Le bateau postal - marina.ch

Seaside _Norvège
Le bateau postal
«Le plus beau voyage maritime au monde», voilà comment
qualifient la société nautique Hurtigruten et la branche
touristique ce trajet de 2400 kilomètres le long des côtes
norvégiennes. Les bateaux de Hurtigruten servent de ferries aux
habitants et transportent non seulement des marchandises et
du courrier, mais aussi des touristes sur les mers et dans les
fjords des légendaires trolls et autres aurores boréales.
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_01-02 Exercice de sécurité obligatoire
à bord, y compris survêtement de survie
pour les eaux arctiques.
_03-05 Vardø est situé en Europe
de l’ouest, mais est plus à l’est que
St-Petersbourg en Russie ou que Istanbul.
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Daniel B. Peterlunger
Lorsque l’avion atterrit, la petite ville norvégienne de
Kirkenes est balayée par les tourbillons de neige du Grand
Nord. Ses belles maisons multicolores sont recouvertes
de blanc alors que nous sommes à la fin mars. Nous nous
trouvons sur le 70e parallèle nord, bien au-delà du cercle
polaire. Mais grâce à la chaleur (relative) de la mer de
Barents, le port de la ville n’est jamais prisonnier des
glaces. Le lendemain matin, le tout dernier bateau de la
société nautique Hurtigruten brille sous le soleil: le MS
Finnmarken sera notre résidence flottante pendant ces
prochains jours. Hurtigruten, un nom qui en dit long sur
notre programme. Il signifie en français «La route rapide».
«Les bateaux constituent une bénédiction pour Kirkenes»,
explique Melissa qui habite le village par amour. Son mari
est en effet originaire de Kirkenes. Les bateaux de Hurtigruten
sont une source d’approvisionnement pour ce petit
centre d’exploitations minières situé non loin de la frontière
avec la Russie (10 km seulement).
Melissa me donne quelques trucs pour prendre de bonnes
photos des aurores boréales que l’ont peut admirer ici
pendant sept mois à partir de septembre: «Exposer
pendant au moins 8 secondes avec l’obturateur ouvert».
Réussir une photo dépend bien évidemment de la météo
et de beaucoup d’autres facteurs. Il n’y a aucune garantie
pour les aurores boréales, mais la probabilité d’en voir
est plus élevée dans certaines régions. Et c’est justement
le cas ici. Melissa, qui pourrait très bien travailler dans
le département marketing des autorités touristiques
norvégiennes, me dit également: «Les Japonais croient
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que les personnes qui s’aiment sous les aurores boréales
ont beaucoup de chances d’avoir un petit garçon. Les
jeunes mariés viennent ici en grand nombre pendant la
saison froide!» Le Père Noël devrait d’ailleurs aussi venir
de ce coin de la Norvège.
Traversée de l’Europe de l’Est
Des chariots élévateurs chargent des caisses de poissons
fraîchement pêchés sur le bateau postal pendant que
nous montons à bord: au programme, cabines confortables
avec salle de bain, restaurant avec buffet, bar,
pont avec panorama, Wi-Fi, salle de fitness, jacuzzi et
sauna avec fenêtres. Tout est parfait et très bien organisé.
Les membres d’équipage sont sympathiques et détendus.
Nous passons ensuite par l’exercice de sécurité obligatoire
avec un ensemble de survie orange criard qui nous
rappelle que malgré la chaleur relative des eaux, nous
nous trouvons sur une mer arctique. Nous quittons notre
longue baie bien protégée et mettons le cap sur le pôle
nord. Notre trajet nous mènera à travers l’Europe de l’Est!
Vardø, la première escale du bateau postal, se situe ainsi
plus à l’est que St-Pétersbourg ou Istanbul, villes qui
marquent le début du continent asiatique.
Un magnifique phare classique avec son sommet rouge
nous fait des clins d’œil sur une petite île entourée de
volées d’oiseaux pour le moins bruyants. Mais un autre
objet nous fait aussi de l’œil à Vardø. Un immense champignon
blanc a été installé au-dessus des maisons rouges,
bleues et jaunes: il s’agit là d’une installation de surveillance
avec radar. N’oublions pas que la Guerre froide était
encore d’actualité il n’y a pas si longtemps de cela. Cette
extrémité de la Norvège se trouvait alors pratiquement
face à face avec le «péril rouge» tant redouté.
Nous glissons sur une mer presque totalement calme et
contournons les terres norvégiennes situées le plus au
nord. Des fjords calmes et inhabités apparaissent à
bâbord. Nous découvrons un paysage calme, apparemment
intact, et une côte d’une beauté rude. Nous imaginons
parfaitement les trolls, ces créatures fantastiques
qui parcourent la région depuis toujours, lorsque les
membres d’équipage nous en parlent. Peter, le responsable
du bien-être des hôtes à bord, le fait de temps à
autre avec beaucoup d’humour.
Nous retrouvons des signes de civilisation en arrivant à
Hammerfest, avec des installations industrielles, un grand
port, des voitures et des êtres humains qui se réjouissent
de retrouver le printemps. Il s’agit là du point de
départ de nombreuses expéditions de recherche et de
prise de possession du Grand Nord. En 1778, Hammerfest
était déjà un centre important de pêche et de chasse aux
phoques et aux requins du Groenland. Un petit musée
très joli caché derrière une grande boutique de souvenirs
traverse ces différentes histoires. Nous y découvrons
le grand contraste qui existe entre les conditions de vie
spartiates des cotres d’expédition de l’époque et la chaleur
confortable de notre embarcation. Impossible alors
de faire la petite nature! Tout le monde peut aujourd’hui
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marina@marina-online.ch • www.marina-online.ch
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Tél. 031 301 00 31 • Service des abonnements Tél. 031 300 62 56
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être content à bord des bateaux de Hurtigruten. Et le
risque de se faire attaquer par un ours blanc est nul. A
ce propos, la société du musée propose, moyennant une
petite taxe, une affiliation au club exclusif des ours
polaires de Hammerfest Isbjørnklubben. Le musée comporte
un individu empaillé de cette espèce menacée.
Selon la direction de la «Polar Bear Society», plus de
230 000 membres sont déjà inscrits dans le monde entier.
L’association s’engage en faveur de la conservation de la
nature et de la culture arctique depuis 1963.
Stop and go
Nous quittons les eaux protégées de Hammerfest à vive
allure. Le bateau a avalé encore plus de poissons et
plusieurs familles locales sont montées à bord avec leur
voiture. Ces dernières utilisent les ferries de Hurtigruten
afin d’éviter les routes qui sont parfois en mauvais état
en hiver. Elles réservent aussi leurs places afin de faire
un petit voyage de quelques heures à deux jours (en fonction
de la destination) afin de profiter de cette magnifique
portion de côte parsemée de fjords. Au passage, le
trajet de Kirkenes à Bergen (sud du pays) dure en moyenne
six jours et cinq nuits selon que l’on se dirige vers la
destination finale ou le port de départ.
Les poissons du ventre du bateau seront déchargés plus
tard dans différentes localités où les installations de
conditionnement présentent suffisamment de capacités.
Une journée plus tard, un autre bateau de Hurtigruten
qui nous suit sans que nous ne le voyions chargera
des cartons de poissons congelés qu’il transportera
jusqu’à Bergen pour satisfaire la demande du pays et
pour l’exportation. Bien que les bateaux de Hurtigruten
proposent un confort digne d’un bateau de croisière, ils
ont un caractère particulier bien loin de leur aspect touristique:
ils font en effet office de bateaux postaux, de
ferries et de cargos en même temps. Tout a bien été pensé
dès le début: les fondateurs de la compagnie de navigation
avaient ainsi calculé que leur société ne serait pas
rentable uniquement en transportant des marchandises.
Ils ont donc décidé de miser sur le tourisme… Et sur les
subventions de l’Etat! En 1893, la société nautique signe
un nouveau contrat de 8 ans avec l’Etat qui paiera alors
pour que Hurtigruten garantisse la liaison entre Bergen
et Kirkenes via plus de 30 ports pendant toute l’année.
Lors de la fondation de la société, les bateaux constituaient
souvent la seule liaison au nord. Aujourd’hui,
transport de marchandises et tourisme représentent chacun
la moitié des affaires de la société.
Un spectacle tranquille
Comme la nuit précédente, nous nous rendons sur le
pont avec nos cagoules et nous mettons aux aguets en
espérant voir ce que nous ne connaissons qu’en photo:
une aurore boréale. Notre nuit sera-t-elle comme la
précédente? Sombre, mais étoilée? La distance qui nous
sépare de Tromsø n’est plus très grande. Cette ville côtière
se trouve au centre d’une bande de terre où selon
les statistiques, il existe une plus grande probabilité de
formation d’«Arctic Lights». C’est en tout cas ce
qu’affirme Peter, qui ajoute que la ville est également
surnommée «ville de la lumière». Peter ne s’est pas
trompé: des nappes vert clair et jaunes apparaissent et
disparaissent sur les collines blanches vers 22 heures.
Elles réapparaissent peu de temps après dans le ciel avec
encore plus d’inten sité, comme des chutes d’eau lumineuses.
A couper le souffle! Ce spectacle tranquille faiblit
et se termine vers minuit lorsque nous entrons dans
la clarté de Tromsø.
Notre capitaine Kai Albrigsten (47 ans) a gravi les échelons
en commençant comme mousse pour arriver à sa
fonction actuelle et travaille pour Hurtigruten depuis
30 ans. Il nous dit être toujours impressionné non seulement
par les aurores boréales, mais aussi par le comportement
de ses passagers. Depuis son pont de commande,
il les voit en effet pointer leur nez vers le ciel
dans un silence pratiquement religieux. Albrigsten se
penche à nouveau sur son grand livre où ont été saisies
très proprement des indications de navigation récoltées
durant plus de cent ans de pratique dans les eaux
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_La couleur n’est pas réservée aux mai-
sons le long de la côte et à la ville de Ber-
gen, les bateaux ont eux aussi un look qui
a pour effet d’égayer le paysage.
côtières norvégiennes. Bien que le pont du bateau soit
équipé des technologies les plus récentes, le capitaine
travaille ici également avec une véritable carte maritime
fidèle à la tradition. Si les eaux que nous traversons sont
en effet majoritairement protégées par des îles et la
houle est en règle générale modérée, les passages sont
souvent étroits et entourés de falaises. Le capitaine doit
aussi souvent compter avec un vent latéral important
qui requiert concentration et détente.
Chenaux et fjords
Le lendemain matin, le passage de Risøyrenna baptisé
en 1922 est extrêmement calme. Il s’agit là d’un chenal
creusé de 4,5 km de long dans lequel des ponts magnifiques
se reflètent. L’altitude des montages augmente
au fur et à mesure que nous nous dirigeons vers le sud
avec le plus haut sommet à 1100 mètres.
Nous ne croisons que peu de bateaux. La corne de brume
retentit à chaque fois qu’une personne a croisé d’autres
bateaux de Hurtigruten à dix reprises. Les réactions ne
se font pas attendre: agitation à bord et grand enthousiasme
des passagers à bord (et surtout des Norvégiens)
ainsi que de l’équipage qui, contrairement à la plupart
des cargos et bateaux de croisières internationaux, n’est
constitué que de Norvégiens. C’est la loi qui le veut: un
navire battant pavillon norvégien doit être dirigé par un
équipage norvégien dans les eaux norvégiennes. La
plupart des membres d’équipage travaillent depuis de
nombreuses années pour Hurtigruten.
Les eaux se resserrent et le Raftsund pointe le bout
de son nez à la proue. Nous sommes entourés d’une multitude
d‘îles et îlots. Certaines comportent de petites
résidences secondaires multicolores. Une image
amusante!
Nous traversons le cercle polaire sans problème. Une
bonne occasion pour offrir un petit cadeau aux passagers:
une cuillère d’huile de foie de morue froide. Très
sain! Nous pouvons garder la cuillère. Nous avons accosté
plusieurs fois par jour. Selon la durée de l’escale, nous
bénéficions ainsi de suffisamment de temps pour visiter
un village, une petite ville ou un musée ou encore boire
un verre à la galerie et au bar de glace «Magic Ice» à
Svolvaver, sur les îles Lofoten: l’établissement est décoré
avec des sculptures de glace éclairées dans différentes
couleurs. Tout le mobilier est en glace, même les verres.
La galerie est bien la seule installation de ce type où l’on
ne donne rien au vestiaire et l’on accepte au contraire un
manteau bien épais mis à disposition.
Plus nous descendons vers le sud, plus les températures
montent. Et la côte est toujours à portée de vue. Parfois
arrondis et parfois acérés, les sommets des falaises sont
le lieu de prédilection des petits lutins et leurs chapeaux
rouges. Les voies navigables sont bien signalées. Mais
pas partout: peu avant d’arriver à Bergen, un bâton vert
sort de l’eau devant nous à quelques milles marins de la
côte. Ces hauts-fonds sont certes indiqués sur la carte
maritime, mais gare aux navigateurs qui s’aventurent ici
en pleine nuit sans savoir exactement où ils se trouvent
et ce qui se cache sur son trajet.
Nous arrivons à Bergen. Le «Statsraad Lehmkul», un
magnifique trois-mâts, est amarré à quai et à quelques
mètres de là brille à nouveau sous le soleil une lignée de
maisons pittoresques multicolores: il s’agit là de la vieille
ville de Bergen, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Nous accostons pour la dernière fois.
Hurtigruten: le plus beau voyage en mer au monde? En
affirmant cela, on affirme aussi que l’on connaît tous les
autres. Qui a l’audace de faire ça? Un passager enthousiaste
l’a dit ainsi à bord: «Je ne dois pas me déplacer,
c’est le bateau qui me déplace à travers le monde et
chaque coup d’œil par dessus le bastingage m’offre un
nouveau panorama absolument magnifique». On ne pourrait
mieux dire.
Selon la saison et la direction choisie (vers le nord
ou vers le sud), il est possible de réserver des excursions
dans les villages et les villes, à motoneige ou
avec des chiens de traîneau, ou encore un concert
dans la cathédrale Eismeer de Tromsø.
Un voyage classique de Hurtigruten (Kirkenes-
Bergen) coûte au minimum CHF 1825.– au printemps
et CHF 2365.– en été (par personne, en cabine
extérieure, sans rabais pour réservation précoce et
sans le voyage).
_Agence principale de Hurtigruten: Glur Reisen AG,
_4009 Bâle, tél. 061 205 94 94, www.glur.ch
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