La Gallura una Regione Diversa in Sardegna - Servizi On Line

A8 – LE CONDIZIONI DEL SUOLO.
La Gallura giudicale comprendeva parte dell’odierna provincia di Nuoro, fino
a Posada, oltre Siniscola, con l’inclusione di Bitti e Orani. Oggi si estende, dai nuclei
più o meno densi sui bordi occidentali e sud orientali, per tutta l’area nordorientale
della Sardegna. Gli stazzi non oltrepassavano a occidente il corso inferiore
del Coghinas e a sud la linea rigida del Limbara, mentre a sud-est, lungo le
pianure cespugliose, non raggiungevano la bassa valle del rio Posada. A sud,
dove gli stessi orizzonti granitici si stendono ben al di là della Gallura, la separazione
tra i nuclei di fattorie galluresi e i villaggi compatti della Sardegna Centrale,
si stabiliva in un paesaggio uniforme.
Non sempre comunque le barriere naturali separavano nettamente il modulo
produttivo degli stazzi sparsi dai villaggi logudoresi compatti. Tant’è che nelle
campagne di Perfugas, di Berchidda, di Oschiri, di Padru, di Budoni è facile sentire
parlare l’idioma gallurese. A conferma del teorema che l’ambiente proprio dei
galluresi è rappresentato dall’habitat disperso.
Le zone costiere estreme, corso inferiore del Coghinas e Gallura sud orientale
lungo le coste di Olbia, che non sono colonizzate da fattorie isolate, ma abitate
da famiglie originarie dei villaggi interni, restano caratterizzate da agglomerati
di cinque o più stazzi molto vicini tra loro, definibili villaggi a bassa densità. I fondatori
di queste comunità furono certamente pastori che cercavano pascoli invernali
sui bordi delle zone costiere. Così il popolamento disperso d’origine corsa,
sfuma ai confini occidentali e meridionali, nell’apparizione di piccole frazioni, legate
per discendenza ora ad Aggius: Santa Maria, Viddalba, Badesi, Trinità; ora a
Tempio: San Teodoro, Loiri, Enas; ora a Berchidda: Berchiddeddu.
I raggruppamenti degli stazzi sono dati da preoccupazioni di sicurezza:
l’ultima incursione barbaresca è del 1815. All’inizio del XIX secolo, la nuova fisionomia
della Gallura era fissata. L’Angius, che scrive nel 1838, ci dice che, circa
tremila famiglie, pari a 11.670 abitanti vivevano negli stazzi che punteggiano
quelle aree che il Fara aveva descritto due secoli e mezzo prima come deserte di
presenze umane. Dato curioso: il numero complessivo degli abitanti dei villaggi
era già inferiore a quello degli stazzi. Abbiamo descritto, seguendo passo passo
la mirabile sintesi interpretativa di Maurice Le Lannou, gli usi agricoli comunitari e
le ragioni esistenziali dei grossi villaggi.
Oltre l’area domesticata, il paesaggio, col suo manto vegetale e le sue rocce,
poco deve alle trasformazioni che con sé porta il lavoro dell’uomo. Tuttavia ha
piuttosto subìto l’azione distruttrice dell’uomo e dei suoi animali. La “mediocrità
della foresta” e l’“esuberanza della macchia” testimoniano quanto affermato.
Nell’attraversare intere regioni, quando ci si inoltra in un lembo boscato non
si può fare a meno di notare la “scarsa densità” e la “mancanza di vigore” che
non sempre consentono al bosco di superare il contrasto con la steppa o le distese
cespugliose.
Molto ristretto è il numero delle essenze vegetali e i querceti danno
l’impressione “…di essere una popolazione di vecchi che si estingue per mancanza
di primogeniti…”. Si è spesso data la responsabilità della situazione esi-
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stente alle distruzioni della seconda metà del secolo scorso, quando i carbonai
toscani e i tecnici delle compagnie ferroviarie percorrevano i salti alla ricerca di
legnami per trarne carbone e traversine.
La descrizione che Della Marmora 14 lascia della Gallura, prima di questo
evento calamitoso, ci dice che almeno un quinto del territorio era ricoperto da una
foresta così alta che la si poteva agevolmente attraversare a cavallo restando al
riparo delle chiome. Pochi anni dopo, nel 1865, migliaia di ettari di terreno con
boschi e macchia appartenenti allo stato e a privati, vennero ceduti alla compagnia
inglese che costruiva le ferrovie. Essa rase al suolo gli alberi più imponenti e
pregiati. Più tardi speculatori continentali e stranieri, per ridicole somme o in
cambio delle recinzioni con i muretti a secco, acquistarono i diritti di fare carbone,
decretando la fine delle più alte foreste di lecci.
Non è infrequente imbattersi, ancor adesso, nei miseri resti delle antiche
capanne dei carbonai, o riconoscere le radure spianate per sistemarvi il tumulo
(chea) dei legnami che, ricoperti di terriccio, lentamente bruciando, divenivano
carbone. Il colpo di grazia venne infine dato alle sugherete da quei commercianti
che cercavano il tannino e la potassa. Gli ultimi trent’anni del XIX e i primi decenni
del secolo scorso furono micidiali per la sorte delle foreste galluresi.
Non tutti però concordano con questa descrizione che sottolinea
l’imponenza e la diffusione della foresta in Sardegna. Per molti l’ambiente, nella
seconda metà del XIX secolo, era già ampiamente degradato e l’impressione della
rovina brutale deriva dal senso largo che gli scrittori sardi più antichi danno al
termine foresta: essi includono e intendono delle “…zone cespugliose disseminate
di modesti boschetti o di alberi isolati..”. Dunque ad aver patito le distruzioni
sono i boschi già diradati o le più consistenti estensioni di macchia vigorosa; dove
corbezzoli, eriche, ginepri, lillatri, lentischi erano ricercati per diversi usi.
Le cause maggiori dell’impoverimento del manto forestale sono state principalmente
due: il nomadismo con la voracità degli ovini e la millenaria abitudine
di “incendiare la macchia prima delle piogge autunnali” per favorire il germogliare
dell’erba. Pertanto le devastazioni dei pastori e delle loro greggi, in assenza di efficaci
rimedi repressivi, avevano lasciato ai “distruttori del secolo scorso” un materiale
tutt’altro che abbondante. “I relitti della foresta vera” fortunosamente sopravvivono
sui pendii talmente ripidi da essere inaccessibili se non a poche capre.
Si potrebbe indicare, come terza causa della fragilità della vegetazione, la
scarsa piovosità e la violenza dei venti che, trasportando una buona dose di salinità,
rendono talvolta riarse le nude lande della Gallura marittima.
Alcuni geologi pensano che, dopo il quaternario, gli alberi non abbiano trovato
in Sardegna le condizioni migliori per svilupparsi, così che considerano il paesaggio
di boschi poveri e ammalati in continuità col paesaggio paleontologico. Il
quadro è poi sostanzialmente rimasto immutato a causa della natura del suolo,
del clima, del nomadismo. Molto vivaci invece olivastri e lauri, alaterni e filliree;
come esuberanti risultano gli arbusti minori: cisto, mirto, laurotino, citiso. Molto
14 A. DELLA MARMORA, Voyage en Sardaigne, Parigi e Torino 1833-1860