LA NOTION DE PAUVRETÉ DANS LE TEMPS Liliane AMOUDRUZ

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Zaïre, elle sert de moyen de pression sur les institutions internationales. Les organisations humanitaires posent publiquement la question de leur rôle et des enjeux politiques ou militaires des aides distribuées. 1-2- LE VÊTEMENT ET L’APPARENCE. Pendant des millénaires, les pauvres se défendent comme ils peuvent contre le froid, leur apparence n’a pas d’histoire. Pour la plupart, ils ne possèdent qu’un seul vêtement, jamais neuf, souvent en loques. Les historiens ne s’intéressent qu’aux habits des riches. Le rebut et la saleté. Les vêtements faits sur mesure sont chers donc réservés aux gens aisés. Les autres s’adressent aux fripiers, aux marchands à la toilette qui revendent des vêtements de seconde, voire de troisième main : garde-robes de personnes décédées, vêtements usagés que les patrons donnent aux domestiques, haillons de clients qui rachètent quelque chose d’un peu moins usé. Ces commerçants négocient avec les chiffonniers et savent maquiller de vieux habits pour les revendre vingt fois leur valeur. Tous ces articles sont menaçants de saleté et de malhonnêteté. Les normes : chacun à sa place. A la Révolution, les lois qui codifiaient le vêtement disparaissent. Le décret du 8 brumaire an II ( 29 octobre 1793) stipule « Nulle personne de l’un et l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à se vêtir d’une façon particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbateur du repos public ; chacun est libre de porter tel vêtement ou ajustement de son sexe qui lui convient.» [Mais : « une ordonnance du 16 brumaire an IX interdit formellement le port du pantalon «à toute femme désirant s’habiller en homme sans autorisation spéciale de la Préfecture.» Cette ordonnance n’a jamais été abrogée ! ] Ce sera donc la société qui édictera, sous une autre forme, mais plus fortement que jamais, les lois et les normes qui régissent les vêtements : les femmes du peuple sortent en cheveux, seules les bourgeoises portent un chapeau. Les nombreux manuels de savoir-vivre du XIXe siècle lient apparence et identité, conduite vestimentaire et conduite morale et sociale ; propre et en ordre est pour eux une règle impérieuse. [Dans les Mémoires d’un âne. la comtesse de Ségur raconte comment des petites filles de bonne famille doivent exercer la charité, tout en apprenant les signes extérieurs de leur différence sociale : Camille, Madeleine et leur cousine Thérèse ont recueilli une petite pauvre « si sale, si sale, qu’elle est dégoûtante ». Leur maman lui coupe les cheveux : « elle les ramassa avec une pelle et pria un des domestiques de les jeter sur le fumier » puis lui lave la tête. La petite pauvre est baignée par les autres petites filles qui s’amusent beaucoup « ce ne fut qu’après l’avoir séchée comme un jambon, qu’elles lui mirent une chemise, un jupon et une robe de Thérèse. Tout cela allait assez bien, parce que Thérèse portait ses robes très courtes, comme le font toutes les petites filles élégantes, et que la petite mendiante devait avoir ses jupons tombant sur les chevilles.» (Bibliothèque rose Hachette)] Les nouveaux circuits de production et de diffusion vont jouer jusqu’après la deuxième guerre mondiale non pas la nouveauté ou la fantaisie, mais l’imitation des modèles socialement supérieurs. La diffusion du modèle bourgeois se fait depuis le sommet de la hiérarchie sociale : un ouvrier qui arbore un vêtement bourgeois est, aux yeux de la classe dominante, quelqu’un qui rassure parce qu’il en a accepté les formes, et en a intériorisé les codes. D’autres ouvriers, qui affichent un débraillé agressif, défient ainsi les «bonnes manières», et leur aspect est lu comme une menace pour l’ordre social. Le progrès. Le vêtement neuf devient accessible а des bourses modestes. Au XIXe siècle, les transformations techniques permettent de mettre des vêtements neufs et plus seyants à la portée sinon des miséreux, tout au moins des petits salaires. [Michelet écrit en 1846 : « Il a fallu l’effort combiné de la science et de l’art pour forcer un tissu rebelle, ingrat, le coton, à subir chaque jour tant de transformations brillantes, puis transformé ainsi, le répandre partout, le mettre à la portée des pauvres. Toute femme portait jadis une robe bleue ou noire qu’elle gardait dix ans sans la laver, de peur qu’elle ne s’en allât en lambeaux.... Aujourd’hui, son mari, pauvre ouvrier, au prix d’une journée de travail, la couvre d’un vêtement de fleurs. Tout ce peuple de femmes qui présente sur nos promenades un éblouissant iris de mille couleurs, naguère était en deuil.» (Le Peuple) Le tissu de coton dont parle Michelet est l’indienne, toile de coton légère colorée par impression, très chère encore au XVIIIeme siècle, que les progrès techniques avaient rendue abordable.] La distribution. Ses transformations rendent les vêtements plus accessibles : en 1824, La Belle Jardinière est le premier magasin à en rationaliser la production - c’est à dire à les faire fabriquer d’avance et en série - et un des premiers à les vendre à prix fixes et affichés ; donc le client peut choisir des vêtements tout faits, dont il ne discute plus les prix. [Selon Le Journal des Tailleurs, « on y rencontre toutes les espèces de vêtements à la portée des petites bourses, sous ces trois divisions : habits d’atelier, costumes journaliers, vêtements des dimanches, depuis la vareuse-paletot à 4fr.75c. et le LA NOTION DE PAUVRETÉ DANS LE TEMPS Liliane AMOUDRUZ — 2e trim. 2009 p 6/27 Espaces Dialogues • La Maison des Associations • 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG • espaces.dialogues@free.fr 6
pantalon cuir-laine à 5 fr., jusqu’au pantalon de 20 fr. et la redingote de 60 fr.» (16 novembre 1855)] La vente par correspondance. La Belle Jardinière la développe grâce à la construction des chemins de fer, en particulier des lignes secondaires. Le premier catalogue cité est de 1874, mais, pour commander, le client doit savoir lire et écrire : il doit remplir une feuille de mesures, qu’accompagnent de longues explications sur la manière de les prendre soi-même (le mètre-ruban est connu depuis le début du XIXéme siècle). Les milieux populaires où les vêtements étaient portés jusqu’à usure complète, et n’étaient pas forcément remplacés par du neuf ne pourront donc accéder à la VPC qu’à la fin du XIXe siècle, avec l’obligation d’aller à l’école. [Sous le Second Empire, presque toutes les femmes portent une crinoline. Mais leur prix va de 500 à 1.000 frs. pour les plus chères, faites sur mesures, à 50 à 100 frs pour les autres, achetées toutes faites. En France, les ateliers Thompson et Peugeot fabriquent dans les années 1858 à 1864 environ 4 880 000 de ces engins d’acier qui pèsent environ 500 g. chacun.] Au XXéme siècle, les normes sont diffusées par les différents magazines, pas seulement les journaux de femmes ou ceux spécialisés dans la mode. Les modèles sont les vedettes du spectacle, de la vie mondaine (people), du sport. La démocratisation de la rue a démodé la mode au profit du «look» de la «tendance». De nos jours, les grandes surfaces vendent des vêtements accessibles aux salaires modestes. Mais ils restent trop chers malgré tout pour une frange de plus en plus importante de personnes qui ont recours aux vêtements distribués par les organisations caritatives. 1-3- LE LOGEMENT. Dans l’absolu, la pauvreté est sans feu ni lieu, sans protection et sans abri. Mais tous les pauvres ne sont pas des vagabonds, et la notion de pauvreté inscrite dans la manière de se loger varie elle aussi. Les domestiques, souvent perçus comme à peine des humains sont très nombreux, surtout chez les nobles, et n’existent à leurs yeux que pour les servir. Ils sont logés jusqu’au XVIIe siècle dans la chambre même des maîtres, puis dans des soupentes ou des cabinets tout proches des maîtres, toujours à portée de voix, « qui servent de chambre aux domestiques et aux enfants, et abritent les armoires ou les coffres dans lesquels sont rangés les vêtements et le linge. Les cabinets sont de petits réduits sans feu et parfois sans jour qui servent pour le rangement, mais dans lesquels on peut aussi éventuellement dresser un lit. On les appelle encore bouges» (Pierre Le Muet, Paris, 1623) ou dans les communs, bâtiments séparés du corps du logis et entourant des basses-cours. Au XIXéme siècle, la séparation des classes n’allant plus de soi, chacun se retranche dans ses prérogatives, et marque son territoire. La place des domestiques est à la cuisine, éloignée des pièces d’habitation, et, le soir, dans les combles où les architectes des immeubles à loyer ont prévu, vers 1860, de placer les chambres de service. Ces chambres sont sans chauffage, sans eau courante, et les toilettes communes sont situées sur le palier. Mais faut-il classer parmi les pauvres ces gens qui étaient nourris - des restes des maîtres - vêtus - d’une livrée qui marquait leur appartenance - et logés ? Les ouvriers, des travailleurs hors la loi. La croissance non règlementée des villes, et l’industrialisation créent des situations diverses. Le vote de la loi Le Chapelier en 1791 favorise le développement du travail en chambre au détriment du travail en atelier. L’absence de règlementation permet dès lors l’emploi des femmes et des enfants, avec des horaires illimités dans une même pièce qui sert de chambre et d’atelier. Le lit individuel est presque inconnu chez les pauvres avant 1850 - sauf à l’hôpital qui généralise, à la fin du XVIIIéme siècle, l’usage d’un lit pour chaque malade. [La situation peut être dramatique dans les grands centres industriels. En 1835, le Docteur Villermé, chargé d’enquête par l’Académie des Sciences morales et politiques, rend compte de l’état des lieux dans un quartier de Lille : «Les plus pauvres habitent les caves et les greniers. Ces caves n’ont aucune communication avec l’intérieur des maisons (…) Elles sont en pierres ou en briques, voûtées, pavées, ou carrelées, et toutes ont une cheminée ; ce qui prouve qu’elles ont été construites pour servir d’habitation. (…) C’est dans ces sombres et tristes demeures que mangent, couchent et même travaillent un grand nombre d’ouvriers. (…) Leur mobilier ordinaire se compose, avec les objets de leur profession, d’une sorte d’armoire ou d’une planche pour déposer les aliments, d’un poêle, d’un réchaud en terre cuite, de quelques poteries, d’une petite table, de deux ou trois mauvaises chaises, et d’un sale grabat dont les seules pièces sont une paillasse et des lambeaux de couverture.(…) j’ai vu reposer ensemble des individus des deux sexes et d’âges très différents, la plupart sans chemise et d’une saleté repoussante. (…) LA NOTION DE PAUVRETÉ DANS LE TEMPS Liliane AMOUDRUZ — 2e trim. 2009 p 7/27 Espaces Dialogues • La Maison des Associations • 1a, place des Orphelins 67000 STRASBOURG • espaces.dialogues@free.fr 7
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