SPECIAL MODE ET PARFUM - Magazine
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France 5 € |<br />
Esp/It/Port/Bel/<br />
Lux 6,90 € |<br />
Suisse 12 CHF |<br />
Maroc 65 MAD |<br />
Canada 8,25 CAD|<br />
De 9 € | UK 6£ |<br />
L 14709 - 4 - F: 5,00 € - RD<br />
MAGAZINE<br />
STYLE, MEDIA & CREATIVE INDUSTRY<br />
N° 6 VOL. 2 — DÉCEMBRE, JANVIER , FÉVRIER 2012<br />
<strong>SPECIAL</strong> <strong>MODE</strong> <strong>ET</strong> <strong>PARFUM</strong><br />
LA PUB LANVIN, DU N<strong>ET</strong> AU PRINT — QUE FAIRE AVEC 2 066 € ? — MAIS POURQUOI ÊTRE « NORMAL » ?<br />
VIE <strong>ET</strong> ŒUVRE DU COUTURIER FORGERON PACO RABANNE — INTERDISONS LES COMMISSIONS !
ÉDITO<br />
Durant une période économique difficile, on peut<br />
accabler le luxe de tous les maux : superficialité, élitisme,<br />
ostentation… Mais un attribut est intrinsèque au luxe et<br />
le distingue, la qualité. Ce qui le fait échapper de facto<br />
à cette maladie contemporaine de l’obsolescence [durée<br />
de vie volontairement limitée des objets manufacturés].<br />
Malgré la vague de la fast fashion, la durée ne s’effacera<br />
pas de l’ADN luxueux. Faisons un rêve : si les fabricants de<br />
machine à laver, d’ordinateur, de voiture, etc. s’ingéniaient<br />
à concevoir des objets qui duraient une génération…<br />
Je sais, « la vie est un rêve, et les rêves sont des rêves »,<br />
disait Calderon.<br />
Angelo Cirimele<br />
MAGAZINE N O 6<br />
3
14-16 fév. 2012 / printemps été 13 / Premier Salon Mondial des Tissus d’Habillement<br />
Parc d’Expositions Paris-Nord Villepinte France / T. 33[0]4 72 60 65 00 / info@premierevision.com<br />
www.premierevision.com<br />
© Olivier Roller<br />
P.10 — Brèves<br />
P.14 — <strong>Magazine</strong>s<br />
BAKU / GARAGE / ZOO / JUKE / PORT<br />
P.24 — Shopping<br />
QUE FAIRE AVEC 2066 EUROS ?<br />
Portfolio : Romain Bernardie James<br />
Stylisme : Clémence Cahu<br />
TEXTES<br />
P.36 — Interview<br />
ÉLISAB<strong>ET</strong>H DE FEYDEAU<br />
par Cédric Saint André Perrin<br />
P.40 — Images<br />
AMATEUR<br />
Par Céline Mallet<br />
P.42 — Biographie<br />
PACO RABANNE<br />
Par Marlène Van de Casteele<br />
P.46 — Lexique<br />
MANNEQUIN<br />
Par Anja Aronowsky Cronberg<br />
P.48 — Rencontre<br />
TAORMINA AVEC UN GRAND A<br />
Par Mathias Ohrel<br />
P.50 — Chronique<br />
NORMALISSIME<br />
Par Stéphane Wargnier<br />
P.52 — Off record mode<br />
“MOOD BOARD”<br />
Par Angelo Cirimele<br />
<strong>MODE</strong><br />
P.56 — Portfolio<br />
CHEZ TANTE OD<strong>ET</strong>TE<br />
Photographie : Emanuele Fontanesi<br />
Stylisme : Anna Schiffel<br />
SOMMAIRE<br />
P.70 — Portfolio<br />
24 HOURS <strong>MODE</strong>L<br />
Photographie : Olivier Amsellem<br />
P.82 — Portfolio<br />
2 E ANNÉE COUPE <strong>ET</strong> STYLISME<br />
Photographie : Charles Fréger<br />
TEXTES<br />
MAGAZINE N O 6<br />
5<br />
P.96 — Contre<br />
LES COMMISSIONS<br />
Par Stéphanie Moisdon<br />
P.98 — Moodboard<br />
TRENCH COAT<br />
Par Florence Tétier<br />
P.102 — Art Contemporain<br />
LIONEL BOVIER<br />
Par Emmanuelle Lequeux<br />
P.106 — Design<br />
POST<strong>MODE</strong>RNISME<br />
Par Pierre Doze<br />
P.108 — Retrovision<br />
BIZARRE<br />
Par Pierre Ponant<br />
PORTFOLIO<br />
P.112 — Portfolio<br />
CAIRO<br />
Photographie : Clément Pascal<br />
P.122 — Abonnement<br />
P.123 — Agenda<br />
P.125 — Jeu
CONTRIBUTEURS<br />
CLÉMENT PASCAL<br />
PHOTOGRAPHE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Je shoote sans arrêt, le plus possible.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Je prépare un fanzine et j’essaye de monter un<br />
collectif/agence de photographes avec des amis.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Corduroy.<br />
CÉLINE MALL<strong>ET</strong><br />
PROFESSEUR DESIGN & <strong>MODE</strong><br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Découvrir ma fille et réaménager mes perspectives.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Lire tous les romans de Fitzgerald..<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
J’ai cru acheter Les Inrocks et je me suis retrouvée avec un<br />
hors série Patti Smith.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
6<br />
ANNA SCHIFFEL<br />
STYLISTE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Du stylisme !<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Le sauvetage de l’euro.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
i-D, Time, The Economist, Tar, Vogue Italia ; et j’attends avec<br />
impatience le nouveau Man About Town.<br />
OLIVIER AMSELLEM<br />
PHOTOGRAPHE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Vivre à Paris.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Faire déplacer le centre de Paris dans le 16 e .<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Fantastic Man.<br />
CÉDRIC SAINT ANDRÉ PERRIN<br />
JOURNALISTE LIFESTYLE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
J’ai toujours plusieurs casseroles sur le feu.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Mon bel amour.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Voici, avant de prendre le train. Grosse déception ; j’avais<br />
souvenir de piques mordantes, d’un ton trash bien années<br />
90, qui souvent me manque… Là, j’ai trouvé ça gnangnan.<br />
Ce ton d’ironie complice, ces poses cool, scolaires, propres<br />
aux féminins d’aujourd’hui : quel ennui !<br />
.<br />
ROMAIN BERNARDIE-JAMES<br />
PHOTOGRAPHE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Rien à voir avec la photo, qui reste surtout un hobby :<br />
je prépare actuellement un salon homme qui s’appellera<br />
MAN et aura lieu à Paris et New York en janvier.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Une expo qui rassemblera des portraits réalisés au Congo<br />
et de nouvelles natures mortes. Elle aura lieu cet été à<br />
La Pinata, un espace galerie à Los Angeles.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Le calendrier des pompiers ce matin, et hier une vieille<br />
édition de 032c sur eBay. Celui avec le shooting controversé<br />
de Juergen Teller dans la maison de Carlo Mollino.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
7<br />
CHARLES FRÉGER<br />
PHOTOGRAPHE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Je travaille sur mon livre Wilder Mann.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
Continuer.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Dazed & Confused.<br />
STÉPHANIE MOISDON<br />
CURATOR <strong>ET</strong> CRITIQUE<br />
Votre principale occupation ces jours-ci ?<br />
Élaborer un programme innovant pour le master arts<br />
visuels que je dirige à l’ECAL, concevoir l’exposition au<br />
Consortium « The World As Will and Wallpaper », adaptée<br />
de La Carte et le Territoire de Michel Houellebecq.<br />
Le projet qui vous tient à cœur ?<br />
« La décennie, une histoire des années 90 », avec une<br />
scénographie de Dominique Gonzalez-Foerster, en 2013 au<br />
Centre Pompidou-Metz.<br />
Le dernier magazine que vous avez acheté ?<br />
Kaleidoscope, Fall 2011.
Rédacteur en chef<br />
Angelo Cirimele<br />
—<br />
Directeur artistique at large<br />
Yorgo Tloupas<br />
STYLE, MEDIA & CREATIVE INDUSTRY<br />
MAGAZINE<br />
N°6 - VOL. 2 - DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER 2012<br />
Design<br />
Charlie Janiaut<br />
—<br />
Photographes<br />
Olivier Amsellem, Romain Bernardie James,<br />
Emanuele Fontanesi, Charles Fréger, Charlie Janiaut<br />
et Juliette “thejudge” Villard (magazines), Clément Pascal<br />
—<br />
Stylistes<br />
Anna Schiffel, Clémence Cahu (accessoires)<br />
—<br />
Contributeurs<br />
Anja Cronberg, Pierre Doze, Emmanuelle Lequeux,<br />
Céline Mallet, Mathias Ohrel, Pierre Ponant, Cédric Saint<br />
André Perrin, Florence Tétier, Marlène Van de Casteele,<br />
Stéphane Wargnier.<br />
—<br />
Illustratrice<br />
Florence Tétier.<br />
—<br />
Remerciements<br />
Odette et René, Marie Rucki, Jean Vedreine et l’équipe du<br />
Mansart, Monsieur X<br />
—<br />
Traduction<br />
Kate van den Boogert, Thibaut Mosneron Dupin<br />
—<br />
Secrétaire de rédaction<br />
Anaïs Chourin<br />
—<br />
Publicité<br />
ACP<br />
32, boulevard de Strasbourg<br />
75010 Paris<br />
Tel : 06 16 399 242<br />
contact@magazinemagazine.fr<br />
—<br />
Couverture<br />
Photographie : Emanuele Fontanesi<br />
Stylisme : Anna Schiffel<br />
Mannequin : Lida Fox chez Next<br />
Coiffure : Vincent de Moro chez Aurélien<br />
Maquillage : Yacine Diallo chez Artlist<br />
MAGAZINE N O 6<br />
8<br />
Soutien-gorge : Fifi Chachnil<br />
Pantalon : Sonia Rykiel<br />
Cardigan : Kenzo vintage par vintage clothing<br />
Ceinture : collection personnelle<br />
—<br />
Retouches<br />
Janvier<br />
—<br />
Imprimeur<br />
SIO<br />
94120 Fontenay-sous-Bois<br />
—<br />
Conseil distribution et diffusion shop<br />
KD Presse<br />
Éric Namont<br />
14 rue des Messageries<br />
75010 Paris<br />
T 01 42 46 02 20<br />
kdpresse.com<br />
—<br />
Distributeur France<br />
MLP<br />
—<br />
Issn n° 1633 – 5821<br />
CPAPP : 0413 K 90779<br />
—<br />
Directeur de publication<br />
Angelo Cirimele<br />
—<br />
Éditeur<br />
ACP - Angelo Cirimele<br />
32 boulevard de Strasbourg 75010 Paris<br />
T 06 16 399 242<br />
—<br />
magazinemagazine.fr<br />
contact@magazinemagazine.fr<br />
—<br />
© <strong>Magazine</strong> et les auteurs, tous droits de reproduction réservés.<br />
<strong>Magazine</strong> n’est pas responsable des textes, photos et illustrations<br />
publiées, qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Après les collaborations<br />
avec des stylistes, c’est<br />
vers des designers que<br />
La Redoute se tourne,<br />
puisqu’une première<br />
collection de mobilier et<br />
d’objets a été commandée<br />
à Sam Baron. Rendezvous<br />
dans le catalogue<br />
printemps-été 2012.<br />
After collaborations<br />
with fashion designers,<br />
La Redoute now turns<br />
towards designers, as a<br />
first collection of furniture<br />
and objects has been<br />
commissioned from<br />
Sam Baron. Check out<br />
heir Spring-Summer<br />
2012 catalogue.<br />
La galerie 12Mail va<br />
changer de visage en<br />
septembre pour accueillir<br />
un studio de musique,<br />
avec une table de mixage<br />
d’époque.<br />
The gallery 12Mail will<br />
be revamped in September<br />
to include a music studio,<br />
with a vintage mixing desk.<br />
Jean-Jacques Picart<br />
prépare un cahier de notes<br />
et de souvenirs : À la vie, à<br />
BRÈVES<br />
la mode sera comme une<br />
série de petites histoires<br />
de la mode, à travers le<br />
regard de 30 professionnels.<br />
Parution début 2012.<br />
Jean-Jacques Picart is<br />
preparing a book of notes<br />
and memories: À la vie, à la<br />
mode (To Life, to Fashion)<br />
will be a series of little<br />
fashion anecdotes, through<br />
the eyes of 30 professionals.<br />
Out early 2012.<br />
Nouvelle formule de<br />
Télérama annoncée pour<br />
mars, avec changements<br />
cosmétiques à la clé.<br />
A new format for<br />
Télérama has been<br />
announced for March, with<br />
cosmetic changes thrown in.<br />
Après sa nouvelle<br />
formule, le magazine<br />
Encens a lancé son blog<br />
(encensmagazine.com/blog),<br />
où l’histoire de la mode le<br />
dispute à son actualité.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
10<br />
The magazine Encens<br />
has launched its blog<br />
(encensmagazine.com/blog),<br />
where the history of<br />
fashion battles it out with<br />
fashion news.<br />
Les Arts déco préparent<br />
une exposition intitulée<br />
« Graphisme et French<br />
Touch » pour octobre.<br />
The Decorative Arts<br />
Museum is preparing for<br />
October 2012 an exhibition<br />
called “Graphic Design and<br />
the French Touch”.<br />
Le prix du meilleur<br />
plagiat de presse de la<br />
rentrée a été attribué à<br />
The Good Life (groupe<br />
Express-Roularta), pour sa<br />
longue et minutieuse étude<br />
du magazine Monocle.<br />
The prize for the best<br />
press plagiary goes to<br />
The Good Life (Express-<br />
Roularta), for its long<br />
and detailed study of the<br />
magazine Monocle.<br />
Pour fêter ses 10 ans<br />
de maison, Alber Elbaz<br />
prépare un livre en forme<br />
de gâteau : 700 pages<br />
qui reprendront toutes<br />
les étapes d’une collection<br />
Lanvin. Parution en<br />
février chez Steidl et<br />
lancement festif pendant<br />
les shows.<br />
To celebrate the<br />
maison’s tenth birthday,<br />
Alber Elbaz is preparing<br />
a book shaped like a cake:<br />
700 pages that will go back<br />
over all the stages of a<br />
Lanvin collection. Out in<br />
February by Steidl, and<br />
with a fun launch during<br />
the shows.<br />
Malgré (à cause de ?)<br />
l’indignation ambiante, la<br />
maison Yves Saint Laurent<br />
n’a pas publié de Manifesto<br />
cette saison.<br />
Despite (because of?)<br />
the prevailing indignation,<br />
Yves Saint Laurent<br />
did not publish Manifesto<br />
this season.<br />
Belleville n’attire<br />
pas seulement les galeries,<br />
ArchiLib, une nouvelle<br />
librairie d’l’architecture,<br />
vient d’y ouvrir ses portes<br />
(49 bd de la Villette, 10 e ),<br />
adossée à Bookstorming.<br />
Belleville is not only<br />
attracting galleries, ArchiLib,<br />
a new bookshop dedicated<br />
to architecture, has just<br />
opened its doors (49 Bd de<br />
la Villette, 10th), next door<br />
to Bookstorming.<br />
Après Anne Pontégnie,<br />
c’est Paul Ardenne qui<br />
sera le prochain directeur<br />
artistique de l’édition 2012<br />
du Printemps de Septembre.<br />
After Anne Pontégnie,<br />
it’s Paul Ardenne’s turn<br />
to be artistic director for<br />
the 2012 edition of the<br />
Printemps de Septembre<br />
festival.<br />
Levi’s inaugurera<br />
son flagship sur les<br />
Champs-Élysées au premier<br />
semestre 2012.<br />
Levi’s will inaugurate<br />
its flagship on the Champs-<br />
Élysées during first<br />
semester 2012.<br />
Après la mode, le design<br />
et les voyages, l’Officiel<br />
prépare une déclinaison art<br />
pour le printemps. Olivier<br />
Reneau en sera le rédacteur<br />
en chef, et Jérôme Sans le<br />
directeur de création.<br />
After fashion, design<br />
and travel, L’Officiel is<br />
preparing an art version<br />
for the spring. Olivier<br />
Reneau will be Editor in<br />
Chief, and Jérôme Sans,<br />
Creative Director.<br />
Après le succès de COS,<br />
la ligne chic de H&M, c’est<br />
au tour des accessoires<br />
(sacs et chaussures) d’être<br />
MAGAZINE N O 6<br />
11<br />
dans la ligne de mire de la<br />
marque suédoise. L’équipe<br />
de designers est constituée,<br />
et fin 2012 paraît une date<br />
raisonnable pour les débuts.<br />
After the success of<br />
COS, H&M’s prestige line,<br />
accessories (bags and shoes)<br />
are in the Swedish brand’s<br />
firing line. A design team<br />
has been designated, and<br />
late 2012 seems a reasonable<br />
date for the launch.<br />
Le format magazine<br />
semble exciter la presse<br />
quotidienne, après M,<br />
le magazine du Monde,<br />
Libération prépare une<br />
« offre de week-end » et<br />
on parle d’un magazine<br />
réunissant Laurent Joffrin<br />
(Nouvel Obs) et Olivier<br />
Wicker (ex-Libération).<br />
(ex-Next ?)<br />
The magazine format<br />
seems to excite the dailies,<br />
after M, the Le Monde<br />
supplement, Libération is<br />
preparing a new “weekend<br />
offer”; there’s talk of a<br />
magazine bringing together<br />
Laurent Joffrin (Nouvel<br />
Obs) and Olivier Wicker<br />
(ex-Libération). (Exit Next?)<br />
Dans la poursuite de<br />
Logorama, H5 prépare une<br />
exposition polymorphe à<br />
la Gaîté Lyrique, mettant<br />
en jeu une marque et ses<br />
déclinaisons. Le projet, plus<br />
politique que ludique, a<br />
pour nom de code Hello,<br />
l’exposition est prévue pour<br />
fin 2012.<br />
Following on from<br />
Logorama, H5 is preparing<br />
a polymorphous exhibition<br />
at the Gaîté Lyrique,<br />
exploring a brand and its<br />
variations. The project, more<br />
political than playful, has<br />
the code name Hello, and<br />
the exhibition is planned<br />
for late 2012.<br />
Un crédit erroné figurait<br />
dans le précédent numéro,<br />
c’était une robe Acne et non<br />
Carven. C’est dit.
An incorrect legend<br />
appeared in <strong>Magazine</strong> n° 4:<br />
the dress was by Acne,<br />
not Carven.<br />
Pour ses 75 ans,<br />
Orangina réédite quelques<br />
illustrations d’époque,<br />
notamment de Bertrand<br />
Villemot, sur une série<br />
limitée de bouteilles.<br />
For its 75th birthday,<br />
Orangina reissues some<br />
vintage illustrations,<br />
notably by Bertrand<br />
Villemot, for a limitededition<br />
series of bottles.<br />
La multiplication<br />
des Vélib dans Paris n’y<br />
fait rien, la car culture<br />
semble toujours présente.<br />
Garagisme est un nouveau<br />
magazine qui devrait voir<br />
le jour en janvier 2012.<br />
Son modèle économique<br />
participatif pourrait<br />
faire école. garagisme.com/<br />
The multiplication<br />
of Vélibs in Paris hasn’t<br />
changed a thing; car<br />
culture seems as present<br />
as ever. Garagisme is a<br />
new magazine that should<br />
launch in January 2012.<br />
And its participative<br />
economic model could<br />
gain a following. Info on<br />
garagisme.com/<br />
Le 7 février, Karl<br />
Lagerfeld sera le rédacteur<br />
en chef invité de… Métro.<br />
Le quotidien gratuit signe<br />
pour l’occasion son intérêt<br />
pour les fashion weeks,<br />
qu’il va couvrir désormais.<br />
The 7 February, Karl<br />
Lagerfeld will be guest<br />
Editor in Chief of… Métro.<br />
The free daily demonstrates<br />
its interest for Fashion<br />
Week, which it will<br />
henceforth cover.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
12<br />
Red Bull a publié<br />
le premier numéro un<br />
consumer magazine gratuit<br />
baptisé Red Bulletin (c’était<br />
peut-être ma contrainte<br />
de mettre la marque dans<br />
le titre), dont les sujets<br />
alternent les champs du<br />
sport, de la culture et de<br />
la société.<br />
Red Bull published<br />
the first issue of a free<br />
consumer magazine<br />
called Red Bulletin (it was<br />
perhaps an obligation<br />
to put the name in the<br />
title), whose subjects rotate<br />
between sport, culture<br />
and society.<br />
Au chapitre mode et<br />
cinéma font bon ménage,<br />
John Malkovich lance<br />
une ligne de vêtements<br />
masculins, sous la marque<br />
Technobohemian, visible<br />
dans un concept store<br />
éphémère parisien du<br />
5 au 24 décembre (14 rue<br />
d’Uzès, 2 e )<br />
In the saga “fashion and<br />
film make a good match”,<br />
John Malkovich launches a<br />
menswear collection, under<br />
the brand Technobohemian,<br />
on view in a pop-up<br />
concept store in Paris from<br />
5-24 December (14 rue<br />
d’Uzès, 2nd).<br />
On parle d’un concept<br />
store de luxe qui devrait<br />
ouvrir place du marché<br />
Saint-Honoré (Paris 1 er ), à<br />
deux pas de Colette. Baptisé<br />
N15, il pourrait ouvrir au<br />
premier semestre 2012.<br />
There’s talk of a luxury<br />
concept store that is meant<br />
to open on the Place du<br />
Marché Saint-Honoré (1st),<br />
two steps from Colette.<br />
Called N15, it could open<br />
in the first semester 2012.<br />
Fable, un nouveau<br />
magazine articulé autour<br />
du récit et de la mode<br />
devrait voir le jour en avril.<br />
Il sera dirigé par un trio<br />
féminin : Inès Fendri à la<br />
mode, Alice Litscher à la<br />
DA et Alice Pfeiffer à la<br />
rédaction.<br />
Fable, a new magazine<br />
structured around narrative<br />
and fashion, should see<br />
the day in April. It will be<br />
directed by a female trio:<br />
Inès Fendri on fashion,<br />
Alice Litscher for the art<br />
direction, and Alice Pfeiffer<br />
on editorial.<br />
Probablement boostée<br />
par le marché émergeant<br />
qu’est la Russie, le joailler<br />
Fabergé revient à Londres<br />
après 96 ans d’absence,<br />
avec une boutique à<br />
Mayfair, pendant qu’une<br />
autre est annoncée en 2012<br />
à New York.<br />
Probably boosted by<br />
the emerging market that<br />
Russia has become, the<br />
jeweller Fabergé returns<br />
to London after a 96-year<br />
absence, with a store in<br />
Mayfair, and with another<br />
announced for New York<br />
in 2012.<br />
La marque de jeans<br />
J.Brand a demandé au<br />
styliste anglais Christopher<br />
Kane de dessiner une<br />
collection pour 2012, qui<br />
sera disponible sur le site<br />
de la marque ainsi que sur<br />
net-a-porter.<br />
The jeans brand J.Brand<br />
has asked the English<br />
designer Christopher<br />
Kane to create a collection<br />
for 2012, which will be<br />
available on the brand’s<br />
website, as well as via<br />
net-a-porter.<br />
Luxe et mass market<br />
continuent leurs appels<br />
du pied : alors que Versace<br />
conçoit une ligne pour<br />
H&M (en attendant la<br />
deuxième), la chanteuse<br />
Rihanna signe une ligne<br />
de jeans pour Armani.<br />
Luxury and mass<br />
market continue to make<br />
covert advances to each<br />
other: as Versace creates a<br />
line for H&M (while waiting<br />
for the second one), the<br />
signer Rihanna prepares a<br />
jeans collection for Armani.<br />
Helena Christensen était<br />
peut-être un précurseur<br />
quand elle s’est engagée en<br />
1999 dans Nylon magazine,<br />
MAGAZINE N O 6<br />
13<br />
puisqu’on annonce que<br />
Naomi Campbell devient<br />
editor at large des versions<br />
allemandes et russes<br />
d’Interview magazine.<br />
Enfin une bonne raison<br />
d’apprendre le russe !<br />
Helena Christensen<br />
was perhaps a pioneer<br />
when she got involved<br />
with Nylon magazine in<br />
1999, since the word’s out<br />
that Naomi Campbell is to<br />
become Editor at Large of<br />
the German and Russian<br />
version of Interview<br />
magazine. At last, a good<br />
reason to learn Russian!<br />
Chloé fêtera ses 60<br />
ans en 2012, ce devrait être<br />
l’occasion d’une exposition<br />
et d’un livre sur la marque.<br />
Chloé will celebrate its<br />
60th birthday in 2012, the<br />
occasion for an exhibition<br />
and a book about the brand.<br />
Le Labo de la<br />
Bibliothèque nationale de<br />
France a créé un comptoir<br />
de la presse numérique,<br />
où 200 titres régionaux<br />
peuvent être consultés sur<br />
tablette numérique. Ça<br />
donne des idées ?<br />
The National Library’s<br />
experimental space Le Labo<br />
has created a digital<br />
press counter, where 200<br />
regional titles can be<br />
consulted on a digital<br />
notepad. That’s inspiring!<br />
Bien que cédé par<br />
Lagardère, le magazine Elle<br />
continue son expansion en<br />
annonçant sa 44 e édition,<br />
qui sera australienne.<br />
Although sold by<br />
Lagardère, Elle magazine<br />
continues to expand,<br />
announcing a 44th edition,<br />
which will be Australian.
EDITOR IN CHIEF :<br />
Leila Aliyeva<br />
MAGAZINES<br />
BAKU<br />
Angleterre, trimestriel, 144 p., no 1, 230 x 300 mm, 10 €<br />
EXTRAIT<br />
WHITE NOISE<br />
Enter the Museum of Modern Art in Baku and you could be forgiven for<br />
pausing to wonder just where you’d stumbled into, for it has the air of<br />
a hothouse in ways that go well beyond the ambient temperature. First,<br />
there’s the abundant light, thanks to expansive walls of glass. Then there<br />
is the prevalence of plant life, clumps of sub-tropical greenery and small<br />
copses of kentia palms, the only real accents of colour until one catches<br />
sight of the art; the walls, floors and exposed metalwork have all been<br />
painted white so as not to compete with, much less detract from, the work<br />
the exhibit. But horticultural connotations aside, it’s also a hothouse in<br />
the sense that it’s a place that cultivates and nurtures talent – a gallery<br />
where the seeds of the future, a cavernous quasi-industrial space with a<br />
towering, sculptural, irregularly angled white meal staircase at its heart<br />
and lattice of lighting gantries cross-hatching its ceiling. Walking around<br />
the two light, bright floors, with their angles and tricks of the eye, you feel<br />
as if you are in a giant avant-garde pavilion rather than a bricks-andmortar<br />
building. The concentration of art (more than 800 works overall)<br />
is such that it’s easy to miss a key of history – current, recent or Soviet<br />
EDITORIAL DIRECTOR<br />
CONDE NAST :<br />
Darius Sanai<br />
baku@aztreyd.az<br />
Même si on n’en fait jamais étalage, on crée un magazine pour saisir un hic et nunc<br />
– un ici et maintenant. Alors, forcément, un titre en forme de nom de ville, c’est tentant,<br />
car que savons-nous de l’Azerbaïdjan ? Ou de Bakou ? Trop peu pour ne pas<br />
regarder de plus près. La baseline nous éclaire assez vite : « art, culture et Azerbaïdjan<br />
vus par Condé Nast ». Le plus frappant, après avoir regardé de près ces 144 pages, est<br />
qu’on ne peut raisonnablement pas dater le contenu de Baku. Entre images surannées,<br />
mélange de clichés nostalgiques d’une ex-république soviétique et modernisme<br />
interchangeable (Zaha Hadid), le magazine nous livre un non-lieu et un non-temps<br />
– bravo ! À côté de cet « existant », Baku dévoile ce qu’il voudrait exporter et voir ces<br />
prochaines années dans la capitale : les dix galeries qui montent repérées à Frieze Art<br />
Fair, Tom Ford et même Gérard Depardieu… La ficelle est un peu épaisse et quand les<br />
maladresses du premier numéro d’un magazine indépendant sont touchantes, celles<br />
d’un groupe de presse sont confondantes de calcul et de courtes vues. Reste, si on veut<br />
apprendre quelque chose de l’Azerbaïdjan, à attendre un Brownbook consacré non pas<br />
au Moyen-Orient mais à l’Est. On peut rêver.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
14<br />
– by moving too fast. The canvases and sculptures, most of them abstract,<br />
really do tell the tale of the birth of a nation.<br />
Even the atmosphere speaks of something cutting-edge, especially as<br />
you settle in at one of the tables and the bohemian and always buzzing<br />
Art Café – over a pomegranate juice, a double espresso or something<br />
stronger – to discuss the work you have just been gazing at.<br />
The history of art in Azerbaijan is a long and intriguing one the stretches<br />
from exquisite Islamic miniatures, by artists such as Bakhrus Kenderli, to<br />
searing contemporary photography by the likes of Rena Effendi, via painting<br />
and such notable 20th century artists as Baku-born Tahir Salakhov,<br />
the latter of whom is the vice-president of the Russian Academy of Arts,<br />
had individual exhibitions in London in 2009 – the same year, as it happened,<br />
that the Museum of Modern Art (also known as MiM) opened.<br />
Indeed Azerbaijan’s artistic tradition dates back as far as the Mesolithic<br />
era, if one takes the fabled rock drawings of Gobustan as its genesis.<br />
About 64km south of Baku, between the foothills of the Caucasus and the<br />
Caspian Sea, the limestone ravines of this UNESCO World Heritage Site<br />
were carved with detailed animals – bulls, deer, camels, reptiles, insects –<br />
along with human figures up to a metre high.<br />
[…] Claire Wrathall p. 44<br />
ART DIRECTOR :<br />
Daren Ellis<br />
FASHION DIRECTOR:<br />
Mary Fellowes<br />
PUBLISHER:<br />
Conde Nast
EDITOR IN CHIEF :<br />
Dasha Zhukova<br />
MAGAZINES<br />
GARAGE<br />
Angleterre, semestriel, 272 p., no 1, 260 x 340 mm, 18 €<br />
EXTRAIT<br />
SKIN<br />
That year – 1946 – winter was a long time going. Although it was April,<br />
a freezing wind blew through the streets of the city, and overhead the<br />
snow clouds moved across the sky. The old man who was called Drioli<br />
shuffled painfully along the sidewalk of the rue de Rivoli. He was cold<br />
and miserable, huddled up like a hedgehog in a filthy black coat, only<br />
his eyes and the top of his head visible above the turned-up collar. The<br />
door of a café opened and the faint whiff of roasting chicken brought a<br />
pain of yearning to the top of his stomach. He moved on glancing without<br />
any interest at the things in the shop windows – perfume, silk ties<br />
and shirts, diamonds, porcelain, antique furniture, finely bound books.<br />
Then a picture gallery. He had always liked pictures galleries. This one<br />
had a single canvas on display in the window. He stopped to look at it.<br />
He turned to go on. He checked, looked back; and now, suddenly, there<br />
came to him a slight uneasiness, a movement of the memory, a distant<br />
recollection of something, somewhere, he had seen before. He looked<br />
again. It was landscape, a clump of trees leaning madly over to one<br />
side as if blown by a tremendous wind, the sky swirling and twisting<br />
ART DIRECTION :<br />
Mike Meiré<br />
garagemag.com<br />
On a l’impression d’avoir déjà vu toutes les mises en scène et toutes les combinaisons<br />
du duo art et mode, couple de raison plus que de passion. Mais puisque c’est dans<br />
la limitation que consiste la maîtrise (Goethe), c’est encore ce corps à corps art-mode<br />
qui nous offre les réjouissances de la saison. Le magazine Garage, donc, du nom de<br />
ce centre d’art moscovite dirigé par Dasha Zhukova, elle-même ex-editor du magazine<br />
Pop ces trois dernières années, qui signèrent sa renaissance créative. L’idée de Garage,<br />
c’est de mettre la mode dans les mains de l’art, plus précisément, de demander à des<br />
artistes de mettre un peu de mode dans leurs formes, ou de leur forme dans la mode.<br />
Résultat, des robes végétales : Prada en rondelles de citron, McQueen en feuilles de laitue,<br />
Vuitton en noix ou Moncler en anchois. Plus loin, les Frères Chapman fabriquent<br />
une maison de poupée pour servir de série mode, et des artistes comme Hirst, Pettibon<br />
ou Baldessari sont invités à imaginer un tatouage, dont un verra la réalisation. Œuvre<br />
unique, invendable, intime… on joue subtilement des identifiants et des frontières<br />
d’une œuvre – mais, lecteur, ne réduisez pas ça au Tatoué de Denys de la Patellière<br />
(1968) avec Jean Gabin et son Modigliani dans le dos, merci. Garage ne néglige pas des<br />
incursions dans une approche plus classique de la mode, avec des séries de Sofia &<br />
Mauro ou d’Angelo Pennetta, ou encore des sujets testant la durée de vie avant décomposition<br />
d’objets de luxe. La direction artistique est l’œuvre de Mike Meiré, dont la<br />
typographie choisie intègre une alternance de grasses entre les lettres qui produit un<br />
relief étonnant. Garage profite donc d’un réseau de relations dans l’art et la mode en<br />
le mettant à contribution de manière créative, un peu comme une galerie le ferait. Et<br />
c’est bien l’intérêt du magazine : fonctionner comme une extension 2D d’un autre lieu<br />
(le centre d’art, en l’occurrence), ce que les magazines de style font encore le mieux.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
16<br />
all around. Attached to the frame there was a little plaque, and on this<br />
it said: Chaim Soutine (1894-1943). Drioli stared at the picture, wondering<br />
vaguely what there was about it that seemed familiar. Crazy painting,<br />
he thought. Very strange and crazy – but like it… Chaim Soutine…<br />
Soutine… “By God!” he cried suddenly. “My little Kalmuck, that’s who<br />
it is! My little Kalmuck with a picture in the finest shop in Paris! Just<br />
imagine that!” The old man pressed his face closer to the window. He<br />
could remember the boy – yes, quite clearly he could remember him.<br />
But when? The rest of it was not so easy to recollect. It was so long ago.<br />
How long? Twenty – no, more like thirty years, wasn’t it? Wait a minute.<br />
Yes it was the year before the war, the first war, 1913. That was it. And this<br />
Soutine, this ugly little Kalmuck, a sullen brooding boy whom he had<br />
liked – almost loved – for no reason at all that he could think of except<br />
that he could paint. And how he could paint! It was coming back more<br />
clearly now – the street, the line of the refuse cans along the length of it,<br />
the rotten smell, the brown cats walking delicately over the refuse, and<br />
then the women, moist fat women sitting on the doorsteps with their<br />
feet upon the cobblestones of the street. Which street? Where was it the<br />
boy had lived?<br />
[…] Roald Dahl p. 96<br />
MANAGING EDITOR :<br />
Becky Poostchi<br />
FASHION EDITOR :<br />
Chloé Kerman<br />
PUBLISHER :<br />
Artistic cube inc.
EDITOR IN CHIEF :<br />
Sandor Lubbe<br />
CO-EDITOR IN CHIEF :<br />
Diane Pernet<br />
MAGAZINES<br />
ZOO<br />
Pays-Bas, trimestriel, 226 p., no32, 230 x 300 mm, 8 €<br />
EXTRAIT<br />
BL33N THERE, DONE THAT<br />
Matthias & Donovan Vriens-McGrath dare you to bare.<br />
Between 1997 and 1999, Mathias Vriens was editor-in-chief of influential<br />
style publication Dutch, founded by Sandor Lubbe. That was when<br />
I first became aware of his power to provoke. Vriens then went on to<br />
become the worldwide creative director for Giorgio Armani and senior<br />
art director at Gucci Group. His husband and collaborator is Donovan<br />
Vriens-McGrath, an actor who has performed in theatres around New<br />
York, including a stint on Broadway. The yoga enthusiast met Matthias<br />
at yoga retreat in Mexico, and from then on, life took on a whole new<br />
direction. “From the beginning, Matthias and I were inseparable. I really<br />
didn’t know what he did or had accomplished professionally and was<br />
just head over heels in love. Spending more time together and joining<br />
Matthias on his shoots opened my eyes to a whole new world of creative<br />
possibilities,” says Donovan. From then everything happened organically.<br />
Donovan started taking pictures, which impressed Matthias, who<br />
CREATIVE DIRECTOR :<br />
José Klap<br />
zoomagazine.com<br />
L’exercice obligé d’un magazine de style est de penser sa propre évolution : subreptice<br />
ou radicale, superficielle ou profonde, en renouvelant l’équipe parfois. Tous les magazines<br />
ont un jour proposé une nouvelle formule ; ainsi Zoo, magazine néerlandais<br />
lancé en 2003 et héritier de Dutch, paru pendant quelques années au tournant du<br />
millénaire, présente une nouvelle robe cet automne. Pour marquer le changement,<br />
un logo a été dessiné, ainsi qu’une typo de titre ; l’helvetica continuant de régner en<br />
maître dans les pages intérieures. La structure du magazine n’a pas bougé : mises<br />
en bouche créatives, interviews et séries mode. Ici, la nouvelle formule sert à rendre<br />
visible le travail de fond (assez inchangé), en misant sur un effet de couverture mais<br />
aussi sur un jeu de papiers presque plastifiés, révélant les contrastes et la profondeur<br />
des images. L’équipe est restée aux commandes : Sandor Lubbe, mais aussi Diane<br />
Pernet et un vieux compagnon de route, Matthias Vriens. Le style Zoo, mélange de<br />
mélancolie et de froideur, opère toujours et rend les séries reconnaissables. C’est donc<br />
reparti pour un tour !<br />
MAGAZINE N O 6<br />
18<br />
then encouraged him to take more. By the time they created BL33N, a<br />
t-shirt line and web magazine, it seemed only natural for them to shoot<br />
and collaborate on all fronts. Matthias and Donovan got married after<br />
Barack Obama was elected US president. While gay was not legal at<br />
the time, they believed it was their right anyway. The couple asked<br />
Matt Tyrnauer, director of Valentino: The Last Emperor, to perform the<br />
service. The wedding invitation read: ‘Donovan McGrath and Matthias<br />
Vriens invite you to their illegal wedding.’ A year later, they tied the<br />
knot legally in Provincetown, Massachusetts. Donovan and Matthias<br />
took each other’s names to underline their bond. The two say they spend<br />
every minute together, when they are in the same city. “Wee shoot, edit,<br />
work, design, eat, fuck, and sleep together – and do a great job at all of<br />
it while having a blast,” says Matthias. “That’s a pretty intense life like,<br />
you cannot believe.” Both are drawn to the visual delights of the human<br />
body. They like to think of nudity as a metaphor for freedom, something<br />
we all have, though we might not all have access to.<br />
[…] Diane Pernet p. 54<br />
FASHION DIRECTOR:<br />
Lotta Aspenberg<br />
ZOOKEEPER:<br />
Bryan Adams<br />
PUBLISHER:<br />
Melon Collie
EDITOR :<br />
Lucy Stehlik<br />
EXTRAIT<br />
YOUR MONTH ACCORDING TO…<br />
These summery horoscopes were written<br />
Under the influence of the suburban kids<br />
With biblical names album, #3…<br />
Aries No one knows about you, but everyone loves it.<br />
Is it your new hair? Your new cardigan?<br />
Your new toothpaste? That book you<br />
finished recently that made you see through<br />
new eyes? Or is it that squirrel you murdered<br />
with a hammer?<br />
Taurus The moon could turn friendship into love.<br />
Or it could just be the moon: a sphere of magnesium,<br />
iron, calcium and aluminium orbiting another<br />
ball of rock in meaningless solar system on the<br />
MAGAZINES<br />
JUKE<br />
Angleterre, trimestriel, 172 p., no 3, 225 x 300 mm, 7,90 €<br />
ART DIRECTOR :<br />
Yassa Khan<br />
the-juke.com<br />
C’est encore de Londres que nous parviennent de nouveaux titres dont l’énergie déborde<br />
des pages. Juke, donc, dont le 3 e numéro est une déambulation entre musique et<br />
mode, soirées déjantées et images intimes. Des angles croisés, où DJ et musiciens sont<br />
interrogés sur leur musique mais aussi sur ce qu’ils portent, des séries mode spontanées<br />
et des triangles, partout des triangles, comme un fil rouge dans le magazine. Ils<br />
masquent et dévoilent à la fois, mais nous obligent à chercher dans des images, sur<br />
lesquelles notre regard aurait pu glisser. L’iconographie est parfois brute, violente,<br />
mais a le mérite de montrer des images qu’on ne voit pas à longueur de pages dans<br />
les magazines sages, qui construisent une réalité plus qu’ils ne s’intéressent à elle.<br />
La chose étrange de Juke est ce sentiment qu’il n’y a pas de frontière entre ceux qui<br />
font le magazine et ceux qui s’y trouvent représentés – comme dans un blog – ; on fait<br />
naturellement référence au magazine dans les interviews (que pensez-vous de Juke ?)<br />
et le lecteur ne se trouve plus face à quelque chose, mais comme étant un pôle parmi<br />
d’autres. Une série de Wolgang Tilmans au milieu d’un univers plus street et hip hop,<br />
un horoscope de l’espace (voir extrait) ; une belle énergie secoue Juke, dont l’équipe se<br />
partage entre Angleterre et Scandinavie.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
20<br />
outskirts of a petty galaxy in a mostly empty,<br />
desolate universe that doesn’t give a shit whether<br />
you win lottery tomorrow, or get eaten by a tramp.<br />
Gemini Love and truth collide unexpectedly on an idle Tuesday,<br />
making a juicy emotional pancake. Whilst you are cleaning up<br />
this mess, Jupiter whispers gently of travel and guns.<br />
Now might be the time to steal food. If you’re single, a friendly<br />
smile on the night bus leads to date. Which leads to hepatitis.<br />
Cancer Put on your best funeral face, you’re going to a party.<br />
And the love of your life awaits you there. But you must meet<br />
When you wearing a dour expression for it to launch properly.<br />
It is written in your stars the way. It’s all down to the first impression<br />
on the first look. Now that Spring has arrived and the sun<br />
has murdered the snow, it’s time for you to get laid. Hard.<br />
[…] p. 162<br />
FASHION EDITOR :<br />
Amy Leverton<br />
PUBLISHER :<br />
Daniel Ross
EDITOR :<br />
Dan Crowe<br />
MAGAZINES<br />
PORT<br />
Angleterre, trimestriel, 208 p., no 3, 230 x 290 mm, 10,00 €<br />
Port avance masqué. Le couple affiché cache un magazine masculin, une fois la couverture<br />
passée. Un rapide coup d’œil évoque un business magazine moderne, héritier<br />
de Monocle, tant dans son format que sa maquette rangée et aérée. Il faut y revenir<br />
posément pour constater que le projet est tout autre. Port convoque les rendez-vous<br />
obligés des magazines pour y glisser des moments de vie, de temps suspendu, de fiction.<br />
Une anecdote, les à-côtés d’un film ou de l’écriture d’un livre, même les séries<br />
mode sont une invitation à la fiction. Ce parti pris n’est pas une posture, puisque Dan<br />
Crowe, l’editor et co-fondateur de Port, est le literary editor d’Another magazine et avait<br />
commis il y a quelques années Zembla, magazine de style dédié à la littérature, déjà.<br />
La préparation est donc différente, puisqu’elle fait un détour par les objets, la mode,<br />
mais aussi les intérieurs. Quelques essais ou points de vue esquissent un cahier, et<br />
Port se clôt sur quelques récits, raison d’être du titre : une fiction précède des notes de<br />
tournage, un compte rendu de tribunal jouxte un voyage en Mongolie. C’est déjà le<br />
numéro 3 d’un magazine qui semble avoir trouvé sa formule.<br />
EXTRAIT<br />
THE DANDY REISSUED<br />
What image comes to mind when we hear the word “dandy”?<br />
Is the modern dandy a cut above modernist like Tom Ford or Thom<br />
Browne and all the hottest labels? Or is he none of the above and found<br />
only in the depths of the country where men dress in strange mixtures<br />
of tweeds, wool and waterproof to make a look not only unique but also<br />
effortless? Does fashion itself define elegance as a look that appears so<br />
effortless that we forget the hours spent by most people to achieve it?<br />
I have a friend in the depths of Yorkshire who has never read a man’s<br />
magazine in his life and avoids fashion shops like the plague, yet his<br />
clothes are not only totally unique and more stylish than any expensive<br />
fashion shoot could ever be, but also truly family affair. Boots made<br />
for his grandfather shortly after World War II; wife’s father’s sports coat<br />
(torn in several places); cords on which pheasants have bled and dogs<br />
have whelped, originally made for an uncle long dead – I could go on<br />
but I do not need to. The point is made, I hope.<br />
PUBLISHERS :<br />
Dan Crowe, Kuchar Swara,<br />
Matt Willey<br />
port-magazine.com<br />
MAGAZINE N O 6<br />
22<br />
All this raises a question. Can style be manufactured or does it develop<br />
in response not to fashion, but to dressing as a way of life? Is it a natural<br />
element of masculinity or a contrived addition to the complex business<br />
of being a man – or, rather, a very specific kind of man?<br />
I am increasingly of the opinion that style is the manifestation of an<br />
original and often transgressive mind, something that can never be<br />
learned from the pages of magazine and a million miles away from the<br />
copycat approach of “this season’s hottest trends”.<br />
It is entertaining to read the clothes fetishism of Beau (Brummel, that<br />
is); the Count D’Orsay (a flamboyant bisexual Frenchman who electrified<br />
London with his reputed affairs with both the society hostess Lady<br />
Blessington and her husband in the early part of the nineteenth century);<br />
or Gabriele D’Annunzio, the turn-of-the-century Italian poet and<br />
womaniser. All were perfectly dressed at all the times and for an adoring<br />
audience, which loved the, for their larger-than, lifestyle, although<br />
they were largely unaware of the colossal egos that fed the minute selfinspection<br />
and of course, self-love needed to care so much..<br />
[…] Colin McDowell p. 46<br />
CREATIVE DIRECTORS :<br />
Kuchar Swara, Matt Willey<br />
FASHION DIRECTOR :<br />
Davis St John-James
SHOPPING<br />
QUE FAIRE<br />
AVEC 2066 ?<br />
Photographie : Romain Bernardie James<br />
Stylisme : Clémence Cahu assistée de Emma Jeanmaire<br />
MAGAZINE N O 6<br />
24<br />
Vous êtes pour mélanger le domestique et le cosmétique, l’Eau<br />
du Coq (74 € chez Guerlain) voisinera donc avec la verrerie<br />
quand votre manchette en résine, métal et strass (600 € chez<br />
Chanel) trônera, sous cloche (45 € en brocante), au milieu du<br />
sel et poivre, loin de cette petite bouteille d’extrait de parfum<br />
rare (90 € chez Le Labo Fragrances). Vous n’avez que trois amis,<br />
mais vous les choyez avec cette chaise Thonet n o 107 designée<br />
par Robert Stadler (382 € sur thonet.de) et les faites rêver à Paris<br />
enneigée, sous cloche encore (12 € chez Les Fées, 19 rue Charlot<br />
Paris 3 e ). Mais le temps passe, vous répète votre règle du temps<br />
(34 € à l’Atelier d’exercice), la lumière fuit et vous allumez une<br />
bougie (65 € chez Margiela) pour conjurer l’augure.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
25<br />
EAU DE COLOGNE<br />
MANCH<strong>ET</strong>TE<br />
CLOCHE<br />
BOUGIE<br />
BOUTEILLE D’EXTRAIT DE <strong>PARFUM</strong>S<br />
CALENDRIER « RÈGLE DU TEMPS »<br />
BOULE EIFFEL ENNEIGÉE<br />
TROIS CHAISES BLEUES<br />
74 €<br />
600 €<br />
45 €<br />
65 €<br />
90 €<br />
34 €<br />
12 €<br />
1 146 €<br />
2 066 €
VERRE<br />
BLOUSON<br />
5 P<strong>ET</strong>ITS CHOUX<br />
AIRNAD<strong>ET</strong>TE CONCERT PRIVÉ<br />
LUN<strong>ET</strong>TES<br />
BOUGIE SPRAY<br />
CENDRIER DE POCHE<br />
BOUTEILLE DE POMEROL 2007<br />
MAIN ORANGE<br />
Vous êtes donc ici comme chez vous… Votre blouson (800 €<br />
chez Courrèges) posé sur le dos de la chaise, en train de<br />
déguster quelques petits choux (2 € chez Popelini, 29 rue<br />
Debelleyme Paris 3 e ), après quoi vous tremperez vos lèvres<br />
dans un Pomerol 2007 (57 € chez Lavinia), avec modération et<br />
délectation, non sans avoir choisi un verre Harcourt darkside<br />
(300 € chez Baccarat). Vos lunettes (540 € chez Thom Browne),<br />
négligemment posées dans votre desserte portative (20 € en<br />
brocante), le cendrier de poche (29 € chez Margiela) toujours<br />
à portée d’envie. Une bougie en spray (110 € chez Cire Trudon)<br />
pour chasser une dernière trace de tabac. Vous lisez, certes,<br />
mais pensez surtout à cet « air concert » privé (200 € sur airnadette.com)<br />
qu’Airnadette n’a (pas) joué pour vous.<br />
300 €<br />
800 €<br />
10 €<br />
200 €<br />
540 €<br />
110 €<br />
29 €<br />
57 €<br />
20€<br />
2 066 €
ROUGE À LÈVRES<br />
SOUCOUPE CUBE<br />
BROCHE<br />
BAGUE<br />
GANT CUISINE MÉTAL<br />
S<strong>ET</strong> TOIL<strong>ET</strong>TE VINTAGE<br />
2 PLATS DU JOUR<br />
GANTS<br />
30 €<br />
38 €<br />
630 €<br />
550 €<br />
99 €<br />
45 €<br />
24 €<br />
650 €<br />
2 066 €<br />
Pas de temps à perdre, votre rendez-vous est déjà en route.<br />
Vous optez pour le rouge Velvet de Chanel (30 € chez Séphora),<br />
vous hésitez entre les bagues cœur, lune, étoile ou ancre (550 €<br />
chez Fred), vous coordonnez vos gants en laine mouillée (650 €<br />
chez Louis Vuitton) à votre chapeau, fixez votre broche (630 €<br />
chez Chanel) à votre robe, mais dédaignez ce set de toilette<br />
vintage (45 € en brocante). Déjà 14 heures ! On avalera deux<br />
plats du jour (24 € au Mansart). Avec quelques amuse-gueule<br />
dans cette soucoupe cube (38 € chez Astier de Villatte). Tiens,<br />
le cuisinier a oublié son gant en métal (99 € chez Manulatex).
BAGUE<br />
CLIP COUTEAU <strong>ET</strong> CUILLÈRE<br />
RECTANGLE À INSECTES<br />
SOINS<br />
BASK<strong>ET</strong><br />
TICK<strong>ET</strong> PMU<br />
10 220 €<br />
9 €<br />
5 €<br />
36€<br />
490 €<br />
– 8 694 €<br />
2 066 €<br />
MAGAZINE N O 6<br />
30<br />
Et puis si, nous prendrons un dessert. Les clips couteau<br />
et cuillère (9 € chez Merci) nous amuserons en attendant<br />
le café. Vous aimez toujours les insectes, surtout s’ils sont<br />
coulés dans la résine (5 € en brocante), mais depuis l’autre<br />
jour, vous avez décidé de tout changer : la couleur des cheveux<br />
(36 € le pot chez Christian Robin), vos baskets (490 €<br />
chez Chanel) et votre bague fétiche pour le modèle protège-moi<br />
(10 220 € chez Lorenz Bäumer). Heureusement que<br />
vous jouez au PMU et que vous gagnez 8 694 € au triplé…
C’est finalement au comptoir qu’on prendra le café. Et un<br />
peu d’eau dans un verre recyclé (7 € chez Merci). Encore une<br />
bougie ! (65 € chez Cire Trudon) Ce comptoir est une desserte !<br />
De votre sac (835 € chez Margiela), vous avez extrait ce kit de<br />
couture (44 € chez Rue Herold) et surtout votre agenda (600 €<br />
chez Chanel) pour noter quelques idées, mais votre regard se<br />
perd dans cette photographie anonyme (470 € à la librairie du<br />
Royal Monceau). Allez, un coup d’œil dans le miroir (45 € chez<br />
Eno Studio) et c’est parti !<br />
MAGAZINE N O 6<br />
32<br />
SAC À MAIN<br />
BOUGIE<br />
VERRE<br />
KIT DE COUTURE<br />
AGENDA<br />
PHOTO ANONYME<br />
MIROIR<br />
835 €<br />
65€<br />
7 €<br />
44 €<br />
600 €<br />
470 €<br />
45 €<br />
2 066 €
Exposition organisée par le Jeu de Paume, Paris,<br />
en collaboration avec The Estate of Diane Arbus llc.<br />
TEXTES<br />
P.36 : INTERVIEW<br />
ÉLISAB<strong>ET</strong>H DE FEYDEAU<br />
P.40 : IMAGES<br />
AMATEUR<br />
P.42 : BIOGRAPHIE<br />
PACO RABANNE<br />
P.46 : LEXIQUE<br />
MANNEQUIN<br />
P.48 : RENCONTRE<br />
TAORMINA AVEC UN GRAND A<br />
P.50 : CHRONIQUE<br />
NORMALISSIME<br />
P.52 : OFF RECORD <strong>MODE</strong><br />
“MOOD BOARD”<br />
MAGAZINE N O 6<br />
35
INTERVIEW<br />
ELISAB<strong>ET</strong>H<br />
DE FEYDEAU<br />
Docteur en histoire, Élisabeth de Feydeau enseigne à L’École des parfumeurs<br />
de Versailles et collabore avec nombre de maisons de luxe. Auteur d’ouvrages<br />
dédiés à sa passion des fragrances, elle vient de publier « Les parfums » 1 …<br />
… à la fois histoire, anthologie et dictionnaire<br />
des senteurs, dans la collection « Bouquins » de Robert<br />
Laffont. Elle nous éclaire sur les grands courants de la<br />
parfumerie contemporaine.<br />
Qu’est-ce au juste que le parfum ?<br />
Des odeurs, plutôt bonnes serait-on tenté<br />
de répondre. Mais pas uniquement. Dans l’Égypte<br />
ancienne, brûler de l’encens en offrande aux dieux<br />
permettait de relier monde d’en haut et monde d’en<br />
bas. C’était un vecteur. Longtemps le parfum eut – et<br />
il conserve toujours – une aura religieuse. L’eau étant<br />
soupçonnée au XIV e siècle d’ouvrir les pores de la peau<br />
au risque d’attraper la peste, les substances aromatiques<br />
se parèrent alors de vertus hygiénistes. Là encore, cela<br />
reste dans l’inconscient… Le parfum est un bon baromètre<br />
pour scruter l’imaginaire des époques.<br />
[…] Les grandes Maisons<br />
développent donc une<br />
parfumerie à double vitesse,<br />
des jus qui rapportent et<br />
d’autres destinés à<br />
l’image. Car l’image, c’est<br />
capital pour elles ; une<br />
marque de luxe qui a perdu<br />
son image a tout perdu.<br />
Quand on pense parfum, on pense désormais surtout<br />
sent-bon.<br />
Oui, mais ces « parfumages » sont partout présents<br />
dans notre quotidien, les lessives, les parkings,<br />
les boutiques… Nous avons de tout temps évolué<br />
dans des univers embaumés. Autrefois pour désodoriser<br />
– aérer signifiait courir le risque de laisser les<br />
épidémies pénétrer dans la maison, alors brûlait-on<br />
MAGAZINE N O 6<br />
36<br />
des huiles, élaborait-on des pots-pourris pour masquer<br />
la puanteur ; le parfum relevait du cache-misère.<br />
Ajourd’hui, on évolue dans un monde terriblement<br />
aseptisé, où tout ce qui pourrait déranger doit être masqué<br />
par une bonne odeur de propre, bien jeune, bien<br />
vive. L’absence d’odeur angoisserait presque, comme si<br />
les lieux n’étaient pas sécurisés… Ce sont d’ailleurs les<br />
mêmes, parfumeurs, qui développent les senteurs pour<br />
désodorisants, lessives ou parfums d’ambiance, et composent<br />
les jus des griffes de luxe. N’oublions pas que<br />
les origines de la parfumerie remontent à l’industrie de<br />
la savonnerie ! Un très grand parfumeur comme Ernest<br />
Beaux, créateur du N o 5 pour Chanel, fit ses armes dans<br />
une usine de savons. Les deux domaines interagissent<br />
toujours, la parfumerie fonctionnelle se permettant<br />
parfois des fantaisies que n’oserait pas d’emblée la parfumerie<br />
sélective. Par exemple, les notes fruitées furent<br />
d’abord introduites dans les lessives avant d’entrer<br />
dans la composition des parfums.<br />
Pourquoi se parfume-t-on ?<br />
On se cherche à travers un parfum. On pourrait<br />
presque dire que l’on cherche à traduire son moi. Le<br />
parfum revêt une dimension émotionnelle très forte :<br />
c’est une forme de présence dans l’absence. Jusque dans<br />
les années 50-60, une femme s’identifiait totalement à<br />
sa fragrance. De très jolis textes de Colette ou Louise de<br />
Vilmorin rendent compte de l’attention qu’une femme<br />
doit porter au choix de son parfum. Un choix se devant<br />
d’être en corrélation avec sa personnalité.<br />
Ce qui est moins le cas depuis les années 80, où le<br />
rapport aux senteurs est devenu, disons… plus frivole.<br />
À partir du moment où l’on a considéré que<br />
le parfum ne devait plus refléter ce que l’on était mais<br />
la façon dont on vivait, un glissement s’est obligatoirement<br />
opéré. On est entré dans du lifestyle. Le parfum<br />
représente toujours une quête, une façon de se définir<br />
plus comportementale. À l’instar de nos vêtements,<br />
on adapte son parfum à ce que l’on fait. Vous n’allez<br />
pas suinter Shalimar au sport, de même que vous<br />
ne vous rendrez pas en jeans à une soirée. On glisse<br />
d’une situation à une autre… ce qui nécessite de posséder<br />
plusieurs flacons. On se laisse alors tenter par la<br />
nouveauté, on se projette sur le dernier profil présenté.<br />
Cela est très notable chez les jeunes filles, qui ont un<br />
rapport très léger au parfum, c’est quasiment du déodorant<br />
pour elles. Même si elles conservent toujours ce<br />
fantasme d’avoir la révélation d’elles-mêmes à travers<br />
une senteur.<br />
Le choix d’un parfum passe souvent par des senteurs<br />
qui rassurent, évocatrices de souvenirs. En parfumerie<br />
masculine, on parle souvent des eaux de toilette<br />
comme de la blancheur des chemises : des odeurs de<br />
propre, de lessive même.<br />
L’odorat c’est l’instinct de survie, car une<br />
odeur que vous ne connaissez pas, qui n’a aucun référent,<br />
vous inquiète. Il faut donc toujours emmener les<br />
gens dans un univers connu pour les rassurer et cela<br />
passe par des images. L’odeur est ainsi vécue non plus<br />
comme un danger mais comme un réconfort.<br />
On parle de 500 lancements de parfum par an à travers<br />
le monde, dont très peu survivront. Pourquoi un<br />
tel turn-over ?<br />
Il y a deux générations de femmes, la précédente<br />
possédait un parfum, un sac et une paire de<br />
chaussures, tous très élégants, qui lui duraient des<br />
années. Aujourd’hui, on zappe. Tout n’est que technologie<br />
jetable, flot d’informations, course après le temps.<br />
On ne regarde jamais un film en entier à la télévision,<br />
on se désintéresse de tout très rapidement. Et pourtant,<br />
quand on scrute le top 10 des ventes de parfum, ce sont<br />
toujours les grands classiques qui caracolent en tête.<br />
Ce qui prouve bien qu’à titre individuel, hommes et<br />
femmes cherchent un parfum référent – une pantoufle,<br />
une seconde peau. Quelque chose qui leur parle de<br />
leur histoire. Même s’ils possèdent plusieurs parfums,<br />
ils demeurent attachés à un seul.<br />
Quel type d’odeur séduit aujourd’hui ?<br />
Difficile de nommer une tendance. Comme<br />
pour la mode, de nombreuses directions cohabitent. Le<br />
choix d’un parfum dépend de l’âge, du milieu socioprofessionnel,<br />
des goûts… Mais si l’on veut donner<br />
l’orientation générale, disons que l’on va vers une sorte<br />
de transparence ; des parfums possédant de la densité,<br />
de la texture, de la tenue, sans être lourds. Les compositions<br />
sont enlevées. On ne veut plus de « flotte »<br />
comme dans les années 90, ni davantage de senteurs<br />
tapageuses façon années 80. Un entre-deux plutôt. C’est<br />
[…] on a considéré que le parfum<br />
ne devait plus refléter ce qu’on était<br />
mais la façon dont on vivait […]<br />
C’est très notable chez les jeunes<br />
filles, qui ont un rapport très<br />
léger au parfum ; c’est quasiment<br />
du déodorant pour elles<br />
MAGAZINE N O 6<br />
37<br />
par exemple le grand retour des Colognes. Les Colognes,<br />
c’est sain, authentique, c’est frais. Mais il ne s’agit<br />
pas non plus de « bien-être » – on trouve aujourd’hui<br />
chez Dior des Colognes sophistiquées beaucoup plus<br />
concentrées que les Colognes à l’ancienne… Pour ce qui<br />
est des très jeunes filles, on assiste très clairement à un<br />
retour au romantisme à travers des senteurs fleuries,<br />
un peu fruitées, voire gourmandes. Des choses parfois<br />
carrément vanillées… relevant de l’enfance.<br />
Vous pensez à la composition de l’Eau de Parfum de<br />
Chloé ?<br />
Chloé remporte un grand succès auprès des<br />
jeunes filles – c’est l’Anaïs Anaïs d’aujourd’hui –, mais<br />
je pense aussi au nouveau Diesel, au Candy de Prada.<br />
L’autre grande tendance actuelle, ce sont les grands<br />
classiques adaptés pour les nouvelles générations. Une<br />
jeune fille peut être fascinée par le mythe Shalimar,<br />
mais la senteur trop marquée ne lui convient pas, d’où<br />
le lancement de dérivés plus doux comme Shalimar<br />
Initial, l’Eau Première de Chanel, Trésor In Love de<br />
Lancôme. Les jeunes filles adoptent ces parfums<br />
comme des sacs vintage, pour se donner un statut, avec<br />
à l’esprit l’idée que leur parfum leur permet de pénétrer<br />
dans le monde des grandes dames.<br />
Il est vrai que les grands lancements se raréfient, au<br />
profit de nombreuses déclinaisons de grands succès en<br />
versions light, extrême, voire sport pour ce qui est de<br />
la parfumerie masculine.<br />
Les Maisons capitalisent sur des légendes en leur<br />
apportant une dose de modernité. L’odorat s’avère un sens<br />
hyper évolutif. Le N o 5 de Chanel, chef-d’œuvre absolu des<br />
années 20, est devenu trop lourd, trop alcoolisé, trop<br />
rosé, voire trop impressionnant pour certaines femmes.<br />
À travers l’Eau Première, Chanel ne s’est pas contenté<br />
de reformuler une composition plus légère : le flacon,<br />
qui se rapproche de celui d’une Cologne, a également<br />
été revu pour une gestuelle moins précieuse. L’Eau<br />
Première c’est un peu l’aquarelle du N o 5.<br />
On a également vu se développer ces derniers temps<br />
beaucoup de parfums néo-classiques dotés de flacons<br />
aux airs de déjà-vu. Des sortes de vintage neufs,<br />
comme le Balenciaga, The One de Dolce & Gabanna ou<br />
encore le nouveau Givenchy.
Là encore, ces eaux ne sont pas destinées à des<br />
« bourgeoises » mais à des jeunes femmes. La jeunesse<br />
étant en quête de repères, ces produits les rassurent. On<br />
notera également un aspect post-crise, beaucoup de ces<br />
parfums ayant été lancés après 2008. Le phénomène est<br />
récurrent. Après 1968, déjà, les parfums Cacharel avaient<br />
remporté un vif succès avec leur côté rétro 1900 revu<br />
baba cool. Le classicisme rassure, mais il valorise également,<br />
soulignant la dimension noble d’un parfum.<br />
Pourquoi acheter un jus griffé plutôt qu’un déodorant ?<br />
Pourquoi dépenser 80 euros quand on trouve des trucs<br />
très bien beaucoup moins chers au Monoprix ?<br />
Il s’agit d’une politique globale de revalorisation d’une<br />
industrie qui, n’ayant eu de cesse de se démocratiser<br />
depuis les années 80, avait pour un peu perdu de sa<br />
magie.<br />
La position du parfum est ambiguë parce qu’il a<br />
toujours représenté le premier pas vers le luxe. Jusqu’en<br />
1860, cela demeurait l’apanage de l’aristocratie, mais<br />
dès la fin du XIX e , une Maison comme Guerlain a dû son<br />
développement économique à la bourgeoisie , qui pouvait<br />
acquérir ses eaux. Coty révolutionna véritablement<br />
la donne en 1921. Souhaitant faire fortune pour entrer<br />
en politique, il misa sur le potentiel de ce nouveau<br />
marché que représentait la classe moyenne en lançant<br />
un produit ressemblant à du luxe, sans en être – même<br />
s’il s’agissait d’un jus de qualité. Il baptisa son parfum<br />
Émeraude. Vous vous rendez compte, s’offrir une émeraude<br />
! C’était énorme ! Coty avait tout compris…<br />
Le parfum demeure depuis un produit de diffusion.<br />
Le parfum est fait de paradoxes. Il porte une<br />
robe haute couture mais on le trouve dans n’importe<br />
quelle parfumerie de quartier, dans les aéroports et les<br />
chaînes de magasins en libre-service. Pour satisfaire<br />
MAGAZINE N O 6<br />
38<br />
le plus grand nombre sont donc apparus des jus marketés<br />
sans grande créativité, d’une grande civilité, et<br />
bien souvent sous influences… On est sans doute allé<br />
trop loin dans la démocratisation ; d’où une certaine<br />
perte de magie. Le parfum doit conserver sa part de<br />
mystère, c’est un talisman ! Il s’agit d’une double peau,<br />
le premier vêtement dont on se pare, c’est très riche<br />
en symbolique… Plus que des concepts de produit, les<br />
envies des créateurs parlent à l’inconscient. C’est ce qui<br />
a fait la force de ces parfums dits de niche, ils ravivent<br />
les passions.<br />
Que recouvre au juste ce domaine ?<br />
On parle de parfums de niche à propos de<br />
fragrances produites dans les règles de l’art par des<br />
marques indépendantes.<br />
Le phénomène a pris son envol à l’aube des années 90<br />
et ne cesse depuis de gagner du terrain.<br />
Les pionniers furent des créateurs comme<br />
Serge Lutens, Annick Goutal ou même Diptyque, suivis<br />
quelques années plus tard de Frédéric Malle ou<br />
Tom Ford. Voyant l’ampleur prise par ce phénomène,<br />
les grandes Maisons comme Chanel, Dior ou Hermès,<br />
craignant de se faire doubler et que ce marché du<br />
luxe ne leur échappe, se sont à leur tour lancées dans<br />
des lignes de prestige. Créativité affirmée, qualité des<br />
matières premières, distribution plus sélective, tout a<br />
été revu pour revenir aux vraies valeurs du métier. Il<br />
est certain qu’en termes de volumes, ce n’est pas avec<br />
ses Exclusifs que Chanel risque de faire son chiffre<br />
d’affaires. Les géants du luxe développent donc une<br />
parfumerie à double vitesse, des jus qui rapportent<br />
et d’autres destinés à l’image. Car l’image c’est capital<br />
pour elles ; une marque de luxe qui a perdu son image<br />
a tout perdu.<br />
On envisage souvent les marques de niche comme des<br />
maisons de parfumeur, mais pas plus Serge Lutens<br />
que Frédéric Malle, et encore moins Tom Ford, ne sont<br />
des nez. Ces Maisons sont animées par des directeurs<br />
artistiques.<br />
Il est rare d’être à la fois un créatif et un technicien.<br />
Sans Coco Chanel, Ernest Beaux n’aurait jamais<br />
créé le N o 5. Le parfum est une entité immatérielle qui<br />
a besoin d’un support, c’est pour ça que les couturiersparfumeurs<br />
ont balayé tous les parfumeurs dans les<br />
années 20 – et plus encore dans les années 50. Parce<br />
qu’ils ont réussi à donner une silhouette au parfum, à<br />
mettre du visible sur de l’invisible. Personne n’a plus<br />
la chance, ni le temps, d’entretenir une relation confidentielle<br />
avec son parfumeur à la façon de Monsieur<br />
Fargeon allant s’enquérir chaque matin auprès de la<br />
gouvernante de Marie-Antoinette de l’humeur de la<br />
reine afin de lui concocter une senteur sur mesure.<br />
Nous évoluons dans un monde d’images, notre relation<br />
au parfum se tisse donc à travers des univers dans<br />
lesquels nous nous reconnaissons. Si vous adhérez à<br />
un style très poétique, vous irez chez Annick Goutal ;<br />
chez Serge Lutens dans un genre plus onirique…<br />
Quel avenir pour ces marques de niche ?<br />
On pourrait craindre que ce marché, qui représente<br />
de petits volumes, ne sature au regard du nombre<br />
de nouveaux entrants, mais il reste de belles potentialités<br />
de développement à l’international. Les marques<br />
de niche, c’est encore pour l’instant un phénomène<br />
franco-français, voire européen, et tout au plus Côte Est<br />
des États-Unis. Les nouveaux pays consommateurs de<br />
luxe, comme la Chine qui intègre très vite ce qu’est le<br />
luxe – le vrai –, de beaux débouchés s’ouvrent donc.<br />
La distribution semble enfin bouger. À travers la<br />
refonte de son magasin Haussmann, le Printemps<br />
cherche à mettre en avant les parfums de prestige.<br />
Ils appellent cela La Belle Parfumerie. Je m’y<br />
suis rendue dans un état d’esprit extrêmement positif ;<br />
j’ai été un peu déçue… Cela ne fonctionne pas vraiment,<br />
les stands des marques exclusives comme Frédéric<br />
Malle ou Tom Ford se trouvent relégués en périphérie<br />
et l’espace central est dédié aux lignes de diffusion :<br />
c’est un peu le monde à l’envers ! Les parfums de niche<br />
doivent peut-être demeurer confidentiels, car ont-ils<br />
forcément leur place dans un grand magasin ? Leur<br />
diffusion passe plutôt par des boutiques en propre ou<br />
des espaces multimarques spécialisés – je pense à Jovoy<br />
Parfums Rares, magasin proche de la place Vendôme<br />
qui a une très belle sélection, où l’on se rend compte<br />
qu’il faut savoir vendre, parler, mettre en valeur ces jus<br />
parfois déroutants.<br />
Que penser de la distribution traditionnelle ?<br />
Rentrer dans un Marionnaud me donne le<br />
cafard. J’y prends une crème à épiler, bon, c’est vraiment<br />
[…] Le vrai problème de la parfumerie<br />
actuelle ce n’est pas son manque de<br />
créativité […] mais que la distribution<br />
impose ses règles. D’où ces jus<br />
marketing sans saveur, destinés à des<br />
rayonnages de libres-services<br />
MAGAZINE N O 6<br />
39<br />
parce que j’en ai besoin, mais je ne pourrais jamais<br />
y acheter un parfum. Un Sephora, au moins, propose<br />
un design, un vrai concept de self-service. C’est très<br />
pratique : si on sait ce que l’on veut, l’achat prend dix<br />
minutes. Mais pour la découverte ?… Jusque dans les<br />
années 80, il a existé des parfumeries de quartier où les<br />
vendeuses, qui connaissaient leur clientèle, savaient la<br />
conseiller et offraient un très bon service. Franchir leur<br />
porte avait certes un côté un peu intimidant… Mais<br />
elles manquent bien aujourd’hui. Il faudrait revenir à<br />
un système à deux vitesses : des surfaces en self-service<br />
pour la parfumerie de masse, et des boutiques plus<br />
intimistes dédiées à des senteurs plus pointues. Le vrai<br />
problème de la parfumerie actuelle ce n’est pas son<br />
manque de créativité – et l’on dispose de techniques<br />
permettant des compositions absolument exceptionnelles<br />
–, non, le souci c’est que la distribution impose<br />
ses règles. D’où ces jus marketing sans saveur destinés<br />
à des rayonnages de libres-services.<br />
Quelles évolutions attendre de la parfumerie ?<br />
Des marques de niche comme Serge Lutens ou<br />
Comme des Garçons servent de laboratoires conceptuels<br />
en composant de nouveaux accords qui influencent<br />
le reste du marché. Mais pour espérer des avancées<br />
majeures, il faudrait de nouvelles molécules, et depuis<br />
dix ans, l’industrie ne propose plus que des molécules<br />
de substitution. Des produits de synthèse servant à<br />
reproduire des senteurs naturelles devenues trop rares<br />
ou trop onéreuses. Sans nouvelles molécules, pas de<br />
nouveaux courants olfactifs ! C’est le rôle des laboratoires<br />
que de développer les senteurs de demain.<br />
Propos recueillis par<br />
Cédric Saint André Perrin<br />
1 : Les Parfums. Histoire, anthologie, dictionnaire, éd. Robert Laffont,<br />
Coll. Bouquins<br />
Photo : Elisabeth de Feydeau ©Lucie Sassiat
IMAGES<br />
AMATEUR<br />
Alors qu’Internet peine à être la révolution annoncée, et que les marques de luxe<br />
sont plutôt empruntées avec ce nouveau média, Lanvin renverse les rôles en<br />
partant du film destiné à Internet pour arriver à la pub print.<br />
Dans l’aventure totale et multimédia où toute grande<br />
marque de luxe est aujourd’hui embarquée, Internet<br />
et particulièrement le site officiel sont peut-être les<br />
moments les moins créatifs. Le site Internet s’offre la<br />
plupart du temps comme un simple relais d’événements<br />
qui eux promeuvent de manière toujours plus<br />
élitiste et raffinée l’esprit des collections de vêtements<br />
et d’accessoires : défilés spectaculaires, collaborations<br />
avec les plasticiens, concerts privés ou courts métrages<br />
en avant-première pour les happy few. C’est aussi sur le<br />
site que l’on va découvrir l’intégralité de la campagne<br />
presse, qui demeure un rouage essentiel de la machine<br />
mode et traditionnellement son objet de diffusion grand<br />
public par excellence, lorsqu’une affiche ou une page<br />
de magazine suffisent pour faire rêver autour d’un produit<br />
et appréhender un univers.<br />
C’est ici que la campagne Lanvin de cet<br />
automne 2011 marque un point, en inaugurant une<br />
complémentarité inédite entre la campagne presse et<br />
la vidéo visible sur le Net et dont elle est l’émanation.<br />
Sur le papier glacé, les tops Karen Elson et Raquel<br />
Zimmermann esquissent un pas de danse en grandes<br />
bourgeoises suaves, dans un décor comme une composition<br />
au classicisme compassé. Rien de nouveau a<br />
priori pour un œil inattentif, sauf qu’un léger flou dans<br />
le mouvement indique que, cette fois, cela se passe ailleurs.<br />
Le dispositif emmené par Steven Meisel est en<br />
deux temps et il faut en parcourir la totalité pour en saisir<br />
l’exacte teneur. Et sur le Net, le ton de la campagne<br />
s’avère franchement humoristique, les mannequins<br />
exécutant, pince-sans-rire, une chorégraphie raide et<br />
outrée sur le rap de Pitbull, I Know You Want Me, luimême<br />
assez abominable – ou la mode comme objet de<br />
tous les désirs. Avec ce clip, la vieille dame chic qu’est<br />
le prêt-à-porter de luxe consent un instant à descendre<br />
MAGAZINE N O 6<br />
40<br />
de son piédestal ; surtout, l’amateurisme ostentatoire de<br />
la chorégraphie qu’elle improvise est un appel du pied<br />
à l’amateurisme compulsionnel et fasciné des blogs et<br />
autres tumblr qui pullulent sur le Net en convoitant<br />
l’objet mode. Et le message a parfaitement fonctionné,<br />
puisque l’on peut désormais voir des vidéos d’anonymes<br />
reprenant le dispositif de la campagne au geste<br />
près, signe imparable de son succès.<br />
La maison Lanvin et son créateur Alber Elbaz<br />
envoient accessoirement un signe d’efficacité railleuse<br />
à leurs très ambitieux confrères : on pense à Prada et<br />
à ses pratiques du mécénat ; on pense à Chanel et aux<br />
courts métrages que réalise depuis quelque temps Karl<br />
Lagerfeld, lorgnant du côté du septième art : le pompier<br />
« The Tale of a Fairy », qui met en scène la collection<br />
croisière 2011-2012, où l’hystérie pure prise au<br />
sérieux fait office de jeu et dont la vision sur le Net, une<br />
fois la magie de l’événement entourant la projection<br />
à l’hôtel du Cap-Eden-Roc au cap d’Antibes disparue,<br />
s’avère plutôt laborieuse, Lagerfeld étant plus styliste<br />
que cinéaste. La marque Lanvin assume l’humilité d’un<br />
geste en mode mineur ; elle s’empare au fond pleinement<br />
du média Internet, de sa logique visuelle et de ses<br />
pratiques de consommation en produisant une petite<br />
fenêtre mobile, une courte séquence fun assimilable en<br />
un clic, un pur véhicule tongue in cheek et accessible.<br />
Même si, évidemment, ce n’est jamais que l’image du<br />
luxe que l’on démocratise, et non le luxe lui-même.<br />
Céline Mallet<br />
Photos : Campagne Lanvin, Automne-Hiver 2011/2012.<br />
[…] Rien de nouveau<br />
pour un œil inattentif, sauf<br />
qu’un léger flou dans le<br />
mouvement indique que cette<br />
fois, cela se passe ailleurs<br />
MAGAZINE N O 6<br />
41
PACO RABANNE<br />
Habité du sens de la déité, Paco Rabanne « le métallurgiste » a délaissé la mode<br />
pour se recentrer sur les domaines plus « sérieux » que sont la méditation, l’ésotérisme<br />
et la réincarnation. S’il prédit l’avènement de la race bleue, il n’en préfère pas moins,<br />
parmi toutes ses vies antérieures, celle où il fut couturier forgeron.<br />
1934 Naissance de Francisco Ramaneda Cuervo, à<br />
San Sebastian, au sein d’une famille de Républicains,<br />
marxistes à la vie, à la mort : « Je viens d’un milieu de<br />
gauche athée, bouffeur de curés. » Un affront que paiera<br />
cher le général Ramaneda, fusillé par des soldats franquistes<br />
alors qu’il menait la garnison de Garnica au<br />
combat. Pour manifester son aversion envers la patrie,<br />
le clan Rabanne guillotine une syllabe de son patronyme<br />
et cesse de rouler les « r » – jusqu’à la mort de<br />
Franco, Paco Rabanne refusera également de présenter<br />
ses collections en Espagne.<br />
1941 Exilée en France après avoir traversé les Pyrénées<br />
à pied dans la neige, avec ses enfants sous le bras,<br />
Madame Ramaneda, ex-militante activiste devenue<br />
première main chez Balenciaga, se fait du souci pour<br />
son cadet qui préfère occuper ses nuits interminables<br />
à lire plutôt qu’à dormir. Des insomnies que le petit<br />
garçon de 7 ans nomme « des flashes extraordinaires ».<br />
Il témoigne : « Et brusquement, le temps s’est vraiment<br />
figé. Tout en restant éveillé, j’ai été lancé à une vitesse<br />
effrayante, dans une sorte de tunnel argenté, et je me<br />
suis retrouvé en dehors de mon corps, dans une espèce<br />
de ciel étoilé… Un long fil d’argent me reliait à moimême.<br />
J’ai eu très peur, je me suis dit que quelqu’un<br />
d’autre pouvait entrer dans mon corps de la même<br />
façon que j’en étais sorti. J’ai donc réussi à réintégrer<br />
mon enveloppe charnelle ; ça fait très mal. »<br />
1959 C’est le début d’un long cheminement ésotérique.<br />
Il commence à prier partout, dans le métro, dans la rue,<br />
où des « étincelles jaillissent du sol et lui brûlent les<br />
talons ». Pour occuper son esprit tourmenté, il se met<br />
en tête d’étudier l’architecture aux Beaux-Arts, dans<br />
l’atelier d’Auguste Perret, l’inventeur du béton armé, et<br />
reçoit l’enseignement de Xenakis, Carzou, Estève. En<br />
BIOGRAPHIE<br />
MAGAZINE N O 6<br />
42<br />
parallèle et pour financer ses études, il emballe des<br />
chaussures dans une usine, balaie le sol dans une<br />
colonie de vacances et pose avec sa moustache corbeau<br />
chez un photographe pour payer ses fournitures.<br />
Il met aussi à profit ses dons manuels en réalisant des<br />
dessins de sacs et de chaussures pour Roger Model et<br />
Charles Jourdan, des tissus pour Staron, des cravates<br />
pour Cardin, dans la ferme intention de s’extraire un<br />
jour de sa condition de fournisseur. Les jeunes stylistes<br />
du prêt-à-porter (Michèle Rosier, Christiane Bailly,<br />
Emmanuelle Khanh) lui tendent cette perche en lui<br />
confiant l’accessoirisation de leurs collections. Mise à<br />
contribution, Madame Rabanne, qui s’est depuis reconvertie<br />
en mercière fantasque pour les beaux yeux de su<br />
hijo, fait tourner l’atelier familial à plein régime : boutons<br />
baroques réalisés avec diverses matières insolites<br />
– vermicelles, grains de café –, broderies et accessoires<br />
se font livrer aux portes des maisons Dior, Courrèges,<br />
Cardin, Torrente ou Maggy Rouff.<br />
1964 Fraîchement diplômé (avec la mention « excellent<br />
») et lauréat de la Biennale de Paris avec une<br />
sculpture habitable pour jardin exposée au musée d’Art<br />
moderne, il part en quête de matériaux particuliers.<br />
Tandis que Quasar invente les meubles gonflables, que<br />
Talon remodèle notre télévision, que Pierre Restany<br />
concentre dans son « Nouveau réalisme » tous les piégeurs<br />
d’objets (César le compresseur de métal, Arman<br />
l’entasseur de fers à repasser), le jeune Paco Rabanne<br />
rêve au syncrétisme des arts dans sa mansarde d’étudiant…<br />
« Ce qui me frappe, c’est ce décalage terrifiant<br />
entre la Haute Couture et les autres arts […]. Or, il faut<br />
que tout nouveau matériau donne naissance à de nouvelles<br />
formes et à de nouvelles techniques. Les arts<br />
contemporains s’adaptent aux nouveaux supports :<br />
l’architecture abandonne la pierre, la peinture la toile,<br />
« j’ai compris que si j’étais resté<br />
architecte, je n’aurais jamais eu<br />
accès aux mass media. En tant<br />
que couturier, je peux parler et<br />
faire passer un message à des<br />
gens qui écoutent et<br />
attendent »<br />
la sculpture le marbre et la couture quittera<br />
le tissu. » Ces paroles prophétiques<br />
augurent de son changement de statut :<br />
« Je me suis souvent demandé pourquoi j’ai abandonné<br />
ces projets étonnants pour faire un métier de con,<br />
sacrément décrié par tous mes amis […] Et j’ai compris<br />
que si j’étais resté architecte, je n’aurais jamais eu accès<br />
aux mass media. En tant que couturier, je peux parler<br />
et faire passer un message à des gens qui écoutent et<br />
attendent. Qui appellent au secours. Au secours spirituel…<br />
» Pour soulager sa conscience, il remplace alors<br />
Marx par Dieu, Le Capital par la Cabale et Que faire ?<br />
par la Divine Comédie.<br />
1966 Il présente sa première collection, composée de<br />
« douze robes importables en matériaux contemporains »<br />
(comprendre douze robes pesant 30 kg et des boléros en<br />
plastique enduits de petites plaques de métal assemblées<br />
par des anneaux), qui défilent au son du Marteau<br />
sans maître de Pierre Boulez dans une salle de l’hôtel<br />
George-V. Non content de rompre délibérément avec<br />
l’esthétique vestimentaire en se rapprochant de celle<br />
des arts plastiques, cette « première tentative de vêtements<br />
» substitue également au traditionnel défilé de<br />
haute couture une déambulation de vierges blanches<br />
et de Vénusiennes à la peau d’ébène dansant pieds nus.<br />
Ces douze robes expérimentales déclenchent le rire et<br />
l’indignation : « Des journalistes de Vogue américain<br />
sont venus m’insulter, me cracher au visage en hurlant<br />
: “les blanches, et elles seules, peuvent porter de<br />
la haute couture !” » Un scandale qui manque de provoquer<br />
son renvoi de la Chambre syndicale de la couture<br />
parisienne. Mais quand, trois mois plus tard, il<br />
expose ses robes en stalactites d’acier, crochetées de cuir<br />
et de plumes d’autruche, et qu’il tricote des cottes de<br />
maille en jersey d’aluminium laqué ou des manteaux<br />
MAGAZINE N O 6<br />
43<br />
en triangles de cuir rivetés<br />
sur Anouk Aimée et<br />
Françoise Hardy (en couverture<br />
du Elle dans un maillot en rectangles de plastique<br />
blanc), la presse succombe à « la rabannomanie »,<br />
cette ferveur de l’inédit, du détonnant, de l’importable.<br />
« J’avais une amie journaliste qui se trouvait laide. Elle<br />
est arrivée chez moi en pleurs parce qu’elle avait une<br />
soirée importante et qu’elle avait peur de la rater. Je<br />
lui ai prêté une robe en métal. Le lendemain, elle est<br />
revenue me voir, rayonnante, en me disant : “Ça a marché,<br />
pour une fois, parmi tous ces gens, j’ai existé !” » (1)<br />
D’Audrey Hepburn aux James Bond Girls, « toutes les<br />
héroïnes modernes portent les “cottes de mailles” de<br />
Paco Rabanne, “cousues” non pas avec du fil mais<br />
avec des agrafes, des œillets et des pinces ! » s’esclaffe<br />
la presse. Paco le rationnel se doit pourtant de calmer<br />
leurs ardeurs : « Les femmes qui suivent strictement<br />
la mode ne sont que des péronnelles […] Une femme<br />
habillée comme ça dans la rue ? C’est grotesque ! Le soir<br />
à la rigueur… »<br />
1967 Ses instruments de couturier – la pince ou<br />
le chalumeau – et ses méthodes peu orthodoxes<br />
déclenchent bientôt la foudre de ses détracteurs. On<br />
le voit hanter le sous-sol du BHV, « le meilleur choix<br />
en pinces, anneaux, rivets », mais aussi les ateliers de<br />
mécanique d’emboutissage, de bijouterie, les doreurs et<br />
les laqueurs… C’est qu’il adore détourner les matières<br />
brutes, faire chouiner le plexiglas, le papier enduit, les<br />
bandages élastiques ; s’extasier sur le caoutchouc, « une<br />
matière qui me fait vibrer parce que, mise sur un corps,<br />
elle prend vie, redessinant enfin le corps de la femme,<br />
moulant ses seins, sa taille, ses fesses » ; coller des bouts<br />
de verre sur des bandes de plastique ou sur du tulle<br />
découpé en franges ; tailler le métal à même le corps des
femmes allongées sur son établi… « Ce n’est pas un couturier<br />
mais un métallurgiste ! » s’indigne Mademoiselle<br />
Chanel. « Un créateur est un être fou. S’il n’était pas fou,<br />
il serait ouvrier spécialisé dans une usine ! […] Je suis<br />
bien le seul à travailler de mes mains, contrairement<br />
à mes confrères intello », lui rétorque le brutaliste. Au<br />
terme de longues recherches, l’homme d’acier assemble<br />
dans l’usine d’Anik Robelin une robe éphémère en<br />
papier mélangé de fils de nylon, sans couture ni colle.<br />
Il expérimente ensuite en collaboration avec M. Giffard,<br />
un industriel spécialisé dans les masques de protection,<br />
le premier vêtement en plastique moulé par le procédé<br />
de la vaporisation de chlorure de vinyle – ces modèles,<br />
vendus à bas prix grâce à leur procédé de fabrication<br />
industrielle, répondent par leur caractère éphémère au<br />
besoin de « voyager léger », mais n’en ont pas moins été<br />
des échecs commerciaux. Qu’importe, l’argent n’est pas<br />
une fin en soi… « Ce qui me différencie de mes autres<br />
confrères, c’est que je ne reproduis jamais deux fois la<br />
même robe. Aussitôt qu’un modèle est commandé, il est<br />
retiré de la collection […] Je n’ai jamais vendu plus de<br />
soixante-dix robes par saison, ce qui est très peu, mais<br />
j’ai la chance de pouvoir me permettre ce luxe grâce<br />
aux parfums qui, eux, connaissent les chiffres d’une<br />
diffusion colossale… »<br />
1969 Il peut en effet compter sur son premier parfum<br />
Calandre – composition : ciste, pin et sauge, notes cuivrées,<br />
senteurs « métalliques » –, « révélateur de la vie<br />
moderne et de sa rencontre avec les dieux », pour compenser<br />
ses investissements utopiques peu rentables et<br />
s’installer au 33 rue Bergère, dans une boutique tendue<br />
de noir avec des tubulures d’acier, des sièges de voiture<br />
et des selles de vélo tenant lieu de fauteuils. « Je fais<br />
le désespoir de mes banquiers car je suis toujours en<br />
rouge à la banque. Pourtant, je n’ai pas de voiture, mon<br />
appartement est en location et je vis au plus simple,<br />
mais je donne beaucoup et ma porte est toujours entrouverte…<br />
» En osmose avec son administrateur, le groupe<br />
catalan Puig, qui a fait fortune dans les parfums et les<br />
cosmétiques, le couturier médium a semble-t-il le nez<br />
fin pour choisir des parfums juteux. Quelques années<br />
plus tard, en 1973, la star des parfums, Paco Rabanne<br />
pour Hommes, dont le succès ne se démentira pas pendant<br />
dix-huit années, finit par éclipser le costumier de<br />
Polly Magoo (1966) et de Barbarella (1967), tombé dans<br />
l’oubli. Trop de célébrité trop vite ?<br />
« Je ne suis pas Cardin. Son<br />
plaisir, c’est les affaires. Moi<br />
c’est de dessiner »<br />
MAGAZINE N O 6<br />
44<br />
1978 Il s’entête cependant à présenter deux collectionsinnovation<br />
par an (parmi elles, des robes assemblées<br />
en goulots de bouteilles de plastique, des manches en<br />
papier de truffes au chocolat, un sac façon Chanel réalisé<br />
avec une chasse d’eau en guise de bandoulière…),<br />
tout en s’adonnant au mécénat. Après avoir créé le<br />
Centre 57, une ancienne fabrique de montgolfière destinée<br />
à l’accueil et à la production d’artistes de la diaspora<br />
noire, tout comme la revue Louna qu’il édite. « Je<br />
suis poussé à la fois par ma passion et par ma compassion<br />
pour tous ceux qui ont un faciès différent du<br />
mien. » Il finance également une école de danse et d’arts<br />
martiaux, collectionne les jeunes peintres et reverse un<br />
dixième de ses revenus aux pauvres... « Je suis effectivement<br />
le seul à me laisser interpeller par les clodos :<br />
“Eh ! Rabanne, t’as pas 10 balles pour un hamburger ?” »<br />
1988 Au cours des années 80, la griffe vit une traversée<br />
du désert à laquelle elle réagit en signant de<br />
nombreuses licences sans grande cohérence (près de<br />
150, dont un tiers au Japon et autant en Amérique<br />
latine). Afin de remettre un peu d’ordre, la famille<br />
Puig fusionne sa société de parfums avec la maison<br />
de couture. Le chiffre d’affaires parfums (350 millions<br />
de francs [plus de 53 millions d’euros, ndlr]) dépasse<br />
alors celui de la couture. Débarrassé de la gestion, Paco<br />
Rabanne redevient 100 % créatif – « Je ne suis pas Cardin.<br />
Son plaisir, c’est les affaires. Moi c’est de dessiner » – et<br />
offre sa griffe à la diffusion en annonçant sa première<br />
collection de prêt-à-porter, bien obligé de s’adapter à<br />
son époque marketing qui ne voit plus en lui qu’un<br />
« after-shave »… « C’est avec un peu de tristesse que je<br />
me suis lancé dans le prêt-à-porter. J’aurais souhaité<br />
n’être qu’un sculpteur de pièces uniques, exposées dans<br />
les musées, témoins de leur époque… Mais aujourd’hui,<br />
le coût d’une collection devient insensé. Dix millions<br />
de francs. La concurrence est chaque jour plus sauvage…<br />
Trop de grands couturiers ont agi n’importe comment,<br />
apposant leur griffe sur des quantités de choses<br />
médiocres. Ils sont devenus des marchands d’accessoires.<br />
Et comme l’époque est lâche, les gens n’ont plus<br />
d’opinions, ils suivent et n’achètent que des marques,<br />
cousues sur n’importe quoi. » (2) Pour le récompenser<br />
de tous ces efforts fournis pendant vingt-six ans, on<br />
lui offre tout de même le Dé d’or et la Caméra d’or au<br />
festival de Cannes pour la production du film Salam<br />
Bombay de Mira Nair.<br />
[…] On le voit hanter le sous-sol<br />
du BHV, « le meilleur choix en<br />
pinces, anneaux, rivets », mais<br />
aussi les ateliers de mécanique<br />
d’emboutissage, de bijouterie,<br />
les doreurs et les laqueurs<br />
1992 Il fête ses 60 ans<br />
et 25 ans de vareuse de<br />
moine portée sur une<br />
chemise sans col et sans<br />
cravate. « Si je ne porte jamais de cravate, c’est que la<br />
cravate est un symbole d’allégeance à des conventions<br />
et que je tiens à m’habiller comme un prêtre. Le prêtre<br />
que j’étais dans mes nombreuses vies antérieures. » Il<br />
vit dans un immense appartement vide où règne le<br />
plus grand des luxes : le silence et l’espace… La vogue<br />
de l’irrationnel dans les magazines féminins lui ouvre<br />
la voie des séances de voyance sur papier glacé et<br />
des délires prédictifs sur les plateaux de télé – « Mon<br />
livre Trajectoire est ma réponse à la centaine de lettres<br />
hebdomadaires que je reçois des téléspectateurs qui<br />
m’ont vu aux émissions de Christophe Dechavanne. »<br />
En attendant, sa griffe semble brouillée par des ondes<br />
paranormales…<br />
1999 Sa dernière collection Haute-Couture AH 2000<br />
défile pour la dernière fois juste avant la destruction<br />
de Paris (et allez savoir pourquoi, du Gers !), qu’il a<br />
prophétisée le 11 août. Les débordements du profanateur<br />
embarrassent bientôt son partenaire financier,<br />
Mariano Puig – surtout quand il déclare avoir vu Dieu<br />
trois fois : pendant une partie de foot, dans un taxi<br />
et dans sa voiture. « Parfois Paco me fait peur, parfois<br />
il me fait rire », commente le PDG. Il y a de quoi.<br />
Persuadé d’être « venu de la planète Altaïr pour fonder<br />
l’Atlantide », le couturier tellurique affirme qu’il mène<br />
« sa dernière vie » sur terre après y avoir zoné depuis<br />
75 000 ans, date de son « plus ancien souvenir ». Version<br />
officielle, le couturier pose son arc à souder pour une<br />
retraite bien méritée… La maison Paco Rabanne cesse<br />
alors l’activité haute couture et se recentre sur sa ligne<br />
de prêt-à-porter qu’elle confie à une styliste inconnue.<br />
La même année est lancé le parfum Ultra Violet : « Les<br />
UV sont à l’origine de la vie. Et le violet, c’est la couleur<br />
de l’ère du Verseau », dixit Paco.<br />
2008 Le parfum One Million défie la crise avec son<br />
flacon bling-bling en forme de lingot (les Galeries<br />
MAGAZINE N O 6<br />
45<br />
Lafayette se souviennent encore du coffre-fort géant<br />
dans lequel étaient encastrés les murs de lingot). Une<br />
conjuration de l’austérité et de la morosité du secteur,<br />
menacé par la banalisation de ses produits, l’essentiel<br />
des budgets étant désormais consacré aux contrats des<br />
égéries publicitaires au détriment des jus interchangeables<br />
devenus secondaires ; pour un flacon vendu<br />
70 euros, le coût du jus lui-même se situe autour d’un<br />
euro, une goutte de parfum dans un océan de marketing.<br />
Avec One Million (propulsé n o 1 mondial auprès<br />
des 15-25 ans avec près de 120 millions d’euros de<br />
CA), Puig crée une success story de parfumerie. Vient<br />
ensuite le tour du féminin Lady Million, une déclinaison<br />
de pacotille, mais tout aussi rentable. Paco<br />
Rabanne progresse de 38 % en un an et se hisse au<br />
5 e rang des marques de parfum en France. Le CA avoisine<br />
les 800 millions d’euros. Une réussite qui permet<br />
désormais à Puig de ressusciter la marque de mode.<br />
2011 Élu pour son goût du travail artisanal et son<br />
obsession pour le jersey métal, Manish Arora, le nouveau<br />
directeur artistique, qui aime travailler le goudron<br />
et le plastique, transformer les objets du quotidien<br />
en objets de mode, a, semble-t-il, suivi les conseils de<br />
Paco Rabanne : « Surtout, n’ouvrez pas un magazine<br />
de mode, inspirez-vous des artistes de votre temps ! »,<br />
en taillant sa première collection à partir des formes<br />
organiques et sculpturales d’Anish Kapoor. Le gourou,<br />
lui, s’est retiré en Bretagne pour mieux chanter ses<br />
louanges aux dieux ; eux seuls l’écoutent encore…<br />
Marlène Van de Casteele<br />
1. Femme, mars 1988.<br />
2. Philippe Trétiack, Elle n o 2233, 24.10.1988.<br />
Page précédente : ©Gérald Bloncourt<br />
À gauche : Françoise Hary dans une robe de rectangles de plastique blanc,<br />
1966 ©Jean-Marie Perrier<br />
À droite : Robe chainmail, 196<br />
Publicité parfum Paco Rabanne pour homme, 1973
LEXIQUE<br />
LE MANNEQUIN<br />
C’est l’empirisme qui a été le père du mannequin tel que nous le connaissons.<br />
Des modèles de boutique aux podiums de défilé en passant par la publicité,<br />
petite histoire en dix points.<br />
1 Marie Vernet est considérée comme le premier<br />
modèle vivant. Elle était vendeuse chez Gagelin et<br />
Opigez à Paris. En 1848, Charles Fredrick Worth, le<br />
couturier vedette de la Maison (qui deviendrait plus<br />
tard son mari), eut l’idée de lui faire présenter, en<br />
plus des bonnets et des châles, quelques-unes de ses<br />
propres créations. Les robes conçues par Worth et présentées<br />
par sa femme se vendirent comme des petits<br />
pains tandis qu’un nouveau métier apparaissait à la<br />
surface de la terre.<br />
2 Le mannequinat resta jusque tard dans le XX e siècle<br />
une profession peu recommandable. Les mannequins<br />
étaient mal payées, restaient anonymes, mais leurs<br />
chances de faire un bon mariage étaient toutefois<br />
grandes. Le couturier Lady Duff Gordon, propriétaire<br />
de la maison Lucille, fit de son mieux pour que les<br />
choses changent. Elle recrutait des femmes issues de<br />
milieux souvent pauvres, les choyait et les lançait<br />
dans des défilés de mode spectaculaires. Le mannequin<br />
gagnait ainsi en renommée, même s’il n’était<br />
toujours pas reçu dans la bonne société.<br />
3 Avec Jean Patou, le mannequin a commencé de ne<br />
plus être perçu comme un élément subalterne. Pour se<br />
faire connaître aux États-Unis, le créateur sélectionna<br />
pour ses défilés des femmes américaines grandes et<br />
fines. Il s’ensuivit que les clientes américaines se précipitèrent<br />
dans ses magasins. Patou fit ainsi la preuve<br />
[…] Chaque type de silhouette pouvait<br />
correspondre à celui des clients supposés<br />
d’un styliste ; longue et mince pour Patou,<br />
courte et trapue pour Balenciaga<br />
MAGAZINE N O 6<br />
46<br />
que les consommateurs pouvaient s’identifier aux<br />
mannequins. Et, avec cette mise en valeur de l’individualité,<br />
le statut de ceux-ci, lentement, progressa.<br />
4 Vers la fin des années 20, les agences de mannequins<br />
se répandirent en Europe et aux États-Unis,<br />
voyant les écoles de mannequinat, où les débutantes<br />
et les jeune femmes du monde apprenaient le savoirvivre<br />
et les astuces pour être belle, prospérer dans leur<br />
sillage.<br />
5 Le statut du mannequin continuait de progresser<br />
en même temps que la photographie de mode<br />
prenait de l’importance. L’ex-danseuse suédoise Lisa<br />
Fonssagrives fut le premier mannequin à sortir de<br />
l’anonymat. Elle devint célèbre dans les années 30. Les<br />
photographes de mode les plus célèbres de l’époque<br />
l’avaient représentée : Horst P. Horst, Richard Avedon,<br />
Man Ray, Erwin Blumenfeld et Irving Penn, qu’elle<br />
épousa en 1950.<br />
6 Tant que la haute couture prédominait, les mannequins<br />
pouvaient se permettre toutes sortes de formes<br />
et de tailles. Chaque type de silhouette pouvait en<br />
effet correspondre à celui des clients supposés d’un<br />
styliste ; longue et mince pour Patou, courte et trapue<br />
pour Balenciaga. Mais quand, dans les années 60, la<br />
production de masse du prêt-à-porter vint imposer ses<br />
diktats au marché, il fallut couler les modèles dans<br />
des séries d’échantillons uniformes, et ainsi les gabarits<br />
du mannequin professionnel devinrent-ils de<br />
plus en plus interchangeables.<br />
7 Pendant la même décennie, avec la diversification<br />
technique des tirages, la photographie de mode se fit<br />
omniprésente : journaux, magazines, panneaux d’affichage,<br />
etc. Les mannequins furent de plus en plus sollicités<br />
pendant que leur statut et salaire progressaient<br />
en conséquence. Au cours des années 60, quelques<br />
mannequins décrochèrent des rôles dans des films.<br />
Les Penelope Tree, Twiggy ou Jean Shrimpton devenaient<br />
familières aux masses, elles préfiguraient le<br />
mannequin/people. Chaque star du rock et chaque<br />
acteur allait bientôt devoir, pour exister, fréquenter un<br />
mannequin.<br />
8 En 1973, Lauren Hutton gagna 200 000 dollars<br />
pour vingt jours de travail, ce qui en fit la modèle la<br />
mieux payée au monde. Elle fut détrônée en 1976 par<br />
Margaux Hemingway et son contrat d’un million de<br />
dollars pour la promotion du parfum Babe de Fabergé.<br />
Le phénomène des « supermodels » allait naître la<br />
décennie suivante.<br />
9 Le terme « supermodel » commença d’être utilisé<br />
au début des années 40 dans des articles de revues<br />
de mode et dans des ouvrages destinés à enseigner<br />
aux jeunes femmes l’art de devenir mannequin. Le<br />
MAGAZINE N O 6<br />
47<br />
terme fut de plus en plus usité dans les années 80<br />
avec l’avènement des Paulina Porizkova, Elle<br />
Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell,<br />
Christy Turlington, Tatjana Patitz, Claudia Schiffer et<br />
autres Cindy Crawford.<br />
10 « Nous ne nous levons pas le matin pour moins<br />
de 10 000 dollars par jour » : cette réplique de 1990 de<br />
Linda Evangelista à une journaliste de Vogue est<br />
depuis devenue légendaire. Mais les mannequins<br />
gagnent aujourd’hui bien plus. Dans cette course aux<br />
gains, Gisèle Bundchen caracole en tête depuis 2004,<br />
ses émoluments étant même supérieurs à ceux de<br />
l’omniprésente Kate Moss…<br />
Autrement dit et en résumé, le chemin fut<br />
long depuis les silhouettes mobiles, sans visage ni<br />
statut, du début du XX e siècle. Les mannequins d’aujourd’hui<br />
nous incitent à acheter à peu près tout et<br />
n’importe quoi : des parfums aux vêtements, des tongs<br />
aux crèmes de jour… leur nom figurant bien en évidence<br />
sur le produit.<br />
Anja Aronowsky Cronberg<br />
Traduit de l’anglais par<br />
Thibaut Mosneron Dupin<br />
De gauche à droite : Gilda Gray, 1924, anonyme. Lisa Fonssagrives par<br />
Irving Penn, 1950. Jean Shrimpton, 1966.
RENCONTRE<br />
TAORMINA,<br />
AVEC UN<br />
GRAND A<br />
« In caso di emergenza, tirare il cordoncino. »<br />
L’avis était curieusement traduit par « en cas d’émergence, tirer le cordonnet »,<br />
dans cette mini-douche d’une pension suisse de Taormina.<br />
La mer était bonne, mais l’atmosphère franchement<br />
automnale pour la Toussaint, et cette douche chaude<br />
était bienvenue. J’y ai réalisé que tout était curieux,<br />
depuis quelques heures qu’avaient commencé ces<br />
quatre jours de colonie de vacances en amoureux.<br />
Nous avions laissé la toute petite Bianca<br />
(quatre mois seulement, une enfant, vraiment) pour<br />
la première fois en Bretagne chez sa grand-mère. Et<br />
filé sans faire de sac vers l’aéroport, à moto. Les autres<br />
étaient déjà sur place : Joël en prof de yoga hilare,<br />
savourant la surprise des invités, Fab avec sa casquette<br />
noire sans aucune inscription, Marie et son mari en discrets<br />
représentants de la Mafia, H au bar en attendant<br />
des nouvelles de l’avion, devisant gaiement avec mon<br />
ex-femme. Celle-là même qui, dans cette page, s’appelait<br />
Petit Poney. Son nouveau mec (tout est relatif, ils<br />
sont ensemble depuis longtemps maintenant) et H se<br />
marraient déjà bien, au sujet de ces magazines qu’ils<br />
ont chacun. Maria L passait par le T3 de CDG pour<br />
compléter ce casting insolite, dont nous ne savions<br />
rien à l’avance.<br />
Quarante invitations lancées, quinze réponses<br />
positives, six couples engouffrés avec le Sirocco et sous<br />
la pluie dans les ruelles du mythe classique et ambigu.<br />
Arpentant les huit cents mètres qui séparent la Porte<br />
de Messine de celle de Catane. Explorant les encadrements<br />
du paysage vertigineux entre les deux bouches,<br />
à chaque extrémité du ventre de la petite ville. Le Corso<br />
Umberto comme un intestin tentaculaire, regorgeant<br />
de champignons fantastiques, de pasta, de bœuf tranché<br />
en lamelles biaisées, de poissons grillés, de vins<br />
blancs et rouges, de champagnes, de limoncello et<br />
d’amaretto, de vodka, de whiskey, de danses et de joies.<br />
Même de pizzas.<br />
La grosse boule de feu tombait précisément<br />
dans le puits du volcan quand nous sommes remontés<br />
de la plage. Pour la dernière fois du séjour. Le premier<br />
MAGAZINE N O 6<br />
48<br />
jour. Nous étions déjà ivres et salés, plus rien ne comptait,<br />
et tant pis pour toute cette pluie à venir. Après<br />
avoir regardé le lancement d’une fusée en « brut live »<br />
sur Euronews, j’ai appris que le mot le plus recherché<br />
par les Européens cette semaine sur Google était « gaddafi<br />
». C’est au San Domenico que nous avons recommencé<br />
à sautiller. Chafik et Sandra ont surgi comme<br />
des fleurs pour le dîner, alors que nous avions déjà<br />
fréquenté insouciants plus d’étoiles dans les Palace de<br />
Taormina que Monte Carlo n’en revendique. Isola Bella<br />
et sa sublime maison de pierre avaient commencé à<br />
nourrir nos fantasmes. H nous a fait entrer au Morgana<br />
et les physio ont trouvé qu’il y était allé un peu fort<br />
sur le déguisement, nous n’étions que l’avant-veille<br />
d’Halloween. Marlon Dean, lui aussi apparu sans que<br />
je comprenne comment – inutile de se demander pourquoi,<br />
il était évident dans le rôle du très jeune rebelle<br />
magnifique –, racontait qu’il avait été élevé à Tahiti.<br />
Sans doute par pudeur, il n’a pas souhaité échanger<br />
en Maori, mais a pris nos destins en main. Ensemble,<br />
nous avons parlé de motocross et de boxe thaï, du dépôt<br />
sous la conciergerie et des planteurs de Fleury-Mérogis.<br />
Discrètement, il nous servait des verres et s’assurait<br />
que nous allions dans le bon sens. Nos rires sonores<br />
ont retenti sous les porches baroques. Aux portes du<br />
village suspendu, nous avons évité de trop nous pencher<br />
avant de plonger dans la piscine curaçao : l’Etna<br />
d’un côté, le terrain de foot, le cimetière scintillant, la<br />
montagne et la mer de l’autre. Partout des jardins ravissants.<br />
Taormina est une île dans le ciel.<br />
Le plus vieux copain de Joël dans ce groupe<br />
était H. H s’appelle Robert. Comme c’est l’usage dans<br />
l’armée, personne ne l’appelle jamais autrement que par<br />
son nom. Entre deux éclats de rire, il nous a raconté ses<br />
« trois jours » : « Je vais à Caen, chez les Ch’tis. Ou à Laon.<br />
Enfin dans une ville où quand les gens te parlent, tu<br />
ne comprends pas ce qu’ils disent. Visite chez le psychiatre.<br />
Je lui dis “monsieur j’aime beaucoup l’armée, et<br />
j’adoooore les militaires. Vive les forces de l’ordre ! C’est<br />
[…] Nous étions déjà<br />
ivres et salés, plus rien<br />
ne comptait, et tant pis<br />
pour toute cette pluie<br />
à venir<br />
où la chambrée ?” Je me retrouve dans<br />
une cellule, je m’allonge après moult<br />
discussions avec mes coreligionnaires,<br />
et j’entends toutes les portes se fermer à clef. Un zozo<br />
de sergent fermait. Je me suis levé et j’ai tambouriné<br />
sur les portes toute la nuit. » Tout fils de militaire qu’il<br />
était, il a été relâché à l’issue de ces trois jours. Il n’avait<br />
sans doute rien à voir physiquement avec le personnage<br />
aux pommettes hautes, au corps gigantesque ou<br />
maigre selon les excès, aux cheveux synthétiques et<br />
aux authentiques fulgurances romantiques dont il est<br />
coupable depuis. Mais déjà, rien ni personne ne pouvait<br />
l’enfermer.<br />
Car le citoyen H a son propre gouvernement.<br />
Créature à la solde des marques de luxe qu’il vénère et<br />
maltraite avec leur consentement, il vit dans les images<br />
qu’il crée pour sa propre consommation. Et porte son<br />
regard gris sur le monde avec la circonspection et l’humour<br />
qui conviennent aux icônes. Son monde a peutêtre<br />
l’épaisseur d’une feuille, dont le recto séduisant<br />
a un verso que l’on devine douloureux. Mais sa voix<br />
cuivrée raconte les histoires avec gaîté. Contradictoire<br />
avec les paysages lunaires de pierres noires de l’Etna,<br />
qui servaient de décor à notre exploration curieuse de<br />
l’ambivalence des sentiments.<br />
Comme en bande, nous sommes entrés vivants<br />
et avec délice dans une image animée de Taormina,<br />
composée par Joël pour sa carte postale personnelle<br />
et en relief de cinquantenaire. Marlon Dean rendait<br />
hommage aux silhouettes gracieuses du baron von<br />
Gloeden. Les modèles de l’aristo souffreteux et jouisseur<br />
du XIX e , auxquels on doit le lancement de Taormina sur<br />
la scène glamour internationale, étaient des paysans,<br />
des bergers, des pêcheurs, des artisans, des danseurs de<br />
tarentelle et des muletiers ; figés sur la toile, puis sur<br />
le papier photo, ils procurent un sentiment de liberté<br />
sans contrainte. Les beautés de Taormina sont devenues<br />
symboles d’une attitude magique des Siciliens. Nous<br />
MAGAZINE N O 6<br />
49<br />
avions dans notre groupe<br />
les caractères capables<br />
de nous faire découvrir<br />
ce village sans âge, de nous faire vivre tous ensemble<br />
dans ce que Barthes appelait, à propos des images de<br />
von Gloeden, « un monde irréel et réel, réaliste et faux,<br />
un onirisme inverti, plus fou que le plus fou des rêves ».<br />
Avant de partir, nous avons carrément communiqué<br />
avec le cosmos sur les flancs noirs et sidérants<br />
du volcan. Le spectre d’une chaude et pénétrante<br />
lumière traversait les vitres du minibus. Et un avion<br />
nous a ramenés à Paris. À aucun moment nous n’avions<br />
eu envie de tirer le cordonnet.<br />
Ce matin à L’Armor-Baden, l’eau m’a paru<br />
très froide. L’automne breton est parfaitement homothétique<br />
avec la Toussaint sicilienne : il fallait vite se<br />
sécher sur la plage de Taormina, à l’abri de la pluie,<br />
en sortant de l’eau. Ici, on peut en novembre prendre<br />
son temps après avoir nagé, l’eau est réglée beaucoup<br />
plus bas que la température extérieure. Je suis tout de<br />
même venu m’adosser au poêle à masse de lave – une<br />
autre pierre que celle de l’Etna, beaucoup plus claire,<br />
très efficace –, pour écrire ces lignes avec la sublime<br />
Bianca dans les bras. Et c’est grâce à elle, à Sonia, peutêtre<br />
à la chaleur mystérieuse de la pierre aussi, que j’ai<br />
retrouvé le nom de cette lumière spectrale de Taormina :<br />
l’amour. « La plus universelle, la plus formidable, et la<br />
plus mystérieuse des énergies cosmiques », disait l’inventeur<br />
de la noosphère, Pierre Teilhard de Chardin.<br />
C’est ici comme là-bas une même force qui nous chauffe<br />
vraiment, toujours insoumise et curieuse, immense, ubiquiste<br />
et étrange.<br />
Mathias Ohrel<br />
Photo : Baron Wilhelm von Gloeden, autoportrait en costume oriental, 1900
CHRONIQUE<br />
NORMALISSIME<br />
Design, mode, politique : l’époque est à l’apologie rassurante du simple et de<br />
l’essentiel. Mais la norme peut-elle vraiment éveiller le désir ?<br />
Bientôt les fêtes ? C’est vrai, ça sent le sapin. Comme un<br />
violent repentir d’ivrogne un lendemain de cuite, les<br />
lendemains qui déchantent sont à l’austérité. Fini les<br />
créateurs drôles et drogués, les objets délirants et inutiles,<br />
l’ivresse de l’excès et le romantisme de la gratuité !<br />
Dans une période où le mot « création » est en passe<br />
de devenir aussi vulgaire que le mot « luxe » dans la<br />
bouche des responsables et des experts de tous poils,<br />
seul le vocable « savoir-faire » reste digne d’être rabâché<br />
par toutes les langues de bois authentiques. Au<br />
diapason de ce rétropédalage frénétique vers le sépia<br />
rassurant de la tradition, les faiseurs de tendances se<br />
doivent de trouver au feutré les vertus hier attribuées<br />
à l’extravagant. Honnis soient les excès de l’hystérie<br />
médiatique ! Faut faire simple pour être moderne ! C’est<br />
le grand retour du less is more cher à Mies van der<br />
Rohe, mais dans une version spectaculaire. Normal ne<br />
[…] L’apologie du banal veut laver<br />
l’époque de ses penchants honteux pour<br />
l’artifice… Plus rien qui dépasse.<br />
Victoire du moyen. Tous au centre<br />
MAGAZINE N O 6<br />
50<br />
suffisant pas, on se doit d’être « hyper » normal, ou au<br />
moins « super » normal, comme le pointait déjà le titre<br />
d’une exposition de Jasper Morrison et Naoto Fukuzawa<br />
à Tokyo en 2006. Éloge de l’ordinaire, surenchère de<br />
simplicité et intrusion surprise de la sincérité dans la<br />
conception : une foule de jeunes designers se rangent<br />
comme un seul homme dans la ligne ascétique de cette<br />
esthétique durable, forcément durable…<br />
La mode leur emboîte aujourd’hui pieusement<br />
le pas et les déclarations de contrition abondent : « l’ornement,<br />
c’est – à nouveau – le crime ». Vive la mode<br />
qui ne veut pas en être et bienvenue à l’éternel retour<br />
de l’intemporel ! L’esthétique juergentellerisante est<br />
devenue l’idéal d’un luxe vaguement coupable d’exister.<br />
L’apologie du banal veut laver l’époque de ses penchants<br />
honteux pour l’artifice… Plus rien qui dépasse.<br />
Victoire du moyen. Tous au centre. Même le candidat<br />
socialiste, que l’on ne saurait soupçonner d’être la victime<br />
des tendanceurs, pense que pour être crédible, il<br />
doit se dire normal… À ce stade, ça n’est pas l’émergence<br />
d’une nouvelle modestie prophétisée par le très<br />
comique M. Lagerfeld, c’est un vrai tsunami d’humilité.<br />
À croire que la Chine ne domine pas seulement<br />
le monde économique mais que sa philosophie<br />
traditionnelle a gagné les esprits occidentaux.<br />
Triomphe de la voie médiane, éloge de la fadeur : « le<br />
sage savoure la non-saveur », de même « qu’il agit sans<br />
agir », nous enseigne Lao Tseu. Bien plus prosaïquement,<br />
on connaît depuis longtemps l’art du maquillage<br />
« no make-up », de la coiffure « no hair » et de la lumière<br />
« no light », apologie du retrait, art du peu imposé par<br />
les créateurs japonais à leur arrivée à Paris. La culture<br />
occidentale a, elle aussi, son penchant pour les vertus<br />
MAGAZINE N O 6<br />
51<br />
de la litote, les délices du lieu commun : « l’œuvre d’art<br />
accomplie sera celle qui passera d’abord inaperçue,<br />
qu’on ne remarquera même pas » (Gide). Autant dire<br />
qu’on nous a déjà fait le coup du tellement-simple, de<br />
l’ultra-essentiel, du plus-qu’épuré ! La mode peut-elle<br />
raisonnablement suivre le sinologue François Jullien,<br />
chantre des plaisirs très subtils de l’insipidité orientale,<br />
qui résume : « le caractère parfait est sans caractère ; la<br />
plénitude est platitude » ? À s’imposer une trop puritaine<br />
cure de rigueur morale, on pourrait lasser… Qui<br />
voudrait nous faire croire au potentiel érotique d’une<br />
nuit d’amour « normale » ? L’ennui est le pire ennemi de<br />
l’envie.<br />
Stéphane Wargnier<br />
Image : campagne Priceminister.com par l’agence Leg.
OFF RECORD <strong>MODE</strong><br />
“MOOD BOARD”<br />
Dans la publicité pour le luxe, le préalable à une idée est souvent la compilation<br />
choisie d’autres images, qu’on nomme communément « mood board ».<br />
C’est donc quelque part entre inspiration et copie que les visuels du luxe trouvent<br />
leur source. Voici quelques us et coutumes de ces praticiens de l’amalgame<br />
d’images, en tout anonymat.<br />
Alors que le champ de la publicité est censé incarner la<br />
nouveauté, on constate souvent que le processus créatif<br />
commence par se retourner vers le passé…<br />
Au départ, il y a souvent l’angoisse de la page<br />
blanche, à laquelle on peut ajouter le besoin de se rattacher<br />
à une certaine culture ou image du passé qu’on<br />
va tenter de remettre au goût du jour ; c’est vrai notamment<br />
pour la photographie de mode, qui est un recyclage<br />
permanent.<br />
Comment en est-on venu à ce « recyclage permanent » ?<br />
Il ne faut pas oublier qu’on parle de publicité,<br />
que le client est roi, qu’il a souvent une formation<br />
de marketing mais aucune culture de l’image. À une<br />
époque pas si lointaine, le directeur de création pouvait<br />
montrer un petit dessin très bien fait et ça suffisait pour<br />
lancer la réalisation d’une image. Aujourd’hui, il faut<br />
quasiment arriver avec la photo déjà shootée. Ça limite<br />
forcément la création, et les possibles surprises sur la<br />
prise de vue. Depuis une dizaine d’années, on ne nourrit<br />
plus l’imagination des commanditaires, on rassure<br />
leurs attentes, on atténue leurs angoisses.<br />
Concrètement, comment ça se passe ? Une marque ou<br />
une agence demande de documenter un thème ? Elle va<br />
jusqu’à demander une idée ?<br />
Il y a plusieurs cas de figure. Soit on est en<br />
ligne directe avec le créateur de mode, qui agira comme<br />
un DA avec le photographe de la campagne. La commande<br />
de mood board s’exprime avec des mots clés, par<br />
exemple « Paris et tel photographe », et consiste à alimenter<br />
le thème avec des images de mode, mais aussi<br />
historiques ou ce qu’on veut ! Ici, les interlocuteurs<br />
ont un sens de l’image et un besoin d’ouverture ; bref,<br />
la situation idéale. La deuxième possibilité, c’est une<br />
marque qui travaille en interne, qui connaît son histoire<br />
et sait où elle veut aller et, ici aussi, il faut proposer<br />
des pistes. Ensuite, en fonction de la taille de l’entreprise,<br />
on montre parfois l’image qu’on projette de faire<br />
à la direction générale, qui valide ou non…<br />
MAGAZINE N O 6<br />
52<br />
Et il y a un troisième cas de figure ?<br />
Oui, celui de l’agence de pub qui est en compétition,<br />
qui est de loin le plus compliqué. On a affaire<br />
à des commerciaux qui n’ont pas le sens de l’image<br />
et, s’ils ne sont pas accompagnés d’un DA capable de<br />
comprendre l’idée et de la traduire en discours, ils ont<br />
besoin de l’image finale.<br />
[…] On pourrait se demander<br />
comment sont recrutés les<br />
responsables d’une marque et ce<br />
qu’ils connaissent des images,<br />
puisque l’industrie du luxe<br />
repose essentiellement là-dessus<br />
On répète à l’envi que les commerciaux ne comprennent<br />
rien aux images mais, à force d’être témoins de tant<br />
de situations, n’ont-ils pas une certaine sensibilité à<br />
l’image ou bien est-ce une cause perdue ?<br />
D’abord, on ne peut pas tout mettre sur le dos<br />
des commerciaux, car ils se trouvent souvent entre le<br />
marteau et l’enclume, et leurs clients ne sont pas toujours<br />
d’une très grande finesse. Quand un brief part sur<br />
des clichés intemporels, c’est difficile de tirer la campagne<br />
vers le haut. Enfin, l’agence ne traduit que les<br />
desiderata de ses clients ! On pourrait alors se demander<br />
comment sont recrutés les responsables d’une marque<br />
et ce qu’ils connaissent des images puisque l’industrie<br />
du luxe repose essentiellement là-dessus, mais c’est un<br />
autre débat.<br />
Ce travail de recherche iconographique n’est-il pas fait<br />
par les agences de publicité ?<br />
Si, souvent par des stagiaires… Mais si par exemple<br />
on cherche une image de tapis rouge, en allant sur<br />
Internet, on constate rapidement la pauvreté du matériau<br />
recueilli. Une personne qui compose des mood<br />
boards présentera la même image de tapis rouge mais<br />
par Testino ou Meisel, donc avec un « plus » luxe et mode<br />
qui peut parler aux commanditaires. […] Les agences<br />
utilisent beaucoup Internet, mais leurs recherches se<br />
bornent souvent au minimum syndical, les deux ou<br />
trois derniers mois et basta… Internet, c’est utile pour<br />
dénicher un photographe ; le site art + commerce anthology<br />
est parfait pour ça. Mais en général, on trouve<br />
sur Internet ce qu’on connaissait déjà, on y découvre<br />
rarement des choses.<br />
Quelle est la méthode pour réaliser un mood board ?<br />
C’est toujours un fil d’Ariane : on part d’un livre,<br />
qui nous en rappelle un autre et appelle à son tour une<br />
autre image, et on tire ainsi le fil qui va tisser une combinaison<br />
d’images. Le cheminement est assez balisé :<br />
les livres collectifs sur un thème, un magazine ou un<br />
styliste ; les premières pistes mènent aux monographies<br />
de photographes, car, à la fin, ce qu’on demande à un<br />
mood board c’est ça : une écriture photographique et un<br />
traitement, pas un sujet. Ensuite, il faut aussi regarder<br />
des pistes hors mode, dans la photographie plus généraliste,<br />
mais y aller avec parcimonie.<br />
Pourquoi ?<br />
Les agences attendent une image de mode,<br />
car c’est ce qu’elles auront à produire. Une image qui<br />
appartient au champ plus large de la photographie, ça<br />
vient bousculer leurs catégories. Ça les angoisse aussi<br />
par rapport aux attentes de leurs clients que sont les<br />
marques. Ils sont plus à l’aise avec une image « proche »<br />
de ce qu’il faudra réaliser et de laquelle il faudra s’inspirer<br />
fortement.<br />
Quel est le secret de ce métier ?<br />
Quand on a enfin en tête l’image qu’on<br />
recherche, à moins qu’elle ait fait la couverture d’un<br />
[…] Depuis une dizaine d’années,<br />
on ne nourrit plus l’imagination<br />
des commanditaires d’images ; on<br />
rassure leurs attentes, on atténue<br />
leurs angoisses<br />
MAGAZINE N O 6<br />
53<br />
magazine, on ne la retrouve pas immédiatement. Et il<br />
faut feuilleter, feuilleter… c’est de cette manière que l’œil<br />
s’aiguise et que la culture visuelle se constitue.<br />
Un mood board provoque la copie ou l’inspiration ?<br />
Je ne sais pas si on peut réellement parler de<br />
copie, car il peut y avoir des procès [John Galliano a<br />
été condamné en 2007 pour un plagiat d’images de<br />
William Klein, ndlr]. On voit très rarement du copiercoller,<br />
c’est toujours de l’inspiration, un point de départ.<br />
Car même s’il s’inspire d’une image, un photographe<br />
en donne toujours son interprétation. Faire appel à un<br />
grand photographe pour réaliser une image, ce n’est<br />
pas pour le name dropping, c’est pour qu’il apporte sa<br />
patte. […] Quand Steven Meisel travaille pour une commande<br />
publicitaire, il demande que le set soit préparé,<br />
le mannequin prêt, etc. Puis il parle avec le mannequin,<br />
le met en confiance et change quelques détails au set, il<br />
déplace un accessoire ou ajuste un vêtement, et ce sont<br />
ces détails qui feront que l’image sera réussie ; c’est pour<br />
ça qu’on le paye si cher.<br />
Si on considère que derrière toute publicité il y a un<br />
mood board, peut-on deviner quelle est l’idée ou le<br />
brief ?<br />
Très souvent, un visuel luxe joue sur le mannequin,<br />
la lumière, le mouvement ou la gestuelle, mais il<br />
n’y a pas une idée particulière derrière ; et le mood board<br />
doit être assez minimal ou dans la tête du directeur de<br />
création. Il y a tellement de publicités dans lesquelles<br />
une fille tient un sac à main dans un cadre serré que<br />
la demande peut consister à documenter les différentes<br />
positions de main ou le placement de l’objet, donc finalement<br />
tenir à la composition de l’image.<br />
Les mood boards sont une manière de baliser l’image.<br />
En même temps, l’absence de risque tue la création…<br />
Pourquoi les marques continuent-elles à travailler<br />
selon ce processus ?<br />
Parce que les idées créatives suivent un certain<br />
chemin. Quand un photographe a une idée, il ne va pas
[…] Il y a tellement de publicités<br />
dans lesquelles une fille tient un<br />
sac à main dans un cadre serré<br />
que la demande de moodboard<br />
peut consister à documenter les<br />
différentes positions de main ou<br />
le placement de l’objet<br />
la proposer à une marque, il va faire une série pour un<br />
magazine qui lui donne une certaine liberté et ce n’est<br />
qu’ensuite qu’un directeur de création va tomber sur<br />
l’image ou qu’un mood board va l’intégrer. Ce n’est que<br />
parce qu’un magazine a légitimé une idée – qu’on a pu<br />
voir à quoi elle ressemble une fois réalisée et que le<br />
reflet du papier glacé a pu taper dans l’œil du directeur<br />
de création – qu’une marque peut s’y intéresser pour<br />
une publicité. Les choses n’avancent que comme ça et<br />
les magazines de niche ne servent quasiment qu’à ça.<br />
C’est un impératif de l’industrie ?<br />
Le truc est que ça rassure. Le créateur qui va<br />
faire un parfum ou une robe va à un moment devoir la<br />
vendre. D’abord aux rédactrices, pour qu’elle soit dans<br />
les séries de mode, mais aussi au grand public, à travers<br />
une publicité. Donc ce visuel représente la toute<br />
fin d’un parcours créatif qui doit se retrouver en une<br />
image et dans les magazines du monde entier, ce qui<br />
représente une prise de risque énorme. C’est pourquoi<br />
la marque comme l’agence ont besoin du maximum<br />
d’éléments pour prendre une décision et si possible la<br />
bonne. C’est pour cette raison qu’une idée est toujours<br />
plus facile à vendre au milieu de plusieurs autres pistes.<br />
On est à mille lieues de la création !<br />
La créativité, on la trouve dans certains magazines<br />
regardés par les professionnels, où les contraintes<br />
sont très faibles ; c’est le contraire dans la publicité où<br />
les codes évoluent très lentement, aussi parce qu’elle<br />
s’adresse au plus grand nombre… Et puis, la créativité<br />
suit aussi la courbe du CAC 40, et en ce moment ce n’est<br />
pas fameux.<br />
Quels sont les magazines que vous regardez avec le<br />
plus d’attention ?<br />
Pop depuis quelques années, Another et Self<br />
Service ; c’est là qu’on a vu de nouvelles écritures, qu’on<br />
retrouve ensuite dans la publicité. Parce qu’on peut<br />
très bien court-circuiter les mood boards en feuilletant<br />
les magazines et en allant ensuite demander au<br />
MAGAZINE N O 6<br />
54<br />
photographe de refaire un édito pour une publicité,<br />
ça arrive régulièrement, et les éditos ont souvent cette<br />
arrière-pensée.<br />
Steven Meisel est assez libre dans ses séries pour Vogue<br />
Italie mais joue beaucoup des références…<br />
Je crois qu’il n’a pas de problème avec ça,<br />
y compris pour ses séries dans le Vogue italien. Il lui<br />
est arrivé de rencontrer des photographes oubliés des<br />
années 60 et 70, avec qui il discutait longuement, il<br />
leur achetait parfois des tirages et leur demandait s’il<br />
pouvait s’inspirer de l’un de leurs travaux pour le réinterpréter,<br />
comme on ferait un remake.<br />
L’histoire de la photographie ne reconnaît que les photographes<br />
qui ont un style : Roversi, Lindbergh… Donc<br />
un Meisel ne fera pas partie du Panthéon ?<br />
Les grands photographes de pub sont ceux<br />
qui n’ont pas de style personnel. Steven Meisel a tous<br />
les styles possibles, qu’il maîtrise parfaitement ; Mario<br />
Testino n’a pas de style, c’est un grand fan de mode ;<br />
Sorrenti a une lumière qui est assez reconnaissable,<br />
mais Demarchelier n’a pas de style. Pour moi, Steven<br />
Meisel est au sommet du Panthéon, mais les historiens<br />
de la photographie ne savent même pas qui il<br />
est. Récemment, une étudiante qui voulait faire une<br />
recherche sur Meisel à l’école Louis Lumière s’est aussi<br />
heurtée à un : qui est-ce ? Mais on a mis du temps à<br />
considérer Guy Bourdin…<br />
Et, du coup, personne n’archive le travail d’un Steven<br />
Meisel ou des quelques photographes de mode intéressants.<br />
Pas l’institution en tout cas. Mais des opérateurs<br />
privés le font, je crois, à New York.<br />
Propos recueillis par<br />
Angelo Cirimele<br />
<strong>MODE</strong><br />
P.56 : CHEZ TANTE OD<strong>ET</strong>TE<br />
PHOTOGRAPHIE EMANUELE FONTANESI, STYLISME ANNA SCHIFFEL<br />
P.70 : 24 HOURS <strong>MODE</strong>L<br />
PHOTOGRAPHIE OLIVIER AMSELLEM<br />
P.82 : 2 E ANNÉE COUPE <strong>ET</strong> STYLISME<br />
PHOTOGRAPHIE CHARLES FRÉGER
CHEZ<br />
TANTE OD<strong>ET</strong>TE<br />
Photographie : Emanuele Fontanesi<br />
Stylisme : Anna Schiffel<br />
Mannequin : Lida Fox chez Next<br />
Coiffure : Vincent de Moro chez Aurélien<br />
Maquillage : Yacine Diallo chez Artlist<br />
BLOUSE :<br />
CACHAREL VINTAGE<br />
par vintage clothing paris<br />
ROBE EN CROCH<strong>ET</strong> :<br />
CHRISTIAN DIOR
ROBE ZIPPÉE :<br />
MIU MIU<br />
CHEMISE :<br />
VIVIENNE WESTWOOD<br />
CHAUSS<strong>ET</strong>TES :<br />
FALKE<br />
SANDALES COMPENSÉES :<br />
CÉLINE
CHEMISE <strong>ET</strong> PANTALON IMPRIMÉ :<br />
CÉLINE<br />
CARDIGAN :<br />
VIVIENNE WESTWOOD ANGLOMANIA<br />
BLOUSE :<br />
CACHAREL VINTAGE<br />
par vintage clothing paris<br />
ROBE EN CROCH<strong>ET</strong> :<br />
CHRISTIAN DIOR
ROBE :<br />
CARVEN<br />
JUPE :<br />
ACNE<br />
CARDIGAN :<br />
AZZEDINE ALAÏA VINTAGE<br />
par vintage clothing paris<br />
CHAUSS<strong>ET</strong>TES :<br />
FALKE<br />
SANDALES COMPENSÉES :<br />
CÉLINE<br />
PANTALON IMPRIMÉ :<br />
DIANE VON FURSTENBERG<br />
ROBE :<br />
RUE DU MAIL<br />
KIMONO IMPRIMÉ CHINOIS :<br />
COLLECTION PERSONNELLE<br />
CHAUSS<strong>ET</strong>TES :<br />
FALKE
BLOUSE LAVALIÈRE :<br />
VINTAGE CLOTHING PARIS<br />
CARDIGAN :<br />
PHILOSOPHY BY ALBERTA FERR<strong>ET</strong>TI<br />
PANTALON DENTELLE VIOL<strong>ET</strong> :<br />
PHILOSOPHY BY ALBERTA FERR<strong>ET</strong>TI
BLOUSE, PANTALON :<br />
YLIAS NACER<br />
BLOUSON ‘TEDDY’ :<br />
IGLAINE PARIS<br />
SANDALES COMPENSÉES :<br />
CÉLINE<br />
BLOUSON EN DENIM :<br />
JEAN PAUL GAULTIER<br />
PANTALON IMPRIMÉ :<br />
RUE DU MAIL<br />
CHAUSS<strong>ET</strong>TES :<br />
FALKE<br />
SANDALES COMPENSÉES :<br />
CÉLINE
SHORTS RAYÉ :<br />
MARC BY MARC JACOBS<br />
BLOUSE :<br />
VINTAGE CLOTHING PARIS<br />
BLOUSON ‘TEDDY’ :<br />
IGLAINE PARIS
24 HOURS<br />
<strong>MODE</strong>L<br />
Photographie : Olivier Amsellem<br />
Mannequin : Karin Hansson chez Next<br />
FITTING NICOLAS ANDRÉAS TARALIS
CASTING HAIDER ACKERMANN
CASTING MUS<br />
CASTING VÉRONIQUE LEROY<br />
CASTING AKRIS<br />
FITTING NICOLAS ANDRÉAS TARALIS
HAIR : YOHJI YAMAMOTO
SHOW YOHJI YAMAMOTO
REPÉTITION PEACHOO KREJBERG<br />
LAUNCH AZZARO BOOK, JEU DE PAUME.
2 e ANNÉE<br />
COUPE <strong>ET</strong><br />
STYLISME<br />
Portraits d’étudiants en 2 e année au Studio Berçot, Paris.<br />
Photographie : Charles Fréger<br />
assisté de Salla Pesonen<br />
HUGO FERROUX
ARTHUR LHERMITTE<br />
JAYEON SHIN
PAUL ZACARIAS KARINA MORA
CASSANDRE CEFAÏ MICHAEL FERREIRA
SORIA SAY<br />
HÉLÈNE MOLARD
CAMILLE WAGNER<br />
BARRY ALIMOU
TEXTES<br />
P.96 : CONTRE<br />
LES COMMISSIONS<br />
P.98 : MOODBOARD<br />
TRENCH COAT<br />
P.102 : ART CONTEMPORAIN<br />
LIONEL BOVIER<br />
P.106 : DESIGN<br />
POST<strong>MODE</strong>RNISME<br />
P.108: R<strong>ET</strong>ROVISION<br />
BIZARRE<br />
MAGAZINE N O 6<br />
95
CONTRE<br />
LES<br />
COMMISSIONS<br />
Difficile d’y échapper si on convoite un poste à la tête d’une école ou d’un centre<br />
d’art : les commissions sont ces assemblées étranges dont les membres choisis de<br />
manière parfois mystérieuse élisent leur candidat dans un apparent consensus.<br />
Je suis contre les commissions parce que je voudrais<br />
que les gens qui ont été désignés pour gouverner, donc<br />
pour décider, fassent des choix. Or, c’est ce qui en train<br />
de manquer cruellement dans toute l’institution.<br />
[…]<br />
Le vrai problème des institutions, en France, et dans<br />
l’art en particulier, c’est que les responsables ne sont<br />
plus désignés par des gens qui désirent voir un certain<br />
type de profil, de compétence, d’expérience… Pourtant,<br />
on sait bien que les grandes réussites sont dues à des<br />
personnes qu’on est allé chercher, parfois à l’étranger,<br />
parce que la personne nous intéresse, comme ça a été le<br />
cas avec Pontus Hulten [directeur du Centre Pompidou<br />
de 1973 à 1981, ndlr]. Ça peut d’ailleurs faire l’objet d’une<br />
discussion, ce n’est pas forcément le fait du prince.<br />
Mais en tout cas, ça ne passe pas par une sorte de simulacre<br />
de démocratie qui neutralise et qui écrase totalement<br />
les convictions ou les positions les plus tranchées<br />
ou les plus radicales. Et je pense que c’est ce qui produit<br />
cette espèce de médiocrité latente, où sont élus<br />
ceux qui font le moins de vagues, qui bousculeront le<br />
moins l’institution.<br />
[…]<br />
C’est une question mécanique : dès qu’on met en place<br />
un comité, une commission, dès qu’on est plus de deux,<br />
on produit inévitablement un choix médiocre. Donc je<br />
préfère qu’on se trompe – pourvu que ce soit radicalement<br />
–, ou qu’on fasse quelque chose de formidable,<br />
qui sera jugé dans quelques années, à l’aune de ce qui<br />
a pu évoluer historiquement en dix ou quinze ans.<br />
[…]<br />
Alors, certaines nominations peuvent mécontenter<br />
des gens, mais je trouve ça très bien ! Il faut toujours<br />
se méfier de la réaction collective, surtout si elle est<br />
unanime. Sur l’École des beaux-arts de Paris, il n’y a<br />
pas eu de commission et, si on regarde les choses d’un<br />
autre point de vue, beaucoup de gens se diront mécontents<br />
du choix de Nicolas Bourriaud. Personnellement,<br />
je m’en réjouis, car c’est un véritable choix.<br />
[…]<br />
C’est vrai, ça ressemble à un modèle très libéral, mais je<br />
dois reconnaître que j’ai une certaine méfiance dans les<br />
MAGAZINE N O 6<br />
96<br />
systèmes démocratiques actuels, au-delà des commissions<br />
dont on parle, et y compris pour la social-démocratie.<br />
[…]<br />
En presque vingt ans, j’ai dû être confrontée à une dizaine<br />
de commissions et à ce qui les accompagne : les<br />
mensonges, les vices de procédure, l’illégalité… Parce<br />
que ces commissions sont en réalité des simulacres<br />
pour dissimuler qu’il y a de toute façon une décision<br />
prise par une seule personne ou un tout petit comité de<br />
gens invisibles.<br />
[…]<br />
La seule commission que j’ai vu bien fonctionner,<br />
c’était à « Manifesta », où les gens n’étaient pas là pour<br />
évaluer les candidats mais pour discuter très longuement<br />
du projet. Ce n’est pas une situation d’examen,<br />
mais d’égalité entre commission et candidats.<br />
[…] je préfère qu’on se trompe,<br />
pourvu que ce soit radicalement,<br />
ou qu’on fasse quelque chose<br />
de formidable, qui sera jugé dans<br />
quelques années<br />
[…]<br />
La réalité est que si on ne te demande pas de te présenter<br />
à un poste, il ne faut pas y aller. Disons les choses<br />
clairement, ça peut aider les générations à venir à ne<br />
pas faire les mêmes erreurs.<br />
[…]<br />
Aujourd’hui, les gens qui sont appelés à des postes très<br />
importants dans de très grands musées ne l’ont jamais<br />
désiré ou manifesté. Un jour, ils reçoivent la visite de<br />
conservateurs du MoMA qui leur demandent de réfléchir<br />
à cette hypothèse. Et ça arrive aussi en Europe, à<br />
des gens de ma génération. C’est leur travail qui est<br />
regardé, avec un réseau de prescripteurs.<br />
Mais j’ai aussi participé à de nombreuses commissions !<br />
Certaines dans lesquelles des gens brillants étaient<br />
simplement garants du bon déroulement de la séance,<br />
et n’avaient pas le droit de voter ni de s’exprimer ; j’ai<br />
donc démissionné.<br />
[…]<br />
Les prix, c’est assez arbitraire, ça ne me dérange pas,<br />
c’est l’argent d’un sponsor… mais les commissions<br />
d’État, j’ai du mal à comprendre. Je dois avoir un fond<br />
de moralité républicaine, car c’est de l’argent public,<br />
c’est l’outil d’une politique culturelle ! Je suis ulcérée<br />
quand je vois qu’on peut aider un tout petit peu des<br />
gens qui démarrent (car ce ne sont pas des sommes<br />
importantes), et qu’on accorde cette somme à un artiste<br />
installé depuis vingt-cinq ans.<br />
[…]<br />
En France, on voue un culte aux commissions. Par<br />
exemple – je crois qu’on est les seuls à faire ça –, il y a<br />
un comité assez nébuleux qui choisit l’artiste qui représentera<br />
la France à la Biennale de Venise et c’est<br />
ensuite cet artiste qui choisit son commissaire. On<br />
pourrait croire qu’un critique ou un commissaire aurait<br />
vocation à choisir l’artiste, comme dans n’importe<br />
quelle exposition, mais on a préféré renverser l’élection !<br />
C’est dommageable, car des artistes français importants<br />
sont en train de passer à côté de la Biennale de Venise<br />
parce qu’ils n’ont pas de galerie française par exemple.<br />
Alors, dès qu’on commence à contester ce système, il est<br />
entendu qu’on ne fera pas partie du comité…<br />
[…]<br />
Il faut aussi comprendre le mécanisme suivant : une<br />
commission examine des réponses à un appel d’offres,<br />
mais reste prisonnière des dossiers parvenus. Si elle ne<br />
se satisfait pas de ce qui est sur la table, elle doit ellemême<br />
discrètement solliciter d’autres candidats, cette<br />
fois-ci soigneusement choisis.<br />
[…]<br />
On pense que des choix affirmés donneraient lieu à<br />
des effets de cour, mais les commissions produisent<br />
aussi des effets pervers en plus de résultats médiocres !<br />
Avec en plus l’abandon de toute radicalité… et ce qui<br />
est radical n’a comme possibilité que de se radicaliser<br />
MAGAZINE N O 6<br />
97<br />
davantage. Et on est devenu excellent dans cette discipline.<br />
S’il y avait des jeux Olympiques, on serait les<br />
meilleurs.<br />
[…]<br />
C’est l’histoire de notre génération. C’est une discussion<br />
que j’ai eue plusieurs fois avec Michel Houellebecq ; il<br />
pense que ce qui marque cette génération de gens qui<br />
ont commencé à faire des choses dans les années 90<br />
c’est qu’ils n’ont pas voulu le pouvoir. Et il pense qu’on<br />
a eu tort. Il raconte d’ailleurs que, malgré la reconnaissance<br />
dont il semble bénéficier, lorsqu’il recommande<br />
le manuscrit d’un jeune auteur à un éditeur, ça n’a<br />
aucune espèce d’effet. Si on ne prend pas le pouvoir au<br />
début, on perd définitivement la main.<br />
[…]<br />
On sait aussi que jouer le jeu de manière plus politique,<br />
plus amène, plus hypocrite, aurait altéré la teneur<br />
de notre travail aujourd’hui ; parce que le temps<br />
passé à « jouer le jeu » est un temps qu’on ne passe pas à<br />
travailler le fond, ce qu’on fait avec un immense plaisir.<br />
[…]<br />
On ne ressemble pas aux personnages que décrit ce<br />
très mauvais scénario de la génération X, dans lequel<br />
les individus seraient dépolitisés ; on veut juste<br />
faire ce qu’on a envie de faire, et on en est conscients.<br />
On est des enfants gâtés. Ça se paye un peu, mais ça<br />
reste abordable…<br />
[…]<br />
On a voulu garder cet état d’adolescence éternelle, et<br />
même si j’ai dû passer par un procès de 11 ans (1), je le<br />
revendique toujours.<br />
Stéphanie Moisdon<br />
Propos recueillis par<br />
Angelo Cirimele<br />
1. Le procès suite à l’exposition « Présumé Innocents » au CAPC de Bordeaux<br />
en 2000.<br />
Photo : Salle de réunion, Munich, 1984 ©DR
fashions of florida<br />
MOODBOARD<br />
TRENCH COAT<br />
ILLUSTRATIONS FLORENCE TÉTIER<br />
MAGAZINE N O 6<br />
98<br />
L’Officiel n o 515, 1965<br />
Imperméable en façonné<br />
Rhodia laqué, Hermès<br />
L’Officiel n o 622, 1976<br />
MAGAZINE N O 6<br />
99
L’Officiel n o 611, 1974<br />
MAGAZINE N O 6<br />
100<br />
L’Officiel n o 709, 1985<br />
Imperméable en vinyle imprimé<br />
façon lézard<br />
MAGAZINE N O 6<br />
101<br />
Ann Francis by Gordon Parks, 1950
ART CONTEMPORAIN<br />
LIONEL BOVIER<br />
Comment l’industrie du livre d’art parvient-elle à exister malgré un public<br />
aussi restreint ? Après une pratique de commissaire, Lionel Bovier<br />
a initié une maison d’édition, avant de développer JRP Ringier, un pôle spécifique<br />
adossé à un groupe suisse.<br />
Vous dirigez depuis 2004 la maison d’édition d’art<br />
contemporain JRP Ringier basée à Zurich. Quelle est<br />
l’histoire de cette structure ?<br />
JRP Ringier est née en 2004 du partenariat de<br />
JRP Éditions, une micro-structure créée en 1993, avec<br />
le groupe de presse suisse Ringier. JRP était une forme<br />
de « hobby » que je partageais avec mon ami Christophe<br />
Cherix, aujourd’hui responsable du département Prints<br />
and Illustrated Books du MoMA, à New York ; c’était<br />
avant tout une activité de week-end, comme d’autres<br />
pratiquent le golf… Nous faisions les choses, disons,<br />
en « amateurs » – au sens de ceux qui aiment –, sans<br />
réfléchir à la question économique ni à celle de la<br />
diffusion ; nous obéissions simplement à notre envie<br />
de « jeunes curateurs » de travailler avec des artistes<br />
auxquels, grâce à ces projets, nous trouvions un accès<br />
plus facile. Ce n’est pas tant le fait que nous financions<br />
tout de notre poche qui comptait, mais bien celui<br />
d’une forme de « solution de continuité » qui pouvait<br />
exister entre nos activités curatoriales et le domaine<br />
de l’imprimé.<br />
Il n’est pas un éditeur d’art<br />
aujourd’hui qui gagne<br />
véritablement de l’argent. [...]<br />
Pour des éditeurs tels que<br />
nous, quand tout va bien, nous<br />
sommes à zéro<br />
Pourquoi avoir renoncé à ce statut d’amateur ?<br />
J’étais parfois frustré par la faible diffusion des<br />
ouvrages et il était presque impossible de trouver une<br />
distribution professionnelle avec notre catalogue d’une<br />
vingtaine de titres seulement. Il faut dire aussi que,<br />
parallèlement, j’étais commissaire d’exposition indépendant,<br />
collaborant notamment avec le Magasin de<br />
Grenoble, je participais à la création de l’espace Forde<br />
à Genève, j’enseignais à l’école d’art de Lausanne, bref,<br />
j’étais pris dans pas mal d’autres activités. Tout ce que<br />
je voulais, c’était apporter du contenu. À un moment,<br />
je me suis donc posé la question de me consacrer à<br />
un seul « métier ». Mon analyse était assez simple : en<br />
tant que commissaire d’exposition, à 30 ans, en tout<br />
cas dans nos pays, il y avait peu de chances que l’on<br />
m’offre la direction d’un lieu, disons comme Beaubourg<br />
ou même Portikus ; de plus, ayant une forme appuyée<br />
MAGAZINE N O 6<br />
102<br />
de désintérêt pour le format des Biennales, il me semblait<br />
que l’horizon allait se résumer à la répétition<br />
du même, jusqu’à ce que je sois suffisamment « mûr »<br />
pour que l’on me confie la direction d’un petit espace,<br />
dans lequel j’allais m’acharner à refaire ce que je faisais<br />
(mieux) en indépendant… Bref, après réflexion et<br />
quelques déconvenues liées à la pratique curatoriale, à<br />
un moment où s’y imposait de plus en plus un pseudo<br />
discours de « management », j’ai décidé de changer de<br />
« rôle ». Disons que je n’appréciais ni les perspectives<br />
professionnelles qui s’offraient à moi ni la valorisation<br />
nouvelle du rôle du « curateur », qui repose plus sur son<br />
nom que sa pratique.<br />
Vous participez pourtant à cette starification des commissaires<br />
en éditant notamment tous les entretiens<br />
d’Hans Ulrich Obrist, paroxysme de ce phénomène.<br />
Obrist est un cas particulier : il n’a pas travaillé<br />
dans l’optique de faire de son nom une « marque »<br />
ou une « valeur », il a d’abord énormément travaillé !<br />
En parallèle de cette débauche d’énergie, il est aussi<br />
habité par un projet quasi artistique : rencontrer le<br />
plus grand nombre possible d’artistes, d’intellectuels<br />
et de « créateurs » de contenus ; on dirait presque une<br />
œuvre de Douglas Huebler… Je ne trouve pas qu’il<br />
ressemble beaucoup à ses collègues. Il s’est peut-être<br />
contenté de jouer le jeu de son époque. Pour moi, les<br />
« curateurs » sont des figures récessives, des passeurs<br />
au sens où Walter Benjamin l’entendait, plutôt que des<br />
personnages publics. Mais, le plus grave, ce n’est pas<br />
tant cette médiatisation ou ce changement d’état, c’est<br />
que les gens qui élisent ces « curateurs » à des postes,<br />
quels qu’ils soient, n’ont en général strictement aucune<br />
idée de ce qu’est le commissariat, ni des réalisations<br />
spécifiques de ceux qu’ils choisissent…<br />
Revenons au fil de votre histoire. Vous décidez donc<br />
de vous tourner complètement vers l’édition d’art.<br />
Quelles ambitions vous êtes-vous fixées pour cette<br />
entreprise à inventer ?<br />
En 2002, j’ai rencontré Michael Ringier, avec<br />
lequel nous avons discuté d’un projet d’édition, par<br />
l’entremise de Beatrix Ruf. Je me suis lancé dans cette<br />
aventure assez progressivement et frileusement. J’ai<br />
pris une année sabbatique afin de m’initier au management,<br />
pour lequel je n’étais pas très bien équipé en<br />
venant de l’histoire de l’art… puis je suis revenu le voir.<br />
L’ambition était de créer une compagnie, c’est-à-dire,<br />
pour le coup, de se confronter aux questions économiques<br />
dans la culture à « balles réelles » : il faut, dans<br />
une société, générer l’argent qui va permettre aux projets<br />
de se réaliser et non l’inverse… J’avais gardé de JRP<br />
l’envie de réaliser à la fois des livres d’artiste et des<br />
monographies, à quoi j’ai souhaité ajouter des collections<br />
de textes et l’ambition de fonctionner en trois langues,<br />
anglais, français et allemand.<br />
Comment avez-vous défini votre place dans ce secteur<br />
très ciblé ?<br />
Pendant mon année de réflexion, j’ai rencontré<br />
beaucoup d’éditeurs d’art et de personnes travaillant<br />
dans ce domaine. Je devais sans doute plus ressembler<br />
à un étudiant venu réclamer un entretien qu’à un éditeur<br />
en projet, mais… j’avais conscience de mes lacunes.<br />
La plupart de mes interlocuteurs n’ont pas été très honnêtes<br />
ou précis sur les chiffres, pratique courante dans<br />
la profession, mais ils m’ont permis de comprendre<br />
comment travaillaient les éditeurs dits « commerciaux »,<br />
comme Thames & Hudson ou Phaidon. Nous avons<br />
commencé comme une très petite PME, raisonnablement,<br />
en externalisant tout de suite diffusion et distribution<br />
; même en Suisse, nous ne faisons pas de vente<br />
directe, manière de défendre cette chaîne de l’édition<br />
qui passe par diffuseur, distributeur, représentant et<br />
libraire, et qui est en péril aujourd’hui. Actuellement<br />
encore, notre équipe se limite à dix personnes et une<br />
vingtaine de mandataires. J’ai essayé de mettre en place<br />
un système original : nous fonctionnons classiquement<br />
avec un éditeur par langue, mais également avec<br />
un réseau d’éditeurs associés qui viennent du monde<br />
de l’art. Ces derniers travaillent un peu comme des<br />
directeurs de collection : basés en Europe de l’Est, à<br />
Los Angeles ou au Canada, ils analysent les informations<br />
artistiques et nous les font remonter.<br />
Comment trouver un équilibre financier avec des éditions<br />
aussi pointues ?<br />
Vous connaissez la plaisanterie classique des<br />
éditeurs : « Comment devient-on millionnaire dans<br />
l’édition ? — En commençant avec 10 millions ! » Il n’est<br />
pas un éditeur d’art aujourd’hui qui gagne véritablement<br />
de l’argent. Et je trouve de plus en plus souvent<br />
sur ma table des propositions de reprise d’entreprise<br />
en difficulté… Pour des éditeurs tels que nous, quand<br />
tout va bien, nous sommes à zéro… Il faut savoir que<br />
Phaidon, par exemple, réalise certainement 90 % de son<br />
chiffre d’affaires sur les livres de cuisine ou le lifestyle.<br />
Dans l’idéal, nos ouvrages intéressent 5 000 personnes<br />
dans le monde, mais réparties sur plusieurs milliers de<br />
points de vente, donc avec de gros frais de distribution.<br />
Un best-seller en art, cela commence à 10 000 copies,<br />
contre 100 000 en littérature… Quant au livre d’artiste,<br />
on travaille avec beaucoup moins de librairies et de<br />
clients. Dans la chaîne de distribution, le producteur<br />
reçoit traditionnellement un tiers des bénéfices, un<br />
tiers va à la distribution et la diffusion, et un tiers à<br />
MAGAZINE N O 6<br />
103<br />
la librairie. Mais le jeu est de plus en plus serré, chacun<br />
essayant constamment d’accroître ses marges ;<br />
aujourd’hui, un acteur comme Amazon peut prétendre<br />
prendre jusqu’à 80 %. De manière générale, nos marges<br />
s’amenuisent : on vit aujourd’hui avec 20 % du prix de<br />
vente net. Ce qui signifie que sur un livre à 40 euros,<br />
il reste 8 euros pour payer la production du contenu,<br />
la fabrication… et la société ! Pour tenir le coup et pour<br />
distribuer les risques et tenter de diversifier les sources<br />
de revenus, JRP Ringier sort environ 60 nouveaux<br />
livres par an, avec une géographie internationale,<br />
c’est-à-dire en pensant à chaque marché important, à<br />
chaque saison.<br />
Quels sont vos best-sellers ?<br />
A Brief History of Curating d’Hans Ulrich Obrist<br />
a atteint 20 000 exemplaires, si l’on compte les langues<br />
étrangères et le fait que nous en sommes au quatrième<br />
reprint. Nous avions atteint cela sur une monographie<br />
de Fischli & Weiss co-éditée avec le Kunsthaus<br />
de Zurich, la Tate et le Mamvp, mais sur deux tirages<br />
et trois éditions ! Pour arriver à 100 000 ventes, il faudrait<br />
faire Picasso et les maîtres, et disposer du point de<br />
vente de l’exposition. Mais je ne crois pas que, dans l’art<br />
contemporain, nous puissions être dans la logique du<br />
best-seller.<br />
Les catalogues d’exposition sont-ils plus ou moins<br />
rentables que les monographies ?<br />
On peut estimer à 5 % le public qui achète un<br />
catalogue en sortant d’une exposition. Sur le million<br />
de visiteurs de « Documenta », ça vaut le coup. Pour la<br />
Biennale de Lyon ou de Berlin, déjà moins… et pour<br />
une exposition d’art contemporain, même au Centre<br />
Pompidou, encore moins... De manière générale, un<br />
catalogue d’exposition ne m’intéresse guère en tant que<br />
tel, il s’agit d’abord de savoir si l’artiste ou la thématique,<br />
bref, les contenus sont intéressants ou pas.
Comment effectuez-vous vos choix éditoriaux ? Quelle<br />
est la part des propositions reçues de l’extérieur, des<br />
projets initiés par vos équipes ?<br />
Nous recevons environ 300 soumissions<br />
volontaires par an. Si l’on ajoute les projets que nous<br />
avons envie de réaliser en interne, disons que c’est une<br />
masse de 400 projets à parcourir par an. Au final, environ<br />
30 % de nos projets naissent de propositions bien<br />
formulées. C’est pourquoi il est fondamental pour moi<br />
d’être bien conseillé.<br />
[…] Je pense que beaucoup<br />
[d’éditeurs] vont désormais<br />
miser sur le livre électronique,<br />
par exemple.<br />
Vous êtes réputés surtout pour vos monographies,<br />
qui représentent désormais 70 % de votre production.<br />
Comment choisissez-vous les artistes à qui vous<br />
consacrez un ouvrage ?<br />
Ce sont souvent des artistes avec qui nous<br />
sommes entrés en contact, avec qui nous avons créé de<br />
vrais rapports en leur proposant parfois des stratégies<br />
éditoriales sur le long terme. Certains livres prennent<br />
parfois des années à être construits : My Mirage de<br />
Jim Shaw, malgré son apparente modestie, nous a<br />
demandé cinq ans de travail pour réunir les images…<br />
D’autres se font très vite. Devant l’abondance de projets,<br />
d’envies, de propositions, etc., il faut également<br />
saisir les opportunités, penser au timing : une série<br />
d’expositions monographiques, par exemple. Cela nous<br />
permet de proposer aux galeries et institutions des partenariats<br />
ou de faire plus efficacement du fundraising,<br />
tout en espérant que la diffusion soit meilleure grâce<br />
à l’actualité de l’artiste. Les institutions qui les invitent<br />
et les galeries qui travaillent avec eux s’agrègent alors<br />
plus volontiers au livre, et achètent des pré-copies ; les<br />
fondations, elles aussi, auront tendance à privilégier<br />
un schéma dans lequel leur contribution vient compléter<br />
un projet déjà en marche et susceptible d’avoir un<br />
écho plus international. Ce système fonctionne, mais<br />
il est très délicat car les institutions doivent entendre<br />
que le livre n’est pas leur objet de communication. C’est<br />
précisément cette confusion d’adresse qui est, de mon<br />
point de vue, responsable d’une partie de la désaffection<br />
du lectorat pour le classique « catalogue d’exposition<br />
». Il faut aussi redonner confiance au lecteur, en<br />
lui faisant comprendre que ce livre n’est pas un support<br />
de communication.<br />
Quels types de coproduction pouvez-vous envisager ?<br />
Dans quelle mesure acceptez-vous des commandes ?<br />
MAGAZINE N O 6<br />
104<br />
Une erreur classique consiste à croire que,<br />
dans l’édition, le seul coût engendré est celui de la production<br />
du projet. Mais le simple fonctionnement d’une<br />
société comme la nôtre coûte 15 000 euros par semaine…<br />
Pour que la société tourne, il faut vendre des livres. Le<br />
modèle allemand ou italien de la « société de service »<br />
déguisée en éditeur, c’est-à-dire à même de rendre des<br />
services à l’institution sur la base de la captation de<br />
son budget d’impression, a fait long feu. En outre, cela<br />
ne m’intéresse pas et me coûterait trop cher, n’étant ni<br />
imprimeur ni disposé à sacrifier la qualité pour conserver<br />
une marge de profit… Ce que l’éditeur d’art essaie<br />
de faire, c’est de pré-vendre des copies à un partenaire,<br />
quel qu’il soit, avant la sortie du livre pour couvrir des<br />
frais de production, de travail, etc., et pour compenser<br />
le cash out immédiat qu’il doit faire lorsqu’un livre sort,<br />
et cela malgré la lenteur avec laquelle cet argent lui<br />
reviendra du circuit de distribution. Cette « couverture<br />
des risques » n’est néanmoins pas toujours possible ni<br />
toujours souhaitable…<br />
Quand vous collaborez avec une institution, où se<br />
situent votre intérêt et celui du musée ?<br />
Collaborer avec des institutions m’intéresse<br />
moins pour cette question de couverture de budget que<br />
parce qu’elles sont capables de produire du contenu,<br />
un contenu que moi-même je ne pourrais pas forcément<br />
« créer » ou payer. Dans le cas idéal, le musée vient<br />
[…] j’adorerais que les curateurs qui<br />
écrivent mal acceptent de déléguer.<br />
Hans Ulrich Obrist est incapable d’avoir<br />
le temps d’écrire, et il est l’un<br />
des rares à l’accepter<br />
vers nous avec de l’avance (une année), envisage des<br />
partenariats sur le projet avec d’autres institutions et<br />
comprend la nécessité d’un bon directeur d’ouvrage. Ce<br />
n’est pas la règle… et je dois dire que j’ai souvent été<br />
déçu : il semble que la production de contenus de qualité,<br />
avec une dimension scientifique ou même simplement<br />
originale, soit de plus en plus difficile. Nous<br />
avons néanmoins quelques très bonnes collaborations<br />
régulières, avec le Migros Museum et la Kunsthalle<br />
de Zurich notamment. Mais, de manière générale, j’ai<br />
beaucoup réduit ce type d’engagement : je ne souhaite<br />
pas prendre un projet sans le lire et l’interroger dans<br />
tous ses aspects. Je ne vois pas l’intérêt d’être un simple<br />
intermédiaire et je pense que c’est le travail d’un éditeur<br />
que de prendre connaissance des contenus, de les<br />
éditer, justement, et de les mettre en forme.<br />
Comment voyez-vous la frontière entre commande et<br />
collaboration ?<br />
Il y a un risque de confusion. Un éditeur est<br />
censé travailler sur la production de contenus, y compris<br />
le design. Une commande présuppose aussi une<br />
relation de conseil, qui soit payée, c’est-à-dire au-delà<br />
du simple fait que le livre soit financé, que la structure<br />
soit mandatée financièrement. Cela nous est arrivé avec<br />
certains artistes ou collectionneurs, jamais avec des<br />
institutions, et seulement une à deux fois par an. On<br />
les aide alors à définir leur contenu et à faire en sorte<br />
que cela soit un aussi bon livre que possible. Ensuite, je<br />
considère la prise en charge du titre dans le programme<br />
comme une option supplémentaire ; nous n’avons pas<br />
nécessairement d’obligation en regard de cela.<br />
N’y a-t-il pas un danger à voir certains commanditaires<br />
se « payer » l’image de marque JRP Ringier, au<br />
risque de la voir s’affaiblir ?<br />
Il y en aurait un si nous multipliions ce<br />
genre de projets, en effet. Mais nous n’allons pas éditer<br />
la mauvaise collection d’une banque simplement<br />
parce qu’elle peut payer suffisamment. Et j’ai refusé de<br />
nombreux livres de personnages plutôt célèbres alors<br />
qu’il y avait potentiellement de l’argent à la clef.<br />
Quand vous publiez les photographies du couturier<br />
Hedi Slimane, cela résulte-t-il d’une commande ou de<br />
votre propre désir ?<br />
En l’occurrence, je pense que c’est un excellent<br />
photographe et notre deuxième livre avec lui m’a plutôt<br />
coûté très cher… Heureusement, il s’est aussi très bien<br />
vendu !<br />
Dans un contexte de crise, comment envisagez-vous<br />
l’évolution de ce secteur déjà fragile ?<br />
Je ne vois pas comment une structure de taille<br />
moyenne va surmonter ses problèmes financiers, à part<br />
à travers des regroupements ou la diversification de<br />
ses sources de revenus. Je pense que beaucoup vont<br />
MAGAZINE N O 6<br />
105<br />
désormais miser sur le livre électronique, par exemple.<br />
Pour ma part, je m’inquiète davantage « d’écologie »<br />
éditoriale : je milite contre la tendance qui, depuis les<br />
années 90, incite tous les lieux d’art à produire une<br />
offre pléthorique et confuse qui ne profite à personne ;<br />
j’invite mes interlocuteurs à réfléchir sur la nécessité<br />
absolue de sortir un autre livre sur tel ou tel artiste qui<br />
vient d’être publié ; je les interroge sur la nécessité de<br />
prendre en compte la réalité éditoriale, et cela sur un<br />
plan international ; et je leur propose plus de collaborations<br />
que d’actions isolées. J’espère que nous puissions<br />
retrouver une forme plus classique de relation à un<br />
lectorat, même très spécialisé, qui fasse confiance à un<br />
éditeur pour faire des découvertes, etc. Nous avons commencé<br />
à modifier notre<br />
mode de communication<br />
dans ce sens, notamment<br />
avec l’édition d’un journal<br />
informant sur nos titres<br />
et mettant l’accent sur les<br />
contenus, plutôt qu’un<br />
simple programme d’éditeur.<br />
Enfin, j’adorerais que<br />
les curateurs qui écrivent<br />
mal acceptent de déléguer.<br />
Hans Ulrich Obrist est<br />
incapable d’avoir le temps<br />
d’écrire, et il est l’un des<br />
rares à l’accepter.<br />
Vous avez ouvert un bureau en France avec Clément<br />
Dirié comme éditeur français ; quelle est votre analyse<br />
de l’édition d’art en France ?<br />
La scène est beaucoup moins dense qu’en<br />
Allemagne, par exemple. Soit il y a des artisans qui font<br />
de bons projets, soit de très grosses machines, comme<br />
Flammarion. En France, nous ne réalisons encore<br />
qu’un petit chiffre d’affaires, mais nous le voyons progresser,<br />
ce qui est, à l’heure actuelle, très positif. De<br />
toute façon, l’avantage de travailler dans un secteur qui<br />
fait peu d’argent, c’est qu’on a plutôt des collègues que<br />
des concurrents…<br />
Propos recueillis par<br />
Emmanuelle Lequeux<br />
Page précédente : The best suprise is no surprise, E-flux, éd. JRP Ringier<br />
À gauche : ©Pierre Fantys<br />
À droite : Mai-Thu Perret, éd. JRP Ringier
Le postmodernisme s’expose beaucoup. On ne sait plus très bien quand on y est<br />
entré ni si on peut en sortir. Peut-on espérer se séparer de ce que l’on<br />
ne peut identifier mais qui serait pourtant partout ? Face à sa nouvelle actualité,<br />
aux allures de sacre, le désespoir même devient postmoderne.<br />
« Post Modernism: Style and Subversion, 1970/1990 »<br />
au Victoria & Albert Museum (1), « Goudemalion » aux<br />
Arts Déco (2), « Architecture 80 » au Pavillon de l’Arsenal<br />
(3), la parution de Scritti d’Alessandro Mendini (4).<br />
La célébration des 30 ans de la fondation du groupe<br />
Memphis, enfin, fait de cet ensemble un motif de<br />
saison.<br />
Le qualificatif de postmoderne, que l’on trouve<br />
rarement aux pages économie ou diplomatie des quotidiens,<br />
mais régulièrement présent dans ses sections art<br />
et littérature, unirait encore avec pertinence Lady Gaga<br />
à Ricardo Bofill, Jeff Koons et Ettore Sottsass. Pourtant,<br />
ce postmodernisme est sûrement un colis piégé – nous<br />
sommes par sa faute comme otages d’un métro parisien,<br />
coincés dans un tunnel pour une durée indéterminée<br />
du fait de sa découverte menaçante. Il ne dit pas<br />
volontiers ce qu’il est et en laisse le soin à des exégètes,<br />
petits malins et experts en glose énervés par l’attente.<br />
Il laisse parler l’enfant, le philosophe et le clochard.<br />
La bombe, qu’il contient peut-être, est-elle un carton<br />
plein de vieux papiers raffinés ou un sac emballant des<br />
chaussettes orphelines ? Une caisse précieuse où sont<br />
rangés les livres fondateurs de cinq cultures différentes<br />
ou bien la liasse désordonnée agglomérant des revues<br />
légères ? Un simple sac de dame oublié ? Le colis, supposé<br />
offensif, est le plus souvent anéanti avant même<br />
son examen. Le postmodernisme ne permet pas une<br />
définition simple de sa nature, ni une évacuation aussi<br />
expéditive – il ne peut pas exploser, parce qu’il n’est ni<br />
colis ni contenu, mais seulement l’idée de l’un et de<br />
l’autre. Il n’est qu’une annonce et se vend comme tel.<br />
La surface devenue matière, une apparence<br />
susceptible de prétendre à la place d’essence. Amant du<br />
simulacre et cousin du camouflage, le postmodernisme<br />
est la peau et le décor, la peau du décor même. C’est peutêtre<br />
en cela qu’il se distingue d’abord, visuellement<br />
aussi, du modernisme, qui est supposé l’avoir précédé :<br />
le motif, les couleurs et la licence formelle deviennent<br />
à nouveau possibles sans que l’anathème réactionnaire<br />
DESIGN<br />
POST-<br />
<strong>MODE</strong>RNISME<br />
MAGAZINE N O 6<br />
106<br />
vous tombe dessus. Vous êtes au contraire célébré<br />
comme libérateur, héraut de la jouissance et apôtre<br />
d’un bonheur possible ancré dans l’ici et le maintenant<br />
le plus excitant qui ait jamais existé. Votre attention<br />
au modeste et au quotidien vous rend populaire,<br />
avant d’être populiste. Une fois déboulonnée ce qu’a<br />
été l’ambition caractérisant le projet moderne – une<br />
volonté de changer le monde servie par des moyens<br />
souvent brutaux où l’humain paraît plus sommé de<br />
s’adapter que la proposition lui être effectivement destinée<br />
–, que reste-t-il ? À l’enthousiasme de la liquidation<br />
de cette inquisition succède le junkspace de Rem<br />
Koolhaas : cette galerie marchande érotique qui célèbre<br />
sans discontinuer l’accouplement « de l’escalator et de<br />
la climatisation dans un incubateur en placoplâtre ».<br />
L’aménagement des gares SNCF, des aéroports et des<br />
musées lui rendent hommage.<br />
Aux espoirs des bienfaits de la science partagés<br />
par l’humanité se substitue la puissance du désir<br />
mis en scène par la boutique. La jeunesse éternelle est<br />
la perspective (celle de Jean-Paul Goude, comme celle<br />
de Kate Moss). Le caractère punitif, le dogmatisme du<br />
projet moderne répondaient, sûrement sans rire assez,<br />
à la prospérité des années 60 : il apparaissait servir trop<br />
adéquatement les besoins d’une société bureaucratisée<br />
et disciplinaire, composée d’environnements à angles<br />
aigus, obsédée de productivité conduite sous un éclairage<br />
unifiant. L’un des tout premiers écrits, révélant<br />
la faille sur le point de devenir un espace total, est<br />
celui de l’architecte Robert Venturi en 1966 (le postmodernisme<br />
ne sera qualifié comme tel que dix ans plus<br />
tard par un autre architecte américain, Charles Jencks).<br />
Il remplit d’enthousiasme. « Ce dont je veux parler […]<br />
c’est d’une architecture complexe et contradictoire fondée<br />
sur la richesse et l’ambiguïté de la vie moderne<br />
et de la pratique de l’art. […] Ce que j’aime des choses<br />
c’est qu’elles soient hybrides plutôt que “pures”, issues<br />
de compromis plutôt que de mains propres, biscornues<br />
plutôt que sans détours […] » Formidable texte. Il y a<br />
aussi dans le catalogue de l’exposition londonienne<br />
cette jolie citation de David Byrne : « Comme beaucoup<br />
d’autres, j’avais ressenti [que le modernisme] s’était à<br />
la fois égaré, d’une part de ses origines idéalistes, et<br />
devenu codifié d’autre part, strict, puritain et dogmatique…<br />
Qui plus est, aussi adorable puisse-t-il être, le<br />
mobilier moderne est cruellement inconfortable. Si<br />
le postmodernisme devait signifier que tout devenait<br />
possible, alors j’y étais entièrement favorable. Enfin ! Ce<br />
n’est pas que les constructions ou les meubles devenaient<br />
tout d’un coup beaucoup plus beaux ou plus<br />
confortables. Mais au moins, on ne nous tendait pas<br />
un guide opératoire impératif avec. »<br />
Le postmodernisme n’est plus un style ou<br />
même un mouvement. Il serait devenu cette époque<br />
ou un moment de transition inédite : on comprend, à<br />
peu près, d’où on part et à quel instant, mais on ne sait<br />
plus où on va et on ne veut d’ailleurs pas savoir. C’est<br />
beau et exaltant comme une promesse d’adolescent :<br />
d’abord on tue les parents, on prend la caisse, après on<br />
verra bien. Cette fin du projet au sens moderne est ce<br />
à quoi Jean-François Lyotard greffe la belle nuance de<br />
la fin des « grands récits ». À qui le philosophe américain<br />
Fredric Jameson répondra qu’il n’y avait, de toute<br />
façon, pas de grands récits, mais à peine des « schémas<br />
eschatologiques », alors, bon. Et Jameson de caractériser<br />
le phénomène postmoderne par son indexation au<br />
capitalisme tardif, notamment par son obsession de la<br />
marchandise. Nous suivons : la perspective de la vente,<br />
avec tous les ingrédients de la séduction immédiate<br />
qui la composent, est bien l’une de ses caractéristiques.<br />
La marchandise est son propos, souvent le point de<br />
départ et aboutissement toujours. À la différence des<br />
modernes, ce n’est plus la production qui importe (une<br />
fascination pour ses machines) mais sa consommation.<br />
Le défilé des réclames de Jean-Paul Goude au<br />
musée des Arts Décoratifs est de ce point de vue-là<br />
particulièrement troublant, surtout pour celui qui en<br />
est le contemporain : le chemin qui va de l’agence au<br />
musée est devenu terriblement bref, ou bien l’un des<br />
MAGAZINE N O 6<br />
107<br />
[…] C’est beau et exaltant<br />
comme une promesse<br />
d’adolescent : d’abord on tue<br />
les parents, on prend la caisse,<br />
après on verra bien<br />
viviers du pomo [contraction anglosaxonne de postmodernisme,<br />
ndlr] doit précisément être ce bureau de<br />
création de l’entreprise publicitaire. Évidemment que<br />
l’aventure ne commence pas de cette manière. Elle<br />
est d’abord critique, et puis elle devient marchandise<br />
– jusqu’ici, un ordre banal –, et puis elle entre au musée,<br />
sans avoir perdu la plupart de ses accents racoleurs<br />
– là, c’est inédit.<br />
Et ce n’est pas aussi simple non plus.<br />
Prenez deux expositions de design en cours, d’ambitions<br />
rétrospectives distinctes : Martin Szekely au<br />
Centre Pompidou (5), Robert Stadler chez Carpenter’s<br />
Workshop (6). Aucun n’y est vraiment, mais personne<br />
n’y échappe tout à fait non plus : fondé sur la contradiction<br />
et l’ambiguïté, le pomo est puissant. Aux éclairages<br />
de kermesse clignotants que sont ces expositions<br />
multipliées, lorsqu’on pense passer à autre chose, on<br />
s’aperçoit que l’enterrement du postmodernisme ne<br />
peut avoir lieu : il n’y a pas de corps. Et il n’y a pas plus<br />
de cimetière. À peine des chambres froides, des séchoirs<br />
multicolores, avec de la musique, des vitrines et des<br />
danses. Et des promesses de néo en promotion, pour<br />
l’éternité.<br />
Pierre Doze<br />
1. « Postmodernism : Style and Subversion, 1970/1990 », Victoria & Albert<br />
Museum, Londres. Catalogue idem.<br />
2. « Goudemalion », musée des Arts Décoratifs, Paris. Catalogue idem.<br />
3. « Architectures 80, une chronique métropolitaine », Pavillon de l’Arsenal. 3/05-<br />
25/09/2011. Un catalogue rassemble travaux et commentaires de 200 équipes d’architectes<br />
et paysagistes, co-édition Pavillon de l’Arsenal et A&J Picard.<br />
4. Alessandro Mendini, Scritti, Catherine Geel (éd.), préf. Pierangelo Caramia,<br />
introduction et textes de C. Geel, trad. de P. Caramia, C. Geel, Presses du Réel,<br />
Dijon, novembre 2011.<br />
5. « Ne plus dessiner, Martin Szekely », Centre Pompidou, Paris, jusqu’au<br />
2/01/2012.<br />
6. « 1 000 jours, Robert Stadler », Carpenters Workshop Gallery, 54 rue de la<br />
Verrerie, Paris, jusqu’au 7/01/2012.<br />
Image : affiche de l’exposition Postmodernism, Victoria & Albert Museum
RÉTROVISION<br />
BIZARRE<br />
Une revue engagée n’épouse pas forcément des idées révolutionnaires, mais peut<br />
être le véhicule de l’absurde, à condition de convier des experts en la matière.<br />
Révélatrice d’un état d’esprit propre à une certaine<br />
intelligentsia française qui, au sortir de la guerre,<br />
privilégie la parodie et le non-sens aux dépens des<br />
avant-gardes avortées et condamnées par les totalitarismes<br />
des années 30, la revue Bizarre s’engage dès<br />
son premier numéro, au printemps 1953, non pas au<br />
sens politique et « sartrien » du terme mais comme un<br />
pied de nez anticonformiste et « pataphysicien ». La<br />
mémoire ou plutôt l’esprit d’Alfred Jarry, inventeur de<br />
la Pataphysique, « cette science des solutions imaginaires<br />
qui accorde symboliquement aux linéaments les<br />
propriétés des objets décrits par leur virtualité », inspire<br />
le journaliste et écrivain Michel Laclos, l’un des initiateur<br />
du projet et membre du collège de Pataphysique.<br />
Fondé en 1948, ce cercle accueille des personnalités<br />
telles que Jean Dubuffet, Raymond Queneau, Boris<br />
Vian, Jacques Prévert, Joan Miro, Max Ernst, René Clair<br />
ou encore Fernando Arrabal. Autour de Michel Laclos,<br />
qui endosse la fonction de rédacteur en chef de Bizarre<br />
et qui la conservera pendant une quinzaine d’années,<br />
se constitue un premier comité de rédaction où l’on<br />
trouve l’écrivain Jean Ferry, spécialiste de l’œuvre de<br />
Raymond Roussel, le critique cinématographique Ado<br />
Kirou, le collectionneur d’objets insolites et galeriste<br />
Romi, l’acteur et illusioniste Michel Seldow, l’auteur de<br />
récits de science-fiction Jacques Sternberg, ainsi que<br />
l’éditeur et fondateur du Terrain vague Éric Losfeld, qui<br />
assure la gérance des premiers numéros de la revue.<br />
Le comité se réunit au numéro 2 de la rue des<br />
Beaux-Arts, chez Roger Cornaille. Une adresse mythique,<br />
celle du Minotaure, prestigieuse revue surréaliste<br />
d’avant-guerre. Si, à travers les personnalités de Losfeld<br />
et Cornaille, on peut être tenté d’amalgamer Bizarre à<br />
MAGAZINE N O 6<br />
108<br />
la mouvance éditoriale post-surréaliste des années 50<br />
et 60, il n’en est rien dans les faits : une influence,<br />
certes, mais Bizarre s’affirme plus comme un objet de la<br />
culture pop naissante. En témoigne le numéro 1, dédié<br />
à l’auteur de romans policiers et fantastiques Gaston<br />
Leroux. Un numéro, au format 19 x 27 cm, de 90 pages<br />
aux deux tiers consacrés à l’œuvre de Leroux. Sous le<br />
titre Ça finira par se savoir chez les veaux, les co-signataires,<br />
membres du comité de rédaction ainsi qu’un<br />
invité de marque, le comédien Pierre Brasseur, donnent<br />
le ton. « Puisque c’est à Gaston Leroux que nous avons<br />
choisi dans ce premier numéro de rendre l’hommage<br />
collectif qui commençait à se faire attendre, toute autre<br />
affirmation préalable de ce que nous voulons dire ou<br />
[…] Bizarre convoque<br />
des textes originaux, fac-similés<br />
ou prospectus, des documents<br />
divers : écrits oubliés, grande et<br />
« mauvaise » poésie, coupures<br />
de presse, non-art, graffitis,<br />
musique, une sorte de langage<br />
du temps présent<br />
ne pas dire dans la revue Bizarre semble tellement<br />
superflu qu’on nous excusera de ne pas présenter ici,<br />
en termes ambitieusement abstraits, le manifeste de<br />
rigueur. Il risquerait, d’ailleurs, de nous faire prendre<br />
pour, employons un mot commode, des intellectuels.<br />
Nous préférons croire que ce sommaire inaugural parlera<br />
pour nous, et que s’y intéresseront, comme à ceux<br />
des numéros de Bizarre qui suivront, tous ceux qui<br />
mettent au-dessus de tout l’amour, l’humour, la poésie,<br />
trois valeurs des côtés les plus inattendus aujourd’hui<br />
niées, attaquées, et que nous nous proposons d’exalter,<br />
surtout en ce qu’elles ont d’excessif, disons-le, d’insolite.<br />
En passant, nous croyons que, du même coup,<br />
nous ferons œuvre destructive, ce qui n’est pas pour<br />
nous mécontenter en un temps où, sous le couvert des<br />
audaces les plus hardies, les plus hautaines, s’étalent<br />
insolemment et triomphent les pires formes de toutes<br />
les réactions. »<br />
Une allusion au microcosme parisien, quelques<br />
lignes plus loin, fait réagir les Cahiers du cinéma qui<br />
proposent de priver Jean Ferry et Ado Kyrou de bistrots.<br />
Imprimée sur un papier de qualité médiocre avec une<br />
maquette qui semble conçue « à l’ancienne » par l’imprimeur<br />
typographe, ce premier numéro de Bizarre, qui<br />
convoque des textes originaux ou réédités de Lacenaire,<br />
Edgar Poe ou Ambrose Bierce, développe une terminologie<br />
et une envie d’éditer, sous forme de fac-similé<br />
ou prospectus, des documents divers : écrits oubliés,<br />
grande et « mauvaise » poésie, coupures de presse, nonart,<br />
graffitis, musique, une sorte de langage du temps<br />
présent. Bizarre se positionne dans cette tension exprimée<br />
entre la haute et basse culture. Le « High and Low »<br />
qui va rapidement assurer une notoriété aux artistes<br />
du « Pop Art ».<br />
MAGAZINE N O 6<br />
109
Trimestrielle, la revue propose son numéro 2, en septembre<br />
1953, en partie consacrée au dessinateur et<br />
caricaturiste nancéen Jean Ignace Grandville. On y<br />
redécouvre le talent de cet artiste du XIX e siècle qui, à<br />
l’instar de Daumier, fut l’un des piliers des journaux<br />
La Caricature et Le Charivari, et un opposant féroce<br />
à la Monarchie de Juillet. Mort fou, inventeur d’une<br />
caricature anthropomorphe et zoomorphe, Grandville<br />
constitua une œuvre dessinée mutante où se côtoient<br />
merveilleux et fantastique. Un univers que les productions<br />
Disney pilleront allégrement avant de totalement<br />
l’aseptiser. Pour ce second numéro, Bizarre offre au lecteur<br />
de plus nombreuses illustrations imprimées sur<br />
un papier couché brillant. On y rencontre les signatures<br />
du critique Jean Adhémar et celle plus novice de<br />
Jean-Christophe Averty, pour un article sur Grandville<br />
et le cinéma. Sous l’intitulé, « Le terroriste », Sternberg<br />
introduit le travail méconnu du dessinateur américain<br />
Charles Addams, inventeur des « caractères » de la<br />
famille éponyme. Les chroniques prennent une place<br />
plus importante au sommaire. Dans l’une d’entre elles,<br />
Adonis Kyrou assène : « Claudel est un auteur burlesque.<br />
Ce n’est pas nous qui nous en plaindrons, au<br />
contraire, nous vous conseillons vivement d’accourir<br />
au théâtre où est jouée sa dernière pièce, Christophe<br />
Colomb, afin d’applaudir cette farce monumentale qui<br />
remet à sa place l’horrible esclavagiste Colomb et tue<br />
sous le rire sa complice, la religion catholique. »<br />
Bizarre a quelques difficultés, notamment<br />
des dissensions entre le comité éditorial et le gérant<br />
Losfeld. On attendait le numéro 3 pour la fin 53, il ne<br />
paraît qu’en mai 1955. Le divorce est consommé. Michel<br />
Laclos est toujours rédacteur en chef. Même format<br />
mais avec une maquette plus élaborée et imprimée<br />
sur un support de meilleure qualité. Avec un nouvel<br />
éditeur, Jean-Jacques Pauvert. La numérotation repart<br />
au numéro 1 et huit numéros à l’année sont annoncés.<br />
Bizarre trouve un rythme, très périodique suivant les<br />
aléas juridiques et financier de son éditeur, qui au fil<br />
des ans fait figure de « bête noire » du pouvoir gaulliste.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
110<br />
Bizarre marche, trouve son lectorat et témoigne de son<br />
époque. De plus en plus de numéros spéciaux : « Les fous<br />
littéraires », « La Joconde », « Les mystères Rembrandt »,<br />
« A-t-on lu Rimbaud ? », « Les monstres »… En 1960, deux<br />
numéros consacrés au dessin paraissent coup sur<br />
coup, « Dessins inavouables » et « Suppléments aux<br />
dessins inavouables ». Un parti pris éditorial affirmé<br />
tout autant par Michel Laclos que par Jean-Jacques<br />
Pauvert. Une génération nouvelle de dessinateurs, que<br />
la presse nationale, ancrée dans ses conventions et trop<br />
souvent aux ordres du pouvoir, refuse dans ses propositions<br />
graphiques. Pauvert, lui, les publie, ces dessins<br />
refusés, ceux de Folon, Chaval, Gébé, Wolinski, Topor,<br />
Cardon, Le Foll, Siné et aussi Bonnot, Maurice Henry,<br />
Trez, Bosc, Mose, André François… qui remportent un<br />
succès public. Engagée, à sa façon, sous la pression<br />
des événements politiques qui conduisent cette décennie,<br />
Bizarre cultive l’inattendu et l’insolite à travers ses<br />
textes, laissant aux dessinateurs le décryptage contestataire<br />
et humoristique de la réalité. Bizarre étonne,<br />
amuse ses lecteurs qui ne se sentent pas pris au piège<br />
d’un simple jeu gratuit.<br />
La pop culture envahit le quotidien de la première<br />
moitié des années 60 et Bizarre lui renvoie le<br />
reflet décalé de ses fantasmes. Avec le magazine Neuf,<br />
Delpire avait, dès 1952, pressenti le poids que prendrait<br />
le dessin dans une vision critique de la société.<br />
Bizarre, avec Siné en chef de file, provocateur conscient<br />
et féroce, va aiguiser le regard de toute une génération<br />
sur le terrain de l’observation crue, de la dérision et<br />
de la jubilation. Le dernier numéro de Bizarre paraît<br />
en mars 1968, peut-être avec la conscience que d’autres<br />
supports sont à naître pour d’autres contestations.<br />
Pierre Ponant<br />
PORTFOLIO<br />
P.116 : CAIRO<br />
PHOTOGRAPHIE : CLÉMENT PASCAL
CAIRO<br />
Photographie : CLÉMENT PASCAL<br />
clementpascal.com
Société d’Impression Offset<br />
94120 Fontenay-sous-Bois<br />
Tél. 01 53 99 12 12<br />
www.imprimerie-sio.com<br />
<strong>Magazine</strong> est imprimé par SIO sur Heidelberg CD 102<br />
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Nous avons masqué les logos de ces différents flacons de parfum, pour mieux vous en révéler la forme.<br />
Mais vous les retrouverez intacts en tournant la page.<br />
MAGAZINE N O 6<br />
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MAGAZINE N O 6<br />
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N° 5 — VOL. 2 — SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 2011<br />
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Ou par chèque, à l’ordre d’ACP à l’adresse suivante :<br />
ACP – <strong>Magazine</strong>, 32, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris<br />
<strong>Magazine</strong> n° 7, mars, avril, mai paraîtra le 1 er mars
DÉCEMBRE<br />
6 décembre au 15 janvier<br />
François Dufrêne/<br />
Raymond Hains, une<br />
amitié entre l’art et les mots,<br />
une exposition de Bernard<br />
Blistène au Passage de Retz.<br />
passagederetz.com/<br />
7 décembre<br />
Shame de Steve McQueen,<br />
2011, 99’. Le nouveau film<br />
du réalisateur britannique<br />
largement récompensé en<br />
festivals.<br />
En salles/<br />
7 décembre au 29 janvier<br />
Le Centenaire de la<br />
Nikkatsu, ou une fenêtre<br />
sur 100 ans de cinéma<br />
japonais à la Cinémathèque.<br />
cinemathèque.fr/<br />
7 décembre au 29 février<br />
Cycle London calling, où se<br />
mêleront culture, musique,<br />
société et politique au<br />
Forum des images.<br />
forumdesimages.fr/<br />
11 décembre au 6 mai<br />
Azzedine Alaïa in the<br />
XXI st century, exposition<br />
consacrée au designer<br />
indépendant au Musée<br />
de Groninger avec<br />
la publication d’une<br />
monographie à la clé.<br />
groningermuseum.nl/<br />
15 décembre au 26 février<br />
Le sentiment des choses,<br />
exposition d’Élodie Royer<br />
et Yoann Gourmel au<br />
Plateau.<br />
fracidf-leplateau.com/<br />
21 décembre<br />
Le Havre de<br />
Aki Kaurismaki, 2011, 93’.<br />
Un œil finlandais sur<br />
AGENDA<br />
HIVER 2011-2012<br />
Le Havre et la condition<br />
humaine.<br />
En salles/<br />
JANVIER<br />
Jusqu’au 15 janvier<br />
Derniers jours de<br />
l’exposition L’œil sur les<br />
rues rassemblant 23 vidéos<br />
d’artistes engageant la rue<br />
à la Villette.<br />
villette.com/<br />
Jusqu’au 22 janvier<br />
Derniers jours de Breitner,<br />
pionnier de la photographie<br />
de rue, exposition de<br />
photographie au tournant<br />
du XX e de cet artiste jusquelà<br />
regardé pour sa peinture<br />
à l’Institut néerlandais.<br />
institutneerlandais.com<br />
Jusqu’au 27 janvier<br />
Exposition //DIY à la galerie<br />
12mail. Le travail de ce<br />
trio de graphistes suisses<br />
s’articulera ici autour de la<br />
musique.<br />
12mail.fr/<br />
10 janvier<br />
Séminaire public Mode et<br />
parfum par Anne-Sophie<br />
Breitwiller, professeur à l’IFM.<br />
ifm-paris.com/<br />
11 janvier<br />
Dubaï Flamingo de<br />
Delphine Kreuter, 2011.<br />
Le film d’une artiste<br />
devenue réalisatrice.<br />
En salles/<br />
11 janvier au 22 avril<br />
Henri Cartier Bresson/<br />
Paul Strand, Mexique,<br />
1932-34. Exposition parallèle<br />
à la fondation HCB.<br />
henricartierbresson.org/<br />
MAGAZINE N O 6<br />
126<br />
14 janvier<br />
Vernissages dans le<br />
Marais : Art Concept,<br />
Gutharc, Perrotin, Ropac,<br />
Valentin…<br />
marais/<br />
18 au 22 janvier<br />
Défilés mode masculine,<br />
automne-hiver 2012-2013.<br />
Détails et calendrier sur<br />
modeaparis.com/<br />
19 janvier<br />
Exposition de livres<br />
de photographie latinoaméricains<br />
des années 60<br />
à 80 au Bal.<br />
le-bal.fr/<br />
20 janvier au 6 mai<br />
La WallpaperLab invite<br />
5 graphistes aux Arts<br />
Déco, Constance Guisset,<br />
Helmo, Akroe, Big Game et<br />
Leslie David, à imaginer un<br />
papier peint.<br />
lesartsdecoratifs.fr/<br />
20 janvier au 25 mars<br />
Exposition consacrée à<br />
Mathieu Mercier au Crédac<br />
d’Ivry-sur-Seine, présentant<br />
de nouvelles réalisations.<br />
credac.fr/<br />
23 au 26 janvier<br />
Défilés haute couture,<br />
printemps-été 2012.<br />
Détails et calendrier sur<br />
modeaparis.com/<br />
24 janvier au 2 février<br />
La guerre d’Algérie, images<br />
et représentations,<br />
projections et<br />
rencontres à l’occasion<br />
du 50 e anniversaire des<br />
accords d’Evian au Forum<br />
des images.<br />
forumdesimages.fr/<br />
27 janvier au 12 février<br />
Hors pistes 2012, un autre<br />
mouvement des images :<br />
artistes et interventionnistes<br />
expérimentent un rapport à<br />
l’image à travers projections,<br />
installations, performances<br />
à Pompidou.<br />
centrepompidou.fr<br />
FÉVRIER<br />
7 février<br />
Projection des films primés<br />
au festival Premiers plans<br />
d’Angers au Forum des<br />
images.<br />
forumdesimages.fr/<br />
11 février<br />
Projection des films primés<br />
au festival de courts<br />
métrages de Clermont-<br />
Ferrand au Forum des<br />
images.<br />
forumdesimages.fr/<br />
14 janvier<br />
Séminaire public à<br />
l’IFM : Le design face à<br />
l’art ? par Anne Bony,<br />
historienne du design.<br />
ifm-paris.com/<br />
15 février au 23 juin<br />
Sous les pavés, le<br />
design, exposition au<br />
Lieu du design autour<br />
d’interventions de<br />
designers dans l’espace<br />
public, à travers différents<br />
exemples internationaux.<br />
lelieududesign.com/<br />
21 février au 29 avril<br />
Expositions de Berenice<br />
Abbott et Ai Weiwei au<br />
Jeu de paume.<br />
jeudepaume.org/<br />
* Poésie urbaine. preview, Cinna © C. Fillioux. Opinion Ciatti © Ezio Manciucca. Tacchini Italia © Andrea Ferrari. Organisation SAFI, filiale des Ateliers d’Art de France et de Reed Expositions France<br />
Urban poetry *<br />
20-24 Jan. 2012<br />
Paris Nord Villepinte, hall 8<br />
www.nowdesignavivre.com<br />
Salon international du design pour la maison<br />
Salon réservé aux professionnels<br />
International home design exhibition<br />
Trade only. Tel. +33 (0)1 44 29 02 00<br />
info@safisalons.fr
Hermès,<br />
artisan contemporain<br />
depuis 1837.<br />
Hermes.com
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