ANNUARIO 2011 - CAI Sezione di Morbegno

ANNUARIO 2011
CAI MORBEGNO
I

MORBEGNO
CINQUANT’ANNI I
DI
CAI
Cinquanta, anzi Ottanta.
Nel 2012 il CAI Morbegno compirà ufficialmente 50
anni. Ufficialmente, perché in realtà la sua storia iniziò
molto prima, nel 1931, quando un gruppo di cittadini
morbegnesi diede vita alla Sezione Bitto.
E’ successo che solo cinque anni fa siamo venuti
casualmente in possesso della documentazione
relativa a quel periodo (vedi Annuario 2006); fino
ad allora avevamo solo notizie frammentate e spesso
contraddittorie che non ci consentivano di fissare
una datazione sicura. Quindi si pensò di assumere
convenzionalmente come anno di nascita del CAI
Morbegno il 1962, quando con delibera del 28
gennaio, firmata dal vicepresidente generale di allora,
il sodalizio morbegnese si staccò da Sondrio, di cui
era stato sottosezione a partire dalla fine degli anni
Quaranta, per diventare sezione autonoma.
Ecco perché ci permettiamo di dire che siamo
cinquantenni con l’autorevolezza degli ottantenni.
II CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 1

CAI
ANNUARIO 2011
Club Alpino Italiano
Sezione di Morbegno
Via San Marco
Tel. e fax 0342 613803
e-mail: info@caimorbegno.org
www.caimorbegno.org
Redazione:
Riccardo Marchini, Lodovico Mottarella.
Hanno collaborato:
Roberto Angelini, Domenico Del Barba,
Marino Del Monte, Elena Fattarelli, Riccardo
Marchini, Carlo Mazzoleni, Giuseppe (Popi)
Miotti, Lodovico Mottarella, Riccardo Scotti,
Giorgio Spini, Mario Spini, Laura Spreafico
2 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 3
Fotografie:
Domenico Del Barba: 78, 79
Riccardo Marchini: 23, 24, 25, 26, 27, 28,
30, 31, 32, 33, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 60, 61
(sotto), 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 86,
87, 88 (sotto)
Lodovico Mottarella: copertina e II, 1, 2, 3-4,
5-6, 16, 17, 18-19, 20, 21, 29, 36, 37, 38-39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52-53, 55, 58,
59, 60-61 (sopra), 62, 63, 68, 69, 70, 71,
88 (sopra), 89 (sopra),90 ,91, 92, 93
Riccardo Scotti: 8, 9, 10-11, 12, 13, 14
Giorgio Spini: 82, 83
Laura Spreafico: 84, 85
Progetto grafico
e realizzazione:
Mottarella Studio Grafico
www.mottarella.com
Stampa:
Tipografia Bonazzi
SOMMARIO
SVANEZIA
di Riccardo Scotti
CIELI RAMATI DI MONOLITH
di Giuseppe (Popi) Miotti
I CAMOSCI DELLO SPADOLAZZO
di Elena Fattarelli
ARRAMPICARE TRAD
di Mario Spini
LA VAL RAVELLA E I CORNI DI CANZO
di Marino del Monte
WALTER BONATTI
di Walter Bonatti
LA NEBBIA
di Giovanni Donadelli

di Domenico Del Barba
E D I T O R I A L E
E D I T O R I A L E
Non riesco a ricordare dove ho letto questa frase “La vita finisce,
la strada no”.
Ci apprestiamo a celebrare i cinquant’anni dalla fondazione della
nostra Sezione, cinquant’anni di storia, di ricordi, di amicizie.
Giovanni, Chiscio, Giorgio, Vincenzo, e mi perdonino tutti gli altri
che non vado ad elencare, sono andati avanti, un pezzo di storia
del nostro sodalizio.
Belle facce, sorridenti, belle persone che ancora oggi solo a
ricordarle infondono un senso di pace e serenità. Sono sempre con
noi, presenti durante le nostre uscite. Credo sia loro dovuto un
grande ringraziamento per quanto hanno dato ai Soci e alla vita
della Sezione. Grazie di tutto.
Non dimentichiamoci però di quelli che, pur condividendo quel
pezzo pezzo di storia della Sezione, sono ancora presenti e
sono impegnati a preparare i programmi per festeggiare il
cinquantesimo compleanno della sezione.
Molti buoni progetti sono in cantiere.
Uno per tutti la convocazione dell’Assemblea Regionale dei Delegati
in rappresentanza di tutte le Sezioni lombarde ( quasi 100.000 soci)
presso l’Auditorium di S. Antonio in Morbegno il 1 Aprile 2012.
Rivolgiamo a tal proposito l’ invito a tutti Soci di partecipare alla
realizzazione di queste importanti iniziative, certi di riuscire con
l’entusiasmo e la fattiva collaborazione di tutti a conseguire un 2012
ricco di soddisfazioni per i nostri affiliati e simpatizzanti.
Sono già passati sei anni dalla mia prima elezione, il mio mandato è
scaduto. Vorrei tanto ringraziare gli amici che mi hanno aiutato in
questo periodo: i membri del Consiglio Direttivo, gli Istruttori, i Soci
che mi hanno consentito di lavorare in un clima sereno e costruttivo.
Porgo un grosso augurio al prossimo Presidente, sicuro che potrà
continuare a promuovere e migliorare quelle attività che la nostra
Sezione si merita.
Buona montagna a tutti.
4 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 5

Felicità è un abbraccio soffice
raggiunta col cuore in festa.
CINQUANTA CIME
Monte Legnone m 2609
Monte Pedena m 2399
Pizzo del Ferro Cent. m 3287
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 50° compleanno
del CAI Morbegno, si è pensato di organizzare un
evento che riesca a coniugare due aspetti fondamentali
della missione del CAI: “andar per monti” e “insieme”. E’
Pizzo Alto m 2512
Monte Pim Pum m 2353
Pizzo Stavello (Lesina) m 2259
Monte Lago m 2353
Monte Pisello m 2272
Cima di Lemma m 2348
Pizzo Cengalo m 3367
Pizzo Badile m 3308
Punta Torelli m 3137
stato denominato “50 CIME”. Di che cosa si tratta?
Pizzo Rotondo m 2496
Monte Valegino m 2415
Pizzo Porcellizzo m 3075
Domenica 15 luglio 50 cime (tante quante le candeline
da spegnere), affacciate al territorio di Morbegno e alle
vallate che fanno capo alla Bassa Valtellina, verranno
salite in contemporanea da altrettanti gruppi che
Pizzo Melasc m 2465
Cima della Rosetta m 2142
Monte Rosetta m 2360
Monte Cadelle m 2483
Monte Toro m 2524
Cima Vallocci m 2510
Punta Milano m 2610
Pizzo dell’Oro Mer. m 2695
Punta della Sfinge m 2802
Invitiamo tutti i soci a dare
lasceranno in vetta una testimonianza (ecologica) della
celebrazione. Ce ne sarà per tutti, da quelle semplici,
adatte anche ai bambini, a quelle impegnative,
riservate agli alpinisti.
Pizzo Olano m 2267
Pizzo Tre Signori m 2554
Pizzo di Trona m 2510
Pizzo Gerlo m 2470
Pizzo di Presio m 2391
Cima di Dassola m 2166
Pizzo Ligoncio m 3032
Cima del Cavalcorto m 2763
Cima del Calvo cent. m 2967
la loro adesione all’iniziativa,
comunicandoci per tempo la
loro preferenza.
In particolare, chi si rendesse
Al termine della giornata sarà previsto un momento
Cima Piazzotti m 2350
Culmine di Dazio m 921 Momte Spluga di V.Masino m 2845
disponibile a fare il capo
conviviale per socializzare le fasi delle varie salite. La
documentazione fotografica relativa all’evento andrà ad
arricchire una pubblicazione.
A fianco la rosa delle cime. Sono più di 50 per avere a
Pizzo Mezzaluna m 2373
Munt de Sura m 2269
Monte Valletto m 2372
Cima Vignone m 2608
Pizzo Bello m 2743
Monte Disgrazia m 3678
Corno del Colino m 2504
Torre Bering m 2497
Sasso Manduino m 2888
gita dovrebbe contattarci
tempestivamente per concordare
ed ottimizzare il programma
delle salite.
disposizione, eventualmente, delle riserve.
Monte Ponteranica occ. m2370
Pizzo della Remoluzza m 2814 Cima di Malvedello m 2653
Monte Ponteranica or. m2378
Cima Vicima m 2856
Monte Erbea m 2430
Monte Verrobbio m 2139
Cima d’Arcanzo m 2714
Monte Brusada m 2143
Pizzo Berro m 1947
Cima di Castello m 3386 Monte Berlinghera m 1930
Monte Azzarini m 2431
Pizzo del Ferro Or. m 3199 Sasso Canale m 2411
Scegli la tua
di cielo e di nuvole su una cima
6 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 7

Svanezia
Appunti di un agosto
nella catena del Caucaso
Cinque del mattino. Ha appena
smesso di piovere, le nubi che
chiudono l’orizzonte verso
la testata della valle sono
così basse ed opprimenti
che sembrano voler togliere
il respiro. Al pesante fango
delle vie di Mestia siamo ormai
abituati, ma questa mattina
anche la vecchia Lada Niva
4×4 pare non volerne più
sapere e fatica ad accendersi.
Sono alla ricerca di tre ragazzi
di Tbilisi per tentare di
recuperare alcuni strumenti
meteorologici e glaciologici
lasciati sul ghiacciaio Tviberi.
Il maltempo ci ha costretti
ad un lungo stop e questa
è l’ultima possibilità prima
del rientro in Italia. Li trovo
puntuali al ponte provvisorio
sull’impetuoso torrente che
arriva dai ghiacciai Chaalati e
Lekhziri. È scuro e cattivo, in
piena a causa della pioggia e del
caldo che in questo agosto ha
fuso metri e metri di ghiaccio.
di Riccardo Scotti
Un breve saluto e ripartiamo,
hanno solo uno zaino in 3,
i miei piani di spartire il
mio, pesante, vanno a farsi
benedire. La mia barba, dopo
un mese di attività sul campo,
rivaleggia con la loro. Fossimo
in Italia, ci scambierebbero
per un commando di terroristi.
Per la prima volta abbiamo
la possibilità di organizzare
un’uscita in “stile alpino” o,
meglio, in giornata, leggeri,
senza l’aiuto né di portatori, né
di cavalli. In tutta la spedizione
non sono riuscito ad abituarmi
all’idea che qualcuno venisse
pagato, seppur debitamente, per
portare la mia attrezzatura; per
risolvere le mie turbe mentali ho
così deciso quantomeno di avere
sempre lo zaino pesante come
il loro.
Oggi fortunatamente le cose
vanno diversamente, mi sento
un po’ più a casa, muovendomi
in jeep con gli amici glaciologi
verso il villaggio di Zebeishi,
discutendo, più a gesti che a
parole, di ghiacciai, ragazze
e Adriano Celentano, un mito
intramontabile da queste parti.
Quando tocchiamo il tema
“università” il discorso si fa
più impegnativo. Si lamentano
dello scarso interesse per lo
stato della ricerca in Georgia
ed invidiano l’Italia… Fatico a
spiegar loro come, per fare un
esempio, al mio rientro in Italia
non avrei più avuto né la mia
provincia né il mio comune. Già
sapevo che non sarebbe andata
a finire così, ma mi serviva per
Doppio cumulonembo verso
sud dai laghetti di Mestia
Nella pagina a fronte:
8 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO
Fabiano Ventura in azione9

spiegare come sia più piacevole
vivere in un contesto sociale di
crescita e sviluppo piuttosto che
in uno di lenta decadenza.
Arrivati al paese perdiamo
tempo intrappolati nelle
pratiche burocratiche. I
militari che controllano la
valle di Tviberi ci chiedono,
per l’ennesima volta, la carta
d’identità in “ostaggio” fino al
nostro ritorno. Hanno paura di
una nostra fuga in Kabardino-
Balkaria? Difficile, visto che per
superare il confine saremmo
costretti a complessi itinerari
alpinistici per i quali siamo
palesemente inadeguati. Inoltre
il confine è presidiato dai russi
e non la passeremmo di certo
liscia. Completate le pratiche,
andiamo alla ricerca di qualcuno
che ci custodisca la vecchia
Lada durante la giornata, per
non rischiare di trovarla senza
un goccio di carburante al
nostro ritorno.
Riusciamo a muoverci a piedi
solo verso le 7,45, risalendo il
ripido versante sinistro della
valle. Il militare di frontiera
ci ha sconsigliato questa via,
poiché l’accumulo di valanga
che riempie la forra del torrente,
e che di solito funge da “ponte”
per attraversare il corso d’acqua,
è crollato. Noi decidiamo di
provarci comunque anche perché
non abbiamo altra scelta,
non conoscendo altre vie per
penetrare all’interno della valle
e raggiungere così il ghiacciaio.
Iniziata la salita, aiutiamo un
militare che ci attende con il
mitra a tracolla. Dopo un breve
conciliabolo tra i georgiani, del
quale, ovviamente non capisco
nulla, lo aiutiamo nel portare
l’infisso di una porta (!) fino alla
sua modestissima postazione
di controllo. Nonostante in
Svanezia si respiri un’atmosfera
“senza tempo” e le attività
militari sembrino soltanto
routine senza fini concreti,
è evidente da molti aspetti
come l’ultima crisi bellica
del 2008 abbia lasciato una
profonda ferita nello spirito del
popolo georgiano. Nell’estate
di soli 3 anni fa, la Russia,
a seguito di un improvviso
attacco georgiano, intervenne
a sostegno delle regioni
autonomiste dell’Abkhazia e
dell’Ossezia del Sud. In soli 5
giorni l’Armata Rossa debellò le
forze georgiane arrivando alle
porte di Tbilisi. Il presidente
Saakashvili, confidando nel
sostegno dell’amico George W.
Bush, aveva deciso l’attacco
per cercare di neutralizzare i
ribelli e riprendere il controllo
delle due regioni autonomiste,
ufficialmente georgiane, ma
sostanzialmente del tutto
indipendenti. I russi si
fermarono alle porte della
città e fecero ritorno in patria
con tutta calma lasciando
intendere come, se solo lo
avessero voluto, avrebbero
potuto facilmente riprendersi
l’intera regione e mettere le
mani sui preziosi oleodotti che
trasportano il petrolio dal Mar
Caspio al Mar Nero. Nonostante
in Georgia gli sguardi, dopo
l’indipendenza post sovietica,
siano rivolti ad ovest, l’ombra
Spettacolare alba dal Lashkdilar (3325 m)
10 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 11

di Mosca è tutt’oggi una
inquietante minaccia.
Oggi però nella Valle di Tviberi
la giornata è magnifica, la
neve fresca, caduta stanotte
per la prima volta a tremila
metri, ci avverte che l’estate
sta finalmente lasciando il
posto all’autunno. Superato
il suggestivo bosco di
abeti secolari, scendiamo
nella forra tra mille dubbi
sull’effettiva percorribilità
dell’attraversamento. In
breve ci troviamo di fronte
un’impressionante voragine
di quaranta metri, contornata
dai residui della valanga; poco
più a monte, un ponte di neve
sembra ancora utilizzabile,
ma per raggiungerlo siamo
costretti ad una deviazione
attraverso un terreno molto
difficile. La vegetazione è
davvero rigogliosa e la pioggia
del giorno prima, accumulata
sulle foglie e sui rami delle
betulle contorte e piegate
dalle valanghe, ci procura una
lunga doccia indesiderata. Dopo
un’ora di pura fatica riusciamo
ad attraversare il ponte di
neve, per poi continuare il
nostro cammino, muovendoci
più velocemente sulle tracce
già percorse due settimane
prima. Siamo nel punto dove il
ghiacciaio arrivava all’inizio del
XIX secolo. Da qui non si vede
null’altro che foresta e pascoli,
la fronte è quattro chilometri
più avanti.
Verso mezzogiorno, mentre
cerchiamo di districarci tra le
fittissime betulle, un boato ci
distoglie immediatamente dalle
nostre faccende. Non capiamo
da dove arrivi visto che siamo
in una valle completamente
abbandonata. Escludiamo la
possibilità che i russi stiano
invadendo di nuovo la Georgia
attraverso questa impervia
e selvaggia valle. Restiamo
con il dubbio e, sperando di
non andare a sbattere contro
l’Armata Rossa, proseguiamo
il cammino verso la fronte del
ghiacciaio.
Finalmente, a 2300 m di quota
usciamo dalla vegetazione e ci
infiliamo nella piana detritica
che, ancora negli anni ‘70 del
secolo scorso, era occupata
da un consistente strato di
ghiaccio. Ora due enormi
morene laterali ci fanno da
sentinelle e ci spiegano,
meglio di un qualsiasi testo
di geomorfologia, che il
ghiacciaio arrivava fin lassù,
200 m sopra il fondovalle. Sono
ormai le 14.00 e abbiamo poco
tempo per svolgere i nostri
compiti; recupero il datalogger
che da 2 settimane registra
temperatura ed umidità dell’aria
nei pressi del campo base
che ci ha ospitato per cinque
giorni ad inizio spedizione.
Attraversandolo mi tornano alla
mente alcuni fra i momenti più
belli della missione: le notti di
luna piena passate osservando
le stelle nel silenzio più
assoluto, i portatori impegnati
nello “sport nazionale” della
Svanezia, ovvero salire su alte
pareti rocciose e lanciare lungo
le stesse enormi massi fra urla
e canti, la notte in cui abbiamo
dovuto spostare le tende in
fretta e furia sotto un violento
temporale per non vederle
allagate.
Il ponte in tronchi di betulla
costruito due settimane prima
dai portatori per superare il
torrente Tseri è fortunatamente
intatto e possiamo così arrivare
alla fronte del ghiacciaio. Gli
amici georgiani preferiscono
fermarsi; del resto, come mi
dicono, “it’s your job” e quindi
ora mi devo arrangiare! Sono
molto stanchi e sono stati
gentili nell’accompagnarmi;
così salgo il più velocemente
possibile alla ricerca delle paline
che misurano la fusione del
ghiaccio. Le trovo, abbastanza
facilmente, ancora in piedi;
il ghiaccio ha perso un metro
di spessore, un valore molto
elevato considerata la loro
Sotto: il villaggio Svan di Chavabiani
Nella pagina a fronte: Gistola (4860 m),
Katintau (4979 m) e Tetnuldi (4858 m) dai
laghetti sopra Mestia
collocazione in una zona dove
il detrito isola il ghiaccio e
permette una fusione minore
rispetto a quella che interessa
il ghiaccio “libero”. Correndo
letteralmente sulla fronte
del Tviberi, in meno di 2 ore,
senza neppure il tempo per uno
spuntino, sono di nuovo da
Levan, Giorgi e Romani.
È molto tardi e lo spauracchio
di un rientro al buio ci fa
limitare le pause al minimo
indispensabile. Dieci minuti
per mangiare delle strane
aringhe sott’olio. Le scritte sulle
lattine sono in cirillico e, come
sempre, occorre andare sulla
fiducia. Il rientro non è lineare;
occorre effettuare almeno tre
risalite che rubano tempo ed
energie. Non camminiamo
mai tranquilli per la paura del
12 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 13

Ushguli, il villaggio più alto d’Europa (2200 m)
e lo Shkhara (5193 m)
crollo del ponte di neve sul
torrente, eventualità che ci
costringerebbe a un indesiderato
pernottamento all’addiaccio e
alla ricerca, il giorno successivo,
di una diversa via di discesa
a valle. Sono le 19.00 quando
raggiungiamo nuovamente la
valanga: il ponte di neve ha
tenuto! Il suo spessore, ai
limiti della praticabilità, ci fa
camminare più leggeri e veloci
che mai fino all’altra sponda.
Optiamo ora per una via diversa
rispetto al mattino, una via
più lunga e ricca di incognite,
ma più sicura. Risaliamo con
le ultime energie l’alveo di un
torrente alla ricerca di una
traccia che ci riconduca sul
sentiero principale. Occorre
innalzarsi di almeno duecento
metri. Ci lasciamo alle spalle
il frastuono della gola dove il
torrente si infila sotto la neve
e la riconquista del silenzio ci
riporta verso ambienti meno
dantescamente infernali. Con
grande sollievo scoviamo la
traccia che ci toglie dai guai e
la tensione di colpo si scioglie.
L’umore torna alto e, ispirati
dalle splendide luci del tramonto
che illuminano la piana di
Chvabiani, i ragazzi intonano i
caratteristici canti Svan. Le loro
melodie fanno eco sulle pareti
di roccia che circondano la valle
trasportandoci improvvisamente
in un magnifico mondo
fiabesco. Del resto, una delle
caratteristiche che meglio
contraddistingue queste valli
è proprio l’aspro contrasto fra
la dolcezza e l’ostilità, la pura
ed incontaminata bellezza
di montagne meravigliose,
come l’Ushba e il Tetnuldi,
e le cicatrici sociali e
architettoniche della travagliata
storia contemporanea di queste
regioni.
La notte ci raggiunge mentre
percorriamo gli ultimi tornanti
sopra il villaggio: stiamo
camminando da tredici ore
pressoché ininterrottamente.
Levan, Giorgi e Romani, forti
e orgogliosi, negano la loro
fatica mentre io ringrazio
l’allenamento dei mesi
precedenti, senza il quale, dopo
cinque giorni di antibiotici
e senza quasi mangiare, non
avrei mai potuto portare a
termine questa missione.
Superato il ricovero del militare
troviamo il sentiero ingombro
di grossi massi, ci guardiamo e
scoppiamo a ridere all’unisono:
il mistero del boato è risolto!
Il militare ha deciso che un
roccione strapiombante sul
sentiero andava eliminato e l’ha
fatto saltare con la dinamite;
adesso non “incombe” più, ma
“ingombra” e non sono certo
che sia stato un buon affare…
Entriamo in paese attraversando
il ponte sull’enorme ed
impressionante torrente Tsaneri,
La Lada è al sicuro da un amico
dei ragazzi, che, con uno
squisito gesto di ospitalità, ci
invita nella sua casa offrendoci
un eccellente khachapuri,
la tipica focaccia georgiana
farcita di formaggio fuso; la
divoriamo, affamati, a suggello
di una lunghissima e splendida
giornata nella orgogliosa, aspra
e magnifica Svanezia.
La spedizione Caucaso 2011 è parte del progetto “Sulle Tracce dei
Ghiacciai” ideato dal fotografo Fabiano Ventura dell’associazione no profit
Macromicro. L’idea alla base del progetto è di ripercorrere le tracce di Vittorio
Sella e dei primi esploratori/fotografi che hanno immortalato i ghiacciai
nelle principali catene montuose della Terra. Si cerca così di ripetere i loro
scatti del medesimo punto geografico per documentare i cambiamenti
ambientali e glaciali avvenuti in più di un secolo di storia. Grazie al successo
mediatico della prima spedizione in Karakorum, è stato possibile continuare
il progetto in Svanezia, regione georgiana del Caucaso dove, con il Prof.
Ken Hewitt, sono stati raccolti dati sugli sconosciuti ghiacciai locali per
ricostruire la loro storia recente. Il noto regista Marco Preti ed il cameraman
Luca Venchiarutti hanno girato un documentario che vedrà la luce nel
corso del 2012. Il diario della spedizione, molte immagini e filmati ed altri
informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.macromicro.it
14 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 15
www.macromicro.it
Confronto fotografico del ghiacciaio Tviberi,
foto in alto: © Royal Geographical Society
1884 (foto Mor Von Dechy), foto in basso
©macromicro 2011 (foto Fabiano Ventura)

...CIELI RAMATI
DI MONOLITH
di Giuseppe (Popi) Miotti
«Monolith! Ooh, grande
Monolith! Che abbiamo fatto
per perdere la tua luce? Che
abbiamo fatto per essere
scaraventati quaggiù, su
questo pianeta verdazzurro
così diverso dal nostro che
da te prende il nome? Da
anni non vedo più sorgere e
tramontare le lune gemelle
Zefir e Russ. Mi mancano le
tue albe color cremisi, i tuoi
tramonti verdeggianti, i venti
imperversanti che carezzavano
i nostri corpi riempiendoci
di vigore e ci lisciavano
dolcemente.
Da quando la nostra astronave
è caduta in questa valle, stiamo
cercando di capirne di più.
Abbiamo scoperto formazioni
cristalline piuttosto rozze,
simili a noi, con le quali è stato
possibile sia pur parzialmente
comunicare. Ci hanno detto
che gli esseri bipedi che
sembrano l’unica espressione
d’intelligenza avanzata sul
pianeta le chiamano pietre,
e che questo mondo alieno è
chiamato Terra. E’ stato facile
per noi mimetizzarci con questi
primitivi: anch’essi hanno una
struttura al silicio come la
nostra, riprova della potenza
di Monolith che ha riempito il
cosmo di vita. In ogni caso,
per precauzione abbiamo celato
l’astronave modificando le sue
strutture in modo che sembrasse
un’enorme pietra: è la più
grande fra tutte quelle che ci
sono qui. Mentre i meccanici
cercano di riparare il danno,
stiamo esplorando il luogo da
giorni.
Abbiamo scoperto che,
nonostante l’alta presenza di
silicio, su questo mondo domina
un tipo di esistenza basato sul
carbonio. Vi sono migliaia di
esseri stranissimi quanto fragili
ed effimeri: fortunatamente
sembrano tutti assolutamente
innocui per noi. Anche il tempo
su questo illogico pianeta scorre
secondo leggi diverse, tutto
si svolge a ritmo frenetico: in
un giorno di Monolith ho visto
sorgere e tramontare il suo
sole per 212 volte e ho visto
la sua luna brillante roteare
sfrenata nel cielo notturno.
Per 212 volte albe, tramonti,
buio e luce si sono succeduti
in una girandola impazzita,
mentre queste piccole vite
al carbonio s’accendono per
poi spegnersi in un attimo.
Dopo qualche tempo alcuni
dei bipedi intelligenti si sono
interessati a noi. Molti membri
dell’equipaggio sono stati
aggrediti da questi esseri, ma la
paura iniziale si è presto mutata
in stupore e ilarità. Questi
organismi erano inoffensivi:
si limitavano a tentare di
salirci sopra senza provocare
danni! Al più ci sfregavano,
si diceva piacevolmente, con
degli strumenti che toglievano
le croste della nostra pelle. In
qualche caso avevano anche
piantato degli strani ferri nelle
nostre rughe o addirittura nella
cute compatta, limitandosi
tuttavia a darci solo un minimo
fastidio. Per questo abbiamo
deciso di subire pazienti questo
strano gioco, forse uno sport
locale».
Klynw, questo era il suo nome,
giaceva un po’ appartato dagli
altri della Splendente Crystal,
l’astronave precipitata nel 1142
TT in Val Masino. Il bosco gli era
cresciuto attorno e una verde
radura erbosa si stendeva ai
suoi piedi, sempre più stretta;
Popi Miotti impegnato su
Giallo Ocra, in Val di Mello,
nel 1976.
Notare l’imbragatura e le
scarpe risuolate con la mitica
16 CAI MORBEGNO Airlite.
CAI MORBEGNO 17

per questo motivo era stato uno
degli ultimi alieni a conoscere
gli esseri dominanti del pianeta.
Ma Klynw era anche il più triste:
era stato distaccato in quella
posizione perché il comandante
aveva giudicato fosse la migliore
per lanciare nei cieli il loro
grido d’aiuto, così lui si trovava
isolato dal resto del gruppo. Per
l’ennesima volta stava lanciando
il suo disperato SOS cosmico,
quando rivide il bipede.
«Che ci fa di nuovo qui? - si
disse - Se n’era appena andato.
Ma è proprio lui?». Subito
dopo, ricordando le leggi
che governavano il pianeta
verdazzurro, provò quasi un
moto di compassione: «Non
avevo mai avuto occasione
di vedere come agiscono i
processi dell’invecchiamento
sui terrestri. Guarda come è
mutato. Ha perso quasi tutta la
folta peluria che aveva, e quel
che resta ha cambiato colore.
Mah! Che strana fisiologia: pochi
secondi e sono già con un piede
nei cieli di Monolith. Ma che sta
facendo? Perché mi guarda così?
La prima volta mi ha trattato
come un minerale qualsiasi.
E’ arrivato, ha cambiato i
rivestimenti alla sua base, si è
cinto una specie di sacchetto
in vita, mi ha scrutato e
poi, improvvisamente, ha
tentato di… imporsi. Anche
se i compagni della Crystal mi
avevano avvisato, ammetto
di essermi spaventato. Non
riuscendo a montarmi in
groppa al primo colpo ha
provato e riprovato usando
mille accorgimenti. Alla
fine ce l’ha fatta, ma con
grandissimo sforzo. Mi chiedo
quale soddisfazione possano
trarre queste creature da gesti
tanto inutili. Non vedo, infatti,
alcuno scopo logico in quel che
fanno. Per Monolith! Ci riprova?
Prima, quando ha strappato
un’appendice di accrescimento
che ancora non era matura mi
ha fatto male! Le altre gli sono
state utili per aggrapparsi, ma
erano ancora nel mio corpo,
ben salde, questa era in fase di
espulsione, ma… insomma, non
ancora del tutto. Comunque è
vero: questo su e giù è stato
quasi piacevole, mi ricordava
un po’ l’andirivieni dei nostri
parassiti, i crugs, là sul nostro
mondo d’ambra e amaranto».
L’essere era arrivato ai piedi
del grande macigno con grande
fatica, arrancando fra la fitta
vegetazione, frustato dai
rami sul volto e sulle braccia,
graffiato da prorompenti cespi
di more, scivolando su tappeti
di muschio che nelle zone
d’ombra era spesso un palmo.
Aveva impiegato un bel po’ per
ritrovare quel sasso. Lo aveva
pensato spesso in tutti quegli
anni, bello, forte e ben piantato
nel terreno, con quella vena di
pegmatite che lo attraversava
come una bandoliera. Ricordava
ancora il piacere estetico che gli
fece la prima volta che lo vide,
con quelle fessurine sottili ed
allineate, con quella elegante
successione di appigli minuscoli
che erano un chiaro invito alla
salita. Su quel sasso ricordava di
aver tracciato il suo passaggio
più bello. Fin da giovane,
salvo qualche eccezione, non
scalava per la difficoltà fine a
se stessa; piuttosto era attratto
dalla bellezza. La bellezza era
la sua ossessione: la perfezione
delle linee, l’armonia di
colori e sfumature, l’eleganza
delle tessiture rocciose, la
“personalità” che emanava dal
sasso. Queste erano le cose
che contavano e quindi III°
grado o X° poco importava. Il
segreto, per lui, era stare con
la roccia, entrare in contatto
Popi Miotti e Mario Spini,
impegnati sulla «Preda
Peintada» nel 1982, quando
il bouldering era ancora
chiamato «sassismo».
con quella magnifica simmetria
e goderne attraverso il gesto.
Il problema era che bellezza e
difficoltà erano spesso legate
da una misteriosa legge per
cui difficilmente un aspetto
escludeva l’altro. Quel blocco
non faceva eccezione. Per farlo,
dodici anni prima, si era spelato
le dita a furia di tentativi.
L’umano si sedette di fronte
al sasso guardandosi attorno.
La bella radura erbosa di un
tempo si era ridotta ad uno
stretto corridoio che cingeva
la base della roccia. Tutto
era cambiato: il bosco aveva
preso il sopravvento, gli
antichi sentieri erano quasi
scomparsi e muoversi in quella
cittadella di pietra era ormai
difficilissimo. Alla base del
masso lo scalatore perse tempo
nel cercare il suo passaggio.
Non fece fatica a ritrovarlo,
la bella successione di appigli
disegnava una linea di rara
eleganza che portava sulla cima.
Con la mano accarezzò i primi
appigli, quasi contemplandoli.
«Ma come ho fatto a tenere
ste robe?» si chiese stupito.
Provando a far forza sulle
minuscole asperità le sue dita si
piegarono come fossero di burro
e le giunture scricchiolarono
dolorose. Eppure, forse, con un
po’ di pazienza e di tentativi
ce l’avrebbe fatta: le nuove
pedule garantivano prestazioni
che le scarpe da ginnastica di
un tempo certo non avevano.
Rinfrancato, il bipede mise le
scarpette, affondò le mani nel
sacchetto di magnesite, e partì
per un primo tentativo. Non
si staccò da terra; il piede gli
scivolò subito, ancor prima che
le dita esercitassero il massimo
sforzo. Ricacciò le mani nel
sacchetto, guardò la ruvida
superficie di pietra, pensò alla
sequenza dei movimenti, pulì
18 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 19

meglio le suole, le asciugò bene
e ripartì. Mano destra su una
reglette, mano sinistra in una
conchetta, piede sinistro qui,
piede destro là ed era partito.
Il viaggio durò poco, giusto il
tempo di afferrare una scaglia
obliqua e la gravità prese di
nuovo il sopravvento. Una
decina di minuti terrestri dopo
il gioco riprendeva.
Questa volta, mettendo in
campo le astuzie imparate
in una vita, l’uomo riuscì ad
arrivare a metà della parete e a
“tallonare” uno spiovente che,
scaricando parte del peso, gli
permise di arrivare quasi sul
bordo della roccia. Quello fu
però il limite massimo anche
nei successivi tentativi. La forza
e la motivazione lo stavano
mollando, così come le sue
dita mollavano le prese; decise
infine di riposarsi ben bene
per quello che sarebbe stato
il suo ultimo tentativo. Molti
pensieri gli attraversavano la
mente, ma il più insistente lo
costringeva a fare i conti con gli
anni, con il tempo. Una brezza
leggera gli carezzava la pelle
e nel cielo azzurro correvano
nuvole disordinate; quante
volte quella bellezza lo aveva
rapito, quante volte l’aveva
trasportato in dimensioni
lontane e immaginarie. Quante
volte aveva gioito del calore
della roccia, del perfetto gripp
di giornate asciutte e fredde,
della trionfante soddisfazione di
un passaggio superato.
Silenzioso ed incombente Klynw
osservava la scena. Il terrestre
lo guardava con un’espressione
di serena rassegnazione e
sembrava ancora una volta
volergli parlare. Fu forse in
quel breve, portentoso e
inspiegabile attimo che, per la
prima volta, un monolith e un
umano riuscirono in qualche
Popi Miotti, in apertura,
sull’improteggibile Crazy
Horse al Piede dell’Elefante
In basso: Sergio Panzeri
impegnato nel superamento
di Goldrake
modo ad entrare in contatto.
L’alieno avvertì la frustrazione
e la tristezza dell’altro, capì lo
scorrere del tempo sulla Terra ed
ebbe nuovamente compassione
per quella minuscola, esile
creatura che sembrava ricavare
tanta gioia nell’inutilità di pochi
gesti. Fu allora che si decise
a fare ciò che mai avrebbe
pensato di fare. Mentre l’essere
sconfortato era distratto,
Klynw animò la sua struttura
cristallina: spinse i reticoli,
aggiunse legami e, come se
gonfiasse un potente torace,
fece in modo che le scaglie di
accrescimento fuoriuscissero
un po’ di più dal suo corpo;
contemporaneamente, incavò
leggermente le rientranze per
gli scambi gassosi. Lo sforzo
era enorme e le sue asperità
si modificarono solo di pochi
millimetri. Intanto l’uomo si
era portato ancora una volta
sotto il blocco, ammirandone
la perfezione. Lo sguardo
ripercorse la linea degli
appigli e la mente disegnò per
l’ennesima volta il movimento.
La mano afferrò la prima tacca:
«Strano – pensò – mi pare
quasi meglio di prima. Forse ero
freddo. Alla mia età ce ne vuole
di tempo per scaldarsi». Il piede
trovò subito maggiore aderenza
e, senza troppa convinzione, lo
scalatore sollevò l’altro braccio
per dare il via al gesto. Le dita
si strinsero in una rientranza
dove per qualche millimetro
trovò posto anche il mignolo,
andando ad incrementare la
tenuta. Il gesto successivo a
prendere una lametta obliqua
fu quasi facile. Stupito della
folgorante partenza, l’umano
prese brevemente fiato sugli
appigli e, galvanizzato dal
successo iniziale, proseguì la
scalata. Ricordava perfettamente
la sequenza, gli equilibri e le
meccaniche necessarie.
In quelli che furono attimi,
Klynw fece del suo meglio
per concentrarsi e mantenere
i reticoli cristallini nel loro
nuovo, precario stato. Se
avesse potuto - se fosse stato
al carbonio - l’avremmo visto
trattenere il fiato per lo sforzo.
«Per Monolith - imprecò -
la faccenda è insostenibile.
Per quanto tempo ancora
potrò dominare i reticoli?
Per quanto tempo…?». Non
riuscì a finire quel pensiero:
un attimo di distrazione
e i cristalli riacquistarono
l’usuale conformazione. Il
micro appiglio che il terrestre
stava usando per l’ultimo
decisivo slancio verso la cima
si ritrasse impercettibilmente,
ma abbastanza perché la presa
divenisse impossibile per le
sue dita. I minuscoli cristalli
di un appoggio, sui quali
aderivano pochi millimetri
di suola, si fecero meno
penetranti. Bastarono questi
due soli invisibili, impercettibili
cambiamenti a creare un grande
sconvolgimento: quasi a corpo
morto l’arrampicatore cadde di
schiena, restando per qualche
secondo intontito dall’urto che
per fortuna fu ammortizzato dal
praticello sottostante.
«OK! - disse ad alta voce -
E’ andata. Basta, questa era
l’ultima possibilità. Basta, quasi
ti sei schiantato e alla tua età
non ti conviene farti male. Stai
tranquillo. Devi accettare che
le cose cambiano. Hai fatto
del tuo meglio. Hai goduto la
giornata, ritrovato un vecchio
amico, riassaporato le antiche
atmosfere. Che vuoi di più?».
Già! Che voleva di più? Lo
sapeva benissimo, ma sapeva
altrettanto che ciò che ambiva
era ormai irrealizzabile. Con
tranquillità si tolse le pedule
rimirando il suo vecchio
capolavoro. Stette così per molti
minuti, scrutando quella pietra
immobile quasi a cercarne un
improbabile sguardo. Alla fine
si alzò imboccando l’incerta via
del ritorno, ma prima di entrare
nel bosco si voltò ancora una
volta verso il monolite; poi fu
inghiottito dal verde.
Klynw lo vide scomparire e per
un attimo pensò che l’avrebbe
rivisto, che sarebbe tornato
presto. Per qualche istante quel
bizzarro essere aveva rallegrato
la sua solitudine; a modo suo
ci si era quasi affezionato. Si
ripromise che al suo ritorno si
sarebbe fatto trovare pronto:
si sarebbe gonfiato di nuovo e
meglio, gli avrebbe concesso la
soddisfazione di tornare sulla
sua sommità.
Così, per un paio di minuti
il monolith restò fermo
in speranzosa attesa. Nel
frattempo mutarono i cieli,
piovve, nevicò e riarse il sole, fu
freddo e poi caldo e poi ancora
freddo, molte volte i colori
cangiarono. Infine, guardando
alla sua base, Klynw vide la
radura che lo cingeva farsi
ancor più stretta e comprese
che quei due minuti erano stati
minuti del suo tempo: l’umano
non sarebbe più tornato. Allora
levò alta la sua maledizione
contro le implacabili leggi
che governavano quel pianeta
e contro il destino che li
aveva confinati in quel luogo
pazzesco, dove gli esseri sono
fatti di carbonio e non durano
che pochi, risibili attimi. Poi,
rassegnato, tornò di nuovo a
concentrarsi e si predispose a
lanciare ancora una volta il suo
disperato segnale verso i cieli
ramati di Monolith.
20 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 21

Una bella storia
IL GRUPPO
GIOVANILE DEL
CAI MORBEGNO
Preludio
Il 1975 è un anno importante
per il CAI Morbegno. Nel mese
di agosto giunge da Lima
la notizia tanto attesa: la
spedizione “Città di Morbegno”
al Puscanturpa Nord (5682
m), nelle Ande peruviane, ha
avuto successo. A conclusione
di una lunga marcia di
avvicinamento e di una non
facile salita, contraddistinta
dall’installazione di due campi
intermedi, il giorno 6 agosto la
vetta inviolata della montagna
andina viene conquistata. Della
spedizione, patrocinata dalle
sezioni CAI di Morbegno, Erba
e Bergamo, fanno parte anche
due morbegnesi: Giuseppe
(Chiscio) Caneva e Carlo
Milani, il primo come vice
capo spedizione. L’impresa ha
grande risonanza nell’ambiente
alpinistico provinciale, perché
rappresenta la prima spedizione
extraeuropea organizzata in
valle.
L’evento si rivelerà importante
soprattutto per l’attività degli
anni successivi. Esauritisi i
di Riccardo Marchini
festeggiamenti d’obbligo, quelli
ufficiali con le autorità cittadine
e quelli privati fra gli amici
di montagna, il 12 dicembre
dello stesso anno ha luogo
l’Assemblea annuale del CAI
Morbegno. In quell’occasione,
sull’onda del recente successo,
Caneva e Milani presentano una
mozione con la quale invitano
il Consiglio a farsi carico di
una forte azione rivolta alle
nuove generazioni. L’iniziativa
rientra, nelle intenzioni dei
promotori, in un più ampio
progetto di rinnovamento della
sezione che, fra l’altro, offra ai
giovani un’opzione significativa,
coinvolgendoli come
protagonisti in un percorso
sportivo, sociale e culturale.
Il documento è approvato
all’unanimità. Immediatamente
viene attivata una commissione
che dovrà occuparsi della
realizzazione concreta della
proposta. Entrano a farne
parte gli stessi Chiscio Caneva
e Carlo Milani, il presidente
Giangiacomo Robustelli, il
segretario Giovanni Donadelli
e i soci Luigi Bongio, Carlo
Bottà, Egidio Ciapponi, Riccardo
Marchini e Giorgio Spini. La
prima deliberazione è quella di
creare una struttura operativa,
collegata alla sezione, ma con
una sua vita organizzativa
autonoma. Inizia così la breve,
ma intensa e proficua avventura
del “Gruppo Giovanile del CAI
Morbegno”, prima esperienza
di questo tipo in provincia di
Sondrio.
Due anni memorabili
Il programma di lavoro del neo
gruppo viene suddiviso in due
parti, con tempi di realizzazione
successivi: una, da iniziare
subito, di sensibilizzazione e
propaganda, l’altra, da rinviare
all’arrivo della buona stagione,
articolata in una serie di
escursioni in montagna. Con
la collaborazione e l’appoggio
delle scuole cittadine e di
quelle dei paesi vicini, che
recepiscono i valori pedagogici
contenuti nel progetto, vengono
effettuati numerosi incontri con
i ragazzi, prendendo lo spunto
Con Riccardo Cassin al
raduno di alpinismo
giovanile del 5 giugno
1977 ai Resinelli
22 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 23

dalle diapositive suggestive
dell’impresa alpinistica “Città di
Morbegno”, commentate dai due
protagonisti che, per rendere
più coinvolgente il racconto,
mostrano anche l’attrezzatura
alpinistica utilizzata per la
scalata. Da gennaio ad aprile
dell’anno successivo vengono
effettuate proiezioni nelle
scuole elementari di Morbegno,
Traona, Piagno, Chiesa in
Valmalenco, San Bernardo in
Valchiavenna e nelle scuole
medie di Morbegno, Traona
e Ardenno. La campagna di
sensibilizzazione riesce a
raggiungere più di 1000 ragazzi.
Poi, finalmente, arriva il
momento tanto atteso
delle uscite in montagna. Il
battesimo avviene il 9 maggio
1976 con la salita alla Capanna
Ponti dal Piano di Predarossa. E’
una giornata fredda e nebbiosa,
ma ciò contribuisce a dare alla
gita un tocco di suggestione
“eroica”. Raggiunto il piano di
Predarossa con un pullman (la
frana del Piezza non era ancora
scesa) e diverse auto, inizia
l’avventura. La lunga fila degli
80 partecipanti (50 giovani e 30
fra accompagnatori e parenti)
risale lentamente, non senza
qualche segno di stanchezza
da parte di alcuni, i circa 500
metri di dislivello fino al rifugio,
dove si è attesi dal gestore con
il quale era stata concordata la
somministrazione di un piatto
caldo a prezzi ridotti. Tutto si
svolge nel migliore dei modi,
con grande soddisfazione
generale, anche se la giornata
avrebbe potuto essere guastata
da un contrattempo spiacevole.
Scrive Giovanni Donadelli nei
suoi ricordi (Annuario CAI
2008): “Un episodio comico
quasi drammatico avvenne in
una gita alla Capanna Ponti.
Una nostra allieva prese alla
lettera la funzione del grappino
– se ne era parlato in termini
scherzosi per ravvivare gli
incontri a scuola - . Si era
riempita la borraccia di grappa
che ogni tanto beveva. Noi
pensavamo che fosse acqua. Si
prese una tale sbornia che la
dovemmo trascinare di peso fino
alla macchina, per fortuna senza
gravi conseguenze”.
Sorpresi da un’adesione oltre le
aspettative e stimolati, proprio
per questo, a proseguire, le
gite si susseguono a cadenza
settimanale per sfruttare a
fondo il periodo precedente la
chiusura delle scuole. Così il
16 maggio si va in Valmalenco
al Rifugio Bignami e il 22
e 23 dello stesso mese al
Rifugio Bosio all’Alpe Airale. In
quest’occasione si vuole offrire
A fianco: sul Pizzo Scalino il 2 ottobre 1977
l’emozione di un pernottamento
in rifugio e la prima esperienza
di una esercitazione su roccia. Il
successo è confermato, perché
in entrambe le occasioni la
comitiva supera le 70 persone e
ancora una volta va sottolineata
la partecipazione convinta di un
folto gruppo di genitori.
Manca solo la “presentazione
in società”. Il 2 giugno, allora,
oramai a ridosso del termine
delle lezioni, il neonato gruppo
partecipa con 30 ragazzi al 7°
Raduno regionale di Alpinismo
giovanile ai Piani di Bobbio.
La lunga carovana sceglie di
percorrere l’itinerario fino al
Rifugio Grassi al Passo del
Camisolo. E’ l’occasione per
vedere il versante Ovest del
nostro Pizzo dei Tre Signori.
L’estate riduce parzialmente
In alto e sotto: l’escursione del 5 giugno 1977 all’alpe Caldenno
A pagina 24: sopra, giovani di Morbegno e di Moltrasio al rif.
Murelli il 30 aprile 1978, sotto, la comitiva del G.G. al rifugio
Bignami il 16 maggio 1976
A pagina 25: ragazzi e accompagnatori del CAI Morbegno il 5
giugno 1977 ai Resinelli
24 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 25

l’attività, ma, nel timore
che il lungo periodo di
vacanza, raffreddi gli
entusiasmi, si inventa
un’originale manifestazione:
l’ “Appuntamento Giovani
Scarponi” (la denominazione è
proposta da uno dei giovani),
raduno articolato in sei percorsi
sui monti della Valgerola. Ogni
percorso deve essere portato a
termine da un gruppo di ragazzi
che, individuato il tragitto in
base alle indicazioni fornite da
apposite carte topografiche,
fanno da guida a genitori e
parenti.
La stagione si conclude con
altre due escursioni: in Val
Tronella e in Val Bondasca,
al cospetto di una splendida
parete Nord Est del Badile, per
l’occasione resa più suggestiva
da una recente nevicata che l’ha
imbiancata da cima a fondo.
Per essere il primo anno non c’è
male.
Nella primavera 1977 l’attività
del Gruppo riprende con
rinnovato entusiasmo. Com’era
da prevedere, si registrano
diverse defezioni, ma i
nuovi rincalzi fanno sì che
la partecipazione rimanga
soddisfacente. Da maggio ad
ottobre vengono organizzate sei
gite: in Val Lunga di Tartano,
all’Alpe Caldenno, al Pizzo dei
Tre Signori, di nuovo in Val
Bondasca lungo il Viale, al
Pizzo meridionale dell’Oro e
al Pizzo Scalino. Quest’ultima
porta i ragazzi a contatto con
l’ambiente del ghiacciaio.
Non vengono trascurate le
escursioni per così dire di
rappresentanza: si partecipa
all’8° Raduno di Alpinismo
giovanile ai Piani Resinelli,
accolti nientemeno che
da Riccardo Cassin, e al
Collegamento dei Rifugi sul
percorso Bosio-Desio-Ponti. Né
può mancare la riproposizione
dell’Appuntamento Giovani
Scarponi, sempre in Valgerola.
Giovani Scarponi crescono
Si vuole, però, provare anche
qualcosa di nuovo. Per tre
sabati consecutivi, a cavallo
fra maggio e giugno, una
decina di ragazzi prendono
parte ad alcune uscite al Sasso
di Remenno, dove possono
divertirsi con corde e nodi e
confrontarsi con le tecniche
di arrampicata e di discesa
in doppia. Esce, inoltre, il
1° numero del giornalino del
gruppo, il “Quec”, voluto,
pensato, scritto e impaginato
dai ragazzi stessi e stampato
artigianalmente con l’aiuto della
Cartoleria Magoni. Uno degli
articoli apparsi su Quec viene
riprodotto integralmente sul
periodico della S.E.L. (Società
Escursionisti Lecchesi).
C’è, però, di più ed è il fatto
maggiormente significativo,
grazie al quale acquista un
senso l’intero progetto. I
più grandi ed assidui fra i
ragazzi, che nel frattempo
si sono inseriti nell’attività
ordinaria del CAI, cominciano
a muoversi autonomamente. I
più determinati sono quelli che
partecipano alle esercitazioni
al Sasso. Così giovani come
Mario Spini, Antonio Soffietti,
Rita ed Enrico Bertoli, Massimo
Viani, Guy Cavallotto, Antonella
Bongioni, Silvia Rigamonti,
tutti di età compresa fa 15
e 18 anni, iniziano la loro
“attività in proprio”. Descrive
bene il clima, le sensazioni e le
aspirazioni di quel periodo Mario
Spini nel suo articolo “Sogno
di una notte di inizio estate”
comparso sul nostro Annuario
2006: “Fu così che in una solare
e afosa giornata di giugno due
giovani liceali, liberi finalmente
dal fardello delle tribolazioni
scolastiche, gravati soltanto
del peso di due fiammanti zaini
Cassin, si stavano inoltrando
lungo la Valle – la Val di Mello,
n.d.a. - , allora popolata
dai soli melàt dediti alle
tradizionali attività contadine,
alla ricerca di alcune luminose
placche che, nella descrizione
sommaria ma entusiasta di un
frequentatore della zona, erano
stata chiamate Placche dell’Oasi.
Il loro abbigliamento era in
piena sintonia con lo spirito
nuovo che si stava diffondendo
tra i giovani arrampicatori
che avevano trovato al Sasso
di Remenno il loro luogo
elettivo di raduno. Pantaloni
alla zuava, i calzettoni rossi,
la camicia scozzese e i pesanti
scarponi in cuoio con la suola
vibram che come una divisa
d’ordinanza andavano indossati
in qualunque circostanza e
con i quali anch’essi erano
stati avviati alla montagna,
avevano lasciato il posto ad
una canottiera bianca e ad un
vecchio paio di jeans lisi (quelli
sbrindellati non erano ancora di
moda) che li rendeva più simili
ad operai all’uscita di un turno
all’Afa Romeo di Arese piuttosto
che ad intrepidi alpinisti”.
Il Raduno in Valtartano
Il 1978 inizia presto per il
Gruppo Giovanile. Si decide
infatti di inserire nella
programmazione annuale
anche alcune escursioni sci
alpinistiche per misurarsi con
questa disciplina che si sta
diffondendo a macchia d’olio.
Qualcuno è già attrezzato e ha
già compiuto qualche prova,
qualcun altro si cimenta per
la prima volta con le pelli di
foca e la discesa in neve fresca.
Oggi fanno sorridere quelle
prime gite: quasi tutte modeste
salite sui ben noti pendii della
Valgerola e della Valtartano;
comunque la nuova attività
piace e segna l’inizio della
carriera di alcuni istruttori che
attualmente collaborano ai corsi
della Scuola provinciale di sci
alpinismo.
Per il resto si continua come
nei due anni precedenti: le gite
sui monti di casa, il Raduno
regionale di Alpinismo giovanile
(al Rifugio Murelli sulle prealpi
comasche, questa volta), la
partecipazione al Collegamento
dei Rifugi, la pubblicazione
del secondo numero di Quec,
impaginato e stampato presso
la Parrocchia di Albaredo, e così
26 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 27

fino a settembre.
L’eco del buon lavoro compiuto
dal Gruppo Giovanile ha però
varcato i confini provinciali
ed è arrivata sul tavolo del
responsabile di Alpinismo
giovanile del CAI. Già
dall’anno precedente erano
intercorsi contatti frequenti
fra i responsabili del Gruppo
Giovanile e la Commissione
centrale di Alpinismo giovanile.
Così il CAI Morbegno viene
invitato ad organizzare il 3°
Appuntamento Giovani Scarponi
come “Raduno alpinistico
nazionale giovanile”.
L’appuntamento è per il 3
settembre in Valtartano. Ecco
quanto riporta il quotidiano
“L’Ordine” di Como il 10
settembre 1978: “La Val Tartano,
gioiello incontaminato delle Alpi
Orobie, ha ospitato il raduno
alpinistico nazionale giovanile
“3° appuntamento giovani
scarponi” organizzato con mano
abile dalla sezione di Morbegno
del CAI con la collaborazione
del GS Tartano e della Pro Loco.
Foltissima la partecipazione
di giovani ed accompagnatori
provenienti dalle sezioni CAI di
Cantù, Canzo, Clusone, Dervio,
Erba, Lecco, Lissone, Menaggio,
Moltrasio, Seveso, Morbegno e
della stessa Tartano: in totale
484 persone … I giovani del
CAI hanno ricevuto, durante
la loro permanenza nella valle,
calorosa accoglienza sugli
alpeggi dalla popolazione
che è stata prodiga di aiuti,
come hanno sottolineato
il vicepresidente del CAI,
Zecchinelli, ed il presidente del
CAI giovanile lombardo, Angelo
Sala …”
Il declino
Paradossalmente il raduno della
Valtartano, che avrebbe dovuto
sancire il lancio definitivo e
stabile del Gruppo Giovanile
del CAI Morbegno, ne segna, al
contrario, l’inizio della parabola
discendente.
Il 1979 inizia con la proposta
alle scuole cittadine di un ciclo
di “Incontri sulla montagna”,
aperto ai ragazzi di età
compresa fra gli 11 e i 14 anni.
La nuova serie di proiezioni si
articola in quattro segmenti:
“Invito alla montagna”, a cura
della Commissione centrale
di alpinismo giovanile del
CAI, “Natura alpina” e “Sui
nostri monti” a cura del CAI
Morbegno, da effettuare in
orario scolastico, e la proiezione
di un film, fornito dalla cineteca
nazionale del CAI, da effettuare
in orario extrascolastico presso
una sala cittadina. Lo scopo
è quello di trovare una nuova
infornata di ragazzi che seguano
le orme dei loro predecessori.
L’adesione delle due scuole
medie cittadine arriva puntuale,
ma le successive escursioni
primaverili non hanno l’esito
sperato. Le adesioni sono poche
e ciò produce delusione e calo
di entusiasmo, così, dopo una
stagione con poche gite e
pochi partecipanti, la spinta del
Gruppo Giovanile, inteso come
struttura autonoma, si esaurisce
e i giovani rimasti si inseriscono
nell’attività ordinaria della
sezione.
Alcune riflessioni
Ci si è spesso interrogati sulle
cause del successo del Gruppo
Giovanile e, ancora di più, sui
motivi che ne provocarono una
fine così repentina. Non esiste,
ovviamente, una risposta certa
ed univoca. Però qualche ipotesi
può essere azzardata.
Almeno tre sono i fattori grazie
ai quali l’iniziativa si dimostrò
vincente. Un ruolo importante
l’ebbe sicuramente la scelta
dell’approccio del CAI Morbegno
ai giovani. Le immagini di
una spedizione alpinistica in
terre lontane, unite all’appeal
comunicativo dei due
protagonisti locali, riuscirono
a stimolare in modo positivo la
fantasia dei ragazzi, inducendoli
a volersi misurare con il mondo
affascinante della montagna e
dell’alpinismo, fatto di ambienti
inconsueti, di imprese epiche e
di uomini coraggiosi.
A questo si sommarono
la disponibilità di molti
presidi ed insegnanti che
raccolsero l’invito ad aprirsi
a stimoli esterni all’ambiente
strettamente scolastico e
la presenza, all’interno del
gruppo, di molti genitori la cui
collaborazione si dimostrò utile
dal punto di vista operativo
ed insostituibile, perché per le
famiglie che affidavano al CAI
i loro figli era una garanzia di
serietà e di sicurezza.
Più complesso è invece
decifrare le cause del declino.
Probabilmente ci fu inerzia nel
pensare al ricambio, adagiati
sulla routine virtuosa degli
anni appena trascorsi; non
si prestò, forse, sufficiente
attenzione alla necessità
di dover mantenere vivo
l’interesse che, come il fuoco,
va costantemente alimentato e
curato, e non ci fu sufficiente
lungimiranza nel capire che
con i ragazzi tre anni sono un
tempo lunghissimo e che gli
adolescenti di una generazione
diventano ben presto giovani
con esigenze completamente
diverse, soprattutto in una
società sempre più mediatica
ed uniformata in senso
consumistico. In buona
sostanza, a fronte della
felice intuizione iniziale,
mancò la forza per sviluppare
compiutamente il progetto.
D’altra parte il rapporto con
giovani è sempre delicato
e difficile. E allora, quale
lezione possiamo ricavare da
quell’esperienza? E’ pensabile
riproporre e ripetere un’attività
così positiva? Personalmente
credo di sì, a patto che,
attualizzandole alla società ed
alla gioventù di oggi, si ricreino
le stesse condizioni che l’hanno
resa possibile allora, cercando
nel contempo di evitare di
cadere negli errori che ne hanno
decretato la fine. In fondo, se
lo si vuole, la storia è maestra.
Si può provare, è una sfida, una
bella e stimolante sfida per il
CAI Morbegno degli anni futuri.
Sopra: in Val Lunga di
Tartano il 15 maggio 1977
A fianco: prime esperienze
di sci alpinismo a Culino il 17
aprile 1977
28 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 29

I CAMOSCI DELLO
La Laura aprì la porta del
rifugio. Al di là della valle il
declivio degli Andossi era in
attesa del sole. La colpì al viso
l’aria di quella fine estate e
le ricordò l’altitudine a cui si
trovava. Sola. La sera prima
erano scesi gli ultimi cacciatori,
ospiti della capanna. Avevano
scrutato le cime, avevano
vagato su quegli ultimi ripidi
pendii, prima delle vette, alla
ricerca dei camosci. Salivano
verso il crinale, guardavano le
vallate svizzere. Si fermavano
vicino a qualche grosso masso.
Allora, controvento, prendevano
un pizzico di tabacco. Non
potevano resistere a qualche
tirata di pipa, anche se
sapevano che allontanavano la
loro preda. Stavano attentissimi
a non lasciar vagare nell’aria
il profumo del tabacco.
di Elena Fattarelli
Nonostante tutte le astuzie
e le precauzioni, dopo giorni
e giorni di attesa, neanche
l’ombra di un camoscio. Al
rifugio si lamentavano, dicendo
che la sfortuna seguiva i loro
cauti passi, che non c’erano più
camosci all’ombra dell’Emet.
La giovane donna rideva.
Commentava il loro malumore
dicendo: “i camosci sono più
furbi di voi!”. Conosceva il luogo
e le sue creature, bestie, erbe
e fiori. Sapeva bene che con i
camosci e con l’aria delle cime
non si può barare. Lei svolgeva
il compito di custode del rifugio
Emet. La mattina, appena
il cielo tendeva a schiarire,
scendeva a Suretta, presso la
casa alpina, per sentir messa.
Veloce sui sassi, ritornava alla
capanna per preparare la prima
colazione ai “sciuri”. A volte,
nel veloce passo del ritorno,
sentiva altri passi, leggeri,
nel salto di chi smuove e fa
rotolare qualche piccolo sasso.
Sasso che sembrava staccarsi da
solo dalla roccia. Li conosceva
i camosci. Sentiva la loro
presenza, anche se gli occhi non
potevano intravedere che ombre
o fugaci comparse. Quel mattino
di settembre la Laura era
tranquilla. Aveva tutto il tempo
per gestire la sua mattina, senza
l’urgenza di rientrare al rifugio.
E poi, più tardi, poteva ricamare
nelle belle ore di luce. Non
stava un attimo senza lavoro.
Era forte, piena di risorse. Aveva
appena percorso il sentiero che
tagliava a metà la sponda dello
Spadolazzo quando, alzando
gli occhi, li vide davanti a
sé sul pendio erto. I camosci
erano fermi sulle zampe tese,
SPADOLAZZO
30 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 31

gli occhi rivolti verso di lei.
Si fermò. Vide i loro sguardi e
rispose con un sorriso. Quelli,
con rapida mossa, dopo il primo
balzo, puntarono dritti verso
la cima dello Spadolazzo. Uno
dietro l’altro, in fila. Un attimo
ed erano in vetta. Sparirono
dietro la bocchetta. La donna,
commossa da quella visione,
“siete più svelti di me” disse,
ridendo. Eppure lei era una
grande camminatrice. Ripensò
divertita ai poveri cacciatori.
Sornioni, ironici, pigri. Non
sapevano rinunciare ai loro
comodi. Giunse al rifugio e
pensò di dar mano alle grandi
pulizie, prima della chiusura
ormai prossima. Nel pomeriggio,
attirata dai colori e dai profumi
dei fiori della montagna, volle
fare un giro, “per salutare
i sassi”, si disse. Salì verso
lo Spadolazzo. Vicino a un
masso, proteso su un dirupo,
si fermò. Sotto, una lastra
di pietra inclinata sporgente
nel vuoto, si protendeva
sul canale di fronte. Qui,
accasciato, vi era un camoscio.
“Oh povero camoscino! Non
ce l’hai fatta a saltare!” La
Laura si preparò a scendere.
Con cautela, misurando con
l’occhio l’erta franosa, cercò i
punti d’appoggio per il piede. Si
girava, per capire come arrivare
in fondo e per individuare la
via della risalita. Giù, giù. E
fu vicina al povero camoscio.
Bagnò il fazzoletto all’esile
filo d’acqua che scendeva dai
crepacci, battendo su schegge di
pietra. Si avvicinò al ferito, vide
i suoi occhi umidi, mansueti
“non so se posso aiutarti” gli
disse piano. Cercò la zampa
ferita. Guardò l’arto come
abbandonato sul sasso liscio.
Triste, rimase ferma. Poi reagì.
Piano, infilò il fazzoletto sotto
l’articolazione della zampa e la
fasciò. Stretta. “Non ti faccio
male”, sussurrò. Il camoscio
ricambiava i suoi sguardi. Poi
la donna si avvicinò al filo
d’acqua che scendeva lieve.
Raccolse l’acqua nell’incavo
delle mani e portò da bere al
ferito. Una volta. Tante volte.
Il camoscino metteva il muso
nelle mani. Lei lo sentiva caldo,
delicato. Era tutto affidato a lei,
abbandonato. Un incontro di
pochi minuti, che valgono per
tutta la vita. Restò lì fin quando
le ombre fredde riempirono la
gola, poi risalì l’erta, puntando
sempre bene il piede. Si girava
e vedeva il povero ferito
accasciato. Su, fino al crinale.
Poi scese sull’opposto pendio,
ancora nella luce. Quella sera
si sentì più sola nella capanna.
Il mattino seguente nubi,
pioggia e “scighera”. E così per
altri giorni. Il primo mattino
di sereno trovò il tempo per
cercare il camoscio: non c’era
più. Settembre colorava d’oro
le foglie dei rododendri, giù
sulle scarpate fino a valle.
Inclinava l’erba e la rendeva
più trasparente. La Laura
guardò giù verso occidente,
il mondo sembrava fatto solo
di cielo e di vette. “È ora di
scendere” si disse. Tolse ogni
resto di polvere dal pavimento
della sala, con lo straccio ben
ritorto. Le cuccette erano già
arieggiate, le coperte piegate.
Andò al lago con i secchi. Li
lucidò con la fine sabbia. Li
riportò vuoti alla capanna e li
capovolse all’entrata, perché
asciugassero alla brezza del
giorno. Diede l’ultimo tocco
alla cucina. Ritirò i secchi e li
appoggiò sul ripiano basso della
peltriera. Mise lo scuro alla
grande finestra. Poi si attardò
all’interno, la porta spalancata.
Ripose i registri nel cassetto,
con un senso di malinconia.
“Ora faccio fagotto”, disse.
Infilò le sue lenzuola nella
sacca e gli indumenti personali
ben ripiegati. Chiuse le
cassapanche. Sulla porta scrutò
il cielo, calcolò le ore di luce,
socchiudendo gli occhi. “Devo
arrivare agli Andossi prima del
buio”. Dal cassetto centrale
del tavolino tolse la grande
chiave. Depose la sacca sulla
pietra dell’entrata. Piegandosi
un poco infilò la chiave nella
serratura, la provò e riprovò.
Allora chiuse la porta e con
un solo tocco delle sue agili
dita fece girare la chiave. Alzò
lo sguardo, stava per infilare
le braccia nelle bretelle dello
zaino quando si fermò senza
più respirare. Lì sulla roccia,
di fronte alla capanna, c’era
diritto il camoscino. Era lui,
lo riconobbe. Incontrò i suoi
occhi, che risposero con uno
sguardo d’intesa. Aprì il suo viso
in un largo sorriso. Il cuore le
batteva forte. Così anche quello
del giovane padrone delle vette.
I muscoli del collo pulsavano.
La donna trattenne il respiro
nell’intensità del momento.
Il camoscio, tutto immobile,
l’occhio fisso nei suoi. Era la sua
parola, era l’attimo del dialogo.
“Sei venuto a salutarmi”
mormorò e tese la mano.
Quello partì rapido dalla parte
dell’Emet. La Laura cominciò a
scendere, la luce nel cuore. A
ogni curva del sentiero guardava
in alto. Pensava al mistero della
vita, al mistero dell’amore.
I fatti narrati sono realmente
accaduti, all’inizio degli anni 30
del secolo scorso.
Nella pagina a fianco: il Pizzo Emet dai
dintorni del lago omonimo
In alto: salendo allo Spadolazzo lungo la
dorsale settentrionale
Sopra: la croce di vetta
Alla pagina 31: il rifugio Bertacchi.
32 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 33

Il Pizzo Spadolazzo
Il Pizzo Spadolazzo è una bella montagna
di 2722 m che sovrasta, isolata, la conca
di Madesimo, rilievo terminale della
cresta che si stacca verso Sud dal Pizzo
Suretta. Dalla sua doppia cima si domina,
oltre alla valle del Torrente Scalcoggia
con il Lago d’Emet e Madesimo, il Lago
di Montespluga con le valli che vi si
immettono e la Val Niemet in territorio
elvetico. Un’escursione ad anello
consente di fare la conoscenza con questo
interessante angolo di provincia.
In auto: Lago di Montespluga,
sul tratto di strada sterrata che
fiancheggia a monte il viadotto sul
bacino
Dislivello: 900 m circa
Tempi: 3.00 ore
Segnaletica: Presente, ma non
abbondante
Difficoltà: E/EE
Partiamo dal cartello indicatore presente
a metà della sterrata, a destra (idrografica)
del torrentello. Seguendo i segnavia, ci
spostiamo gradualmente verso sinistra per
affrontare il ripido pendio erboso lungo
il quale aggiriamo il salto di rocce da cui
Nella pagina successiva: in alto, la
valle dello Scalcoggia e Madesimo
dalla vetta dello Spadolazzo
in basso a sinistra, un tratto
del percorso nei pressi del lago
Ghiacciato
in basso a destra, lo Spadolazzo dai
pressi del lago Emet
precipita la cascata di Suretta. Con una
traversata verso destra, raggiungiamo
il pianoro roccioso alla sommità della
cascata. Dobbiamo dirigerci ora in
direzione della cresta spartiacque e,
trascurate le indicazioni che portano a
sinistra al Bivacco Suretta, guadagnamo
con alcuni saliscendi il Passo di Suretta
(2580 m). Da qui scendiamo in territorio
elvetico al lago Ghiacciato (2508 m),
superando un breve tratto di rocce protetto
da catene. Costeggiato il lago e risalito il
pendio sassoso che ci separa da Passo di
Lago Nero (2569 m), affrontiamo l’ultimo
ripido tratto disegnato nel terreno detritico,
mantenendoci a destra della punta
settentrionale, costantemente in vista
del Lago di Montespluga. Percorrendo
la traccia che si snoda fra le roccette di
cresta, arriviamo sulla punta principale
del Pizzo Spadolazzo (2722 m) dove
l’imponente croce metallica ricorda,
Montespluga
Isola
Teggiate
Stuetta
attraverso lo stemma e le date 1863-1963, il
100° anniversario del CAI.
Per scendere ci manteniamo pochi metri
a sinistra del breve crinale fino ad un
promontorio dal quale ci caliamo seguendo
la ripida traccia, prima fra i sassi, poi sul
terreno sempre più erboso, districandoci
fra vallecole e risalti rocciosi. Raggiunto il
laghetto di quota 2273 m, proseguiamo la
discesa fino a raccordarci con il sentiero che
scende dal Passo di Niemet. Il Lago d’Emet
con il Rifugio Bertacchi è presto visibile poco
più a valle, a 2150 m.
Dal rifugio imbocchiamo verso Nord il largo
sentiero che contorna in quota l’anfiteatro
dello Scalcoggia e raggiungiamo la strada
alla sommità degli Andossi. Seguendo la
sterrata, con qualche variante per tagliare i
tornanti, scendiamo alla SS 36 che dobbiamo
percorrere per un tratto in direzione di
Montespluga fino al viadotto da cui siamo
partiti.
P.zo Suretta
Madesimo
P.zo Spadolazzo
Rif.Bertacchi
34 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 35

Il Trad climbing o
arrampicata tradizionale
è uno stile di arrampicata
diffuso soprattutto nei paesi
anglosassoni. Consiste nell’
utilizzare solo protezioni
“naturali” amovibili
(nuts, friends, niente spit
o chiodi normali) che
vengono generalmente
piazzate direttamente
dall’arrampicatore salendo.
Al termine della salita tutte
le protezioni vanno rimosse.
Spesso la conformazione
della roccia rende difficile
proteggersi adeguatamente,
rendendo tale arrampicata
molto più rischiosa in caso di
caduta.
Come al solito quella testa dura di Load era risultato inamovibile e
nonostante un timido tentativo di Much di far convergere gli amici
sulle solari e invitanti placche dei denti di conglomerato chiamati
localmente Old Lady’s Teeth, che incorniciano a meridione l’orizzonte
roccioso del delizioso villaggio di Fishrooster, i quattro climbers si
erano avviati lungo il sentiero della Little Thunder Valley ancora
umido per la pioggia notturna, diretti alle lichenose e fredde rocce
della Half Moon Tower.
Da oltre più di trent’anni si consumava ormai il loro rapporto
conflittuale, senza compromettere comunque un’amicizia che
affondava le radici nella condivisione di una passione per la
montagna vissuta con la stesso spontaneo trasporto. Cambiava solo
Arrampicare TRAD
di Mario Spini
il contesto in cui si manifestava: appesi ad una sosta in parete
indecisi sul da farsi per l’avvicinarsi di un fronte temporalesco,
oppure con sci e pelli di foca all’alba di una fredda mattina invernale
per la scelta dell’itinerario più remunerativo e sicuro.
Archiviata la discussione riguardante la meta, sul quartetto in
marcia tornò il silenzio rotto soltanto da Ruth e Frank che si
confrontavano sui dolori muscolari e articolari che li affliggevano
condizionando fastidiosamente la loro estate arrampicatoria. Giunti
al piccolo bacino idroelettrico abbandonarono il sentiero per piegare
sul fianco occidentale della valle, lungo ripidi pendii, tra pascoli,
rocce e terreno detritico sino ad imboccare il canale morenico che
faticosamente porta alla base del versante nord del Torrione.
La via di salita sfruttava il punto debole del monolite rappresentato
da una profonda spaccatura che ne incide l’intero fianco
settentrionale conferendogli l’aspetto di un antico rudere medioevale
sulla cresta occidentale della valle. Con il sudore che gli raffreddava
addosso, immerso in un’atmosfera divenuta nebbiosa e molto british,
36 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 37

Much appese con meticoloso
disordine l’attrezzatura
all’imbrago e rapido srotolò le
corde animato dall’impazienza di
misurarsi con la parete. Talvolta
tale insano comportamento
poteva essere motivato dal
desiderio di partire prima e
mantenersi in testa qualora
altre cordate si apprestavano
ad impegnarsi sulla stessa via,
pensò Ruth; ma quel giorno, su
quella cima, dimenticata dagli
arrampicatori, non avrebbero
certo avuto altra compagnia
se non quella dei corvi che
ne frequentavano forse i suoi
anfratti in cerca di riparo.
Non fece a tempo a seguire
oltre i propri pensieri che
sentì strapparsi dalle mani le
corde, prima ancora di riuscire
ad infilarle, per la sicurezza,
nel reverso; senza infatti
attendere che la compagna
fosse pronta, Much era salito in
opposizione lungo i primi metri
del camino è già armeggiava
per scegliere la misura adatta
del friend da infilare sotto un
masso incastrato che formava
un piccolo strapiombo. Quello
stesso coglomerato che dava
vita, sulla est dei Old Lady’s
Teeth, a delle assolate e ruvide
pareti verticali color arancione
scuro costellate di appigli
a forma di grossi pompelmi
cementati in una massa
vulcanica, su quella maledetta
torre, lungo quell’insalubre
budello, assumeva invece un
aspetto liscio e lichenoso reso
viscido dall’umidità che ristagna
tipicamente sui versanti nord.
Mentre proseguiva lungo il tiro
di corda, addentrandosi senza
pudore nelle oscure intimità
dell’antro, cominciò ad avere il
presentimento che quella salita
si sarebbe potuta trasformare
in una spiacevole avventura.
Attrezzata la sosta sul fondo
buio del camino, sopra un
terrazzo costituito da grossi
massi incastrati, recuperò i
compagni. Lo raggiunsero
abbastanza rapidamente con
delle espressioni attonite
stampate in volto, che non
tradivano un senso di disagio
per l’inospitalità del luogo.
Load impietoso scattava a
raffica foto sul sofferente
Frank, impegnato oltre misura
a conciliare i movimenti atletici
dell’arrampicata in opposizione
con la menomazione della sua
spalla destra afflitta da una
fastidiosa periartrite. Ruth,
che notoriamente odiava
quel genere di salite, pareva
stranamente rassegnata, come
se la tacita determinazione degli
altri compagni avesse messo
a freno l’abitudine di sfogarsi
prendendosela con Much, come
era solita fare in altre analoghe
circostanze.
Al di sopra il camino si
allargava maggiormente
lasciando intravedere il bordo
della vetta, consentendo al
tempo stesso un’arrampicata
più piacevole e meno faticosa.
Si riunirono nuovamente
in un luogo molto curioso
e suggestivo; la profonda
spaccatura che avevano seguito
sino ad allora, al di sopra di
un’ampio terrazzo sospeso,
si suddivideva in tre rami,
ciascuno dei quali si affacciava
su altrettante differenti facce
del Torrione, creando un effetto
architettonico che richiamava
le volte delle antiche chiese
gotiche.
Erano giunti alla base
dell’ultimo tiro di corda. La
relazione indicava chiaramente
di affacciarsi sul lato est della
spaccatura, sormontare una
grossa lama staccata, al di
sopra della quale il passo chiave
della via era rappresentato
da una breve placca liscia e
sprotetta che consentiva di
riguadagnare nuovamente la
grossa fessura lungo la quale più
facilmente raggiungere la vetta.
Much partì ben determinato,
arrampicò veloce sulla lama
soffermandosi in talune pose
plastiche per soddisfare le
esigenze fotografiche di Load
ed issatosi sulla sua sommità si
spostò all’esterno verso destra
percorrendone con i piedi il
bordo, tenendo le mani in
appoggio sulla parete superiore.
D’innanzi a lui si innalzava
una bella placca compatta
di conglomerato, segnata a
tratti da piccole protuberanze
incastonate in una scura massa
vulcanica. Fu allora che scattò
in lui qualche cosa. Forse
l’insoddisfazione provata sino
ad allora nella salita poteva
trovar modo di riscattarsi su
quello splendido muro. Sebbene
fosse evidente che il percorso
più agevole per raggiungere
la cima fosse rappresentato
dalla grossa spaccatura che
delimitava a sinistra la placca,
iniziò a farsi strada in lui
l’idea di salire diritto lungo
quei funghi neri. Cominciò a
valutare i possibili scenari che
si sarebbero potuti verificare
affrontando direttamente
la placca all’apparenza
improteggibile. Studiò una
sequenza di movimenti su
quelle piccole protuberanze
arrotondate che lo avrebbero
portato ad afferrare una fessura
orizzontale che, però, vista
da sotto, sembrava cieca; se
fosse riuscito a posizionarvi
un nuts di protezione sarebbe
potuto proseguire ulteriormente
provando a superare il muro
sovrastante che, sempre più
verticale, portava direttamente
in cima. Oppure avrebbe
comunque potuto forzare
38 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 39

un’attraversata a destra sino
allo spigolo che delimitava
a nord la parete e, sotto un
tratto aggettante dove la roccia
sembrava più articolata, avrebbe
probabilmente potuto trovare
la possibilità di proteggersi. Si
rese conto che la tensione e
la concentrazione gli stavano
facendo perder la cognizione del
tempo che passava. “Ehi Much
cosa sta facendo? Non dovrebbe
essere così duro la sopra! Stiamo
mangiando un sacco di freddo
qui, muoviti…”. “Piuttosto state
all’occhio ora riparto!”. Superò
deciso quei metri in verticale
con movimenti lenti e ponderati
percorrendo la sequenza in
precedenza studiata, sino ad
allungare una mano e riuscire
infine ad afferrare l’agognata
fessura orizzontale che, come
atteso, era proprio chiusa…
Assunse una posizione di riposo
e ricominciò a vagliare le
ipotesi. Di continuare diritti non
se ne parlava proprio; ormai si
trovava ad una decina di metri
dall’ultimo ancoraggio, una
fettuccia posta attorno alla
sommità della lama staccata ed
un volo in quella situazione non
se lo sarebbe potuto permettere,
considerate le possibili
disastrose conseguenze.
O tornava indietro, oppure
optava per la soluzione numero
due traversando a destra
verso lo spigolo. Inspirò
a lungo e con la massima
concentrazione iniziò ad
attraversare imponendosi di
fare ogni movimento molto
lentamente. In prossimità dello
spigolo trovò finalmente due
buone prese per le mani che
gli consentirono di riprender
fiato. Si trovava ora proprio sul
filo dello spigolo, al di sotto di
un piccolo salto strapiombante
che costituiva l’ultimo ostacolo
per raggiungere il pianerottolo
sommitale; proprio sotto lo
strapiombo, una stretta fessura
formata da una lama sembrava
poter accogliere dei piccoli nuts.
Si issò su due buone prese ed
allungandosi in punta di piedi
riuscì a piazzare due buone
protezioni e rapido fece passare
la corda tirando finalmente
un respiro di sollievo. Con un
ultimo passaggio esposto ed
atletico riuscì a ristabilirsi
sopra il tratto aggettante ormai
sulle piatte rocce terminali
che adducevano alla cima vera
e propria. La tensione a quel
punto calò improvvisa lasciando
in lui una sensazione di
leggerezza. Attrezzata la sosta,
si calò per recuperare i due nuts
sullo spigolo in modo che i
compagni potessero salire lungo
la via originale, risparmiando
loro il traverso esposto ad un
pericoloso pendolo in caso di
caduta.
Lo raggiunsero lungo la via
più agevole che percorreva la
grossa spaccatura. Una volta
riunitisi, Much subì le loro
rimostranze per la lunga e
gelida attesa nelle viscere del
torrione: “Possibile che sei così
invecchiato da faticare un’ora su
un tiro di 5°!? ancora un po’ e
buttavamo le doppie nel budello
lasciandoti solo con Ruth, come
si fa a perdere la via in questo
modo?” Non aveva una risposta,
non trovava delle ragioni che
non solo potessero placare gli
animi dei compagni, ma che
riuscissero anche a spiegare a se
stesso cosa fosse accaduto. Cosa
conta avere alle spalle trent’anni
di esperienza in montagna per
poi ficcarsi in una situazione
così pericolosa. Ok, va bene,
non aveva perso il controllo,
era riuscito a cavarsela, ma la
tensione e i rischi che aveva
corso, no, non appartenevano
più alla visione della montagna
e dell’arrampicata che aveva
ora. Si era lasciato prendere da
un impulso, non aveva saputo
resistergli, come solo può
comprendere chi ha provato il
fascino di questa appassionante
attività.
Arrampicare “TRAD”, utilizzando
cioè poche protezioni da
posizionare salendo, può
essere in effetti una pratica
frequente se si fa un alpinismo
tradizionale in montagna,
ma quanto più ci si avvicina
ai propri limiti in termini di
difficoltà, tanto più diventa un
gioco pericoloso in cui la posta
è molto alta e la componente
psicologica fa la differenza;
proprio l’alta pericolosità
accresce il carattere gratuito
40 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 41

dell’alpinismo, rendendo chi
lo pratica non certo un eroe,
come in certe icone intrise
di retorica in voga negli anni
trenta (si pensi a Guido Rey:
“Io credetti e credo la lotta
con l’Alpe utile come il lavoro,
nobile come un’arte, bella
come una fede”), ma piuttosto
un Conquistatore dell’inutile
parafrasando il titolo poetico e
malinconico dell’autobiografia
di Lionel Terray, uno dei
maggiori alpinisti francesi
del secondo dopoguerra. La
stagione del “Nuovo Mattino”
con cui negli anni settanta si
contestò la cultura della vetta
a tutti i costi all’insegna di un
alpinismo trasgressivo, libero da
condizionamenti, e l’evoluzione
successiva, che ha accresciuto
la componente sportiva della
prestazione, non ne hanno
comunque snaturato i caratteri
fondamentali. L’alpinismo
continua ad appassionare le
nuove generazioni che ora come
un tempo, misurandosi con la
montagna, vivono le stesse
soddisfazioni e si espongono
ancora ai medesimi rischi.
Il cielo nel frattempo era
diventato cupo e l’avanzata
da sud di grossi cumuli
temporaleschi suggeriva di
affrettarsi per percorrere l’ultimo
tratto di facile arrampicata
e raggiungere la vetta vera e
propria del Torrione, dalla quale
calarsi in corda doppia. Sotto
una leggera pioggia raggiunsero
gli zaini all’attacco; riposta
rapidamente l’attrezzatura
e mangiato un boccone, si
avviarono in discesa verso
Fishrooster.
Ripensando a quella giornata,
anche se tutti i partecipanti,
alla fine della salita, avessero
concordato che fosse un torto
non considerare affascinante
quella insalubre arrampicata
lungo un budello viscido e
faticoso, alla scoperta delle più
intime e oscure viscere dell’Half
Moon Tower, con la paura che
da un momento all’altro la
montagna potesse risvegliarsi
espellendo con un mostruoso
peto gli indesiderati visitatori;
che fosse poi certamente
riduttivo ricordare quella lunga,
fredda ed estenuante attesa
in sosta alla base dell’ultimo
tiro come la più coinvolgente
esperienza ascetica; ed infine
ritenessero profondamente
ingiusto negare la propria
solidarietà a chi aveva sofferto
per una anomala produzione di
adrenalina lungo l’interminabile
e sprotetta placca finale; beh,
nonostante tutto questo, Much,
ancora oggi, non riesce a darsi
ragione del fatto che quel
giorno non sia stato meglio
andare ad arrampicare sulle
divertenti, piacevoli, protette
ed assolate placche dei Old
Lady’s Teeth…
42 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 43

arrampicare
sulla MEZZALUNA
Nella pagina a fianco
in alto: in vetta al
Torrione, con la cresta
che si percorre per la
traversata al Pizzo della
Mezzaluna
Al centro: in arrampicata
sulla placca sud
In basso: all’attacco della
spaccatura alla parete
nordovest
Qui sotto: la placca sud
Rifugio Benigni
Pizzo della Mezzaluna
2373
Torrione della Mezzaluna
2333
E’ una via strana, diversa, unica. ed eventualmente una doppia su
Si sviluppa nelle viscere della spuntone, si può scendere verso la
montagna, in una fenditura
valle di Trona e riportarsi all’attacco.
gigantesca che spacca il monolite È però preferibile, e
insinuandosi nella parete nordovest panoramicamente interessante,
per uscire a nordest.
L’arrampicata è in opposizione,
man mano che si procede la luce si
attenua e in questo labirinto ti senti
inghiottire dalla montagna.
continuare la traversata fino al Pizzo
di Mezzaluna. Si prosegue perciò
lungo la cresta fino a scendere ad un
profondo intaglio (III), si entra poi
in un canale che permette di evitare
Pescegallo
Nella schizzo sopra: la traversata
dal Torrione al Pizzo di Mezzaluna e
gli itinerari di avvicinamento
L’attacco, posto alla base della sulla sinistra uno strapiombo.
Sotto: il Torrione di Mezzaluna da
fenditura, sulla cresta che separa Riguadagnata la cresta la si percorre
nord con la via di salita attraverso
la Val Tronella dalla Valle di Trona, per intero fino alla vetta del Pizzo
la spaccatura
si raggiunge percorrendo da
(II). Percorrendo la cresta opposta
Pescegallo il sentiero per il lago di (sud) con un passo di IV o una breve
Trona. Giunti alla baita del Dossetto
si segue, fino alla dighetta di
Tronellina, il sentiero che sale al
rifugio Benigni.
Al muro della diga si sormonta a
doppia si arriva alla discesa verso il
Rifugio Benigni.
Il Torrione può essere salito,
più facilmente, lungo la placca
Corda doppia, 25 m
II
Due tiri nella spaccatura
all’interno della
montagna, III e IV
destra un dosso, seguendo il quale, sud (sopra descritta come via di
su rocce montonate, si incontra una
fascia rocciosa.
discesa). In questo caso, salendo da
Pescegallo, si abbandona l’itinerario
V
La si risale per larghe cenge e dossi di avvicinamente al Torrione in
IV
fino ad immettersi, a sinistra, nel corrispondenza di una rampa
canalone di sfasciumi e grossi rocciosa verso sinistra. Risalitala
blocchi che in breve porta alle pareti si sbuca su un pendio di blocchi.
della Mezzaluna.
Si risale il pendio tenendosi sotto
Attaccata la via, sotto un grosso le pareti di destra fino a percorrere
masso incastrato nella spaccatura, si (una trentina di metri sotto la cresta)
percorrono due lunghezze all’interno le cenge erbose ascendenti che
della montagna (III e IV).
conducono ad un ampio ripiano
Si sosta su una piattaforma in poco sotto la vetta del Pizzo della
corrispondenza di una finestra che Mezzaluna.
guarda verso Val Tronella.
Scendendo il ripiano verso nord,
Si esce dalla finestra e, in assoluta si doppia uno spigolino e, per una
esposizione, si sale a sinistra la stretta cengia, si arriva al profondo
placca successiva e si giunge in
vetta (IV e V).
Verso sud due chiodi permettono,
con una doppia di 25 metri, di
scendere alla cresta che collega il
Torrione al Pizzo di Mezzaluna.
Sfruttando un sistema di cenge,
intaglio a sud del Torrione.
Si attaccano le rocce di destra e si
sale alla cresta (III), la si percorre
per alcuni metri fino ad arrivare alla
base della placca sud del Torrione.
Si risale la placca fino a sbucare in
vetta (25 m, III e IV).
Dislivello: 80 m
Sviluppo: 120 m
Difficoltà: AD (un passo di V)
Chiodatura: assente, portare
qualche nuts, frends e fettucce.
Punto di partenza: Pescegallo
Primi salitori: G.Guenzati, solo,
il 20 giugno 1923
44 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 45

LA VAL
RAVELLA
E I CORNI
DI CANZO
Gli escursionisti valtellinesi
hanno sempre guardato ai
monti del Lario con una certa
sufficienza. Abituati alle
visioni retiche ed orobiche
rese preziose da maestose
abetaie, severe pareti, solenni
ghiacciai e alte cime, vedono
in questi scenari così diversi
dai loro, caratterizzati da rilievi
modesti, se pur aspri, e da una
vegetazione apparentemente di
minor pregio, montagne di serie
B. Dissento da questo luogo
comune. Non entro nel merito
della pratica dell’alpinismo
che non mi appartiene, anche
se mi risulta che le Grigne,
in particolar modo quella
meridionale, offrono vie
di arrampicata in grado di
soddisfare gli scalatori più
esperti ed esigenti. Mi limito a
trattare di escursionismo. Come
non emozionarsi di fronte ai
panorami su uno dei laghi più
celebrati in letteratura, godibili
dal Bregagno, dal Grona e da
tutti i monti lariani occidentali?
Come rimanere indifferenti
nel percorrere alcuni itinerari
intagliati nelle tormentate
rocce calcaree delle Grigne? E
di Marino Del Monte
Sopra: le peonie dei Corni di Canzo
A fronte: le rocce sommitali del
Corno centrale di Canzo
ancora, perché non prendere in
considerazione la visita a luoghi
dello spirito come l’abbazia
benedettina di San Pietro al
Monte sopra Civate, gioiello
dell’architettura romanica
lombarda?
Ecco, proprio in questo
angolo di Lombardia vorrei
accompagnarvi, nel lembo di
terra compreso fra i due rami
del lago di Como. Usciti dalla
Super 36 in direzione di Como
ed aggirata la Cava di Cesana,
penetriamo nel groviglio di
valli del cosiddetto Triangolo
Lariano. Oltrepassato il bel lago
del Segrino, decantato da molti
scrittori ottocenteschi quali
Parini, Stendhal, Fogazzaro e,
nel XX secolo, da Carlo Emilio
Gadda che qui soggiornò,
arriviamo a Canzo su cui si
apre la Val Ravella, meta della
nostra escursione naturalisticopaesaggistica.
La Val Ravella, percorsa dal
torrente omonimo tributario
del Lambro, rientra quasi
interamente nella Riserva
naturale del Sasso Malascarpa,
importante geotopo delle
46 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 47

Prealpi calcaree lombarde.
E’ scavata nelle formazioni
sedimentarie di origine marina
dell’era mesozoica (Triassico,
Giurassico e Cretacico); tanto
per farci un’idea, ci riferiamo
ad un arco temporale che va
da 250 a 65 milioni di anni
fa. Vi sono riconoscibili rocce
calcaree e dolomitiche come il
Rosso Ammonitico Lombardo
e la Dolomia fossilifera a
Conchodon (gusci di molluschi
a due valve), la cui forma a
cuore ha suggerito il logo
della riserva. Trattandosi di un
ambiente costituito da rocce
carbonatiche, non possono
mancare fenomeni carsici, fra
i quali spiccano per il loro
aspetto curioso le “sorgenti
pietrificanti”, lungo il torrente,
e i “campi solcati”, sul crinale
del monte Prasanto. Le prime,
presenti in prossimità di
sorgenti e di stillicidi d’acqua,
sono formazioni di travertini
e di tufi depositate su alcune
piante briofite (come i muschi,
per intenderci) colonizzanti
le zone umide, i secondi sono
lastroni rocciosi che, per
effetto dell’azione dell’acqua,
presentano una fitta serie di
solchi più o meno paralleli.
Completa il panorama dei
fenomeni geologici la presenza
di numerosi massi erratici
(ghiandone della Valmasino e
serpentino della Valmalenco),
risalenti alle glaciazioni del
quaternario, che datano solo,
si fa per dire, 2 o 3 milioni di
anni fa.
Meno importante, ma non per
questo privo di interesse, è il
manto vegetale. Influenzato
e modificato in passato
dall’attività antropica, si sta
lentamente rinaturalizzando.
Al suo interno custodisce
alcuni bellissimi esemplari
monumentali di faggio e di
tiglio. Più in alto si contendono
la prateria di cresta e le fessure
delle rupi calcaree molte specie
floristiche endemiche, ricercate
dai botanici in virtù della
loro rarità: le sassifraghe, le
androsaci, le primule, l’erba
regina (Telekia speciosissima), il
raponzolo (Physoplexis comosa)
e la campanula dell’arciduca
(Campanula raineri). L’elenco
sarebbe lunghissimo, ma non
si può omettere di citare la
bellissima Peonia officinalis
che punteggia i declivi erbosi,
esposti al sole, dei Corni di
Canzo.
La testata della Val Ravella
è coronata a Sud dal Monte
Prasanto e dal Sasso Malascarpa,
caratteristica muraglia a cubi
calcarei regolarmente disposti
(qui i fossili di Conchodon),
e a Nord dai Corni di Canzo
occidentale e centrale, “terrazze
con vista” senza uguali. Lo
sguardo spazia ai quattro punti
cardinali: il ramo di Lecco del
Lario e le Grigne verso Nord
e Nord Est, il Resegone a Est,
i laghi briantei e la pianura
lombarda in direzione Sud, l’arco
delle Alpi con il Monte Rosa,
lontano, verso Ovest.
Non perdiamo, però, ulteriore
tempo e partiamo per la
nostra gita. Vi propongo un
itinerario a forma di otto, con
l’aggiunta di due appendici che
arricchiscono l’escursione con
interessanti spunti paesaggistici
e naturalistici.
A fianco: in vetta al Corno Centrale di
Canzo
Sotto: il rifugio SEV dalla vetta
48 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 49

Val Ravella, l’escursione
In auto: Super 36, deviazione
Como. Procedere per Suello, Eupilio,
Canzo. Seguire le indicazioni per
Fonte Gajum (da Morbegno 1.15 h
ca)
Dislivello: da 750 a 1100 m a
seconda delle appendici
Tempi: da 5 a 7 h a seconda delle
appendici
Difficoltà: T/E/EE l’eventuale salita
al Corno Centrale
Partiamo dal parcheggio nei pressi della
Fonte Gajum (485 m) e, attraversato
il ponticello, imbocchiamo a destra la
strada a traffico limitato che fiancheggia
il torrente Ravella. Oltrepassata una
sbarra, proseguiamo lungo la carrareccia:
siamo sul sentiero geologico “Giorgio
Achermann”, marcato con il segnavia 2.
Lungo questo tratto possiamo osservare,
aiutati da tabelloni illustrativi, i diversi tipi
di roccia presenti nell’area.
Ad un bivio (580 m) la bella strada
massicciata prosegue alla volta della
chiesetta seicentesca di San Miro (5 min),
sorta nel luogo dove il santo, nato a Canzo
A fianco: sopra, i fossili di
Conchodon del Sasso Malascarpa,
sotto, il Sasso Malascarpa
Nella pagina a fianco: i Campi
Solcati del Monte Prasanto
nel 1336 e morto a Sorico nel 1381, si ritirò
in eremitaggio. San Miro è uno dei santi
più popolari della Brianza, invocato contro
siccità ed alluvioni.
Visse in meditazione in una grotta,
rendendosi famoso per la sua capacità di
far scaturire l’acqua dalle rocce.
Ritornati al bivio, ci inoltriamo nel bosco
lungo il sentiero che sale alla struttura
agrituristica di Terz’Alpe (800 m).
Nel greto del torrente sono visibili alcune
testimonianze di fenomeni carsici (sorgenti
pietrificanti) e di erosione (marmitte).
Per proseguire nella nostra escursione
ci facciamo guidare dal segnavia 1 che
troviamo a monte del fabbricato dopo
qualche minuto di cammino. Risaliamo
il ripido fianco meridionale dei Corni di
Canzo e, oltrepassata l’indicazione per
la ferrata, raggiungiamo la dorsale di
Costa Bella (1240 m ca), che separa la
Val Ravella dalla Val Brona, oltre la quale,
costeggiando la base settentrionale del
Corno occidentale, arriviamo alla località
Pianezzo e al Rifugio SEV (1239 m), da
dove si gode di un bel panorama sul Lario.
Pochi metri a valle del rifugio proseguiamo
lungo il sentiero (segnavia 4) che si
abbassa sul versante di Valmadrera,
transitiamo ai piedi dei Pilastri e
raggiungiamo la Bocchetta di Luera (1200
m), che separa il Corno centrale dal più
modesto orientale. Da qui scendiamo con
ripide svolte all’Acqua del Fòo (1000 m),
dove troneggia uno splendido esemplare
di faggio plurisecolare e, dopo aver
imboccato la traccia di destra, arriviamo
in pochissimi minuti alla Colma Ravella
(1000 m).
Rimanendo fedeli al segnavia 4,
scendiamo a destra lungo la Val Ravella
e ritorniamo al ristoro di Terz’Alpe.
Anziché incamminarci lungo il sentiero
da cui siamo saliti, imbocchiamo l’ampia
carrareccia sulla destra, fiancheggiamo i
ruderi di Second’Alpe sui quali incombe
la mole di un tiglio monumentale, e ci
abbassiamo alla volta di Prim’Alpe (725
m), dove, nella corte di un bel cascinale
ristrutturato, ha sede il Centro visitatori
dell’Ersaf con un piccolo, ma interessante
museo naturalistico che riassume le
caratteristiche della riserva.
Un’ampia e comoda strada acciottolata
digrada con numerosi tornanti alla volta
del parcheggio della Fonte Gajum.
Appendice 1 – Il Corno centrale di
Canzo (∆= 135 m, TA/R = 0.50 h, Diff = EE)
A monte del Rifugio SEV, imbocchiamo
il sentiero che, verso destra, conduce
alla Forcella dei Corni (1300 m),
aperta fra il Corno centrale e quello
occidentale. Percorsa verso sinistra la
cresta accidentata e risalito il ripido
pendio erboso alla base del versante
Nord del Corno centrale, affrontiamo le
rocce sommitali. Zigzagando su piccole
cenge contrassegnate da bolli rossi, ci
arrampichiamo fino alla croce di vetta.
Sono solo una trentina di metri, non
difficili, ma che richiedono attenzione (è
il tratto EE dell’escursione). Dalla cima la
vista tutt’intorno è, come ho già ho avuto
modo di dirvi, senza uguali.
Appendice 2 – Il Sasso Malascarpa
(∆= 200 m , TA/R = 1.00 h, Diff = E)
Prima di abbandonare la Colma
Ravella, se abbiamo ancora un po’ di
gambe, di fiato e di voglia, risaliamo
la dorsale boscosa e percorriamo la
successiva cresta frastagliata che ci
porta diritti al Sasso Malascarpa (1200
m), la caratteristica struttura rocciosa a
Conchodon che dà il nome alla riserva.
Nelle vicinanze, sul versante affacciato a
Valmadrera, possiamo osservare i famosi
“campi solcati”. In primavera, poi, qui,
come del resto su tutte le rocce calcaree
affioranti, è il regno delle rarità floristiche
alle quali si è fatto cenno.
Buona gita
50 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 51

STAMBECCO
Padrone della montagna e attrazione turistica.
di Carlo Mazzoleni
Cammino veloce, in discesa, lungo il sentiero numero 108
che dal passo di Salmurano porta al piccolo paese di Cusio,
in alta val Brembana. Itinerario insolito per un morbegnese,
nonostante si sviluppi a poche centinaia di metri dal confine
della “nostra” Valgerola, ma incombenze lavorative mi
spingono verso le sconosciute terre della Bergamasca. E’ il
tardo pomeriggio di una bella domenica di luglio e, come al
solito, il sentiero è affollato di turisti che scendono con
la pancia piena dal rifugio Benigni. Svoltato uno spigolo
roccioso mi imbatto in una cospicua folla in visibilio
che, armata di macchine fotografiche e telefonini,
senza curarsi minimamente di trattenere grida di
giubilo e bruschi movimenti, immortala la “bestia”
che, spudoratamente, posa a favore d’obiettivi
sullo sperone, a non più di dieci metri di distanza
dall’indiscreto assembramento. Sembra aver scelto con
cura, l’animale, la location del suo servizio fotografico,
in plastica posa davanti a uno sfondo da cartolina. E’
un grosso maschio di stambecco, stimabile sulla decina
d’anni, e appare davvero come il padrone di casa su
questi monti.
E in effetti qui il re è lui, non fa come i suoi coinquilini
–camosci, marmotte, aquile, ermellini- pure ben diffusi,
ma sicuramente più restii a mostrarsi in pubblico.
L‘apparenza regale dello stambecco deve avergli regalato
pure uno spazio nell’arte popolare, chi infatti non ne
scorge la dominante virilità nel ritratto del Gigiàt rampante
che sembra voler uscire dal noto murales di san Martino in
Valmasino?
Questa sua confidenza con l’umano, forse meglio definibile
come sfrontatezza o eccesso di superbia, stava per costare
molto cara a questo meraviglioso capride. Non la sua carne,
né il mantello, ma il suo magnifico trofeo e alcune sue parti
anatomiche –l’ossicino che ha all’interno del cuore- dotate di
poteri magici (?) ne hanno sempre fatto un’ambita, quanto
facile, preda dei bracconieri di tutto l’arco alpino; costoro,
incapaci di ridurre ai minimi termini animali più gustosi,
ma molto più timidi e riservati, come il camoscio, si sono
accaniti sull’Adone montano. Si deve ai re-cacciatori di
Casa Savoia la salvezza del bel ruminante. Sollecitati
52 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 53

dalla guida e guardacaccia
Joseph Zumstein, nel 1921
disposero il divieto di caccia
allo stambecco, e stabilirono le
basi di quello che sarà il parco
nazionale del Gran Paradiso,
zona dove all’inizio del XIX
secolo sopravviveva l’ultima
colonia di questi animali.
E proprio da questo ultimo
ridotto tra il Piemonte e la
Valle d’Aosta lo stambecco ha
cominciato a riappropriarsi del
suo grande regno usurpato,
con, bisogna dirlo, il massiccio
e fondamentale aiuto da
parte dell’uomo, ristabilendo
domìni dal Vallese ai Grigioni,
dall’Oberland bernese alle nostre
Alpi Orobie.
Seppur non ci sia, nelle ricerche
scientifiche, l’evidenza che lo
stambecco popolasse in tempi
storici le montagne lombarde
–a fronte di rappresentazioni
rupestri per la verità incerte
non si è riusciti a trovare
reperti fossili di indubbia
identificazione-, nella primavera
del 1989 la Regione Lombardia,
coadiuvata dal Dipartimento
di Biologia dell’Università
degli Studi di Milano, ha dato
il via al “Progetto Stambecco
Lombardia”. Tale lavoro
introdusse, è bene ricordarlo,
forse per la prima volta, il fiero
ungulato sulle Alpi Orobie.
29 stambecchi, 15 maschi e
14 femmine di età variabili,
furono rilasciati tra il maggio
e l’ottobre del 1989 in alta
val Biandino, nel comune di
Introbio, a un tiro di schioppo
dalla Valgerola e dal Pizzo dei
Tre Signori.
Evidentemente, a proprio agio
tra pèsc, galli e calécc, gli
stambecchi si sono stanziati
stabilmente nelle Orobie
Occidentali, ed è ormai
piuttosto frequente imbattersi
in questi animali durante
le gite nella valle del Bitto.
Sottoposti a un attento regime
di tutela e di controllo da parte
di guardie forestali, studiosi
universitari e appassionati
locali, hanno potuto prosperare
in tranquillità, senza nemici
naturali, fino a raggiungere
una consistenza numerica
importante (si stimano poco
meno di un centinaio di capi
nella sola zona compresa
tra il pizzo Tre Signori e il
Monte Ponteranica), talvolta
addirittura critica, nei momenti
in cui si diffondono malattie
dovute, probabilmente, al
sovraffollamento. Sta di fatto
che nel giro di pochi decenni
questo animale è riuscito a
conquistare una posizione
privilegiata non solo all’interno
dell’ecosistema orobico,
ma anche nell’immaginario
collettivo, tanto che per
molti gitanti domenicali una
passeggiata attraverso questi
monti senza l’avvistamento
dello stambecco è forte fonte di
delusione. La colonia stanziata
nei pressi del lago Piazzotti è
diventata una vera e propria
attrazione turistica, e non
c’è avventore che non chieda
notizie dell’ungulato ai gestori
del rifugio Benigni, talvolta
protestando vivacemente
quando, compiuta la fatica
di raggiungere la panoramica
terrazza dei Piazzotti, non
trova il consueto comitato di
benvenuto dato da paurosi
cuccioli e pazienti madri di
stambecco!
Certo, l’incontro con la
“stambecca” rischia di produrre
una certa delusione: essa,
nel portamento e nell’aspetto
è decisamente simile a una
capra; anzi, la varietà orobica
dell’animale domestico è
decisamente più nobile ed
elegante della sua corrispettiva
selvatica, con quelle corna
tornite e il lungo pelo.
Perderebbe però qualunque
confronto per quanto riguarda
lo stile di vita: lo stambecco
e la sua compagna sono tra
gli animali che riescono a
sopravvivere negli ambienti
naturali più ostili, considerando
evidentemente un segnale
d’abdicazione l’abbandonare il
proprio regno durante i rigori
invernali.
Al sopraggiungere dei primi
freddi l’atmosfera in quota è
riscaldata dall’avvento della
stagione degli amori: nei
mesi da novembre a gennaio
i maschi si fronteggiano in
cruente lotte di supremazia,
dopodiché i vincitori, portatori
del miglior patrimonio genetico
da trasmettere alla discendenza,
raggiungono le femmine per
compiere l’accoppiamento;
queste conducono la loro
solitaria gravidanza durante i
mesi primaverili, mettendo alla
luce i capretti allo scioglimento
della neve. Anche qui il repadre
dà lezioni di nobiltà:
lascia alla femmina gravida i
prelibati (?) rimasugli di festuca
ovina che sopravvivono sulle
rocce libere da neve e ghiaccio,
accontentandosi di radici e
cortecce che trova scavando
nella neve; non è raro che
questi animali digiunino per
parecchi giorni, prima di trovare
qualcosa di commestibile in un
ambiente tanto ostile. Con la
ricomparsa dei pascoli d’alta
quota una nuova generazione di
stambecchi comincerà la propria
attività nell’ostico regno a loro
assegnato: il futuro per loro non
sarà certo facile, ma si può star
sicuri che per onorare la fama
della propria specie essi daranno
il loro meglio!
Il mondo della natura non
finisce mai di stupire…
54 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 55

GIOVANNI
di Riccardo Marchini
Pareva che fosse immortale,
invece, in un pomeriggio di
maggio, in sordina, anche
Giovanni se n’è andato,
lasciandoci tutti stupiti. L’avevo
incontrato appena il giorno
prima nel suo negozio: riposta
la lente d’ingrandimento di cui
si serviva per risolvere il suo
pacco di parole crociate, mi
aveva accolto di buon grado per
scambiarci le nostre chiacchiere
settimanali, sulla montagna e
sul CAI ovviamente. Tra l’altro
mi stava aiutando a ricostruire
la storia della nostra sezione.
Chi meglio di lui, infatti, poteva
conoscere le vicende del CAI
Morbegno per quanto riguarda
i personaggi e gli episodi non
registrati nei verbali (ahimè
scarni ed incompleti) conservati
in sede? Per oltre cinquant’anni
ne era stato l’anima e il
punto di riferimento; per un
biennio, negli anni ’60, come
presidente, poi come super
segretario. A vita, soleva
dire un altro presidente,
Giangiacomo Robustelli. Dalla
postazione del suo negozio,
ubicato fino agli anni ‘70 più
su, lungo la via Garibaldi,
coordinava l’intera attività
del CAI. Estraeva da sotto il
bancone la sua ventiquattrore,
evoluzione di una precedente,
vetusta valigetta di cartone (lì
dentro c’era tutta la segreteria)
e garantiva il servizio
agli associati. Dispensava
consigli, dava informazioni,
curava il rinnovo annuale del
tesseramento, raccoglieva le
iscrizioni alle gite e alle varie
manifestazioni: praticamente
uno sportello continuo.
I ricordi più nitidi sono legati
alla consuetudine che si era
creata negli anni. Prima di
cena si passava davanti alla
vetrina del negozio, si dava
una sbirciatina all’interno
e, se non c’erano troppi
clienti, si entrava. Ben presto
si formava un crocchio di
quattro, cinque amici che si
dilungavano in lunghissime
discussioni sugli argomenti più
disparati, evitando però quelli
più marcatamente politici,
probabilmente per una tacita
osservanza dello statuto del
CAI. Il tutto con la presenza
moderatrice di Giovanni che,
grazie alla sua pacatezza,
alla sua pazienza e alla sua
capacità di mediare, riusciva
a smussare gli angoli dei
contrasti più accesi. Spesso
le riunioni del direttivo si
svolgevano direttamente lì, fra
sci e materiale di montagna e
di caccia.
Vent’anni di età mi separavano
da lui, ma il nostro rapporto
è sempre stato quello di
due coetanei, salvo in
rarissime occasioni nelle quali
l’eccezionalità del momento
richiedeva il suo intervento di
“padre nobile” autorevole che
non ammetteva repliche. Merito
suo che aveva la capacità di
mettere tutti a proprio agio.
Giovanni, alpinista, sciatore,
cacciatore e pescatore, non mi
ha mai fatto pesare la sua lunga
esperienza di uomo di montagna
e di profondo conoscitore del
mondo alpino. Semplicemente
me l’ha trasmessa senza quasi
che me ne accorgessi. Posso
senz’altro dire che molto di
quello che ho appreso in oltre
quarant’anni di frequentazione
dei monti lo devo a lui, da lui
ho imparato a “camminare” in
montagna.
DONADELLI
56 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 57

Giovanni si dilettava anche di poesia dialettale e
di narrazione. Vi proponiamo un suo contributo
inedito, scritto appositamente per il nostro
Annuario e non ancora pubblicato.
LA NEBBIA
di Giovanni Donadelli
Credo che la nebbia in certi
momenti della nostra vita
di alpinisti sia stata uno dei
pericoli maggiori da affrontare,
in modo particolare al di
sopra dei 2000 metri, quando
non c’è la protezione della
vegetazione amica. In questi
casi sei immerso nel nulla, non
riesci a volte a capire se sei
in leggera discesa o in leggera
salita. In questi casi è meglio
scendere verso il fondo valle
dove comincerai a conoscere il
tuo mondo.
Ricordo una giornata di caccia
sulle cime della Val Corta di
Tartano. Assaliti da una nebbia
con visibilità tre, quattro metri,
non riuscendo più a stabilire la
nostra posizione, decidemmo
di puntare diritto verso il
fondovalle, con direzione
Tartano. Arrivati giù al torrente
ci accorgemmo che l’acqua
andava dalla parte opposta
al nostro pensiero: eravamo
talmente fuori orientamento che
stavamo risalendo la valle.
Se poi queste situazioni le
trovi in alta montagna, dove
i passaggi sicuri sono pochi,
si possono creare difficoltà
pericolose che a volte si
trasformano in disgrazie, come
spesso ci informa la cronaca.
Con certe difficili situazioni
anche i più esperti si possono
trovare a mal partito. Ho chiaro
il ricordo di quando andammo
a pernottare alla Capanna
Ponti in occasione del Vallo
Littorio (Staffetta alpina del
Vallo Littorio, manifestazione
del settembre 1942, rivolta ai
giovani della G.I.L. – n.d.r).
A Predarossa nevicava e un
fitto nebbione avvolgeva
tutto. Noi, con la guida del
posto Virgilio Fiorelli, salivamo
verso la capanna. Superato
l’ultimo valletto eravamo
sicuri che il fabbricato fosse
lì, ma lì non c’era. Pensammo
di averlo oltrepassato, perciò
ci abbassammo di un tratto e
riprendemmo la salita. Il Fiorelli
impazziva: per lui era uno
smacco. Per fortuna dopo un po’
incocciammo nel muro a monte
del rifugio. Al mattino seguente
ci accorgemmo che avevamo
58 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 59

continuato a girargli intorno,
avvicinandoci anche a meno di
dieci metri.
Anche in un’altra occasione
faticammo non poco a tirarci
fuori dai guai. Eravamo sulle
cime di Ponteranica, Mino
Perego, Adolfo Villa ed io, a
caccia di “runcasch”. Superata
la cresta spartiacque per
seguirne un volo, ci trovammo
improvvisamente avvolti dalla
nebbia fitta, con la visibilità
quasi nulla. Decidemmo di
tornare a Pescegallo, ma non
riuscimmo più a trovare il giusto
passaggio sul crinale. Tutto ci
sembrava difficile, sconosciuto.
Per più di un’ora continuammo
a salire e a scendere da creste
e canaloni, ma senza esito.
Sapevamo che più in basso
c’erano gli alpeggi di Avaro e
puntammo verso quelli: lì, per
fortuna, di nebbia non ce n’era.
Per farla breve rientrammo
dalla bocchetta che porta ai
laghi di Ponteranica e quindi,
per il Passo San Marco, la Val
Bomino e il Lago di Pescegallo,
ritornammo alla tanto sospirata
macchina che ci aspettava al
posteggio. Ormai era notte.
Se poi alla nebbia aggiungiamo
anche il pericolo delle
valanghe, il rischio raddoppia.
A proposito di questa coppia
di pericoli voglio raccontarvi
di un momento di terrore
dovuto proprio a loro. Erano
gli anni che tutti volevano fare
impianti sciistici. Un gruppo
di industriali era venuto da me
per avere informazioni sulla
zona Caldenno – Val Terzana che
volevano sfruttare in tal senso.
Il mio parere fu naturalmente
negativo, ma loro mi pregarono
di accompagnarli a fare un
sopralluogo. Erano buoni
sciatori, attrezzati per lo sci
alpinismo, e quindi accettai.
Conoscevo bene i luoghi, ricchi
di pernici bianche, che battevo
molto con la mia compagnia di
cacciatori. Arrivati a Predarossa,
piegammo verso destra per la
Val Terzana che risalimmo fino
alla cima. La neve era dura e in
parecchi posti gessosa, ventata.
Comunque si camminava bene.
Improvvisamente un nebbione
terribile ci avvolse, tutto era
bianco, sopra e sotto. Eravamo
fermi su un costone con neve
dura, ventata. Decidemmo
di scendere per trovarci al
laghetto. Cominciammo la
discesa; sapevamo che ostacoli
non ce n’erano, la neve alta
copriva tutto. Bisognava
scendere con prudenza, perché,
non vedendo cunette e dossi, si
era continuamente squilibrati.
Facendo una bloccata di spigoli
per fermarmi, sentii un leggero
“crac” e pur essendo fermo, mi
resi conto che stavo scendendo
assieme alla neve. Un pensiero
allarmante mi invase e mi
terrorizzò; lanciai un urlo ai
miei compagni: “La valanga …”,
ma improvvisamente il mondo
sotto i miei sci non si mosse
più. Con il cuore che batteva
velocemente, ripresi a scendere,
con i nervi tesi temendo il
pericolo che non potevo vedere,
e in pochi minuti fui giù al lago
con gli amici che non si erano
accorti di nulla. Ragionando
poi con calma ci convincemmo
che c’era stato un assestamento
del manto gessoso che per due,
tre secondi era scivolato senza
rompersi.
I milanesi cantavano “la nebia
che belèsa …”, ma io mi
permetto di darvi un consiglio:
“State lontani dalla nebbia
ovunque voi siate”.
In alto: il mare di nebbia dalla cresta di Ponteranica
A fianco: verso il passo Suretta
Sopra: la vetta dello Spadolazzo avvolta dalla nebbia
60 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 61

WALTER BONATTI
Un eroe del
nostro tempo
E’ morto Walter Bonatti, icona
dell’alpinismo mondiale fra gli
anni’50 e ’60. Di lui si diceva che
avesse sette vite, tante furono le
situazioni al limite dell’impossibile
dalle quali riuscì ad uscire indenne.
Il suo curriculum di alpinista,
di esploratore e di scrittore
è lunghissimo. Non pensiamo
quindi di sostituirci alla stampa
specializzata per tratteggiare
la sua figura: ci affidiamo, per
questo, ai tanti articoli che sono
apparsi e che continueranno ad
essere pubblicati per commentare
la sua incredibile carriera.
Noi vogliamo semplicemente
sottolineare che Walter Bonatti
era ed è anche un po’ nostro,
dal momento che sui monti
del Màsino aveva a più riprese
lasciato la sua autorevole firma
e che, prendendo casa qui da
noi, a Monastero di Dubino, era
diventato nostro conterraneo.
Preferiamo ricordarlo, allora,
attraverso la testimonianza di
un nostro associato, alla quale
faremo seguire il racconto, scritto
da Bonatti stesso, di una delle sue
imprese più celebri: la salita in
solitaria al Petit Dru.
Ci scrive l’amico Marino Del
Monte:
“Qualche anno fa salivo, con il
solito gruppetto di compagni,
dai Bagni Màsino al rifugio
Gianetti. Era un bellissimo
sabato di novembre, con la
montagna imbiancata da una
recente nevicata. Per mantenerci
in allenamento in vista della
vicina stagione sci alpinistica,
eravamo usciti, come si dice,
solo per «fare dislivello», fin
dove lo spessore della neve ce
l’avrebbe consentito. Lungo la
mulattiera scorgemmo davanti
a noi un terzetto che procedeva
con passo più lento e che si
fermava spesso a chiacchierare.
Quando lo raggiungemmo uno
di loro, scostandosi ai bordi del
sentiero, esclamò: “Lasciamo il
passo ai professionisti”, dando
a quel termine, come spesso
si usa, il significato estensivo
di persone più forti. Non
potei fare a meno di ribattere:
“Grazie, ma credo che l’unico,
vero professionista sia lì con
voi”. Avevo infatti riconosciuto
l’inconfondibile chioma bianca
di Walter Bonatti che, con un
sorriso, fece mostra di gradire il
complimento.
Ritrovammo i tre al ritorno
nei pressi della baita del
Pianone, dove si erano
fermati a ristorarsi. Invitati
a condividere con loro una
tazza di caffè, non ci parve
vero di poter avere un incontro
ravvicinato con il mito dei
nostri anni giovanili. Parlammo,
ovviamente, di montagna e
di scalate, consapevoli che
eravamo di fronte a uno dei
protagonisti più importanti
dell’epopea alpinistica. Con
62 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 63

la sua parlata fluente ci
esponeva la sua filosofia di
vita, che conoscevo a memoria
per averla letta tante volte
nei suoi scritti. Sostenitore
dell’alpinismo classico, riteneva
che fosse da rigettare l’utilizzo
dei chiodi cementati nella
roccia, perché, snaturando
le difficoltà intrinseche della
salita, annullavano il piacere di
saperle vincere. Era, però, anche
molto pragmatico: affermava
che non c’è nulla di assoluto
e che, quindi, tutti i mezzi di
progressione possono essere
giustificati, purché mediati ed
armonizzati da un’intransigente
coscienza alpinistica, che
subordina i materiali e le
tecniche alle mete ideali che si
vogliono raggiungere.
Si parlò poi della Valmasino e
delle sue splendide pareti, con
le quali Bonatti si era più volte
misurato, e del Giulio Fiorelli,
il mitico gestore della Gianetti,
di cui ricordava divertito le
ingenue furberie con le quali
cercava di arrotondare le voci
del conto spese in rifugio.
Fu quando, inevitabilmente,
la conversazione si spostò
sul K2 che il tono, fino ad
allora pacato, mutò. Fu come
se una tanica di benzina
avesse preso fuoco. La verve
narrativa divenne foga risentita
nel riproporre le ben note
argomentazioni con le quali,
per cinquant’anni, aveva
inutilmente cercato di ristabilire
la verità sulle fasi conclusive
di quella scalata, perché fosse
riconosciuta la correttezza
dei suoi comportamenti. Era
veramente arrabbiato: con
Compagnoni e Lacedelli che
mentirono; con Desio, il
capo spedizione, che per non
offuscare la vittoria accreditò
una versione distorta della
realtà; con il CAI che non
volle o non seppe prendere
una posizione. Come dargli
torto? Sul K2, tra il 30 e il
31 luglio 1954, in compagnia
del portatore Mahdi, dovette
trascorrere una notte
all’addiaccio fra il campo VIII
e il campo IX. A 8100 metri
di quota! Rischiò davvero di
perdere la vita quella volta. In
più, al ritorno, venne accusato
di aver messo a rischio il felice
esito dell’impresa a causa
della sua ambizione di arrivare
in vetta. Ora tutto è chiarito
e le sue ragioni sono state
ufficialmente riconosciute
dal CAI, ma quanto tempo c’è
voluto! E quel giorno non lo
sapeva ancora.
Ci lasciammo, infine, e la
mia stima nei confronti di
quest’uomo, per oltre trent’anni
protagonista indiscusso
dell’avventura, ne uscì
consolidata”.
CON BONATTI SUL PETIT DRU
Nel giugno 2005 l’ultimo di una serie di crolli sventrò
e travolse il versante Ovest del Petit Dru, vetta appartenente
al gruppo dell’Aiguille Verte, nella parte
settentrionale del massiccio del Monte Bianco, distruggendone
la parete di destra. La spalla della montagna
e tutto ciò che vi stava al di sotto crollarono,
cancellando il pilastro Sud Ovest sul quale, dal 17 al 22
agosto 1955, Walter Bonatti, dopo due tentativi falliti,
tracciò in solitaria la via che segnò una tappa indimenticabile
nella storia dell’alpinismo.
Per portare a termine la sua incredibile impresa, l’alpinista
lombardo aveva con sé “80 chiodi, 2 martelli, 15
moschettoni, 3 staffe a tre pioli l’una, 2 corde da 40 metri
(una di nylon e una di seta), una dozzina di spezzoni di
cordino, 6 cunei di legno, una piccozza, viveri per 5 giorni,
un fornelletto, una borraccia di alcool, indumenti da bivacco
e di ricambio, medicinali, materiale fotografico e una
radiolina portatile per mantenere il contatto con gli amici”.
Il tutto era stipato in un grande sacco cilindrico, fatto confezionare
appositamente, alto tanto quanto una persona e pesante
30 chili.
Ecco il racconto della fase decisiva della salita, il superamento
del passaggio chiave, quello determinante per il successo della
scalata, oltre il quale ogni possibilità di ritorno alla base per
la stessa via era precluso. Lo scritto, come il virgolettato relativo
al materiale, è tratto dal libro di Walter Bonatti “Le mie
montagne”, edito da Zanichelli nel 1961.
“Da quando ho concluso l’ultima
sfortunata calata a corda doppia
che mi ha portato in fondo
all’imbuto, ho sempre usato
una sola corda da 40 metri di
nylon, tenendo l’altra di seta
dentro il sacco. Ora è giunto il
momento di fare uso di tutte
e due perché dopo un attento
esame, favorito dal luogo in
cui mi trovo, mi pare di avere
intravisto una soluzione nel
raggiungere con lunghi pendoli
una lunga spaccatura che solca
interamente tutto il lato destro
dell’abside e continua ancora
per almeno 40 metri, forse
fino a raggiungere la zona di
rocce rotte ed inclinate, fallita
da questa parte. Dopo aver
schiodato tutta la sottostante
fessura, lasciando infisso
soltanto l’ultimo chiodo, il
più alto e più sicuro, inizio
una serie di complicatissime
manovre di pendoli verso
destra. Il primo di questi è
lunghissimo e mi riporta fin
dentro l’abside, sotto il grande
tetto nero, ma quando ricupero
le corde sento che non scorrono
per il troppo attrito, così devo
ritornare indietro per rifare il
passaggio con due pendoli.
64 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 65

Il terzo più che un pendolo è
una traversata a corda quasi
orizzontale, che mi consente
di arrivare su una lunga e
sottile cengetta. Invano tento
e ritento di alzarmi sulla liscia
parete soprastante per poter
piantare un chiodo abbastanza
in alto da consentirmi un’ultima
pendolata. Allora provo a forzare
una traversata orizzontale verso
destra, ma dopo pochi metri
resto allibito: tra me e la fessura
si apre improvviso un immenso
vuoto rientrante, svasato e
liscio come una mostruosa
conchiglia. Ovunque lo sguardo
si posi all’intorno, non fa che
incontrare strapiombi e liscioni
insuperabili, il vuoto è assoluto
e ormai nauseante. Comprendo
che non posso più tornare
indietro. Non posso scendere
né salire. Non posso andare
avanti e l’inizio della fessura
è lì a una dozzina di metri da
me, irraggiungibile sull’abisso.
Mi sento perduto, svuotato di
ogni forza fisica e morale e per
almeno un’ora resto incapace
di reagire, incollato all’unico
chiodo che sostiene me e lo
zaino in quell’isolamento totale.
Ma di fronte alla certezza di
morire, le risorse umane si
rivelano ben più grandi di
quanto io stesso credevo. A
poco a poco ritrovo il controllo
di me stesso ed alla fine, forse
pensando che non ci si può
rassegnare ad attendere inerti la
morte quando per cinque giorni
si è lottato disperatamente
per vivere, si riaccende in me
un lumicino di speranza e
ritrovo il coraggio di affrontare
quell’imponderabile che già
avevo accettato partendo per
una simile impresa. Ai piedi
della lunga spaccatura che
dovevo raggiunger mediante le
pendolate, si protendono delle
scaglie di roccia fatte come una
mano con le dita aperte. Penso
di poterle prenderle al volo con
un laccio di corda per issarmi
sino a loro. Ho deciso che farò
così.
Ma sono dita dall’aspetto infido
e presto mi avvedo che prese al
laccio non possono sorreggermi.
Allora al capo della fune fisso
tanti anelli, tentacoli, nodi,
come le bolas, pensando che
quella specie di piovra di corda,
lanciata sulle scaglie, dovrebbe
ben finire con l’incastrarsi
da qualche parte. Dopo una
decina di lanci la corda sembra
incastrarsi nel migliore dei
modi.
Do uno strattone di prova,
rabbrividisco: la corda si sgancia
mollemente. Ritento più volte,
finché la piovra si aggancia
di nuovo. Stavolta, tirando,
resiste. Ma io do strattoni
laterali. Quando sarò appeso
alla fune verticalmente sotto le
scaglie, i nodi e gli anelli non
si sfileranno dalla presa? E le
scaglie stesse, dall’aspetto così
precario, non si staccheranno?
Meglio non pensarci, dato
che non c’è altra soluzione.
Prendo le ultime precauzioni
prima di lanciarmi nel vuoto.
Legato all’altro capo della corda
lanciata, v’è il sacco: per poterlo
ricuperare dall’alto, lo sgancio
dal chiodo al quale sono anch’io
ancorato, e delicatamente lo
poso in bilico sulla stretta
cengia.
Nell’anello del chiodo passo
invece l’altra corda sino alla
sua metà, dopo di che mi
lego intorno alla vita i due
capi chiudendo così un anello
di circa venticinque metri di
circonferenza: questa costituirà
l’unica autoassicurazione
possibile per l’insolito passaggio
che mi attende. Guai però se
accadesse di dover contare su di
essa: significherebbe compiere
una caduta di oltre venti metri
e quasi senza speranza che il
piccolo chiodo possa resistere
allo strappo. Ogni preparativo è
stato fatto. Ora non mi rimane
che giocare la sorte.
Un’ultima snervante esitazione,
un’ultima intima invocazione di
salvezza e, quando un tremore
incontrollabile incomincia ad
invadermi, prima che le forze
mi vengano meno, chiudo gli
occhi per un attimo, trattengo
il respiro e mi lascio scivolare
nel vuoto aggrappato con le
sole mani alla corda. Per un
istante ho la sensazione di
precipitare insieme alla corda,
poi il volo in avanti lentamente
si smorza e quasi subito sento
che sto oscillando indietro:
l’ancoraggio ha tenuto! Sono
attimi questi in cui cento
ragionamenti si accavallano,
eppure con assoluta chiarezza
si imprimono nella mente
per tutta la vita. Per ancora
qualche secondo mi lascio
trasportare avanti e indietro
nella vertiginosa altalena, indi
prima di incominciare a girare
su me stesso nel vuoto, mi isso
sulle braccia lungo la corda. Ad
ogni metro di salita il pericolo
aumenta perché le oscillazioni
che senza volerlo imprimo alla
fune, si ripercuotono sempre più
forti e più fitte sull’aggancio
che non so quanto sia solido. E’
uno sforzo estremo, tesissimo,
in cui partecipo con tutto
me stesso, ormai dominato
soltanto dall’istinto. Quando
devo abbandonare la corda per
aggrapparmi alle scaglie, ho
ancora un attimo di esitazione:
temo che tutto mi debba
crollare addosso, lo penso e già
mi trovo a strisciare sulle sue
asperità, facendomi leggero il
più possibile. E’ andata bene.
Lascio passare l’eccitazione che
mi ha invaso, poi incomincio
a ricuperare il sacco, la sua
gigantesca pendolata nell’abisso
mi impressiona. Quindi inizio a
sfilare la corda che mi cingeva
la vita e, quando ho la certezza
che essa scorre liberamente
nel chiodo, provo un grande
sollievo.
Ora posso veramente
considerarmi fuori dal «mauvais
pas»”.
Da questo punto Bonatti
continua a salire, non senza
incontrare nuove e improvvise
difficoltà tecniche estreme che
lo fiaccano psicologicamente,
fino al calare del buio quando,
su un terrazzino, riesce a
sistemarsi per il suo quinto
bivacco in parete. Riprende
all’alba del mattino seguente
con le mani doloranti per
cinque giorni di arrampicata
e, sostenuto dagli incitamenti
degli amici che gli sono venuti
incontro lungo la via normale,
affronta gli ultimi impegnativi
ostacoli che lo separano dalla
vittoria. Alle 16.37 del 22
agosto è finalmente la vetta.
66 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 67

PUNTA CADINI
I primi raggi di sole illuminano
le scie degli aerei che vanno,
vengono, s’incrociano nel cielo.
Poi piano piano il luccichio
illumina la vetta del San Matteo.
Tutto intorno una lunga palizzata
bianca di vette corre a chiudere
l’orizzonte.
Procediamo in fila indiana, per la
verità anche doppia, sul ghiacciaio
dei Forni.
la meta è la Punta Cadini, 3524 m.
Ad ovest il pendio sotto la
seraccata del San Matteo è
una gita
quasi...sociale
ricamato da mille tracce di
discesa, mentre una sola sale
a zig-zag percorsa, a tratti più
o meno regolari, da gruppi di
scialpinisti quasi fossero dei
minuscoli treni sui binari.
Mentre il sole finalmente
raggiunge anche il nostro
gruppo, iniziamo la ripida
salita che ci porta a superare
la seraccata che scende dal
pianoro superiore.
Saliamo a passi lenti, la quota
comincia a farsi sentire.
Superato un tratto con ghiaccio
affiorante, eccoci sul pianoro.
Il gruppo non è più compatto,
i primi sono già in vetta,
che anche noi raggiungiamo
percorrendo l’ultimo tratto a
piedi dal "deposito sci".
Lo sguardo si apre ulterirmente
verso il Brenta e l’Adamello.
Non si vede che neve, il bianco
è abbagliante.
Il tempo per un panino, le foto
di rito e poi discesa.
68 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 69

Una gita fuori porta alla
SELLA DI PIO DA
La sveglia suona ad un’ora impossibile, il
ritrovo è al Capriccio alle cinque e trenta.
Trovo gli amici con gli occhi assonnati,
sicuramente ed esattamente come i miei.
Dopo aver percorso una strada terribile, a
Predarossa si calzano gli sci subito dopo
il ponte.
Albeggia e le prime falcate rivelano un
equilibrio precario, poi via via si fanno
più sicure.
Un silenzio ovattato accompagna la
nostra salita poichè la nebbia avvolge
la piana, nebbia che, improvvisamente,
si dirada per mostrare il sole che fa
capolino dalla cresta di Cornarossa.
Siamo in molti a salire, sferzati da un
vento fastidioso procediamo compatti;
ma, là davanti, stanno salendo col freno
a mano tirato e infatti, ben presto, il
gruppo si sgrana.
Messo piede, o meglio sci, sul ghiacciaio
di Predarossa il vento cessa e, un po’
oltre, incontriamo Cesare, Franco e Davide
che già scendono, ripellano e risalgono
con noi.
Alla Sella pare di essere in “piazza” in un
giorno di festa e un po’ questo guasta le
sensazioni offerte dallo sguardo che corre,
si ferma, riparte a scandagliare ogni angolo
del meraviglioso panorama.
Giungono gli ultimi componenti del gruppo,
quattro chiacchiere, un sorso di tè e il tuffo
nei 40 centimetri di neve fresca.
La discesa sul ghiacciaio si rivela
appagante. Sulla morena il sole ha già fatto
il “suo” e ci regala una neve trasformata,
non sempre perfetta, seppure accettabile.
L’attraversamento della piana di Predarossa
si rivela ostico, la neve è fradicia e
spesso si affonda fino al ginocchio, ma
anche questo, non senza imprecazioni, è
superato.
La preoccupazione per la discesa lungo la
pessima strada è mitigata dall’idea di una
sosta che si rivelerà proficua.
Ci sediamo al sole nel giardino della Casa
delle Guide di Filorera dove dell’ottimo
Prosecco e altrettanto ottimi gnocchetti
verdi al burro e salvia ci fanno concludere
al meglio la giornata.
70 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 71

Incontri al vertice al
Due volte quest’anno abbiamo
raggiunto il Rifugio Benigni con
un gruppo sociale. Entrambe le
volte in occasione di circostanze
ufficiali.
Il 26 giugno era la giornata
proposta dal CAI regionale per
lo svolgimento del Festival delle
Alpi, nel quale tutte le sezioni
della Lombardia, singolarmente
o associate, dovevano
organizzare qualche evento
finalizzato alla promozione della
montagna. Il CAI Morbegno
vi ha partecipato in accordo
con il CAI Alta Val Brembana.
Salendo, noi da Pescegallo, loro
RIFUGIO BENIGNI
da Avaro, ci siamo incontrati al
Benigni che, essendo sul crinale
che separa le rispettive vallate,
fa da trait d’union fra le due
realtà sociali e sede ideale per
la condivisione di esperienze e
di problemi.
Il 24 settembre si è voluto
organizzare un incontro a tre.
Oltre alla sezione valtellinese
e a quella bergamasca, era
presente anche la lecchese
sezione di Introbio; con lo
scopo di trovare momenti
istituzionali per concordare
attività comuni e per
consolidare eventuali azioni di
mutuo sostegno. Ci si è lasciati
con la volontà di approfondire
in un prossimo futuro i problemi
posti alla reciproca attenzione.
Un primo appuntamento
simbolico è stato individuato
nel raduno che si terrà il
prossimo anno sul Pizzo dei Tre
Signori, la cima che accomuna
le tre province di Bergamo,
Lecco e Sondrio.
In entrambe le occasioni il
CAI Morbegno ha coinvolto un
discreto gruppo di soci.
72 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 73

PIZ MEZDÍ
Terrazza sull’Engadina
St. Moritz Bad – Piz Mezdì: 3 ore e 30
minuti per coprire 1200 m di dislivello
distribuiti su 8 km. E’ la tabella di marcia
tenuta dal gruppo dei 23 escursionisti che,
domenica 21 luglio, hanno aderito alla
proposta del CAI Morbegno.
La giornata è serena e fresca, pare fatta
apposta per camminare.
Il tracciato, nella sua prima parte, indugia
in lunghi traversoni nell’abetaia; sì, è
vero, camminare su sentieri dalla pendenza
moderata, per di più lisciati come biliardi,
è gradevole e riposante, ma così non si
fa quota e i tempi sembrano eterni. Ci si
rende conto del fatto quando si scende.
Solamente più in alto, dove i turisti
ciabattoni non arrivano, il sentiero diventa
un vero tracciato di montagna, anzi, in
prossimità della cima è addirittura ripido.
Il Piz Mezdì non è una cima vera e propria,
è un’ampia dorsale sassosa, parte terminale
della costiera che separa l’Alta Engadina
dalla Val Roseg. Da qui il panorama è
assicurato a 360°: sui laghi di Sils e
Silvaplana, per la verità visibili un po’
di sghimbescio, su quello di St. Moritz,
sui monti tutt’intorno e, verso sud, sulle
colate glaciali del gruppo Bernina–Roseg.
Oltre Samaden, lo sguardo si spinge verso
la Bassa Engadina.
Tutta l’area è costellata di “ometti”
che evidentemente, qui in Svizzera,
costituiscono una tradizione, perché sono
presenti in abbondanza anche in altre
località. Ne costruiamo uno anche noi.
Ci pensa Mario che con pazienza,
provando e riprovando, una pietra sopra
l’altra, realizza il più alto di tutti.
Sulla via del ritorno ci si separa.
Qualcuno, non pago della sgambata del
mattino, fa una variante ad una vicina
altura panoramica, altri, all’insegna
dell’«abbiamo già dato», preferiscono
scendere alle auto.
74 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 75

Cavalcata retica al
PASSO DI CASNILE
Come sono da invidiare gli
organizzatori di eventi al
coperto! Non hanno l’ambascia
di stare appiccicati al monitor
di un computer per seguire le
evoluzioni di un tempo che non
ne vuole sapere di stabilizzarsi.
Programmata per il 24 luglio, la
traversata dall’Albigna al Forno
per il Passo di Casnile, non s’è
potuta effettuare a causa di
previsioni meteo decisamente
proibitive. E’ stata ripescata
il 14 agosto, approfittando di
una domenica con un tempo
di cui possiamo solo dire: “Ce
l’ha fatta buona”. Infatti il cielo
sereno e terso del mattino ha
lasciato il posto, già nel primo
pomeriggio, ad una copertura
sempre più spessa e ad alcuni
momenti di pioggia leggera,
ma, a quel punto, eravamo già
al Maloja in attesa del bus di
linea.
Non c’è molto da annotare sullo
svolgimento dell’escursione:
eravamo in 23 ed è andato tutto
bene.
Saliti senza intoppi dall’Albigna
al Passo di Casnile, abbiamo
affrontato, dopo una sosta
spuntino, il disagevole vallone
che digrada sul ghiacciaio
del Forno. Disagevole perché,
libero dal glacio-nevato che lo
ricopriva in permanenza fino
a una ventina di anni fa, è
ora occupato da una pietraia
di sassi instabili, sui quali è
veramente difficile progredire.
E soprattutto nell’ultimo tratto,
dove la pendenza è più marcata,
il terreno morenico derivante
dalla riduzione della superficie
del ghiacciaio ha creato qualche
difficoltà. Chi aveva effettuato
lo stesso percorso anni prima, si
è detto sorpreso dalle modifiche
sopraggiunte e, soprattutto,
impressionato dal’entità del
ritiro e dell’abbassamento subito
dalla grande lingua che un
tempo era rigonfia di ghiaccio.
Si pensi che la pista che
conduceva al Rifugio del Forno,
prima interamente segnata sulla
superficie del ghiacciaio, hanno
dovuta spostarla, non senza
problemi di tracciatura, sulla
morena di destra.
Il tragitto fino a Maloja è
stato lungo e un po’ noioso,
soprattutto nel tratto fino alla
biforcazione di Plan Canin:
la indiscutibile maestosità
e bellezza dello scenario
circostante ha ripagato solo
in parte la monotonia del
cammino.
76 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 77

APUANE
di Roberto Angelini Lo scorso mese di agosto la gruppo ha svoltato in direzione
Sezione del CAI di Morbegno, Sud Est per raggiungere la foce
ben diretta dal suo presidente del Faggiola. La seconda metà
Domenico Del Barba, nel corso del tragitto ci ha visti tagliare
di una tre giorni di rara bellezza a mezza costa su un terreno
ha portato a termine l’annuale erboso per raggiungere la
spedizione “montagna/mare”. vetta del monte Sacro (1.749
Un binomio che fino a qualche m). Vi lasciamo immaginare la
anno fa non era mai stato vista panoramica della quale
inserito nei calendari, ma che da abbiamo potuto godere. Per
qualche tempo costituisce uno il ritorno abbiamo percorso
degli appuntamenti più attesi la costa opposta a quella
dell’intero programma.
utilizzata per salire. Dopo una
Di prima mattina, venerdì 26 bella camminata, il gruppo ha
agosto, Cesare, l’abituale autista raggiunto il “Carrara” nei pressi
della STPS, aspettava noi tutti di Campo Cecina. All’interno del
nel piazzale della Stazione di Rifugio ci aspettava il gestore
Morbegno con il motore caldo che, avvisato del nostro arrivo,
acceso. Alle 06:00 in punto ci aveva preparato uno spuntino
partenza alla volta di Sarzana. nel quale il lardo di Colonnata
Meta del week end le splendide dop, prelibatezza locale,
Alpi Apuane. Alle 14:00, dopo regnava sovrano.
avere sistemato i bagagli in Il giorno successivo, sabato 27,
albergo, siamo partiti per una abbiamo ancora avuto l’onore e
camminata di 5 ore lungo i la gioia di essere accompagnati
pendii della valle del Magra. da Giorgio Moruzzo, presidente
Dopo un primo tratto di salita della Sezione CAI di Sarzana. In
lungo la costola rocciosa, il compagnia anche di Maurizio,
un altro socio della stessa
Sezione, abbiamo affrontato la
seconda giornata. L’itinerario
scelto per la giornata prevedeva
l’ascesa al monte Tambura
(1.890 m): la vetta più alta
dell’intero gruppo delle Apuane.
L’inizio dell’escursione ci ha
visti impegnati lungo un
sentiero nel bosco. Una vera
fortuna visto il caldo che da
giorni attanagliava l’intera
penisola. Un immenso faggeto
ci ha accompagnati fino ad
un’ampia zona di rocce calcaree.
Raggiunto il passo Tambura
(1.620 m) ci è toccato l’ultimo
tratto, tutto su un crinale molto
accidentato. Il tragitto è stato
complicato da un forte vento
che ci ha obbligati a esercizi
di equilibrismo. Raggiunta la
vetta e addentato il meritato
panino, siamo rimasti seduti
ad ammirare il panorama che a
dire il vero ha scatenato in noi
riflessioni e successivamente
discussioni. Ci trovavamo infatti
proprio sopra alle immense
cave del marmo di Carrara.
La montagna si presentava
deturpata, mostrandoci tutte
le sue ferite. Uno scempio che
non cessa da centinaia d’anni.
E’ stato duro per noi cultori
della montagna incontaminata
assistere a quello spettacolo
desolante. Unica consolazione
è giunta dalla consapevolezza
che quel marmo è servito
per la realizzazione di grandi
opere d’arte come la Pietà di
Michelangelo. Quanti grandi
scultori italiani si sono serviti
di questa materia prima
contribuendo a rendere l’Italia
la capitale mondiale dell’arte.
Dopo il riposo e le nostre
meditazioni la discesa: che ci
ha visti impegnati lungo una
vecchia mulattiera abbastanza
sconnessa. Si tratta della via
Vandelli, la quale dal mare
consente di raggiungere
l’interno della Toscana. La
mattina successiva, prima
della nostra partenza, ci ha
fatto visita un’altra affiliata
al CAI locale: Giordana, una
valtellinese originaria di Tirano,
con la quale non sono mancati
gli spunti per una piacevole
chiacchierata. Alle 17 siamo
saliti sul pullman che ci ha
riportati in albergo.
La domenica è stata dedicata
al mare. La scelta è caduta
sulla splendida Lerici. Per
raggiungere questo centro
abbiamo attraversato il Parco di
Montemarcello con l’omonimo
paesino situato a 400 m.
Il percorso è stato decisamente
piacevole, il sentiero è ben
segnalato e totalmente in
ombra. Dopo 4 ore, percorse
in completa scioltezza, siamo
finalmente arrivati di fronte
al mare. Unico pensiero, una
defaticante nuotata. Alle 22:00
della stessa giornata eravamo
di nuovo a Morbegno, pronti a
ripartire verso la prossima meta.
78 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 79

MONTE LEGNONE
Una gita fuori
programma
Non rientrava nel calendario annuale del CAI,
ma spesso gli eventi imprevisti sono quelli che
danno i risultati migliori. Da alcune stagioni la
salita al Legnone era richiesta a gran voce da
più di un socio, ma anche quest’anno pareva che
dovesse rimanere una pia illusione, perché non
si era riusciti ad infilarla nella lista delle gite,
invece …
Invece in pochi giorni, grazie al potenziale
organizzativo di Angelo (il De Donati rais della
Val Lesina), e ad un buco del calendario, il
matrimonio si è combinato. Così il primo di
ottobre eccoci a Delebio, pronti per l’escursione.
Il programma è molto semplice: in fuoristrada
lungo la Val Lesina fino ai 1400 m di Panzone (a
proposito, la piccola Panda 4x4 su queste piste
è un portento) quindi salita alla vetta lungo il
canalone del Colombano. Certo che la nomea
di questo itinerario, responsabile nel corso
degli anni di molti lutti, un po’ intimidisce. E,
in effetti, le placche che costituiscono il suo
zoccolo, pur protette da catene, richiedono molta
attenzione, soprattutto quando sono umide. Poi
però le cose migliorano decisamente e, seguendo
i bolli segnavia di una traccia molto ripida, ma
priva di difficoltà, raggiungiamo la panoramica
cresta a sbalzo su Colico e sul Lario. La giornata
non è limpidissima, almeno dal punto di vista
fotografico, ma permette comunque di cogliere
la maestosità del panorama. Siamo in 13 a
contendere agli altri numerosi escursionisti
gli spazi di sosta attorno alla grande croce. Ci
raggiunge anche Cesare (il De Donati junior): si
lancerà col parapendio alla ricerca delle correnti
ascensionali che lo porteranno a gareggiare con
le petulanti taccole. Belle le sue evoluzioni nel
cielo, chissà come ci si sente lassù?!
Scendiamo a valle lungo la cresta sud-est e le
più agevoli stradine militari per concludere la
piacevole giornata a Ciazcòlt, alla “baracca degli
attrezzi” dell’Angelo, dove ha luogo un evento
importante: un concorso di torte confezionate
dalle signore partecipanti alla gita. A giudicare
dal gradimento, sono risultate tutte vincitrici.
80 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 81

In Valtartano sul
SENTIERO PANIGA
Come da copione
Ce l’abbiamo fatta! L’appuntamento
annuale sul Sentiero Andrea Paniga è
spesso un terno al lotto per via del tempo.
Annullato lo scorso anno proprio a causa
delle pessime condizioni atmosferiche,
anche quest’anno ha rischiato di subire
la stessa sorte. Tanto per capirci, ecco
il laconico bollettino meteo della
notte: neve fino a 1400 metri. Partiamo
ugualmente sotto un cielo plumbeo,
aggrappati solo alla fiducia in una fascia
di azzurro che si fa strada laggiù, verso il
lago e nelle previsioni per la giornata che
danno vento da nord e sereno a partire da
metà mattina. Ci azzecchiamo.
Siamo in 22, il 9 ottobre, a risalire un po’
mestamente la Val Budria con lo sguardo
rivolto alle cime nascoste da una fitta
nuvolaglia. Quando siamo a Saröden, però,
il sole riesce a vincere la sua schermaglia
con la nebbia che corre lungo le creste,
rendendoci più allegri e ciarlieri. A tratti
c’è vento e, soprattutto nei versanti
all’ombra, fa molto freddo. La neve caduta
nella notte, essendo la prima dopo un
settembre decisamente caldo, coglie tutti
impreparati, ma oramai il sole è diventato
padrone del cielo. Scavalcata la bocchetta
che immette nella conca di Suna,
scendiamo lungo il pendio viscido per i
residui di neve e per le tredici, puntuali,
riusciamo ad essere alla Baita dell’Agula
a Val-laùur, dove siamo attesi per una
lauta polentata preparataci con grande
disponibilità dagli amici di ViviOrobie.
Il trattamento è, a dir poco, ottimo e
la soddisfazione generale è pari solo al
gagliardo appetito.
82 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 83

L’estate è lunga per chi lavora,
Luglio, Agosto, Settembre,
assisto alla sfilata dei colleghi
che partono e ritornano,
abbronzati, rilassati, felici...
arriverà un tempo anche per
me?
Il campanello torna a farsi
sentire, il suono si fa più
insistente, più deciso. E’ il
richiamo del ‘fare’ che mi libera
da quelle inibizioni che mi
costringono nel mio nido, che
reclama quella voglia di vivere
che è insita in me, ma a volte
si nasconde per poi riaffiorare
violentemente...
SELVAGGIO BLU
di Laura Spreafico
Il prospetto delle ferie è quello,
date obbligate, imprescindibili,
questo è l’unico limite... poi
invento... Le opzioni sono molte
e il rischio è di ripiegare sulla
vacanza classica. Il tempo passa
e l’ansia comincia a farsi sentire.
Poi una proposta! Una meta già
considerata ma mai realizzata...
il Selvaggio Blu... per sentito
dire il più bel trek,... mi
incuriosisce! Si dorme nelle
calette, la sera il fuoco, due
risate, la compagnia... fa per
me!!
Si parte da Pedra Longa, una
baia caratteristica della costa
orientale sarda e si risale verso
Cala Gonone addentrandosi
nella macchia mediterranea al
cospetto di imponenti pareti di
inesplorato calcare ed del mare
Blu sullo sfondo.
Le premesse ci sono, nonostante
ciò parto un po’ titubante,
non conosco nessuno dei
miei “coinquilini”, non sono
particolarmente allenata e
non so quali possano essere le
difficoltà del trekking, tra l’altro
c’è chi ne parla come di uno
dei più impegnativi d’Italia…
sarà vero? Vedremo… strada
facendo… si parte!
All’alba apri gli occhi perchè la
luce te lo impone, assaporando
l’incantevole paesaggio che fa
da sfondo, l’ebbrezza di quello
stato di torpore è piacevole.
La natura non pone limiti,
come il dolce sorriso materno
mi accompagna verso la piena
sobrietà, lentamente...poi
raggiungo il culmine delle mie
forze, l’adrenalina entra in
circolo, ritrovo tutta l’energia,
la carica, la voglia di sentirmi
viva proprio quando il sole
raggiunge il punto più alto,
me lo vivo senza ritegno, persa
nei miei pensieri e costretta
a tornare alla realtà quando il
sentiero lo richiede.
La sera è tutto più tranquillo,
l’arrivo sulla spiaggia è
sempre piacevole... perché
camminare seppur bello è
routinario... quindi il solo fatto
di appendermi a una parete...
scalare al tramonto, col sole
che scende nel mare e la roccia
ancora calda, fare sicura a piedi
nudi nella sabbia fine…
E’ notte, mi incupisco, lo
scoppiettio del fuoco e il
suono della chitarra fanno da
colonna sonora al mio stato
malinconico, fissando quel
bagliore mi interrogo sui
grandi perché, i desideri, i
sogni, la grinta di realizzarli,
tutti e subito!
Così gli occhi cercano lo stato
di quiete, combattuti tra la
stanchezza e i pensieri che
non si arrestano...
Abbiamo violato la purezza,
abbiamo acceso il fuoco
cercando di allungare un po’
le nostre serate, utile, visto
che il mese di ottobre è
subito sera...
Sì, abbiamo forzato il
succedersi degli eventi, ma n’è
valsa la pena perché niente è
più bello della magia di quelle
serate, la certezza di non
voler essere in nessun altro
posto se non lì, e la voglia di
non ritornare più a casa.
Solo adesso capisco lo strano
sguardo di quelli là, quando
parlavano del Selvaggio Blu...
84 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 85

I MERCOLEDÍ
DEL CAI
Il bilancio di “Quelli del mercoledì” è
presto fatto: 45 escursioni (32 quelle
estive) per un totale di 41000 metri di
dislivello (31000 in estate). Non c’è male.
Le uscite sono state effettuate, come
già negli anni passati, sui monti di
casa nostra, cercando di coprire l’intero
territorio, di diversificare gli ambienti e
di evitare ripetizioni. Certo che diventa
sempre più difficile: dovremo pensare a
qualcosa di nuovo.
Dobbiamo registrare che la notorietà
delle nostre gite infrasettimanali ha
varcato i confini strettamente locali.
Oramai, è risaputo: “Il CAI Morbegno esce
il mercoledì”. Così è capitato in più di
un’occasione di avere ospiti provenienti
da altre sezioni, che, per motivi di
compatibilità con i turni lavorativi o
altro, hanno chiesto di aggregarsi al
nostro gruppo. Sono stati, ovviamente, i
benvenuti; gli scambi di esperienze sono
sempre proficui.
Un grosso benvenuto anche ai nuovi arrivi:
Rosy e Gianni, Adelio, Alda, Domenico,
Franco, Giuseppe e alla giovane Paola da
Domaso. Ci siamo chiesti come potesse una
ragazza chiedere di aggregarsi a persone
che hanno superato da tempo l’età dei
foruncoli, poi il mistero si è chiarito. Paola
è operatrice come infermiera presso una
casa di riposo: rispetto ai suoi assistiti
ci vede come sbarbatelli. Allora, sia
doppiamente benvenuta, non si sa mai.
86 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 87

Nel più che fitto elenco di gare di sci, ciaspolate e rally sci alpinistici
organizzati durante l’inverno, di camminate, cronoscalate, skyraces,
biciclettate, feste d’alpe, raduni degli alpini che hanno
caratterizzato la stagione estiva, segnaliamo alcuni eventi che ci
sembrano meritevoli di attenzione.
GENNAIO
Neve cercasi
Il mese di gennaio è trascorso
praticamente senza alcuna
precipitazione nevosa,
condizionando la pratica dello sci
alpinismo nelle nostre valli. Dopo
le piogge della prima decade del
mese, un cielo insistentemente
sereno ha caratterizzato le giornate
fino a metà febbraio. Peccato,
perché la stagione pareva iniziata
sotto i migliori auspici, con neve
abbondante in novembre e in
dicembre. Ma la pioggia caduta
fino alle quote più elevate ha
ridotto e rovinato il manto nevoso,
soprattutto attorno ai 1000/1500
metri, rendendo difficoltose
le escursioni sci alpinistiche
classiche in Valgerola e Valtartano.
Neve sicura
Grazie all’organizzazione del
CAI Morbegno, aula magna
della Media Vanoni gremita
venerdì 28 gennaio per la
serata dedicata alla sicurezza
in montagna in occasione delle
gite sci alpinistiche e con le
ciaspole. Matteo Galli, guida
alpina e istruttore regionale
CNSA, ha intrattenuto un
pubblico attentissimo parlando
di sicurezza con sci e ciaspole
grazie alla conoscenza della
neve e delle valanghe, la
scelta ragionata e pianificata
dell’itinerario, le verifiche e
le decisioni sul campo, una
condotta rigorosa e prudente, la
capacità di autosoccorso.
FEBBRAIO
Un doveroso ricordo
Il numero di febbraio de “Lo
Scarpone” ha voluto ricordare
Chiscio Caneva, scomparso all’età
di 87 anni il 17 dicembre del 2010.
Ci ha fatto molto piacere questo
riconoscimento pubblico ad un
caro amico, alpinista di spicco della
nostra sezione che per molti anni ha
guidato come presidente.
MARZO
Contributi per i rifugi
La Giunta della Regione
Lombardia ha stanziato
3.680.000 per il triennio 2011-
2013 per migliorare lo standard
di qualità e i servizi dei rifugi
e dei bivacchi di montagna.
Quanto ai criteri di assegnazione
dei contributi, la delibera
prevede che gli interventi di
costruzione, ristrutturazione,
ammodernamento, ampliamento
e straordinaria manutenzione
debbano essere attuati con
l’utilizzo dei materiali costruttivi
tipici della tradizione locale,
integrati con l’architettura tipica
locale e realizzati riducendo al
minimo l’occupazione del suolo.
Festeggiamenti per
l’unità d’Italia
Suggestiva cerimonia il 17
del mese per celebrare l’unità
d’Italia, nonostante una giornata
grigia e ventosa. Alla presenza
delle autorità civili e militari
e di un folto pubblico due
rappresentanti del CAI Morbegno,
coadiuvati dalla locale Sezione
ANA, si sono calati in corda
doppia dal campanile di San
Pietro srotolando un enorme
striscione tricolore.
APRILE
UN ANNO DI MONTAGNA
Motoslitte, eterno problema
Il CAI bacchetta il Parco Nazionale dello Stelvio, titola il giornale online “Vaol”. Con una lettera inviata dal presidente del
CAI lombardo, Renata Viviani, al presidente del Parco dello Stelvio, Ferruccio Tomasi, si chiede se il trasporto in quota
di sciatori che intendono effettuare percorsi fuori pista avvalendosi di mezzi di risalita a motore cingolati, al di fuori del
contesto delle piste di sci, rientri tra quelli autorizzati.
Il Club Alpino Italiano è da tempo impegnato sul versante della regolamentazione dei mezzi a motore circolanti con
finalità voluttuarie in contesti di pregio ambientale.
88 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 89

MAGGIO
Melloblocco da incorniciare
Melloblocco, la manifestazione di bouldering che si tiene annualmente sulle strutture della
Valmasino, dal Sasso di Remenno, ai Bagni e alla Val di Mello, è oramai diventata tradizione
consolidata. E l’edizione 2011 è fra le migliori di sempre. Ecco i numeri: 2600 iscritti
provenienti da 22 nazioni e un afflusso di 10.000 spettatori.
Ricordato Don Giovanni Rapella
A quattro anni dalla sua scomparsa, il giorno 17
luglio è stata inaugurata sulla Cima Piazzi, per
iniziativa del CAI Valdidentro, una croce a ricordo
di Don Giovanni Rapella, nativo di Morbegno, per
tanti anni parroco di Valdidentro.
LUGLIO
Riccardo Scotti in Caucaso
Il nostro associato Riccardo Scotti, geologo
ricercatore del Servizio Glaciologico
Lombardo, è partito il 28 luglio alla volta
del Caucaso con una spedizione scientifica
che si prefigge lo scopo di studiare i grandi
cambiamenti climatici del nostro pianeta.
La spedizione, di caratura internazionale,
ha il supporto scientifico di un comitato di
cui fanno parte i proff. Claudio Smiraglia
dell’Università degli Studi di Milano,
Kenneth Hewitt della Wilfrid Laurier
University dell’Ontario, Canada, Christoph
Mayer dell’Accademia delle Scienze di
Monaco di Baviera e il Dott. Stefano
Urbini dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia di Roma.
GIUGNO
Festival delle Alpi
Promosso dal CAI Lombardia e
dall’Associazione Montagna Italia, alla
sua buona riuscita erano invitate tutte le
sezioni lombarde con la proposta di qualche
iniziativa. Vi ha aderito anche il CAI Morbegno
che, con una ventina di suoi associati ha
effettuato il giro dei laghi della Valgerola prima
dell’incontro al Rifugio Benigni con gli amici
del CAI Alta Val Brembana.
Tragedia sulla
“corda molla” al Disgrazia
L’incidente, avvenuto lungo la via
della “corda molla” al Disgrazia, ha
dell’incredibile. Coinvolti due alpinisti
esperti: Antonio Costanzo (52 anni, di
Milano, istruttore di alpinismo del CAI
Monza) e Claudio Sandrini (60 anni, di
Verderio Superiore, Lecco, aspirante
istruttore di alpinismo). Quest’ultimo,
probabilmente scivolato su un tratto
misto di neve e ghiaccio, è rimasto
appeso alla corda, causando però
un distacco di pietre, una delle quali,
cadendo, ha tranciato di netto la corda
alla quale era assicurato. Purtroppo non
c’è stato nulla da fare.
Nuova via sul Disgrazia
Domenica 21 agosto gli alpinisti
valtellinesi Michele Comi, Luca Maspes,
Stefano Mogavero e Popi Miotti,
suddivisi in due cordate, hanno aperto
una nuova via sull’inviolato sperone
SE dell’anticima orientale del Monte
Disgrazia. Dopo aver bivaccato nei pressi
dei laghi di Cassandra, i quattro hanno
attaccato la via: 680 m di dislivello con
uno sviluppo di circa 800 m e difficoltà
fino al VII-. La via è stata denominata “via
del 149°”, perché precede di un anno le
celebrazioni del 150° anniversario della
conquista della vetta.
Frana la Thurwieser
Il 25 agosto una massa impressionante
di roccia si è staccata dalla
PuntaThurwieser, sul versante rivolto
verso la Val Zebrù. Era già successo
anche il 18 settembre 2004, quando una
parte della vetta precipitò a valle in una
densa nuvola di polvere. L’aumento delle
temperature, producendo lo scioglimento
del ghiaccio, fa sì che le rocce, private
del loro collante, crollino. E con le rocce
vengono spazzate via anche importanti
testimonianze storiche. Sulla parete Sud
Est della Thurwieser, saliva infatti la via
attrezzata dagli Alpini durante la Grande
Guerra.
UN ANNO DI MONTAGNA
AGOSTO
90 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 91

I predatori si riappropriano delle Alpi
Un interessante articolo è apparso sul Corriere della Sera del 25 ottobre. Riguarda l’indagine eseguita da Paolo
Molinari, ricercatore dell’Università di Padova, sulla presenza dei grandi carnivori sulle Alpi. Un po’ ci interessa,
dal momento che da alcune stagioni un orso, forse due, hanno scelto di soggiornare sui nostri monti. Il risultato
del censimento è sorprendente: circa 200 lupi (70/80 sul versante italiano), arrivati dall’Appennino sulle tracce
dei cinghiali di cui sono grandi cacciatori, 40 orsi, distribuiti in Friuli e soprattutto in Trentino, alcune unità di
linci avvistate unicamente in Friuli e addirittura una trentina di sciacalli, storicamente mai presenti sulle Alpi,
che, forse in seguito ai cambiamenti climatici, hanno risalito i Balcani per stabilirsi in Friuli e in Veneto. E’ un
bene oppure è un male? I naturalisti sono ovviamente favorevoli e sicuramente in città si fa il tifo per questi
grandi predatori, ma poi a dover sopportare i danni della loro presenza sono le popolazioni di montagna.
NOVEMBRE
SETTEMBRE
Questa, poi!
Dal Rifugio Casati alla vetta del Cevedale in
mountain bike. Protagonista dell’impresa è
stato Vittorio Brumotti, uno degli inviati della
trasmissione televisiva “Striscia la notizia”,
in allenamento in Valtellina per preparare, il
prossimo anno, la salita all’Everest, sempre
in bici. Supportato da un team di alpinisti,
Brumotti è riuscito a compiere la salita in 6
ore. Sì, va bene il Guinness dei primati, ma a
noi viene da chiederci: “che senso ha?”
OTTOBRE
I rifugi fanno rete
E’ nato il Gruppo rifugi alpinistici ed
escursionistici dell’Unione commercio
della provincia di Sondrio. Ha come
obbiettivo quello di fare rete al proprio
interno e con il settore economicoturistico
provinciale. Promozione,
turismo, formazione, valorizzazione del
territorio sono le parole d’ordine che
animano i gestori dei circa 70 rifugi della
nostra provincia.
A dirigere il gruppo sono stati eletti Elisa
Montani (Rif. Trona Soliva, Valgerola),
come presidente, Iris Gherbesi (Centro
della montagna, Valmasino) e Moreno
Galli (Rif. Cassana, Livigno), come
vicepresidenti. Saranno affiancati nel
loro lavoro da altri 11 consiglieri.
A tutti i nostri migliori auguri.
UN ANNO DI MONTAGNA
DICEMBRE Missione compiuta
4 dicembre. Fabio Salini e Daniele Fiorelli, alpinisti di casa nostra, hanno conquistato
la vetta del Fitz Roy, montagna simbolo della Patagonia assieme al Cerro Torre. In
una giornata disturbata da un vento furioso che ributtava in alto la corda lanciata per
effettuare la discesa in doppia, i due alpinisti valtellinesi hanno effettuato l’impresa
vincendo al secondo tentativo la “supercanaleta”, l’impressionante canalone che
taglia letteralmente in due il Fitz Roy.
E la neve?
Così come l’anno era iniziato senza neve, dicembre si sta rivelando avaro di
precipitazioni. Temperature al di sopra delle medie stagionali e giornate serene hanno
caratterizzato, oltre a novembre, anche i primi dieci giorni di dicembre. I cultori delle
ciaspole e dello sci alpinismo dovranno pazientare ancora un po’. Non rimane loro (e
a noi) che consolarsi con lunghe passeggiate al tepore del sole dei Cech e dei monti
lariani occidentali in attesa di tempi migliori.
92 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 93

I NUMERI DEL C.A.I.
MORBEGNO
Alla data del 31.12.2011 gli
iscritti sono 577 così suddivisi:
384 ordinari, 151 famigliari e
42 giovani.
Ricordiamo che le iscrizioni si
effettuano presso gli sportelli
del Credito Valtellinese di Via
Ambrosetti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Domenico Del Barba
Segretario
Davide Bonzi
Consiglieri
Danilo Acquistapace
Enrico Bertoli
Alessandro Caligari
Angelo De Donati
Andrea De Finis
Carlo Mazzoleni
Tarcisio Pezzini
Marco Poncetta
Claudia Ponzoni
ISTRUTTORI DI
ALPINISMO E DI
SCI ALPINISMO
Enrico Bertoli (ISA)
Giulio Gadola (ISA)
Marco Riva (ISA)
Franco Scotti (ISA)
Cesare De Donati (INSA/IAIl)
ISTRUTTORI SEZIONALI
DI ALPINISMO E DI
SCI ALPINISMO
Mario Spini
Moreno Libera
Danilo Acquistapace
Gottardo Riva
Riccardo Scotti
NOTIZIE DALLA SEZIONE
ASPIRANTI ISTRUTTORI
SEZIONALI DI
SCI ALPINISMO
Andrea De Finis
Tommaso Donadelli
Luca Gusmeroli
Mirco Gusmeroli
Carlo Mazzoleni
Angelo Rossanese
ACCOMPAGNATORI
DI ESCURSIONISMO
Davide Bonzi (AE)
Alessandro Caligari (AE)
I CORSI
Corso di ginnastica
presciistica
Come oramai è tradizione
da diversi anni, da ottobre
2010 a marzo 2011, presso la
palestra di via Prati Grassi si
sono svolte le lezioni del corso
di ginnastica in preparazione
della stagione invernale.
Corso base di
sci-alpinismo
Si è svolto da gennaio a
marzo, articolato in 7 lezioni
teoriche presso la sede CAI
e 6 esercitazioni pratiche
in montagna: Cima di
Ponteranica (Valgerola), Passo
di Pedena (Valle di Albaredo),
Roccabella (Grigioni, Bivio), Piz
d’Emmat da Daint (Engadina),
Piz Arpiglia (Engadina) e 2 al
San Bernardino (Pass de Mucia
e Pizzo Uccello).
I diplomati:
Acquistapace Matteo
Barana Davide, Barni Riccardo,
Bianchi Marco, BossiEleonora,
Cairati Jacopo, Cassina
Cristian, Ciapponi Margherita,
Cucchi Monica, Curtoni
Davide, Dattomi Giovanni, De
Finis Erika, Dell’Oro Marco,
Della Torre Paolo, Fumagalli
Claudia, Fumagalli Guido,
Gusmeroli Andrea, Libera
Michele, Magoni Carlotta,
Monti Umberto, Nori Pamela,
Ruffoni Sara, Tagliabue
Alessandra, Tavani Giovanni
Corso di arrampicata
Si è svolto nei mesi di
settembre e ottobre. Sei
le lezioni teoriche, seguite
da altrettante esercitazioni
pratiche: Sasso del Drago
(Val Bregaglia), Placche di
Lirone (Valle Spluga), Sasso
Bianco (Valchiavenna), Zucco
Angelone (Valsassina), Falesia
di Menaggio, Placche di Bette
(Valchiavenna). I diplomati:
Balgera Alessandro
Bontà Serena
Busi Santino
Donadelli Tommaso
Giboli Valeria
Lombardini Milena
Lorenzini Gianmarco
Panarello Lorenzo
Scaramella Diego
Triulzi Moris
LE GITE
Gite domenicali
Il consuntivo 2011 delle
escursioni presenta luci ed
ombre. Alcune iniziative sono
state annullate a causa del
maltempo, altre non hanno
raccolto un numero sufficiente
di adesioni. In generale,
però, la quantità e la qualità
delle gite sono state discrete,
grazie anche alla disponibilità
di quei soci che si sono
assunti il compito di garantire
la lorto buona riuscita. A
questo proposito ringraziamo
Alessandro Caligari, Davide
Bonzi, Angelo De Donati,
Giulio Gadola, Angelo Moiola
e Claudia Ponzoni.
• 30 gennaio
Ciaspolata al Bivacco Legüi in
Valle di Albaredo
• 13 febbraio
Ciaspolata a Muottas
Schlarigna in Engadina
• 27 marzo
Ciaspolata al Passo di
Campagneda in Valmalenco
• 14 aprile
Sci alpinistica al Pizzo Tambò
• 17 aprile
Escursione sul Sentiero del
Viandante
• 16 giugno
Gita famiglie in Val di Campo
• 26 giugno
Escursione in Valgerola per il
Festival delle Alpi
• 27 luglio
Escursione al Lago di
Acquafraggia
• 31 luglio
Escursione al Piz Mezdì in
Engadina
• 14 agosto
Traversata Albigna – Forno
www.cartapiuma.it
la mia banca in tasca
• 26-28 agosto
Week-end sulle Alpi Apuane
• 24 settembre
Escursione al Rif Benigni per
incontro con CAI Alta Val
Brembana
• 1 ottobre
Salita al Monte Legnone
• 9 ottobre
Appuntamento sul Sentiero
Paniga in Valtartano
• 30 ottobre
Traversata da Soglio a
Savogno in Val Bregaglia
I mercoledì del CAI
45 uscite, di cui 13 invernali
(vedi scheda a pag 86)
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94 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 95
Informazioni pubblicitarie con fi nalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia ai Fogli informativi
disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it - Foto Paolo Rossi

LE SERATE
• 10 gennaio
Utilizzo dell’ARTVA, in sede
con Tecnico Mammut
• 28 gennaio
Serata “Neve sicura”, presso
Aula Magna Media Vanoni
con la guida Matteo Galli
• 20 maggio
“il sogno artico”, proiezione
di Riccardo Scotti sulle Isole
Svalbard, in sede
• 2 dicembre
“Norvegia - Voglia di neve –
sci alpinismo in barca a vela”
di Franco Scotti, in sede
I RITROVI CONVIVIALI
• 5 febbraio - Cena sociale
• 17 giugno - Festa d’estate
• 14 ottobre - Castagnata
• 16 dicembre - Auguri di
Natale
NOTIZIE DALLA SEZIONE
RALLYNO DELLA
ROSETTA
Squadre partecipanti n. 32
Regolarità salita
1°-Gusmeroli Alessandro,
Mazzoni Matteo (penalità 1,577)
2°-Colli Flavio, Codega Davide
(penalità 1,753)
3°-Pezzini Maurizio, Brocchi
Angelo (penalità 3,146)
Velocità salita (m 510)
1°- Pedrazzoli Paolo, Beltrama
Pietro (0:28:26)
2°- Torri Maurizio, Franzi
Domenico (0:29:03)
3°- Rusconi Michel, Speziale
Max (0:33:57)
Velocità discesa
1°-De Donati Cesare, Pinoli
Francesco (0:00:49)
2°-Del Barba Pietro, Orlandi
Mauro (0:00:50)
3°-Manenti Mauro, Del Barba
Stefano (0:00:54)
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