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échappée belle aLentours Je, tu... îLes En partant du quai Fondamente Nove, les îles, qui font aussi Venise, sont à portée de main. Murano, la plus grande, la plus proche, est celle du verre et des lustres fameux. De Burano et ses maisons roses, jaunes, violettes, Jean Cocteau a écrit qu’elle avait les couleurs d’un printemps fou. Ici, on fait dans la dentelle. Napperons à tous les coins de rues. Reste Torcello, ses deux églises et sa centaine d’habitants offrant à ses visiteurs une promenade toute de mélancolie fort douce, au point qu’elle pourrait presque nous retenir. Ce serait oublier San Michele, l’île cimetière. Sous les cyprès, entre des tombes qui sont une dernière demeure, il y a là une atmosphère tout sauf mortifère. Un jardin enchanteur que cette île vouée à l’éternité. 30 • <strong>Spirit</strong> Le caractère urbain carnavaL haut Les masques À quelques encablures de la place Saint-Marc, se trouve le magasin de masques de Venise. Tout y est de bon goût et artisanal. Simples loups ou morettas avec leur voilette, masques d’Arlequin et de grandes duchesses mais aussi tout un bestiaire : du renard à l’éléphant. Il Canovaccio, Castello 5370, +39 041 521 0393, www.ilcanovaccio.com L’auberge le goût de La mer Bien manger à Venise est une gageure mais lorsque l’une des meilleures adresses de Toulouse, à savoir le Tire-Bouchon, vous conseille son lieu d’élection dans la Sérénissime, alors on se régale. Cette osteria qui doit son nom à un décor fait de têtes de lit accrochées au mur vous sert derechef un frizzante, dont on aura du mal à se déprendre. Et pour accompagner ce léger pétillant, ce sont des assiettes de cigales de mer, de couteaux, de seiches et de gambas grillés comme on les aime. On en sort joyeux, repu et reconnaissant. Alle Testiere, calle del Mondo Novo, Castello 5801, + 39 041 522 72 20 Et aussi Cantine del vino Schiavi, un caviste de bon goût où l’on mange debout les antipasti de la maison (Sestiere Dorsoduro 992) // Ou encore Al Vecio Marangon, une bicchetteria pour amateurs de ribs de porc confits et leur polenta (Campiello Cento Pietro) © Fototeca ENIT / Gino Cianci
La Pension JolimeNt rétro Murs recouverts de tableaux, sol marqueté, miroirs généreux, vaisselle en étain. À la Calcina Dorsoduro, on pense à Baudelaire et son Invitation au voyage, « là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Même si le chocolat chaud le plus célèbre de Venise reste celui du Florian, celui (bien épais) servi ici n’a rien à lui envier. Demander une chambre sur le canal de la Giudecca. Ou la chambre Dalia, isolée à cent mètres de la pension, on se croirait dans un bateau. Par la fenêtre on assiste au ballet de bateaux, de ferries, de barges pleines de denrées pour la ville et ses habitants. On dort volets ouverts, ou on ne dort pas, et c’est encore mieux ! La Calcina Dorsoduro, 780 Zattere, de 90 à 300 €, + 39 041 520 64 66, www.lacalcina.com oPéra rococo musicaL La comtesse Livia, la fiévreuse Alida Valli dans Senso de Lucino Visconti, y rencontrait son amant autrichien. Après avoir entièrement brûlé, l’Opéra La Fenice, dont l’aigle est l’emblème, a retrouvé son élégance d’antan. Loin de ses cendres récentes, elle ne déçoit pas et le décor naturel du film de Viconti reste intact. Vingt nymphes toute poitrine dehors, quasi collées au plafond, des satires et des dragons aux balcons, la bonbonnière rococo fait son effet. Le cinquième et dernier étage et ses fauteuils 100 et 101 face à la scène, à 8 € le billet, sont assurément un ticket pour le paradis. La Fenice, Campo San Fantin 1965, + 39 041 24 24, www.teatrolafenice.it Les musées moderNissimo Dès la porte, ce sont des ronces de fer dans lesquelles se seraient pris de gros joyaux en toc. À l’intérieur, pas de toc, mais assurément l’un des lieux majeurs dédiés à l’art moderne. Avec des œuvres de Max Ernst, qui fut un temps le mari de Peggy Guggenheim. La salle Pollock et des richesses insolites : la tête de lit en argent d’Alexandre Calder et le bronze de Marino Marini L’ange de la ville, petit homme en érection qui surplombe le Grand Canal depuis un demi-siècle. Collection Peggy Guggenheim, Sestiere Dorsoduro 701, +39 041 240 54 11 uN torticolis signé tiéPoLo À deux pas du Campo S. Margarita, la Scuola Grande dei Carmini est à la fois, un musée et un lieu de concert. On commence la visite par un grand escalier et ses voûtes en berceau ouvragées que longent des rampes ciselées de sirènes et de Puttis en stuc. À l’étage, un plafond peint par Tiépolo. Certains sortent leur miroir réfléchissant afin de mieux admirer sans risquer le torticolis. Sur les murs, des peintures figurent la pénitence, l’humilité, la vérité, le courage, la prudence, l’espérance et la charité. Scuola Grande dei Carmini, Dorsoduro, 2617, à proximité du Campo Santa Margherita. De 9h à 12h et 15h à 18h, fermé le dimanche. Le quartier le calme du ghetto Le quartier juif, après le Rialto et juste avant la gare. Si tranquille, avec ses places où les puits poussent comme des champignons, ronds sous leur couvercle de bronze. Même fermés et cadenassés, ce sont des bouches d’ombre dont on ne sait quelle vérité elles renferment. Plus qu’ailleurs, ici on est hors du temps, et hors des sentiers trop touristiques. Ce doit être pour cela que Corto Maltese dans Fables de Venise y revient sans cesse. Les Livres deux ou trois choses que L’on Peut Lire… Venises de Paul Morand. L’auteur y cite D’Annunzio évoquant le palais Dario « penché comme une courtisane sous le poids de ses colliers ». D’aucuns, Woody Allen en tête, considèrent cette façade comme l’une des plus mystérieuses de Venise. Elle est présentement bâchée pour ravalement. Souhaitons que la courtisane de pierre reste de marbre. Acqua alta de Joseph Brodsky. « Les rêves sont la fidélité des yeux clos », y est-il écrit. Un voyage entre les pages qui dit l’attirance pour une ville labyrinthe et ses eaux noires. Eaux lentes sur Venise de Françoise Cruz. Venise au XVIII e siècle, Vivaldi, La Pietà et deux orphelines musiciennes. On respire la lagune et les secrets qu’elle charrie. Courtisane en tête. « Sa gondole portait à sa proue une lanterne rouge, ainsi que l’exige la loi pour les prostituées. » Le caractère urbain <strong>Spirit</strong> • 31
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