italia l’ha voluta fare alla sua Livorno e, par-<br />
lando a braccio ha detto di essere dispiaciuto di aver perduto l’accento livornese e il suo<br />
“caro e terribile dé’”<br />
Al che “Il vernacoliere”, mensile umoristico e beffardo, infarcito di battute da caserma ma<br />
unico superstite in Italia di questo genere di editoria, gli ribatteva: “Un bluffe. Perché non<br />
beve ponce, non dice parolacce, parla in punta di lingua. E quindi non è livornese.”<br />
C’è stato, però, un personaggio-simbolo di una certa Italia in via di sviluppo degli anni Trenta: quel<br />
• Guido Donegani, ingegnere e manager di portata europea che fece divenire la Montecatini da<br />
un’azienda mineraria qualunque (sfruttava le miniere di Montecatini Valdicècina, attuale pro-<br />
vincia di Pisa, verso il Volterrano) a quel mostro di potenza chimica che,dopo essere passata fra<br />
molte mani e divenire Montedison dopo la fusione con la Edison, fu catapultata sulle pagine<br />
della cronaca nera con l’affaire-Gardini e relativo suicidio ai tempi di Mani Pulite. A lui si de-<br />
ve, nella sua città natale, la creazione dell’attuale raffineria di Stagno - già citata - nata ai tempi<br />
dell’autarchia per produrre benzina dal petrolio greggio di pessima qualità che sgorgava da alcu-<br />
ni pozzi perforati in Albania l’anno prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale.<br />
Fu un’operazione finanziaria che piacque molto al regime dell’epoca.
34<br />
E la politica, allora ? Tanta, a parole, e forse troppa: ed un panorama popolato di personaggi nean-<br />
che di alto livello, se si eccettuano:<br />
• Costanzo Ciano, piccolo armatore, fegataccio da siluratore durante il primo conflitto mondiale e<br />
poi capo storico del fascismo livornese. Assurse alla carica di ministro dei trasporti durante il<br />
primo periodo del Ventennio e fu un infaticabile tagliatore di nastri e di posatore di prime pietre<br />
di opere del Regime. Soprattutto tronchi ferroviari nuovi e stazioni gigantesche, come quella del-<br />
la sua città. A Pisa c’è ancora qualche sopravvissuto dell’antifascismo che gli rimprovera il fatto<br />
di aver fatto traslocare da quella città a Livorno le officine delle FF.SS.;<br />
e suo figlio<br />
• Galeazzo, che, sposato con la primogenita di Benito Mussolini, fu ministro degli affari esteri<br />
durante il periodo del Patto di Monaco. Fu fucilato a Verona nel freddo autunno del ‘43 perché<br />
condannato per alto tradimento: aveva avuto la colpa di aver sottoscritto, il 25 Luglio preceden-<br />
te, l’ordine del giorno Grandi che decretò la caduta di suo suocero e di tutto il suo regime.<br />
Questo per quanto riguarda la destra; ma la sinistra ?<br />
Anche le pietre sanno che a Livorno, nel 1921, in clima di guerra civile strisciante, fu fondato<br />
• il Partito Comunista d’Italia. Ne era stato promotore un gruppo di dissidenti socialisti - allora<br />
chiamati massimalisti - che si ispiravano, più che al socialismo umanitario dei Turati e dei Tre-<br />
ves, al pragmatismo bolscevico dei Lenin e dei Trozkji. I loro capi erano Bordiga e Gramsci<br />
che, però, non erano affatto livornesi: uno era napoletano e l’altro sardo. Al secondo ogni città<br />
d’Italia ha dedicato una strada od una piazza: al primo, niente. Aveva avuto anche lui delle col-<br />
pe: la più grave quella aver capito, una decina d’anni dopo il congresso di Livorno, cosa stava<br />
succedendo in Russia e nel nascente impero sovietico.<br />
E il centro? Non ha dato molto, nell’ultimo secolo; forse solo
35<br />
• Gianfranco Merli, democristiano della Base e anonimo deputato per diverse legislature, che ha<br />
però legato il suo nome alla severa legge sullo smaltimento delle acque: la Legge Merli, appun-<br />
to.<br />
9 UN PASSO INDIETRO: LA SCUOLA DI CASTIGLIONCELLO<br />
********************************************************<br />
acciamo un passo indietro, proprio come nei romanzi d’appendice.<br />
F<br />
Torniamo<br />
quindi a Castiglioncello ed al suo Castello Pasquini.<br />
Qui, come già accennato più innanzi, esisteva nel secolo scorso, la villa di Diego Martelli,<br />
grande<br />
proprietario terriero, critico d’arte, collezionista, mercante d’arte e amico di alcuni<br />
Impressionisti francesi.<br />
Conosciuti nell’ambiente della scapigliatura fiorentina alcuni pittori che si batte-<br />
vano contro l’accademismo imperante, li aveva invitati più volte a soggiornare a<br />
Castiglioncelllo, ospitandoli presso la sua villa. I soggiorni erano abbastanza continuativi e<br />
lunghi.<br />
Il luogo era ameno, il clima più che favorevole, l’anfitrione sempre disponibile.<br />
Cosa di meglio, al posto delle fumose trattorie fiorentine e del clima non certo mediterraneo<br />
della città-capoluogo?<br />
Fu così che, capeggiata da Giovanni Fattori , si avvicendò nella villa Martelli gente che<br />
sarebbe presto passata alla storia dell’arte moderna italiana.<br />
Fattori era nato a Livorno e quindi conosceva bene le delizie della costa livornese: però<br />
era cresciuto artisticamente a Firenze nell’ambiente dell’Accademia di Belle Arti.<br />
Grande illustratore di battaglie risorgimentali - da poco si erano spente le èco della terza<br />
guerra d’Indipendenza - e grande acquafortista, entrò in forte polemica coi suoi colleghi<br />
perché cominciò a dipingere non solo in studio, ma anche all’aperto.
36<br />
Dipinse scene di vita quotidiana dei dintorni di Firenze in quadri di non grandi dimensioni,<br />
ove però l’elemento di maggior spicco non era né il soggetto né il suo ambiente, ma la luce.<br />
E per raggiungere l’effetto che si prefiggeva, dipingeva sciabolate di luce con pennellate<br />
larghe: quasi macchie di colore disteso alla buona.<br />
Così nacque alla chetichella, in una Firenze che non era ancora salita al rango di capitale<br />
d’Italia ma che viveva come sempre di ricordi, la scuola della Macchia. I suoi adepti fu-<br />
rono chiamati ironicamente Macchiaioli.<br />
Di Giovanni Fattori pittore sono noti anche al grande pubblico sia le grandi tele di bat-<br />
taglie risorgimentali e le opere di ambiente militare, sia quelle ispirate alla vita dei contadini e<br />
dei bùtteri della Maremma Toscana. Celebri nell’aneddotica fattoriana anche le sue tavolette -<br />
ora veri e propri pezzi da museo trattate dalle aste internazionali a prezzi da capogiro - ri-<br />
cavate da coperchi delle scatole dei suoi inseparabili sigari.<br />
Come incisore ed acquafortista ha lasciato centinaia di opere, quasi tutte ispirate ai temi<br />
dominanti della sua pittura: la vita militare e quella delle campagne..<br />
La sua città natale gli ha dedicato una strada anonima non lontana dalla stazione centrale ed il mu-<br />
seo civico, ove si trovano molte opere sue e dei suoi seguaci.<br />
Il Museo Fattori è ospitato da pochi anni nella splendida Villa Mimbelli, non lontana dall’Acca-<br />
demia Navale, che fu di proprietà di un ammiraglio della Regia Marina discendente di una ricca<br />
famiglia di origine dalmata.<br />
Precedentemente, aveva sede nella Villa Fabbricotti, che fu fatta costruire nell’attuale cuore di<br />
Livorno dall’omonima famiglia carrarese di magnati ottocenteschi del marmo.<br />
Agiato e senza eredi, l’Ammiraglio Mimbelli lasciò la villa - un piccolo capolavoro dello stile e-<br />
clettico - alla comunità. Dopo varie peripezie ed il rischio di venir distrutta dai bombardamenti alle-<br />
ati, dagli acquartieramenti dei vari eserciti di passaggio durante il secondo conflitto mondiale, pri-<br />
ma, e dagli sfollati, poi, Villa Mimbelli è stata riportata da pochi anni al suo antico splendore do-<br />
po un sapiente e costosissimo restauro.
37<br />
Reinaugurata nel 1994, ospita, oltre al Museo Fattori, mostre d’alto livello imperniate sulla rivalu-<br />
tazione della pittura italiana dell’Otto-Novecento.<br />
Giovanni Fattori ed i suoi seguaci, ospiti di Diego Martelli a Castiglioncello, crearono in quella<br />
villa sul mare un vero e proprio cenacolo ed il loro lavoro in comune fu un continuo fervore di<br />
scoperte e di iniziative.<br />
Era nata la Scuola di Castiglioncello.<br />
Qualche nome dei discepoli?<br />
Giuseppe Abbati,<br />
Vincenzo Cabianca,<br />
Giovanni Boldini,<br />
Nino Costa,<br />
Silvestro Lega, (già citato a proposito di Gabbro),<br />
Telèmaco Signorini,<br />
Federico Zandoméneghi,<br />
Raffaello Sernesi ed<br />
Odoardo Borrani.<br />
Questi ultimi due, poi, erano stati fino dal 1861 assidui frequentatori estivi dellaMontagna Pi-<br />
stoiese, ove dipinsero dal vero i pascoli e le campagne intorno a San Marcello. Di lì, trasmisero il<br />
fascino di quei monti e delle loro povere genti all’ambienteartistico fiorentino che viveva le sue<br />
battaglie verbali tra un ponce al Caffè Michelangelo ed una trippa da Gigi Porco, e non solo<br />
a quello.<br />
Insieme ad altri pittori macchiaioli, fra i quali<br />
* lo stesso Fattori la cui moglie era di quelle parti,<br />
* l’emiliano Giovanni Boldini che affrescò la villa di un inglese ed
38<br />
* il pugliese Giuseppe De Nittis che entusiasmò Adriano Cecioni, che della Macchia fu il teo-<br />
rico, diedero vita ad una corrente premacchiaiola che alcuni eruditi chiamarono poi Scuola di<br />
San Marcello.<br />
I loro furono i primi paesaggi dipinti all’aperto e dal vero in Italia nel secolo scorso, e ne rife-<br />
rì, sei anni dopo, Telèmaco Signorini sul Gazzettino delle Arti del Disegno che si pubblicava a Fi-<br />
renze. Ne dissertò anche e a lungo il già citato Adriano Cecioni.<br />
Poi venne Diego Martelli, la sua munificenza, la sua villa sul mare e la Scuola di Castiglioncello.<br />
Alcuni pittori della congrega si recarono a Parigi, forse attratti dalle frequentazioni del Martelli<br />
con l’ambiente degli Impressionisti francesi.<br />
Parigi era allora, nel periodo della Terza Repubblica nata sulle ceneri del Secondo Impero -<br />
dopo la disfatta di Sedan ed i tragici fatti della Comune - non solo il faro della civiltà per tutte le<br />
arti, ma anche il fulcro mondiale di tutte le mode e di tutte le tendenze.<br />
I suoi salons andavano per la maggiore ed accedervi era, se non impossibile, almeno ifficile se uno<br />
era straniero e per di più macaronì.<br />
Qualcuno, come Boldini, ebbe successo e si fermò a Parigi; altri mestamente tornarono in To-<br />
scana rifacendo la strada percorsa all’andata.<br />
Furono lunghi giorni di viaggio su treni fumiganti sulle linea Parigi-Modane-Torino, appena co-<br />
struita dalla Société des Chemins-de-Fer de la Méditerranée che aveva avuto fra i fondatori quel<br />
Luigi De Ferrari Duca di Galliera, nobile finanziere genovese che fu grandioso protagonista della<br />
vita brillante della capitale durante la belle-époque insieme a ua bella moglie Maria, che, rimasta-<br />
ne vedova, sarebbe divenuta, poi, nella natìa Genova, una contraltare italiana della regina Vitto-<br />
ria d’Inghilterra.<br />
.
10 MONTENERO: DUE DIVI DELL’OPERA ED UN SANTUARIO PER TUTTA LA<br />
REGIONE<br />
**************************************************************************<br />
39<br />
orniamo sull’Aurelia: a chi si dirige da Quercianella verso Livorno-città,<br />
T<br />
sulla sinistra appaiono due torri, distanziate tra di loro da qualche chilometro: sono rispet-<br />
tivamente:<br />
• la Torre di Calafuria della quale si è già accennato a proposito di Alberto Fremura,<br />
• la Torre del Boccale, che fa parte di un complesso privato.<br />
Erano due torri di guardia fatte costruire dai Fiorentini per la difesa della costa dalle soli-<br />
te incur-sioni piratesche. Tutt’intorno, ora, si estende la riserva biogenetica di Calafuria,<br />
gestita dall’ Am-ministrazione Provinciale di Livorno come quella analoga dei Tòmboli (o dune) di<br />
Cècina.<br />
Anche Castello Sonnino di Quercianella, del quale si è già detto, sorge sui ruderi di un’altra torre<br />
di guardia fiorentina, fatta costruire colà da Cosimo III Medici.<br />
• sulla destra, invece, trionfa la vegetazione mediterranea della riserva. Tutt’ad un tratto, però,<br />
delle frecce segnaletiche che indicano una strada in salita per Castellaccio e Montenero.<br />
La prima di queste due località interessa marginalmente perché<br />
• Castellaccio è soprattutto il sito di molti ripetitori della televisione: un posto, insomma, sul tipo<br />
del Monte Serra quello “...per cui i Pisan veder Lucca non ponno”. La località, anche se non<br />
molto alta sul livello del mare, è fresca perché immersa - per usare un’espressione banale da a-<br />
genzia immobiliare - nel verde del Parco delle Colline Livornesi.<br />
La seconda, invece, è un mito perché<br />
• Montenero è conosciuta in tutta la Toscana - ed anche in altre regioni circonvicine - per la<br />
presenza di un famoso santuario mariano.<br />
Alla collina di Montenero ed al suo santuario si può accedere percorrendo due diverse vie:
40<br />
• quella già citata e che si diparte dall’Aurelia, e<br />
• quella che sale fino al santuario dalla Piazza delle Carrozze, a Montenero Basso.<br />
La prima delle due strade si inerpica sulla collina attraversando una zona quasi del tutto disabitata<br />
ma verdeggiante di macchia mediterranea, ed arriva al complesso mariano da sud.<br />
Non presenta alcuna attrattiva se non alcuni squarci di panorama sulla costa sottostante e sul mare.<br />
A chi ha fretta, consigliamo senz’altro questa prima strada.<br />
Ma chi ha un po’ di pazienza e vuol godersi davvero l’atmosfera di Montenero e del suo santuario<br />
mariano, deve proseguire qualche chilometro e, giungere ad un bivio che ha al suo vertice una chie-<br />
sa - detta dell’Apparizione - moderna quanto basta a renderla anonima se non fosse abbellita da<br />
un mosaico che ne adorna il frontone.<br />
Quivi giunto, deve svoltare a destra e proseguire fino alla Piazza delle Carrozze.<br />
Il rione si chiama Montenero Basso per distinguerlo, ovviamente, da quello Alto: è, comunque, una<br />
zona residenziale di qualche pretesa, soprattutto per la mancanza assoluta di grandi condomini e la<br />
presenza di ville, villini, palazzine e quelli che in Toscana si chiamano terratetti. Anzi; vi si respira<br />
un’atmosfera un po’ campagnola.<br />
A metà strada circa, tra il bivio con chiesa di cui sopra e la Piazza delle Carrozze, in un iccolo ci-<br />
mitero che è a destra di chi procede, sono sepolti Roberto Stagno e Gemma Bellincioni.<br />
Ci si può chiedere: chi erano costoro?<br />
Possono venire in soccorso amici (se uno li ha) che gravitano in ambienti tipo Amici della Lirica,<br />
che potranno dire che i due furono grandi cantanti d’opera del periodo a cavallo fra i due secoli.<br />
Aggiungiamo noi che Roberto Stagno e Gemma Bellincioni furono, soprattutto, due divi: erano<br />
una bella coppia, bell’uomo lui e bella donna lei, e lavoravano spesso assieme.<br />
Lei, fu addirittura la prima interprete di Santuzza nella Cavalleria Rusticana del suo concittadi-<br />
no Pietro Mascagni.
41<br />
Dopo anni di successi in tutto il mondo, la coppia lirica si ritirò poco lontano da dove è sepolta: in<br />
quella Villa Morazzana che è stata trasformata da pochi anni in un bel centro convegni con an-<br />
nesso albergo della gioventù.<br />
Chi ha qualche capello bianco in più, ricorderà con nostalgia la canzoncina che fu uno dei cavalli<br />
di battaglia del Quartetto Cetra negli anni Cinquanta-Sessanta; quel “Palco della Scala” nella<br />
quale si accennava alla coppia livornese così:<br />
“Quanta, quanta gente nella sala,<br />
“c’è tutta Milano in gran toilette,<br />
“per ascoltar Tamagno,<br />
“la Bellincioni e Stagno...”<br />
La canzoncina, un vero capolavoro di garbo, aveva come autori dei versi Garinei e Giovannini:<br />
autore della musica non poteva non essere di Gorni Kramer.<br />
Era il momento più felice della commedia musicale italiana, che non si ripeterà mai più.<br />
La Piazza delle Carrozze è detta così perché qui si davano convegno i devoti della Madonna di<br />
Montenero che giungevano in pellegrinaggio dalla Piana di Pisa, dalla Lucchesia e dai vari pae-<br />
sotti della costa livornese che non si chiamava ancora Costa degli Etruschi.<br />
Arrivavano su barrocci ed altri mezzi ippotrainati ed, all’inizio della salita verso il santuario, si u-<br />
nivano ai signorotti che qui arrivavano in carrozza.<br />
Delle due classi sociali, molti erano davvero dei devoti tant’è vero che facevano la salita al santua-<br />
rio con nelle scarpe dei fagioli o dei ceci in atto di penitenza.<br />
Con l’andar del tempo, il santuario dedicato a Nostra Signora delle Grazie - Madonna di Montene-<br />
ro tout-court, per i livornesi - divenne mèta di pellegrinaggi da tutta l’altra Toscana: dal Fioren-<br />
tino, dal Valdarno, dalla Versilia, dalla zona delle Apuane, dal Casentino, dalla Maremma e dai<br />
lontani Mugello, Valtiberina e Lunigiana.<br />
Non c’è, oggi, una parrocchia della Toscana che non organizzi annualmente un pellegrinaggio fino<br />
a quella collina che si affaccia sulla città di Livorno e sulla sua costa meridionale.
42<br />
Negli anni Quaranta, Pio XII dichiarò solennemente la Madonna di Montenero patrona della To-<br />
scana, e da allora ogni comune della regione ha fatto affiggere, in una galleria adiacente alla chiesa,<br />
.il suo stemma. Ce ne sono di tutti i tipi: da quelli in maiolica invetriata ad imitazione dei lavori dei<br />
Della Robbia e dei loro seguaci a quelli in marmo scolpito; da quelli più poverini a quelli ricchi di<br />
istoriazioni.<br />
Ma se per il popolo dei devoti il salire sul colle di Montenero è tuttora atto di fede e per taluni<br />
anche di penitenza, per altri, invece, era un’occasione di festa e di bisboccia.<br />
Ne è testimonianza una farsa in vernacolo livornese - autore Beppe Orlandi che fu un comico di<br />
varietà degli anni trenta - che è stata recuperata da poco come esempio di quel teatro tra il bècero<br />
ed il nazionalpopolare a base di qui-pro-quo, di doppisensi, battutacce da avanspettacolo e con<br />
attori en-travesti, che furoreggiò in Toscana - soprattutto a Firenze, a Livorno ed a Pisa - nel pe-<br />
riodo a cavallo delle due guerre ed anche oltre.<br />
La farsa vernacolare è intitolata “La ribotta di Montinero”, ove ribotta sta per bisboccia e Mon-<br />
tinero sta bene così, perché è la pronuncia livornese del topònimo Montenero.<br />
In Piazza delle Carrozze è situata la stazioncina di partenza della funicolare per il santuario:<br />
fu inaugurata nel 1908 ed è una delle tre esistenti in Toscana.<br />
Un’altra altra è quella che collega<br />
• Montecatini Terme con Montecatini Alto e che ha celebrato da poco il suo secolo di vita, metre<br />
la terza è stata attivata da pochissimo tempo a<br />
• Certaldo e collega la stazione ferroviaria di quella cittadina della Valdelsa al suo centro medio-<br />
evale.<br />
Il santuario si presenta subito con una breve scalinata che porta sul sagrato, ed il visitatore ha di<br />
fronte a sé,<br />
• al centro, una foresteria o casa del pellegrino,<br />
• alla sua sinistra, la basilica preceduta da un porticato, ed,
• a destra, il Famedio Livornese.<br />
Quest’ultima costruzione ad arcate fu fortemente voluta e fatta realizzare dallo scrittore patriota<br />
43<br />
Francesco Domenico Guerrazzi già più volte citato, che vi ebbe anche sepoltura in una cappella<br />
centrale. L’intendimento del Guerrazzi era non tanto di far seppellire sotto quei portici i suoi con-<br />
cittadini più illustri dell’epoca e far di quel luogo qualcosa di più di un cimitero, quanto far ricorda-<br />
re, davanti alla basilica della dedicata alla Vergine miracolosa e per mezzo dell’apposizione di la-<br />
pidi, i livornesi che si sarebbero resi famosi nel tempo.<br />
E’ così che il visitatore può scoprire che ci sono le lapidi dedicate non solo a grandi letterati od il-<br />
lustri scienziati ottocenteschi ormai dimenticati, ma anche quelle che ricorda-<br />
no, ad esempio,<br />
* Dario Niccodemi, commediografo e grande uomo di teatro in voga negli anni Venti- Trenta. Fu<br />
autore di celebri lavori teatrali come “La Nemica” e “La maestrina” che fecero spargere<br />
fiumi di lacrime ad almeno due generazioni di italiane;<br />
* Giovanni Marradi, delicato poeta di ogni livornesità: le sue liriche erano nelle antologie dei<br />
Regi Ginnasi, ed al quale Livorno ha intitolato una delle sua strade più centrali ed eleganti, e<br />
* Giosuè Borsi, giovane e brillante giornalista e scrittore cattolico dei primi anni del secolo, de-<br />
stinato ad un grande avvenire se non fosse caduto sul Carso poco dopo l’inizio del primo conflitto<br />
mondiale al quale aveva voluto partecipare da volontario.<br />
Altre lapidi ricordano Giovanni Fattori, Amedeo Modigliani, Pietro Mascagni, già citati in questo<br />
libello, ma anche Mario Puccini, tanti altri coloristi postmacchiaioli e Paolo Emilio Demi, sculto-<br />
re neoclassico ed autore del monumento livornese a Leopoldo II di Asburgo-Lorena, granduca di<br />
Toscana al quale la città deve molto.<br />
La basilica, preceduta come già detto da un portico, fu invece edificata nel 1710 da Giovanni Del<br />
Fantasia, architetto gradito agli ultimi Medici , che demolì la chiesetta antecedente.<br />
Quest’ultima era stata costruita nel 1390 sul luogo ove era avvenuta un’apparizione della Vergine,<br />
effigiata poi in un fondo-oro che appare tuttora sull’altare maggiore.
44<br />
Il santuario mariano di Montenero è amorevolmente retto da secoli dall’Ordine dei Vallombro-<br />
sani, uno dei tanti rami del monachesimo benedettino, così chiamato perché ha la casa-madre a Val-<br />
lombrosa, altro celebre santuario e centro monastico nel cuore dell’Appennino, ma non lontano da<br />
Firenze.<br />
L’interno è tipico del periodo settecentesco con ricchezza di ornati e di dorature, affreschi e soffitti<br />
dipinti dal Galletti, autore anche di altrettante tele poste nelle sei cappelle laterali.<br />
Ai lati dell’altare maggiore, due statue raffigurano San Bernardo e San Giovanni Gualberto, fon-<br />
datore dell’ordine vallombrosano.<br />
In alcune gallerie che conducono al chiostro, ed alle quali si accede da una porta laterale, sono af-<br />
fisse ed appese migliaia di ex-voto, tutti commoventi e pietosamente ingenui.<br />
I santuari mariani italiani ne sono pieni, ma quelli di Montenero sono un po’ particolari perché vi si<br />
riconosce una devozione popolare antica e profonda che contrasta con linguaggio attuale degli abi-<br />
tanti di Livorno, piuttosto inclini a sacramentare in ogni occasione.<br />
Alle spalle della collina di Montenero si estende, su di una superficie di 1.500 ettari a protezione<br />
integrale, il primo nucleo del Parco Provinciale delle Colline Livornesi.<br />
A questa considerevole estensione di terreni quasi totalmente boscosi, si devono aggiun- gere<br />
altri 2.000 ettari di Aree Naturali Protette facenti parte dei territori dei comuni di Livorno, Colle-<br />
salvetti e Rosignano, nelle quali sono presenti alcune attività artigianali e commerciali e dove è<br />
possibile, con molti limiti, anche la caccia.<br />
I confini della grande riserva naturale sono ancora in via di definizione e, solamente quando sa-<br />
ranno superate diverse pratiche burocratiche, il progetto di grande parco costiero sarà attuato.<br />
Sono previste fin da ora, agli ingressi del Parco, alcune porte attraversarlo le quali si potrebbe<br />
accedervi, e percorrerlo a piedi od in bici od a cavallo, seguendo alcuni percorsi quali:<br />
* un percorso religioso che, partendo dall’eremo della Sambuca, fino ad adesso quasi inaccessi-<br />
bile ma in fase di restauro, conduce al santuario di Montenero, od
45<br />
* un percorso naturale, che prenda avvio dalla zona di Calafuria, sul mare, e si spinga all’interno,<br />
sempre verso Montenero, od<br />
* un percorso archeologico che valorizzi alcune importanti tracce del passato come l’acquedotto<br />
lorenese di Cològnole, od, infine,<br />
* un percorso di paesaggio che permetta la riscoperta dei mulini e delle altre costruzioni rurali che<br />
erano presenti in loco in abbondanza fino all’abbandono delle campagne.<br />
A questi percorsi dovrebbero aggiungersene degli altri che, nel quadro del programma “A<br />
cavallo (o più semplicemente in bici) nei parchi” da tempo allo studio della Regione To- scana,<br />
dovrebbero portare molto più a sud, fino all’oasi di Orti-Bottagone ed al Parco di Montioni, nelle<br />
Colline Metallifere.<br />
11 A LIVORNO TUTTO E’ GRANDE: VIE, PIAZZE, PALAZZI, TEATRI E CINEMA<br />
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Dal santuario di Montenero si può riprendere la funicolare, tornare sulla Piazza delle<br />
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Carrozze e riprendere il cammino verso l’Aurelia ripassando, prima, davanti al cimite-<br />
ro ove sono sepolti i due cantanti-divi dei primi del secolo e, poi, sull’incrocio, davanti<br />
alla chiesa con mosaico sul frontone.<br />
Si riprende, quindi, la strada verso destra, e cioè verso Nord, ed in breve si soprattassa il<br />
rio Ardenza.<br />
Questo torrente - come tanti altri in Toscana (e non solo in questa regione) - è quasi<br />
sempre in secco, spesso è ridotto a discarica di ogni bendiddio materassi e frigoriferi compresi,<br />
non ha alcuna attrattiva dal punto di vista pittorico; non ha, insomma, nulla che lo contraddistin-<br />
gua da tutti i torrenti d’Italia. Però, come tutti i torrenti che si rispettino, basta che piova per una<br />
settimana consecutiva e diventa una vera furia della natura.<br />
Non sono passati molti anni da quando il rio Ardenza mandò a bagnomaria, dopo qualche giorno<br />
di pioggia, tutta la vasta zona che è alle falde della collina di Montenero, con scene consuete in<br />
Valdarno: immense distese d’acqua putrida sulle quali galleggiano tutti i reliquari del consumi-<br />
smo, gente in canotto a salvare il salvabile, e, poi, tutti insieme appassionatamente a ricostruire il<br />
ricostruibile tra un mòccolo e l’altro.<br />
Montenero fa già parte del comune di Livorno, che è abbastanza esteso.<br />
Infatti, il suo territorio parte dai confini con Pisa e si dipana lungo la costa oltre Quercianella fino<br />
quasi a Castiglioncello.<br />
Ed è proprio oltrepassato il rio Ardenza che inizia da sud l’agglomerato urbano della città di Livor-<br />
no che inizia con i rioni di Antignano e di Ardenza, ambedue se non proprio sulle rive del mare,<br />
almeno non molto lontano dalla costa, in questo punto ancora tutta scogli e spiaggette di sabbia di<br />
grana grossa.<br />
Qui occorre, però, fare una piccola parentesi a base di sociologia a buon mercato.<br />
Bisogna partire da Lucca, perché in Toscana si dice che si va a Lucca per prendere il garbo: e<br />
questo è dovuto al fatto che sembra che la gente lucchese sia molto più gentile rispetto al modo di
47<br />
fare - e di agire - del resto della popolazione della regione. Anche la parlata dei lucchesi è<br />
più dolce rispetto ai vari vernacoli della Toscana interna o di quella litoranea: i lucchesi non han-<br />
no al posto della c dura l'acca aspirata dei fiorentini (che dicono buha al posto di buca), né propen-<br />
dono alla g come i versiliesi ed i garfagnini (che dicono spesso buga), né tolgono del tutto la famo-<br />
sa c dura di cui sopra come i pisani ed i livornesi (che dicono bua e buonanotte).<br />
Accadeva allora che gente dei contadi pisani, pistoiesi e fiorentini che andavano a far le gite coi<br />
treni popolari a Lucca, vi prendessero, sì, il garbo, ma si accorgessero che era una città vecchiot-<br />
ta, tutta negozietti minuscoli: sul Fillungo non mancavano neanche vecchi empori con esposizione<br />
di caratelli di aringhe e salacche.<br />
Cosa che non accadde quando scoprirono Livorno.<br />
A Livorno, invece, la gente era ordinaria (non aveva il garbo dei lucchesi, insomma) ma tutto in-<br />
torno era qualunque cosa era grande, se non addirittura gigantesca:<br />
* i negozi avevano tutti tre o quattro occhi e le loro vetrine erano stracolme di ogni tipo di merce,<br />
* le strade erano esageratamente larghe, i viali erano tutti dritti come fusi,<br />
* la stazione centrale era tanto grande che sembrava non finisse mai,<br />
* e di stazioni Livorno ne aveva anche altre tre,<br />
* i martelli pneumatici degli operai del cantiere navale facevano sulle lamiere delle navi in co-<br />
struzione un fracasso mai allora udito nelle campagne toscane,<br />
* il porto era tutto un formicolio di navi dalle ciminiere fumiganti e di barche di ogni genere,<br />
* i negozi rigurgitavano di ogni bendiddio (e non c’erano ancora i supermercati), e<br />
* persino le pareti delle botteghe dei barbieri erano tutte tappezzate di quadri.<br />
Ed, infatti, tutto è ancora così, tant’è vero che il piatto che più livornese non si può è il cacciucco:<br />
l’unica parola del vocabolario italiano che contenga cinque c.<br />
Livorno è città di provincia, ma grande.<br />
• Grande si chiama la sua via principale che conduce dalla grande Piazza della Repubblica - una<br />
volta detta più congruamente il Voltone - al porto, e vi si affaccia
• il politeama cittadino che si chiama, manco a farlo apposta, La Gran Guardia,<br />
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• Grande si chiama anche la piazza del duomo che divide in due la Via Grande: ed è inutile ag-<br />
giungere che vi si affaccia il Palazzo Grande che ospita il Cinema Grande<br />
La Via Grande, poi, secondo alcuni, si divide in<br />
* Prima Via Grande (quella che va dal duomo alla Piazza della Repubblica) e<br />
* Seconda Via Grande (quella che dal duomo conduce al Porto Mediceo).<br />
Poi, altre grandezze:<br />
• un grosso deposito d’acqua che, dal suo frontone a forma di conchiglia, è divenuto uno dei sim-<br />
boli della città, non è semplicemente una cisterna, ma Il Cisternone,<br />
• i prigionieri saraceni bronzei di Pietro Tacca (detti i Mori), incatenati alla base del monumento<br />
a Ferdinando I de’ Medici non possono essere che quattro;<br />
• il riconoscimento della città alla dinastia dei Lorena che tanto si adoperò per il suo sviluppo non<br />
potevano essere che due grandi statue e non una sola come a Pisa, in Piazza Santa Caterina,.<br />
Sono in bella vista nella<br />
• enorme piazza, che sembrerebbe concepita da Giorgio De Chirico, nata sulla copertura di uno<br />
dei canali che attraversano la città ed alla quale si è appena accennato, e,<br />
• dall’età rinascimentale in poi, infine, la difesa di Livorno, che era poco più che un borgo di po-<br />
che catapecchie, era affidata non ad un solo, ma a due fortilizi tuttora esistenti:<br />
* la Fortezza Vecchia e<br />
* quella Nuova.<br />
Come città portuale, poi, Livorno ha una peculiarità che altre non possedevano: aveva lo spazio,<br />
tanto grande spazio che non hanno né la<br />
• Genova circondata da monti scoscesi, né la<br />
• Napoli so praffatta da una metropoli sovrappopolata e brulicante, né la<br />
• Venezia con il suo scrigno di bellezze.<br />
Commento [*1]: Pagina:<br />
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49<br />
Infatti, malgrado che il suo porto vivacchiasse alla bell’e meglio tra una bega sindacale e l’altra, la<br />
città di Livorno continuò - fino agli anni Sessanta - la sua vita mercantile circondata da enormi spa-<br />
zi vuoti, campagne brulle che nessuno avrebbe mai coltivato perché erano i resti melmosi di paludi<br />
prosciugate appena qualche decennio prima,<br />
Se ne accorsero ben presto, all’inizio dell’èra dei contenitori, gli armatori estremorientali e quelli<br />
nordeuropei, le case di spedizioni svizzere e tedesche, le agenzie marittime del Nord Italia: tutta<br />
gente occhiuta ma affamata di spazio.<br />
Da allora fu tutta una frenesia da occupazione di spazi alla periferia nord, dove la città finisce col<br />
grande cimiteri suburbano dei Lupi ed iniziava la campagna.<br />
Ne trovò giovamento tutta la città perché il suo porto dovette adeguarsi investendo nelle nuove tec-<br />
nologie di carico e scarico dei nuovi feticci; estesissimi depositi di containers sostituirono all’a-<br />
perto docks che in porto stavano andando in malora dalla vecchiaia; centinaia se non migliaia di au-<br />
tomobili di ogni provenienza europea furono stoccate nella pianura costiera pronte per l’imbarco<br />
verso l’Oltremare. Iniziò la conta di chi, fra i porti italiani movimentava più contenitori, perché di<br />
lì iniziava la nuova prosperità.<br />
Poi venne la frenesia da traghetto, perché nel vecchio Porto Mediceo, alle navi per le isole del-<br />
l’Arcipelago Toscano ed ai loro tristi carichi di ergastolani in manette, si aggiunsero presto quelle<br />
per le isole maggiori cariche di vacanzieri vocianti e di autotreni stivati di ogni merce possibile.<br />
Gli italiani e gli europei avevano scoperto, infatti, che la Sardegna e la Sicilia si potevano rag-<br />
giungere via nave non solo dalle lontana Civitavecchia e della ancora più lontana Napoli, ma anche<br />
da un porto meno sovraffollato di quello di Genova : gli armatori si adeguarono.<br />
Poi fu scoperta la Corsica, e ci s'accorse che non c’era bisogno di andare ad imbarcarsi a Nizza o a<br />
Marsiglia, quando l’isola è quasi davanti a Livorno.<br />
Di più: ai contenitori, alle petroliere ed ai traghetti che fanno la gioia degli amanti delle statistiche<br />
si aggiunsero le navi da crociera, sempre più belle, sempre più eleganti, sempre più grandi e sempre<br />
più cariche di gente danarosa.
50<br />
L’armamento ed i tour-operators suoi clienti avevano capito che Livorno è la porta della Toscana<br />
delle città d’arte, e fu così che qualche nave elegante e gremita di stranieri grondanti dollari e mar-<br />
chi aveva attraccato ad una calata dove una stazione marittima così così aveva preso il posto di un<br />
capannone dove, cinquant’anni prima, ai tempi del Piano Marshall e dell’UNRRA, arrivavano dagli<br />
USA gli stracci destinati ai cardatori di Prato.<br />
Poi, quasi tutti i croceristi finivano caricati su pullman fiorentini per improbabili quanto bersaglie-<br />
resche visite guidate:<br />
• di un giorno, della Firenze dei gelati e delle pizze al taglio, e<br />
• di un pomeriggio, della Pisa dei brigidini di Lamporecchio,<br />
col rischio di confondere Cimabue con Bonanno e Michelangelo con Galileo.<br />
Qualcuno di loro, che Firenze e Pisa le conosceva già bene e che rifiutava questo tipo di turismo<br />
usa-e-getta, preferì, invece, rimanere nella città d’attracco e partire alla scoperta di una città che<br />
d’arte ne aveva, sì, ma che non sapeva metterla in bella vista, e si accorse che Livorno non era poi<br />
proprio da scartare.
12 UN LUNGOMARE SIGNORILE CON BARACCH(IN)E, RICORDI DI PITTORI.<br />
CAVALIERI E CALCIATORI<br />
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51<br />
hiusa la parentesi sociologica, non resta che ricordare ai lettori un illustre carneade, forse<br />
Cun antesignano della letteratura turistica: quel Prospero Fantuzzi, reggiano, che nel 1833<br />
si recò nel Granducato di Toscana per un viaggio di lavoro e ne trasse un diario manoscritto<br />
che oggi è divenuto un volumetto dal titolo “I.P.Fantuzzi, viaggi geografici”.<br />
Nel suo diario, quest'austero signore dell’epoca della Restaurazione fa un racconto dal<br />
quale si ar-guirebbe che, a quell’epoca, a Pisa abbondassero “ricchezza e nobiltà veden-<br />
dosi signori e signorine riccamente vestite, moderne e gaje carrozze con fini cavalli”<br />
Di Pisa il buon Fantuzzi aveva anche decantato la “veduta del Lung’Arno...vi scorre in mezzo<br />
l’Arno, fiume reale, navigabile, per cui si veggono barche dappertutto ed eleganti buccentori a di-<br />
vertimento dei cittadini. Il fiume è rinserrato tra muraglie e vi si scende per scalinate.”, e aveva<br />
notato che, mentre nelle campagne reggiane “si veggono da per tutto carra con buoi a tre e quattro<br />
paia, vacche grasse e pingui, qui (ed, in altre parole, nelle campagne pisane) rara volta s’incontra<br />
un barroccio o volantino con un paio di bovi bianchi.”<br />
A far da contraltare alle presunte ricchezze e nobiltà viste a Pisa, ecco invece un’osservazione lapi-<br />
daria del Fantuzzi su Livorno: “..in Livorno, città mercantile, non m’incappai che in mercanzie e<br />
dappertutto spirano contratti e cambiali.”<br />
Tale doveva, infatti, apparire al viaggiatore una città apparentemente senza storia, popolata di tipi<br />
neanche tanto raccomandabili tenuti a bada senza tanti complimenti da sbirri e guardie varie dei<br />
governi codini fedeli ai Lorenesi.<br />
Ma se questo accadeva nella prima metà dell’Ottocento, una vera e propria rivoluzione urbanistica e<br />
dei costumi avvenne nella seconda metà successiva del secolo, ed in quello che è appena spirato.<br />
Ne fa fede l’ingresso sud della città, da dove riprende il nostro viaggio.
52<br />
Oltrepassato, dunque, il piccolo ed elegante abitato del rione di Antignano, seguito immediatamen-<br />
te dalla nuova urbanizzazione della Banditella, si arriva all’altro elegante rione dell’Ardenza vera e<br />
propria che prende nome dal fiumaccio di cuisi è già parlato.<br />
Quest’ultimo rione si divide in due parti: Ardenza-Terra ed Ardenza-Mare.<br />
La prima parte (detta a terra, in altre parole interna) è quella ove ha sede<br />
• la grande caserma e relativi impianti della divisione Folgore del corpo dei Paracadutisti e da<br />
dove l’Aurelia transita per proseguire verso il cuore della città attraversando prima<br />
• un villaggio di case popolari che ha il poetico nome di La Rosa, forse dovuto alla presenza in al-<br />
tri tempi di una fattoria la cui proprietaria - o la consorte del signorotto padrone delle terre - ave-<br />
va un tale nome floreale, ed, infine,<br />
• una zona ove sono i cimiteri gestiti dalla locale Misericordia.<br />
La seconda parte (quella a mare) è facilmente raggiungibile deviando dall’Aurelia verso sinistra ad<br />
un bivio e seguendo la segnaletica.<br />
E’ , con Antignano, la parte signorile di Livorno, quella delle ville in stile liberty dei ricchi borghe-<br />
si spesso dai cognomi stranieri, dei bagni eleganti, dei porticcioli e dei circoli velici, delle scuole<br />
per subacquei, delle baracchine, che non sono delle capanne da terzo mondo, ma dei bei bar con<br />
tanti tavolini all’aperto.<br />
Di qui si snoda il lungomare della città che si chiama Viale Italia e che inizia da una zona che por-<br />
ta il nome di Rotonda dell’Ardenza.<br />
E’ un boschetto di pini e lecci a pianta circolare, ideale per prendere il fresco d’estate, che ospita di<br />
volta in volta manifestazioni di ogni genere, da quelle politiche a quelle di artigianato, dai mercatini<br />
d’antiquariato alle gare estemporanee di pittura.<br />
Proprio con una ex-tempore degli anni cinquanta, pensata e organizzata da Mario Bor giotti -<br />
buon pittore, grande amico di Pietro Mascagni, collezionista e mercante d’arte sopraffino - si riu-
53<br />
scì a coagulare una messe piuttosto eterogenea di pittori per una gara all’aperto che presto a-<br />
vrebbe decretato l’inizio della fama nazionale della Rotonda.<br />
Non tutti sanno che Livorno è, oltre che città portuale ed operaia, anche città di pittori: non tan-<br />
to perché sua stata la culla di tutte le correnti postmacchiaiole, quanto perché, pennelli in<br />
mano, i suoi abitanti realizzano sogni neanche pensabili quando c’è l’incubo dell’orologio e del<br />
cartellino. E siccome i pittori, come tutti gli artisti, sono individualisti, la lite e l’improperio sono<br />
pane quotidiano.<br />
Mario Borgiotti riuscì, invece, a mettere d’accordo la falange di pittori livornesi e li mise in<br />
gara fra di loro a chi dipingeva meglio all’aperto, e la cose fece notizia: ne parlarono tutti i gior-<br />
nali locali e ne parlò perfino la RAI nei suoi notiziari regionali, da sempre fiorentinodipendenti.<br />
Fu così che alla falange dei livornesi si aggiunsero ben presto molti pittori convenuti per dipingere<br />
alla Rotonda da ogni parte d’Italia, perché, nel frattempo, Via Margutta a Roma e Via Bagutta a<br />
Milano stavano perdendo colpi su colpi, e la fama del Premio Rotonda fu presto consolidata.<br />
Senza tener in conto che il Borgiotti riuscì a convincere tutti i dirigenti delle industrie livornesi -<br />
anche i più refrattari alle cose belle - a devolvere in premi-acquisto qualche biglietto da mille<br />
dell’epoca. Ora, a distanza di più di quarant’anni, i quadri premiati con questo ingegnoso sistema<br />
sono ancora appesi alle pareti delle algide sale dei consigli d’amministrazione e degli uffici di ma-<br />
nagers spocchiosi, e sono additati agli ospiti di riguardo come conquiste aziendali.<br />
Ora la grande ex-tempore della Rotonda non c’è più: c’è, invece, d’agosto, un premio di arti visive<br />
che il comune di Livorno ha giustamente intitolato a Mario Borgiotti.<br />
Dalla Rotonda il Viale Italia prosegue, alberato sul lato mare e senza alberi sul lato monte, la-<br />
sciando spazio libero davanti alle ville liberty ed ai piccoli, eleganti condomini della Livorno-bene.<br />
Proseguendo verso Nord, e cioè verso il cuore della città, l’attenzione è attirata dalla presenza di<br />
una serie di costruzioni non eleganti ma che hanno la loro peculiarità: sono disposte ad esedra, e<br />
cioè a ferro di cavallo.
Sono quelli che comunemente sono chiamati i Casini dell’Ardenza e sono tredici palazzine<br />
54<br />
d’epoca lorenese progettate da quell’arch. Cappellini che fu autore di molte costruzioni preunitarie<br />
nella città.<br />
Il viale prosegue toccando,<br />
• sul lato mare, un porticciolo turistico, mentre,<br />
• sul lato monte, le abitazioni lasciano posto ad una folta vegetazione spontanea circondata da mu-<br />
ri e muretti.<br />
E’ la parte retrostante dell’Ippodromo Federico Caprilli, che ha il suo ingresso principale sulla via<br />
parallela che ha il nome poetico di Via dei Pensieri.<br />
La città di Livorno ha voluto intitolare l’ippodromo cittadino a quel grande personaggio concitta-<br />
dino che fu, appunto, Federico Caprilli che, a Pinerolo, alla scuola di Cavalleria, fu l’inventore -<br />
se così si può dire - della monta all’italiana che fece conquistare ai nostri cavalieri glorie a bizzeffe<br />
alle Olimpiadi ed a tutti i concorsi di equitazione dei primi decenni del Novecento.<br />
All’Ippodromo Federico Caprilli si tengono prevalentemente riunioni di galoppo: durante l’estate<br />
molte di esse avvengono in notturna.<br />
Un altro impianto sportivo è poco lontano: è lo stadio calcistico comunale ove ha giocato, fino dagli<br />
anni Trenta, il Livorno Calcio.<br />
Quello - ma pochi lo ricordano: forse gli annuari - che, in periodo bellico, giunse a contrastare,<br />
l’egemonia del Torino.<br />
I suoi giocatori più rappresentativi furono Raccis e Degano:<br />
* il secondo era un’aletta velocissima e niente male;<br />
* il primo, invece, era un centravanti molto mobile che ebbe una carriera breve. Morì ancor giova-<br />
ne nel dopoguerra, prima della calata in Italia delle varie legioni straniere e degli eserciti di o-<br />
riundi.
55<br />
In questo momento, il Livorno non è niente di eccezionale e naviga spesso fra le secche della serie<br />
C. Malgrado abbia un pubblico fedele ed entusiasta, è spesso attraversato da crisi societarie che<br />
hanno visto avvicendarsi cogli anni presidenti danarosissimi provenienti dal Nord Italia e, fra di es-<br />
si, un grossista di lampadari, un importatore di auto di lusso ed un autotrasportatore proprietario di<br />
una flotta di TIR.<br />
13 L’ACCADEMIA NAVALE, L’AMMIRAGLIO TESTARDO ED UN LAZZARETTO<br />
SCOMPARSO<br />
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oche centinaia di passi, e, sul lato mare, appare il complesso degli edifici che ospitano<br />
P<br />
l’Accademia Navale Italiana.<br />
Non hanno un’unità stilistica perché alcuni sono di chiara impronta ottocentesca ed altri<br />
piuttosto<br />
moderni. L’ingresso principale non ha nulla di trionfale, ma l’osservatore attento<br />
può intravedere l’alberatura-scuola sulla quale si esercitano gli allievi dell’Accademia, sa-<br />
lendo e discendendo fra scale e cordami proprio come accadeva ai marinai dei romanzi di<br />
Emilio Salgari.<br />
Qui si formano, dopo anni di studi severi e di altrettanto severa disciplina, gli ufficiali della Marina<br />
Militare Italiana, risorta in questi ultimi cinquant’anni di pace sulle ceneri della Regia Marina, del-<br />
le sue sconfitte del secondo conflitto mondiale e delle storie ambigue di “Navi e Poltrone”..<br />
E’ l’università della Marina ed iniziò a Livorno la propria attività nel 1881.<br />
Fino ad allora, di Accademie o Scuole per ufficiali della Regia Marina dello stato unitario ce<br />
n’erano la bellezza di due:<br />
• una a Genova ed era il proseguimento della Marina Militare Sarda, ed
• una a Napoli che proseguiva l’antica tradizione della marineria del Regno delle Due Sicilie.<br />
56<br />
Fu l’ammiraglio Benedetto Brin che decise la fusione delle due scuole in un’unica Accademia Na-<br />
vale: e scelse come città ospitante la nuova scuola per ufficiali la pressoché sconosciuta Livorno.<br />
Non Venezia quindici anni prima ancora austriaca, né Genova o Napoli che avevano dato parecchie<br />
gatte da pelare al momento dello scioglimento delle loro due vecchie scuole, né La Spezia che per<br />
conto suo era già piazzaforte, ma una città toscana e per di più reduce da una crisi profonda deter-<br />
minatasi dall’abolizione, nel 1868, dei privilegi medicei del porto franco e dove il populismo la fa-<br />
ceva da padrone.<br />
Dopo anni di diatribe, il testardo Benedetto Brin riuscì a spuntarla e fece nascere a Livorno la<br />
scuola per gli ufficiali della Regia Marina.<br />
All’ammiraglio fautore e realizzatore dell’Accademia Navale è dedicato un grande busto di bronzo<br />
che sovrasta dal suo basamento di marmo un giardino pubblico posto quasi di fronte all’ingresso<br />
della scuole per ufficiali.<br />
L’Accademia fu fatta costruire da Benedetto Brin sul luogo ove Pietro Leopoldo di Asburgo-<br />
Lorena aveva fatto costruire neanche un secolo prima un lazzaretto.<br />
Questo ospedale d’emergenza - che era intitolato a San Leopoldo in onore forse del lorenese - ave-<br />
va sostituito un altro lazzaretto, chiamato di San Rocco, voluto da un Medici un paio di secoli pri-<br />
ma e che era situato in una zona di fronte al mare, poco lontano dal porto.<br />
Il Lazzaretto di San Leopoldo serviva, come tutti i lazzaretti d’Italia e d’Europa, in caso non tanto<br />
di pestilenze di ormai manzoniana memoria, quanto di epidemie di tifo e colera, che nell’Ottocento<br />
erano sempre in agguato ovunque. Soprattutto nelle città portuali, dove l’igiene, sulle calate come<br />
nelle abitazioni, era ridotta ai minimi termini.<br />
Il Lazzaretto di San Leopoldo era sul mare e - oggi si direbbe così - immerso nel verde della mac-<br />
chia mediterranea.<br />
Forse per far prendere aria buona e salmastra ai ricoverati, dal momento che le nozioni della<br />
classe medica, in materia di malattie infettive, non andavano molto avanti.
57<br />
Del Lazzaretto di San Leopoldo sappiamo che fosse composto da vari edifici dei quali non re-<br />
sta più nulla: è stata tramandato, invece, che c’era un palazzo, una elegante cappella, un portic-<br />
ciolo e numerosi locali ove venivano ospitati uomini, animali e merci in caso di quarantena.<br />
Oggi l’Accademia Navale, oltre ad essere il centro di formazione degli ufficiali della Marina, è<br />
anche una grande fucina sportiva.<br />
Ad ogni primavera, ad esempio, organizza le Giornate Veliche di Livorno che sono una serie di<br />
regate alle quali partecipano imbarcazioni appartenenti ad una ventina di classi di imbarcazioni a<br />
deriva ed a bulbo. E’ una grande festa del mare e della gioventù: nacque per caso qualche anno fa,<br />
ed è divenuta in breve tempo la più grande manifestazione velica dell’intero Mediterraneo.<br />
Uno spettacolo a parte, quando capita l’occasione, sono le uscite a mare delle due navi-scuola<br />
dell’Accademia:<br />
• la Vespucci, che tutti più o meno conoscono per averla vista in diverse occasioni televisive, e<br />
• l’Orsa Maggiore, più piccola ma per questo non meno bella.<br />
Sono due velieri di straordinaria eleganza che fanno la gioia dei fotografi, dilettanti e non.<br />
Sempre sul Viale Italia, all’altezza dell’Accademia Navale, due costruzioni ad arcate in uno stile<br />
floreal-monumentale di chiara origine ottocentesca - una a destra e l’altra a sinistra di chi viaggia -<br />
sono tuttora chiamate Barriera Margherita. Erano l’entrata della città da sud, e facevano la fun-<br />
zione delle porte dell’antichità. Ma erano anche dei caselli di quel dazio - od imposta di consumo -<br />
che fino all’entrata in vigore del regime IVA, era il maggior introito delle amministrazioni comuna-<br />
li italiane.<br />
La costruzione di destra porta tuttora la scritta lapidaria: Tramvie Elettriche Toscane, perché vi<br />
aveva sede il capolinea di quel tram Pisa-Livorno che tanti rimpianti ha lasciato nei vecchi pisani e<br />
nei vecchi livornesi che parlano ancora del loro trammino come di cosa ancora vivente.
14 ALTRI LAZZARETTI, UNA FONTE DI ACQUA VIVA E LA VILLA DELL’AM-<br />
MIRAGLIO<br />
58<br />
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Che tutta questa parte sud della città attuale fosse non solo aperta campagna, ma tutto un lazzaretto<br />
lo dimostra il fatto che un altro terzo ospedale d’emergenza era situato anche a metà strada- ma leg-<br />
germente più a monte - tra quello di San Rocco già citato e quello di San Leopoldo.<br />
Era il lazzaretto di San Jacopo: forse il primo ad essere stato costruito ed il primo ad essere stato<br />
demolito. Prendeva nome dall’Apostolo <strong>Giacomo</strong> (o Jacopo, o Iago secondo gli spagnoli) che è<br />
protettore da sempre dei malati e dei pellegrini e che, nei secoli scorsi, godeva di una particolare<br />
venerazione in tutta Europa.<br />
Leggenda vuole che nel Settecento, durante lo scavo di un canale di collegamento - forse un collet-<br />
tore di acque sporche - tra il lazzaretto di San Jacopo e quello di San Rocco, fosse scaturito di<br />
fronte al mare uno zampillo di acqua fresca e chiara: acqua viva, insomma.<br />
Ed, infatti, a pochi passi dall’Accademia, ecco sul mare la chiesa di San Jacopo in Acquaviva che<br />
vuole ricordare all’ignaro passante sia il lazzaretto sia la fonte scaturita durante lo scavo sette-<br />
centesco.<br />
La chiesa confina con l’Accademia, tant’è vero che il suo lato sinistro rispetto alla facciata è cir-<br />
condato da una rete metallica che delimita la zona militare.<br />
Dietro a quella rete, un monumento marmoreo rappresenta Leopoldo I ed è opera del tardo Sette-<br />
cento di Angelo Pelliccia, scultore carrarese ormai dimenticato.<br />
Dall’acqua viva prese anche nome un piccolo borgo e, successivamente, la chiesa che fu ri-<br />
cavata modificando radicalmente dei piccoli edifici esistenti sulla battigia.<br />
La chiesa di San Jacopo in Acquaviva, dal momento che la città cominciava la sua espansione ver-<br />
so sud, divenne troppo angusta e, verso la fine del secolo scorso, fu ingrandita fino ad assumere le<br />
dimensioni attuali.
59<br />
Le strutture portanti, però, sono quelle della vecchia chiesetta rurale dei primi del ‘700 e si posso-<br />
no osservare soprattutto nell’interno del tempio che è a croce latina.<br />
La facciata della chiesa - e lo ricorda una lapide - fu costruita a spese del mai tanto bene merito<br />
Ammiraglio Mimbelli.<br />
Dalla piazza antistante la chiesa - sulla quale sorge una delle baracchine di cui si è già detto - si di-<br />
parte una strada che attraversava uno dei rioni più eleganti ed esclusivi della città. La via porta lo<br />
stesso nome della chiesa ed è importante perché, verso la sua metà, è situata la già citata Villa<br />
Mimbelli che ospita, dal 1994, il Museo Civico Giovanni Fattori.<br />
La villa - che è un vero e proprio palazzo di tre piani, circondato da un ampio parco con giardini ed<br />
alberi ad alto fusto - è un piccolo capolavoro di quello stile eclettico che era tanto di moda fra i ric-<br />
chi dell’Ottocento.<br />
Vi si trovano, ad esempio,<br />
• un salotto in stile turchesco,<br />
• la ringhiera dello scalone, sorretta da putti di maiolica uno diverso dall’altro,<br />
• saloni con specchi e tante altre cose che servivano ai padroni di casa a dimostrare il proprio pote-<br />
re economico.<br />
L’Ammiraglio Mimbelli fu per parecchi anni direttore dell’Accademia Navale e, per questo moti-<br />
vo, è spesso citato per la sua munificenza nel corso delle cerimonie di inaugurazione delle varie<br />
mostre di alto livello che si tengono via via in quello che fu il suo piccolo regno dorato.
60<br />
14 I BAGNI DIPINTI DA FATTORI E LA TERRAZZA DEL MUSICISTA CONTESTATO<br />
*******************************************************************************<br />
Proseguendo sempre sul Viale Italia, sulla sinistra di chi viaggia, l’osservatore attento non può far<br />
a meno di notare:<br />
• il complesso dei Bagni Pancaldi, ed, immediatamente dopo,<br />
• la Terrazza Mascagni.<br />
Sono, ambedue, simboli della livornesità, e si sono aggiunti al primo tracciato di quella che è ora,<br />
contemporaneamente, strada di passeggio e via di scorrimento per un traffico anno dopo anno sem-<br />
pre più intenso.<br />
Non doveva essere stato così quando, con la crescita della borgata di San Jacopo, il gonfaloniere -<br />
così si chiamavano i sindaci dell’èra mediceo-lorenese - Fabbri decise di collegare il cuore della<br />
vecchia città ai suoi neonati rioni meridionali. La zona, infatti, era solo campagna anche se ospita-<br />
va quei lazzaretti di cui si è detto più innanzi, e qualche casermaggio.<br />
Ad unità d’Italia compiuta, nel 1866, uno di questi casermaggi fu demolito: era il Forte dei Caval-<br />
leggeri che, sul mare, aveva, dal 1595 in pieno Rinascimento e quindi poco dopo la fondazione di<br />
Livorno come città, ospitato un reggimento della cavalleria granducale.<br />
Rimase al suo posto un piazzale di terra battuta: il resto dei ricordi di questo fortilizio mediceo è af-<br />
fidato ad una strada che porta tale nome e che porta davanti alla Villa Mimbelli che è poco più a<br />
monte.<br />
Nel 1916 fu costruito, su quel piazzale, un Asilo Elioterapico che fu a sua volta smantellato per la<br />
costruzione dell’Acquario Comunale e del primo embrione della Terrazza.<br />
• I Bagni Pancaldi sono noti a molti per essere stati soggetto di alcuni famosi dipinti di Giovanni<br />
Fattori; ciò è la dimostrazione che, già nell’Ottocento, Livorno poteva vantarsi di aver degli sta-<br />
bilimento balneari.
61<br />
Ora è un complesso di cabine e di altre strutture in muratura, ma nell’Ottocento I bagni<br />
Pancaldi erano un insieme di eleganti capanni di legno ove la ricca borghesia livornese ed<br />
i suoi ospiti estivi - fiorentini, pisani, romani e lucchesi - passava i pomeriggi assaporando i<br />
bagnidi sole e di acqua salsa che, fino ad allora, neanche il popolino si era degnato di pro<br />
vare.<br />
• La Terrazza Mascagni, invece, è opera molto più recente e databile degli anni Venti-Trenta; in-<br />
titolata in un primo tempo a Costanzo Ciano, il genius-loci già citato, fu, dopo la caduta del re-<br />
gime fascista, dedicata a Pietro Mascagni, dopo roventi, lunghe e velenose polemiche.<br />
Ciò in quanto il musicista, malgrado non avesse mai abiurato la propria livornesità, era<br />
andato ad abitare - ed a morirvi nel 1945 - a Roma, fra i fasti e le feluche dell’Accademia<br />
d’Italia: cosa che aveva comportato la sua adesione entusiasta al regime di cui sopra e gli<br />
anatemi del CLN livornese.<br />
La Terrazza - come è chiamata tout-court dai livornesi - appare oggi nella sua bellezza, ma fino a<br />
pochi anni fa era caduta in un degrado indegno di una città civile: corrose dal salmastro le balau-<br />
strate, divelta in molti tratti la pavimentazione e ridotti a pubbliche discariche i giardini a prato,<br />
sembrava la rappresentazione di una città in coma.<br />
Qualcosa di bosniaco sul mare, insomma.<br />
Poi, finalmente, il restauro: o meglio, la ricostruzione.<br />
Al centro c’è<br />
* un gazebo che sarebbe più italiano chiamare palco per la musica, perché ospita concerti di bande<br />
musicali, e, davanti,<br />
* il mare: con vista delle isole dell’Arcipelago Toscano che spesso, nelle giornate invernali di tra-<br />
montana, si svelano tutte:<br />
• di fronte alla Terrazza, la Gorgona, piccola ed inaccessibile fino ad ieri perché sede di un peni-<br />
tenziario,
62<br />
• verso sud, la Capraia, con le sue due gobbe, poco popolata ma sempre di moda fra gli sportivi,<br />
poi<br />
• l’Elba, più lontana ancora, ma più voluminosa: fa capire di essere piuttosto grossa, e, infine,<br />
• la Corsica, della quale si intravede la punta settentrionale: Capo Corso, detto anche familiarmen-<br />
te il Dito della Corsica.<br />
Nel contesto della Terrazza Mascagni, al suo limite settentrionale, c’è un’altra istituzione livorne-<br />
se che sta per uscire dal limbo provinciale per divenire una realtà nazionale, e forse qualcosa di più.<br />
E’<br />
• l’Acquario “Diacinto Cestoni” che, una volta restaurato, ampliato e restituito al pubblico, sarà<br />
uno dei poli scientifici più importanti d’Italia nel mondo della biologia marina.<br />
Farà coppia, per gli amanti del sapere, con<br />
• il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, da poco rinato a nuova vita e che ha sede poco<br />
più a monte, nel cuore dei rioni residenziali della città, nella neoclassica Villa Henderson ed<br />
ove era l’antica Porta Maremmana<br />
15 LO SCOGLIO DELLA REGINA, I SOGNI TURISTICI E LA REALTA’ SUGLI SCALI<br />
DEL CANTIERE NAVALE<br />
*************************************************************************<br />
pochi passi dalla Terrazza Mascagni e dall’Acquario, una zona quasi nascosta da pa-<br />
A lizzate e da altre baracchine porta il nome poetico di Scoglio della Regina. A dir il vero<br />
di poetico non c’è molto, perché si tratta di un piazzale di terra battuta che ospita, lato<br />
mare, una costruzione a più piani fortemente degradata, sulla quale si possono leggere<br />
con un po’ di buona volontà delle scritte.<br />
Sono la sua storia.
63<br />
E’ la storia del primo stabilimento balneare dell’Italia turistica, nato nel periodo della Restaurazione<br />
per volontà di Maria Luisa di Borbone, vedova di quel Lodovico I, che fu, per un brevissimo pe-<br />
riodo in epoca postnapoleonica, re d’Etruria e che si è fatto ricordare per aver fatto costruire nella<br />
media Valle del Serchio la strada che conduce in Garfagnana e che porta ancora il suo nome.<br />
Anche Maria Luisa si rese benemerita a Lucca: fece costruire da Lorenzo Nottolini - quello del<br />
Ponte delle Catene sul torrente Lima - l’acquedotto della città, e la cosa è ricordata da una lapide<br />
apposta sul fronte del basamento del monumento fattole erigere dalla comunità lucchese davanti al<br />
Palazzo Ducale di Piazza Napoleone.<br />
Maria Luisa era una spagnola che, durante la sua permanenza in Toscana, si era lasciata attrarre da<br />
una moda appena arrivata in Italia dall’Inghilterra: quella dei bagni naturali in acqua marina.<br />
Poiché, già alla fine del Settecento, a Livorno erano nati dei piccoli stabilimenti per la talasso-<br />
terapia, la regina d’Etruria li potenziò facendo anche scavare un piccolo canale che li congiun-<br />
gesse ad un grappolo di scogli che emergevano dalla sabbia della spiaggia.<br />
Lo scavo proseguì ricavando dai macigni anche una piscinetta quadra - che è stata ritrovata nel cor-<br />
so di recenti lavori di restauro - dove la regina vedova poté bagnarsi in magnifico isolamento lon-<br />
tana dagli occhi della plebe<br />
La piscina aveva il particolare che, nel bel mezzo dei suoi quattro lati, una canaletta scavata nella<br />
roccia viva collegava la vasca al mare. In questa maniera, l’acqua fluiva nella piscina naturalmente,<br />
limpida e fresca, eternamente rinnovata per le regie bagnature, alla periferia della zona portuale o-<br />
dorante di pece greca.<br />
E’ stato così che, per seguire una moda inglese, una regina spagnola vedova di un francese si fece<br />
fautrice della nascita in Italia dei bagni di mare.<br />
Allo stabilimento iniziale si aggiunsero con gli anni altre sovrastrutture, e quel che resta del primo<br />
stabilimento balneare dell’Italia turistica è quell’edificio fatiscente di cui si è detto, che fu, per più
64<br />
di un secolo, anche albergo di un certo tono; come il gigantesco Hotel Palazzo che è di fronte alla<br />
Terrazza, chiuso ormai da anni .<br />
Erano i simboli di una Livorno che aveva ambizioni di città di svaghi, allietata da luoghi di delizia.<br />
Negli anni Venti-Trenta, la città si era autodefinita Perla del Tirreno per la sua offerta di<br />
bagni di sabbia e di scoglio, ma ben presto fu detronizzata da Viareggio.<br />
Aveva anche delle terme con annesso albergo e si era illusa di essere la Montecatini-sul-<br />
Mare, ma nessuno ricorda più che a Livorno ci si andasse per passare le acque.<br />
L’albergo con stabilimento termale era nato su una fonte di acque oligominerali, ottime<br />
perché diuretiche quanto basta, ed aveva come annessi uno stabilimento per la bevuta<br />
mattutina al suono di un’orchestrina ed un altro per l’imbottigliamento di acqua da tavola,<br />
aranciate e gazzose con la biglia. Venduti alla Cocacola che chiuse tutto.<br />
Era evidente che le sorti della città erano non tanto nell’aleatorio futuro turistico, quanto in un più<br />
concreto presente industriale.<br />
Il presente industriale di Livorno è una zona vastissima a nord-ovest della città, sulla strada che<br />
conduce a Tirrenia, dove il porto commerciale coi suoi ricchi traffici di merci varie lascia posto ad<br />
un porto industriale.<br />
Vi attraccano soprattutto petroliere e portarinfuse che alimentano a loro volta grandi stabilimenti<br />
chimici e petrolchimici, centrali termoelettriche, cementifici ed altre installazioni che compor-<br />
tarono, al momento della loro installazione, grandi investimenti di capitali, ma che assorbirono pe-<br />
raltro poca manodopera.<br />
Ma una grande e bella realtà industriale manifatturiera, di quelle che sono fonte di occupazione,<br />
confina proprio con lo Scoglio della Regina.<br />
E’ il Cantiere Navale Fratelli Orlando.<br />
La sua è una storia che inizia con l’unità d’Italia, quando un’area derivata dallo smantellamento del<br />
Lazzaretto di San Rocco ed in seguito bonificata, fu affittata all’Ingegner Luigi Orlando ed ai<br />
suoi fratelli..
65<br />
In precedenza, lo spiazzo resosi libero dalle costruzioni del vecchio lazzaretto mediceo era stato<br />
occupato da alcuni piccoli cantieri di calafati che vi riparavano delle imbarcazioni e da alcuni mae-<br />
stri d’ascia che provvedevano alla costruzione di qualche barca da pesca e da carico.<br />
Orlando e i suoi fratelli venivano dalla Sicilia da poco annessa al Regno d’Italia, ed avevano già<br />
fatto un bel po’ di fortuna a Genova, dove avevano fondato uno stabilimento metallurgico e dato<br />
l’inizio all’attività cantieristica che avrebbe reso celebre nel mondo la Superba.<br />
Industriali e finanzieri di raro intuito, sarebbero divenuti in un secondo tempo - ai tempi della Tri-<br />
plice Alleanza - una specie di santi protettori dell’industria toscana.<br />
Avevano, infatti, iniziato anche la produzione metallurgica - leghe del rame, soprattutto - prima a<br />
Fornaci di Barga nella media valle del Serchio dove la Lucchesia diventa Garfagnana e, poi,<br />
sull’Appennino Pistoiese a Campotizzoro ed a Mammiano.<br />
Perché annidarsi fra quei monti per far dei laminati d’ottone è presto detto: i laminati in questione<br />
erano prodotti per la fabbricazione di bossoli per la fucileria e per l’artiglieria, ed era più saggio<br />
stare il più lontano possibile dalle coste e da ogni minaccia che venisse dal mare.<br />
Gli Orlando furono anche, a modo loro, dei benemeriti del turismo toscano perché finanziarono la<br />
costruzione del Ponte Sospeso di Mammiano e della FAP (Ferrovia Alto Pistoiese): di<br />
quest’ultima si è già parlato a proposito delle ferrovie toscane che non ci sono più.<br />
Il cantiere navale fondato e gestito da Luigi Orlando e dai suoi fratelli fu un esempio della prima<br />
industrializzazione italiana e, dai suoi scali, furono varate, nel corso dei decenni, non solo navi da<br />
passeggeri e da carico, ma anche molte navi da guerra.<br />
Vi fu costruito, negli anni Venti, anche il primo - ed ultimo - incrociatore leggero della Regia Ma-<br />
rina. Era una nave armata ma non corazzata, che batté diversi primati di velocità ma che nulla poté<br />
fare durante lo strapotere nel Mediterraneo della Royal Navy britannica, che lo affondò ingloriosa-<br />
mente nel primo periodo della seconda guerra mondiale.
66<br />
Poi venne la crisi del dopo ‘29, e, come quasi tutti i cantieri navali italiani, anche il glorioso cantie-<br />
re livornese fu fagocitato dall’IRI e dal suo braccio secolare Fincantieri: lavorò a tutto ritmo per<br />
tutto il periodo anteguerra, poi fu distrutto dagli eventi bellici e ricostruito.<br />
Ricominciò a lavorare duro ed a varare navi di tutti i tipi fra una bega sindacale e l’altra, fra uno<br />
sciopero generale ed una carica della Celere, fino a che non si affacciarono all’orizzonte della ma-<br />
rineria mondiale coreani e giapponesi che spiazzarono tutti i cantieri del mondo con le loro superpe-<br />
troliere da 250mila e più che costavano una bazzecola al confronto di quelle europee ed americane.<br />
Fu l’inizio dell’obsolescenza, simpatica paroletta del sociologhese che significa invecchiamento<br />
degli impianti e costi di produzione da infarto.<br />
Gli ultimi decenni videro il cantiere livornese svuotarsi di tutta la sua manodopera dalle mani d’oro:<br />
cassa integrazione, mobilità ed altri meccanismi infernali detti ammortizzatori sociali fecero il resto.<br />
Nel frattempo, però, era caduto l’Impero e le sue ideologie dirigistiche.<br />
Un gruppo di dipendenti si accorse che, se il lavoro c’era, tanto valeva gestirselo da soli: ed il lavo-<br />
ro c’era davvero.<br />
In tutto il mondo, infatti, la cantieristica stava riprendendo il volo ma con altri obiettivi: non più<br />
superpetroliere e megaportacontenitori da coreani e giapponesi, ma navi specializzate.<br />
Ed anche il Cantiere Navale Fratelli Orlando ricominciò a lavorare.<br />
Oggi costruisce navi piccole ma tecnologicamente perfette: gasiere, chimichiere, traghetti super-<br />
veloci.<br />
Ha anche una sezione che produce e ripara panfili ed altri battelli della cantieristica minore e c’è chi<br />
sogna di trasformare un grande specchio d’acqua da un secolo in concessione al cantiere in un porto<br />
turistico per gente col portafoglio a fisarmonica.<br />
Cosa, quest’ultima, nemmeno pensabile prima del fatidico Ottantanove; prima di allora il politburò<br />
livornese non avrebbe ammesso un’intrusione della plutocrazia nell’area portuale..<br />
Luigi Orlando è ricordato da un monumento opera dello scultore siciliano Cangemi, posto sulla<br />
piazza che fronteggia l’ingresso principale del cantiere da lui fondato, e che da lui prende nome.
Con Piazza Luigi Orlando termina Viale Italia.<br />
67<br />
17 TRE EMBLEMI DELLA LIVORNESITA’: IL FOSSO REALE, I QUATTRO MORI E<br />
LE FONTANE DEL TACCA<br />
********************************************************************************<br />
erminato Viale Italia con Piazza Luigi Orlando, la strada, prima di tornare ad essere<br />
T<br />
lungomare, attraversa una grande piazza alberata, Piazza Mazzini, dalla quale si dipartono<br />
verso monte alcune vie che conducono al cuore elegante della città. Sono strade molto<br />
animate, piene di negozi di ogni genere e affiancate da condominii molto popolosi, abitati<br />
da gente chiassosa ma allegra: l’atmosfera è molto mediterranea.<br />
Proseguendo sempre a dritto ed oltrepassato il lungo edificio degli uffici del Cantiere<br />
Navale un tempo brulicante di disegnatori chini sui tecnigrafi fra un mare di matite, di<br />
bottiglini di inchiostro di china e lucidi, ritorna la passeggiata a mare.<br />
Chi ha un po’ di spirito d’osservazione, noterà che la toponomastica cambia: queste strade non si<br />
chiamano più vie o viali, ma scali: sono il contraltare livornese delle veneziane fondamenta.<br />
Si comincia, infatti, con gli Scali Novi Lena ove, a destra di chi viaggia, alcuni palazzi sono in<br />
parte destinati ad uffici ed, un po’ prima di un ponte su di un canale, anche a scuole: vi è infatti la<br />
sede dell’Istituto Nautico, ove si forma il personale di coperta e di macchina della Marina Mer-<br />
cantile.<br />
A sinistra, invece, la Darsena del Cantiere, che è lo specchio d’acqua già citato di cui si vagheggia<br />
la destinazione a porto turistico d’alto bordo, poi un piccolo bacino di carenaggio ed una specie di<br />
porto-canale affollato di pescherecci e, superato il ponte, si prosegue con gli Scali Cialdini che<br />
conducono alla radice della Via Grande già citata, e, di qui, in Piazza Micheli ove si trovano altri
simboli della livornesità.<br />
68<br />
Infatti, tutta questa pur piccola area compendia molte cose che il visitatore accorto deve sapere per<br />
capire lo spirito di questa città:<br />
• il Fosso Reale, che è il canale che si sorpassa col ponte di cui sopra,<br />
• il monumento a Ferdinando I Medici, detto più comunemente dei Quattro Mori, in Piazza<br />
Micheli, e<br />
• le fontane di Pietro Tacca, in Piazza Colonnella, all’inizio di Via Grande.<br />
IL FOSSO REALE...<br />
Il Fosso Reale circondava le fortificazioni della prima Livorno che erano state volute verso la fine<br />
del ‘500 da Ferdinando I Medici, Granduca di Toscana. La costruzione di queste fortificazioni<br />
lunghe circa cinque chilometri con mura a bastione durò la bellezza di quindici anni. Due secoli<br />
dopo le mura medicee furono demolite per lasciar spazio alla città, ma il canale fu risparmiato e<br />
tuttora penetra nel cuore della città.<br />
Non è più un’opera difensiva, ma siccome i tempi cambiano, è da un secolo circa adibito a rifugio<br />
per le imbarcazioni da diporto che vi ormeggiano a migliaia.<br />
Il Fosso Reale era - ed è tuttora - attraversato da soli tre ponti, vale a dire:<br />
• il Ponte Nuovo, sul lungomare,<br />
• il Ponte di Piazza Cavour, ed, infine<br />
• il Voltone, che costituisce l’impiantito dell’attuale Piazza della Repubblica, quella coi due mo-<br />
numenti ai Lorena.<br />
All’altezza dell’elegante Piazza Cavour, il Fosso Reale è soprappassato il ponte omonimo, poi<br />
costeggia<br />
• la chiesa degli Olandesi in stile neogotico, che è sulla sua destra ed<br />
• il Mercato Centrale, che è alla sua sinistra.
69<br />
Come su tutti i canali che circondano la vecchia Livorno, anche sul Fosso Reale si af-<br />
facciano a pelo d’acqua le cosiddette cantine: erano i magazzini dei mercanti d’altri tempi ai<br />
quali le barche, provenienti dal vicino porto, attraccavano per trasbordarvi le merci appena ar-<br />
rivate. Oggi, le cantine che sono tuttora sulle sponde dei canali (o fossi) di Livorno, sono a-<br />
dibite a ripostigli per associazioni del tempo libero che vanno dai circoli di vogatori agli<br />
immancabili pescatori dilettanti; altre, invece, sono di proprietà di pochi privilegiati privati<br />
come quella che fa parte di un palazzo moderno e che è l’uscita a pelo d’acqua di una gal-<br />
leria d’arte di buon livello.<br />
• La Chiesa degli Olandesi è da parecchi anni chiusa al culto ed ha una bella facciata in pietra se-<br />
rena che si specchia nel canale.<br />
Fu fatta costruire durante il secolo scorso, secondo il gusto imperante fra i luterani, dalla ricca colo-<br />
nia di sudditi del Regno dei Paesi Bassi riuniti nella Congregazione Olandese-Alemanna, che ha<br />
la sua origine nella presenza di quella Nazione a Livorno dal 1602..<br />
Il tempio ha un interno severo ed al tempo stesso elegante, con scanni per i fedeli e vetrate molto<br />
colorate. Dicono che abbia un’acustica quasi perfetta, tanto che sarebbe ideale trasformarlo in sala<br />
da concerti, se si sapesse esattamente chi ne è il proprietario: tutti i discendenti dei suoi fondatori,<br />
infatti, sono da tempo scomparsi.<br />
Un comitato di cittadini formatosi anni fa vorrebbe tentarne il recupero con l’aiuto dell’Ambasciata<br />
d’Olanda, prima che tutto vada in perdizione.<br />
• Il Mercato Centrale, che è poco lontano ma sulla sinistra di chi guarda da Piazza Cavour, fu<br />
costruito su di uno spiazzo ricavato dalla demolizione delle vecchia mura medicee che correvano<br />
in quel punto.<br />
La sua erezione lasciò allibiti i campagnoli che venivano a Livorno a far compere, e ne fu artefice<br />
nel 1894 l’architetto Angiolo Badaloni che fece quasi una fotocopia di quello fiorentino di San
70<br />
Lorenzo di poco anteriore. Il buon Badaloni non sapeva di aver progettato e fatto costruire un an-<br />
tesignano degli attuali centri commerciali.<br />
Seppur nel cuore di una città iperattiva ma piccola e provinciale, il Mercato Centrale di Livorno è<br />
sempre un polo di prim’ordine, perfettamente aerato e reso luminoso da grandi finestroni che occu-<br />
pano tutto il perimetro dell’edificio.<br />
E’ una grande costruzione in muratura con una copertura di ferro e ghisa che fu eseguita dalle Offi-<br />
cine Fratelli Gambaro su disegno di E. Spagnoli: era, infatti, l’epoca degli architetti-ingegneri<br />
che costruivano in metallo opere ardite entrate nella storia dell’arte e del costume come la Tour<br />
Eiffel di Parigi e la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano.<br />
Il Mercato Centrale ha un grande salone centrale che ospita più di duecento banchi di vendita di<br />
generi vari, affiancati da oltre trenta banchi di generi alimentari; due saloni laterali, invece, sono<br />
adibiti alla vendita di pesce, l’uno, e frutta e verdura, l’altro.<br />
Nel sottosuolo, vi sono novantaquattro cantine con celle frigorifere, e ciò dà un’idea della maestosi-<br />
tà e della funzionalità dell’edificio.<br />
A poche centinaia di metri in linea d’aria dal Mercato Centrale, in un rione che è oggi uno dei più<br />
signorili del centro, abitava una famiglia agiata di lontana origine ebraica come tantedella città. Uno<br />
dei suoi ragazzi era pervaso dal furore dell’arte: plasmava, nello studio che aveva affittato non lon-<br />
tano dal mercato, sculturine accademiche e dipingeva alla maniera dei Macchiaioli.<br />
Fece a tempo a conoscere Giovanni Fattori e fu allievo di Guglielmo Micheli insieme a Llewelyn<br />
Lloid, Gino Romiti e Manlio Martinelli.<br />
Ben presto capì che non era quella la strada da seguire, perché già allora la sua città era piena di<br />
pittori, più o meno dilettanti, tutti più o meno bravi.<br />
Le idee e le stranezze dei Futuristi, però, cominciavano a farsi largo non tanto fra i benpensanti,<br />
quanto fra gli artisti più intelligenti, ed il ragazzo livornese volle seguire la loro maniera.
71<br />
Cominciò a ritrarre donne dal collo lungo come quelli dei cigni e a scolpire cose che sembravano<br />
venire dall’Africa.<br />
Poi emigrò a Parigi, e, fino al 1920 - era del 1884 - visse una vita di stenti e si autodistrusse<br />
nell’alcool, nell’oppio e nell’eros, travolgendo con la sua morte anche sua moglie che si uccise non<br />
si sa bene se dal dolore o dalla vergogna di aver amato un macaronì.<br />
E’ sepolto al cimitero di Père-Lechaise insieme a tanti altri artisti più o meno famosi della sua epo-<br />
ca, ed è tuttora considerato un genio dell’arte moderna.<br />
Si chiamava Amedeo Modigliani, e la sua città gli ha dedicato una strada anonima in un rione peri-<br />
ferico di case operaie non lontano dalla stazione ferroviaria.<br />
Una lapide, però, lo ricorda nel Famedio dei Livornesi che è davanti al Santuario di Montenero.<br />
Si favoleggiò per tanto tempo che Amedeo Modigliani, nel primo periodo vissuto nella sua città,<br />
avesse creato nel suo studio alcune sculture ricavandole da cordoli di macigno trovati in un can-<br />
tiere stradale: ma che, avendole giudicandole brutte ed approssimative, le avesse caricate una not-<br />
te su una carriola e le avesse gettate senza tanti complimenti nel Fosso Reale che scorre poco lon-<br />
tano.<br />
Un’ottantina d’anni dopo, alcuni soloni dell’arte moderna ripescarono la vecchia diceria e fecero<br />
dragare - a spese del Comune, ovviamente - il canale, alla ricerca delle sculture di Modigliani.<br />
Fra la attonita meraviglia di tutti ed il fruscio di decine di telecamere, una draga tirò su dal limo<br />
del canale tre o quattro pezzi di pietra che potevano anche raffigurare delle teste di donna: non<br />
potevano che essere le sculture gettate via dal giovane Modigliani.<br />
Qualche mese dopo la scoperta, che mobilitò tutti i mass-media del mondo, due o tre giova- not-<br />
ti livornesi si presentarono a Panorama con un video amatoriale da loro confe- zionato nel quale<br />
avevano registrato quella che doveva divenire la beffa più atroce di<br />
una città che beffarda è sempre stata.
72<br />
Erano loro, infatti, gli autori delle presunte sculture di Modigliani, fatte nel giardino della casa di<br />
uno dei burloni, con pezzi di macigno trovati chissà dove e scolpiti rozzamente con un trapano del-<br />
la Black & Decker, che forse aveva sponsorizzato l’operazione-beffa.<br />
Il filmato fu trasmesso anche in una puntata di Telemike e, poi, i burloni finirono nell’anonimato,<br />
ma i soloni dell’arte moderna continuarono a pontificare dalle loro cattedre universitarie.<br />
..I QUATTRO MORI...<br />
Immediatamente dopo la zona semaforica situata davanti al Porto Mediceo, uno slargo con albergo<br />
e ristorante è Piazza Micheli, famosa ovunque perché ospita il monumento detto familiarmente dei<br />
Quattro Mori.<br />
Questo monumento è, in realtà, una statua eretta in epoca seicentesca per onorare Ferdinando I<br />
Medici: è tutta di marmo bianco come il suo basamento.<br />
Ne fu l’autore lo scultore fiorentino Giovanni Bandini che la portò a compimento tra il 1617 e<br />
l’anno successivo.<br />
Alla base del grosso piedistallo furono anche collocate quattro statue di bronzo raffiguranti quattro<br />
saraceni (i mori) incatenati.Le prime due statue - quelle che guardano il porto - furono realizzate nel<br />
1623 e le altre due nel 1626.<br />
Modelli delle quattro sculture furono quattro prigionieri saraceni (tunisini, algerini, chissà) che era-<br />
no stati rinchiusi nel non lontano Bagno delle Galere, ed ai quali fu concessa la grazie e la libertà<br />
per la pazienza dimostrata durante la posa.<br />
Poco lontano da questo monumento - ma un po’ a monte - in una piazza detta del Logo Pio in ri-<br />
cordo di antiche devozioni livornesi, una chiesa sei-settecentesca restaurata ed aperta al culto, è<br />
dedicata a San Ferdinando: il motivo di ciò sta nel fatto che il mai tanto celebrato Ferdinando I<br />
fra le varie cose di cui poté andar fiero fu di aver fatto arrivare a Livorno un primo drappello di<br />
Padri Trinitari. Erano gli appartenenti ad una congregazione fonda ta a Cerfroid,in Francia, nel<br />
1098 da Giovanni De Mata, e che si distinse, già dal tempo delle Crociate, nel far liberare dalla<br />
schiavitù nella quale erano stati sottoposti dai Saraceni molti soldati delle milizie cristiane. In se-
73<br />
guito, la missione umanitaria dei Padri Trinitari proseguì nel Mediterraneo con sempre più nume-<br />
rosi scambi di prigionieri: tanti sara ceni contro altrettanti cristiani e viceversa.<br />
E, poiché Livorno aveva nel Bagno delle Galere molti prigionieri saraceni, il lavoro non mancò ai<br />
buoni Trinitari. Che, per ringraziamento a Ferdinando I, eressero una chiesa intitolata a San<br />
Ferdinando di Castiglia del quale il granduca portava il nome.<br />
Autore delle quattro sculture rappresentanti i quattro prigionieri saracesni fu il carrarese Pietro<br />
Tacca, molto attivo nel periodo della Maniera presso la corte dei Medici ed autore di opere che si<br />
possono ammirare a Firenze: suo il monumento equestre che è in Piazza della Santissima Annun-<br />
ziata.<br />
E’ luogo comune dire che c’è un punto di Piazza Micheli dal quale è possibile vedere tutti i quattro<br />
nasi dei mori (o saraceni, o magrebini) contemporaneamente: ed è vero. Per questo motivi non è<br />
difficile trovare sul luogo turisti che si fanno fotografare mentre guardano i quattro nasi.<br />
La città natale di Pietro Tacca, Carrara, ha eretto a questo grande scultore del periodo manieristi-<br />
co un monumento che lo raffigura mentre, con le mani dietro la schiena come se fosse incatenato,<br />
mima ad un moro la posizione che deve tenere per essere ritratto.<br />
Il monumento a Pietro Tacca è posto nei giardini difronte all’Accademia di Belle Arti, e la figura<br />
reclina altro non è che l’autoritratto dell’autore del monumento: quel Carlo Fontana, scultore car-<br />
rarese della belle-époque che si rese famoso, ai suoi tempi, per aver modellato la quadriga di bron-<br />
zo che sovrasta l’Altare della Patria a Roma.<br />
...E LE FONTANE DEL TACCA<br />
Da Piazza Micheli basta far quattro passi all’indietro ed imboccare Via Grande: dopo qualche de-<br />
cina di metri una piazzetta, spaccata in due dall’arteria, ospita a sua volta altre due sculture di Pie-<br />
tro Tacca.<br />
Sono le sue famose Fontane, bizzarre sculture a forma di animali altrettanto bizzarri, che ornavano<br />
i lati del monumento detto dei Quattro Mori,
Non sono gli originali, ma copie e la loro storia è, a sua volta, alquanto bizzarra.<br />
74<br />
Infatti, nel 1618 Cosimo II Medici fece erigere da Giovanni Bandini il monumento a suo padre<br />
Ferdinando I, vincitore dei saraceni.<br />
Qualche anno dopo, Pietro Tacca, che aveva aggiunto alla base del monumento al granduca le<br />
quattro sculture raffiguranti i saraceni vinti ed incatenati, ebbe l’incarico granducale di costruirvi ai<br />
lati due bizzarre fontanelle, che furono plasmate, fuse nel bronzo e collocate ove voleva Cosimo II,<br />
nel 1629.<br />
Sennonché, nel frattempo, Cosimo II era tornato alla casa del padre e suo figlio ed erede al trono,<br />
Ferdinando II si invaghì delle due opere del Tacca e, senza tanti complimenti, le fece smontare e<br />
rimontare a Firenze in Piazza della Santissima Annunziata ove chiunque può tuttora ammirarle.<br />
Toccava ai posteri stabilire se le due fontane fossero livornesi o fiorentine e fu trovato un compro-<br />
messo fra le due maggiori città di quello che fu il granducato.<br />
Firenze avrebbe continuato a tenersi gli originali, mentre Livorno avrebbe avuto come risarcimento<br />
le copie identiche. Così fu, ma non subito: dovettero passare alcuni secoli perché i fiorentini conse-<br />
gnarono le copie nientemeno che negli anni ‘50 del ‘900, ai tempi delll’amministrazione di quel ga-<br />
lantuomo che fu La Pira.<br />
Altro compromesso: delle copie delle due fontanelle, una sarebbe stata pagata dal Pantalone fioren-<br />
tino ed una dal suo simile livornese. E così fu.<br />
18 LA FORTEZZA VECCHIA: DA FORTE PISANO A PALCOSCENICO PER BALLETTI<br />
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75<br />
Fatti quattro passi di numero oltre i l monumento del Quattro Mori, ci si ritrova in Piazza<br />
del Pamiglione: non c’è nulla di eccezionale, come il lettore può confermare, se, sulla si-<br />
nistra di chi viaggia - o meglio passeggia - non si scorgesse la mole rosa-violetto della<br />
Fortezza Vecchia, che sorge dall’acqua di una vecchia darsena. .<br />
Si dice che questo colore a mezzatinta delle mura esterne dell’antica fortificazione ispiri<br />
certe tavolozze di certi pittori livornesi che la fanno da padroni, d’estate e nei luoghi più<br />
impensati di vacanze, nei concorsi ex-tempore di pittura: la loro caratteristica, infatti, è di<br />
aver in tavolozza un color rosa-violetto che pochi altri hanno.<br />
La Fortezza Vecchia ha questo colore tipico perché è tutta di laterizio, e rassomiglia così tante al-<br />
tre fortificazioni fiorentine che si trovano nella Toscana Interna.<br />
Come, per esempio, nel comprensorio delle Colline Pisane - lontano da Livorno una quarantina di<br />
chilometri in linea d’aria - a Lari, paesotto piuttosto famoso in Toscana non solo come produttore<br />
di ciliege, ma anche per un fortilizio fiorentino chiamato dai larigiani ‘Il Castello’.<br />
La funzione di questi fortilizi era, inizialmente, di difesa: quando Firenze era in guerra con Pisa,<br />
Pisa con Lucca, Lucca con Volterra, Volterra con Siena, Siena con Firenze e via elencando.<br />
Poi i tempi piano piano cambiarono, Firenze ebbe il sopravvento, e, proprio da Firenze , par-<br />
tirono altre disposizioni: i fortilizi divennero sede di magistrature chiamate vicariati che aveva-<br />
no come scopo non tanto il comminare pene varie a ladri di polli od avvinazzati turbatori della<br />
quiete pubblica, quanto di tassare il più possibile con ogni tipo di gabella i malcapitati abitanti del-<br />
la Signoria prima e del Granducato poi.<br />
Ma questo solo nella Toscana Interna, perché lungo la costa, dall’attuale Bocca di Magra -<br />
che era genovese - a Roma, si estendeva una lunga pianura ricca solo di paludi: la Maremma.<br />
Malaria, miseria, desolazione e, in riva al mare, incursioni di pirati.<br />
A difendere la costa ed a tentare di renderne fertile il retroterra c’era stata, invero, la Repubblica<br />
Marinara di Pisa; ma dopo la sconfitta subìta coi genovesi alla fine del Duecento alla Meloria, era
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passata da un malgoverno all’altro, ed era caduta preda delle brame fio rentine che la fecero ca-<br />
dere e ne distrussero il potere costiero.<br />
Si presume che i fortilizi fiorentini di tal fatta fossero tutti di laterizio perché nati in zone dove non<br />
esistevano cave di macigno: o, perlomeno, dove il macigno col quale poter costruire doveva essere<br />
scavato in luoghi tanto distanti da non renderlo economico come materiale da costruzione.<br />
E, poiché tutt’intorno terraccia ed argilla abbondavano, ecco il nascere di fornaci fumiganti per la<br />
produzione di mattoni pieni, atti alla costruzione di qualunque edificio: anche di fortilizi.<br />
Quello che oggi si chiama Fortezza Vecchia fu fatto costruire nel Cinquecento da Giulio dei Me-<br />
dici, futuro Papa Clemente VII, che diede l’incarico del progetto ad Antonio da Sangallo il Vec-<br />
chio.<br />
Il fortilizio fu finito di costruire verso la fine di quel secolo, e la sua edificazione comportò<br />
l’inglobamento di un vecchio edificio a pianta quadrata e di una torre.<br />
Ambedue questi edifici preesistenti erano di origine pisana, dal momento che proprio poco lontano<br />
esisteva quel Porto Pisano del quale tutt’oggi si favoleggia, e dove dovevano avere ricovero le navi<br />
della Repubblica Marinara prima del suo interramento naturale definitivo.<br />
Essi erano<br />
• quella che oggi si chiama la Quadratura dei Pisani, rimanenza di quello che doveva essere il<br />
nucleo del sistema difensivo del porto della Repubblica, e<br />
• la Torre (o Mastio) di Matilde, così chiamata perché fatta costruire, ancor prima, nel secolo<br />
XII, da quella Contessa Matilde di Toscana rimasta nella memoria collettiva per l’affaire di<br />
Canossa.<br />
Torre e forte quadrato furono teatro, nei secoli successivi, di diverse sanguinose battaglie; furono<br />
più volte distrutti e ricostruiti da parte dei regnanti che via via si succedevano in quel periodo tor-<br />
mentato e nebuloso della nostra storia remota.
77<br />
Il fortilizio pisano era nato, oltre che a difesa di un improbabile porto militare e di un piccolo vil-<br />
laggio di pescatori, anche di un faro alto 51 metri che alcuni studiosi attribuiscono a Giovanni Pi-<br />
sano, scultore ed architetto del Trecento.<br />
Il faro, detto più comunemente Fanale, è ben visibile oltre le maestose mura della Fortezza Vec-<br />
chia, ed è apparentemente costituito da due torri a tronco di cono che ne fanno una<br />
costruzione piuttosto curiosa.<br />
La curiosità della costruzione sta nel fatto che le torri che lo compongono non sono due sole, ma la<br />
bellezza di sette: tutte a cilindri soprapposti ed a diametri decrescenti.<br />
Il Fanale resistette nei secoli fino al 1944, quando fu fatto saltar in aria dalle truppe tedesche in<br />
ritirata.<br />
Fu, poi, ricostruito com’era e dov’era e reinaugurato il 16 Settembre 1956, in occasione delle cele-<br />
brazioni del 350° anniversario della fondazione della città.<br />
Ma altre torri di guardia erano disseminate lungo la costa - in parte sabbiosa ed in parte tutta scogli<br />
affioranti dal mare - ed anche al largo.<br />
Ne sono rimasti due esempi, che sono citati nei libri di storia della navigazione e sono ambedue ben<br />
visibili da chi sosta nei pressi della Fortezza Vecchia.<br />
Esse sono:<br />
• la Torre del Marzocco, che è situata sulla diga omonima, e che è all’imboccatura del porto in-<br />
dustriale. Al momento della sua costruzione, nel Quattrocento, quella zona era totalmente acqui-<br />
trinosa e quindi difficilmente attaccabile da pirati o nemici: perciò la Signoria fiorentina la fece<br />
costruire ampia ed alta, degna di ospitare una guarnigione abbastanza numerosa rispetto ai pochi<br />
armati che occupavano, invece, le altre torri ora scomparse.<br />
La Torre del Marzocco - chiamata così in onore dell’insegna della Signoria, un leone che tie-<br />
ne fra le zampe lo scudo gigliato di Firenze - è alta 54 metri ed è interamente fasciata di marmo<br />
bianco.<br />
E’ di forma ottagonale ed ad ogni lato porta il nome del vento al quale il lato stesso è ri volto.
78<br />
E, ben visibile al largo anche ad occhio nudo, meglio con un binocolo anche modesto, la Torre del-<br />
la Meloria, fatta ricostruire nel 1598 dal solito e benemerito Ferdinando I Medici, sui resti di un<br />
primitivo faro pisano, andato distrutto nel 1284 durante la battaglia navale che vide la sconfitta del<br />
Pisani contro i Genovesi e la fine del predominio della Repubblica Marinara toscana sul Tirreno. La<br />
torre era a quattro miglia marine dalla costa, ed al centro di una zona dove gli scogli affiorano<br />
dall’acqua: le famose Secche della Meloria, oggi paradiso di pescatori di canna e subacquei.<br />
La torre medicea non ebbe, però, gran fortuna: il mare se la mangiò ben presto e ci volle un secolo<br />
di vicissitudini varie per la sua ricostruzione. Ciò avvenne nel 1709: la Torre della Meloria fu fatta<br />
riedificare da uno degli ultimi Medici in forma di parallelepipedo con quattro archi alla base.<br />
Dopo la sconfitta della Meloria, Pisa e la sua Repubblica Marinara decaddero a tal punto che tut-<br />
ta la zona costiera fu venduta più volte. Prima al Duca di Milano e, successivamente, alla Repub-<br />
blica di Genova.<br />
Quest’ultima si sbarazzò nel Cinquecento del luogo malarico ed insicuro, vendendo il tutto alla<br />
emergente Signoria di Firenze che non aveva sbocco al mare.<br />
Niente mare per i Fiorentini, ma molte ambizioni di potenza marittima antiturca perché, dopo due<br />
secoli di dominazione sulla affamata ed umiliata Pisa, si sentivano in dovere dì armare una flotta<br />
che eguagliasse quella dei loro odiati predecessori.<br />
Oggi la Fortezza Vecchia è visitabile solo su appuntamento da concordare con le guide turistiche<br />
della città, ma, durante l’estate, viene di volta in volta aperta al pubblico ed in quella che fu la<br />
Quadratura dei Pisani, si tengono anche degli spettacoli di balletto e concerti di musica colta.<br />
Il suo restauro è ancora in corso, ed è lungo e difficile perché, durante i secoli, il vec- chio<br />
fortilizio fiorentino fu adibito, come tutti i suoi confratelli, agli usi più diversi, carceri e bagni pe-<br />
nali compresi. Furono anche costruite nel suo perimetro delle sovrastrutture non certo da<br />
enciclopedia dell’architettura e, quasi certamente, ebbe dei danni - piuttosto vi- stosi dalle crepe<br />
che si intravedono qua e là lungo i suoi bastioni - a causa di alcuni ma remoti che avvennero da-
79<br />
vanti a Livorno e che coinvolsero anche la città: anche il non più recente secondo conflitto<br />
mondiale lasciò segni difficilmente cancellabili.<br />
Fu così che nacque la città di Livorno; ed il suo topònimo fu ricavato, dagli eruditi della fine del<br />
Cinquecento, da un Castrum Liburnii di origini alquanto incerte. Forse era il nome di un accam-<br />
pamento romano che poteva aver avuto sede nel luogo ove è la Fortezza Vecchia, e che costituì il<br />
primo nucleo di una città-porto fortificata.<br />
Fu chiamato, espressamente da Firenze, Bernardo Buontalenti.<br />
Egli si mise subito al lavoro, anche perché aveva già lavorato molto bene come architetto di corte<br />
dei Medici. Per esempio, aveva progettato - o comunque ispirato ad altri suoi colleghi meno famosi<br />
- quasi tutte le ville medicee che sono tuttora sparse in tutta la Toscana, dal Mugello alla Valdera<br />
Erano ville ai margini del Granducato, quasi tutte situate al centro di vasti possedimenti agricoli<br />
della famiglia Medici, ma ubicate in zone se non disagiate, in territori di confine ed in luoghi ove -<br />
briganti a parte - la gente era sempre pronta a menar le mani.<br />
Ville che assomigliano a fortilizi, quasi sempre con quattro torri ai vertici, con mura spesse e feri-<br />
toie ovunque.<br />
Arrivato sul posto, Bernardo Buontalenti si mise subito al lavoro e progettò una città ideale che<br />
ben presto prese la forma di un pentagono esatto:<br />
• il lato inferiore del pentagono era il mare e la Fortezza,<br />
• il vertice era un altro fortilizio da costruire al più presto,<br />
• i lati erano una potente cinta muraria circondata da due canali che convergevano verso il vertice.<br />
Uno dei due canali lo conosciamo già, perché è il Fosso Reale: l’altro sarebbe stato scavato qualche<br />
anno dopo la venuta del Buontalenti ed attualmente si chiama Fosso della Venezia.<br />
Regnava sul Granducato Ferdinando I Medici.
80<br />
19 UNA SECONDA GRANDE FORTEZZA, LA NUOVA VENEZIA E LA CITTÀ’ MULTI-<br />
ETNICA<br />
*******************************************************************************<br />
Davanti alla Fortezza Vecchia un canale che penetra nel cuore della città come il suo gemello detto<br />
Reale, porta il curioso nome di Fosso della Venezia: esso collega il fortilizio di cui sopra con<br />
un altro grande fortilizio.<br />
Il perché dell’affinità tra Livorno e Venezia non è dato solo da quei due canali e da altri che, con<br />
un po’ di pazienza e perseveranza, il lettore può mano a mano scoprire. Sono tutti navigabili, e, al-<br />
la domenica, percorsi da battelli per brevi gite turistiche.<br />
Tutto ciò è dovuto al fatto che, regnando il benemerito Ferdinando I Medici vincitore dei pirati sa-<br />
raceni, oltre all’esperimento del Buontalenti di costruire una città fortificata, sì, ma ideale, fu an-<br />
che sperimentata una copiatura di Venezia.<br />
Qualcuno di Firenze - se non il granduca stesso - era stato presso i Dogi ed era rimasto esterrefatto<br />
della bellezza magica della città tutta attraversata da canali. Si era chiesto: dato che qui noi ne stia-<br />
mo costruendo sul mare una nuova, proviamo a dotare il granducato di una città simile a quella dei<br />
Dogi.<br />
E così fu fatto, perché Ferdinando I aveva dato incarico al Cogorano, un architetto della corte me-<br />
dicea meno famoso del Buontanlenti ma non per questo meno bravo in materia di fortificazioni, di<br />
realizzare una nuova cinta muraria che aveva come vertice a monte un’altra grande fortezza.<br />
Lo stesso Claudio Cucurrano (o Cogorano), insieme ad Antonio Cantagallina e Padre Giovan-<br />
ni Antonio Mezzenta fu anche il responsabile dei lavori dello scavo del canale che poi si sarebbe
chiamato popolarmente Fosso Reale: un lavoro immane compiuto in pochi mesi, all’inizio del<br />
81<br />
1600, da 6.200 forzati che scavarono ventiquattr’ore su ventiquattro sotto la minaccia dello staffile<br />
dei sorveglianti e degli sbirri granducali e tormentati di miliardi di zanzare, al pari di migliaia di ca-<br />
valli, muli ed asini che trainavano carriaggi e barrocci.<br />
Quando il lavoro fu finit, il canale circondò una specie di isola - in pentagono ideato dal Bontalenti<br />
- lambendo la seconda fortezza<br />
E’ quella che attualmente è nota come Fortezza Nuova e che, nei primi tempi, era molto più am-<br />
pia di quanto è adesso: fu trasformata nell’Ottocento - una volta terminata la sua fun- zione mili-<br />
tare - in un giardino pubblico e fa parte del sistema degli spazi verdi della città di Livorno.<br />
Vi si svolgono anche manifestazioni all’aperto ed al chiuso: queste ultime si svolgono nei cunicoli<br />
che una volta erano magazzini. stalle e casematte<br />
Nei frenetici anni di regno ferdinandeo, fu compiuto anche il progetto della nuova Venezia sul Tir-<br />
reno o Nuova Venezia.<br />
Fu ridisegnaata la Fortezza Nuova appena costruita e, nella congiunzione fra le due fortezze che<br />
difendevano Livorno, una a mare e l’altra a monte, fu dato avvio ad un rione tutto intersecato da<br />
canali navigabili affiancati da ampi scali per il passaggio di carri e pedoni, sui quali potevano essere<br />
costruiti palazzi e chiese, edifici pubblici e privati.<br />
Non restava che popolare quella nuova città, ideale e nuova di zecca fin che si vuole ma ai li-<br />
miti di un territorio da sempre malarico e poco abitato.<br />
A Firenze ebbero un’intuizione che avrebbe meritato maggior considerazione da parte degli storici<br />
italiani e stranieri del tardo Rinascimento e de primi anni della Decadenza: fu decretato che la cit-<br />
tà fosse porto franco - e cioè senza barriere doganali: esentasse insomma - e che chi vi si fosse sta-<br />
bilito sarebbe stato il benvenuto.<br />
Occhiuti commercianti di tutta l’area del Mediterraneo seppero ben presto della decisione fiorenti-<br />
na e non si fecero dire due volte di traslocare nella neonata Livorno le loro attività, una volta av-<br />
vertiti della faccenda dell’esentasse. A loro seguì gente di ogni razza e religione: balcanici, dàlma-
82<br />
ti, turchi e libanesi, inglesi, armeni, fiamminghi, tedeschi e,soprattutto, ebrei sefarditi ancora in<br />
cerca di una patria dopo la loro cacciata da parte dei Re Cattolici dalla Spagna e dal Portogallo<br />
in seguito alla Reconquista del secolo pre- cedente.<br />
E, poi, i greci che ebbero addirittura, intorno alle fine del ‘600, un governatore della città: Imma-<br />
nuel Volterras che volle a Livorno la cerimonia bizantina della benedizione del mare. L’evento<br />
durò centootto anni fino alla disgregazione della comunità greco-livornese,<br />
ed il suo rito solenne quanto singolare è stato recentemente recuperato anche per volontà della<br />
diocesi cattolica locale, particolarmente sensibile all’ecumenismo.<br />
Ma c’è di più, perché fra il popolino livornese che scambiava la devozione con la superstizione era<br />
uso, in altri tempi, andar a chieder grazie alla Madonna farsi benedire a Montenero: ma, poi, se<br />
quanto chiesto alla Vergine Maria non veniva concesso, qualcuno passava dagli archimandriti gre-<br />
ci per ripetere il rito propiziatorio. Le litanie e le suppliche in greco bizantino pare che avessero<br />
più effetto di quelle in latino della Chiesa cattolica, e da allora è rimasta nel vernacolo livornesela<br />
locuzione“Va’ a farti benedì da’ Greci” che significa “Vattene un po’ a quel paese”.<br />
Le leggi granducali che permisero tutto questo e che fecero di Livorno una città libera e senza ghet-<br />
to, sono ricordate negli annali della storia minore d’Italia come Leggi Livornine, e, degli insedia-<br />
menti che seguirono, restano tuttora tracce indelebili: sia nella toponomastica, sia nei casati, sia nel-<br />
le tradizioni e nei culti.<br />
Malgrado fosse una città piccola, Livorno ospitava chiese e cimiteri di ogni rito cristiano più che<br />
ogni altra d’Italia: ci sono tuttora non solo chiese cattoliche governate dagli ordini maggiori, ma<br />
anche chiese<br />
• dei Greci Uniti (cattolici di rito greco)<br />
• dei Greci Ortodossi; poi, la già citata chiesa<br />
• degli Olandesi-Alemanni, una<br />
• dei Valdesi-luterani, ed una sinagoga moderna
• degli Ebrei-sefarditi.<br />
83<br />
Quest’ultima, costruita negli anni Cinquanta sulle rovine della precedente distrutta dai bombarda-<br />
menti alleati, ha la forma di una grande tenda del deserto: è situata in una piazza laterale rispetto a<br />
Via Grande, poco lontana dalle fontane del Tacca e che è intitolata al buon Rabbino Benamozegh<br />
che resse la comunità ebraica livornese nell’800.<br />
La puzza della pece greca, delle salacche, del baccalà e dei formaggi pecorini immagazzinati nelle<br />
cantine a fior d’acqua della Nuova Venezia, è ormai scomparsa da un bel pezzo, però rimangono<br />
vecchi palazzi signorili, ricordi di residenze di ricchi commercianti, ponti e strade strette come le<br />
calli della vera Venezia.<br />
E’ rimasto anche un edificio lungo e stretto che fu adibito per secoli a deposito dell’olio di oliva:<br />
ove le partite erano introdotte - e fatte poi uscire per l’imbarco per chissà dove, o per la distribu-<br />
zione nel territorio granducale - più o meno come si fa adesso col vino nelle cantine sociali.<br />
L’edificio si chiama I Bottini dell’Olio, dove bottino era il nome di un orcio (o giara) da olio in ter-<br />
racotta, interrato nel magazzino come una cisterna di piccole proporzioni.<br />
Sul portale della costruzione una lapide del latino ampolloso del Settecento ricorda un regnante lo-<br />
renese che volle questo magazzino, che è ora adibito a sede espositiva ed ove si svolgono mostre di<br />
ogni genere, da quelle d’arte a quelle legate al mondo dell’hobbismo.<br />
Altre manifestazioni si susseguono, proprio in questo piuttoresco rione, durante la prima settimana<br />
di ogni Agosto: la serie si chiama Effetto Venezia ed è un’orgia di cose goderecce organizzata dal<br />
Comune di Livorno, alla stregua di quanto si fa, qualche settimana prima, a Certaldo con Mercan-<br />
tia.<br />
Con le immancabili abbuffate a base di cacciucco negli antri della Fortezza Nuova e di concerti di<br />
musica colta in quella Vecchia, tutta la Nuova Venezia appare - in quelle serate d’estate in cui<br />
trionfa un’afa che neanche la brezza del mare che è lì a duecento metri riesce a sconfiggere - un gi-<br />
rotondo di cose stravaganti e di cose belle.
84<br />
Si va dal mercatino dell’antiquariato e del modernariato al teatro di strada, dai trampolieri agli in-<br />
dovini, dai fuochi artificiali finali allo spettacolo di luci al laser.<br />
Da non perdere a chi càpita ai primi d’agosto in Toscana; prima, cioè, che tutta la regione chiuda<br />
per ferie e diventi un cimitero di saracinesche chiuse.<br />
Nel rione della Nuova Venezia ci sono, però, anche alcuni importanti monumenti ed edifici di culto<br />
come<br />
• la chiesa di San Ferdinando, settecentesca, progettata da G.B.Foggini e con sontuosa decora-<br />
zione interna opera del carraraese Giovanni Baratta; oggi è luogo di culto della Chiesa Avven-<br />
tista,<br />
• la chiesa ottagonale di Santa Caterina, con grandiosa cupola e, all’interno, un’Incoronazione<br />
di Maria di Giorgio Vasari e, sul suo retro, il tetro edificio che ospitò, fino a qualche decennio<br />
fa,<br />
• il carcere di San Domenico: una lapide apposta sul lato che fronteggia un canale dice che, fra<br />
gli altri, vi soggiornò anche Sandro Pertini.<br />
20 TRE CHIESE PER TRE RITI, UNA REPUBBLICA DIMENTICATA , IL MERCATINO<br />
DEI SURPLUS ED UN MASCAGNI PRODUTTORE DI MOTOCICLETTE<br />
**************************************************************************<br />
A pochi passi dai Bottini dell’Olio, Via della Madonna conduce, oltrepassato l’omonimo ponte<br />
su di un canale, nella Via Grande, già citata.<br />
Ci sarebbe anche in questo caso poco da dire, perché il tragitto si svolge nel secondo tratto tra con-<br />
dominii-scatolone costruiti nel secondo dopoguerra e che non appaiono in nessuna enciclopedia<br />
dell’architettura.
85<br />
Anche la stessa Via Grande, nonostante i suoi portici che ne fanno uno dei rari esempi in To-<br />
scana di città un po’ alla bolognese, non ne è un compendio anche se si nota una certa influenza<br />
dell’architettura razionale: quella che i milanesi conoscono come architettura di San Babila<br />
e che molti intellettuali marxisti continuano ancor oggi a definire fascista.<br />
Tutta la Via Grande appartiene, invece, al periodo della ricostruzione dell’immediato secondo do-<br />
poguerra, dal momento che tutto il centro della città di Livorno, dal porto in poi, fu letteralmente<br />
raso al suolo da continui, terrificanti bombardamenti alleati fino al giorno dell’occupazione della<br />
città da parte delle truppe americane.<br />
Via della Madonna è importante per capire ulteriormente lo spirito della città e le sue origini mul-<br />
tietniche: infatti, si affacciano sulla sinistra di chi prosegue verso Via Grande, tre chiese in rapida<br />
successione:<br />
• la Chiesa degli Armeni, con portale barocco, unica cosa rimasta dopo un bombardamento e che<br />
alle origini fu della comunità cattolico-armena che vi celebrava con i suoi riti;<br />
• la Chiesa della Madonna vera e propria, settecentesca e di rito cattolico romano, e<br />
• la Chiesa della Visitazione, che fu dei Greci Uniti, e cioè dei cattolici di rito greco.<br />
Queste ultime due chiese furoino progettatte da A. Pieroni, ma, due secoli dopo, tutte e tre furono<br />
distrutte dai bombardamenti alleati.<br />
Poi furono ricostruite; ma, mentre la prima è sconsacrata ed adibita a centro sociale, le altre due la-<br />
sciano capire quale fosse la dovizia dei loro arredi, la profusione di marmi, i loro altari spesso opera<br />
di scultori carraresi ora dimenticati come il Baratta ed il Pelliccia.<br />
In quella greca, un grande pannello detto iconostasi è all’altezza dell’altare maggiore ed è dipinto<br />
alla maniera bizantina: emana un fascino discreto di cose orientali.<br />
Via Grande è la via dei grandi magazzini, dei negozi lussuosi e spaziosi, e del passeggio pomeri-<br />
diano dei livornesi purosangue e di quelli del contado. Come si è già accennato, collega il lungoma-
86<br />
re ed il porto mediceo con la Piazza della Repubblica o del Voltone sotto la quale passa il Fosso<br />
Reale.<br />
A dir il vero, e secondo i ricordi dei livornesi di una certa età, Via Grande, prima delle distruzioni<br />
della guerra e la successiva ricostruzione, non era granché.<br />
Anzitutto non aveva i portici se non nel tratto d’angolo con Piazza Grande: ne è rimasta memoria<br />
nel loggiato di un palazzotto d’angolo, chiamato Le Logge del Pieroni, e che prende nome da un<br />
architetto locale che edificò la zona nel Settecento.<br />
In secondo luogo, la strada era piuttosto stretta, perché limitata al traffico dell’epoca non certo<br />
intenso: qualche barroccio, alcune bici ed i tram.<br />
Era, come ora, divisa in due da Piazza Grande.<br />
Questo spazio cittadino era chiamato in origine Piazza d’Armi, perché vi si svolgevano tutte le at-<br />
tività connesse alla presenza di caserme e di militari: sfilate, alzabandiera, e parate.<br />
Vi fu piantato anche, nel 1849, l’Albero della Libertà durante l’effimera Repubblica di Livorno<br />
che ebbe poca fortuna: fu soffocata nel sangue e fece la fine della di quelle di Roma e di Vene-<br />
zia, ma solo pochi eruditi locali conoscono le vicende di questo che fu tra i primi esempi di governo<br />
democratico durante il Risorgimento. Nessun libro di storia delle scuole d’Italia, che pur è una re-<br />
pubblica, poi, cita la Repubblica di Livorno come fatto storicamente citabile. E dir che ne aveva<br />
parlato bene perfino Engels.<br />
La piazza era enorme e, fino al secondo conflitto mondiale, quando si chiamava Piazza Vittorio<br />
Emanuele II, andava dalla zona ove è il Palazzo Comunale a nord, fino al Duomo che è a sud.<br />
Rasa al suolo anch’essa, con tutti i suoi palazzotti ridotti a cumuli di macerie, si pensò bene, duran-<br />
te il periodo della ricostruzione, di dividere la Piazza Grande in due e, nel bel mezzo, vi fu co-<br />
struito il Palazzo Grande, anch’esso secondo i cànoni dell’architettura sambabilina, che ospita il<br />
Cinema Grande ed un inevitabile McDonald’s.
87<br />
Il tutto con le fermate di autobus cittadini, il capolinea di quelli che provengono da Pisa e, dietro<br />
l’abside della Cattedrale, quelli che vanno verso Cècina, una stazione di taxi ed altre cose che ne<br />
fanno il cuore della nuova città nata sulle rovine della guerra.<br />
Difronte al Palazzo Grande, la Cattedrale, che è intitolata a San Francesco: fu, anch’essa, rico-<br />
struita dopo la distruzione quasi totale e riconsacrata nel 1952.<br />
Dalle macerie si salvarono solamente cinque campane, che furono recuperate e dalla fusione delle<br />
quali furono ricavate le sei attuali, qualche pezzo di soffitto - peraltro ricostruito in muratura - ed<br />
una parte del pavimento.<br />
La Cattadrale di San Francesco era stata costruita nel 1595 su progetto di Antonio Cantagallina,<br />
un architetto della cerchia dei Medici, autore anche diella chiesetta di San Sebastiano, oltreché co-<br />
autore del Fosso Reale, assieme al Cogorano ed a Padre Giovanni Antonio Mazzenta..<br />
Divenne cattedrale solamente nel 1806, quando Livorno fu innalzata a dignità di diocesi.<br />
All’interno, prima della distruzione, era di settanta metri di lunghezza e presentava un ricco soffitto<br />
a cassettoni intagliati magistralmente secondo i dettami di quell’arte fiorentina.<br />
La facciata, da quanto si può arguire da alcune fotografie dell’anteguerra, era intonacata: e presen-<br />
tava un orologio al centro del timpano.<br />
Oggi, al posto dell’orologio, c’è uno stemma mediceo con tanto di palle; la facciata e le colonne<br />
del prònao sono in bardiglio, un marmo grigio spesso striato di nero che si scava nelle non lontane<br />
Alpi Apuane.<br />
All’interno, salvate in maniera rocambolesca dalla distruzione, alcune tele e pale di autori fiorentini<br />
del periodo della Maniera, come Jacopo Ligozzi, il Passignano e l’Empoli.<br />
Sul retro dell’edificio sacro, esisteva una fontana ora scomparsa.<br />
Sulla sinistra della Cattedrale, invece, d’angolo ad una strada che conduce in uno dei rioni che,<br />
benché centralissimo, è uno dei più popolani e che è quello che attornia Piazza Cavallotti, una pic-
88<br />
cola chiesa dalla facciata anonima custodisce quanto è di più sacro ai livornesi: la devozione a San-<br />
ta Giulia che è la patrona della città.<br />
Poco più oltre, dietro alla zona absidale della Cattedrale, si trova una piazza ad esedra con portici<br />
dal centro della quale si diparte una strada,<br />
• Via Cairoli, tutta di edifici austeri: è la massima concentrazione di banche della città.<br />
Poco più oltre ancora,<br />
• Piazza Cavour col suo ponte sul Fosso Reale già citato. Al suo centro, incombe il monumento<br />
al Grande Tessitore. Fu eretto per volotà della cittadinanza ad unità d’Italia compiuta ed è in<br />
marmo bianco di Carrara. Per la sua erezione furono indette tredici tombole pubbliche e, col lo-<br />
ro ricavato, furono pagati sia il marmo di cui sopra sia due scultori un po’ accademici. Uno, scol-<br />
pì la statua di Camillo Benso conte di Cavour, il secondo si occupò del pieditallo che è tuttora<br />
un grande parallelepipedo. Agli angoli del piedistallo sono raffigurate quattro aquile, ma Fran-<br />
cesco Domenico Guerrazzi, non appena le vide, sentenziò: “Sono quattro tacchini”. Da Piazza<br />
Cavour si diparte a sua volta l’elegante<br />
• Via Ricàsoli (un negozio di ottica è della famiglia del Presidente della Repubblica) che termina<br />
nella moderna<br />
• Piazza Attias, luogo serale di raduno di ragazzi. Il tragitto continua, in parallelo al mare, con<br />
• Via Marradi (ove ha sede l’Istituto Musicale Pietro Mascagni, piccola fucina di musicisti),<br />
come, lato monte,<br />
• Corso Amedeo, animato e pieno di negozi di abbigliamento, di elettrodomestici, di ferramenta e<br />
di cornici ed articoli per belle arti; questi ultimi molto frequenti in tutta la città, data la propen-<br />
sione della gente alla pittura<br />
All’inizio di questa strada, una via che porta il nome dello scrittore ottocentesco Enrico Meyer,<br />
e che corre parallelamente a Via Ricasoli, conduce ad uno dei templi della lirica della Toscana.
89<br />
E’ il Teatro Goldoni, ora da tempo in fase di restauro dopo che la proprietà lo aveva abbandona-<br />
to a sé stesso e che l’Amministrazione Comunale lo aveva acquisito per tentarne il recupero.<br />
La costruzione è neoclassica ed è databile alla metà dell’Ottocento, quando il Teatro Gol- do-<br />
ni di Livorno divenne una delle mète fisse dei grandi cantanti d’opera ottocenteschi.<br />
La tradizione continuò anche agli inizi del Novecento ed al Goldoni si avvicendarono le più<br />
belle voci ed i grandi divi dell’opera.<br />
Ma non solo quelli.<br />
Infatti, il teatro, seguendo le mode dell’epoca, fu trasformato in politeama per spettacoli di o-<br />
peretta, di varietà, di rivista e di arte varia: anche in questo caso divi della canzone e celebri<br />
fantasisti si davano appuntamento al Goldoni per la gioia del loro pubblico.<br />
Poi, il decadimento fatale dopo la conversione in cinema; poi ancora le rovine della guerra, la<br />
ricostruzione affrettata e, qualche decennio dopo, l’abbandono definitivo.<br />
Il suorestauro sarà un’opera difficile e dispendiosa, ma si suppone che ne verrà fuori un piccolo<br />
capolavoro.<br />
Come è un piccolo capolavoro quanto, per il momento, è agibile: si tratta del ridotto del Goldo-<br />
ni che si chiama La Goldonetta e che è un teatrino-bomboniera nel quale si fanno già concerti<br />
di musica colta, in attesa che la grande sala sia recuperata.<br />
Corso Amedeo s’incrocia con<br />
• Via Magenta dai molti negozi di orefici, che, a sua volta, sfocia in<br />
• Piazza della Vittoria, una piazza alberata che ospita un monumento ai Caduti del primo conflit-<br />
to mondiale. La scultura bronzea - dice un’iscrizione sul retro - fu il risultato della fusione di<br />
bronzo proveniente da armi austriache.<br />
Sulla piazza si erge uno degli edifici sacri più importanti della città: la chiesa della Madonna del<br />
Soccorso, ottocentesca e dalle dimensioni talmente grandiose da farla assomigliare ad una catte-<br />
drale.
90<br />
Anche il suo interno è grandioso ed in varie cappelle laterali non mancano opere di pittori otto-<br />
centeschi locali di buona fama.<br />
Ma la cosa curiosa è che questa grande chiesa ospita, in una cappella detta dell’Addolorata -<br />
a sinistra dell’altare maggiore - forse l’unico esemplare di arte rinascimentale di tutta la città.<br />
E’ un Volto del Cristo - un Gesù dolente e sanguinante - attribuito senza dubbi al Beato Angeli-<br />
co. Era di un ricco collezionista che ne fece dono a quel tempio. La chiesa del Soccorso era na-<br />
ta nel 1835 come ringraziamento alla Vergine dopo la fine di una grande epidemia di colera<br />
che. importata da una nave che proveniva da Marsiglia, aveva seminato per mesi morte e dolore<br />
in tutta la città.<br />
Dopo poche centinaia di metri da Via Magenta, ecco un’altra istituzione livornese:<br />
• Piazza XX Settembre, col suo il Mercatino Americano.<br />
La zona è pittoresca che di più non si può, e deve la sua fama al fatto che, nell’immediato dopo-<br />
guerra, vi fioriva un ricco mercato di surplus (od eccedenze) degli eserciti alleati che fino qualche<br />
tempo prima erano stati gli occupanti della città.<br />
Gli americani, soprattutto, non si riportarono via niente di quanto avevano portato in Italia. Le ap-<br />
parecchiature belliche furono regalate alle esangui forze armate italiane; il resto fu venduto al<br />
miglior offerente. Gli offerenti migliori spuntarono come i funghi.<br />
Livorno, come Napoli, Genova ed altre città più o meno marittime divennero ben presto tutto un<br />
mercato di queste cose considerate dagli americani poco più che inutili e fuori moda.<br />
E se a Genova, per esempio, scoppiò il fenomeno di Via Pré, fino ad allora strada po- polana e<br />
niente più ma con qualche borsaro nero di troppo, a Livorno ci fu quello di Piazza XX Settembre,<br />
o meglio del Mercatino Americano dove le sigarette si vendevano sciolte-e-a-pacchetti insieme ad<br />
occhiali Ray-Ban ed ad impermeabili da trincea (i Trench).<br />
Ora Piazza XX Settembre ha perduto il suo fascino di zona un po’ contrabbandiera e vi si vende<br />
tutto quanto si può anche reperire anche nei grandi magazzini.
91<br />
Da Piazza XX Settembre, ripercorrendo a ritroso la strada che conduce in Piazza Grande ed alla<br />
Cattedrale, si attraversa un rione densamente popolato ed fortemente commerciale che ha il suo<br />
cuore nella<br />
• Piazza Cavallotti già citata, ove ogni mattina si tiene, all’aperto, un pittoresco mercato della<br />
frutta e dalla verdura: per chi vuol sentire parlare il vero vernacolo livornese, è una tappa<br />
d’obbligo.<br />
Poco lontano, in<br />
• Via Buontalenti, che prende nome dall’architetto fiorentino Bernardo Buontalenti, già citato<br />
come il progettista del pentagono della città ideale che si chiamò poi Livorno, c’è un altro mer-<br />
cato all’aperto, ma composto di chioschi che vendono di tutto un po’, alla stregua di altri mercati<br />
ben noti ai vacanzieri italiani:<br />
• quello di Montecatini Terme, a ridosso della zona alberghiera più chic, e<br />
• quello di Viareggio, ove si affaccia la farmacia che fu della famiglia di Mario Tobino.<br />
Nel cuore di questo rione, nella piazza che allora si chiamava delle Erbe, e che porta in sé ancora<br />
vive le ferite delle distruzioni belliche, sulla facciata di una casa piuttosto modesta, una lapide ri-<br />
corda che proprio lì nacque Pietro Mascagni.<br />
Di Pietro Mascagni si sa ormai quasi tutto, dal momento che la sua avventura musicale fu<br />
addirittura soggetto di alcuni film degli anni quaranta-cinquanta. E parecchi altri film ita lia-<br />
ni di quell’epoca furono tratti dalla sua opera più conosciuta.<br />
Quella Cavalleria Rusticana il cui librettista, Giuseppe Targioni-Tozzetti, ricavò da una<br />
delle più lette novelle di Giovanni Verga: quella, appunto, che termina in un duello a colpi di col-<br />
tello, per motivi d’onore (o di corna, secondo i punti di vista) fra un barrocciaio ed un bulletto del-<br />
le campagne siciliane di fine Ottocento in un assolato mezzogiorno di Pa squa.<br />
L’opera, in un atto, rispetta i tempi aristotelici del dramma ed è rappresentata quasi sempre in ab-<br />
binamento con un’altra opera in un atto del periodo cosiddetto veristico e che tratta di un altret-
92<br />
tanto truce fatto di sangue e di coltello che ha per teatro un paesotto della Calabria: Pagliacci, di<br />
Ruggiero Leoncavallo.<br />
Ci sono delle analogie fra i due compositori, almeno per quanto attiene la Toscana:<br />
* Pietro Mascagni era livornese, e più toscano di così non si può, anche se i livornesi dicono di es-<br />
sere a-toscani;<br />
* Ruggiero Leoncavallo era, invece, napoletano, ma amava tanto la Toscana da volervi morire,<br />
a Montecatini Terme, durante il primo conflitto mondiale.<br />
A partire dalle prime rappresentazioni - tutti dovrebbero sapere che Cavalleria partecipò e vin-<br />
se un concorso per un’opera nuova indetto da una casa musicale milanese, quando Ma-<br />
scagni, lui toscano, era solo il direttore della banda di Cerignola - l’opera ebbe una suc-<br />
cesso strepitoso e non ci fu cantante d’opera che non l’avesse nel proprio repertorio. Non solo; ma<br />
i brani più conosciuti di Cavalleria erano, come si suole dire nel gergo pittoresco dei melòmani, i<br />
cavalli di battaglia di tutti i cantanti più famosi del secolo, ad iniziare da Enrico Caruso e Benia-<br />
mino Gigli, per finire, ai giorni nostri, a Luciano Pavarotti.<br />
Ma Pietro Mascagni non dormì sugli allori, e compose - al contrario del suo corregionale e con-<br />
temporaneo, il lucchese <strong>Giacomo</strong> Puccini - una messe enorme di opere per lo più dimenticate<br />
perché di difficile esecuzione, come Iris, L’Amico Fritz, Lodoletta, Il piccolo Marat, I Rantzau,<br />
Silvano, Le Maschere ed Isabeau.<br />
Si avventurò anche nella sperimentazione postwagneriana con un’opera,<br />
* Guglielmo Ratcliff, tutta dialogata e senza una romanza per la platea, che è la trasposi-<br />
zione in musica della traduzione italiana di un poemetto di Heinrich Heine,<br />
ed in quella decadentistica con una<br />
* Parisina, nientemeno che su libretto dell’allora imperante Gabriele D’Annunzio.<br />
Se ben si gaurda, però, anche la sua opera più conosciuta, la Cavalleria, aveva in sé il seme della<br />
sperimentazione, con quella serenata in dialetto siciliano a sipario chiuso e con quel finale urlato,<br />
quasi bestemmiato.
93<br />
Pietro Mascagni fu anche autore, durante il suo periodo creativo più intenso, di musiche religiose<br />
e di romanze da camera, dimenticate per quasi un secolo ma ora in corso di rivalutazione.<br />
Questa produzione vocale da camera di Pietro Mascagni echeggia melodie già sentite e che un<br />
buon orecchiante può accostare a quelle dei vari Francesco Cilea e Umberto Giordano suoi con-<br />
temporanei. Non a quelle di Francesco Paolo Tosti che, in quel periodo della belle-époque fu il ve-<br />
ro mattatore di questo particolare genere musicale, e le cui romanze sono tuttora in repertorio<br />
presso tenori e soprani di ogni risma.<br />
Coperto di gloria e di onori, cittadino onorario di mezza Italia e di buona parte delle città<br />
nord e sud-americane con forti colonie italiane, Mascagni fu fatto - cosa che non capitò a Puccini<br />
che era, nel frattempo, deceduto - Accademico d’Italia.<br />
Si trasferì dalla natìa Livorno a Roma, dove morì il 2 Agosto1945.<br />
Dieci anni prima aveva composto la sua ultimna opera, Nerone, e si era appena concluso il secon-<br />
do conflitto mondiale.<br />
Non si erano spenti, però,nella sua Livorno i livori conseguenti alla sua adesione al PNF, e ci vol-<br />
lero altri undici anni perché Pietro Mascagni fosse sepolto con tutti gli onori in una grande tomba-<br />
mausoleo che la sua città natale gli fece costruire, nel 1956, nel cimitero della Misericor-<br />
dia, sul tratto di Aurelia che conduce alle falde della collina di Montenero.<br />
Al contrario di Giovanni Fattori ed Amedeo Modigliani, a Pietro Mascagni non è stata intitolata<br />
una strada anonima di periferia, ma la bella Terrazza sul mare della quale si è già parlato.<br />
Ed, oltre all’istituto musicale di Via Marradi, Livorno ha voluto intitolare al suo musicista anche<br />
un piccolo museo mascagnano che è ospitato, poco lontano, nella Villa Maria di Via Calzabigi.<br />
Il figlio secondogenito di Pietro Mascagni, Edoardo detto Dino, nato a Cerignola e morto in Etio-<br />
pia durante la campagna d’Africa Orientale del ‘35-36, per non smentire la genialità della fami-<br />
glia, fu un brillante ingegnere meccanico ed inventore. Fondò una casa motoci clistica che pro-<br />
dusse per una decina d’anni la motocicletta Junior - in due versioni: una da 170 e l’altra da 350<br />
cc. - che ebbe un buon successo commerciale. La sua officina era a Castiglioncello e la moto co-
94<br />
stava 5.000 lire nella versione superiore. Ne esistono ancora cin que esemplari e sono oggetto di<br />
culto da parte di altrettanti collezionisti.<br />
Poi il marchio Junior passò ad una società genovese alla quale è attribuibile quella moto Veltro<br />
che fa parte della storia del motociclismo italiano dell’anteguerra.<br />
Una breve parentesi storico-gastronomica: l’opera Silvano contiene una barcarola che giace tutto-<br />
ra fra i dimenticati della produzione di Mascagni (la più celebre barcarola ed anche la più cono-<br />
sciuta nel mondo dei melòmani rimane comunque e sempre quella dai Racconti di Hoffmann di<br />
Jacques Offenbach) e che diede nome ad una trattoria dell’angiporto. Distrutto il rione dalle bom-<br />
be alleate, la trattoria si trasferì sul viale che conduce alla stazione ferroviaria centrale.<br />
Vi è tuttora ed è uno dei luoghi di ristoro più rinomati di tutta la costa tirrenica, perché è fra i de-<br />
positari della ricetta del cacciucco livornese.<br />
21 PIAZZA DECHIRICHIANA, TRE MONUMENTI PER DUE GRANDUCHI, UN CI-<br />
STERNONE E DUE CISTERNINI<br />
******************************************************************************<br />
ornati su Via Grande e procedendo verso monte, un piccolo slargo accoglie quanto di<br />
T<br />
questa strada è rimasto non tanto di antico, quanto di vecchio in tutto quel nuovo dei portici:<br />
• un edificio settecentesco con portale baroccheggiante detto Palazzo del Picchetto, ove<br />
ha sede il Circolo Ufficiali della città,<br />
• un monumento a Francesco Domenico Guerrazzi, il politico-scrittore già più volte ci-
tato, e<br />
95<br />
• il Cisternino, curiosa costruzione tutta in pietra serena ed eternamente in fase di restauro, fatto<br />
costruito ai primi dell’Ottocento su progetto del Poccianti per dare alla cittadinanza l’acqua per<br />
le necessità quotidiane. Vi ha sede la Casa della Cultura ove si organizzavano mostre di pittura<br />
ed altre cose dell’arte visiva. E’ stata molto attiva fino agli anni Ottanta: poi, forse perché è man-<br />
cato lo spirito polemico di chi la governava, si è un po’ afflosciata.<br />
Qui termina Via Grande, che si immette nella altrettanto grande Piazza della Repubblica che ha<br />
l’aspetto di un luogo progettato da Giorgio De Chirico.<br />
E’, invece, di più di un secolo anteriore al padre della pittura metafisica italiana, perché fu terminata<br />
dall’Ingegner Bettarini in epoca lorenese, ma terminata nel 1874, ad unità d’Italia compiuta da<br />
qualche anno..<br />
In precedenza, sotto il granducato degli Asburgo-Lorena, era avvenuto a Livorno l’ampliamento<br />
delle mura cittadine che erano rimaste, fino a metà dell’Ottocento, quelle secentesche: e ciò<br />
perché la città si allargava incontrollata a più non posso.<br />
Fu deciso, così, di coprire il tratto terminale del Fosso Reale (quello che si immette nel<br />
di uscita.<br />
Fosso della Venezia all’altezza della Fortezza Nuova) con una piazza che avesse varie vie<br />
Il tratto terminale del Fosso Reale non fu interrato, come sarebbe stato abbastanza facile a rea-<br />
lizzare, ma coperto, su progetto del Bettarini succitato, da una volta che costituì la struttura sulla<br />
quale nacque la piazza, che fu chiamata subito dal popolo Il Voltone: quel nome le è rimasto fino<br />
a che non è stata chiamata Piazza della Repubblica.<br />
La volta è lunga 240 metri ed il canale o fosso sottostante è perfettamente navigabile.<br />
All’inaugurazione ufficiale della piazza vi furono istallati dei lampioni a gas, delle panchine di<br />
marmo e paracarri di ghisa che la resero totalmente pedonale, impendendo il passaggio di<br />
carrozze e barrocci.
96<br />
In onore della dinastia degli Asburgo-Lorena che avevano regnato sulla Toscana e dato impulso<br />
allo sviluppo di Livorno, furono eretti sulla piazza, alla distanza di circa130 l’uno dall’altro, due<br />
monumenti a due dei granduchi austro-fiorentini.<br />
Un primo monumento fu eretto in onore di Ferdinando III, ed era opera dell’elbano - di Portofer-<br />
raio - Francesco Pozzi, mentre un secondo, opera del livornese Paolo Emilio Demi, era dedica-<br />
to a Leopoldo II.<br />
Ma i tempi erano cambiati, l’ultimo Lorena era fuggito da Firenze in seguito al plebiscito per<br />
l’annessione della Toscana al Regno d’Italia, ed il monumento di Piazza del Voltone fu rimosso.<br />
Gli eruditi amanti della storia minore della città dicono che rimase sepolto (ma non dicono dove)<br />
per più di una secolo, fino a che non fu piazzato non senza polemiche, al centro di Piazza XX Set-<br />
tembre, quella del Mercatino Americano.<br />
Il monumento che si vede ora far coppia in piazza con quello a Ferdinando III fu, invece scolpito<br />
da Emilio Santarelli e fu sistemato sul Voltone nel 1885, venticinque anni dopo la fuga<br />
dell’ultimo granduca.<br />
La piazza ha diversi sbocchi, ma quello principale, quasi di fronte a Via Grande, è la Via De Lar-<br />
derel, che prende il nome dalla famiglia francòfona già citata a proposito della Valdicècina, che<br />
ebbe nell’Ottocento un gran ruolo nella prima industrializzazione della Toscana.<br />
A metà di questa strada, molto trafficata perché congiunge il cuore della città all’Aurelia e vicever-<br />
sa, è situato un grande ed austero palazzo, che si presenta a destra di chi viaggia verso monte.<br />
E’ il Palazzo Larderel, che fu della famiglia già citata e poi sede della società che, fino agli anni<br />
sessanta e della nazionalizzazione dell’energia elettrica, gestiva l’erogazione di tal tipo d'energia in<br />
quasi tutta la Toscana.<br />
E’ ricco di volte affrescate e di grandi saloni come si addiceva alle dimore della gente molto facol-<br />
tosa, ma attualmente non è visitabile neanche sporadicamente perché è sede di importanti uffici giu-<br />
diziari.
97<br />
La strada prosegue e, dopo un incrocio, si erge, con la sua mole di pietra serena, un altro simbolo<br />
della livornesità: il Cisternone.<br />
Inaugurato nel 1842 sotto Leopoldo II Asburgo-Lorena, il grande edificio si presenta con un prò-<br />
nao con otto colonne doriche che compone la facciata, che, a sua volta, sorregge una grande nicchia<br />
a volta che dà al monumento l’aspetto caratteristico che oggi tutti conoscono.<br />
All’interno del prònao, due lapidi nel latino ufficiale quanto ampolloso del Sette-Ottocento ricorda-<br />
no il perché ed il ed il percome della costruzione dell’edificio.<br />
Doveva averne tanta di sete la Livorno del Settecento, se si dovette interpellare Firenze.<br />
E da Firenxe arrivò nel 1772 un decreto di Ferdinando III che fece iniziare i lavori di un ac-<br />
quedotto che portasse verso la città portuale e fortificata l’acqua che sgorgava abba stanza ab-<br />
bondante da una polla sita in una località di prima collina detta Cològnole, lontana dalla città e<br />
dal mare parecchi degli attuali chilometri.<br />
Iniziati di buona lena, i lavori durarono una ventina d’anni ma, come spesso succede anche og-<br />
gi, (vedi proprio a Livorno un palazzo dello sport la cui costruzione sembra non aver mai fine)<br />
furono spesso sospesi.<br />
Era iniziata, intanto, l’èra napoleonica e Livorno era stata occupata dalle truppe francesi che ave-<br />
vano ben altro da pensare che non al rifornimento idricodi una città che non amavano.<br />
Occorse un’altra ventina d’anni per riprendere i lavori: in piena Restaurazione, Ferdinando III<br />
ordinò da Firenze la prosecuzione dei lavori iniziati prima della sua caduta e, finalmente,<br />
l’acqua arrivò a Livorno, fra il grande giubilo della popolazione, ad una fontana a quattro getti<br />
sormontata da una pigna dorata e situata più o meno ove attualmente c’è Via del Seminario.<br />
Poi, dato che i consumi crescevano a vista d’occhio, Leopoldo II che era succeduto a Ferdinando<br />
III ordinò all’architetto Pasquale Poccianti, lo stesso del Cisternino, di convo gliare sulla città<br />
tutte le altre acque sorgive della zona di Cològnole: il Poccianti le con vogliò in un edificio-<br />
cisterna di sua progettazione, che sorse appena fuori le nuove mura della città.
98<br />
L’edificio è quello che si vede oggi: mancano però due statue - allegoria delle due sorgenti di<br />
Cològnole, Morra e Camorra - che il Poccianti avrebbe voluto far installare all’interno della nic-<br />
chia-conchiglia del suo piccolo capolavoro architettonico.<br />
Detto per inciso, nella bassa valle del Serchio, quasi ai confini tra le province di Lucca e<br />
Pisa, c’è un paesino che si chiama curiosamente anch’esso Cològnole; è famoso nel conta do<br />
pisano per la coltivazione delle pesche. Ma ancora più curioso è il fatto che,lì accanto , c’è un al-<br />
tro paesino, Filéttole, da dove viene pompata l’acqua che attualmente disseta Livorno.<br />
A quattro chilometri dalla città, fu fatto costruire dal Poccianti, in piena campagna in una località<br />
detta Pian di Rota, un altro Cisternino che aveva il compito di purgare le acque sorgive prossime<br />
al convogliamento nel Cisternone.<br />
Anche in questo caso i lavori durarono parecchio - quasi una dozzina d’anni - ma il piccolo e fun-<br />
zionale edificio assolse molto bene il proprio compito fino alla fine dell’Ottocento, quando fu ab-<br />
bandonato a sé stesso.<br />
Il complesso sistema del rifornimento idrico della città di Livorno è oggi oggetto di culto da parte<br />
degli appassionati di archeologia industriale, tant’è vero che vengono anche organizzate delle visite<br />
guidate ai vecchi impianti lorenesi.<br />
La facciata del Cisternone è stata restaurata ed illuminata scenograficamente qualche anno fa dopo<br />
quasi un secolo di degrado, mentre il Cisternino di Cològnole attende ancora qualcuno che si oc-<br />
cupi di sé.
22 IL LEONE DI SAN MARCO IN DIFESA DELLA REPUBBLICA, UNA SCISSIONE<br />
99<br />
STORICA ED UN CANALE (TEORICAMENTE) NAVIGABILE<br />
****************************************************************************<br />
Dopo il Cisternone e la piazza omonima, la strada continua dritta come un fuso - se si<br />
prosegue verso monte - verso l’Aurelia, prima, e, la Stazione Centrale, poi.<br />
Ma proprio davanti al Cisternone la segnaletica indica diverse località che si trovano<br />
nei rioni a nord della città.<br />
Svoltati a sinistra, dunque, ci si immette in alcune strade dritte ed anonime che condu-<br />
cono ad una piazza con un po’ di verde rachitico sulla quale incombe un tratto di mura<br />
ottocentesche ed una porta sormontata dal leone veneziano.<br />
E’ Porta San Marco, una delle due rimaste delle sei delle quali era dotata la città.<br />
Esse erano:<br />
• Porta Fiorentina, dalla quale si dipartiva la strada che conduceva a Pisa ed a Firenze; ma che<br />
ora si chiama Barriera Garibaldi, ed è sull’Aurelia, nei rioni a nord della città,<br />
• Porta a Mare, sul porto;<br />
• Porta Maremmana, nella zona ora residenziale di Via Roma;<br />
• Porta San Leopoldo, che era più o meno ove è il Cantiere Navale;<br />
• Porta della Dogana d’Acqua, ove aveva termine il Canale dei Navicelli, ed, appunto,<br />
• Porta San Marco, sita nei pressi di una stazione ferroviaria leopoldina, prima che la linea venis-<br />
se deviata a monte della città.<br />
Tutte queste porte facevano parte del sistema difensivo della città voluto da Leopoldo II che fece<br />
costruire un nuovo cerchio di mura, allargandola fino a zone allora di campagna.<br />
Qualche tratto di quelle mura lorenesi è ancora visibile, ma altri tratti sono nascosti da co- stru-<br />
zioni varie; altri, poi, furono distrutti tra l’Otto ed il Novecento, per i motivi di traffico che decre-
100<br />
tarono in ogni città della Toscana - meno che a Lucca ed, in parte, a Pisa - la scomparsa di mura e<br />
di bastioni.<br />
Porta San Marco è importante nella storia della città, non tanto perché alla sua sommità c’è un le-<br />
one veneziano, quanto per il fatto che fu teatro, nel Maggio del 1849, dell’ultima resistenza della<br />
Repubblica di Livorno contro gli austriaci che cercavano di entrare nella città che si era permessa<br />
di andar contro i voleri di Leopoldo II.<br />
Ci furono episodi di eroismo sublime ed altri di crudeltà efferata; ma, poi, come da copione, le trup-<br />
pe austriache riuscirono a sfondare, dopo vari tentativi.<br />
Enrico Bartelloni detto Il Gatto, che comandava gli ultimi rivoltosi, fu fucilato sul posto ed iniziò<br />
il processo di normalizzazione secondo i voleri granducali.<br />
Dieci anni più tardi, sopraffatto dagli avvenimenti, Leopoldo II - non più bel giovane biondo ma<br />
dai capelli color stoppa tanto da meritarsi il nomignolo di Canapone - lasciò l’ingrata e bècera Fi-<br />
renze per stabilirsi nella più tranquilla Vienna ove non c’erano a corbellarlo gli stenterelli, ma si af-<br />
facciava al successo la famiglia degli Strauss.<br />
Qualche centinaio di metri entro la cinta di Porta San Marco, lato mare, sulla facciata di quello<br />
che era il Teatro San Marco - distrutto anch’esso da un bombardamento e mai più ricostruito -<br />
una lapide non nel latino ampolloso dei lacchè dei Lorena, ma in un italiano che sembra uscito dal-<br />
le tetre cronache di antichi congressi sovietici degli anni Trenta, ricorda - citando Marx, Engels,<br />
Lenin e Stalin - che proprio qui avvenne, nel 1921, la famosa scissione dell’ala massimalista dal<br />
Partito Socialista Italiano e l’inizio della storia sessantennale del PCI finita con la caduta<br />
dell’impero sovietico.<br />
E di qui si ritorna nei pressi della Fortezza Nuova da dove la strada, attraversando un pezzo della<br />
Nuova Venezia, conduce al Porto Industriale ed ad una serie di grandi stabilimenti.<br />
Non ci sarebbe nulla da aggiungere, perché il viaggio si svolge in una zona piuttosto brulla e fra<br />
muri di cinta, depositi ferroviari e pile di containers.
101<br />
Ma, proprio all’inizio di questa zona fortemente industrializzata ed all’uscita della città antica, al<br />
limite delle mura lorenesi, esistono i ruderi di un edificio chiamato Dogana d’Acqua, che aveva le<br />
funzioni di casello daziario e doganale per tutto quanto entrava dal mare nel granducato.<br />
L’edificio fu fatto costruire nel 1841, regnante Leopoldo II, contemporaneamente alla nuova cinta<br />
muraria, su progetto dell’architetto austriaco Reiskammer.<br />
Ebbe funzione di dogana e di luogo di riscossione di dazi e gabelle varie per più di un secolo: an-<br />
che quando il granducato era finito da un pezzo.<br />
Oggi la zona è completamente sconvolta perché ai bombardamenti alleati che ridussero la Dogana<br />
d’Acqua ad un cumulo di macerie, si aggiunsero gli interramenti degli anni Cinquanta: anche que-<br />
sta volta, per motivi di traffico.<br />
E dire che la costruzione, tutta in stile con le mura ed edificata quindi con lo stesso pietra me, pog-<br />
giava su tre archi sotto i quali passavano i natanti, ed era abbellita da dei delfini di metallo, at-<br />
tualmente istallati davanti al porticciolo turistico dell’Ardenza.<br />
La Dogana d’Acqua era anche il terminale livornese del Canale dei Navicelli che congiungeva<br />
l’Arno al porto di Livorno: e che, teoricamente, lo congiunge ancora se le parti terminali non fosse-<br />
ro interrate..<br />
Questo canale navigabile nasceva a Pisa nel rione di Porta a Mare, all’altezza della Cittadella<br />
ove esiste tuttora un rudere che incuriosisce il passante - e più spesso i clienti di un grande negozio<br />
di fotografia ed ottica - ma che nessun ente del turismo né alcuna sovrintendenza alle belle arti si<br />
sono mai degnati di segnalare con una targa gialla.<br />
Il rudere, analogamente alla Dogana d’Acqua di Livorno, aveva un arco sotto il quale passavano le<br />
barche, non dopo aver pagato tasse e balzelli sia in entrata che in uscita.<br />
Il Canale dei Navicelli fu iniziato nel 1573, in epoca medicea, e terminato pochi anni dopo. Oc-<br />
corsero migliaia di manovali e, quasi certamente, molti di essi erano galeotti o, comunque, gente<br />
che con il lavoro poco aveva a che fare. Tanto sudore per scavare quel canale che doveva collegare
102<br />
il nascente porto di Livorno con l’Arno prendendo la pianura malarica in diagonale, ed evitando il<br />
mare aperto ed giro di Bocca d’Arno alle imbarcazioni da carico dette navicelli.<br />
Queste imbarcazioni, molto robuste e dal fondo piatto, assolvevano lungo l’Arno, il compito che<br />
avevano i leudi in Liguria.<br />
Avevano una vela latina, ma spesso venivano governate a remi se non addirittura trascinate da riva<br />
da squadre di uomini forzuti e. durante certi periodi non infrequenti di miseria, anche da donne.<br />
I navicelli trasportavano merci povere come legname, carbone, laterizi, sassi e quella pietra se-<br />
rena con la quale sono stai costruiti i monumenti più insigni di Firenze e delle altre città toscane<br />
che facevano parte della Signoria, prima e del Granducato, poi.<br />
I navicelli avevano anche la funzione di corriere; vale a dire, trasportavano piccole partite qua<br />
e là lungo il Valdarno Inferiore. Una fermata per uno scarico qui, poi ripartenza per un altro<br />
carico là, e così via per quattro secoli abbondanti.<br />
Tutto ciò accadeva fino a che l’Arno fu navigato dalla sua foce fino a Signa, ove esiste una località<br />
che si chiama tuttora Porto di Mezzo, perché si presume che ivi fosse il capolinea dei navicelli per<br />
il trasbordo su barrocci del carico diretto a Firenze.<br />
I navicelli non erano costruiti né a Livorno né menchemeno a Pisa, ma a Limite sull’Arno, allegro<br />
paesotto sito quasi davanti a Montelupo Fiorentino.<br />
Lì si era istallata, nel Seicento, una dinastia di maestri d’ascia di origine catalana: il suo cognome<br />
era impronunciabile per la gente del luogo, che li ribattezzò fiorentinamente Picchiotti.<br />
Uno di costoro, abilissimo e chiamato Becolino, brevettò - se così si può dire - un vascello che a-<br />
veva tutte le caratteristiche per essere adibito al trasporto giù per l’Arno fino a Pisa e, di qui, via<br />
canale mediceo, al porto della nascente Livorno.<br />
Alcuni discendenti di Becolino Picchiotti, poi, aprirono un cantiere navale proprio a Livorno; for-<br />
se per questioni di spazi portuali, detto cantiere, poi, si trasferì a Viareggio ove scrisse alcune pa-<br />
gine memorabili nella storia della nautica maggiore mediterranea.
103<br />
Gli storici della navigazione hanno contato a seicento il numero dei navicelli varati durante i secoli<br />
dal cantiere di Limite. Molti di essi continuarono a solcare le acque infide dell’Arno e quelle piatte<br />
del Canale dei Navicelli fino all’arrivo del consumismo: non ne esiste più neanche uno.<br />
Neanche una carcassa da farne un paragone con quei tre o quattro leudi che sono ancora in vita<br />
nella Riviera di Levante.<br />
Il navicello ebbe, nei secoli scorsi, addirittura una buona parte nell’industrializzazione della mon-<br />
tagna tosco-emiliana.<br />
Lassù, infatti, si istallò, verso il Cinquecento, la famiglia degli Appiani , signori di Piombino e pa-<br />
droni della Magona dell’Elba, cioè delle vena di ferro, che portò sulla Montagna Pistoiese l’arte<br />
della metallurgia.<br />
Per far arrivare il minerale di ferro dalle miniere dell’Elba all’Alta Valle del Reno (a cavaliere fra<br />
le attuali province di Pistoia e Bologna) fu escogitato un sistema di trasporto di questo tipo:<br />
• nave, per il trasporto dei corbelli (o coffe) di minerale dall’Elba fino a Livorno, poi<br />
• navicello, da Livorno a Pisa via Canale dei Navicelli, e proseguimento controcorrente fino a Si-<br />
gna, ove l’imbarcazione imboccava l’Ombrone Pistoiese per raggiungere Poggio a Caiano:<br />
quindi, trasbordo dei corbelli su<br />
• barrocci, fino a Pistoia ed, infine,<br />
• dorso di mulo, da Pistoia fino a Pracchia.<br />
I rari documenti ancora esistenti non parlano di termini di resa.<br />
Negli anni Cinquanta un gruppo di deputati della circoscrizione elettorale costiera, della quale Li-<br />
vorno faceva parte, fecero un’interpellanza al governo per sollecitare la costitu zione di<br />
una zona industriale fra Pisa e Livorno che sfruttasse il Canale dei Navicelli che, coi suoi<br />
sbocchi in mare ed in Arno, sarebbe stato la via di comunicazione ideale per il tra sporto di<br />
merci povere e materie prime.
104<br />
Non si combinò niente, malgrado che fra i deputati sottoscrittori dell’interpellanza ci fossero per-<br />
sonaggi del calibro del versiliese Leonetto Amadei che fu, poi, fra i primi presidenti della Corte<br />
Costituzionale, e Randolfo Pacciardi, grossetano, mazziniano e capo storico del Partito Repub-<br />
blicano Italiano ante-La Malfa Padre.<br />
La strada che sinora si è percorsa prosegue ancora fra grandi stabilimenti, poi<br />
• attraversa ponti su canali di bonifica e sul Canale Scolmatore che proviene da Pontedera e ser-<br />
ve a deviare le acque dell’Arno che, quando il padre dei fiumi toscani è in piena, sommergereb-<br />
bero tutta Pisa e la sua Piana; quindi<br />
• giunge nella zona di Calambrone (ma siamo già in comune di Pisa) già citata per le ex-colonie<br />
marine, ed, infine,<br />
• approda a Tirrenia dalle grandi spiagge di finissima sabbia, frequentatissime dai livornesi che<br />
non se la sentono di far il bagno di scoglio, ed ove termina il nostro viaggio.
APPENDICE N°1<br />
105<br />
23 LA CITTÀ MULTIETNICA A TAVOLA: DA UNA ZUPPA TURCA A UN<br />
CAZZOTTO INGLESE ED AL PARMIGIANO SUL NERO DI SEPPIA<br />
ELOGIO DEL CACCIUCCO<br />
ELOGIO DEL PONCE<br />
********************************************************************<br />
ELOGIO DEL CACCIUCCO...<br />
Se, alla Ruota della Fortuna, Mike Bongiorno chiedesse quale parola di italiano ha cinque<br />
cì-come-Como, pochi saprebbero rispondere: infatti, l’unica parola italiana con cinque c è<br />
Cacciucco.<br />
Che è il piatto tradizionale della città di Livorno.<br />
Un po’ come il risotto a Milano, le trenette col pesto a Genova, la bagnacàuda a Torino,<br />
la ribollita a Firenze, e via elencando.<br />
Secondo gli estensori di alcuni vocabolari italiani, la parola dalle cinque cì significa poco<br />
più che una zuppa di pesce che si fa a Livorno ed a Viareggio.<br />
Provate a dire una cosa del genere a Livorno e rischiate il linciaggio: cacciucco è solo livornese.<br />
Al massimo viene accettata come viareggina solo una zuppa di pesce (e non cacciucco, sia chiaro)<br />
piuttosto insipida perché mancante di alcuni elementi - come il peperoncino, o zenzero - che fanno<br />
del cacciucco livornese un unicum fuori dal comune.<br />
Poi, a Viareggio quella zuppa è ormai da locali storici; è offerta come rarità gastronomica in loca-<br />
li un po’ su, ed è abbinata a vini bianchi di pregio.<br />
Il cacciucco livornese, invece, viene ancora fatto in casa dalla massaie non ancora estinte; nelle<br />
trattorie che non vantano ancora forchette e cappelli vari; in posti comuni, insomma.<br />
E è abbinato - se così si può dire - con vino rosso e neanche tanto d.o.c..<br />
Unica cosa certa è che ci vuole una decina di pesci diversi tuffati in un intingolo ben tirato, con<br />
pane abbrustolito ed agliato generosamente e zenzero squillante.
106<br />
Non devono mancare seppie, fette di palombo (o nocciòlo), cicale, gamberi, murene, gronghi,<br />
capponi, scòrfani, gallinelle, con l’aggiunta di altre specie di pesci proletari che è dif- ficile trova-<br />
re sul mercato perché nessuno li vuole, tanto sono liscosi.<br />
Che altro dire di questo piatto?<br />
• che la parola pare provenga dal turco antico, ove katçùk aveva il significato di mescolanza;<br />
• che non abbia un inventore sicuro né una data precisa di riferimento,<br />
• che fosse il risultato della cottura casalinga di tutto ciò che i pescatori, a fine giornata, non erano<br />
riusciti ad esitare sul mercato e del pane raffermo; duro sì, ma da non gettare nella spazzatura<br />
come si fa oggi.<br />
• che, insomma, fosse lo specchio culinario della città multietnica e proletaria che si affacciava<br />
sulla ribalta della storia italiana.<br />
Il fatto è che, nel 1998, quando una delle varie multinazionali dell’alimentazione mandò in onda su<br />
tutte le emittenti uno spot pubblicitario nel quale Diego Abatantuono chiamava cacciucco una<br />
zuppa di pesce surgelata, ci fu, a Livorno, una specie di sollevazione popolare e si invocarono<br />
provvidenze comunitarie a difesa della livornesità del cacciucco.<br />
Ma c’è di più: un’associazione di cuochi livornesi si coalizzò ed offrì, ai colti ed agiati visitatori di<br />
una grande e raffinata mostra di opere di pittura dell’Ottocento che si teneva a alla Villa Mimbel-<br />
li, un pranzo a base di cacciucco livornese a 25.000 lire, vini, minerale, coperto e - perché no? Iva<br />
- inclusi.<br />
Un’inezia, per gente abituata a locali con nouvelle-cuisine da 100mila in su, vini eccetera esclusi.<br />
Per rimanere nel frivolo, ci fu anche un locale della media valle del Serchio, molto famoso perché<br />
molto caro, che propose il cacciucco di pesci d’acqua dolce: non si sa bene dove pescati, perché<br />
nel fiume di Lucca non è che ci sia tanto da pescare.<br />
DEL PONCE,...
107<br />
Nelle algide mattine d’inverno quando tutto è ancora sottozero e la brina non ce la fa a<br />
sciogliersi, c’è ancora chi si scalda con un cicchetto, malgrado i divieti imposti dai me-<br />
dici e gli anatemi degli igienisti: ciò avviene soprattutto in montagna, ove il culto del<br />
cicchetto ha radici antiche ed alpine.<br />
Ma sul mare?<br />
Sul mare, ponce: almeno qui a Livorno.<br />
La parola è di chiara origine inglese, perché punch (che si pronuncia pànc’) vuol dire,<br />
sì, pugno o cazzotto, ma ha anche il significato di una bevanda bollente a base di acqua calda e<br />
rhum usata come un cazzotto liquido a bordo delle navi di Sua Maestà Britannica durante le traver-<br />
sate dei freddi mari del Nord. E’ anche chiaro che, come tante parole straniere, anche punch fu<br />
storpiato in ponce da qualche marinaio livornese che aveva contatti con suoi omologhi inglesi bevi-<br />
tori del cazzotto liquido.<br />
Ma il ponce livornese non ha nulla a che fare col punch inglese.<br />
Tanto per cominciare<br />
• il rhum non è più tale, ma è il rumme; non proviene dalla Giamaica ma da fabbrichette locali, è<br />
a base di spirito, ed il suo gusto è dato da additivi permessi dalla legge. E, insomma, quello che<br />
si chiama anche rumme-fantasia;<br />
• l’acqua calda degli inglesi è stata sostituita dal caffè espresso, altro ingrediente che più italiano<br />
non si può;<br />
• il tutto, poi, viene portato a bollore con un soffio di vapore acqueo come solo i baristi provetti<br />
sanno fare. Si può zuccherare e farvi anche aggiungere<br />
• la vela, che è una scorzetta di limone.<br />
Nel caso la cura-ponce non bastasse, si può aggiungere alla dose<br />
• una persiana, che è un intruglio di colore verde e composto di liquori di menta ed anice.
...E DEGLI ALTRI PIATTI LIVORNESI<br />
108<br />
e buone massaie che ci leggono, però, sanno che un altro piatto di ormai diffusione nazio-<br />
Lnale è<br />
• la triglia alla livornese, ovvero in guazzetto, con prezzemolo, aglio ed appena un po’<br />
di pomodoro.<br />
Di più difficile catalogazione è<br />
• il baccalà alla livornese, fatto in stufato e con abbondanza di pomodoro. Secondo<br />
e per palati forti.<br />
Vincenzo Buonassisi, questo piatto regge bene il vino rosso, perché è piuttosto robusto<br />
Sempre per stare in campo di piatti a base di prodotti del mare, una stranezza è, invece,<br />
• il riso al nero di seppia, che non avrebbe nulla di strano - perché è un piatto veneziano e non<br />
esotico - se a Livorno non lo cospargessero di formaggio parmigiano grattugiato.<br />
Un’altra stravaganza sono<br />
• i fichi sottolio, una vecchia ricetta casalinga che è stata resuscitata da poco ma che merita di es-<br />
sere citata. Si tratta, in poche parole, di fichi che, raccolti freschi e ben integri, si fanno cuocere e<br />
stracuocere per poi imbarattolarli nel vetro sterilizzato. Messi a riposare, dopo qualche tempo<br />
emettono un sughetto dolcissimo ma giallastro che sembra olio. Di qui la strana dizione.
APPENDICE N° 2<br />
109<br />
SOPPRESSATE GIGANTESCHE E LA EX-NUORA DELLA REGINA P.R.-WOMAN<br />
DEL SASSICAIA<br />
ELOGIO DEL CINGHIALE<br />
ELOGIO DEI VINI<br />
ELOGIO DELL’OLIO<br />
*****************************************************************************<br />
ELOGIO DEL CINGHIALE...<br />
e la cucina di Livorno, intesa come città portuale e marinara, ha il sapore del pesce con<br />
S l’aggiunta di ingredienti non proprio da gente debole di stomaco, quella della costa che è a<br />
sud del capoluogo non ha una sua storia precisa.<br />
Il fatto - lo abbiano sottolineato più volte - è dovuto alle condizioni ambientali, pessime fi-<br />
no a qualche decennio fa quando tutto il territorio costiero non si chiamava Costa degli E-<br />
truschi, ma più semplicemente Maremma Settentrionale.<br />
E Maremma ha sempre significato vita grama e malaria.<br />
Si salvavano dalla disperazione solo alcuni paesini dell’entroterra che, alti qualche centinaio di me-<br />
tri sul mare, godevano di un clima leggermente migliore.<br />
Erano paesi di cacciatori incalliti di piuma e di pelo, ed il loro bersaglio preferito era il cinghiale.<br />
Questo strano animale selvatico e peloso della famiglia dei suini si è ora riprodotto in maniera e-<br />
sponenziale e rovina tutto quello che è possibile rovinare. Animalisti ed ambientalisti coalizzati ne<br />
hanno fatto vietare la caccia incontrollata; il suo abbattimento è addirittura regolato da leggi re-<br />
gionali.<br />
Ciononostante, il cinghiale è, all’inizio dell’inverno, oggetto di battute di cacciatori pro vetti<br />
e la sua fine è nelle casseruole delle case rurali e nelle macellerie dei paesi.<br />
Si uccidono ormai tanti cinghiali che ne è nata una specie di piccola industria; e la do manda è<br />
robusta, nei ristoranti di tutta la regione.
110<br />
D’inverno, soprattutto, dato che la sua carne è di non facile digestione ed occorrono, per mandarla<br />
giù, frequenti libagioni.<br />
Una delle trasformazioni più singolari del cinghiale è la soppressata, detta in diverse parti d’Italia<br />
anche testa-in-cassetta.<br />
Sono i rimasugli delle teste dei cinghiali che sono confezionati da abili macellai in proporzioni a<br />
volte gigantesche.<br />
Chi ha l’occasione d'andare a Novembre a San Miniato - un gioiellino di cittadina a metà strada tra<br />
Firenze e Pisa, nel Valdarno Inferiore - durante lo svolgimento della Festa del Tartufo, ne può<br />
vedere di dimensioni da Guinness.<br />
Ma anche nel retroterra dell’attuale Costa degli Etruschi, non scherzano: ci sono diverse Sagre del<br />
Cinghiale e la più famosa è quella di Suvereto, paesino medioevale celebre solo per questo.<br />
Ancora più all’interno, a Volterra, città di vento e di macigno, un piatto che sarebbe degno di mi-<br />
glior fortuna presso gli studiosi della gastronomia, è il cinghiale alla volterrana: uno stufato che<br />
era presentato con una corona di castagne lessate.<br />
...E DEI VINI<br />
on è molto - sì e no tre o quattro anni - che anche in Italia si sono create le Strade del<br />
NVino, in analogia a quanto già succedeva in Francia da parecchio tempo.<br />
In Toscana,<br />
che di vini ne produce a bizzeffe e tutti sulla bocca di tutti, dai più comuni ai<br />
più pregiati, la prima provincia a dotarsi di una strada del vino è stata quella di Livorno.<br />
Forse perché non molto estesa, forse perché la produzione non raggiunge i volumi di<br />
quelle di Firenze e Siena, forse perché c’è stato maggior impegno, forse perché si è ca-<br />
pito in anticipo il valore aggiunto del turismo enogastronomico.<br />
La Strada del Vino della Provincia di Livorno inizia alle spalle della città capoluogo, piega verso il<br />
territorio di Collesalvetti e prosegue verso sud seguendo grossomodo la direttrice dell’autostrada n°
111<br />
12 che proviene da Pisa e Genova. Giunge all’altezza di Vada e prosegue, poi, verso Piombino ove<br />
termina.<br />
In tutto questo territorio, molte sono le zone vitate, ma solo tre i siti ove si producono vini che han-<br />
no una d.o.c.; essi sono:<br />
• il territorio di Montescudaio e di alcuni piccoli comuni che sono alle spalle di Cècina, e, più a<br />
sud,<br />
• il territorio di Bòlgheri, in comune di Castagneto Carducci, nonché<br />
• la Val di Cornia, alle spalle di Piombino.<br />
Per questi ultimi due territori si può parlare di d.o.c. piuttosto recenti e, conseguentemente di pro-<br />
dotti non ancora ben conosciuti dal mercato (otto tipologie a Bòlgheri e quattro nella Val di Cor-<br />
nia).<br />
Fanno eccezione due grandi vini delle tenute dei Della Gherardesca e degli Incisa Della Rocchetta<br />
di Bòlgheri, il Sassicaia e l’Ornellaia, che hanno riempito di sé pagine e pagine di riviste specializ-<br />
zate; hanno fatto prendere la laurea ad honorem in agronomia al loro in ventore (perché di inven-<br />
zione in questo caso si tratta) hanno anche il fascino indiscreto delle cronache rosa per le frequen-<br />
tazioni in zona della ex-nuora della Regina d’Inghilterra. Sono considerati vini da collezione; val-<br />
gono cifre imprecisate ed è difficile, se non impos- sibile, trovarli nelle enoteche qualunque.<br />
Il piccolo comune di Montescudaio (amministrativamente compreso nella provincia di Pisa) inve-<br />
ce, è da sempre il fulcro della zona di produzione degli omonimi tre vini a d.o.c. che sono:<br />
• il Montescudaio Bianco, da uve Trebbiano, Malvasia e Vermentino; vino bianco secco e rin-<br />
frescante, adatto agli antipasti delicati, uova, crostacei e molluschi e preparazioni di pesce in<br />
bianco;<br />
• il Montescudaio Rosso, da uve Sangiovese, Malvasia Nera, Trebbiano, e (poca) Cabernet-<br />
Sauvignon; vino rosso secco, adatto a primi piatti a base di selvaggina, carni rosse alla brace,<br />
cacciagione e formaggio pecorino; ed, infine,
112<br />
• il Montescudaio Vin Santo, dalle stesse uve del Bianco ma invecchiato (o maturato come vuole<br />
Luigi Veronelli) nelle vinsantaie per almeno tre anni in caratelli di legno di.due ettolitri. Può es-<br />
sere secco, semisecco e dolce, è vino da fine-pasto (o da meditazione), e si accompagna bene con<br />
la pasticceria secca, crostate e cantuccini.<br />
Tutt’intorno, cresce e prospera l’olivo e da qualche anno anche la produzione oleicola è fra quelle<br />
emergenti della Costa degli Etruschi.<br />
Il suo Olio Extravergine d’Oliva ha ottenuto da poco la IGP (Indicazione Geografica Protetta)<br />
come Toscano e si produce coi suoi frutti, le olive, colti sulla pianta e spremuti a freddo nelle ven-<br />
tiquattr’ore successive alla raccolta.<br />
ELOGIO DELL’OLIVA E DEL SUO OLIO<br />
***************************************************************
113<br />
’albero dell’olivo vive nelle regioni temperate come la Toscana ed, in condizioni climati-<br />
L<br />
che favorevoli, diviene una pianta di incredibile longevità; quando è anziana, può raggiungere<br />
anche decine di metri di altezza e molti di circonferenza.<br />
Nel mondo se ne conoscono duemila varietà, che si chiamano tecnicamente cultivar; solo<br />
in Italia se ne contano trecentonovantacinque.<br />
Spesso i suoi frutti, le olive che, con termine botanico, sono drupe, hanno nomi a dir po-<br />
co poetici a seconda di queste varietà: e, così, ci sono le leccine, le moraiole, le frantoio,<br />
le caroleo, le caratine, le taggiasche, le agugge (aghi, in genovese), le manzanelle, le koroneiki,<br />
le chetoul, le lavagnine, le colombare, le pignole, le mortine e le razzole, solo per citare quelle<br />
più conosciute.<br />
I suoi rami dalle foglie grigio-argento, una volta potati, possono essere esitati durante la set-<br />
timana antecedente la Domenica delle Palme per essere venduti agli ingressi delle chie se per la<br />
loro benedizione: è una antica tradizione cattolica che ha radici nel Vangelo.<br />
Come fanno parte della tradizione cattolico-romana e di quella greco-ortodossa i sacra menti che<br />
hanno, come tramite tra la Divinità e l’uomo, l’olio che - date le origini mediter ranee della reli-<br />
gione cristiana e le sue radici bibliche - non può essere che di olive.<br />
Lo stesso vocabolo Cristo è aggettivo greco che vuol dire unto: e da chi se non dal Signore Dio<br />
dell’Universo?<br />
D’altra parte, partendo dalla stessa radice, si ha il sostantivo Crisma (volgarizzato in Cresima)<br />
che, sempre in greco, vuole dire unzione.<br />
E sono olii della tradizione cristiana quelli del battesimo, della cresima, quello della ordi- na-<br />
zione sacerdotale e quello dei malati. Quest’ultimo si chiamava, in era preconciliare, olio santo<br />
o, che peggio, estrema unzione, perché con esso veniva segnata con la croce la fronte dei<br />
moribondi.
114<br />
Oggi, si è tornati alla antica dizione di olio dei malati, ed infatti nelle vecchie chiese ci sono anco-<br />
ra piccoli tabernacoli ove tale olio veniva custodito, e che portano tuttora incisa nella pietra la<br />
scritta latina oleum infirmorum.<br />
E sempre in altra epoca preconciliare - ma in questo caso si parla non del Concilio Vaticano Se-<br />
condo, ma addirittura di quello di Trento che si tenne in pieno Rinascimento - erano proibiti il<br />
mercoledì, il venerdì, il sabato, per tutta la Quaresima ed i giorni di vigilia delle feste liturgica-<br />
mente importanti, il mangiare la carne e l’uso dei grassi di origine animale (burro, strutto, lardo,<br />
etc.).<br />
Nella fascia mediterranea si sopperiva alla bisogna con l’olio di oliva e con quello di noci - ricor-<br />
date Fra Galdino nei primi capitoli dei Promessi Sposi? - in quella prealpina.<br />
Ciò avveniva, ovviamente, nelle case dei nobili e dei prelati, ove si facevano pranzi e cene per stra-<br />
biliare di fronte agli ospiti e dar loro segno del proprio potere. Non si hanno, invece, notizie certe<br />
di quanto accadesse invece nelle case dei povericristi, ma è indubbio che dei pranzi e delle cene<br />
dei ricchi ci sono pervenuti addirittura i menù e gli ordini di servizio al personale di cucina e di di-<br />
spensa.<br />
E così si è venuti a sapere che, per esempio, nella dispensa dei palazzi di Lodovico Maria Sforza,<br />
l’ ultimo duca di Milano meglio conosciuto come Lodovico il Moro e protettore di Leonardo da<br />
Vinci, c’era, oltre allo strutto ed al burro, l’olio di oliva (forse importato dalla Liguria) come unico<br />
condimento lecito nei giorni proibiti.<br />
Stessa cosa doveva accadere nella dispensa della corte dei Medici, tanto per rimanere in Toscana,<br />
ed in quelle di tante altre celebri casate dell’Italia delle Signorie.<br />
Nei paesi musulmani non mediterranei, come quelli della Penisola Arabica, poi, l’olio d’oliva a-<br />
veva, invece, anche un significato medico se non taumaturgico: infatti, era venduto, fino a qualche<br />
anno fa, in ampolle o bottigliette nelle farmacie od in negozi similari.Oggi quasi certamente non<br />
più, perché anche paesi allora chiusi all’Occidente si sono omologati e sono entrati di forza anche<br />
loro nel mondo della globalizzazione.
115<br />
Anticamente, da noi, le foglie degli olivi potati venivano anche usate in farmacia per ottenerne un<br />
infuso ipotensivo: se ne trova traccia nelle erboristerie dove questo ipotensivo all’olivo è stato ri-<br />
lanciato e fatto passare come un medicamento alla moda. Le stesse foglie, però, nelle campagne ve-<br />
nivano più prosaicamente date come pastura a vacche, cavalli, asini e muli.<br />
I rami, invece, una volta seccati, erano bruciati ed il loro fuoco emanava un sottile profumo, ottimo<br />
per aromatizzare arrosti allo spiedo di carni e selvaggina di ogni tipo.<br />
La raccolta delle olive si chiamava brucatura ed aveva inizio a fine novembre per quelle maturate<br />
precocemente, comunque mai più tardi del 13 Dicembre, giorno di Santa Lucia: un proverbio di<br />
origine incerta diceva: “Per Santa Lucia lascia la ghianda e piglia l’ulìa”.<br />
Fino alla seconda guerra mondiale, la frangitura delle olive veniva fatta nei frantoi a macine an-<br />
nessi alle case coloniche od in quelli pubblici, ma la lavorazione era identica a quella dei tempi di<br />
Omero, prima, e di Gesù, poi..<br />
Pare, infatti, che la coltivazione degli olivi più o meno selvatici fosse stata introdotta in Liguria<br />
nella notte dei tempi dai Fenici o Focesi, che provenivano dall’attuale Libano ma che avevano<br />
colonizzato la zona delle foci del Ropdano e fondato una città che poi prese il no me di<br />
Marsiglia. Nell’Italia del Sud, invece, pare che la tale coltivazione fosse stata introdotta<br />
dai Greci.<br />
Fenici e Greci avevano conosciuto l’olivo da popoli caucasici come gli àzeri - quelli<br />
dell’Azerbaijan di ora, insomma - coi quali erano entrati in contatto per motivi di scambi commer-<br />
ciali.<br />
Cose che facevano certamente anche gli Etruschi che abitavano quelle che sono oggi la Toscana<br />
centrorientale ed il Lazio settentrionale.<br />
Etruschi, Fenici e Greci tramandarono le loro esperienze in fatto di coltivazione dell’olivo ai Ro-<br />
mani.<br />
Invece, la coltura razionale dell’olivo viene fatta risalire da alcuni storici ad epoche più recenti, e<br />
cioè alle Crociate, quando dei soldati portarono dalla Palestina delle piante d’olivo ai benedettini.
116<br />
I buoni frati-lavoratori le disposero ordinatamente nel corso delle loro bonifiche dell’Italia malari-<br />
ca e delle sue campagne abbandonate dopo il passaggio dei barbari, fino alla creazione di quelli<br />
che oggi sono gli oliveti.<br />
Le olive vi venivano raccolte ed, immesse in sacchi di iuta od in ceste di vimini , erano trasportate<br />
nei frantoi: qui erano schiacciate da macine a mole cilindriche di pietra e ridotte in una pasta che<br />
veniva a sua volta ingabbiata con la pala in altre ceste di tessuto vegetale o animale (canapa, cri-<br />
ne, giunco) per essere poi poste sotto lo strettoio (o strizzatoio) per sfruttarne per schiacciamento<br />
ogni goccia d’olio prodotto dalla frangitura.<br />
Le mole venivano mosse in un moto rotatorio continuo da un complicato sistema di viti senza fine<br />
(di legno, non essendo ancora conosciuta l’utilizzazione del ferro e dell’acciaio neanche nei mac-<br />
chinari più semplici) che veniva a sua volta messo in moto prima dagli schiavi, poi da animali pa-<br />
zienti quanto basta (asini o muli).<br />
Poi, scoperta la forza motrice, le mole vennero azionate prima con l’energia idraulica ed altret-<br />
tanto complicati sistemi di gore, bottacci e ruote a pale; infine, con motori a vapore e, da ultimo,<br />
elettrici.<br />
Nel Carrarese, oltre il paese di cavatori di Torano, esistono tuttora i resti di una cava da ove veni-<br />
vano estratti i blocchi destinati ad essere ridotti, a colpi di scalpello, a macine o mole cilindriche<br />
per frantoi e mulini. La pietra, che è stata scavata fino ad un secolo e mezzo fa, non è marmo per-<br />
ché la cava delle macine è ai margini di quelli che i geometri chiamano agri marmiferi: è, invece,<br />
macigno, quella pietra grigiastra e dura da selciati, lonta na parente della pietra serena con la<br />
quale fu costruita Firenze.<br />
Con la lunga macinatura delle olive e dalla pasta ricavatane, si otteneva così<br />
• l’olio extravergine (o di prima spremitura a freddo), mentre la pasta rimasta, miscelata ad ac-<br />
qua tiepida, veniva rimacinata e ristrizzata fino ad ottenere
117<br />
• l’olio di sansa, in genere di qualità a dir poco scadente ma di uso quasi quotidiano fra tutti i ceti<br />
sociali, sia per friggere che per condire.<br />
Quel che rimaneva dopo l’olio di sansa si chiamava morchia: era un impasto grasso, nero e piutto-<br />
sto puzzolente che serviva per lubrificare i mozzi delle ruote dei carri e dei barrocci che, in campa-<br />
gna, abbondavano.<br />
Fra i sottoprodotti della frangitura delle olive non si deve dimenticare<br />
• l’olio da illuminazione (o lampante) per quelle fumiganti e non certo profumate lampade che<br />
sono state usate nelle campagne e nelle periferie delle città toscane fino all’arrivo della corrente<br />
elettrica, e<br />
• la carbonella di sansa, ottenuta facendo carbonizzare i nòccioli delle olive; questa carbonella<br />
veniva venduta nei neri negozi dei carbonai e veniva usata per farne la brace degli scaldini o<br />
caldani, unici mezzi di riscaldamento per le mani piene di geloni delle nostre nonne.<br />
Le olive, insomma, erano un po’ come Verdi ed il maiale: non si buttava via niente<br />
Tornando all’olio extravergine, appena spremuto dalle olive scorreva dallo strizzatoio in un gorel-<br />
lo per finire in un recipiente di legno chiamato tinella od ad una conca di terracotta, insieme<br />
all’acqua di vegetazione sulla quale galleggiava. Veniva quindi raccolto per sfioramento col piatto<br />
(o nappo) ed introdotto in barili di legno; successivamente era messo a chiarire per un giorno in<br />
conche di terracotta pulite ed asciutte.<br />
Il giorno dopo, calate sul fondo tutte le impurità, l’olio veniva definitivamente messo negli orci;<br />
i locali dove maturava fino al consumo si chiamavano orciaie ed erano quello che, per il vino, sono<br />
le cantine.<br />
Gli olii extravergini o di prima spremitura a freddo appaiono per qualche mese verdognoli: è<br />
l’effetto della clorofilla ancora presente nelle olive un po’ più acerbe che, a volte, si sono confuse<br />
con quelle veramente mature.
118<br />
Da più di cinquant’anni, comunque, la spremitura delle olive e, conseguentemente, la produzione<br />
dell’olio hanno raggiunto forme industriali considerevoli, sia come tempi di lavorazione sia come<br />
purezza del prodotto.<br />
Questo, solo parlando dell’extravergine.<br />
L‘olio di sansa, invece, dopo essere stato lavorato in raffinerie, assume la denominazione generica<br />
di olio d’oliva. Ne sono strapieni gli scaffali dei supermercati, e fa compagnia agli oli di semi, frut-<br />
to di una moda importata, già nel primo dopoguerra, dai paesi del Nordeuropa.<br />
Il consumo di questi olii, prodotti a bassissimo costo dalla spremitura della copra (la polpa dei coc-<br />
chi seccata al sole africano), prima, e di quella dei semi di girasole, di soia, di colza, di mais ed<br />
ora addirittura di riso, soppiantò, per un buon mezzo secolo, quello dell’olio di oliva ritenuto a tor-<br />
to troppo mediterraneo e quindi troppo terrone.<br />
E’ stata, però, un’altra moda, quella della dieta mediterranea, a far tornare in auge l’olio di oliva e<br />
soprattutto l’extravergine.<br />
Oggi esistono anche, alla stregua dei sommeliers degli assaggiatori di vini, gli assaggiatori di<br />
olii di oliva extravergini che sono in grado di dare un’aggettivazione diversa a seconda del-<br />
la provenienza (od origine) e delle cultivar: si hanno così olii fruttati, maturi, medi o leggeri,<br />
dolci, profumati, mandorlati, amari, piccanti, lisci ed intensi.<br />
Si sono adeguati a queste mode alcuni ristoranti dai vari cappelli e dalle varie forchette e dalle ta-<br />
riffe piuttosto robuste, che ora hanno - oltre alla carta dei vini - anche il carrello degli olii.<br />
Non solo: ma scopiazzando un po’ l’uso francese, introdussero qualche anno fa presso una loro<br />
clientela tutt’altro che raffinata ma danarosa, la citronette e la vinaigrette che non so no altro<br />
che due salsette ottenute sbattendo con una forchetta un po’ d’olio ed un po’ di succo di limone,<br />
per la prima, ed un po’ d’aceto per la seconda. Ambedue le salsette necessitano anche di un pizzico<br />
di sale fino, e servirono a certi ristoratori a far alzare i loro prezzi già poco abbordabili<br />
In Francia queste due salsette sono, però, poco più che un esotismo, perché l’olio prodotto dal-<br />
la spremitura delle olive non fa parte che della cultura della sua fascia mediterranea: dalla Costa
119<br />
Azzurra che risente delle consuetudini alimentari liguri alla Linguadoca che guarda già oltre con-<br />
fine, verso la Catalogna. Il resto è mostarda.<br />
L’olio extravergine di oliva fa parte delle 103 denominazioni italiane protette dalla UE. Di que-<br />
ste, 72 con marchio DOP e 31 con IGP.<br />
21 denominazioni italiane protette sono relative all’olio extravergine DOP , ma una sola ad olio<br />
extravergine IGP: e quest’unica IGP si riferisce a quello che, se prodotto nella nostra regione, ha<br />
il diritto di chiamarsi Toscano.<br />
A sua volta, sono in corso di approvazione, da parte delle autorità comunitarie, alcune piccole va-<br />
rianti; infatti, oltre a Toscano IGP gli olii extravergini prodotti nella nostra regione potranno van-<br />
tarsi anche di alcune denominazioni locali.<br />
E, quindi, si sono avuti da poco tempo l’olio del Chianti Classico e quello delle Colline Sene-<br />
si,mentre sono in lista d’attesa quello delle Colline Lucchesi, quello della Lunigiana ed, addirittu-<br />
ra, l’olio di Bòlgheri, sulle ali del fenomeno Sassicaia.<br />
Sono tutte zone piutto sto limitate dal punto di vista dell’ampiezza del territorio, ma va detto che i<br />
microclimi della Regione sono parecchi e le cultivar degli olivi sono altrettante, come del resto<br />
lungo tutta la Penisola dalle Prealpi a più profondo Sud.<br />
Le denominazioni di fantasia, poi, sono state proibite dalla UE , mentre, al contrario, sono di ri-<br />
gore quelle protette, sia come denominazioni d’origine (le DOP) sia come indicazioni geografi-<br />
che (le IGP).<br />
Le DOP degli olii italiani extravergini si riferiscono all’olio<br />
• Aprutino-Pescarese, a quello di<br />
• Brisighella, al<br />
• Canino, a quella del<br />
• Cilento, a quello delle<br />
• Colline di Brindisi, di quelle
• Salernitane e di quelle<br />
• Teatine, ed a quello<br />
• Dauno. Ci sono, poi, gli olii del<br />
• Garda e dei<br />
• Laghi Lombardi, dei<br />
• Monti Iblei e della<br />
• Penisola Sorrentina, quello della<br />
• Sabina, delle<br />
• Terre di Bari e di quelle di<br />
• Otranto, quello della<br />
• Umbria, quello delle<br />
• Valli Trapanesi, quello di<br />
• Lametia, ed, quello della<br />
120<br />
• Riviera Ligure, quello - come riferito più innanzi - del<br />
• Chianti Classico ed, infine, quello delle<br />
• Colline Senesi.<br />
Quindi, se un olio è dichiarato, sì, extravergine, ma non vi sono nominate come protette né l’ori-<br />
gine né l’indicazione geografica, vuol dire non solo che è prodotto da olive non raccolte in loco,<br />
ma che addirittura può essere risultato della raffinazione di olii grezzi provenienti da altre aree pro-<br />
duttive del Mediterraneo comunitarie come Grecia e Spagna, od extracomunitarie come Turchia,<br />
Tunisia, Marocco e via elencando.<br />
Quindi, nessun olio che non sia interamente prodotto in Toscana in tutte le sue fasi potrà indebita-<br />
mente accreditarsi come Toscano. E ciò anche a seguito di una decisione della Corte Europea<br />
Ad immagine e somiglianza di quelle associazioni civiche che favoriscono il turismo enogastrono-<br />
mico, sul tipo delle Città del Vino e di quelle del Tartufo, è nata e sta prosperando anche
121<br />
l’Associazione delle Città dell’Olio che comprende circa 120 associati tra comuni che sono la<br />
maggioranza assoluta - camere di commercio ed altre istituzioni.<br />
La regione più rappresentata è, stranamente, la più piccola d’Italia, e cioè il Molise, mentre le me-<br />
no rappresentate sono la Basilicata e, dati i climi non proprio mediterranei, il Friuli, la Lombar-<br />
dia (riva bresciana del Garda) ed il Veneto (riva veronese del medesimo lago).<br />
In Toscana sono Città dell’Olio (rigorosamente in ordine alfabetico):<br />
Arcidosso,<br />
Castagneto Carducci,<br />
Castiglione d’Orcia,<br />
Cetona,<br />
Cinigiano,<br />
Montalcino,<br />
Montepulciano,<br />
Montespèrtoli,<br />
Pienza,<br />
Radicòndoli,<br />
Rapolano Terme,<br />
Reggello,<br />
San Casciano Bagni,<br />
San Gimignano,<br />
San Giovanni d’Asso,<br />
San Quirico d’Orcia,<br />
Sarteano,<br />
Seggiano,<br />
Siena,<br />
Sinalunga,
Suvereto e<br />
Trequanda.<br />
122<br />
Come si può notare, si tratta di località accentrate fra le province di Grosseto, Siena e Firenze, se si<br />
escludono Castagneto Carducci e Suvereto che fanno parte della provincia di Livorno.<br />
Le altre province, ad iniziare da quella di Lucca col suo olio bòno, quella di Pistoia con gli olii del<br />
Montalbano e quella di Pisa, con quelli del Monte Pisano e delle Colline Pisane, non hanno stra-<br />
namente nessuna località citata nell’elenco di cui sopra.<br />
Sullo stile, poi, delle Strade del Vino (quella della Costa degli Etruschi è stata la prima in Tosca-<br />
na), stanno nascendo, forse un po’ laboriosamente, anche le Strade dell’Olio: la prima in assoluto<br />
più conosciuta del capoluogo. è nata nell’entroterra della provincia di Imperia, da dove proviene<br />
la cultivar detta taggiasca dal paese di Taggia che ha sulla costa un’appendice balneare, Arma,<br />
molto frequentata e, pertanto, più comnosciuta dal grande pubblico.<br />
Agli inizi del ‘900, quando sulle tavole dei ricchi borghesi cominciava ad apparire l’olio raffinato e<br />
leggero di Oneglia, nacque il primo - e, per quasi mezzo secolo, unico - esempio di patrocinio cul-<br />
turale (meglio del anglolatino sponsorizzazione: da sponsor, colui che celebra le nozze).<br />
La ditta Sasso, produttrice dell’Olio Sasso che esiste tuttora, fece nascere, come evoluzione lettera-<br />
ria di una pubblicazione legata alla promozione dei suoi prodotti, “La Riviera Ligure”, una rivista<br />
che divenne un veicolo assolutamente innovativo nella cultura del Novecento. Ne diede le direzione<br />
a Mario Novaro e, sia dal punto di vista grafico sia dal quello contenutistico, fu ambita lettura di<br />
chi di poesia e di prosa poetica a quell’epoca s’intendeva. Ospitò firme abbastanza note nel pano-<br />
rama del primo Novecento: da epigoni del Classicismo come Francesco Gerace, Giuseppe Lip-<br />
parini, Giovanni Marradi (livornese) e Guido Mazzoni, fino a poeti che guardavano a Pascoli ed<br />
a D’Annunzio, come Luigi Orsini e Aurelio Ugolini.<br />
Senza aderire a particolari movimenti alla moda, Novaro fece pubblicare sulla propria rivista anche<br />
scritti di giovani disponibili a nuove esperienze, come Bino Binazzi, Filippo De Pisis, Lionello
123<br />
Fiumi, Francesco Meriano, Giuseppe Ravegnani e Giovanni Titta Rosa. Altri collaboratori del-<br />
la rivista, invece, lasciarono un segno profondo nella cultura italiana del ‘900, ed erano: Dino Cam-<br />
pana, Emilio Cecchi, Umberto Saba, Clemente Rebora, Ceccardo Roccatagliata Ceccardi,<br />
Camillo Sbarbaro e Giuseppe Ungaretti.<br />
Esiste tuttora il Fondo Mario Novaro e della Riviera Ligure che, insieme a materiali stampati e<br />
fotografie relativi all’attività imprenditoriale dei Sasso, comprende quattromila lettere autografe e<br />
manoscritti dai collaboratori di quella antica rivista. Fra di essi, oltre i citati più sopra, Giovanni<br />
Pascoli, Guido Gozzano, Francesco Pastonchi, Corrado Govoni, Marino Moretti, Giovanni<br />
Boine, Massimo Bontempelli, Ardengo Soffici, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Giovanni<br />
Papini, Salvatore Di <strong>Giacomo</strong>, Luigi Capuana, Aldo Palazzeschi e Piero Jahier.<br />
Al Fondo Novaro si sono aggiunte nel tempo numerose donazioni fatte da letterati ed uomini di<br />
cultura; tutta gente che non voleva disperdere testimonianze essenziali di un passato prossimo o re-<br />
cente, onde consentire la prosecuzione e lo sviluppo di particolari esigenze settoriali.<br />
Ecco cosa significava allora una sponsorizzazione culturale: ma erano anche i tempi di quell’enci-<br />
clopedia popolare che furono le figurine Liebig.<br />
Poi, vennero i concerti della Martini & Rossi.<br />
I nomi degli amici di Novaro se li ricordano solo i nostri nonni e qualche maestro elementare in<br />
pensione.