The Lion - Lions Clubs International - MD 112 Belgium

temple. Derrière sa
partie centrale, dans
un espace à part,
trône un pénis géant,
symbole de fertilité où
un autre prêtre prend
les offrandes de fleurs
des visiteurs et en
drape le pénis, ce qui
apparaît comme fort
étrange à mes yeux
mais comme un
geste sacré pour eux.
Certaines personnes
sont visiblement fort
émues par cet évènement.
Nous nous dirigeons
vers le Ganges, le
clou de la soirée.
Avec le coucher du
soleil, nous descendons
les escaliers vers
la rive. Là encore,
cela grouille de marchands
de cartes postales et de colporteurs
de colliers. Une petite fille marche obstinément
derrière moi avec un jeu de timbres.
Je finis par lui en acheter une boîte. Ce rivage
est une expérience. On ne peut
écharper à la sainteté écrasante du lieu.
Sous des parasols sont assis des prêtres à qui
des gens apportent des dons. Dans de
vraies tribunes sont assises des hordes de
croyants attendant la cérémonie avec sept
prêtres, des brahmanes, pour un spectacle
fait d’encens, de Shante et de bougies. Audessus
d’eux clignotent des lumières de
couleur. Par les hautparleurs, une musique
bruyante encourage chacun à être happy.
De petits temples, il y en a de ci de là (il y en
a trois cents ou plus à Vârânasî). Pour dix
roupies, vous pouvez allumer une bougie
dans une fleur en papier. La première fois
que l’on s’assied dans un bateau pour naviguer
sur le Ganges, il faut faire un vœu et
laisser brûler une petite bougie sur l’eau
sainte. Le Ganges (Ganga Ma) fera en
sorte d’exaucer votre vœu.
Vârânasî est une vieille ville encore très vivante.
Plus ancienne que Rome et berceau
du sanscrit – nos racines linguistiques. Dans
le temps, les rois et les maharajas construisaient
leurs palais sur les rives du Ganges.
De magnifiques palais dont la plupart ne
sont plus que ruines, le gouvernement n’a
pas d’argent pour les faire restaurer. Quand
leurs fils étaient prêts à prendre le sceptre, ils
déménageaient pour se consacrer à la philosophie
et à la méditation, une bonne préparation
pour le départ de cette vie….
Avec notre bateau, nous avons navigué sur
le Ganges jusqu’à la nuit tombée. Vu de là,
le spectacle sur la rive est sans cesse différent
mais toujours charmant. Nous aurons
besoin d’au moins cinq ans pour tout assimiler,
me chuchote Wim. Nous arrivons alors
un peu plus à l’écart à l’endroit où les corps
sont brûlés. Ne trouvent-ils pas ennuyeux
que nous regardions ? Non, pour les Hindous,
c’est un évènement joyeux. Si les
gens sont devenus vieux, on peut même
entendre de la musique et des chants.
Après tout, ils croient que le corps n’est
qu’une maison temporaire pour nos âmes.
Pour nous cette abstraction est par moment
difficile à faire et nous continuons de penser
que même si quelqu’un est mort son âme y
vit toujours. Avec l’incinération du défunt,
cette abstraction apparaît plus clairement.
On prend un soin particulier du corps car il
est un précieux moyen de transport de
l’âme vers sa prochaine réincarnation. La
dépouille reçoit des vêtements frais, un embaumement
et un dernier bain dans le
Ganges. Ensuite il est huilé et parfumé. C’est
le fils aîné qui met le feu à la pile de bois.
Une telle combustion prend trois ou quatre
heures. Puis l’assistance va dans la maison.
La période de deuil dure treize jours. Le dernier
jour de cette période, une fête se
donne et tout le monde et de nouveau
happy.
Rendez-vous à quatre heures du matin
cette fois, pour une deuxième visite du
Ganges. Dehors à l’aube, tout semble différent.
Des centaines de personnes viennent
se laver dans les eaux de la rivière
sacrée. Une activité quelque peu douteuse
quand on sait que l’eau n’est déjà plus très
pure, mais souffre d’une pollution élevée.
Par acquit de conscience, nous réservons
notre douche pour l’hôtel.
Dans l’ancienne ville de Vârânasî, nous quittons
notre bateau. Comme précédemment,
des enchaînements de ruelles, avec
des stands où on peut acheter de l’encens
et du bois de santal. Des prêtres accomplissent
leur rituel dans les temples. Une vache
sacrée est près d’une femme qui nettoie le
trottoir avec des lingettes. Occasionnellement
nous cédons la place à une moto.
Wim suggère : « Je me suis trompé. Il ne faudra
pas dix ans pour que les Indiens nous
rattrapent, mais cent ! » Quand il demande
à notre guide si pour ces gens, ce n’est pas
grave de souffrir de la pauvreté, notre
guide semble surpris : ces personnes ne sont
pas du tout pauvres ou nécessiteuses. Elles
sont satisfaites de ce qu’elles ont et vivent
en harmonie avec Dieu. Il veut aussi nous
emmener à Saramath à l’endroit où Bouddha
a fait son premier sermon. Nous avons
besoin de temps pour tout assimiler.
L’après-midi nous nous envolons à nouveau
pour New Dehli et de là, le lendemain, vers
le Ladakh.
LEH, le 14 juillet, Hôtel Spic ‘n Span
Aux environs de huit heures et demie, arrivée
dans le petit aéroport du Ladâkh. On
est frappé de voir beaucoup de touristes
prêts pour un trekking avec de lourdes
chaussures et des sacs à dos encore plus
pesants. Trois escortes nous ont installés
dans une jeep pour l’hôtel, en fait un refuge
transformé. Nous recevons une tasse de thé
et des foulards blancs. Tous les dépliants
l’expliquent, la haute altitude du Ladâkh
nécessite une certaine adaptation. Pour ce
premier jour ici, il n’y a rien au programme
excepté du repos. Jigmet Wangchuk est un
gars sympa et notre guide. Le Ladâkh dépend
uniquement du tourisme pour ses revenus,
explique-t-il, et cela, seulement
pendant trois mois par an. Car le reste du
temps, il est coupé du monde par une
neige épaisse.
Samedi, le 15 Juillet
La cure de sommeil a fait bien, et à neuf
heures et demie nous roulons avec notre
guide et le chauffeur vers la ville de Leh.
Bien que le centre soit sous pression, on ressent
une atmosphère totalement différente
que dans le reste de l'Inde (en tout cas, du
moins où nous sommes passés). Tout ici respire
une paix extraordinaire. Des drapeaux
de prières tibétains flottent au-dessus des
toits plats de toutes les maisons, et comme
nous passons en voiture devant le palais de
justice, notre guide fait remarquer: il fait généralement
tranquille ici. Aucune criminalité
à Leh, sauf quelques querelles
concernant la propriété foncière. Par l'institut
de recherche écologique, nous attei-
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