Guide pratique d'entretien et de rénovation des facades

Entretien et
rénovation des
façades
Guide des
bonnes pratiques

Préambule
Table des matières
L’entretien régulier des façades est un réflexe important à
plus d’un titre. Il s’agit d’abord de mettre en valeur notre patrimoine
bâti et de contribuer à l’embellissement du cadre de vie : des façades
propres et rafraîchies contribuent au sentiment de bien-être des habitants,
en même temps qu’elles génèrent une image de dynamisme et
de convivialité qu’apprécieront les visiteurs du quartier. Sur le plan
de la salubrité, il est aussi important de contrôler régulièrement l’état
des façades afin d’agir suffisamment tôt en cas de problème et d’éviter
que des dégradations ultérieures n’engendrent des coûts de réparation
plus importants.
Poursuivant notre collection de guides de bonnes pratiques, ce nouvel
opus se concentre donc sur la « peau du bâtiment ». Les façades liégeoises
sont composées d’une vaste gamme de matériaux qui en font
toute la richesse, mais qui sont parfois fragiles. Les opérations de
réparation ou de nettoyage impliquent donc de choisir la méthode
appropriée à chaque situation. Il convient d’éviter les solutions trop
agressives, dont le résultat serait finalement inverse au but visé,
comme par exemple une accélération de l’encrassement. L’objectif
de ce guide est dès lors de fournir des conseils généraux pour aider
les propriétaires à faire les meilleurs choix en vue de conserver l’originalité
et la qualité de leurs façades. Les différents types de matériaux
sont abordés : briques, pierres, joints, enduits traditionnels,
cimentages, moulures, badigeons…
Mode d’emploi
Recommandations générales
L’humidité, principale menace
Les techniques de nettoyage
Les briques traditionnelles
Les briques de parement industrielles
Les briques – recommandations
Les pierres
Les joints – entretien
Les joints – réfection
Les types de joints – recommandations
Les bétons – entretien
Les bétons – réparation
Les enduits – généralités
Les enduits – entretien
Les enduits – réparation et restitution
Les moulures et décors en relief
Les autres types de revêtements
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03
La (re-)mise en peinture
Les types de peintures
La (re-)mise en peinture – recommandations
Les boiseries et les ferronneries
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53
L’isolation des façades
L’isolation des façades par l’extérieur
L’isolation des façades par l’intérieur
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57
59
Comment trouver les entreprises spécialisées ?
Le nettoyage des tags
Les autorisations
Les conseils techniques
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Mode d’emploi
Le guide rassemble une série de conseils destinés aux propriétaires
qui envisagent de rénover leurs façades. Les conséquences des différentes
solutions sont expliquées et abondamment illustrées, afin de
poser les bonnes questions et d’aider à effectuer les bons choix.
Le respect de l’architecture initiale doit toujours servir de fil conducteur,
même si des évolutions raisonnées peuvent être envisagées.
Les principaux types de matériaux rencontrés dans l’architecture
liégeoise sont abordés. Vous pouvez viser directement les parties qui
vous concernent grâce à la table des matières de la page précédente.
L’information est structurée sous forme de fiches : chaque thème est
développé sur deux pages, avec les explications à gauche et les illustrations
à droite.
Cette façade traditionnelle
a d’abord été nettoyée par
micro-sablage. Après la
réfection des joints, un badigeon
de chaux coloré a
été appliqué sur les parties
en briques.
La modification d’aspect
doit être validée par une
autorisation urbanistique.
Avant
Après
Les parements de brique, les pierres et les types de joints sont regroupés
dans une section. La section suivante aborde les autres types
de revêtements : bétons, enduits et moulures en relief. Une section
spécifique est consacrée aux peintures, laquelle aborde des questions
comme la pertinence d’une mise en couleur ou le choix des teintes et
produits…
Des conseils de base sont donc fournis pour ces différentes interrogations,
même si les questions techniques impliqueront de poursuivre la
réflexion avec des spécialistes. En fin de guide, des recommandations
pour trouver les entreprises compétentes sont d’ailleurs indiquées.
Les choix précipités débouchent parfois sur des désastres : façade
enlaidie, parement qui se dégrade rapidement… Un conseil général
est donc de prendre le temps de la réflexion préalable, ce qui permet
d’éviter bien des déconvenues ultérieures. Gageons que les nombreux
exemples de qualité repris dans ce guide pourront inspirer de nouvelles
réalisations !
Un enduit badigeonné a
été restitué sur la façade
précédemment dérochée.
Une autorisation doit
être obtenue au préalable
si les travaux modifient
l’aspect de la façade.
Le parement composé
de pierres et de briques
rouges et blanches a été
nettoyé par une technique
de gommage non agressive.
La fresque décorative
(sgraffite) a été restaurée
dans ses couleurs
d’origine.
Avant
Après
05
Avant
Après

Recommandations générales (1)
• Le guide se limite aux recommandations pour les travaux d’entretien
et de réparation des façades qui ne modifient pas leur structure.
Si les murs de votre immeuble présentent des problèmes de stabilité
(bombement, fléchissement…), il convient de les résoudre en
priorité, avant d’aborder les questions d’aspect extérieur. L’aide d’un
architecte est dans ce cas indispensable. De même, si vous envisagez
des travaux modifiant l’organisation de la façade (percement d’une
baie, ajout d’un étage…), des plans d’architectes et une demande de
permis sont nécessaires.
• Il n’est pas judicieux de sabler ou dérocher une façade dont les saletés
peuvent être éliminées par des méthodes douces, plus respectueuses
des matériaux. Un simple nettoyage à l’eau permet parfois
de rendre à l’immeuble une grande partie de son éclat d’origine…
Une inspection préalable attentive s’impose donc afin de poser un
diagnostic clair des problèmes rencontrés et de définir ainsi les traitements
les plus adéquats. Le conseil de spécialistes (architectes, techniciens
spécialisés) est souvent utile. Les décisions ne doivent jamais
être prises dans la précipitation.
• Les interventions doivent donc aussi être envisagées selon une
approche hiérarchique :
Avant
La couche de saleté ne met
pas en valeur la façade.
Avant
A gauche, La disparition de l’enduit entraîne des soucis
esthétiques et techniques : l’humidité peut s’infiltrer dans les
briques poreuses.
07
1. Nettoyer les saletés. Un entretien régulier prolonge la durée
de vie des matériaux. L’enlèvement des dépôts et la remise en couleur à
l’identique conservent ainsi la qualité architecturale de la façade.
2. Réparer les éléments abîmés. Un joint disparu, un morceau
d’enduit tombé ou un élément de décor cassé peuvent être remplacés par
des éléments identiques. L’intervention respecte l’architecture du bâtiment
et sera beaucoup moins coûteuse qu’un remaniement global.
3. Modifier ou remplacer l’intégralité du parement. Une
telle action s’avère nécessaire si le parement est irréparable
(ex. briques fragilisées ou ciment pulvérulent) ou si l’état actuel
ne correspond plus à l’état ancien, qu’il s’agit de restituer. Un
exemple fréquent est la restitution d’une couche d’enduit sur une
façade où le mortier d’origine avait été arraché. Attention à vérifier
au préalable si une autorisation urbanistique est nécessaire !
Après
Les pierres et les briques
ont été nettoyées. Les boiseries
de la lucarne ont été
repeintes.
Après
L’enduit a été restitué, à l’image de celui de la façade de
droite. Les pierres bleues des encadrements ont été débarrassées
de leur encroûtement par une technique appropriée.
Avant Après
Les carreaux de céramique Les carreaux ont été remplacés
se décollent et tombent. à l’identique.
Les bardages cache-misère
de piètre qualité ne mettent
pas le bâtiment en valeur.

Recommandations générales (2)
• Le premier conseil est donc de surveiller fréquemment les façades.
Si un problème est repéré et traité rapidement, la réparation sera
circonscrite et son coût maîtrisé. Chaque composante doit être contrôlée
: les matériaux de parement (saletés, fissurations, décollements,
effritements, présence de végétation…), les joints de mortier (cassures,
fissures, manques…), les éléments d’étanchéité (chéneaux,
tuyaux d’évacuation des eaux), les peintures et badigeons (décollements,
écaillements, usure…).
• Pour orienter les choix à poser en cas de réparation, la recommandation
générale est de conserver l’aspect initial de la façade, en employant
des matériaux de même texture et même couleur. Ces matières
et leurs teintes sont révélatrices d’une époque, d’un style et des intentions
initiales d’un architecte. Il n’est donc pas toujours respectueux
de vouloir en changer : la préservation de l’aspect d’origine garantit le
maintien de l’équilibre et de l’authenticité de la façade. Il s’agit aussi
d’observer l’environnement, afin que les choix posés pour votre façade
s’inscrivent en harmonie dans le contexte de la rue, en particulier en ce
qui concerne les tonalités.
• Il est en outre conseillé d’observer les travaux d’entretien qui ont été
réalisés sur les façades du voisinage ou sur des bâtiments similaires au
vôtre. Le résultat est-il visuellement de qualité ? Les solutions appliquées
se sont-elles bien maintenues dans le temps ? Un échange avec leurs propriétaires
est souvent riche d’enseignements. Il s’agit aussi de tirer les
leçons de certaines erreurs pour ne pas les reproduire.
En haut, le nouveau parement dénature les décors de l’architecture
initiale.
Les points d’infiltration
d’eau menacent la stabilité
des façades.
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La verdurisation des façades contribue à l’amélioration du
cadre de vie. Les plantes dont le système racinaire s’accroche
aux façades peuvent abimer les matériaux de parement tendres
(enduits, badigeons, joints de chaux) et / ou accélérer la dégradation
des façades présentant déjà des points de faiblesse
(humidité permanente, descellements…). Plutôt que les plantes
à racines aériennes (comme le lierre), sont donc conseillées les
plantes grimpantes volubiles, dont les rameaux s’enroulent autour
d’un support vertical maintenu à une certaine distance du
mur (clématite, passiflore, houblon, glycine, chèvrefeuille…). Un
contrôle régulier permet par ailleurs de vérifier que le parement
conserve ses qualités techniques. La végétation doit être taillée
près des ouvertures et des gouttières pour éviter le bouchage
des conduits d’évacuation de l’eau. Il est aussi déconseillé de
planter des arbres trop près des façades, vu le risque de déstabilisation
des fondations par le réseau racinaire.
Un enduit à grains grossier
accroche facilement les saletés.
Pour que les plantes grimpantes ne constituent pas une source
d’humidité, il faut prendre des mesures de protection du revêtement
et choisir des essences dont les racines ne sont pas intrusives.
Les fissures sont révélatrices d’un problème de stabilité qu’il
faut traiter. Elles constituent des points d’entrée de l’humidité.
Les blocs de ciments ne
sont pas adéquats pour reboucher
des baies.

L’humidité, principale menace
Le principal facteur de dégradation des façades est l’eau atmosphérique.
L’humidité peut s’infiltrer directement dans la façade quand la pluie battante
érode les parois et s’infiltre dans les fissures, les joints défectueux et les autres
interstices. L’humidité peut également provenir de la toiture ou des terrasses
(fissure, tuile manquante, conduit d’évacuation bouché) ou encore remonter
depuis le sol par ascension capillaire.
Outre la dégradation intrinsèque des matériaux, l’humidité qui imprègne
les parois a de nombreuses conséquences négatives : hausse de la conductivité
thermique et donc affaiblissement du pouvoir isolant, éclatements
et décollements dus à la pression de la glace en cas de gel, diminution
consécutive de la résistance mécanique, formation de dépôts sous forme
d’efflorescences, corrosion des armatures métalliques, développement de
mousses et de moisissures qui retiennent elles-mêmes l’humidité… Avant
d’entreprendre d’autres travaux, la première priorité est donc de supprimer
les sources d’humidité : débouchage des conduits d’évacuation, réparation
de l’étanchéité des corniches, colmatage des fissures, arrachage des
végétaux, pose de solins en zinc pour éviter les infiltrations.
Les salissures grasses font
disparaître le contraste entre
pierres grises et blanches.
Les salissures vertes résultent
du développement de matières
organiques.
Exposées aux agents atmosphériques,
certaines pierres se
délitent.
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Des soucis multiples
Les pathologies rencontrées sur les façades sont multiples. Le
diagnotic préalable est donc une étape importante pour un assainissement
complet. Certaines façades rénovées se dégradent
en effet rapidement après la fin des travaux parce que certains
défauts n’ont pas été pris en compte et traités ! Voici quelques
exemples de ces pathologies.
• Salissures grasses, soit une pellicule noirâtre déposée par l’air pollué.
• Salissures vertes par développement de mousses, lichens,
algues et plantes.
• Délitage de certains types de pierres, qui s’érodent en plaques.
• Désagrégation ou pulvérisation des briques ou des enduits.
• Dissolution d’enduits, de joints, de badigeons, voire de pierres calcaires.
• Éclatement des briques, des moellons de pierre ou du béton.
• Efflorescences traduisant le dépôt de cristaux de sels ou de salpêtre.
• Disparition des joints érodés, éclatés et/ou tombés.
• Fissures de différentes tailles, de la microfissure à la lézarde.
Après la chute de l’enduit,
les briques exposées se désagrègent.
L’eau de ruissellement dissout
le badigeon de chaux.
L’infiltration d’eau peut
faire éclater la pierre en cas
de gel.
Les efflorescences se forment
lors de l’évaporation de
l’eau du mur.
L’eau de pluie érode les
joints moins résistants.
Les fissures qui apparaissent
dans l’enduit provoquent son
décollement.

Les techniques de nettoyage
Différentes techniques existent pour enlever les taches, mousses, algues,
végétations, graffitis ou autres dépôts de saleté sur les façades. Le choix
de la technique la plus appropriée dépend de la nature des saletés, mais
surtout de la nature des matériaux de parement, et en particulier de leur
dureté. Il est conseillé de faire appel à un entrepreneur compétent et
de procéder par essai-erreur en effectuant des tests sur une petite surface
dans les parties peu visibles, en commençant par les techniques les
moins agressives.
• La plupart des saletés légères s’enlèvent facilement par un brossage à
l’aide de balayettes à poils souples. Il faut éviter les brosses métalliques
qui causent des dommages irréparables : griffes, arrachage des joints…
• Le nettoyage au jet d’eau est une technique, simple, peu coûteuse
et sûre, à condition de régler le niveau de pression de façon à ne pas
abîmer les matériaux ou arracher les joints.
Les saletés légères peuvent
être éliminées par un simple
brossage.
Le parement en béton lavé est en cours de nettoyage par hydro-gommage.
La partie de gauche a déjà été traitée.
• Le gommage consiste à projeter au moyen d’air comprimé une poudre
abrasive très fine (grains de sable, pierre ou verre). Sa composition doit
être d’une dureté inférieure à celle du matériau cible. Des bâches doivent
être placées pour éviter la diffusion des poussières.
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• L’hydro-gommage ou gommage humide projette une combinaison d’eau
et de granulats fins, dont la taille doit être adaptée.
• Comme son nom l’indique, le sablage s’effectue par projection de
sable à gros grains. La technique est agressive : si elle s’emploie aisément
pour les pierres dures, elle peut être destructrice pour les matériaux
tendres. L’opérateur doit donc être expérimenté pour choisir la taille des
grains et doser la pression en fonction de la résistance du parement.
Certains tags sont enlevés au
jet d’eau. La pression dépend
de la résistance du support.
La façade de gauche a été nettoyée
par un gommage léger.
Les enduits décoratifs doivent
être nettoyés avec précaution,
par des spécialistes.
• Envisageable pour les matériaux lisses non poreux, le nettoyage
chimique s’effectue par exemple par un produit appliqué à la brosse,
qu’on laisse agir avant de rincer. Les substances biodégradables sont à
privilégier aux composants qui présentent un risque pour l’environnement
et la santé. Le mode d’application et le temps de pose sont importants
: une mauvaise utilisation peut par exemple provoquer une décoloration
du parement. Assez coûteuse, la technique de la vapeur d’eau
saturée avec détergents peut être utilisée sur les façades présentant un
décor exceptionnel.
En cas d’émission de poussières et particules, il faut placer
des bâches de protection.
Le sablage a érodé les reliefs
en pierre : la dureté du
sable n’était pas adaptée.

Les briques traditionnelles
Jusqu’au milieu du 19 e siècle, les briques traditionnelles utilisées en parement
des façades étaient couvertes d’une couche de protection, sous
la forme d’un badigeon ou d’un enduit de chaux « respirant » qui limite
la pénétration de l’eau de pluie et permet l’évacuation de la vapeur. Au
cours du 20 e siècle, beaucoup de ces façades ont été « dérochées » afin
de dégager les matériaux bruts. Cette solution est rarement judicieuse, car
elle perturbe l’équilibre esthétique des façades en exposant des briques
qui n’étaient pas destinées à être vues. Elle augmente entre autre la porosité
: l’eau s’infiltre plus facilement et menace la salubrité du bâtiment.
• Pour remplacer les briques manquantes ou cassées, il convient d’utiliser
des blocs les plus similaires aux briques initiales (matériaux de récupération
ou produits neufs). La disposition initiale des couches de briques doit
aussi être respectée, en alternant l’assise en boutisse (perpendiculaire à la
longueur du mur) et en panneresse (parallèle à la longueur des murs). Les
briques doivent se chevaucher sur au moins un quart de leur longueur. Ce
sont la forme et la texture qui importent : les éventuelles différences de
teintes seront masquées par un badigeon uniformisant.
• La préservation des parements en briques traditionnelles se réalise
de préférence par l’application de nouvelles couches de badigeon ou
d’enduit (voir page 33). Les façades retrouvent ainsi leur aspect d’origine,
plus authentique. Elles sont aussi mieux protégées contre la pluie.
Il convient toutefois de choisir des matériaux de couverture qui laissent
respirer les murs comme les peintures à base de chaux et les enduits respirants.
Les revêtements imperméables tels les ciments et les peintures non
respirantes sont donc à éviter : l’humidité emprisonnée provoquerait une
désagrégation des briques anciennes.
• Avant l’application d’une (nouvelle) couche de protection, il est souvent
nécessaire d’enlever les salissures déposées sur le parement de
briques. Pour ne pas abîmer les éléments, il faut adapter une technique
de nettoyage douce, comme le nettoyage à l’eau avec une brosse à poils
souples. Les saletés plus tenaces peuvent être enlevées par hydrogommage,
à condition d’utiliser une poudre à grains très fins et de régler la
pression de manière adéquate (voir page 13).
Le parement de briques traditionnelles à « appareillage en croix »
a été restauré : une assise en longueur alterne avec une assise
perpendiculaire. Les joints en chaux évacuent la vapeur d’eau.
Lors de la transformation, le
choix ne s’est pas porté sur des
briques de gabarit adéquat.
Les briques peuvent être
érodées par un sablage trop
agressif.
La partie de gauche, restaurée, est originale. A droite, le dérochage
a dégagé des éléments qui ne devraient pas être vus :
briques irrégulières, arc de décharge, tirants métalliques.
15
Le badigeon à la chaux uniformise les réparations et laisse respirer
la façade.
Un remplacement à l’identique
peut être effectué avec
des briques de seconde main.

Les briques de parement industrielles
A la fin du 19 e siècle, la mécanisation a permis de produire de nouveaux
types de briques présentant des formes régulières, une surface lisse
et imperméable, ainsi qu’une plus grande résistance. Ces qualités leur
permettent d’être utilisées en parement sans revêtement de protection.
A partir des années 1870, les briques industrielles rouges ont ainsi été
combinées avec les décors en pierre bleue pour créer des effets esthétiques
dans les façades. Au tournant du siècle, la gamme des couleurs
se diversifie : orange, blanc, jaune... La variante des briques émaillées
étanches constitue alors une réponse particulièrement efficace pour freiner
les dépôts de saletés.
• En arrachant la « peau » de surface, le sablage rend les briques
lisses rugueuses et poreuses, favorisant ainsi l’absorption de l’eau
et l’accroche des particules. Au contraire de l’effet de propreté visé,
la façade se salira finalement plus vite. L’aspect esthétique des
briques « rongées » par un nettoyage agressif est également moins
intéressant.
A partir de la fin du 19 e siècle, des effets décoratifs sont créés
par la combinaison de pierre bleue, de briques traditionnelles
et de briques colorées, parfois émaillées.
Des formes régulières apparaissent
à la fin du 19 e siècle,
grâce à l’industrialisation.
• Il est donc primordial de nettoyer les briques lisses avec des techniques
appropriées : nettoyage à l’eau, nettoyage mécanique avec
une brosse à poils souples… Si vraiment un nettoyage abrasif est inévitable,
il faut réaliser un gommage à l’aide d’un sable très fin, d’une
dureté inférieure à celle des briques de la façade.
17
• Plus encore que dans le cas des briques traditionnelles, les briques
manquantes doivent être remplacées avec des matériaux d’aspect
identique.
Briques émaillées ou vernissées
L’aspect brillant de la couche d’émail contribue à la personnalité
des façades tout en constituant une couche de protection
idéale contre l’encrassement. En cas de nettoyage, il faut donc
à tout prix éviter les techniques mécaniques qui abîmeraient
cette couche de protection. En réalité, il suffira en général d’un
chiffon humide pour enlever les saletés déposées sur ces surfaces
non adhérentes. Ces conseils s’appliquent également aux
plaquettes de parement en céramique (voir page 43).
Un sablage agressif peut
abîmer la surface des briques
et les rendre poreuses.
L’intervention au niveau inférieur est peu opportune : formes,
couleur, joints et parallélisme de l’assise ne sont pas respectés.
Associées à d’autres matériaux, les briques émaillées de différentes
couleurs ont été abondamment employées sur les façades
aux lignes droites du milieu du 20 e siècle.
La saleté se fixe plus rapidement
sur les briques dont
l’émail a été sablé.

Les briques - recommandations
• Lors du nettoyage d’une façade en briques, tous les éléments fragiles
doivent être protégés par un emballage : carreaux de céramique,
sgraffites et autres fresques, décors en terre cuite…
• Si la façade comporte d’autres matériaux pour lesquels un traitement
abrasif ou chimique est nécessaire (par exemple certaines parties en
pierre), il est également indispensable de protéger à ce moment les
parements en briques, plus fragiles.
• Le nettoyage d’une façade en briques n’implique pas nécessairement
un rejointoiement. Au contraire, la façade sera souvent mieux
préservée si les joints initiaux sont eux-mêmes conservés et nettoyés,
voire consolidés. (voir la page 25)
• L’application d’un produit hydrofuge incolore améliore l’étanchéité
d’un parement de briques sans en modifier l’aspect. Le but est de restreindre
la porosité pour empêcher l’absorption de l’eau et le dépôt
des saletés. Il convient de choisir un produit « respirant », qui permettra
l’évacuation de la vapeur d’eau en provenance de l’intérieur.
L’application est à renouveler régulièrement pour être efficace. Notons
que l’hydrofuge est une solution déconseillée pour les façades
fissurées, car la pénétration de l’eau s’effectuera alors plus vite que
son évacuation.
Non protégée lors du sablage de la façade en briques, la
fresque décorative a été érodée. Les pigments colorés ont été
arrachés.
Nouvelles briques et joints
de tonalités inadéquates.
L’eau de pluie ruisselle et ne
pénètre pas dans la façade
hydrofugée.
19
• Si de l’humidité ascensionnelle remonte à la base des murs par
capillarité, des traitements spécifiques peuvent être appliqués, comme
l’infiltration d’un produit créant une barrière d’étanchéité au niveau
des caves.
• Si un nouveau parement de briques est apposé sur toute la façade,
le choix de la forme et des teintes doit non seulement être guidé par
l’architecture du bâtiment, mais également par la cohérence de l’ensemble
urbanistique dans lequel il s’inscrit. Il faut éviter les plaquettes
d’imitation à l’aspect artificiel peu authentique.
• La façade peut avoir hérité d’un parement en briques contemporaines
banales, voire inesthétiques. Dans ce cas, la mise en peinture
peut constituer une option pour améliorer l’aspect de la façade (voir
la page 45).
Partie réparée de ton similaire.
Avant Après
Les briques blanches ont été nettoyées pour rafraîchir l’aspect
de la façade, avec une méthode de dureté appropriée.
Le nouveau parement de la façade centrale ne reprend pas
les lignes horizontales de la composition initiale. L’ensemble
urbanistique est déstructuré.
Les briques utilisées lors de
la transformation ne sont pas
compatibles avec le style initial.

Les pierres
La construction traditionnelle liégeoise s’est longtemps cantonnée à la
pierre calcaire issue des carrières de la vallée de la Meuse. À partir
du milieu du 19 e siècle, grâce aux nouveaux modes de transport, des
pierres extraites dans d’autres régions ont pu être importées. Les architectes
liégeois se sont saisis de cette opportunité pour renforcer l’originalité
des façades, en y intégrant des pierres de différentes natures,
couleurs et tailles. Lors des chantiers de restauration, la conservation
des pierres originelles doit être privilégiée.
• À chaque pierre correspondent des propriétés mécaniques particulières.
La résistance varie ainsi fortement d’une sorte à l’autre. Les schistes et
grès sont par exemple plus fragiles que les calcaires. À nouveau, la technique
de nettoyage devra être adaptée en fonction de la nature des dépôts
(encroûtements, mousses…) et de la dureté des moellons, quitte
à combiner plusieurs techniques différentes si la façade comprend plusieurs
types de roches. Il faut être particulièrement prudent pour les décors
sculptés, dont les formes pourraient être irrémédiablement érodées
par des techniques trop agressives.
• Dans le cas des pierres contenant du calcaire, il est très important de
conserver la couche de calcin, qui forme une pellicule de protection
externe naturelle. Le sablage est donc à proscrire : sans la protection
du calcin, la pierre devient poreuse et beaucoup plus sensible au gel.
Notons que si les pluies peuvent aussi éroder le calcin, une couche de
protection peut éventuellement être restituée par biominéralisation
(utilisation de bactéries calcifiantes).
• En cas d’éclat ou de fissures, il est possible de recoller les morceaux
à l’aide de résines spécifiques. Les pierres peuvent aussi être
réparées au moyen de mortiers minéraux contenant de la poussière
de pierre, taillés après durcissement. Les pierres instables peuvent être
fixées / ancrées / épinglées au moyen de broches invisibles.
• Si certaines parties de pierre sont manquantes ou trop dégradées,
il est également possible de réaliser des remplacements ponctuels,
appelés « greffons », voire des remplacements plus importants, à
l’identique. Les nouvelles pierres doivent être de même nature que
les pierres d’origine.
Suite au sablage du calcin,
le calcaire se dissout et se redépose
sur les briques.
Avant Après
Pour enlever les traces de peinture, les pierres ont êté nettoyées
avec une méthode appropriée à leur résistance.
Les façades liégeoises sont ornées de nombreux décors en pierre
aux motifs originaux, qui méritent d’être préservés.
Les pierres plus fragiles sont
abîmées par un nettoyage trop
agressif.
21
Une pierre de parement a été
remplacée à l’identique (état
original au-dessus).
Les structures en fer non
protégées rouillent et font
éclater les pierres.
Des greffons remplacent les
parties de l’encadrement en
pierre trop abîmées.

Les joints - entretien
Les joints sont réalisés à base d’un mortier, soit de chaux, soit de
ciment, soit d’un mélange des deux. La matière est appliquée à l’extérieur
du bâtiment pour combler les interstices entre les matériaux
de parement, qu’ils ne recouvrent que partiellement. La fonction
première des joints est d’empêcher les infiltrations d’eau à l’intérieur
de la maçonnerie. Leur traitement contribue néanmoins à créer
un effet esthétique.
• En cas de problème, il faut agir rapidement pour éviter la propagation
des dégâts. Le contrôle de la qualité des joints s’effectue d’abord
visuellement. Il s’effectue aussi au toucher : s’ils bougent ou s’ils
s’effritent, il faut les refixer ou les remplacer. Les joints érodés ou
disparus doivent également être restitués.
• Par contre, il est tout à fait inutile d’enlever ou de remplacer des
joints encore solidement fixés. Lors des opérations de nettoyage des
façades par jet d’eau ou hydrogrommage, la pression et la taille des
grains doivent donc aussi être calibrés en fonction de la qualité des
joints, qu’il convient de maintenir intacts s’ils sont en bon état.
• Si une façade ne comporte que quelques joints dégradés, une reprise
des seuls joints abîmés sera plus efficace et moins coûteuse.
La couleur et la texture de l’intervention doivent évidemment être
identiques à celles des joints existants, afin de rendre l’intervention la
plus discrète possible.
Les joints « à la baguette » en bon état doivent être nettoyés
avec des méthodes douces non abrasives, comme cela a été le
cas dans cet exemple.
Sous la saleté, le parement et
les joints sont en parfait état : un
sablage dur n’est pas approprié.
23
• Un produit anti-mousse peut être appliqué sur les joints réparés.
Pour en savoir plus sur les joints et leurs traitements,
nous conseillons la lecture du dossier
« Enduit, rejointoiement, badigeon » de Jacques
de Pierpont et Jean-Jacques Algros, édité par
l’Institut du Patrimoine wallon. Il comprend de
nombreuses fiches techniques présentant les
solutions à appliquer pour chaque type de matériau.
Il peut être consulté au Département de
l’Urbanisme de la Ville de Liège.
Une inspection rapprochée permet
de déterminer les joints à
réparer.
La réparation peut se limiter aux seuls joints abîmés. Mais
la teinte des nouveaux joints ne respecte pas la teinte rouge de
fond. Le ciment non respirant constitue une menace.
Une mauvaise étanchéité de la corniche entraîne une érosion
rapide des joints. Le soubassement ou les éléments sous la corniche
sont particulièrement exposés.
La teinte claire est en accord
avec celles des pierres mais des
joints rouges seraient plus judicieux
au niveau des briques.

Les joints - réfection
• Lorsque qu’un rejointoyage est inévitable, il faut d’abord enlever les
joints existants avec des outils à main. La taille des outils doit être choisie
avec soin, afin de ne pas élargir les espaces entre les joints en rognant
ou endommageant les matériaux de parement (briques, bétons…). Les
nouveaux joints doivent en effet conserver la même largeur que les
joints initiaux. Des joints trop larges alourdiraient la façade.
• Il faut ensuite bien nettoyer les anfractuosités pour enlever tous les
résidus de poussières. L’emplacement des futurs joints doit être humidifié
avant l’application de mortier afin d’éviter une carbonatation
et/ ou la formation de fissures dues à un retrait trop rapide lors de la
phase de séchage. La pose doit s’effectuer en deux phases si le joint
est profond.
• La nature et la qualité du mortier sont des éléments essentiels de
la durabilité des joints et de la maçonnerie. Par exemple, un mortier
trop dur au ciment ou à la chaux hydraulique artificielle n’absorbe pas
les mouvements de la structure, ce qui entraîne des cassures en cas de
dilatation. Pour le bâti ancien et les matériaux de parement traditionnels
plus tendres, la chaux aérienne est fortement conseillée, car elle
forme des joints plus souples, qui s’adaptent aux légers tassements.
Plus résistante, la chaux hydraulique naturelle peut par contre être
envisagée pour les pierres dures.
Joints trop larges, en ciment.
Les joints sont en ciment,
non respirants : humidifiées,
les briques se désagrègent.
Les maçonneries traditionnelles
imposent des joints souples à la
chaux.
25
Il ne faut jamais enfermer une maçonnerie appareillée à la chaux
sous une couche de ciment imperméable empêchant les murs de
respirer : l’humidité s’accumule et rend les joints et matériaux
sous-jacents pulvérulents.
• La couleur des joints doit être choisie de manière réfléchie, en adéquation
avec la tonalité des joints originaux et avec la couleur des
autres matériaux. Sur les maçonneries où les briques rouges forment
des décors en relief, il faut par exemple éviter les joints clairs. Pour
permettre la lecture des motifs, ces briques seront préférentiellement
fixées par des joints rouges, des pierres foncées par des joints gris ou
des pierres claires par des joints beiges... Plusieurs tonalités de joints
doivent donc parfois être utilisées sur une même façade. Néanmoins,
des effets de contraste sont parfois recherchés, comme dans le cas
des joints baguettes beiges sur briques rouges ou les joints peints en
noir associés aux parements de briques jaunes des années ‘50 à ‘70.
Les joints très fins et de même
teinte que les briques permettent
la lisibilité des motifs en relief.
Des joints de la même teinte
que les briques uniformisent
l’aspect du parement.
Des essais de couleur et de textures sont réalisés avant l’application
à l’ensemble de la façade. Les teintes sont calquées sur
celles des matériaux.
Des joints foncés sont parfois
utilisés en contraste avec des
briques claires.
La couleur des joints souligne
le décor : ils sont blancs, sauf
sur les arcs où ils sont noirs.

Les types de joints - recommandations
Les joints beurrés ou beurrés gravés
• Dans cette technique appliquée à l’architecture traditionnelle, le
mortier frais est lissé à la truelle pour que le joint recouvre partiellement
les matériaux de parement. Il peut ensuite être « gravé » avec un
instrument, pour tasser le mortier tout en dessinant un trait en creux
qui souligne les assises.
• La mode récente a favorisé les joints creusés pour montrer le matériau
brut, ce qui tend à faire disparaître l’aspect beurré ou beurré
gravé. Or, ces joints trop en retrait facilitent la pénétration de l’eau
dans les briques poreuses. En cas de nouveaux joints, les interstices
doivent au contraire être comblés au maximum.
Les joints rubanés ou « en baguettes »
Ces joints ont été abondamment employés pendant la période 1850-
1940. Ils sont composés de deux mortiers. Le premier, rouge, est
beurré au nu des matériaux et de même couleur que ceux-ci. Le second,
en général de couleur différente, est appliqué par-dessus comme
un ruban en surépaisseur, afin de dessiner une structure d’apparence
plus régulière.
• Si le jointoyage d’origine est globalement en bon état, il est conseillé
de restituer les joints en baguettes manquants et de ne pas repeindre
le parement pour maintenir le contraste de couleur entre les
joints clairs et les briques foncées.
• Si la proportion de joints en baguettes disparus est importante, une
solution est de refaire des joints simples dans les parties manquantes,
puis d’appliquer un badigeon de teinte légère pour uniformiser l’aspect
de la façade sans devoir refaire tout le jointoyage.
La structure des joints beurrés
reste perceptible sous la couche
de badigeon.
Un exemple de parement avec joints rubanés clairs sur briques
foncées. Le nettoyage a été effectué avec précaution pour éviter
l’arrachage des joints.
Visibles sous la couche de peinture, les joints beurrés comblent
les interstices et débordent sur les briques. Les traits gravés
marquent les assises.
Une teinte au lavis uniformise
les joints rubanés subsistants
et les réparations.
27
Les joints décoratifs du 20 e siècle
A la fin du 19 e siècle, la qualité des briques évolue : comme elles
sont plus solides, régulières et lisses, la taille des interstices peut se
réduire. Avec l’Art déco (1920-1940), les parements créent des effets
graphiques nouveaux en combinant des briques positionnées de façons
originales (verticales, inclinées, empilées) et des joints en retrait
de types variés : extrêmement fins, au contraire fort larges, traités en
biseau, peints en noir... Il est recommandé de préserver ces effets lors
des rénovations.
Composition graphique associant
briques jaunes et joints
foncés.
A gauche, les joints baquettes manquants ont été remplacés à
l’identique. A droite, la solution du déjointoyage et de la pose
d’un nouveau joint de ciment gris est déconseillée.

Les bétons - entretien
A partir du milieu du 20 e siècle, le béton a été de plus en plus utilisé
dans les constructions liégeoises, jusqu’à s’afficher en façade, notamment
sur de nombreux immeubles à appartements. Le béton peut être
apparent, coloré dans la masse (de nombreuses teintes sont possibles),
mais aussi recouvert d’un enduit ou d’une couche de peinture. L’enduit
en ciment simili-pierre ou le béton armé moulé ont aussi été utilisés
pour imiter la pierre de parement dans certains composants des
façades (oriels, pilastres, linteaux…).
Le béton est un mélange de ciment, d’eau, de granulats (sables
et graviers), ainsi que d’adjuvants visant à fluidifier ou plastifier
la préparation. La réaction chimique entre le ciment et l’eau
transforme cette préparation en une matière extrêmement solide
après la phase de pose. Le « béton armé » est coulé autour
d’une structure métallique, qui augmente la résistance à la traction
(l’acier doit être entouré de 2,5 cm de béton au minimum).
Le béton peut être coloré dans
la masse.
Avant
Après
Les panneaux de béton lavé à grains de quartz, ont été nettoyés
par hydrogommage, c’est-à-dire par projection d’eau et de sable
à grains très fins.
• Comme les autres matériaux, les parements en bétons peuvent être
nettoyés avec des méthodes à la dureté appropriée : brossage, jet d’eau...
29
• Il est recommandé de laisser les parements de bétons nettoyés dans
leur aspect d’origine. Si des réparations ont été apportées, des peintures
spéciales pour bétons peuvent néanmoins uniformiser l’aspect
extérieur. Attention que cela ne peut se faire que si la surface est bien
saine et si les fissures ont été colmatées. Si la façade présentait initialement
des couleurs contrastées, son équilibre sera préservé en
respectant ces tonalités, par exemple en couvrant les parties en béton
d’un ton clair tranchant avec la teinte sombre des briques.
• Les fissurations et éclatements du béton entraînent l’infiltration
d’eau dans les façades, accélérant les dégradations lors des épisodes
de gel. Si l’eau pénètre jusqu’aux structures métalliques des bétons
armés, celles-ci peuvent rouiller et gonfler, ce qui accélère encore les
détachements. Les remontées capillaires peuvent causer des dégâts
similaires. Une surveillance régulière est donc requise, afin de colmater
les fissures dès qu’elles sont repérées. Si les structures en fer sousjacentes
sont abîmées, il faudra commencer par les traiter. Une phase
de diagnostic préalable attentif est donc très utile.
Avant
Après
En cas de rénovation, il est conseillé de maintenir tel quel
l’aspect extérieur des parties en béton ou en ciment.
Exemple de décor en béton
imitant la pierre.
Les réparations du béton armé
sont invisibles.
Les réparations peuvent être masquées par une peinture uniforme.
La teinte claire en contraste avec les briques rouges est fréquente
dans l’Art déco liégeois (années ‘20-‘30).

Les bétons - réparation
Une réparation complète doit viser un assainissement total : il convient
donc de repérer toutes les parties sensibles. Il faut être vigilant, car les décollements
du support ne sont pas toujours visibles. Ces zones fragilisées
peuvent être localisées par auscultation, c’est-à-dire par frappe et écoute.
• Les parties endommagées et les éclats qui ne tiennent plus avec le
reste de la maçonnerie doivent être éliminés avant la pose du nouveau
mortier.
• Si l’armature métallique a été dégagée, il faut éliminer la rouille par
brossage métallique, puis appliquer un traitement anticorrosion à
l’aide d’un pinceau. Les armatures trop abîmées peuvent être remplacées.
• Les zones à « repiquer » désignent les lacunes où du nouveau mortier
doit être appliqué. Ces zones sont découpées au préalable afin de créer
des angles vifs assurant un meilleur ancrage de la matière. Afin que le
ciment de recharge se soude parfaitement avec le support existant, la
surface est badigeonnée d’un lait de ciment comportant des résines,
puis humidifiée. Le nouveau mortier est appliqué par passes successives
ou par coffrage.
Avant
Après
Les angles et les points d’insertion des structures métalliques
sont les parties les plus fragiles. A gauche : état
dégradé. A droite : état réparé.
Sans couche de protection,
les armatures métalliques du
béton armé se dégradent.
31
• La durabilité du béton dépend grandement de la qualité de sa composition.
Plusieurs paramètres déterminent l’homogénéité de la matière
et la bonne compacité : un bon dosage en ciment, l’emploi d’une eau
propre dans les justes proportions, et enfin un dimensionnement adéquat
des granulats. En cas de réparation, il faut donc être particulièrement
attentif à la qualité de la préparation des parties remplacées :
le recours à un spécialiste expérimenté s’impose.
• Un traitement d’hydrofugation de la façade peut réduire le phénomène
d’encrassement par dépôt. La biominéralisation utilise des
bactéries calcifiantes pour construire une couche de calcin (calcite de
protection) qui étanchéifie la surface. Une autre technique est l’électro-osmose
qui provoque l’infiltration d’un produit de colmatage par
capillarité.
Les fissures mal réparées réapparaissent.
Les traces sur le linteau indiquent l’emplacement des fissures colmatées
lors de la réfection de la façade.
• Les saillies des décors en béton peuvent être pourvues d’un larmier
en métal (casse-gouttes). Ainsi, les eaux pluviales ne s’écoulent pas sur
les parements et n’y forment pas de traînées par dépôt de matière.
Avant
Après
L’éclat à l’angle de l’oriel a été réparé. Un nouveau mortier
remplace les parties qui s’étaient détachées après éclatement.
Le larmier en zinc écarte les
eaux et évite les coulées.

Les enduits - généralités
Un enduit est une couche de finition principalement composée d’une
charge (sable, pierres fines, scories, fibres…) et d’un liant. La nature de
ce liant distingue les deux grands familles d’enduits : à base de chaux ou
à base de ciment. De nombreuses façades liégeoises ont été recouvertes
d’enduit, dans un double but. Le rôle premier est la protection : l’enduit
protège les matériaux poreux. Mais les enduits ont aussi un rôle esthétique,
qu’il s’agisse de masquer les désordres des matériaux sous-jacents
ou de créer un décor en relief particulier.
Les types d’enduits :
• Beaucoup d’enduits se composent d’une première couche préparatoire
de fixation à grain grossier, puis d’une seconde couche de finition plus
fine, destinée à être vue. Jusqu’à la fin du 19 e siècle, le seul liant était la
chaux. En fonction de la composition du mélange (taille et couleur des
agrégats) et du mode de mise en œuvre, différentes catégories peuvent
être distinguées. Ainsi, le « lissé fin » est un mélange de chaux et de sable,
lissé à la truelle. Plus la granulométrie du sable est petite, plus l’enduit est
lisse et facile à entretenir.
• Dans l’enduit « stuqué », la seconde couche d’enduit de finition est placée
en pellicule sur l’enduit d’accrochage sous-jacent et travaillée par une
lisseuse en acier. Sa finition très lisse retarde l’encrassement. D’aspect
généralement blanc mat, cet enduit a été abondamment utilisé sur les immeubles
liégeois de la fin du 19 e siècle, associé par contraste aux décors
en pierre calcaire. Son entretien s’effectue par l’application d’une couche
de badigeon.
• Les enduits à base de ciment sont apparus à fin du 19 e siècle. La technique
du « taloché » (du nom de l’outil d’application) forme une surface
d’aspect lisse, mais à la texture rugueuse. Si cet enduit est souvent appliqué
sur les seules parties en briques, on le retrouve aussi parfois sur les
pierres d’encadrement. La technique du « gratté » génère une surface plus
rugueuse du fait du déchaussement des grains de sable lors du grattage.
Une imitation de façade en blocs de pierre a souvent été réalisée en traçant
de faux joints à l’aide d’une lame métallique. De nombreux autres
motifs décoratifs peuvent être réalisés dans cette technique, comme des
bossages de soubassement, des reliefs d’encadrement…
L’enduit lissé fin est appliqué
sur une façade traditionnelle.
L’enduit rainuré se combine avec des décors en pierre.
A droite, le « dérochage » a altéré la lisibilité des reliefs.
Les salissures adhèrent moins facilement à l’enduit stuqué : très
lisse, il reste propre longtemps. Il peut être nettoyé à l’eau.
L’enduit cimenté permet des
décors variés : imitation de
pierres, moulures…
33
Un aspect rugueux est généré
dans un enduit de ciment.
A droite, le « dérochage » des enduits en relief a appauvri l’architecture
et perturbé la lisibilité de la façade.

Les enduits - entretien
• L’eau étant à nouveau la principale cause de dégradation des enduits,
il convient de restituer l’étanchéité dès qu’un défaut a été repéré : remplacement
des chéneaux et gouttières, vérification de l’étanchéité des débords
de toit, réfection des joints, pose de bavettes en plomb ou en zinc…
• Les ferronneries en contact avec les parties enduites doivent être
repeintes pour éviter la formation de coulures de rouille. Pour éviter
les entrées d’eau, les ancrages doivent être bien colmatés.
• Toujours pour éviter la formation de traces colorées sur les enduits, il
convient de placer des bavettes de zinc (parfois aussi appelées goutte
d’eau ou larmier) en-dessous des seuils de fenêtre. Les eaux qui ont été
en contact avec le calcaire sont ainsi écartées de la façade.
• Les enduits sont plus fragiles que les pierres et les briques. Leur
nettoyage doit dès lors être effectué le plus délicatement possible,
afin d’enlever les saletés sans les endommager. Une projection d’eau
à basse pression sans matériel abrasif est conseillée.
• Des méthodes spécifiques peuvent être appliquées pour enlever certaines
taches, comme l’éponge enduite de pierre d’argile pour les
taches grasses de sauce ou de chocolat… L’avis d’un spécialiste est
toujours utile. Il est déconseillé d’utiliser de l’eau de javel, car elle
attaque les plantes situées au pied de la façade et pollue le sol.
• L’enduit peut aussi être recouvert d’un produit fongicide et/ou
anti-mousse, qui retardera la formation des dépôts organiques.
• La base de l’entretien des enduits à la chaux est de les recouvrir
régulièrement d’une peinture de protection. Ce badigeon comble les
microfissures, qui sont des sources d’entrée d’eau et de dégradation.
• Pour les enduits de ciment très sales, un hydrogommage doux peut
être envisagé, moyennant un test préalable sur une petite surface. Il est
conseillé de laisser la surface nettoyée dans son état brut. Le recours à
un badigeon de ciment n’est conseillé que s’il faut masquer les éventuels
défauts de réparation ou de coloration.
Cet exemple d’enduit stuqué
a été nettoyé par simple projection
d’eau.
Avant Après
Les enduits de parement cimentés ont été nettoyés avec une
technique appropriée, sans être repeints.
L’état dégradé des enduits menace la stabilité de la façade
et la salubrité du bâtiment. Il convient d’intervenir rapidement
pour éviter l’irréparable.
L’entretien de l’enduit de
chaux nécessite un badigeonnage
régulier.
35
Si le badigeon de chaux est la bonne solution pour les enduits
de chaux, ce type de peinture n’est pas adapté aux enduits de
ciment, et inversement.
Une couche d’antirouille sur
les ferronneries évite la formation
de taches sur l’enduit.
Pour éviter la formation de traînées disgracieuses, le larmier en
métal écarte l’eau des parois enduites.

Les enduits - réparation et restitution
• De nombreux bâtiments autrefois enduits ont été dérochés au cours
du 20 e siècle. Lors d’une restauration, il est conseillé d’envisager la
restitution des mortiers afin de retrouver l’équilibre et l’harmonie
de la façade. Très souvent, des traces de la composition d’origine
subsistent. Des photos ou des plans anciens des archives communales
peuvent aussi servir de guide.
• Lorsque l’enduit est toujours présent, mais abîmé, il est conseillé de
le rénover plutôt que de procéder à un arrachage. Avant l’intervention,
les causes des fissures et des décollements doivent être identifiées
par une observation de la structure. Si des sources d’infiltration d’eau
sont présentes, l’étanchéité doit être restituée. Est-ce lié à un tassement
des fondations ? Il faut alors stabiliser le mur avant de combler
les fissures au mortier de chaux.
La rugosité de cet enduit à
gros grains accroche les salissures.
La façade de droite a retrouvé l’enduit qu’elle possédait à l’origine.
La façade de gauche présente toujours un état déroché.
Une bande enduite subsiste sous la corniche.
• Les petites surfaces décollées peuvent être refixées par l’injection d’un
coulis. Si cela n’est pas possible, il faut enlever tous les éléments qui se
détachent ou se désagrègent avant de restituer un nouvel enduit dont la
composition sera la plus proche possible de l’enduit original en termes
de granulométrie, de texture et de couleur. Les différentes étapes d’application
doivent être respectées : bouchardage pour rendre la surface
rugueuse, humidification, pose d’une couche d’accrochage adaptée, puis
application des couches de mortier. La composition doit être définie avec
soin : le mortier doit adhérer et résister aux chocs, tout en présentant une
certaine souplesse pour absorber des petits mouvements sans se fissurer.
• L’aspect final peut être uniformisé par l’application d’un badigeon sur
l’ensemble. Les pigments naturels sont à privilégier.
• Il ne faut jamais reprendre un enduit initial à base de chaux par
un enduit cimenté. Trop dur et imperméable, il empêche la façade de
respirer. L’humidité enfermée dans le mur engendrerait alors de nombreux
dégâts : pourrissement des structures en bois, désagrégation des
briques ou des joints, migration de sels, dépôt de matières organiques…
Avant Après
Suite au remplacement de l’enduit rainuré par un enduit lisse
à texture plus grossière, la façade a perdu une grande partie de
sa qualité architecturale.
Les fissures sont réparées avant
l’application d’une couche de
peinture de protection.
37
Attention ! Tous les éléments accrochés aux façades sont
des sources de fragilisation des enduits : antennes, enseignes…
Il convient donc de les enlever et de colmater les trous d’accroche.
Dans la mesure du possible, les boîtiers techniques
doivent être replacés à l’intérieur, ce qui améliorera également
l’aspect des façades.
L’arrachage de l’enduit a
dégagé des matériaux sousjacents
abîmés et disparates.
L’enduit à base de chaux vient d’être restitué. Les surfaces sont
enduites légèrement en retrait des encadrements en pierre : le
relief ainsi généré anime la façade.

Les moulures et décors en relief
Dès la fin du 18 e siècle, certaines façades intègrent des décors d’enduits
moulurés (plâtre en relief). Ils se substituent aux pierres sculptées pour
souligner des éléments importants de la composition architecturale : encadrement
des baies, entablements sous la corniche, cordons horizontaux,
consoles de support, panneaux sous les fenêtres… A la fin du 19 e siècle,
les décors se complexifient et des façades très décoratives accumulent les
motifs ornementaux. Le décor se complète alors avec des pilastres, des
soubassements à bossage, des sculptures en bas-relief… Après la guerre
14-18, le ciment s’impose comme matériau pour ces décors en relief.
• Une bonne résistance des enduits moulurés impose l’intégration de
fibres et le montage sur des armatures. Dans la technique traditionnelle,
les reliefs sont sculptés sur place. Les moulures présentent un profil
constant formé par le passage d’un gabarit en métal découpé à la forme
voulue. Aujourd’hui, les moulures et décors en relief sont plutôt réalisés
à partir d’éléments préfabriqués. Pour éviter les risques liés à la corrosion
des éléments de fixation, il est conseillé d’utiliser des supports en métal
inoxydable ou en résine.
• Le plâtre-chaux étant très sensible à la pluie, les décors en relief sont
toujours couverts d’un badigeon de protection. Avant d’appliquer une
nouvelle couche de propreté, il convient de procéder à un nettoyage préalable.
En effet, les salissures se déposent plus facilement sur les éléments
en saillie. Or, vu la finesse et donc la fragilité de certains décors en relief,
il faut être particulièrement prudent. Les méthodes les plus douces sont
donc préconisées : brosse, cataplasmes, gel chimique neutre.
• Les petites surfaces détachées ou cassées peuvent être refixées ou
recollées.
• Les moulures constituent un jeu de saillies et retraits qui anime la
façade par la création d’effets d’ombres. Les reliefs horizontaux (cordons,
appuis…) éloignent l’eau de ruissellement de la façade. Chargée
de particules, cette eau se concentre a contrario en certains endroits
où elle forme des trainées noirâtres. Pour les limiter, il est à nouveau
possible de placer des larmiers en zinc, dispositifs qui écartent les
eaux de la façade.
Au début du 19 e siècle, les
moulures sont simples et se
limitent aux encadrements.
Les enduits cimentés en relief ne peuvent être sablés. Si le
nettoyage des anfractuosités n’est facile, l’application d’une
peinture minérale adéquate peut constituer une alternative.
Avec le style éclectique de la fin du 19 e siècle, les décors d’enduits
moulurés se complexifient fortement.
Disparue, la volute en ciment a
été restituée, puis badigeonnée
39
Ces décors en relief d’une
grande finesse exigent un nettoyage
précautionneux.
Avant Après
Les décors moulurés qui avaient été arrachés ont été restitués.
Calqué sur le profil du linteau, un gabarit a été créé pour redessiner
l’encadrement.

Les autres types de revêtements (1)
Si la brique, la pierre, le béton ou les enduits sont les matériaux les plus
fréquents des façades liégeoises, d’autres matières ont été utilisées au gré
des évolutions techniques et des modes propres à chaque époque.
• Autrefois, les structures en bois des façades traditionnelles en colombage
étaient couvertes. Il faut donc traiter les boiseries aujourd’hui dégagées
pour les protéger. Interdit à la fin du 17 e siècle par crainte des
incendies, le bois n’est réapparu sur les façades qu’au milieu du 20 e
siècle. Avec la quête d’une architecture plus respectueuse de l’environnement,
il est de nos jours à nouveau employé tant pour les structures
que pour les parements extérieurs. La gamme des bois utilisés s’est
diversifiée. Certains bois ne demandent aucun entretien. Par contre,
les essences traditionnelles ne peuvent être conservées longtemps qu’à
condition d’être recouvertes régulièrement d’une couche de peinture
ou d’un vernis de protection.
Il faut traiter les structures en
bois anciennes qui étaient à
l’origine recouvertes.
Ce parement en bois mouluré des années ‘60 est entretenu par
l’application régulière d’un vernis de protection.
• Les mosaïques sont apparues dans l’architecture liégeoise à la fin
du 19 e siècle, d’abord pour décorer des panneaux de petite dimension
avec des motifs figuratifs. Au milieu du 20 e siècle, ce sont par contre de
vastes surfaces qui se sont couvertes de décors en mosaïques, tant sur
des maisons individuelles que des immeubles à appartements… Ces
panneaux sont souvent ornés de motifs abstraits. Si la figure la plus
simple est une ponctuation de la trame par des petits carreaux colorés,
le dessin est parfois plus élaboré. Lorsqu’un décollement de tesselles
est repéré, il faut les refixer rapidement pour contrer la propagation
des dégâts. La mise en peinture des mosaïques est déconseillée : cela
masque les motifs et la non-adhérence à l’émail provoque la formation
d’écailles disgracieuses.
Les façades de cette maison contemporaine sont couvertes de
bardeaux en bois qui ne nécessitent pas d’entretien.
Le bardage en bois a été intégré
lors de la rénovation.
41
Les éléments décoratifs
A partir de la fin du 19e siècle, les façades ont été agrémentées
d’éléments décoratifs variés : mosaïques,
sgraffites, céramiques en relief, pavés de ciment colorés…
Ces éléments confèrent une personnalité aux
bâtiments et méritent donc d’être préservés. Des
conseils de conservation et des informations sur les
aides financières « petit patrimoine » sont présentées
dans un guide des bonnes pratiques spécifique, disponible
à l’accueil du Service de l’urbanisme ou téléchargeable
sur internet www.liege.be.
La gamme de parements en mosaïques et céramique des années ‘50, ‘60 et ‘70 est extrêmement
diversifiée.

Les autres types de revêtements (2)
La quête de modernité s’est accompagnée de la mise au point de nouveaux
produits, avec une diversification des effets de couleurs et de textures. Lors
des entretiens, chaque matière doit être traitée de manière adéquate.
• Au début du 20 e siècle, des façades préexistantes ont parfois été recouvertes
de plaquettes de céramiques dans le double but de créer un
décor plus original et de faciliter l’entretien. Imitant les appareillages en
briques émaillées, les motifs de ces revêtements sont particulièrement
intéressants. Les parties détachées peuvent être recollées.
• Les plaques de parement préfabriquées en béton lavé ont été utilisées
au milieu du 20 e siècle. Les mêmes conseils que pour les bétons ou les
enduits de ciment s’appliquent à leur entretien (voir p. 29).
• Des années ‘60 à ‘80, les panneaux-sandwich ont été utilisés pour opacifier
la partie inférieure de certains châssis. Ces éléments préfabriqués sont
composés de deux panneaux qui enserrent « en sandwich » un noyau isolant.
Le type le plus répandu était le « glasal » , soit une couche d’amiante-ciment
recouverte d’émail vitrifié. Lors d’une rénovation, ces panneaux peuvent être
remplacés à l’identique avec des matériaux sans amiante.
Les plaquettes de céramique imitent un appareillage en briques.
L’émail empêche le dépôt des saletés.
Les panneaux de béton lavé se
traitent comme les enduits de
ciment.
09 43
Attention ! Pour éviter le dégagement de poussières cancérigènes,
de nombreuses précautions sont à prendre en cas d’enlèvement
ou d’intervention sur d’anciens panneaux contenant de
l’amiante (panneaux sandwich, ardoises) : ne pas scier, projeter
de l’eau pour éviter les poussières, emballer les déchets, porter
des masques… En cas de doute, il est conseillé de faire appel à des
entreprises spécialisées. Ces déchets doivent être éliminés en respectant
la réglementation relative aux déchets dangereux : permis
d’environnement, emballage, point de collecte autorisé.
Des ardoises sont posées sur
un mur mitoyen.
Avant Après
Les panneaux-sandwich ont été remplacés à l’identique lors de
la rénovation : l’aspect n’est pas modifié. Des garde-corps de
sécurité transparents ont été ajoutés.
• Rares à Liège sur les façades à rue, les bardages d’ardoises naturelles
ou artificielles sont utilisés depuis le 20 e siècle pour couvrir les façades
arrière et les pignons mitoyens, par exemple après la pose d’un isolant.
• Plus rarement, on peut rencontrer des revêtements métalliques (acier
inoxydable, acier corten avec couche de patine rouillée…). Pour éviter les
phénomènes de surchauffe, il est conseillé d’intercaler un isolant.
• Depuis le début du 21 e siècle, de nouveaux matériaux de revêtement
extérieur sont apparus comme les panneaux stratifiés compacts.
Résistants et faciles à nettoyer, ils permettent de nombreuses combinaisons
de formes et de couleurs.
Les panneaux stratifiés compacts de l’annexe contemporaine
forment un contraste harmonieux avec la façade du 18 e siècle,
bâtie en matériaux traditionnels avec un enduit de chaux.
La façade combine deux
types de revêtements métalliques
différents.

La (re-)mise en peinture (1)
Faut-il conserver ou enlever la couche de peinture d’une façade ? Faut-il
peindre une façade qui ne l’est pas ? Pour répondre à ces questions, le fil
conducteur conseillé est le respect de la situation originelle du bâtiment.
• Ainsi, si la façade a été « dérochée », il est conseillé d’appliquer
une nouvelle couche de peinture sur les parties qui étaient peintes à
l’origine. Le résultat sera plus cohérent avec le style de la façade que
le maintien de l’état décapé. Attention qu’un enduit doit parfois être
restitué avant la mise en peinture.
• Il n’y a pas toujours d’obligation technique à peindre les pierres dures
et peu poreuses comme les calcaires. Mais il n’est pas non plus erroné
de les recouvrir de badigeon, notamment pour masquer des défauts et
réparations. Jusqu’au 19 e siècle, les pierres d’encadrement étaient souvent
peintes.
Les pierres d’encadrement des façades traditionnelles sont parfois
peintes dans une teinte qui contraste avec le reste du parement.
Les pierres calcaires sont ici peintes en gris.
Le style néoclassique (1800-
1850) recouvre pierres et enduits
du même blanc.
• Dans l’architecture des 17 e et 18 e siècles, afin de rendre lisible la
structure de la façade, une différence de teinte est maintenue entre les
pierres et le reste du parement. Par exemple, les briques sont peintes en
rouge et les pierres laissées brutes ou peintes en gris clair.
09 45
• Par contre, dans l’architecture néoclassique (1780-1850), les parties
enduites et des parties en pierre étaient souvent masquées et uniformisées
sous le même badigeon blanc.
• De nombreuses façades de style éclectique construites entre 1860
et 1890 combinent des parties en briques couvertes d’un enduit lisse
peint en blanc et des décors en pierres bleues sculptées, maintenues
sans couche de peinture (encadrements, soubassements, consoles
cordons…).
Entre 1880 et 1920, les façades
affichent des matériaux « bruts »
sans peinture de recouvrement.
Avant
Après
Combinée au nettoyage des encadrements en pierre et à la
peinture des châssis, le rafraîchissement du badigeon confère à
la façade une nouvelle jeunesse.
• A partir de 1880, avec l’historicisme et l’Art nouveau, les architectes
conçoivent des façades plus colorées qui combinent plusieurs
types de matériaux laissés « bruts », sans peinture de recouvrement :
pierres bleues de différents gabarits, grès de couleur, pierres blanches
ou beiges, briques claires combinées aux briques rouges habituelles…
Appliquer une couche de peinture uniforme sur ces parements est fortement
déconseillé. En masquant les motifs, les textures et les effets
de polychromie générés par la juxtaposition des différents matériaux
de parement, cela appauvrit la qualité de la façade.
Avant
Après
En masquant la diversité des matériaux originaux, la couleur
uniforme appauvrit la façade. Le choix du gris relève d’un phénomène
de mode temporaire.
Le badigeon se limite aux
briques rouges : le reste du
décor reste lisible.

La (re-)mise en peinture (2)
• La logique de beaucoup de façades de style Art déco (1920-1940) est
de créer un contraste entre les parties couvertes de briques foncées et les
parties cimentées ou enduites dans des tons clairs, ou inversément. Il est
conseillé de maintenir ce contraste : si les parties cimentées doivent être
repeintes, il faut choisir des teintes similaires à celles d’origine.
• Beaucoup de façades du milieu du 20 e siècle ont également été
conçues pour afficher des matériaux de parement non recouverts
de peinture : pierres blanches, simili-pierre du style Beaux-Arts,
briques jaunes ou encore briques émaillées claires de l’architecture
moderniste… La qualité esthétique de ces façades sera mieux préservée
si ces matériaux sont laissés apparents. L’application d’une
couche de peinture sur une façade qui en était dépourvue peut néanmoins
avoir du sens, par exemple lorsqu’elle permet de masquer des
réparations qui ont perturbé l’organisation originelle des matériaux.
La teinte conseillée est alors celle qui reste la plus proche de la couleur
initiale.
Appliquer une peinture uniforme sur une façade Art déco
dissimule la richesse de la composition liée à la juxtaposition
de matériaux de différentes natures et couleurs.
Seuls les arcs cimentés sont
peints en blanc : briques et
pierres sont apparentes.
L’application d’une nouvelle couche de peinture permet de
rafraîchir l’aspect extérieur d’un bâtiment. Toutefois, si l’intervention
modifie la texture ou la teinte de la façade, il
convient d’introduire au préalable une demande d’autorisation
auprès des services de l’urbanisme.
09 47
Le choix des couleurs :
• Le choix de la couleur peut s’avérer cornélien, car l’application d’une
teinte inappropriée peut enlaidir la façade. Une première piste pour ne
pas se tromper est de s’inspirer des nuances fréquentes dans l’architecture
liégeoise, en fonction des styles et des époques décrits ci-dessus.
Il est aussi conseillé d’observer les réalisations de qualité effectuées
dans le quartier.
• L’impact des différentes nuances d’une même teinte est parfois difficile
à apprécier sur échantillon. Il est donc conseillé de procéder à
des essais sur une petite surface pour apprécier l’impact visuel de la
couleur envisagée, tant à l’état sec que pour l’état mouillé par la pluie.
Sur cette façade du 18 e siècle,
la mise en peinture se limite
aux parties en briques.
Avant l’application définitive d’une nouvelle peinture, il est
conseillé de procéder à des tests de couleur.
• Le choix des teintes doit aussi être guidé par l’intégration au contexte
de la rue. Par exemple, peindre sa façade en rouge peut être malvenu
dans une rue où toutes les maisons sont blanches.
Le choix des couleurs dépend aussi de la cohérence de la
rue : des teintes rouge vif sont déconseillées dans un contexte
où la majorité des façades sont blanches.
Certaines couleurs ne font
pas partie des teintes liégeoises
traditionnelles.

Les types de peintures
Outre le choix de la couleur, se pose aussi celui du type de peinture
à appliquer.
• Pour le bâti ancien, la mise en peinture doit respecter les méthodes traditionnelles,
à savoir l’application d’un badigeon de chaux, soit un mélange
de chaux, d’eau, de pigments colorés et de divers adjuvants. Selon
la proportion de chaux, la structure du chaulage peut être plus ou moins
épaisse. Appliqué avec une brosse, le badigeon laisse voir en relief la
structure des matériaux sous-jacents. Le badigeon de chaux peut aussi
s’appliquer sur certaines façades contemporaines pour autant que le matériau
de parement soit compatible.
• Le choix du type de peinture doit en effet être guidé par la compatibilité
avec le matériau de support. Les badigeons de chaux ne sont par
exemple pas compatibles avec une surface cimentée, laquelle exige une
autre peinture minérale.
Pour les façades, le rendu est
meilleur avec des peintures
mates.
Avant Après
Après enlèvement des restes de peinture, l’enduit de ciment a
été rafraîchi par l’application d’une peinture de tonalité grisbleu,
accordée à la teinte des châssis.
• Si le choix se porte sur d’autres types de peintures, les produits respirants
doivent être privilégiés. Une bonne peinture doit en effet être
imperméable aux eaux de ruissellement, tout en étant perméable à
la vapeur d’eau qui doit s’échapper depuis l’intérieur vers l’extérieur
du bâtiment. Les peintures totalement imperméables sont à proscrire :
l’humidité enfermée provoque divers dégâts : formation de cloques inesthétiques,
apparition de taches d’humidité, écaillement de la surface suite
à l’action du gel, pulvérisation des briques, éclatement des pierres.
• Les peintures mates sont conseillées pour les revêtements extérieurs
: leur rendu est doux, elles masquent mieux les défauts et elles
se combinent plus facilement aux autres matériaux laissés apparents.
Pour éviter l’infiltration d’eau de pluie, la même peinture de
protection respirante a été appliquée sur les briques poreuses
traditionnelles et les structures en bois.
Inadéquate, cette peinture
synthétique forme des écailles
inesthétiques.
09 49
Comme pour les enduits, l’application de couches de peinture
sur les façades peut viser deux objectifs. Historiquement, le
premier rôle des peintures a été de protéger contre l’infiltration
de l’eau de pluie les matériaux poreux comme les briques
d’argile traditionnelles ou les structures en bois des colombages.
Mais les peintures peuvent aussi être appliquées dans un
but esthétique, lorsqu’il s’agit d’uniformiser des matériaux
disparates et/ou créer un effet coloré particulier.
Les réparations du parement
sont masquées sous un léger
lavis de la teinte des briques.
La mise en peinture peut viser des effets esthétiques. A
gauche, les couleurs de l’enduit cimenté ont été rafraîchies et
l’imitation du colombage est à nouveau lisible.

La (re-)mise en peinture - recommandations
• Le résultat final dépend fortement de la qualité du nettoyage initial
des supports. Pour une bonne adhérence des nouvelles couches de
peinture, il convient d’éliminer les écailles et les anciennes couches
qui n’adhèrent plus correctement. Cela peut s’effectuer à l’aide d’un
brossage, d’un hydro-gommage à grains fin ou encore d’un décapage
chimique.
• Lorsqu’une façade comporte des éléments laissés à l’état brut ou lorsque
plusieurs couleurs différentes sont appliquées, il est important de bien
protéger les parties non repeintes contre les risques de taches. Une application
bâclée, avec des contours peu nets, enlaidit en effet le bâtiment.
• Une mise en peinture de qualité impose l’application une couche de
primaire pour une bonne accroche sur le support au préalable nettoyé.
Pour un résultat homogène et visuellement réussi, il est ensuite nécessaire
d’appliquer au moins deux couches de peinture.
Toute (re-)mise en peinture
implique de nettoyer les supports
au préalable.
Les parties en pierre non repeintes
sont protégées contre
les risques de taches.
Une première couche de finition
a été appliquée sur la couche de
« primaire » blanche.
• Les façades peintes demandent un entretien régulier. Selon leur degré
d’exposition à la pluie, elles doivent être repeintes tous les 7 à 12 ans.
• Placées sous les pierres ou les bois d’encadrement, les bavettes en
métal (zinc, cuivre, inox…) évacuent les eaux de ruissellement de la
façade afin d’éviter l’érosion des enduits ou la formation de traînées
sur les parties repeintes.
09 51
• Il est possible d’ajouter des crochets ou pics anti-pigeons pour éviter
les souillures dues aux fientes.
• Il est possible d’appliquer un produit transparent de protection contre
les tags afin de pouvoir les éliminer facilement sans abîmer les matériaux
de parement (voir p.63). Il faut être attentif à choisir des produits qui ne
modifient pas l’aspect des matériaux (en les fonçant par exemple) et qui
ne risquent pas de fixer certaines taches. Les anti-tags « provisoires » disparaissent
lors de l’enlèvement des tags et doivent donc être renouvelés
après un nettoyage.
Sans bavette, le badigeon est
délavé par le ruisselle-ment des
eaux.
Sans bavette, le calcaire dissout
précipite sur l’enduit et
forme des trainées.
La bavette en zinc écarte les
eaux de la façade, ce qui limite
l’érosion et les dépôts.
• Certains produits hydrofuges présentent des propriétés anti-mousse,
contrant la formation des dépôts verts dans les zones exposées à l’humidité.
Ils peuvent être appliqués sur les matériaux de parements laissés
« bruts » (brique, béton) pour empêcher l’absorption de l’eau et le dépôt
des saletés. Il faut toutefois être attentif : l’hydrofuge va imprégner les
matériaux et ne permettra plus de réaliser des réparations ou d’appliquer
une couche de peinture. Cette solution n’est par ailleurs pas pertinente si
la maçonnerie présente trop de discontinuités (moellons irréguliers) ou si
les matériaux sont trop poreux.
Les piques anti-pigeons sont
placées sur les éléments en
saillie.
L’hydrofuge a modifié
l’aspect, formant des zones
sombres et plus claires.
Un bon hydrofuge est imperceptible.

Les boiseries et les ferronneries
Les façades liégeoises intègrent très souvent des éléments ponctuels en
bois : corniches, balustrades, portes et châssis de fenêtres… À partir du
19 e siècle, le métal a aussi été utilisé pour de nombreux éléments. Il joue
parfois un rôle structurel, dans le cas des linteaux, supports, ou parties de
couvertures. Il est fréquemment employé pour les grilles de sécurité des
balcons, garde-corps ou soupiraux. Enfin, certains éléments métalliques
qui n’ont qu’un rôle décoratif méritent également d’être préservés : épis
de faîtage, ancres décoratives, plaques commémoratives…
• L’application régulière d’une couche de peinture de protection permet
de conserver très longtemps les éléments en bois et en métal. Il convient de
procéder à un contrôle régulier afin d’agir dès que des signes d’usures se
manifestent : peinture écaillée, tache de rouille… Encore une fois, la qualité
de l’application dépend de la bonne préparation des supports : élimination
des résidus par ponçage et enlèvement des poussières. Un antirouille
doit être appliqué sur les structures en fer oxydables.
Avant Après
Régulièrement entretenus, les châssis en bois peuvent être
conservés longtemps : remplacement des parties abîmées par
des greffons, application d’une couche de vernis.
Les structures d’oriel (« loggias
») doivent faire l’objet
d’une attention particulière.
• Une attention particulière doit être accordée à l’entretien des corniches
en bois qui couronnent les façades. Leur emballage dans un
caisson n’est pas conseillé, car la solution est peu esthétique et ne permet
plus un contrôle visuel des dégâts éventuels.
09 53
• Pour préserver l’esthétique de la façade, il est conseillé de remplacer
à l’identique les éléments abîmés ou cassés.
Les châssis
Les portes et les fenêtres anciennes sont composées
de bois et /ou de métal. Nous conseillons la
lecture du guide qui leur est spécifiquement dédié.
De nombreuses questions y sont abordées : entretien,
amélioration des performances thermiques,
acoustiques et sécuritaires, choix des matériaux,
choix des formes… Ce guide est disponible à l’accueil
du Service de l’urbanisme et téléchargeable
sur : www.liege.be.
Les éléments de corniche
en bois sont repeints régulièrement.
L’emballage des corniches (à gauche) est disgracieux. Masquant
les défauts d’étanchéité, il menace en outre la salubrité.
Les garde-corps métalliques sont débarrassés de leurs anciennes
peintures, avant l’application d’une nouvelle couche
de protection.
Une couche d’antirouille est appliquée
ponctuellement avant la
remise en peinture.

L’isolation des façades
Les objectifs d’économie d’énergie et de confort interne conduisent de
nombreux propriétaires à envisager l’isolation de l’enveloppe de leur
bâtiment. Plusieurs questions se posent alors. Est-ce que les économies
d’énergie réalisées justifient le coût de l’investissement ? En fonction de
la qualité de l’architecture initiale et / ou de la localisation, faut-il isoler
par l’intérieur ou par l’extérieur ?
• Le premier point est de savoir si l’isolation est réellement judicieuse du
point de vue des performances énergétiques. Ce n’est en général pas par
la façade que l’essentiel des gains de performance thermique peut être obtenu.
Il n’est donc pas pertinent d’isoler les façades si la toiture n’a pas
été isolée auparavant. De même, si la façade comporte de nombreuses
ouvertures, l’isolation des seuls murs est peu efficace. La pose préalable
de châssis isolants est indispensable (voir le guide consacré aux châssis).
• Comme le coût des travaux d’isolation n’est pas négligeable, il faut
vérifier combien d’années seront nécessaires pour amortir l’investissement
: les gains en termes de consommation et de réduction ne sont en
effet pas toujours aussi importants que ce qui avait été imaginé.
Avant Après
En retrait de l’alignement, l’isolation peut se faire par l’extérieur.
Moyennant autorisation, le nouveau parement conserve une qualité
architecturale à la façade.
Pour préserver la qualité des
décors, seule la façade latérale
est isolée.
09 55
Même sans isolation de la façade avant, une isolation de la
toiture, de la façade arrière et des éventuels pignons mitoyens
permet déjà une nette amélioration de l’efficacité
thermique des constructions.
• Dans de nombreuses rues où les façades ont été construites « sur
l’alignement », c’est-à-dire le long du trottoir, il n’est pas possible de
déborder sur l’espace public. L’isolation par l’extérieur en saillie n’y
sera jamais autorisée sur une hauteur de 2,5 mètres au-dessus du niveau
du sol. Une solution est dans ce cas l’isolation par l’intérieur des
pièces (voir page 57).
• L’isolation extérieure est en outre déconseillée sur les façades présentant
un décor particulier et dont l’intérêt architectural disparaîtrait
avec la pose de couche d’isolants. Sont par exemple visés les parements
qui combinent des matériaux de différentes couleurs et textures,
des pierres taillées, des décors moulurés, des céramiques… L’isolation
par l’intérieur constitue ici aussi la meilleure solution.
• La cohérence doit aussi être appréciée à l’échelle du contexte de la
rue : il est par exemple délicat d’isoler une façade quand toutes ses
voisines affichent des briques traditionnelles.
L’isolation de la façade par
l’intérieur n’est pas visible
depuis la rue.
Une démarche intelligente : les façades arrière et latérales sont
isolées par l’extérieur, tandis que la façade avant est isolée par
l’intérieur pour conserver ses parements originels.
Avant Après
Avec la disparition de tous ses décors, la façade a perdu tout
intérêt architectural.
L’isolation des façades sur cour
ou jardin (zone de recul) peut
faire l’objet d’une autorisation.

L’isolation des façades par l’extérieur
L’isolation par l’extérieur est envisageable si elle respecte l’alignement et
ne déborde pas sur le domaine public. Cette solution est déconseillée pour
les façades présentant un intérêt architectural (matériaux de parement de
qualité, décors particuliers).
• L’efficacité de l’isolation varie selon la nature de l’isolant et l’épaisseur
de la couche. La gamme des matériaux est très large : d’origine minérale,
végétale, animale, synthétique… Plusieurs techniques de pose
peuvent également être distinguées : plaques collées sur le mur, matière
projetée dans un caisson, panneaux montés dans une structure… Dans ce
dernier cas, les ossatures métalliques sont déconseillées, car elles créent
des ponts thermiques.
• La qualité de l’isolation dépend aussi de sa continuité sur toute la surface
et de sa bonne étanchéité à l’air. Il convient donc d’être particulièrement
attentif aux différentes jonctions et au traitement des pourtours
: retours des baies, soubassements, éléments en encorbellement…
• Un revêtement extérieur étanche doit empêcher l’infiltration d’eau de
pluie, qui pourrait endommager les matériaux isolants et anéantir l’efficacité
de l’isolation. Deux grandes options sont possibles : l’enduit sur
panneaux d’isolant ou bien le bardage fixé sur structure (bois, ardoises,
plaques de carreaux de terre cuite, plaques de métal, panneaux stratifiés
compacts…). Le choix doit être posé en fonction de la technique d’isolation
et de l’aspect final visé : textures et couleurs doivent être en harmonie
avec le style du bâtiment et les tonalités des façades voisines. L’exposition
de la façade peut également être prise en compte, car certaines matières
« vieillissent » mieux que d’autres. Pour les façades exposées au sud, un
revêtement limitant l’absorption des rayons solaires réduit les phénomènes
de surchauffe.
Attention ! une forte isolation de l’enveloppe de l’habitation implique
de prévoir conjointement un système de ventilation mécanique
pour éviter les problèmes de condensation, les moisissures
et l’accumulation des polluants dans les pièces.
Des plaques d’isolant sont en
cours d’installation sur une
façade arrière.
Les matériaux de couverture de l’isolation modifient l’aspect de la façade (panneaux stratifiés, carreaux
de céramique, bardage en bois…). Une autorisation urbanistique est donc nécessaire.
09 57
Attention ! Comme l’isolation des façades par l’extérieur
modifie l’aspect des façades, elle doit faire l’objet d’une autorisation
urbanistique.
• Il est parfois possible de reproduire l’aspect initial au-delà de la
couche d’isolation, en remontant par exemple un nouveau parement en
brique ou un nouvel enduit mouluré identique à l’état initial.
Avant Après
Après la pose de l’isolation par l’extérieur, l’enduit de parement
mouluré d’origine a été restitué à l’identique.
Un parement en briques peut
être monté à l’extérieur d’un
mur de façade isolé.

L’isolation des façades par l’intérieur
Comme elle ne modifie pas l’aspect de la façade, l’isolation par l’intérieur
des pièces ne nécessite pas d’autorisation. Elle s’impose lorsqu’il
n’est pas possible d’isoler par l’extérieur ou lorsqu’il est souhaitable de
conserver un décor intéressant.
• Comme dans le cas de l’isolation par l’extérieur, différentes solutions
sont envisageables : panneaux isolants collés (si le mur est sain et plat),
pose sur une structure (qui permet de corriger l’irrégularité d’un mur),
isolation derrière une contre-cloison maçonnée, remplissage de caissons…
Le choix du type d’isolant dépend quant à lui des performances
visées et de l’épaisseur disponible. A nouveau, le conseil de spécialistes
éclaire les choix.
• L’isolation par l’intérieur exige certaines précautions. Le mur doit être
en bon état (absence de fissures), sec et protégé contre la pénétration
d’eau de pluie ou les remontées capillaires. Un mur isolé par l’intérieur
est en effet plus froid : il sèche très lentement s’il est humide, ce qui favorise
sa dégradation en cas de gel.
• L’isolation doit être conçue pour éviter les ponts thermiques, soit ces
zones plus froides dans l’enveloppe du bâtiment qui sont une source de
condensation de surface. A la jonction entre les planchers et les murs,
il est donc souvent nécessaire de prolonger l’isolation au niveau du sol,
des plafonds et des murs de refend sur une profondeur d’au moins 50 à
60 cm. Pour une continuité de l’étanchéité à l’air, l’isolant doit par ailleurs
toucher le contour des baies et recouvrir les dormants des châssis.
• Si l’isolant est perméable à la vapeur (laine minérale par exemple),
il doit être précédé côté intérieur d’un pare-vapeur pour éviter les
condensations internes. L’étanchéité doit être parfaite : bandes adhésives,
mastic…
• Il faut être attentif à l’exposition au gel des canalisations encastrées, qui
ne seront plus réchauffées par l’intérieur. Il faut donc déplacer le tuyau
hors du mur ou introduire de l’isolant derrière. De manière générale, tous
les percements pour le passage des éventuels tuyaux et gaines doivent
être conçus pour maintenir l’isolation.
Les caissons contenant l’isolation
sont placés à l’intérieur
des pièces.
La membrane en plastique assure un rôle de pare-vapeur pour éviter
la pénétration de l’humidité de la pièce dans les couches d’isolant.
Le caisson d’isolation a prévu un retour contre le plafond sur
une profondeur de quelques dizaines de centimètres.
Les pièces du rez-de-chaussée
peuvent être isolées par le sol.
09 59
Dans de nombreuses constructions du milieu du 20 e siècle, un
espace vide appelé coulisse se trouve entre le mur porteur et
la maçonnerie de parement. Dans ce cas, la solution peut être
d’y injecter un isolant : ni l’aspect de la façade, ni celui de
l’intérieur des pièces ne sera alors modifié.
L’isolation recouvre le dormant
du châssis de fenêtre.
Il n’est pas toujours pertinent d’isoler les façades anciennes où la
proportion de fenêtres est importante.

Comment trouver les entreprises spécialisées ? Comment dialoguer avec les entreprises spécialisées ?
• Certaines solutions techniques de nettoyage ou de remise en peinture
simples peuvent être appliquées par les propriétaires. Attention toutefois
à bien adopter toutes les mesures de sécurité requises en cas de
travail en hauteur : stabilisation de l’échelle ou de l’échafaudage,
sécurisation de l’attache de la personne qui nettoie, habits et lunettes de
protection contre les éclaboussures, bâches pour éviter les projections
vers les bâtiments voisins…
Beaucoup de solutions plus techniques nécessitent toutefois
un savoir-faire particulier ou l’utilisation de produits délicats.
Il convient dans ce cas de faire appel à des entreprises
spécialisées. L’investissement sera plus judicieux que de tenter
d’effectuer les travaux par soi-même, sans garantie d’un
résultat de qualité.
• Pour trouver des professionnels compétents, le bouche-à-oreille est
souvent de bon conseil. Certaines de vos connaissances ont probablement
fait exécuter des travaux similaires et peuvent vous faire part de
leur expérience.
• Une autre piste est de repérer des bâtiments où ont été exécutés des
travaux similaires à ceux envisagés pour votre bâtiment. Si le résultat
paraît réussi, vous pouvez demander les coordonnées des entreprises
aux propriétaires.
• Pour les domaines de restauration plus pointus, il existe des répertoires
où les coordonnées des entreprises sont rangées par catégories
de travaux :
Union des artisans du patrimoine
www.uniondesartisansdupatrimoine.be
Répertoire des métiers du patrimoine architectural
www.patrimoine-metiers.be
• Certains travaux peuvent impliquer des méthodes complexes et des
choix techniques pointus. Si vous avez peur de ne pas comprendre les
propositions des entrepreneurs, n’hésitez pas à chercher de l’aide,
par exemple en demandant l’avis des personnes de votre entourage
plus compétentes. Les conseils d’un architecte spécialisé sont aussi
toujours utiles.
• Toute proposition doit reposer sur un diagnostic préalable précis :
quelle est la nature des matériaux ? Quand ont-ils été mis en œuvre ?
Quelles sont les pathologies à traiter ? Est-on sûr de n’avoir omis aucun
défaut ? Il sera parfois nécessaire d’utiliser une échelle ou une nacelle
pour avoir accès aux parties à inspecter situées en hauteur.
• Quand les différents problèmes ont été identifiés, l’entrepreneur doit
pouvoir expliquer les différentes options d’intervention possibles, en
exposant leurs avantages et inconvénients. Un vrai dialogue doit s’établir
: n’hésitez pas à éliminer une entreprise qui ne vous accorderait pas
un minimum de temps d’écoute.
• Il ne faut pas se précipiter sur la première proposition reçue, au risque
de faire un mauvais choix. Il est conseillé de demander l’avis de plusieurs
entreprises ou de plusieurs spécialistes avant de prendre une
décision. Leurs analyses et les différentes solutions proposées peuvent
ainsi être confrontées. Un nombre minimum de trois devis différents
est généralement conseillé.
• Plusieurs paramètres permettent d’évaluer la compétence et le sérieux
de l’entreprise : donne-t-elle des réponses à vos questions ? Les
informations communiquées sont-elles claires et précises ? Le devis
est-il détaillé et complet ?
• Il faut se méfier de certaines entreprises généralistes qui affirment
pouvoir exécuter le travail alors qu’elles ne disposent pas des compétences
en interne. Si vous visez des travaux précis, il faut faire appel à
des entreprises spécialisées dans ce domaine. Si une entreprise prévoit
l’engagement de sous-traitants pour certains travaux, cela doit vous
être renseigné dès le départ.
09 61

Le nettoyage des tags
Sauf accord écrit du propriétaire et de la Ville de Liège, le tagage et le
graffitage sont strictement interdits en tous lieux sur la voie publique,
ainsi que sur le domaine privé visible depuis la voie publique. Les contrevenants
s’exposent à une amende administrative de 200 €, qui peut être
portée à 250 € en cas de récidive.
• Les graffitis dégradent le cadre de vie de notre Ville. Ils engendrent un
sentiment d’insécurité et de malpropreté. Tout propriétaire d’un bien
immobilier visible depuis la voie publique est donc tenu de le maintenir
dans un état exempt de tout tag, graffiti ou inscription quelconque. Les
propriétaires dont la façade vient d’être taguée ont donc l’obligation de
les faire enlever (voir le règlement de police de la Ville).
• Vous pouvez procéder vous-même au nettoyage, dans un laps de temps
déterminé, ou bien faire appel à une entreprise de nettoyage de votre
choix, à vos propres frais. Attention dans ce cas à choisir la méthode adéquate
en fonction de la nature des peintures, mais aussi de celle des matériaux
de parement qu’il s’agit de ne pas abîmer.
• Les propriétaires ont aussi la possibilité de faire appel à la brigade
anti-tag du Service de la propreté publique. Celle-ci utilise plusieurs
techniques dépendant de la nature du support souillé, allant
du nettoyage chimique à l’hydrosablage, en passant par la pose d’une
couche de peinture de recouvrement. Ce service proposé par la Ville est
entièrement gratuit pour les particuliers. L’intervention est exécutée
dans les meilleurs délais en fonction des conditions climatiques.
• La prévention contre les tags peut aussi passer par l’application de
couches de protection « anti-tag », qui faciliteront leur enlèvement.
Vous désirez faire appel à la brigade anti-tag de la Ville ?
Il suffit de compléter le fichier pdf « document de demande
et d’autorisation d’intervention », qui reprend en outre le
règlement de police relatif aux tagages et graffitages. Ce
document est téléchargeable sur : www.liege.be. Il est également
disponible à l’Échevinat de la propreté publique (En
Féronstrée n° 86 à 4000 Liège – Tél. 04 221 88 91).
Il faut faire enlever le tag,
sous peine de sanctions.
Sur certains matériaux, l’enlèvement des peintures indésirables peut
s’effectuer à l’aide d’un chiffon imbibé.
Ces exemples d’œuvres de « street art » ont fait l’objet d’une
autorisation.
L’enlèvement du tag s’effectue
ici par projection d’eau
sous pression.
09 63
Pour d’autres questions sur ce sujet, vous pouvez contacter le
service « Accueil Liège Propreté » au 04 222 44 22.
Un vernis antitag peut être
appliqué après traitement.
La brigade de la Ville est en train de supprimer des tags par
remise en peinture de l’enduit.

Les autorisations
Les conseils techniques
• Les travaux d’entretien qui ne modifient pas l’aspect de la façade
ne nécessitent pas d’autorisation urbanistique : nettoyage, remise en
peinture avec la même couleur, réparation d’éléments abîmés, remplacement
des éléments de décor à l’identique…
• Par contre, les actes et travaux qui modifient l’aspect de la façade
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Il s’agit par
exemple de la pose d’un parement d’une autre nature (remontage d’un
parement avec des briques différentes), de l’application d’une peinture
dont la teinte n’est pas identique à celle de départ, de la suppression
d’éléments de décor…
• Beaucoup de travaux d’entretien nécessitent de poser le bon choix.
Les conseils d’un architecte expérimenté dans la rénovation du bâti
peuvent donc s’avérer utiles pour garantir la réalisation d’un travail
précautionneux.
• Le Centre Scientifique et Technique de la Construction (CTSC) a
réalisé de nombreuses études, dont les résultats sont mis à disposition
sur le site internet : www.cstc.be.
Service de permis d’urbanisme de la Ville de Liège
Adresse : La Batte n° 10
Les heures d’ouvertures et les numéros de téléphone
sont communiqués sur le site Internet de la Ville :
www.liege.be. Les mots-clés pour la recherche sont
« urbanisme » et « service des permis ».
09 65
• En cas d’utilisation d’un échafaudage ou d’autres installations de
chantier à placer sur la rue ou le trottoir, une autorisation d’occupation
de la voirie doit être obtenue au préalable auprès des services de police
: www.policeliege.be.
Attention ! Si le bâtiment est classé, toute intervention,
même d’entretien, nécessite une autorisation spécifique et la
consultation des services spécialisés de la Ville et de la Région
wallonne.
Éditeur responsable :
Échevinat de la Culture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège - En Féronstrée
n° 92 à 4000 Liège - echevin.hupkens@liege.be
Rédaction, mise en page et crédits photographiques :
Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège - Service de l’Aménagement
- La Batte n° 10 à 4000 Liège - urbanisme@liege.be
Édition : septembre 2017
Impression : CIM - Ville de Liège
Crédits photographiques :
Département de l’Urbanisme de la Ville de Liège, à l’exception de ©Google
StreetView (p. 45, photo 6) - ©Baptiste Mottard (p.51, photos 1, 2, 3 et 4) -
©Lucas Lugen (p.37, photo 5) - ©Service du Logement de la Ville de Liège
(p.59, photo 1 et 3) - ©Geoffrey Calcagnini (couverture, photo 2) - ©Échevinat
de l’Environnement et de la Vie sociale de la Ville de Liège (dos de couverture,
photo 1).

Notes
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Éditeur responsable : Échevinat de la Culture et de l’Urbanisme de la Ville de Liège
En Féronstrée n° 92 à 4000 Liège