Accès en ligne - The European Library

eSOUVENIRSDELAVALLÉE DE CHAMONIX,PARSAMUELBIRMANN,PUBLIÉS PAR BIRMANN ET FILS 5 EDITEURS,À BASLE, EN SUISSE.

PRÉFACE DELAUTEUR.A une distance de cinquante lieues et plus, les Alpes offrent auxregards leurs sommités couvertes de neiges et de glaces éternelles, quibordent l'horizon comme le rempart crénelé d'une forteresse gigantesque.Une force inconnue attire l'homme vers ces régions élevées; il traverseles plaines, s'enfonce dans les longues vallées, franchit des gorges étroites,et enfin, parvenu au pied de ces colosses, il s'arrête saisi d'un étonnementmuet; il contemple avec une sorte de respect religieux ces cimes élancéesdans l'azur des cieux, ces formidables rochers coupés à pic, ces cascadesécumantes qui battent-le flanc des ravins, ces antiques forêts de sapins etde mélèzes qui tapissent les escarpements des monts, et ces vallons solitairesentourés de tout ce que la nature offre de grand, d'imposant et même deterrible.Dans la longue chaîne de ces montagnes audacieuses, trois ou quatregrouppes se font principalement remarquer. A.l'est, s'élève au-dessus dessommités nombreuses du Tyrol et des Grisons, la cime de POrteler, d'oùse répand l'Adige et où jaillit la source merveilleuse de l'Adda. Au centrede la Suisse, le Finsteraarhorn élance, au milieu du plus vaste champ deglace que présentent les Alpes, le plus beau pic de roche primitive queje connoisse; c'est du pied de cette montagne que l'Aar s'échappe pourarroser les délicieuses contrées de l'Oberland bernois, uniques même en

VIVSuisse. Entre le Vallais et l'Italie, l'immense Mont-Rose et le Matterhorn(Mont=Cerv'm')s dont la forme extraordinaire produit une sorte de stupéfaction,dominent sur une vaste étendue de glaciers, et sur les hautespointes de la vallée de Viège. Enfin, surpassant en hauteur toutes lesautres montagnes, et entouré de ses fameuses aiguilles, le Mont-Blancapparoît avec son dôme éblouissant, isolé dans les hauteurs du ciel, et,de la position avantageuse qu'il occupe, promène ses regards dominateursjusqu'aux Apennins, aux terres basses de la Lombardie et du Piémont,aux environs de Lyon, embrasse dans sa vue immense les rochers duDauphiné, la Bourgogne, les collines de Langres, les Vosges dans touteleur étendue, la Forêt noire, les plaines de la Suabe, et les arêteshérissées des glaciers de la Suisse.C'est au revers septentrional de la chaîne du Mont-Blanc que setrouve la vallée de Chamonix, enceinte paisible entourée de belles horreurs.De nos jours elle est visitée par une foule d'étrangers; mais il n'y a guèreplus d'un demi-siècle qu'elle étoit inconnue au reste de l'Europe. Lesvoyageurs ne faisoient que contempler de loin avec effroi les MontagnesMaudites qui la défendent. Les premiers voyageurs qui osèrent pénétrerjusqu'à ces aiguilles menaçantes, entourées d'un effrayant amas de neigeset de glaces, furent deux anglais, Windham et Pockocke. Ils partirentde Genève au mois de Juin 1741, après avoir fait des préparatifs commes'il se fut agi de reconnoitre une contrée lointaine habitée par un peuplesauvage. On se munit de vivres, de chevaux, de tentes; la petite caravaneétoit, en outre, armée de toutes pièces. À Maglan on lâcha descoups de fusil pour entendre l'écho; à Sallenche Pockocke se donna ledivertissement de jouer l'Emir arabe; enfin ils arrivèrent au Prieuré sanspéril, et sans autre inconvénient que quelque fatigue. Accompagnés desindigènes, qui les avoient fort bien accueillis, ils gravirent sur le Montanvert,et eurent la satisfaction de contempler la scène admirable que présente lamer de glace.Mais l'homme qui contribua le plus à faire connoître ces contrées futle savant de Saussure. Ses voyages, ses découvertes, ses expériencesphysiques, et son ascension au Mont-Blanc en 1786, jetèrent les fondementsde cette renommée qu'a acquise la vallée de Chamonix, et qui a toujours

en plus grand nombre attiré au milieu de ses merveilles les voyageurs detous les âges, de toutes les conditions et de tous les pays.La vallée de Chamonix est bordée vers le sud par les hautes aiguillesattenantes à la chaîne du Mont-Blanc, et du côté opposé par le Brévenet les Aiguilles Rouges; à l'est, l'issue est fermée par le Col de Balme, età l'ouest on entre dans la vallée par le défilé situé entre les monts deVaudagne, la Forclaz et le Coupeau.Longue de cinq à six lieues, à peine cette vallée a-1-elle une demilieuede largeur dans les endroits les plus ouverts. La forme de la valléeest marquée par la direction de l'Arve, qui suit presque une ligne droite.Le Chamonix élevé de deux mille jusqu'à plus de trois mille pieds au-dessusdu lac de Genève^ partage l'âpre température de toutes les vallées alpines.L'hiver y dure depuis le mois d'Octobre jusqu'au mois de Mai. Il tombe,dans les années ordinaires, de trois à quatre pieds de neige; mais on a vula neige couvrir le sol à la hauteur de douze, et même, en certainesendroits, de quatorze pieds. Même au fort de l'été, les matinées et lessoirées continuent à être fraîches; et, après de longues pluies, on voit laneige descendre jusqu'au fond de la vallée. C'est assez avertir le voyageurde se pourvoir de vêtements chauds.A Chamonix les pommiers et les pruniers végètent avec peine. Enrevanche 9 c'est la patrie des sapins et des mélèzes, d'une quantité debeaux bouleaux, et de superbes bois d'aunes qui bordent les ruisseaux etles torrents. Le fond de la vallée forme une assez jolie plaine dont lamoitié à-peu-près est consacrée à produire du fourrage; le reste est occupépar des plantations de pommes de terre, de lin d'une excellente qualité,et de chanvre, et par des champs d'orge, de seigle et d'avoine. Le mielde la vallée est très estimé.Les montagnes environnantes ne nourrissent que de huit à neuf centsvaches. Les pâturages étant, pour la plupart, pierreux, secs, et très enpente, et manquant de pâturages préliminaires, le bétail ne peut y séjournerque deux mois ou trois mois au plus. Les meilleurs sont ceux des Barmeset de Charamillan.V

VIOn fait paître des moutons dans les lieux reculés qui entourent la merde glace, et dans d'autres endroits d'un accès difficile. On y élève aussiquelques mulets; les chèvres s'y trouvent en abondance.C'est une tradition accréditée parmi les indigènes de cette vallée,ainsi que parmi les peuplades de plusieurs autres contrées des Alpes, queles glaciers ont éprouvé, il y a quatre ou cinq siècles, un accroissementeffrayant. On croit qu'avant cette époque le passage du Col du Géantétoit fort pratiqué; de nos jours c'est une entreprise qu'on ne tente querarement et qui demande des précautions.Il faut mettre au nombre des particularités les plus remarquables dela vallée la disposition verticale des couches dont se compose la chaînedu Mont-Blanc. Il n'est guère moins remarquable que cette chaîne n'offreaucune cascade considérable; car on ne peut donner ce nom à celle desPèlerins, qui est plus curieuse qu'imposante.La race qui habite cette vallée n'est point affligée par les goîtres etle crétinisme dont l'aspect attriste si souvent les plaisirs des voyageursdans les contrées du Vallais et de la Basse Savoye. Les hommes n'ontpoint la vigueur et la taille avantageuse des montagnards de la Suisseallemande; et les femmes sont loin d'égaler en beauté les filles du Cantonde Berne, de Gruyère et de Lucerne. Mais c'est un peuple robuste etlaborieux, et généralement honnête et complaisant pour les étrangers, quisont au reste une des principales ressources de ce petit pays.Le langage ordinaire de Chamonix, ainsi que du reste de la Savoye,est le patois français, idiome qui s'étend avec des variations infiniesjusqu'aux environs de Lyon, dans le Dauphiné, dans la Bourgogne, dansles Cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg et du Vallais, et, au-delàdes Alpes, à Aoste, et jusqu'à Ivrée. On sait que ces pays formoient lepremier royaume de Bourgogne qui florissoit vers le 5 ème siècle. Dans lesparties du pays fréquentées par les étrangers, tout le monde comprend lefrançais; il n'en est pas de même dans les endroits écartés. C'est ce quifait que l'orthographe des noms propres est sujette à des variantes, etoffre des difficultés.La population de la vallée s'élève à près de quatre mille âmes, quiforment trois paroisses. Une partie intéressante de cette population,; ce

sont les guides, qui, pour la plupart, sont des hommes qui connoissent etfont bien leur métier. Quelques-uns même ont acquis une réputationhistorique: ainsi Jacques Balmat, dit le Mont-Blanc, et J. Michel Cachât,dit le Géant, qui, avec Alexis Tournier, fut le premier qui franchit le Coldu Géant. 'L'étranger qui se propose de visiter ces contrées fera bien de sepourvoir de quelque itinéraire ou manuel. Parmi ceux qui me sont connus,j'indiquerai les suivants :L'un des premiers est celui de M. J. P. Berthout van Berchem.Genève, 18 05. in 8°.VII1. Depuis 1823, il existe un règlement relatif aux guides. Un maître guide dirige une compagnie dequarante guides et de vingt-quatre porteurs, qui sont exclusivement autorisés à accompagner tour-à-tour lesétrangers qui désirent voir la vallée; l'exercice de cette industrie est interdit sévèrement à tout autre individu. C'estune espèce de monopole, qui ôte la liberté du choix, et qui devient par fois très gênant, et même dispendieux, àcause des retours; il a cependant quelques avantages.La journée ordinaire du guide est fixée à 7francs; il y a un taux plus élevé pour les courses extraordinaires.Les mulets se paient 6 francs par jour ou par course, un char-à-banc avec deux chevaux, 12 francs; le voyagede Sallcnche ou de Saint-Martin à Chamonix, et vice versa, 24 francs. Il est défendu de profiter des retours.Les monnoies qui ont principalement cours en Savoye sont celles de France; on y voit circuler aussi cellesde Piémont, de Genève, de Suisse, et les écus de Brabant; ces derniers perdent quelques sols. La petite monnoiesuisse n'a cours que dans la vallée de Chamonix jusqu'à Servoz; plus bas, elle perd considérablement:10 sols de France valent 13 sols de Genève.6 . 5 de Piémont.3 2 de Suisse.L.a seule route praticable pour les voitures légères des étrangers qui vont voir la vallée est celle de Genèvepar Salknche; elle a été améliorée il y a quelques années. Le chemin par la Tête noire n'est praticable que pourles mulets, et les personnes qui passent le Col de Balme sont obligées de faire une partie de la course à pied.Les principales auberges de Genève à Chamonix sont:A Bonneville : la Couronne.A Cluse : la Parfaite Union, l'Ecu de France.iA Saint-Martin: l'Hôtel du Mont-Blanc, chez Cheney; cette maison ne jouit pas de la meilleure réputation.À Sallenche : l'Hôtel du Léman, l'Hôtel de Bellevue.À Saint-Gervais: aux Bains, chez M. Gontard; au village, l'Hôtel du Mont-Joli, chez Rosset; il estfort bon.A Servoz: la Balance d'or, chez les Deschamps, de très-braves gens; aux Ouches: l'Hôtel des Glaciers;petite auberge.A. Chamonix: l'Hôtel de l'Union, chez les frères Charlet; grande auberge, parfaitement bien organisée;l'Hôtel de Londres, chez Victor Tairraz; on y est aussi fort bien; l'Hôtel de la Tour, petiteauberge. Le Lieutenant Bossonay a une maison où l'étranger est fort bien reçu, et à un prixmodique.A Argentière, à la Valorsine et au Trient, on trouve des cabarets, et un gîte pour passer la nuit.

VIIIItinéraire de Genève, des Glaciers de Chamouni, du Vallais et duCanton de Vaud, par Th. Bourrit. Genève, chez Paschoud, 1808^ in 8°.Cet ouvrage est d'une lecture assez amusante ; mais tout n'est pas égalementcroyable, sur-tout quand l'auteur parle de lui-même.Das Chamounithal am Fusse des Mont-Blanc, von Gottschalck. Halle,bei Hemmerde et Schwetschke, 1811, in 12°. Ouvrage allemand qui a dumérite, et qui peut être recommandé aux voyageurs.Nouvel Itinéraire des vallées autour du Mont-Blanc, par J. P. Pictet.Genève, chez Manget et Cherbuliez, 1813, in 12°. C'est le plus completet le plus instructif. Les observations botaniques et minéralogiques, leschemins, les distances, les hauteurs, y sont consignés avec beaucoup deprécision. La manière de voyager y est aussi très bien indiquée.Je ne connois jusqu'à présent aucune carte bien faite, qui soit calculéepour les besoins du voyageur, comme on en a, par exemple, pour POberlandbernois. La seule recommandable est celle du Capitaine Raymond, levéeen 1797 — 1799; mais elle est devenue rare; le format en est trop grand,et les détails sont manques.En accompagnant mes planches de quelques observations recueillies surles lieux, je suis bien éloigné de la prétention d'offrir au public unouvrage littéraire. Comme peintre, j'ai tâché de rendre fidèlement cettenature imposante.* J'ai étudié assiduement les formes et le caractère deces paysages, dont un long séjour dans la vallée m'a permis de faire desétudes finies ; et j'ai fait plus volontiers le sacrifice de ce qu'on appelle lesbelles lignes en composition, que celui de la vérité. A différentes reprisesj'ai gravi sur les hauteurs qui environnent la vallée de Chamonix; j'ai faitensuite la tournée du Mont-Blanc, accompagné de M. Michel Carrier,jeune topographe, mieux instruit que personne des localités du pays. Jelui suis redevable, ainsi qu'à M. Ambroise Paccard et à mon hôte, M. leLieutenant Bossonay, de plusieurs renseignements intéressants.1. Ce n'étoit pas pour la première fois que l'auteur parcouroit les hautes vallées de la chaîne des Alpes. IIles connoît depuis quinze ans ; il a passé et repassé une grande partie de leurs cols, et visité la plupart des cimesles plus fréquentées de sa patrie. Il possède les panoramas du Rigi, du Titlis, du Sidelhorn, du Faulhorn, duSchilthorn, de l'Eckischhorn, du Passage de Zermatt, du Col de la Seigne, du Crammont, etc.

J'ai préféré, pour l'exécution de l'ouvrage, l'aquatinte, comme lamanière la plus convenable pour des planches destinées à être coloriées;et dans la crainte que le graveur n'exécutât pas mes dessins à mon gré,j'ai moi-même essayé ce genre de gravure. Ceux qui en connoissent lesdifficultés, sur-tout pour un novice, comme je l'étois, me pardonnerontplus aisément une imperfection difficile à éviter.Je possède encore des vues du revers méridional du Mont-Blanc _, duVallais et des alentours du lac de Genève. Mais mon but essentiel ayantété de faire connoître la vallée de Chamonix, je me borne aux vues quele lecteur a sous les yeux. Si le public apprécioit ce fruit de mes études,je serois en mesure d'ajouter à l'ouvrage une seconde partie non moinsintéressante que la première.Basle, Mai 1826.IXSAMUELBIRMANN.

TABLE GENERALE DES VUES ET DESCRIPTIONS.N°.1. Gorge de Cluse.2. Cascade de l'Arpénaz.3. Environs de Sallenche.4. Four Savoyard.5. Habitation Savoyai-de.6. Le Mont-Blanc vu de Sallenche.7. Bains de Saint-Gervais.8. Cascade du Bonnant.9. Cascade de Chède.10. Lac de Chède.11. Le Mont-Blanc vu de Servoz.12. Bergères à l'Oratoire.13. Environs de Servoz.14. Aux Montées.15 Glacier des Bossons.16. Église de Chamonix.17. Le Prieuré et le Mont-Blanc.18. La Mer de glace, Vue du Montanvert.19. Vue prise du Jardin.20. Source de l'Arveron.21. Glacier des Bois.22. À la Flégère.23. Le Col de Balme, vu de la vallée d'Argentière.24. Église d'Argentière.25. La vallée de Chamonix, vue du Col de Balme.26. Panorama du Bréven.

GORGE DE CLUSE.Je n'ai point pensé devoir commencer ces Souvenirs avant d'être àune certaine proximité du Mont-Blanc, l'objet principal et le centre demes descriptions et de mes tableaux; d'ailleurs, la route de Genève àBonneville, et même celle de Bonneville à Cluse, n'offrent pas de sitesqui puissent rivaliser avec ceux dont on jouit plus loin.Le pays, qui a été assez ouvert jusqu'à Cluse, change tout-à-coupde physionomie et de caractère; et, au passage du pont de l'Arve, lavue perce et se prolonge dans les défilés étroits et sauvages où l'on vabientôt s'enfoncer.Au milieu d'une prairie solitaire se fait remarquer une petite maison(appelée Maladieda en langue du pays) entourée de tous côtés de rochersd'une grande hauteur taillés à pic; l'Arve serpente au fond, les aiguillesde Varens s'élèvent dans le lointain. Ce paysage a fourni le motif de lapremière vue.Le matin est le moment du jour le plus favorable pour jouir ducharme des effets de lumière dans le paysage.On rencontre plus loin le village de Balme, (Banne), qui prend sonnom d'une grotte profonde dont on voit l'ouverture à gauche dans lesrochers. Elle est à 7oo pieds au-dessus de l'Arve. Sa profondeur est desix à sept cents pas, et l'accès n'en est pas sans difficulté.Avant de quitter Cluse, je dois faire mention du vallon où est situéela Chartreuse du Reposoir. On y arrive en deux heures; de Songi lechemin, qui est fort mauvais, monte à travers une gorge tortueuse. Aucunlieu ne peut offrir une retraite plus convenable à un homme qui, fatiguédu tumulte du monde, détrompé de ses plaisirs, et désabusé sur le comptede l'humanité, veut enselevir ses ennuis farouches et son amère misantropiedans un asile où ne pénètrent ni les bruits de la société ni l'œilcurieux des mortels. Ce lieu sauvage est fait pour rappeler ce vers d'un,poè'te :„ La solitude est douce à qui fuit les méchants."I.

:'.2

CASCADE DE LARPÉNAZ.Un quart-d'heure avant d'arriver à Maglan, on voit jaillir à côté duchemin deux sources d'une eau parfaitement claire et limpide. Les gensdu pays disent qu'elles proviennent du Lac de Flaine.Quoique la contrée offre encore aujourd'hui des sites charmants, etne soit rien moins que dépouillée d'arbres et de verdure, l'œil est attristéde chercher en vain ces antiques bosquets qui faisoient les délices detous les amis de la belle nature: ils ont été coupés.Le Nant d'Orli, qui vient de la commune d'Arache, située sur lamontagne, forme une cascade assez jolie, mais qui manque d'eau en été.C'est ici qu'on tire quelques coups d'arme à feu pour faire retentir l'écho.Le village de Maglan se trouve au sortir des Gorges de Cluse; il estagréablement situé. Ses habitants, comme ceux de quelques districts deSallenche, vont presque tous passer une partie.de l'année en Suisse ou enAllemagne, où ils exercent quelque métier, ou font quelque trafic,Une lieue plus loin la cascade du Nant d'Arpénaz * attire les regardsdu voyageur. Elle tombe d'une grande hauteur, (près de 8 00'), et seréduit dans sa chute en une poussière, qui, au souffle du vent, se répanddans l'air avec mille ondulations variées.La forme des couches que présente le rocher de la cascade est desplus singulières.Un peu plus loin est le village de Méribelle, qui a acquis une espècede célébrité, par la résistance que le Marquis de Salles y opposa auxFrançais en 1793.1. C'est, dans des proportions réduites, le pendant du Staubbach dans la Vallée de Lauterbrunnen.(2.

1V.

ENVIRONS DE SALLENCHE.La vue est prise des bords de l'Arve, près de l'auberge du Mont*Blanc à Saint-Martin. Les montagnes qu'on voit dans le fond sont cellesde Cordon, de Saint-Roch sur Sallenche, etc.Le beau pont de Saint-Martin, renversé par l'inondation de 1778,a été remplacé par un autre d'une construction moins "belle, mais trèssolide. La belle chaussée qui conduit à Sallenche y aboutit. ' En setransportant sur quelque hauteur, on observe avec peine que la plusgrande partie de la vallée est ravagée par l'Arve, dont les eauxemportent les plus belles terres, et les remplacent par les couches d'ungravier stérile. Les habitants ont déjà plus d'une fois tenté d'y porterremède; mais il paroît que cette entreprise est au-dessus des forcesdu pays.Derrière Saint-Martin s'élèvent les aiguilles de Varens, (hautes de13 88 toises au-dessus de la mer); les rochers qui les composent sontd'une coupe hardie.Le Mont-Blanc, qu'on a perdu de vue dans le voisinage de Genève,reparoît ici bien plus grand et plus majestueux; mais il ne se montre pastout entier. Ce n'est qu'à Sallenche qu'il permet au voyageur de l'admirerdans son ensemble imposant.1. Avant 1823 il existoit un chemin praticable pour les chars-à-banc, de Saint-Martin à Chède par Passy;comme il étoit plus court, il étoit suivi par le plus grand nombre des voyageurs; mais les débordements de l'Arvel'ayant rendu impraticable, on suit ordinairement la route de Sallenche à Saint-Gervais.3.

y---L

FOURSAVOYARDPresque toutes les maisons de paysans, en Savoye, possèdent de cesfours, qui sont toujours isolés de l'habitation, à cause du danger.Souvent entourés de verdure et d'arbres fruitiers, il en est qui présententdes motifs très pittoresques.Communément, chaque ménage fait plusieurs fournées à la fois, et sepourvoit de pain pour un ou deux mois, quelquefois pour quatre; ontrouve même du pain d'une année; vieux, il devient si dur, qu'on estobligé de le couper avec la hache. Aussi les indigènes mangent peu depain sec, sur-tout de la qualité inférieure, qui contient beaucoup de son;en général on l'accommode avec du bouillon chaud et du fromage.La Savoye produit assez de grain pour sa propre consommation; onen exporte même des districts moins montagneux.Aux environs de Passy et de Sallenche, les habitants entretiennentbeaucoup d'abeilles. C'est là qu'au printemps les Chamoniards viennentacheter de jeunes essaims, qu'ils transportent dans leur vallée. Quand labonne saison est passée, la plupart étouffent ces ouvrières laborieuses,attendu que l'hiver dure trop long-temps pour qu'il y ait de l'avantage àles conserver. Le miel de ces abeilles, est d'ailleurs renommé pour sablancheur et sa bonté; c'est ce qu'on appelle du miel vierge.•4.

•i. IlIll.MANVrÏOUASAVOYARD

HABITATION SAVOYARDE.La plupart des maisons de campagnards sont de construction mixte.Les fondements et le rez-de-chaussée sont en maçonnerie, le reste est enbois. Elles sont couvertes de bardeaux, en quelques lieux d'ardoises,rarement de tuiles. En général, elles sont petites, et n'offrent point deplace superflue; et la propreté intérieure y est souvent un peu négligée.Dans bien des parties de la Savoye, les habitants s'expatrient régulièrementpour une partie de l'année, et vont gagner leur pain dans lespays voisins, comme colporteurs ou en exerçant quelque métier. Il enest qui dès leur jeunesse disent adieu à leur pays natal, pour n'y revenirqu'avec la petite fortune que leur assiduité leur a procurée. Aussi n'est-ilpresque aucun pays de l'Europe, où l'on ne rencontre des Savoyards.Le voyageur est généralement bien reçu dans ce pays, où l'on neremarque point la réserve et la méfiance qui caractérisent quelquescontrées de montagnes, particulièrement le Tyrol. On n'y entend pointparler non plus de voleurs de grands chemin, comme dans un pays quin'est pas éloigné, l'Italie ; et il n'y a guère d'exemple qu'un étranger aitété dépouillé en allant visiter la Vallée de Chamonix.5.

IIA M l'I* AM* IONBAVO VA K \)l

LE MONT-BLANC VU DE SALLENCHE.Pour l'étranger déjà familiarisé avec la vue des hautes montagnes, etdont l'œil a souvent mesuré avec admirationces sommets indomptablesD'où l'aigle et le tonnerre arrivent jusqu'à nous,le Mont-Blanc, vu de Sallenche, est encore un spectacle unique etincomparable. 1 Les regards ne peuvent se détacher de cette scène majestueuse;ils se fixent incessamment sur ces déserts sublimes dont le Créateura élevé la brillante nudité si loin au-dessus de la nature vivante.Mais rien n'est si admirable que le lever et le coucher du soleil dansce noble paysage. Le matin, la montagne, enveloppée de légères vapeurs,paroît quelquefois se confondre avec l'air, et l'on n'en discerne les contoursqu'à la faveur des coups de lumière qui les effleurent. Le soir, ces vastesplages de neige et de glace éternelles, brillent encore long-temps de laplus belle teinte de pourpre, quand tous les autres objets se couvrent déjàdes ombres de la nuit'.La position de Sallenche est de toute beauté; la végétation y estadmirable et d'une singulière richesse; j'ai vu réunis le chêne et lechâtaignier, le noyer et le sapin, le hêtre et le cerisier. Tous ces arbresétoient d'une taille et d'une vigueur étonnantes; j'ai vu même un tronc dechâtaignier, dont la circonférence approche de celle de ses fameux frèresdu Mont-Etna. Sallenche est une petite ville qui compte de 1500 à 2000habitants; elle est traversée par un torrent du même nom, qui offre unpeu plus haut des sites fort sauvages. Le carrillon passe pour un des plusbeaux du pays.1. La vue qui est sous les yeux du lecteur, n'ayant pour objet que le Mont-Blanc proprement dit, neprésente qu'une partie de la chaîne qui se rattache à lui. Immédiatement au-dessous du sommet, on distinguera ledôme du Goûté, et un peu plus bas l'aiguille de ce nom. La première cime à gauche n'a pas de nom, la secondeest le Mont-Blanc du Tâcul, et la troisième l'aiguille du Midi. À droite du Mont-Blanc se fait remarquer l'aiguillede Bionassai; la montagne couverte de pâturages qui se trouve au pied du Mont-Blanc est le Prarion; on distingueencore le clocher de Saint-Gervais. Si l'on veut découvrir dans toute leur étendue le Mont-Blanc et les aiguillesqui l'entourent, il faut monter à PJanajoux, plateau élevé, du côté des montagnes de l'Enduran. C'est une marched'une heure et demie ou deux heures; mais la vue magnifique dont on jouit de cette hauteur dédommage des1fatiguevS de ce petit voyage.6.

BAINS DE SAINT-GERVAIS./En suivant le Bonn ant à travers les beaux bois d'aulnes qui garnissentses bords, on est agréablement surpris à l'apparition subite de l'établissementdes bains ; on ne pouvoit pas espérer de rencontrer un si riantcoin de terre dans cette gorge âpre et sauvage.- Le bâtiment des bains se voit en face. Son architecture, qui tient dugoût moresque, paroît fort bien imaginée pour un lieu pareil. ' Le contrastede ces formes et des souvenirs qu'elles rappellent avec l'aspect hyperboréende ces lieux sauvages, est piquant et agréable. Un joli bosquet de sapinss'élève dans la cour intérieure.Ces eaux, découvertes en 1806 par M. Gontard, ont acquis de laréputation par plusieurs cures remarquables. Les sources thermales, qui,à l'endroit d'où elles jaillissent, ont 33° de Réaumur, coulent dans unegalerie souterraine et voûtée de 200 ' de longueur. Vis-à-vis de chaquechambre à coucher est un cabinet de bain, qui n'en est séparé que parle corridor. L'eau est conduite dans chaque bain par le moyen de pompesmises en mouvement par des rouages que fait jouer le Bonnant.Les simples voyageurs sont logés dans une maison à part.Les eaux du torrent se boivent à table par régime.Le beau pont en pierres de taille qui se trouve à l'entrée de la gorgedu Bonnant a été construit dans les années 1823 et 24. Il a remplacécelui qui avoit été établi en 17 84, à l'époque où fut tracée la nouvelleroute de Sallenche à Saint-Gervais. Il fut brûlé en 1793 dans une actionentre les Français et les troupes sardes.1. M. Gontard, encore aujourd'hui propriétaire dé ces bains, a été, pour ainsi dire, continuellementoccupé à les agrandir et à les embellir.7.

T.et-1=VImY,V-,

CASCADE DU BONNANT.Derrière l'établissement des bains, le torrent fait plusieures chûtesd'un effet fort grandiose; la dernière est la plus belle et la plus pittoresque.L'emplacement même des bains est remarquable par son caractèresauvage; mais il n'a rien qu'on puisse comparer à l'horreur imposante dugouffre d'où sort le Bonnant, horreur qui fait place à l'éclat le plusbrillant, lorsque le soleil dardant ses rayons sur les rochers et sur leseaux y produit d'admirables effets de lumière.En allant de l'autre côté de l'eau par le pont des bains, en montantensuite par un sentier sur les hauteurs opposées, et en repassant le Bonnantpar le pont qu'on appelle du Diable s pour arriver au village de Saint-Gervais, on fait une des promenades qui peuvent offrir le plus dejouissances sous le rapport des sites pittoresques et de la belle compositiondu paysage. A chaque instant la scène change ; tantôt ce sont deténébreuses forêts ou des prairies solitaires, où l'on aime à ralentir sespas; tantôt on découvre les brillantes cimes de la chaîne du Mont-Blanc,élancées dans l'azur; quelques instants après on s'arrête avec effroi sur lebord des noirs précipices au fond desquels mugit le Bonnant. — Ducimetière de Saint-Gervais la vue est encore d'une grande beauté.Des bains de Saint-Gervais on compte une demi-heure de route pourmonter au village. Le voyageur remarquera que le costume de la valléede Mont-Joie se distingue de celui des environs.En quatre ou cinq heures de marche on atteint la cime du Mont-Joli{mont Jouis), qui donne son nom à la vallée. La vue dont on y jouitest d'une vaste étendue ; c'est particulièrement un point favorable pourexaminer les aiguilles qui s'élèvent entre le Mont-Blanc et le Col duBonhomme.8,

\sA l'AKi'AD¥\ DI" BONNANTì>3',iRIIÌ]H5liK IJKS 3ÎAJK.S JJB NT. BBRVAIS

CASCADE DE CHÈDE.À l'entrée du village de Chède, un sentier tirant à gauche longe lapetite rivière qui débouche au grand chemin, et conduit vers l'une desplus jolies cascades qu'on rencontre sur la route. Elle se précipite dansplusieurs bassins, et forme en tombant un nuage de poussière humide oùle soleil du matin fait resplendir avec magie les couleurs de l'iris. Aprèscette chute bruyante, les eaux redevenues transparentes et calmes, courentà l'envi baigner des prairies où elles entretiennent la plus fraîche verdure.C'est à Chède qu'on voit les dernières vignes.En quittant la grande plaine de Sallenche, on a devant soi une montéeassez forte. Le coteau est garni d'un grand nombre de superbes noyers,qui ombragent les prés et les maisons des villages de Chède et de Joux.Du côté de Saint-Martin se montre la commune de Passy, égalemententourée de la plus belle végétation, et dans une situation charmante. Desinscriptions romaines trouvées sur les lieux et conservées au portail del'église, prouvent que ces contrées étoient déjà connues et visitées dutemps des empereurs romains.Le costume des femmes des environs est assez agréable.

:;. miOTAN.N r.

LAC DECHÈDE.Il n'y a que quelques années qu'on a fait passer la route le long dece délicieux petit lac; elle passoit par le pont qui se fait voir à sonécoulement. Les eaux du Lac de Chède sont d'une limpidité parfaite, etles reflets de la plus grande précision et du plus beau coloris. C'estsur-tout le soir, au soleil couchant, quand le Mont-Blanc se trouve àdécouvert, que les neiges teintes de pourpre s'y réfléchissent avec cetteharmonie profonde et magique, que le pinceau de Claude Lorrain a saisiedans ses plus heureux moments.Le lac est alimenté par un petit ruisseau et plusieurs sources, dontl'eau est offerte aux voyageurs par des enfants du lieu. En sortant dulac, le ruisseau fait tourner des moulins, et tombe en cascade pour sejoindre à l'Arve. Les personnes qui désirent suivre le sentier du Châtelaret passer le pont des Chèvres, descendent le long d'un ravin d'une hauteurconsidérable, au fond duquel l'Arve forme plusieurs cascades d'un aspectfort sauvage. Au reste, on ne peut conseiller ce chemin qu'aux personnesqui vont aisément à pied; les mulets y passent plus difficilement.Un autre petit étang, nommé Lac de Joux, se trouve dans levoisinage de celui de Chède; il est passager, et n'a de l'eau que pendantl'été, du mois de Mai à celui de Septembre. Les eaux paroissent provenirde la fonte des neiges, et sont aussi d'une grande clarté. Il n'a pasd'écoulement.Du Lac de Chède à Servoz on traverse plusieurs torrents. Le Nantnoir, qui est le plus remarquable, est quelquefois difficile à passer. Seseaux bourbeuses, grossies par de longues pluies ou par des orages subitsne forment plus alors qu'une masse confuse de terres mouvantes agglutinéesentre elles, et capables d'emporter les plus grands quartiers derochers.10.

LE MONT-BLANC VU DE SERVOZ.C'est quand le voyageur arrive à Servoz que le Mont-Blanc seprésente à ses regards d'une manière grandiose; c'est aussi de là que l'oncommence à saisir d'une manière distincte les détails de cette masse imposante: ces rochers sourcilleux, ces tapis de neiges éternelles, ces pics deglace, ces crevasses effrayantes. À son pied l'on distingue les Montées^plus bas commence la plaine de Servoz; et le château de Saint-Michels'élève sur un rocher que baignent les flots de l'Arve, qui semblent avoirrenoncé pour un temps à leur impétuosité accoutumée. Si l'on en croitde vieilles traditions, toute cette vallée étoit jadis occupée par les eauxd'un lac, qui, en s'écoulant, détruisit plusieurs grands villages. L'issueactuelle ayant été obstruée par quelque éboulement, les eaux furentcontraintes de refluer vers leur ancien lit dans la vallée du Châtelar; oncroit que ce ne fut qu'au 16 e siècle qu'elles se firent jour de nouveau àtravers les débris.Près d'un établissement de mines à demi-ruiné, on remarque lemonument que M. d'Eymar, préfet du département du Léman, a fait éleverà la mémoire de F. A. Eschen, jeune Danois mort en I800 sur le glacierdu Buêt. Cet accident paroît avoir dégoûté les étrangers de gravir sur leBuêt de ce côté, et l'on préfère y monter du côté de la Valorsine; jecrois pourtant qu'il vaut mieux entreprendre d'ici cette course. On peutaller coucher aux chalets de Villi, et de là, en trois ou quatre heures, onatteint la cime. On trouve aussi à Servoz des guides qui connoissent bienles localités. La partie du Bréven peut aussi très bien se faire d'ici.La Dioza prend sa source au pied du Buêt, et, avant de se jeterdans l'Arve, elle fait du haut d'un précipice d'une hauteur remarquable etextrêmement resserré, plusieurs chûtes d'un effet agréable; mais l'approcheen est assez difficile.Les voituriers s'arrêtent ordinairement au Bouchet, pour donner àmanger aux chevaux.il.

.-r~«—1Eg—'/-',7s1=3NOV*.gi»

BERGÈRES À L'ORATOIRE.En Savoye, si l'on excepte les grands fruitiers, les hommes vont peuà la montagne; ce sont en général les femmes et les filles qui soignent lebétail et font le fromage. Les pâturages de la Savoye ne sont ni aussigras ni aussi vastes que ceux de la Suisse, et les bestiaux y sont pluspetits et de moindre qualité. Les fromages n'égalent point non plus enbonté ceux de la Suisse. En visitant plusieurs chalets des environs deSallenche et de Chamonix, j'ai cru remarquer que la fabrication desfromages n'étoit pas fort soignée, et que leur infériorité peut tenir à unmanque de propreté.Ces détails peuvent expliquer pourquoi il n'y a pas dans ce pays cettedisposition joyeuse que donnent l'aisance et la prospérité, ni ces grandesfêtes de bergers qui se célèbrent en Suisse. On n'y connoît ni la luttede l'Oberland bernois et des petits cantons, ni le jet de pierre desAppenzellois, ni l'exercice du saut des habitants du Rigi.Pour se garantir des injures de l'air, les bergers couvrent leur corpsd'un manteau de peau de chèvre, auquel on a laissé les poils, et leur têted'un large chapeau de laine. Dans quelques pâturages élevés, les bergerscouchent près de leur troupeau; et pour se préserver du froid^ ils portentavec eux un réduit appelé canard, qui ressemble assez à un bois de litmuni d'un couvercle.12.

:. IIIUMANN P.ilB]K]RUßMiWJKSS A li'OHA'I'OIIIK

ENVIRONS DE SERVOZ.Avant de quitter cette belle vallée, on fera bien de s'arrêter quelquesinstants et de contempler le beau paysage que présentent les environs deServoz. Il forme un contraste frappant avec les scènes qui vont succéder.Derrière Servoz s'élèvent les fiers rochers des Fis, taillés à pic de cecôté. On remarque aisément l'éboulement qui eut lieu en 1751. A lasuite de longues pluies, une masse de rochers de plus de 3,000,000, detoises cubiques, s'écroula avec un bruit épouvantable, et fit croire auxhabitants effrayés que la fin du monde étoit arrivée. Le ciel s'obscurcit,une nuit passagère remplaça le jour, des tourbillons d'une poussière épaisse,semblables aux pluies de cendre que le Vésuve répand autour de lui,couvrirent les foins et les moissons qu'on étoit alors occupé à recueillir.On perdit beaucoup de bestiaux, mais six hommes seulement périrent.Le roi de Sardaigne envoya de suite sur les lieux le physicien Donati,pour lui rendre compte de l'événement; et comme l'éboulement duraplusieurs jours, ce savant arriva encore à temps pour voir le fait de sespropres yeux.La commune de Servoz se compose de plusieurs villages, Servozmême, le Bouchet, où sont l'église et l'auberge, les villages du Mont, laCombe _, la Côte, au pied des rochers des Fis, le village du Lac près duchâteau de Saint-Michel, la Vaudagne à droite des Montées, et leChâtelard sur le sentier des Chèvres.Les arbres fruitiers prospèrent encore sur ce point; on y trouve defort beaux noyers.

oesO

AUX MONTEES.Quand on a passé le pont le Pelissier à une demi-lieue du Bouchet,on se trouve au pied des Montées. Le voyageur, qui a suivi jusqu'ici lecours de l'Arve, la quitte pour ne la rejoindre qu'au pont de la Piralota(Perolata)) éloigné d'une demi-lieue du Prieuré. Les Montées offrent àl'œil une contrée des plus sauvages, armée de rochers, hérissée de sombresforêts. L'Arve, qui, pendant la plus grande partie de la route, se dérobeaux yeux du voyageur, n'avertit de sa présence que par le sourdmugissement de ses eaux au fond du précipice où elle coule invisible.Des sapins et des bouleaux ombragent la route, qui, contrainte de suivretous les contours des rochers, conduit à chaque pas parmi de nouvellesbeautés. L'aiguille et le dôme du Goûté se présentent supérieurementbien; la hauteur prodigieuse dans laquelle ils s'offrent aux regards, surpassetout ce qu'on a vu jusqu'à ce moment. Arrivé sur la hauteur, on voittout-à-coup la scène changer; à mesure qu'on avance., la vue se développeet s'étend; la vallée de Chamonix prend un aspect riant; le Mont-Blancet ses aiguilles paroissent avoir perdu leur caractère sauvage et leurhauteur imposante. !Au-delà de la Chapelle du Fouilly, le glacier des Bossons frappe lesyeux par la blancheur éblouissante de ses glaces, qui descendent jusqu'aufond de la vallée, où on les voit entourées de la plus belle verdure. Àdroite, on aperçoit le village des Ouches (Houches) v et dans le fondl'aiguille Verte et celle d'Argentière ; plus tard paroît le glacier des Bois.Les Ouches sont à-peu-près à mi-chemin de Servoz au Prieuré; maisjusqu'à ce dernier endroit, la route cesse de monter. Un autre cheminpart de Servoz, et passe par les mines du Fouilly et le sentier desTrapettes ; mais il est peu pratiqué.1. J'ai remarqué que, vu du Prieuré, le Mont-Blanc est loin de produire l'illusion de la hauteur, qui failtant admirer la Jungfrau dans la vallée de Lauterbrunnen, ou l'Eiger et le Wetterhorn dans celle du Grindchvnld.a,

ny.QV:

GLACIER DES BOSSONS.Aucun glacier de la vallée de Chamonix ne présente des tours et despyramides de glace aussi grandes et aussi bien coupées que celui qu'on asous les yeux. Du temps que les glaciers croissoient considérablement,ces masses étoient prodigieuses ; encore à présent elles surpassent enhauteur les clochers. Leurs formes variables ont un caractère fantastique,qui doit frapper à la seule inspection de ce dessin, fidèlement tracéd'après nature.Le glacier des Bossons (Buissons) descend presque en ligne droitedes plateaux les plus élevés du Mont-Blanc, et la pureté de ses glaces,se conservant jusqu'au bas, forme un contraste frappant avec les teintesfoncées des bois de sapins et de mélèzes qui garnissent ses bords. Lapente de ce glacier étant très rapide, il est le premier de la vallée àcroître et à se retirer. J'ai ouï-dire que, dans l'année 18 17, où ilaugmenta le plus, les glaces s'avançoient de trois ou quatre pieds dans lesvingt-quatre heures, ' et qu'elles couvrirent pour plus de trois mille francsde bonnes terres cultivées; la moraine s'étendit au-delà de tous les indicesqu'on avoit conservés des descentes plus anciennes. Quelque temps après,le glacier s'arrêta, se dégonfla peu-à-peu, et vers l'an 1819 on le vitcommencer à reculer; et à cette heure un grand espace de terrain couvertde gravier et de grosses pierres sépare les glaces des terres labourables.Les habitants de la vallée de Chamonix prétendent avoir observé quedès l'année 18il les glaciers ont commencé à croître, et qu'ils ont continuéà le faire jusqu'en 1817. Dans cette contrée comme dans plusieurs autresdu Tyrol et de la Suisse, on trouve accréditée l'opinion que les glaciers1. L'exemple le plus frappant d'augmentation subite qui me soit connu est celui du glacier d'AroIa, au fondde la vallée d'Heirens, dans le Vallais. En 1816, il s'avança de près d'une demi-lieue dans l'espace de six mois.Les habitants assurent qu'il s'emparait souvent de 5 ou 6 toises dans les vingt-quatre heures, et que son mouvementétoit accompagné d'un bruit semblable a celui du tonnerre.15.

augmentent pendant sept ans, et décroissent pendant les sept annéessuivantes. Mais la vîtesse de leur accroissement dépend de plusieurscirconstances: la quantité de neige tombée en est une; et il faut y joindrel'inclinaison du sol que parcourent les glaces, et la distance d'où ellesviennent; c'est ainsi que Inexpérience nous apprend que le glacier desBossons se retire, tandis que celui des Bois augmente encore; et en effetce dernier avança jusqu'en 1821.On passe le glacier des Bossons en trois endroits; en haut, en escaladantle Mont-Blanc pour arriver aux grands Malets; en bas, on s'amuseà faire le trajet pour s'en retourner par une autre route au Prieuré.

Cfflteo»^opqsal-C—

ÉGLISE DECHAMONIX.Vers la fin du onzième siècle (1090), le comte Aymon de Genèveayant fait don de la vallée aux Bénédictins de Saint-Michel de la Clusaz,ils y fondèrent cette église; et c'est de ce temps que date le nom dePrieuré, qu'on donne encore aujourd'hui au bourg de Chamonix. Ces lieux,à-peu-près incultes dans ces temps reculés, virent peu-à-peu leur populations'augmenter. Bientôt les habitants eurent des démêlés avec leurssouverains temporels et spirituels; mais il paroît que ce n'est que versl'an 1519, lorsque le Prieuré fut réuni à la mense capitulaire de l'églisede Saint-Jacques de Sallenche, que les bonnes gens de la vallée furentvraiment opprimés par leurs Seigneurs, qui se servirent même, dans uneoccasion, de trois cents hommes, qu'ils firent venir de leur pays deSallenche. Pendant la révolution, ce petit pays fut incorporé à la France,avec le reste de la Savoye; et ce n'est qu'après la chute de Napoléon,qu'il est retourné sous la domination sarde.Cette contrée, presque ignorée du reste de l'Europe avant de Saussure,est de nos jours une des plus fréquentées par les amateurs d'une natureimposante et de scènes d'un grand effet. Depuis quelques années, lebourg s'est accru de plusieurs maisons; indépendamment des belles aubergesqu'il possède, on y trouve des cabinets d'histoire naturelle, des plans enrelief de plusieurs contrées intéressantes des Alpes, un café, et même desbillards.Les habitants de la vallée sont observateurs scrupuleux des devoirs deleur religion; aucun guide ne partiroit le dimanche et les jours de fête avantd'avoir entendu la messe. Dernièrement un particulier qui n'avoit passuivi les usages de l'église, fut enterré sans cérémonie derrière la maisondu curé (1823). La paroisse de Chamonix est actuellement desservie parun curé et un chapelain.A la fête de l'Assomption, qui se célèbre au mois d'Août, il y a unegrande procession. Nous nous en sommes servis pour animer la vue quele lecteur a sous les yeux.Le sommet qu'on voit s'élever derrière l'église est celui du Bréven.16.

'IGiaSJH \W, CHAMONIX

LE PRIEURÉ ET LE MONT-BLANC.En se promenant le long de l'Arve, entre le village des Prats (després ou prairies) et le Prieuré, le voyageur ne peut détacher ses regardsdu Mont-Blanc, qui se présente à lui avec tous ses détails. L'œil étonnés'arrête avec respect sur les éblouissants espaces qu'étale le Dôme duGoûté, il se tourne avec une sorte d'effroi sur les tours de glace et lescrevasses profondes du glacier des Bossons, il suit les sinuosités du grandplateau, et atteint le grand rocher rouge, d'où il semble qu'il n'y ait plusqu'un pas à faire pour arriver à la cime de cette fameuse montagne.Cette ascension est possible, pourvu qu'on ait la tête et la poitrine bonnes,et qu'on ne redoute pas les fatigues, les privations et les dangers attachésà cette entreprise. C'est alors qu'il faut, s'abandonner entièrement àl'expérience des guides. On compte dix-huit heures de marche suivie duPrieuré à la cime; la descente se fait en dix ou douze heures.Les premières personnes qui parvinrent à la cime furent Jacques Balmat,surnommé depuis lors le Mont-Blanc et M. le docteur Paccard, tous deuxindigènes, et encore vivants. Le premier servit de guide, l'année suivante,à M. de Saussure. Depuis ce temps-là, plusieurs individus ont entreprisla même expédition; mais un petit nombre seulement, dont je donnerai lesnoms, l'ont conduite à son terme :1. Le docteur Paccard et Jacques Balmat, le 8 Août 1786.2. M. de Saussure, accompagné de 18 guides. Il se trouva sur Jesommet le 3 Août 1787.3. M. le chevalier de Beaufoix, anglais, en Août 17 87.Â. M. William Woodley, anglais, en Août 1788.5. M. le baron d'Hortzen, courlandais, et M. Forneret, de Lausanne,en Août 1802.6. M. Rodatz, de Hambourg, en Septembre 1812.7. M. le comte Mazoski, polonais, en Août 1817.17.

8. M. le docteur J. Ransselaer, et M. Howard, des États-unis, enJuillet 1819.9. M. Blundel, capitaine de marine, et son compagnon, anglais^ enAoût 1819.. io. M. F. Clissold, écossais, en Août 1822.11. M. Jackson, anglais, en Août 1823.12. M. le docteur E. Clark et M. le capitaine Marckham Sharwil,anglais, en Août 1825.En 1809, sept habitants de Chamonix furent ensemble au sommet; ilsavoient avec eux une fille nommée Marie Paradis, la seule personne deson sexe qui ait été sur la cime du Mont-Blanc.En 1811, Napoléon fit transporter sur le sommet une colonne de boiscomposée de plusieurs pièces, pour servir de signal. Trois ans après elleavoit disparu.En 1820 eut lieu la malheureuse tentative du docteur Hamel. Le tortde n'avoir pas voulu écouter les conseils des guides coûta la vie à troisde ceux-ci, et exposa toute la société aux plus grands périls. On étoitparvenu jusqu'au grand plateau.»

s-.'PNPHS3

LA MER DE GLACE,VUE DU MONTANVERT.Les scènes qui attendent le voyageur sur le Col de Balme, sur le Bréven,à la Flégère, sont grandes et imposantes, bien que surpassées peut-êtrepar celles du Col de la Seigne et de l'Allée blanche; mais aucune nes'élève à la majestueuse grandeur de la vue dont on jouit sur le Montanvert(ou Mo?it=Envers). i Toutes les personnes qu'émeuvent les beautés de lanature, se rappelleront avec plaisir ces vers de Delille où respire uneadmiration si bien sentie :„ Salut aux voyageurs dont l'active penséen Brûle de contempler cette mer courroucée„ Dont les solides flots couvrent le Mont-Envers,„ Où Phœbus et sans force et Neptune est aux fers.„ Non, jamais, au milieu de ces grands phénomènes,„ De ces tableaux touchants, de ces terribles scènes,„ L'imagination ne laisse dans ces lieux„ Ou languir la pensée, ou reposer les yeux."La mer de glace prend son origine à la réunion des trois grandsglaciers du Tâcul, de Léchaud et du Talèfre, au pied des Périades. Lesglaces du Talèfre étant plus sales, forment ce qu'on appelle la veine noire,et celles du Tâcul la veine blanche; plus bas, à l'endroit où une partiede ses glaces se précipite des rochers des Mottets, elle reçoit le nom deglacier des Bois.On ne doit pas négliger de descendre à la mer de glace pourcontempler de près le beau bleu-verdâtre (cœrulewn) des crevasses, etles autres phénomènes qu'offrent les glaciers.Les pâturages du Montanvert nourrissent à peine trois ou quatre vacheset quelques chèvres. On n'apprendra pas sans étonnement que les bestiauxqui passent vis-à vis, au Bayer, situé au pied de l'aiguille du Dru, sontobligés de passer et repasser la mer de glace. Quand les glaces augmentent,le passage est plus difficile.1. Du bourg de Chamonix on peut arriver à l'hospice du Montanvert, après une marche non interrompuede deux heures ù deux heures et demie. Le sentier ayant été amélioré il y a quelques années, on y va assez bien18.

à dos (ie mulet. Arrivé à la fontaine du Caillet, oh a fait la moitié du chemin. Lorsqu'on a atteint la hauteur, lemagnifique tableau de la mer de glace, encadré de fières aiguilles, s'offre tout-à-coup au spectateur étonné. Ladescente se fait presque toujours à pied, sur-tout si l'on prend le sentier de la Filia.En 1784, M. Félix Desportes, résident de France auprès de la république de Genève, ménagea un abricommode aux voyageurs, en faisant construire le petit pavillon, qu'on nomme l'hospice du Montanvert. Il étoitorné de glaces et meublé ; mais quelques malveillants l'ayant dévasté, on se borna aux réparations les plus nécessaires,au moyen d'une somme donnée par M. le Sénateur Doulcet Pontécoulant Ç1S03). Aujourd'hui ce pavillon sert autantaux bergers du lieu pour y exposer une petite collection de minéraux, de cristaux travaillés et de plantes, qu'auxétrangers pour s'y reposer. On peut juger du prix que mettent les indigènes à la jouissance de ce pavillon, parla somme de huit à neuf cents francs qu'ils paient pour la saison. Pendant la révolution, toute la propriété étoit5 vendre pour trois ou quatre cents francs.1. Aiguille du Moine.2. Le Bayer, base de l'aiguille du Dru.•Ì. Petites Jorasses.h. Grandes Jorasses.5. Monts Malets ou Maudits.G. Aiguille du Géant.7. Les Périades.S. Aiguille de Charmoz.y. Aiguille du Greppond.10. Glacier de la Lavange.11. Branche des glaciers de Léchaud et du Talèfre.12. Brandie du glacier du Tâcul.13. Veine noire de la Mer de glace.14. Veine blanche de la Mer de glace:15. Les Charmoz.

•=2

VUE PRISE DU JARDIN.Ceux qui sont dans l'intention de visiter le Jardin (Courtil en languedu pays) font bien de passer la nuit au Montanvert, de peur de sefatiguer trop et de ne pouvoir jouir à loisir, pressés par le temps. ' Ilfaut partir par un temps parfaitement beau, et de plus avoir la tête bonnepour passer les ponts et ensuite les crevasses de la mer de glace. AuCouvercle, il y a aussi de mauvais pas.On ne négligera pas de s'approcher pour examiner ce que les habitantsappellent moulins. On en trouve plusieurs très-grands en s'avançant versla jonction des trois glaciers. Ce sont des ruisseaux qui, ayant creusé leurlit dans la surface, s'enfoncent tout-à-coup dans le glacier. L'homme leplus courageux ne peut se défendre d'une sorte de terreur en s'approchantde ces abymes. 2Vers le fond, la mer de glace devient unie; et l'on se promène surcet immense amas de glace et de neige avec un singulier plaisir, auquelcontribue sans doute l'air frais et délicieux qu'on y respire. L'aiguille duGéant présente une coupe extrêmement hardie et une élévation de 21 74 toises.Pour varier la route, je conseille de monter le long de la moraine duBérenger, et de descendre par le Couvercle, ou vice-versâ. Arrivé auhaut, on a sous les yeux un nouveau bassin d'une grande étendue. Versle fond, au pied de l'Aiguille Verte et des Courtes, on voit le Jardin,rocher aplati de forme triangulaire, qui se revêt pendant la belle saisond'un peu de gazon, de mousse et de quelques fleurs alpines, dernierssignes de vie d'une nature qui n'étale que la mort aussi loin qu'on porteles regards. Un silence profond règne dans ces lieux; il n'est interrompu1. La journée est de douze à quinze heures de marche, en partant de Chamonix.2. C'est dans un pareil moulin que tomba M. le pasteur Mouron, du Canton de Vaud, en 1821, dans lamer de glace de la vallée du Grindelwald. On peut admettre que dans certains endroits de ces vallées, les glacescomblent une profondeur de quatre à cinq cents pieds.19.

de loin à loin que par le bruit sourd des avalanches, et le cri de quelquemarmotte solitaire.Le Mont-Blanc, vu d'ici, présente les formes les plus grandioses.A sa gauche on découvre l'aiguille marbrée, qui forme l'extrémité duCol du Géant, caché plus à gauche derrière la Noire et les Périades,par-dessus lesquelles l'aiguille du Géant s'élance vers les nues. À droitedu Mont-Blanc se fait voir le Mont-Blanc du Tâcul, et à leur pied leglacier de ce nom, et, tout-à-fait au bord, les rochers prolongés desCharmoz. Sur le devant à gauche une arête de rocs descend au Bérenger,ainsi que le glacier du Talèfre, à droite est une partie du Jardin même,dont l'élévation au-dessus de la mer est de 14U toises.En descendant le Couvercle, on paissent en été une centaine demoutons, on est frappé de l'aspect du Talèfre. Ce glacier n'est pasremarquable par de hautes tours de glaces, comme ceux des Bossons etdes Bois, mais par des crevasses profondes, dont l'ensemble forme le pluseffrayant cahos.^Sur les différentes moraines de la mer de glace on rencontre souventdes chercheurs de cristaux, et plus rarement quelque chasseur de chamois.I

ht72

SOURCE DE LARVERON.Entre les quatre ou cinq cents glaciers que l'on compte dans la chaînedes Alpes, il seroit difficile d'en trouver un plus intéressant que celui desBois. Il n'en est aucun du moins dont l'accès soit plus facile; car on peuts'en approcher de très près avec les chars-à-banc.L'arcade de glace qui se forme à l'embouchure du glacier, sur-toutvers la fin de l'été, est une des principales merveilles de la vallée deChamonix. i Elle s'élève souvent à la hauteur de cent pieds et plus, et salargeur est encore plus considérable. Rien n'est plus frappant que lecontraste des morceaux de glace écroulés, d'une blancheur pareille à cellede la neige, avec la couleur transparente du plus beau bleu foncé etd'aiguë-marine de cette grotte enchantée.C'est du fond de cette voûte que jaillit l'eau furieuse de PArveron,qui entraîne souvent de grands fragments de rochers, des glaçons, et toutce qui met obstacle à son passage. C'est sur-tout quand on passe sur lespetits ponts jetés sur le torrent^ qu'on est frappé de l'impétuosité et de laforce de ses eaux destructives.On peut s'approcher de la voûte, on peut même y entrer si les eauxle permettent; mais ce n'est jamais sans danger. Les personnes qui veulentle tenter doivent le faire de bon matin, avant que la chaleur ait commencéà amollir les glaces. zDans les années froides, la voûte est moins considérable ; sa formed'ailleurs varie non-seulement à chaque saison, mais tous les quinze jours.Une vaste étendue de terrain devant le glacier est couverte et dévastéepar de gros blocs de granit et une immense quantité de gravier, qui,charriés par les glaciers, descendent des arêtes les plus reculées.1. Il y a une lieue du bourg de Chamonix à la Source. Ordinairement les personnes qui ont visité le MontanvertSe rendent à la Source en descendant le sentier de la Filia, chemin un peu pénible, qui ne se fait qu'à pied.2. En 1797, MM. Maritz de Genève furent les victimes d'une curiosité imprudente. Us avoient négligéde se retirer en lieu sûr au moment de la chîite d'une grande masse de glaçons.«20.

W WesöoM

GLACIER DES BOIS.En arrivant au village des Prats, on jouit du plus beau point de vuequi présente l'ensemble de ce glacier. On ne peut se lasser d'admirerl'obélisque du Dru 1 et l'arrête hérissée de l'Aiguille Verte et du Bochard,entre laquelle et le Montanvert les glaces descendent, pareilles à un grandfleuve dont les ondes auroient été suspendues tout d'un coup par une forceinconnue.Pendant toute l'année^ mais principalement dans la saison des chaleurs,une partie des glaces se précipite au bas des rochers des Mottets, et l'oncroiroit voir de superbes cascades; les quartiers de glace, en se brisantcontre les rochers, font un bruit pareil à celui du tonnerre. 2Il arrive - quelquefois que les glaces s'étant plus fortement assisespendant l'hiver, obstruent le canal ordinaire par où s'échappent les eauxde l'Arveron, et les contraignent de chercher une issue par-dessus lesrochers des Mottets. Ce spectacle, qui est fort beau, ne se fait voir quependant quelques semaines du printemps.Le glacier prend son nom du village situé à ses pieds, et qu'il amenacé déjà plus d'une fois. En 1821 il s'avança jusqu'à vingt pas d'unemaison du village; les habitants consternés prirent le parti d'abandonnerleurs demeures; mais le glacier respecta pour cette fois ces limites_, et dèslors il commença à se retirer lentement.Un rocher, garni à son revers d'une petite forêt de sapins, sert deboulevard au village; sans cette défense il y a long-temps qu'il auroit étérenversé de fond en comble; car au commencement du siècle passé, lesglaces dépassèrent même la grande moraine qui s'étend de l'aiguille deBochard jusqu'à ce rocher, et se répandirent du côté des Tines jusqu'à la1. Dru, en patois du pays, veut dire comique, gai.2. C'est sur la Wenger Alp en face de la Jungfrau qu'on a le mieux l'occasion de voir presque régulièrementles plus grandes et les plus belles avalanches de ce genre.21.

oute où l'on passe maintenant; la trace en est encore visible. Les gensdu pays assurent que le glacier ne se mit en devoir de se retirer qu'aprèsavoir été exorcisé par les prêtres.On compte de dix-sept à dix-huit glaciers qui descendent immédiatementdu Mont-Blanc.Le miel des Bois est réputé le meilleur de la vallée.On voit croître ici des pommiers, dans le voisinage d'un hiver éternel.

B5O3-O

À LAFLÉGÈRE.La vue dont on jouit de la croix de Flégère est, en quelque sorte,la combinaison de celles du Montanvert et du Bréven; elle comprendensemble la mer de glace et le Mont-Blanc. Le chemin qui y conduitn'est ni plus pénible ni plus long que celui qui mène à l'Hospice duMontanvert; ce site est également peu fréquenté, et la petite maison élevéeil y a peu d'années pour la commodité des voyageurs reste déserte.À une distance de dix minutes derrière la croix, dans un enfoncement,se trouvent les premiers chalets; les seconds sont une bonne demi-lieueplus haut. Cent vaches paissent à l'entour pendant neuf ou dix semaines.Ces pâturages manquent d'eau; on est obligé de l'amener d'une grandedistance.Les Aiguilles Rouges élèvent au-dessus des seconds chalets leursrochers arides habités par des chamois. Ces animaux, qu'on voyoit parcentaines avant l'invention des armes à feu, sont plus rares de nos jours;cependant on en trouve encore des troupeaux de vingt à trente. Iln'arrive guère au voyageur d'en apercevoir; s'il en découvrait, ce seraitdans la course du Jardin. i Les bouquetins sont beaucoup plus raresencore; les rochers et les précipices du revers méridional de la chaîne duMont-Blanc sont leur séjour favori. Il y a quelques années qu'on montraitun jeune bouquetin vivant, au Prieuré; mais il mourut bientôt, n'ayant pusupporter sans doute un régime trop différent de celui dont jouissent cesanimaux dans l'état de liberté.La marmotte est indigène dans toute la Savoye. Dans la vallée deChamonix, elle habite les bases élevées des Aiguilles voisines du Mont-Blanc et des sommités voisines. Il est rare de voir un.aigle ou un vautour.Les loups et les ours ne séjournent pas dans ces montagnes ; et lorsqu'un deces animaux vient à s'égarer dans la vallée, on lui donne aussitôt la chasse.1. Jean Joseph Charlet, qui demeure à Argentière, est un des chasseurs les plus renommés de la vallée.Il lui est arrivé un jour de tuer trois chamois l'un après l'autre sans changer de place.22.

a*g*

LE COL DEBALME,VU DE LA VALLÉE D'ARGENTIÈRE.Le petit village qu'on remarque sur le second plan de cette vues'appelle les Isles; plus loin, sur la droite, se découvre le glacierd'Argentière; les hauteurs du Col de Balme terminent le tableau.Au-delà de l'église d'Argentière, le chemin du Col tourne à droite;un sentier qui tire à gauche conduit au village de Trèlechamp, et plusloin, après un petit col, introduit dans la Valorsine.En montant des Tines, on laisse sur la hauteur à droite le hameaudu Lavanché. Il tombe, presque tous les hivers, des environs de cehameau, des avalanches qui barrent pour un temps plus ou moins long laroute du Prieuré à Argentière. Au reste, ce lieu n'est pas le seul exposé.Dans toute l'étendue de la vallée de Chamonix, il est peu d'endroits àl'abri de toute insulte; les avalanches, les eaux, les glaciers sont unesource continuelle de désastres, et les plus formidables ennemis de laprospérité et du repos de ses habitants. Les glaciers du Tour, d'Argentière,des Bossons et des Bois sont entourés de vastes ruines. L'Arve et lesnombreux torrents qui se jettent dans son lit ravagent le fond de la vallée,et couvrent les terres voisines d'un gravier stérile; ainsi celui des Favrans,en 1821, dévasta les prés du petit hameau du même nom, renversa lesmaisons, et fit périr plusieurs personnes. Le lac du Tâcul s'étant vidéprécipitamment en Août 1820, l'Arveron charria des glaçons jusqu'-attPrieuré, et emporta presque tous les ponts jusqu'à Saint-Martin.La majeure partie des forêts qui garnissent la pente des montagnessont protégées contre la hache par une loi qui défend de les couper, àcause des avalanches. Dans Phiver de 1817 à 1818, une avalanchedescendue du Bréven arriva jusqu'au bourg.L'Arve, qui n'est pas encore très-forte ici, prend sa source sur leshauteurs du Col de Balme; ses principaux renforts lui viennent des glaciersdu Tour, d'Argentière et des Bois, et d'une foule de petits ruisseaux. Leseaux qui sont bourbeuses et blanchâtres, sur-tout dans la saison chaude,charrient alors une quantité prodigieuse de gravier, et sont d'une grandeimpétuosité.23.

:-•'.-: 8y -«a ••e -3Li

ÉGLISED'ARGENTIÈRE.À la chapelle de Tines, la vallée de Chamonix paraît vouloir sefermer; mais un peu plus loin, en remontant le cours de l'Arve, on voits'ouvrir un passage à côté de la rivière qui mugit dans un ravin profond.Vers le haut de la montée, le paysage prend un caractère plus austère; lavégétation est plus pauvre; 1 au-delà d'Argentière, à chaque pas, pourainsi dire, on la voit diminuer; et avant même d'être arrivé au Tour, quiest le dernier village, on ne rencontre plus ni arbre ni arbuste.À Argentière, et plus encore au Tour, les habitants ont coutume derecueillir en été le sable et les terres que l'Arve charrie; et, au retourdu printemps, ils éparpillent ces terres sur la neige pour qu'elle fonde pluspromptement. Ils appellent cela terrasser. Cette opération est trèsefficace; on m'a dit que dans une belle journée on a vu la neige diminuerde six pouces, quelquefois même d'un pied. Mais aussi la quantité deneige qui tombe au Tour est extraordinaire. Dans les hivers rigoureux,elle forme sur les toîts de ce village une couche de près de quatorze pieds.Au Col de Balme, les chalets restent ensevelis sous la neige jusqu'au moisde Mai; et les indigènes assurent qu'elle s'entasse par fois sur le terraindu passage à la hauteur redoutable de 24 à 30 pieds. 2Les habitants du Tour et des villages voisins passent pour les plusaisés de la vallée; cela peut s'expliquer par leur genre de vie, qui leurprésente peu d'occasions de dépenses.Le Tour est situé immédiatement au pied des pâturages qui s'élèventvers le Col de Balme.1. À Argentière, un cerisier est une rareté.2. L'hiver de 1824 à 1825 fut très neigeux. Des personnes qui passèrent dans cette saison la montagne duGrimsel, observèrent qu'aux environs d'une grande pierre nommée Hallebardcnstein, qui se trouve à côté duchemin, la neige s'étoit élevée à la hauteur de 21 pieds.24.

a BirouNN cBC.'I.MI^F.r)".\i;(vi';^rn'!i : ;i'\

LA VALLÉE DE CHAMONIX,VUE DU COL DE BALME.Le voyageur qui pénètre par cette route dans la vallée de Chamonix,oublie les fatigues du voyage à l'aspect imprévu du paysage qui se dérouledevant ses yeux; et en ressortant de ce même côté., il emporte avec luiun profond souvenir du point d'adieu de cette intéressante vallée.La vue, qui est très-belle du côté de la Savoye est bornée du côtéde la Suisse par la Forclaz et les hauteurs qui l'avoisinent. Pour embrasserun plus vaste horizon, il nous faut monter sur la hauteur à gauche du Col(en venant de Chamonix). Quinze ou vingt minutes nous suffiront pouratteindre ce point de vue, d'où va s'offrir à l'œil un nouvel horizon, formédu Buet, d'une chaîne de rochers qui se prolonge jusqu'à la dent du Midi,de la dent de Mordes à large face, et de la chaîne des Alpes qui séparentle Vallais du Canton de Berne; du côté opposé, Pierre-à-Vue se faitremarquer. La Forclaz et les rochers de la croix de fer interdisent auxregards la plaine du Vallais. ' C'est du haut de ces rochers que seprécipita un jeune Zuricois, Escher von Berg, en 1791. Le petit lac deCotogne s'étend à nos pieds, du côté de la Valorsine.Les pâturages de Balme (en patois les Bannies, ce qui signifie lesabris) v et ceux de Charamillan, passent pour les meilleurs de la vallée.Les premiers nourrissent 160, les seconds 70 vaches.jusqu'à Sion.1. Cette plaint: se déploie aux yeux du voyageur lorsqu'il descend la Forclaz, et laisse pénétrer son regard25.

1. Aiguille Verte.2. Aiguille du Dru.3. Aiguille du Bochard.4 Glacier du Tour.5. Aiguille Marbrée.6. Aiguille de Charmoz.7. Aiguille du Greppond.8. Aiguille de Blaitière ou du Plan.£>. Aiguille du Midi.10. Le Mont-Blanc du Tâcul.11. Aiguille qui n'a pas de nom.12. Le Mont-Blanc.13. Dôme du Goûté.îi. Aiguille du Goûté.15. Le grand Plateau.16. Rochers des grands et petits Mulets.17. Glacier des Bossons.18. Montagne de la Côte.19- Montagne des Féaux ou de Taconaz.20. Montagne de la Gria.21. Mont Lâcha.22. Montagne de Tricot.23. Aiguille de Bionassay.24. Le Bréven.25. Bourg de Chamonix.26. Village des Prats.27. L'Arveron.28. L'Arve.29. Hameau des Isles.30. Hameau voisin du Tour.

'6 «o -a

IPANORAMA DU BRÉVEN.J'ai choisi le panorama du Bréven entre les différents que je possède,parce qu'il donne le mieux les détails de la chaîne du Mont-Blanc, telqu'on le voit ordinairement, et qu'il présente, si je puis m'exprimer ainsi,la face de ce colosse imposant.À l'aide de ces contours, il sera aisé de reconnoitre dans la plupartdes vues les différentes aiguilles.J'ai ajouté la hauteur, en toises, prise au-dessus de la mer, de tousles points intéressants, cette manière de la marquer étant la plus usitéedans ces contrées. Le sommet du Bréven est élevé de 13 0 6 toises.En montant par le Planprat, chalet situé à-peu-près aux deux tiersde la montagne, on a trois heures et demie ou quatre heures de marcheà faire. 1 En sortant du bourg, on suit le sentier de la Molaz, villagesitué précisément au-dessous du Bréven, et de là une bande dégarnie debois s'élevant vers les rochers du sommet; du Planprat on arrive par lesEscaliers et une pente rapide au pied d'une espèce de couloir appeléCheminée, passage assez difficile; et de là on parvient au sommet enpassant sur des débris de rochers.A l'opposé de la chaîne du Mont-Blanc, la vue s'étend sur les montsde Mégève, les environs de Sallenche, les montagnes du Cœur, du Four,de Duran, les aiguilles de Varens, les rochers des Fis et d'Anterne, leBuet et les aiguilles rouges. On voit, du côté de Servoz, le petit lac duBréven, dans les pâturages de Calaveiran.1. Il est assez difficile, dans des pays montagneux, de fixer les distances, la descente se faisant toujoursbien plus vite que la montée. Il peut arriver qu'on emploie jusqu'au double de temps pour la dernière. J'ai faitl'expérience qu'en montant d'un pas ordinaire et sans s'arrêter, on s'élève de 1000 pieds jusqu'à deux cents toisespar heure, pourvu toutefois que le chemin ne soit pas trop mauvais.26.

A'-iJ Sjk! - m& *» ir-ul-'ln l#i\i/\ Is ï •• '«, /x«cf i ' SPP! lipidi! W 7 m& \*^•1 ;/ t/ / •' sf/'^rmämä vif i •. • v J \ -, -^8 »I,,- K,i • • \. • • V\ . • V- 5 >'• i -"^3i ^3tK-' 'ïMf ^"^wf-..^;:^-ff"'•-;W-1 ' • • -•- 77/77• . V;.-'.., ,...i'« >f:.,WJX'I if , i'4#' ;/•' ir-v \-. .'•/-- Jüiji— - • •• ^; " • .-—»,"*'»»»V.|}j; "^"JE^MJP 'v^;0^„...:MJ+9V'*%> H ,(lol'smc par Biriiuinn./ Atauillff Non//f.f.t c/rJxr/w s//- /a F/Jpera //flO. towet3 f/////r/,t f/e //j Ouirtonai .y'/ càaletr r/// Plcutprat. /O07. f.J .retti'r/r r/u - P//w/?/w/ " Prieure6' rUt.l l^4•a//lf'»•7 mo/Oaa/iôr ta ùr cAtunt .»fü-ttttwtutù t//i /à/hrù'. te Cd de Balme //,(/•'lu c/uz&lr t/e CAti/wttillati/.11 oillttr/t t//i 7o//r.12 t//t/if/lle t/ii 'Intir.Il f/ltitr/f t//t /in//:1/ tiii/iiillf ilt/ Cnaritonnflli i//l////l//>.//_.lri/f/t/ti'rt. 7ûl,i.'Il tritt fier il'./iye/i/iiri-17 iiitfiiille I frit. 71194. '/S «tifiti Ht fin Ont. fly il'/'/ l/ll/lltll'- tlti Jlcltif •Hfl t/l/tt/iT flu fifltif l'ifiiif.71 ifti/if/lle flu ßixlttirtl,''/ If (/usatemi.23 iirllttf/f du Ijift'ittifliiU 1ST l'itti.,:.'fi t/tllff/ff tlf.f /It'à:2d' tiil/f/t/t dtw Pralf.'//' .rtìiiiw dt l'yh'ut/'iiti.,v(' i/lifttfr dar Boif.29 rof/te/V dm Moltefa.30 In .llif de t/ltrtf.31 ltfw/>7a dft .ì/i'ti/f/ffi/ft'l 97//.'3/ itifti/illf.r ile /sfclttiftfl.37 fiti/iitllf de ('/tfifit/f. fu•• il Entre - lit - jpttrfa.•ï/ tu ti milt dur i/rtfrttl/,f t/ft'tilwfifi ffif/it/ll/ du (/rt/t/ii'/id., V lui/ii/l/i dt Ulfultet'i ou du Plan37 m et it tilt du .if'idi. êûcj.33 idfiffir dar I tlfriw,f•7' a/after de ß/tff/if/r../O i/lu tiff du li/y/ifitil.// It /'/ti/t df I'rtif/iffl/f31 i'ltillf/,t di' Pittilift-t f/f,Mll,r.7>Sil. r/' fit u It fr- dff.i' sur le Affin/:3.1 .veti it er t/u . ilf u ititil'en'.f* 1 .ciuf«/ 1 fit lu /'tifa.46 /tinti e tut tiff P/itftfti .7/7 tullfff/f da 1 Jltiiiilltj:i'3 If Pfiiiii'i tut l't'tifi/ dt Cfotmonw.7," PJrve.fix) i'illfifff due /'ffiu'tni