Rocche e castelli_FR:Rocche e castelli_FR

Les forteresses et les châteaux des Malatesta
à Rimini et dans son territoire
Provincia di Rimini
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo
Riviera di Rimini Travel Notes

Rimini
Château de Sigismond
Verucchio
Forteresse malatestienne
Torriana
Forteresse malatestienne
Montebello
Forteresse des Guidi di Bagno
Santarcangelo di Romagna
Forteresse malatestienne
Coriano
Antiquarium Antiquarium del du Château Castello
Mondaino
Forteresse malatestienne
Montefiore Conca
Forteresse malatestienne
Gradara
Forteresse
San Leo
Forteresse de la Renaissance
Pennabilli
Ruines

Provincia di Rimini
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo
Agenzia marketing turistico Riviera di Rimini
Pier Giorgio Pasini
Les forteresses et les châteaux des Malatesta
à Rimini et dans son territoire
en collaboration avec

Coordination:
Valerio Lessi
Conception graphique:
Relè - Leonardo Sonnoli
Photographies extraites des
Archives photographiques
de la Province de Rimini
Nous remercions les photographes:
L. Bottaro, P. Cuccurese, P. Delucca,
S. Di Bartolo, L. Fabbrini, R. Gallini,
L. Liuzzi, G. Mazzanti, T. Mosconi,
Paritani, V. Raggi, E. Salvatori,
R. Sanchini, F. Taccola, R. Urbinati
Traduction:
Béatrice Provençal
Link-up, Rimini
Révision et mise à jour de:
Marino Campana, Caterina Polcari
Mise en page et équipements:
Litoincisa87, Rimini
Licia Romani
Première édition 2003
Réimpression 2008

Introduction >
Itinéraire 1 >
Itinéraire 2 >
Itinéraire 3 >
Itinéraire 4 >
Itinéraire 5 >
Bibliographie >
www >
Sommaire
5 Le territoire de Rimini
8 Les défenses de l’Etat des Malatesta
12 Le Château de Rimini
16 Le berceau des Malatesta: Pennabilli et Verucchio
19 La vallée du Marecchia
26 La vallée du Conca
34 Des résidences de vacances: Montefiore et Gradara
40 Pour en savoir plus
Avant de partir visitez
www.riviera.rimini.it

En haut, le rocher de
Pietracuta vu du lit du
Marecchia. En bas, vue
panoramique de la vallée du
Marecchia avec la forteresse
et le petit pays de
Montebello.
5
Introduction > Le territoire de Rimini
Le territoire de Rimini n’est pas entièrement plat. Derrière la ville
s’élèvent en effet la colline de Covignano, et, plus loin, la silhouette du
mont Titano. Outre à être un symbole caractéristique (“la vision bleutée
de Saint-Marin” du célèbre poète Giovanni Pascoli), le mont Titano
est une présence concrète et massive, une sorte de garde avancée des
Apennins, chaîne dont les sommets animent et découpent l’horizon au
sud et effleurent la mer avec le promontoire de Gabicce à l’est.
De nombreux cours d’eau à caractère torrentiel, qui s’étirent
dans leurs larges lits graveleux, donnent à ce territoire riche en reliefs
un rythme varié. Deux d’entre eux sont importants: le Marecchia, qui
prend sa source en Toscane, à l’Alpe della Luna, près de celle du
Tibre; et le Conca, qui naît dans le Montefeltro, sur les pentes du
mont Carpegna. Les vallées et les cônes de ces deux fleuves, que le
mont Titano sépare et écarte l’un de l’autre, forment le territoire de
Rimini qui, d’un côté, s’estompe doucement dans la vallée du Pô, et
de l’autre, s’enfonce entre l’Adriatique et les Apennins, au contact des
Marches et du Montefeltro. Ceux qui s’engagent dans la plaine, le
long de la via Emilia ou de la via Romea, ne rencontrent certainement
pas de signes de frontières naturelles; et ceux qui remontent la douce
vallée du Conca ou celle tumultueuse du Marecchia, se rendront difficilement
compte du passage dans le Montefeltro.
Le Montefeltro a toutefois un caractère précis bien à lui et une histoire
spécifique, dus à la morphologie d’un terrain essentiellement
composé de collines et de petites montagnes ainsi qu’à son appartenance
(du moins à partir du VI e -VII e siècle) à un diocèse particulier, celui
du Montefeltro justement, dont la juridiction, à l’époque médiévale,
s’étendait jusqu’aux vallées du Savio et du Foglia, occupant une position
stratégique pour les liaisons entre la plaine du Pô et les parties
centrale et méridionale de la péninsule. Dès le Haut Moyen Age, cette
zone a été le siège de puissants intérêts particularistes qui en ont toujours
empêché la véritable unification politique et administrative; ainsi,
les différentes communautés de l’intérieur ont longtemps conservé des
formes d’autonomie, aidées en cela par l’absence d’un grand centre
capable de les soumettre et de les organiser. Significatif est d’ailleurs
le fait que le diocèse du Montefeltro n’ait pas eu de siège épiscopal
stable jusqu’au XVII e siècle (San Leo, Saint-Marin, Talamello,
Montetassi, Valle Sant’Anastasio et Pennabilli furent des résidences
temporaires de l’évêque et parfois de sa chancellerie et de son tribunal).
L’une de ces communautés est toutefois parvenue à conserver
son autonomie jusqu’à nos jours, grâce à toute une série de circonstances
favorables: il s’agit de la République de Saint-Marin, qui appartient
au diocèse du Montefeltro et qui, au cours de sa longue histoire,

En haut, la forteresse
malatestienne du Sasso à
Verucchio. En bas, des bijoux
villanoviens du Musée
archéologique de Verucchio.
6
s’est plus appuyée à Urbin et aux Marches qu’à Rimini et à la Romagne.
La vallée du Marecchia en particulier, grâce à la route qui franchit
aisément le col de Viamaggio pour gagner la Toscane et, de là, la
Mer Tyrrhénienne, a joué un rôle de grande importance dès
l’antiquité. Elle était déjà fréquentée à l’époque préhistorique, ceci
étant notamment confirmé par l’établissement villanovien de
Verucchio, qui, au VIII e siècle, constituait une étape importante de la
“route de l’ambre”. Renforcée par les Romains, plus tard, les Goths,
les Lombards et les Byzantins se la disputèrent âprement pour son
importance stratégique: une situation qui, non par hasard, s’est dramatiquement
reproduite lors de la dernière guerre mondiale avec la
“ligne gothique”. Ce sont justement les luttes entre les Lombards et
les Byzantins, puis entre les empereurs francs et allemands et le
pape, qui ont favorisé la formation, dans la haute et la moyenne vallée,
d’autonomies seigneuriales, souvent opposées et en lutte continuelle
pour la possession et la domination du territoire. Un territoire
qui n’a trouvé son unité que lorsque l’Eglise, nominalement propriétaire,
est parvenue à exercer d’une manière directe sa “haute souveraineté”,
c’est-à-dire depuis 1631, année de la dévolution, ou mieux,
de la restitution, du duché d’Urbin. Quant à l’ancienne route qui parcourt
la vallée, elle resta interrompue et inefficace bien plus pour
l’âpreté des luttes et des intérêts opposés des différents seigneurs
que pour les aspérités des lieux: elle ne fut rouverte qu’en 1924, avec
le tracé qu’elle présente actuellement.
La richesse en tours, en forteresses et en châteaux qui caractérise
aujourd’hui encore les vallées du Marecchia et du Conca est justement
due aux luttes du Haut et du Bas Moyen Age, qui obligèrent à
fortifier tous les villages et tous les points stratégiques, tant au fond
de la vallée (moulins, gués, ponts) que sur les hauteurs. Au VIII e
siècle, cette zone était déjà définie comme “la région ou la province
des châteaux”. Construites en pierres du pays, les fortifications se
greffent sur le terrain escarpé telles des gemmations spontanées,
mais sans aucun mimétisme: elles affichent bien au contraire leur
caractère d’artifice menaçant et vantent souvent une force qu’elles
sont loin d’avoir. Elles animent un paysage très varié et parfois extrêmement
pittoresque, pour son aspect sauvage, pour l’alternance de
ses crêtes - qui servent de coulisses à de profondes calanques et à de
doux versants riches en végétation et en bois - et surtout pour la présence
de rochers calcaires isolés, souvent de très grande dimension,
affleurant de bancs d’argile écailleux: c’est le cas du mont Titano,
mais aussi du Sasso Simone et du Simoncello, ou, plus près encore,
du splendide rocher de San Leo, pour ne citer que les principaux.

8
Introduction > Les défenses de l’Etat des Malatesta
Dès l’époque romaine, Rimini a exercé son influence sur une
vaste portion de territoire, tant dans la partie plate vers la Romagne
que dans les zones de colline vers les Marches. Au Moyen Age, le
Rimini des “communes” dut combattre les différentes propriétés de
l’église locale, de l’église romaine et de l’église de Ravenne ainsi que
les nombreuses concessions faites par l’archevêque de Ravenne, le
pape et l’empereur aux monastères et à de riches particuliers. A partir
du XII e siècle, la suprématie qu’elle exerçait sur les zones de colline
fut menacée par les Malatesta qui, de Pennabilli et de Verucchio,
pouvaient contrôler la moyenne vallée du Marecchia, dominée dans
sa partie haute par les familles des Carpegna et des Montefeltro.
Après toute une série de luttes et d’accords, les Malatesta obtinrent
la seigneurie de Rimini à partir du XIV e siècle, seigneurie qu’ils
gouvernèrent avec la charge de vicaires du Saint-Siège de 1355 à la
fin du XV e siècle. Pendant presque deux siècles, l’histoire de Rimini
s’identifie ainsi avec celle des Malatesta, ceux-ci parvenant à étendre
leur domination dans les Marches jusqu’à Ascoli Piceno, en Toscane
jusqu’à Borgo San Sepolcro et en Romagne jusqu’à Cesena, sans ne
jamais réussir à se débarrasser de leurs voisins les plus puissants et
les plus astucieux, les Montefeltro, dont la seigneurie, comme la leur,
était probablement née de la prise de possessions dans les domaines
comtaux des Carpegna, feudataires d’ancienne origine impériale qui
dominaient le mont de Carpegna et une grande partie de la région. La
lutte entre les Malatesta et les Montefeltro se fit particulièrement
âpre dans les décennies centrales du XV e siècle, lorsqu’à la tête des
deux familles rivales se trouvèrent Sigismondo et Federico, et surtout
lorsque ce dernier parvint à faire acquérir à son gendre, Alessandro
Sforza, la ville de Pesaro et son territoire (1445), qui avait jusqu’alors
appartenu aux Malatesta (à Galeazzo Malatesta, cousin peu habile de
Sigismondo). Cette acquisition, outre à offrir au territoire d’Urbin un
libre débouché sur la mer, divisait le domaine de Sigismondo en deux
parties, sa domination s’étendant alors dans les Marches jusqu’à
Fano, Senigallia et Fossombrone.
Les vallées du Marecchia et du Conca offrent de nombreux
exemples de l’architecture militaire entre le XII e et le XV e siècle: des
bourgs plus ou moins fortifiés s’alternent avec de véritables forteresses
capables de contenir de petites garnisons et avec des tours de
guet isolées, ou de simples enceintes, destinées à la surveillance du
territoire et à la transmission de signaux. Malheureusement, la plupart
de ces constructions sont aujourd’hui le résultat de nombreuses
modifications ou réduites en ruines difficilement lisibles. Il faut rappeler
que, bien que nombreuses, elles ne constituent que la partie sub-

9
sistante, très limitée, d’un système qui avait atteint son maximum
d’efficacité et de grandeur dans la septième décennie du XV e siècle,
lorsque le territoire était minutieusement fortifié; en effet, l’insécurité
de l’Etat, pour la présence d’ennemis extérieurs et intérieurs, rendait
nécessaire la fortification de tout lieu présentant quelque importance
stratégique, et non plus uniquement celle des frontières, ces dernières
étant par ailleurs toujours incertaines et soumises à de fréquentes
modifications inattendues, parfois considérables.
Les Malatesta ont toujours transformé leurs fortifications pour
les rendre plus sûres et pour les adapter aux nouvelles méthodes de
combat et de siège. La période qui enregistre le plus grand nombre de
transformations est certainement celle de la seigneurie de
Sigismondo, celle-ci coïncidant également avec la période
d’utilisation la plus fréquente et la plus massive d’une arme nouvelle
et terrible: l’artillerie. Sigismondo, devenu seigneur de Rimini alors
qu’il n’avait que quinze ans (1432), commença très tôt à faire restaurer
et modifier les fortifications du territoire: “Dès son adolescence, il
a perfectionné ce qu’une entière génération aurait difficilement pu
faire”, écrivait avec admiration Marco Battagli dans sa “Chronique
contemporaine”. Ses interventions avaient pour but de donner aux
constructions militaires une réelle fonctionnalité, et non de les rendre
“belles”; nous pourrions dire qu’il essaya de leur donner non pas une
beauté abstraite, mais la beauté qui dérive du fait que chaque partie
était adaptée à son usage militaire.
Esprit pratique, particulièrement doué pour l’art de la guerre,
inventeur de nouveaux engins explosifs (selon Roberto Valturio),
Sigismondo a certainement eu un rôle important dans la conception
et dans la modernisation des structures défensives de son Etat. Mais
il demanda aussi des conseils, et, en 1438, obtint la supervision de
Filippo Brunelleschi pour toutes les constructions qui étaient alors en
cours sur son territoire, tant en Romagne que dans les Marches. En
mars 1454, Leon Battista Alberti visita lui aussi les fortifications malatestiennes,
accompagné par Matteo de’ Pasti: cette date se réfère
certainement à Senigallia (une ville “refondée” par Sigismondo qui
était alors en construction), mais il accomplit aussi probablement un
vaste “examen” des terres malatestiennes.
Toutes les fortifications restaurées ou refaites par Sigismondo
présentent des murs en talus très inclinés, une articulation particulière
des murs extérieurs, développés irrégulièrement, et enfin, des
tours-bastions non pas intéressantes pour leur hauteur, mais pour
leur plan polygonal, prélude des bastions ronds qui constitueront,
d’un point de vue conceptuel, l’innovation la plus éclatante et la plus

En haut, Mondaino, la
forteresse malatestienne,
siège actuel de la Mairie.
En bas, médaille portant le
portrait de Sigismondo
Pandolfo Malatesta (1450
env.).
11
moderne du dernier quart du siècle. L’on peut remarquer d’autres
innovations partielles telles que l’habile utilisation de terre-pleins à
l’intérieur des enceintes défensives, voire dans les parties internes
des constructions, ou encore, la rationalisation des parcours, qui permettait
une certaine facilité de manoeuvre et offrait de successives
rocades en cas d’invasion.
Ces innovations ne contredisent généralement pas la tradition
en ce qui concerne l’aspect extérieur général des fortifications:
hautes, massives, carrées, dotées de tours, de créneaux et de corbeaux
(un peu comme tous les châteaux de la plaine du Pô) qui leur
donnent un aspect pittoresque, elles ont une majesté typiquement
médiévale et une capacité de suggestion extraordinaire, cette dernière
dérivant en partie de la beauté et de l’aspérité des lieux dans lesquels
elles se dressent. Des lieux choisis avec extrêmement
d’attention, de façon à composer une série ininterrompue de remparts
qui se côtoient et qui font la garde l’un à côté de l’autre, l’un sur
l’autre, en un constant et multiple contact visuel; elles semblent
constituer de formidables ceintures défensives expressément tournées
contre le Montefeltro et Saint-Marin.
Mais, même si presque tous ces lieux avaient déjà été fortifiés
précédemment, Sigismondo est le véritable auteur de la rationalisation
de chacune de ces oeuvres ainsi que de la réalisation d’un plan
défensif organique proprement dit, plan en vertu duquel, certaines
anciennes forteresses furent négligées ou réduites alors que d’autres
furent reconstruites ou agrandies, puis reliées entre elles de façon à
former un système. C’est en ce sens que l’on peut dire que
l’organisation défensive de l’Etat fut refondée par Sigismondo; il ne
manqua d’ailleurs pas de le faire remarquer dans les nombreuses épigraphes
gravées dans les différentes forteresses, s’y vantant d’avoir
construit celles-ci a fundamentis, même lorsqu’il ne les avait que
modernisées.

Rimini
Castel Sismondo
piazza Malatesta
tél. 0541 351611 (Fondazione
Cassa di Risparmio)
fax 0541 28660
www.fondcarim.it
segreteria@fondcarim.it
En haut, Rimini, le Château
de Sigismond (1437-1446).
En bas, médaille
malatestienne représentant la
vue du Château de Sigismond
(1450 env.).
12
Itinéraire 1 > Le Château de Rimini
Le chef-d’oeuvre de l’architecture militaire malatestienne est
représenté par le château de Rimini, fait construire par Sigismondo à
partir de 1437 et achevé, sur la base des épigraphes qui le décorent,
en 1446. Ces épigraphes, au contenu solennel et aux formes
anciennes, nous apprennent que le seigneur avait voulu donner à
l’édifice, qu’il déclarait évidemment avoir construit a fondamentis,
son propre nom: Castel Sismondo. La construction engloba de nombreuses
parties de maisons malatestiennes construites au XIII e siècle,
ainsi que les fortifications que le prédécesseur de Sigismondo (son
frère Galeotto Roberto, dit “le bienheureux”) avait fait édifier.
Pour Sigismondo, ce château était beaucoup plus qu’une
demeure, qu’un “palais”: il devait être la représentation visuelle de
son pouvoir, selon un concept encore tout à fait traditionnel; pour
cela, il le fit réaliser dans des formes traditionnelles, c’est-à-dire plus
expressivement pittoresques que rationnellement harmoniques; c’est
ce que démontraient la perspective changeante des tours, la compacité
des courtines crénelées, l’utilisation répétée d’arcs aigus et
d’éléments en pierre et en céramique ainsi que le faste des dorures et
des enduits colorés de vert et de rouge (les couleurs héraldiques
malatestiennes) documentés par les écrivains contemporains; et
encore, les tracés tortueux des parcours intérieurs, l’irrationalité avec
laquelle étaient disposées certaines salles et, peut-être, l’insuffisance
de grandes salles de représentation.
Pour avoir une idée de la forme originale du château, il faut
aujourd’hui se rapporter aux médailles moulées par Matteo de’ Pasti
pour la célébration de sa construction et à un détail de la fresque peinte
par Piero della Francesca à l’intérieur du Temple des Malatesta, qui
en reproduisent exactement le projet; ou encore, à une page du De Re
Militari , de Roberto Valturio, consacrée à la description et à l’exaltation
de cette oeuvre et de Sigismondo. Son noyau intérieur se caractérisait
par cinq tours qui entouraient un grand donjon (le palatium ); le vaste
fossé qui délimitait son circuit extérieur s’étendait sur l’actuelle piazza
Malatesta, jusqu’à la partie postérieure du théâtre du XIX e siècle.
Il surprend encore, notamment pour sa masse imposante, pour
l’aspect puissant et la conformation irrégulière de sa construction,
conçue comme une série d’enceintes fortifiées autour d’un noyau
d’habitation. Certaines de ces irrégularités peuvent s’expliquer par la
nécessité ou l’avantage d’exploiter des structures préexistantes, mais
ce n’est pas le cas pour toutes: par exemple, la disposition des tours
ne peut être que partiellement justifiée par cette raison et devra plutôt
être interprétée comme une tentative - précoce et donc un peu

En haut, coffre malatestien
(1450 env.) provenant de
Montegridolfo, conservé à
Rimini, dans le Musée de la
Ville. En bas, Rimini,
l’intérieur du Château de
Sigismond lors d’une
exposition sur les Malatesta.
15
incertaine - de création d’un système défensif, doté de postes de tir et
d’observation devant se côtoyer et se soutenir réciproquement; une
nécessité qui se faisait ressentir depuis l’introduction de l’artillerie.
Un inventaire, rédigé immédiatement après la mort de
Sigismondo, nous fournit une idée de l’ameublement de la partie du
grand édifice destinée aux appartements: tables, bancs et coffres, lits
et armoires, tapisseries et draps furent recensés et énumérés par le
notaire qui, le 13 octobre 1468, traversa et inventoria soigneusement
toutes les salles, petites et grandes, dont les noms pittoresques dérivaient
en partie de caractéristiques décorations murales (chambre des
guirlandes, du genévrier, de la mort, du crucifix). Les coffres et les
armoires contenaient des livres et des écritures, des bijoux et des vêtements
de coupe compliquée et parfois d’étoffes précieuses, des couvertures
et du linge. Dans les magasins étaient conservés des armes,
des drapeaux, des tentes-abris et des étendards, des harnais de cheval
et des colliers de chien, des instruments pour la chasse traditionnelle
(arcs et flèches) et pour la guerre moderne (espringales et bombardes).
Malheureusement, tout a été perdu. Le seul meuble malatestien
authentique subsistant est un petit coffre en bois de cyprès richement
travaillé remontant environ à la moitié du siècle et portant, parmi
d’autres décorations, les armoiries de Sigismondo; cette pièce, qui
provient du château de Montegridolfo, est conservée auprès du
Musée de la Ville.
A la chute des Malatesta, à la fin du XV e siècle, Castel Sismondo
perdit son caractère de résidence princière et fut uniquement affecté
à des buts militaires; au fil du temps, ses structures durent naturellement
être adaptées à des nécessités de défense, surtout contre les
armes à feu, armes qui, en l’espace de quelques décennies, avaient
fait d’énormes progrès. Au XVII e siècle, après une restauration radicale
et l’adjonction de créneaux, il prit, en l’honneur du pape régnant
(Urbain VIII), le nom de Castel Urbano. Il fut ensuite utilisé comme
caserne et comme magasin, puis enfin comme prison.
Sa future affectation prévoit l’aménagement d’un centre culturel.
Depuis plusieurs années, il est le siège d’un chantier de restauration
qui a permis de mettre au jour plusieurs constructions préexistantes;
particulièrement importante est la découverte de ruines de murailles
romaines comprenant une porte qui est englobée dans les fondations
du château: il s’agit probablement d’une porte “montagnarde” de la
fin de l’époque romaine, qui, au Moyen Age, fut remplacée dans le
même point mais à un niveau supérieur, par la porte dite “del gattolo”;
celle-ci appartint à l’évêché jusqu’à la fin du XIII e siècle, c’est-àdire
jusqu’au moment où elle tomba entre les mains des Malatesta

Verucchio
Forteresse malatestienne
via Rocca, 42
tél. 0541 670222
fax 0541 673266
www.prolocoverucchio.it
iat.verucchio@iper.net
Page ci-contre, Verucchio,
la forteresse malatestienne
du Sasso.
16
Itinéraire 2 > Le berceau des Malatesta:
Pennabilli et Verucchio
dont les maisons se dressaient tout près.
Les documents historiques attestent que les Malatesta possédèrent
des propriétés dans le territoire de Rimini, et notamment dans les
vallées du Marecchia et du Conca, des collines de Rimini au promontoire
de Gabicce, à partir du XII e siècle. Mais leur histoire reste toutefois
incertaine jusqu’au moment auquel ils deviendront des citoyens
de Rimini, un siècle plus tard. A Rimini, dès 1220, Malatesta dalla
Penna s’affirme comme le chef de la famille; à sa mort, vers 1247, son
fils, Malatesta da Verucchio, lui succède. Penna (Pennabilli) et
Verucchio revendiquent toutes les deux l’honneur d’avoir donné naissance
aux Malatesta. Au cours des siècles derniers, les historiens
locaux, allant jusqu’à se baser sur de faux documents, ont versé des
flots d’encre pour mettre fin à cette question, dont l’importance est
toutefois loin d’être fondamentale. Verucchio ne représenta probablement
qu’une étape dans l’approche de la ville de cette famille dont la
puissance et la richesse ne cessaient de croître. Quoi qu’il en soit, la
moyenne vallée du Marecchia doit être considérée comme son “berceau”,
à moins que l’on ne doive remonter ultérieurement la vallée
jusqu’en Toscane (où une trace plus ancienne semble avoir été découverte,
bien que cette considération soit encore incertaine, comme l’a
récemment suggéré Currado Curradi).
Pennabilli et Verucchio présentent une conformation similaire:
elles s’étendent sur des cols traversés par une route et dominent le
Marecchia par deux forteresses chacune. Des forteresses de
Pennabilli, il ne subsiste que des ruines presque informes, comprenant
des traces de puits, qui couronnent le “Roccione” et la “Rupe”
(ainsi s’appellent les deux rochers autour desquels se blotissaient
deux centres habités, Penna et Billi, unifiés au XIV e siècle). Sur le
“Roccione”, les vestiges d’un bastion polygonal témoignent d’une
construction malatestienne du XV e siècle; les restes de la fortification
de la “Rupe” servent d’appui à un monastère d’augustines construit
au début du XVI e siècle avec les pierres de la forteresse détruite. Le
petit centre conserve des restes de muraille et deux portes restructurées
portant les armoiries des familles des Malatesta et des
Montefeltro: témoignage du passage de la domination des Malatesta
à celle des Montefeltro, celui-ci ayant définitivement eu lieu en 1462,
l’année précédant la défaite de Sigismondo Malatesta contre les
milices papales commandées par Federico da Montefeltro.
Verucchio, dans un certain sens, a eu plus de chance; ici aussi,
l’une des forteresses (dite “del Passerello”), pratiquement détruite,
abrite un couvent de soeurs; mais l’autre, dite “del Sasso”, solide et
bien visible, domine encore le pays et le territoire; bien qu’ayant été

18
soumise à de nombreuses interventions de restructuration et
d’adaptation, c’est l’une des plus intéressantes de toute la vallée,
avec celles de Montebello, San Leo et Santarcangelo. Sigismondo la
fortifia en 1449, comme l’indiquent deux belles inscriptions, lui ajoutant
une grande escarpe et réorganisant les constructions autour du
massif donjon central. Des fouilles ont mis au jour d’importants souterrains
ainsi que d’imposantes structures probablement du XII e
siècle, ces constructions étant de toute façon bien antérieures à
l’intervention de Sigismondo. Plus ancienne est également la belle
tour carrée en pierre, partiellement pleine, au parement extraordinairement
soigné. Tout récemment (1975), un ancien sentier très raide,
protégé par le donjon, a été inopinément reconstruit sur le flanc du
rocher: il constituait alors une liaison d’urgence avec le territoire. Les
salles de cette forteresse ont été maintes fois restructurées et transformées
pour satisfaire les nécessités d’adaptation des petites cours
de Zenobio de’ Medici, de Ippolita Comnena, de Leonello et de
Alberto Pio da Carpi, possesseurs du fief de Verucchio de 1518 à 1580,
ainsi que celles d’un petit théâtre construit en ses murs au XVIII e
siècle.
Comme Pennabilli, Verucchio fut perdue par Sigismondo en
1462, après un siège épuisant. La forteresse “del Sasso”, bien armée
et défendue par des troupes fidèles et très attachées à leur seigneur,
ne voulait pas se rendre à Federico da Montefeltro, qui fut obligé de
recourir à l’un des stratagèmes dont il était expert: une lettre portant
la fausse signature de Malatesta Novello et annonçant l’arrivée de
renforts; en fait, les renforts arrivèrent, mais le châtelain s’aperçut
trop tard qu’ils se composaient de soldats de Federico da Montefeltro
opportunément camouflés.
Verucchio est située dans une position qui permet de dominer
parfaitement le fleuve et toute la plaine jusqu’à Rimini, de surveiller
une bonne partie du territoire de Saint-Marin et de communiquer
directement avec la forteresse de Scorticata (l’actuelle Torriana), qui
se dresse en face d’elle, et avec celles de la plaine de Rimini: cette
position, des plus stratégique pour le contrôle du territoire, explique
le soin avec lequel Sigismondo en modifia et en renforça les défenses,
défenses qui constituent aujourd’hui de pacifiques et splendides balcons
sur l’un des plus pittoresques et ravissants paysages du monde,
“mélange de vallées, de montagnes, de terres, de villas et de mer”,
comme l’écrivait en 1705 l’archiâtre de Clément XI, Mgr. Gian Maria
Lancisi.

San Leo
Forteresse de la Renaissance
via Btg. Cacciatori
tél. 0541 926967-916306
musei.san-leo@provincia.ps.it
• ouverture: toute l’année
19
Itinéraire 3 > La vallée du Marecchia
Le territoire compris entre Pennabilli et Verucchio est très intéressant
pour les témoignages d’histoire et d’art qu’il conserve. Au pied
de Pennabilli, entre la route moderne et le Marecchia, se dresse
l’église paroissiale San Pietro in Messa, construction romane en pierre
du XII e siècle présentant une splendide façade et un intérieur à trois
nefs. En 1200, Giovanni Malatesta donna plusieurs terrains à cette
église.
De l’autre côté du fleuve se trouve le charmant petit village de
Petrella Guidi; pratiquement inhabité, il a conservé une structure
médiévale presque intacte; il est dominé par une forteresse en ruine
comprenant une grande tour construite par les Tiberti entre le XII e et
le XIII e siècle. Les murs de la tour présentent encore en de nombreux
points un enduit original resplendissant, qui prouve que les
anciennes fortifications étaient crépies et peintes de façon à être également
bien visibles grâce à leurs couleurs, celles-ci reflétant généralement
les couleurs héraldiques de la famille qui les possédait. La
porte de l’enceinte est surmontée d’un écusson des Malatesta (de
Galeotto) flanqué d’un écusson des Oliva, qui gardèrent la forteresse
sous la protection des Malatesta jusqu’au début du XV e siècle, ainsi
que d’un écusson de l’Eglise (les clés croisées).
Une fois sortie de Petrella, la petite route nous conduit de l’autre
côté du mont, à Sant’Agata Feltria, dans la vallée du Savio; ce petit
centre abrite une belle forteresse malatestienne construite sur un
rocher (le “Sasso del lupo”), modifiée par Federico da Montefeltro,
auquel l’on doit l’adjonction d’un bastion conçu par Francesco di
Giorgio Martini, et surélevée par les Fregoso, qui en furent les derniers
feudataires.
Descendant de Pennabilli en suivant la vallée du Marecchia, l’on
peut voir sur la droite, après Novafeltria, le mont de Maioletto, couronné
par les vestiges d’une forteresse malatestienne - dont il ne
reste qu’une courtine et deux bastions polygonaux en talus - détruite
en 1639 par la foudre qui frappa le magasin des poudres à feu.
Maiolo, le bourg fortifié placé sous sa protection qui se dressait sur le
versant du mont et que se disputèrent tour à tour les Faggiolani,
l’évêque du Montefeltro, l’Eglise, les Malatesta et les Montefeltro, a
été complètement détruit par un éboulement le 29 mai 1700: la déchirure
provoquée par l’éboulement est encore très visible sur le versant
du mont.
Un peu plus loin, la route devient plate et suit le large lit du fleuve,
offrant une vue magnifique sur San Leo, construite sur un rocher

Torriana
Forteresse malatestienne
via Castello, 15
tél. 0541 675232
fax 0541 639905
ristoranteduetorri@libero.it
• ouverture: possibilité de
visiter la structure et la zone
panoramique environnante
Montebello
Forteresse des Guidi
di Bagno
Château de Montebello
tél/fax 0541 675180
• ouverture: toute l’année
En haut, la forteresse de San
Leo. En bas, la tour
cylindrique et la petite église
de la Madonna di Saiano.
21
calcaire aux flancs escarpés; la petite localité est dominée par une
forteresse pratiquement imprenable, modifiée par Francesco di
Giorgio Martini pour Federico da Montefeltro. San Leo, l’ancienne
Mons Feretri, est en un certain sens la capitale “historique” du
Montefeltro - auquel elle a d’ailleurs donné son nom - et peut-être
même le lieu d’origine de la famille des Montefeltro, qui la disputèrent
aux Malatesta au cours des XIV e et XV e siècles. S’agissant d’un
lieu de grande importance stratégique pour la domination de l’arrièrepays,
elle fut au centre de longs combats entre Lombards et
Byzantins. Il faut rappeler que c’est à San Leo que se conclut la lutte
de Bérenger II contre l’empereur Othon I er , qui, le 26 décembre 963,
après un interminable siège, réussit à conquérir la ville et à capturer
son ennemi. Plus que la forteresse, ce sont l’église paroissiale et la
cathédrale, splendides exemples d’architecture romane, qui portent
les marques du plus pur Moyen Age. Sur la route qui côtoie le fleuve
Marecchia (la via Marecchiese), deux rochers pittoresques surveillent
la zone de Rimini et la partie romagnole: celui de Pietracuta et celui
de Saiano. Ce dernier, qui s’élance de la grève du fleuve, est couronné
par une ancienne église dédiée à la Vierge, flanquée d’un presbytère
en forme de trèfle (contenant des fresques de la Renaissance,
malheureusement lacunaires) qui rappelle les “cellules tréflées”
byzantines, et par une grande tour au splendide parement de moellons
arénacés, dont la forme cylindrique rappelle les campaniles
ravennates. Les tours cylindriques ne sont pas rares dans le
Montefeltro et, bien qu’elles s’inspirent d’un type de tour romain et
byzantin, elles ne semblent pas être antérieures au XIII e siècle. Il en
existe dans les communes de Pennabilli (Maciano), de Casteldelci
(Torre di Monte), de Badia Tedalda (Cicognaia), de Montegrimano
(Ca’ Manente), de Sestino (Monte Romano) et de Borgopace (Torre
di San Martino).
Un autre barrage fortifié se dresse un peu plus loin, comme pour
marquer par une vraie “limite” la frontière entre le Montefeltro et la
Romagne: il est constitué par les collines de Verucchio et de
Scorticata (aujourd’hui Torriana), situées sur les berges opposées de
la vallée; ces fortifications étaient équipées pour empêcher tout passage
et pour transmettre à Rimini des informations (par des feux et
des fumées) sur l’immense territoire qu’elles parvenaient à surveiller,
tant vers la mer que vers les collines de la Romagne et des Marches et
vers Saint-Marin. La tour de Scorticata, qui dépendait de la forteresse
sous-jacente, réussissait à communiquer, par l’intermédiaire de la forteresse
voisine de Montebello, jusqu’à San Giovanni in Galilea,
impliquant pour ce faire toute une chaîne de forteresses et de châ-

En haut, l’entrée au château
de Torriana. En bas, un
chemin de ronde sur les glacis
du château de Montebello.
22
teaux entre la vallée de l’Uso, la vallée du Rubicon et Rimini.
Il nous faut traverser le Marecchia à Ponte Verucchio pour monter
à Torriana et à Montebello, ce dernier ravissant petit village offrant
une intéressante forteresse; cette construction (des marquis de
Bagno), restructurée à maintes reprises, mérite d’être visitée pour ses
structures et pour la vue magnifique que ses glacis offrent sur les vallées
du Marecchia et de l’Uso. Nous pourrons ensuite descendre la
vallée en restant sur la rive gauche du fleuve, traversant un paysage
qui s’adoucit rapidement. Nous passerons devant Poggioberni à
gauche, avec son palais Marcosanti qui domine la route d’une petite
hauteur: ancienne ferme fortifiée des Malatesta, il conserve encore
une partie de la structure du XIV e siècle. La partie centrale du corps
principal, restructuré au XVIIe siècle, offre une belle plongée, des portails
ogivaux en pierre et en terre cuite ainsi qu’une grande cour.
Un peu plus bas et désormais complètement dans la plaine,
nous apercevons la magnifique tour des Battagli (une importante
famille médiévale de Rimini), construite au XIII e siècle et couronnée de
créneaux gibelins. La tour défendait une ferme fortifiée (dite
“tomba”), c’est-à-dire un enclos muré - regroupant les habitations
des paysans, les étables, les greniers pour les récoltes et les abris
pour les outils - placé naturellement au centre d’un vaste domaine.
A quelques kilomètres se dresse Santarcangelo, construite sur
une colline entre le Marecchia et l’Uso; son architecture modeste et
ses ruelles pittoresques qui gravissent le col débouchant sur de
petites places silencieuses font d’elle l’un des petits centres les mieux
conservés et les plus charmants de la zone. Les remparts du XV e
siècle, qui entourent encore la plus grande partie de l’ancien noyau,
ont été restaurés et partiellement refaits en 1447 par Sigismondo, qui
y fit alors apposer des épigraphes en marbre. C’est à lui que l’on doit
également la construction de la forteresse, édifiée à une extrémité du
col, à côté d’une grande tour voulue par Carlo Malatesta en 1386.
Selon les écrivains de l’époque, cette tour, de par sa hauteur, était
considérée comme l’une des merveilles italiennes. Mais un demisiècle
plus tard, bien que suscitant encore l’émerveillement pour sa
majesté et sa beauté, Sigismondo dû la faire abaisser, car les assauts
se faisaient désormais plus avec des bombardes en bronze qu’avec
des catapultes en bois: il fit de la partie inférieure le donjon angulaire
d’une nouvelle forteresse (en partie construite avec le matériel obtenu
de la démolition) de forme quadrangulaire aux tours polygonales,
capable d’abriter une bonne garnison: cette précaution dérivait de
l’instabilité et de l’intolérance des habitants de Santarcangelo à
l’égard de la seigneurie des Malatesta et de la nécessité de surveiller

Santarcangelo di Romagna
Forteresse malatestienne
via Rocca Malatestiana, 4
tél/fax 0541 620832
tél. 081 5751828
www.sigismondomalatesta.it
sig.ma@flashnet.it
• ouverture: en été sur
réservation
Page ci-contre, la forteresse
malatestienne de
Santarcangelo.
24
constamment les cours inférieurs du Marecchia et de l’Uso ainsi que
la via Emilia à proximité de Rimini.
Bien que cette forteresse ait elle aussi perdu son couronnement
de corbeaux et de créneaux, elle est ornée de belles inscriptions aux
anciens caractères épigraphiques latins, selon une mode humaniste
qui commençait alors à s’affirmer. De la cour, par un pittoresque
cailloutage coiffant une citerne médiévale encore fonctionnante, l’on
peut accéder au donjon constituant la base de la grande tour de Carlo
Malatesta construite au XIV e siècle; ses énormes murs cachent une
partie des anciens escaliers en colimaçon qui offraient des accès
indépendants aux différents étages (il en reste quatre). C’est dans
une salle de cette tour que mourut, à l’aube du 10 octobre 1432, à
vingt et un ans à peine, Galeotto Roberto Malatesta, dit le bienheureux,
neveu et successeur de Carlo et frère de Sigismondo et de
Malatesta Novello. Certains écrivains fantaisistes du XIX e siècle y ont
situé l’histoire qui aboutit au “crime d’honneur” de Gianciotto, c’està-dire
au meurtre de Paolo il bello et de Francesca da Rimini.
Le paysage qui s’offre à nos yeux de la terrasse du donjon, sur
lequel se dressait il n’y a pas longtemps encore un petit cyprès aussi
pittoresque que nuisible pour la cohésion de la maçonnerie, est
magnifique: la vallée du Marecchia s’étire dans toute son ampleur,
d’un côté jusqu’aux collines et à Saint-Marin et de l’autre jusqu’à
Cesena et à la mer. Tout près du fleuve, l’observateur attentif pourra
apercevoir la Pieve, une basilique byzantine à nef unique construite
au VI e siècle à côté du petit centre romain: c’est l’église paroissiale la
plus ancienne et la mieux conservée de toute la Romagne.

Coriano
Antiquarium del Castello
tél. 0541 657113-659811
fax 0541 657469
biblioteca@comune.coriano.it
• ouverture: toute l’année
En haut, deux vues du
château de Coriano. En bas, à
gauche, la tour municipale de
Montecolombo; à droite,
l’église de la Paix de Trarivi.
26
Itinéraire 4 > La vallée du Conca
Partant de Rimini, il convient de rejoindre directement les premières
collines de la vallée du Conca, en traversant obliquement le
territoire de Rimini jusqu’à Morciano di Romagna. Il suffit pour cela
de suivre la route de Coriano qui serpente doucement entre des collines
savamment cultivées, semblables à des jardins. Les champs, les
vignobles et les oliveraies tapissent les doux coteaux parsemés de
fermes, de petites églises, de saules et de peupliers plantés sur les
rives de torrents qui gravent profondément le terrain.
Coriano conserve les ruines d’un château aux murs en talus et
aux courtines à corbeaux, ainsi qu’une porte portant les traces très
visibles de l’ancien pont-levis, couronnée par l’écusson en pierre des
Sassatelli d’Imola (feudataires de Coriano de 1528 à 1580). L’on accède
à l’intérieur de l’enceinte fortifiée de forme polygonale par la porte
d’une tour archaïque, haute et droite, de construction antérieure, qui
conserve quelques créneaux. La plus grande partie du château a été
restaurée tout récemment; son intérieur abrite un Antiquarium qui
conserve des pièces, des objets et des fragments de céramique,
retrouvés lors des travaux de restructuration.
Dès la sortie de Coriano, une route secondaire s’enfonce sur la
gauche dans la petite vallée de la rivière du Mordano, pour gagner le
pont Scaricalasino et réapparaître en pente raide jusqu’au hameau de
Castelleale: il s’agissait de la ferme fortifiée de l’évêque Leale
Malatesta, qui y mourut en 1400. L’enceinte extérieure du petit village
recèle des murs et des arcs du XIV e siècle, d’anciennes fenêtres
aux jambages de pierre et les restes d’une muraille et d’une tour à
porte en ogive; la partie donnant sur la montagne offre encore les
vestiges d’une porte charretière, flanquée d’une plus petite porte piétonnière,
toutes deux présentant d’élégantes formes ogivales.
L’évêque Leale laissa à la cathédrale de Rimini un bel ostensoir, par la
suite transformé en reliquaire (“de l’épine sacrée”), sur le pied duquel
il est représenté en prière devant saint Georges, patron de la cavalerie.
La colline opposée abrite une unité analogue à celle de
Castelleale: Agello; de construction probablement antérieure, elle
est encerclée de murs en ruine dissimulés sous la végétation et dont
la seule entrée est dominée par une grande tour s’étant en partie
récemment écroulée.
La route rejoint ensuite San Clemente, autre siège d’anciennes
fortifications, puis descend vers la vallée du Conca qu’elle atteint à
Morciano: parcourant la descente tortueuse, l’on peut apercevoir, sur

En haut, vue de Gemmano et,
en bas, de Morciano.
29
l’autre versant de la vallée, Saludecio, Montefiore et Gemmano,
autant de petits pays fortifiés qui couronnent des hauteurs à la végétation
luxuriante. De Morciano, nous remontons la vallée pour
rejoindre Montescudo et Montecolombo, deux petits pays intéressants
sur la gauche du fleuve, qui (avec Gemmano) ont été en partie
détruits lors de la dernière guerre.
Montescudo se distingue pour les grands murs de sa forteresse,
dont les vastes plongées très inclinées rendaient tout assaut pratiquement
impossible. Le bastion méridional porte encore la plaque en
marbre d’une inscription latine au texte solennel, dont la disposition
et le caractère des lettres présentent l’habituel soin formel.
Sigismondo y affirme avoir construit la grande forteresse a fundamentis
en 1460, comme “bouclier” pour la ville de Rimini.
Montescudo, qui dominait toute la moyenne vallée du Conca ainsi
que celle du torrent Marano et se dressait en face des fortifications
ennemies de Saint-Marin, constituait effectivement l’élément clé de
tout le système défensif malatestien et un véritable bouclier pour la
protection de la ville de Rimini; elle était reliée à celle-ci par une route
d’une vingtaine de kilomètres qui suivait l’arête de la montagne sans
offrir de structures défensives particulières.
Le 31 mars 1954, lors de la restauration de l’enceinte orientale
de Montescudo, vingt-deux médailles au type de Sigismondo furent
mises au jour. Ce sont des exemplaires des célèbres et splendides
monnaies fondues par Matteo de’ Pasti vers la moitié du XV e siècle.
Plusieurs exemplaires de ces monnaies ont également été découverts
dans les murs d’autres constructions malatestiennes. Le seigneur de
Rimini les faisait en fait cacher dans les murs pour que la mémoire de
son nom et de son visage survécût à la destruction de ses architectures,
comme la mémoire et l’effigie des empereurs romains avaient
survécu, grâce aux monnaies, à la destruction des édifices alors les
plus grandioses. Une “préoccupation” de ce genre ne pouvait certainement
pas être comprise par les gens du commun qui finirent par
considérer ces dépôts comme de véritables trésors: ainsi, plusieurs
légendes de trésors cachés dans les murs des forteresses malatestiennes
se répandirent alors que Sigismondo était encore vivant, et, à
Montefiore, on en raconte encore.
Le versant opposé de la vallée est essentiellement dominé par
Gemmano, dont les fortifications ont été détruites, et par Montefiore
(dont on parlera plus loin), facilement accessible depuis Morciano. A
Morciano naît également la route qui permet de gagner Saludecio, et
qui, après avoir suivi l’arête de la colline où se dressent Mondaino et
Montegridolfo, descend dans la vallée du Foglia (presque entière-

Mondaino
Forteresse malatestienne
piazza Maggiore, 1
tél. 0541 981674
fax 0541 982060
www.mondaino.com
cedmondaino@mondaino.com
• ouverture: toute l’année
En haut, la place du XIXe siècle de Mondaino devant la
forteresse malatestienne. En
bas, une fresque du XVe siècle
dans l’église San Rocco de
Montegridolfo.
30
ment incluse dans le territoire des Marches).
Nous nous trouvons de nouveau dans une localité de frontière
d’une grande valeur stratégique et donc soigneusement fortifiée. A
Saludecio, qui a toujours gravité autour de Rimini et des Malatesta
tout en ayant eu ses propres petits seigneurs (les Ondidei, tués par
une famille rivale en 1344, sous l’influence probable des Malatesta), il
ne reste que quelques ruines de l’ancienne forteresse; elles sont
englobées dans le Palais communal du XIX e siècle, dont l’aile extérieure
est décorée par un écusson malatestien du XIV e siècle.
A Mondaino, qui après la défaite malatestienne gravita longuement
vers Fano, les murailles, la porte nord et la forteresse (siège
actuel de la mairie) au grand embasement en talus, forment un noyau
très pittoresque, agrémenté par l’adjonction d’une splendide place
semi-circulaire à arcades du XIX e siècle.
Une raide et longue galerie souterraine, qui reliait vraisemblablement
la forteresse au fleuve, a été récemment découverte: elle
constituait probablement une voie de fuite ou un passage secret pour
l’envoi de messagers. La littérature relative aux fortifications évoque
souvent l’existence de passages secrets mais celui-ci est le seul, jusqu’à
présent, à être documenté par une découverte.
Dans la première moitié du XIV e siècle, Saludecio et Mondaino,
comme les autres petits pays de la zone, furent le théâtre de luttes
intérieures de la famille malatestienne, entre les cousins Ferrantino
Novello, Galeotto et Malatesta Guastafamiglia; le premier, fils de
Ferrantino et neveu de Malatestino dall’occhio, les seconds, fils de
Pandolfo I er (frère de Malatestino). Ces luttes aboutirent à la défaite
de Ferrantino, qui s’était allié aux Montefeltro et avait constitué une
sorte de seigneurie personnelle sur les collines romagnoles à proximité
d’Urbin. Ces luttes eurent pour victime tout le petit village de
Montegridolfo; détruit en 1337 par Ferrantino, il fut reconstruit cinq
ans plus tard par Galeotto et Malatesta selon un plan urbanistique
très précis, encore presque intact: l’aménagement du terre-plein du
relief, délimité par de hauts murs en talus, est caractérisé par des
constructions modestes, alignées avec soin entre trois rues parallèles;
l’accès au pays est consenti par une seule porte-tour à pontlevis,
qui a été modifiée. Sur l’autre côté du village se dressait une
petite forteresse dont il ne reste que quelques vestiges englobés
dans un édifice (transformé de nos jours en hôtel): il s’agissait peutêtre
de la forteresse donnée en 1503 par Cesare Borgia, dit le
Valentin, à son “bourreau” adoré, don Micheletto. Tout le village a été
récemment restauré avec énormément de soin.
A la sortie de cet ancien village se dresse la petite église San

En haut, à gauche, Porta
Marina et campanile de
Saludecio; à droite, détail
d’une fresque du XVe siècle de
l’église de l’Hôpital de
Montefiore. En bas, à gauche,
vue aérienne de
Montegridolfo; à droite,
l’église de l’Ecole à San
Giovanni in Marignano.
33
Rocco, conservant des fresques du XV e et du XVI e siècle qui représentent
une Vierge à l’Enfant et les saints Sébastien et Roch, ainsi qu’un
retable du XVII e siècle qui en reproduit le sujet (de Guido Cagnacci).
La vallée du Conca conserve d’autres précieuses fresques du dernier
quart du XV e siècle: une Vierge à l’Enfant sur le trône entourée
d’anges musiciens à Mondaino (actuellement auprès de la mairie
mais provenant du couvent des Clarisses); une décoration fragmentaire
représentant le Jugement dernier et le Paradis dans la petite
église de l’hôpital Santa Maria della Misericordia à Montefiore.
Redescendant les collines jusqu’à Morciano, nous pouvons nous
diriger vers la mer en prenant la route qui côtoie le lit du Conca. Nous
rencontrons bien vite une autre “terre” malatestienne importante,
San Giovanni in Marignano, d’origine bénédictine, dont les murs et la
tour d’accès datent des XIV e -XV e siècles. A l’époque du Haut Moyen
Age, toute la zone plate comprise entre le Conca, le Ventena et le
Tavollo, de Morciano à la mer, était marécageuse; elle fut bonifiée par
les Bénédictins qui y construisirent de nombreuses abbayes,
s’installant sur de vastes propriétés qui appartenaient déjà en partie
à l’Eglise de Ravenne.
La route aboutit à Cattolica (dont l’ancienne église Saint-
Apollinaire était des Bénédictins de Classe), située à quelques kilomètres
du grand château de Gradara, sur le territoire de Pesaro.

Montefiore Conca
Forteresse malatestienne
via Roma, 2
tél. 0541 980035
fax 0541 980206
www.comune.montefioreconca.rn.it
utribmontefiore@email.it
• ouverture: Pâques - octobre
En haut, margelle de puits du
XIVe siècle dans la cour de la
forteresse de Montefiore. En
bas, “Bataille de chevaliers”,
fresque de Jacopo Avanzi
(1370 env.) dans la forteresse
de Montefiore.
34
Itinéraire 5 > Des résidences de vacances:
Montefiore et Gradara
Dans la deuxième moitié du XIV e siècle, une fois consolidée leur
seigneurie et obtenue la charge officielle de “vicaires”, les Malatesta
modifièrent certaines forteresses pour les adapter à l’accueil de leur
cour qui, par sa richesse et son raffinement, rivalisait désormais avec
les grandes cours de l’Italie centrale. Ainsi, Montefiore et Gradara,
cette dernière en particulier, ne furent pas seulement des forteresses
pratiquement imprenables mais aussi de somptueuses résidences
temporaires (nous dirions aujourd’hui “de vacances”), surtout pendant
les périodes les plus propices à la chasse. Certains édifices
auraient même été construits comme de véritables “lieux de délices”
puis transformés par la suite en forteresses: c’est le cas de la villa
“delle Caminate”, à trois milles de Fano, fait construire par Galeotto
en 1365 et décorée par Pace da Faenza, malheureusement entièrement
détruite.
Montefiore est très visible, de Rimini et de toute sa plaine.
Dominant la moyenne vallée du Conca et celle du Ventena, ce château
fait partie de la chaîne la plus sûre et la plus cohérente de tout le
système défensif malatestien; pour en comprendre l’importance stratégique,
il suffit d’en considérer la position par rapport aux forteresses
ennemies de Tavoleto et de Sassofeltrio. C’est peut-être le
plus caractéristique de tous les châteaux malatestiens, pour sa forme
prismatique et pour le contraste que présente la roche, lisse, compacte
et cristalline, d’un aspect presque surréel; il ne faut pas s’étonner
s’il resta dans les yeux, et peut-être dans les carnets de voyage, de
Giovanni Bellini, qui le reproduisit sur le fond d’au moins deux de ses
tableaux. Vu de près, il déçoit pourtant un peu, à cause des nombreuses
interventions effectuées sur la structure après la guerre avec
une rare insensibilité, celles-ci ayant dénaturé et effacé de nombreux
éléments originaux capables de fournir des indices utiles pour sa
compréhension et pour une plus sûre reconstruction (idéale, bien
entendu).
Dès le XIII e siècle, l’édifice présentait une masse imposante et un
aménagement fonctionnel, avec une tour flanquée d’un palais résidentiel,
légèrement en retrait; ils étaient tous deux protégés par une
enceinte - qui comprenait également une cour centrale dotée de citerne
- modelée sur le sommet de la colline. Du siècle successif date la
réalisation d’importants agrandissements et des murs qui entourent
tout le village, formant une grande enceinte défensive qui inclut également
la forteresse. Les restaurations et les modifications dues à

Gradara
Forteresse
piazza Alberta Porta Natale
tél. 0541 964181-964115
fax 0541 823035
www.gradara.org
info@gradara.org
• ouverture: toute l’année
En haut, vue de Montefiore et
de son église paroissiale
depuis la forteresse. En bas,
le château de Gradara.
36
Sigismondo furent précédées par celles de Malatesta Ungaro, qui
préférait cet édifice aux autres et le fit orner d’un magnifique écusson
en pierre, dont il existe encore le “cimier”, et de tableaux en partie
subsistants. La grande “chambre de l’Empereur” (flanquée d’une
“salle du trône” et d’une “salle du Pape”) conserve quelques “portraits”
d’anciens héros et deux scènes incomplètes de bataille,
peintes à fresque par Jacopo Avanzi vers 1370. Il s’agit des seuls
restes de décorations picturales appartenant à des édifices malatestiens
privés. Les documents historiques témoignent de fresques et de
peintures ayant décoré de nombreux autres châteaux malatestiens: à
Pesaro, à Montelevecchie, à San Costanzo di Fano, à Brescia, à Rimini
et à Gradara, mais il n’en reste aucune trace. Nous ne pouvons laisser
Montefiore sans avoir admiré les constructions formant un demicercle
au pied de la forteresse et l’église paroissiale avec son beau
portail gothique et un Crucifix de Rimini du XIV e siècle. Sur la porte du
pays, qui au Moyen Age était dotée de pont-levis, est murée une
plaque en pierre portant les armoiries du pape Pie II Piccolomini et du
cardinal légat Niccolò Forteguerri: oeuvre d’un certain Giacomo, lapicide
ferrarais, elle remplaça en 1464 (après la défaite de Sigismondo
Malatesta) un écusson malatestien.
Gradara est un autre grand château qui unissait à la fonction
défensive celle de résidence somptueuse. Il s’agissait - tout comme
pour Montefiore - d’un bien allodial des Malatesta, c’est-à-dire d’une
vraie propriété, dérivant d’un achat et non pas d’une concession pontificale.
Comme structure de défense, il faut la considérer “en rapport
direct” avec Rimini et “en système” avec les forteresses de Gabicce,
Casteldimezzo et Fiorenzuola, sur les collines du littoral, et avec celle
de Tavullia, à l’intérieur. En 1364, Malatesta Guastafamiglia assignait
par testament Montefiore et Gradara respectivement à
Malatesta Ungaro et à Pandolfo, ses fils. Pandolfo est un ami de
Pétrarque et le père du Malatesta des sonnets qui, en 1429, mourut
justement dans la forteresse de Gradara. De lui, on connaît son intérêt
pour la peinture ainsi que pour la poésie (il envoya un peintre chez
Pétrarque pour qu’il en fit secrètement le portrait); de Malatesta, on
sait qu’il recruta des artistes à Florence (dont le jeune Lorenzo
Ghiberti) pour décorer sa résidence de Pesaro. La plupart des décorations
à fresque (représentant des héros de l’antiquité et d’anciennes
batailles) du château de Gradara et de son palais de Pesaro, mentionnées
dans les documents historiques, étaient probablement dues à
Pandolfo; elles n’étaient peut-être même pas très différentes des
décorations fait peindre à Montefiore par Ungaro.
La forteresse de Gradara abrite encore des fresques du XV e

38
siècle, représentant des héros et des batailles, mais celles-ci ont été
commissionnées par les Sforza, qui occupèrent le château à partir de
1463. Dès l’entrée dans le pays, l’on peut apercevoir sur l’ancienne
porte les armoiries d’Alessandro Sforza (avec celles de Guidobaldo II
Della Rovere et de Vittoria Farnese), alors que sur la porte de la véritable
forteresse triomphe une belle inscription de Giovanni Sforza,
attestant une importante restauration de 1494. Le château devait certainement
en avoir eu besoin, bien que Sigismondo Malatesta eut
déjà réparé les dommages causés par le siège éprouvant de
Francesco Sforza qui, en 1446, avait inutilement tenté de le lui soustraire
pour le donner à son frère Alessandro, devenu depuis peu seigneur
de Pesaro (1445) avec la connivence, ou plutôt la complicité, de
Federico da Montefeltro.
Dans l’ensemble, le pays - entièrement cerclé de murs crénelés -
et sa forteresse sont en bon état de conservation et présentent de
nombreuses parties originales, malgré les successives restaurations
(importantes, bien que nécessaires, celles effectuées dans les années
20 du XX e siècle). L’on accède à la forteresse par un pont-levis, après
avoir franchi toute une série de protections; la cour intérieure, quadrangulaire,
est ornée sur trois côtés d’un porche et d’une loggia (du
début du XIV e siècle et de la fin du XV e siècle), portant les armoiries de
Pandolfo Malatesta et de Giovanni Sforza. Dans un coin, le donjon,
autrefois isolé, s’élève nu et puissant et s’affirme comme la partie la
plus ancienne de tout l’ensemble. Le corps d’un guerrier, armé de
pied en cap, fut retrouvé debout sous son plancher vers la moitié du
XVIII e siècle, dans une salle contenant aujourd’hui une pittoresque
salle de torture: il avait peut-être était condamné, trois cents ans plus
tôt, à mourir suffoqué sous un tas de terre. Le donjon fut certainement
utilisé comme prison et comme tribunal: sur l’inscription à
l’extérieur de la lucarne de la salle basse figure l’expression “antidote
contre la malhonnêteté”.
La cour permet d’accéder directement à la chapelle, celle-ci
conservant un beau retable en majolique blanche et bleue d’Andrea
della Robbia représentant la Vierge à l’Enfant et quatre saints (sur la
prédelle, l’Annonciation entre saint François qui reçoit les stigmates
et sainte Marie d’Egypte qui reçoit la communion d’un ange), et, par
un escalier du XVI e siècle, à l’étage supérieur; l’on peut y visiter des
salles dotées d’un mobilier ancien plutôt éclectique et de décorations
de style médiéval complètement fausses et souvent de mauvais goût,
remontant aux premières décennies du XX e siècle. La “chambre de
Francesca”, elle aussi complètement fausse, a été dotée dans les
années 20 de tous les éléments (lit et pupitre, rideaux et trappe, pas-

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sage secret, balcon, etc.) pour “situer” la tragédie des “deux amants”
et la rendre vraisemblable, tragédie qui, si toutefois ella a eu lieu, a
eu lieu ailleurs. C’est évidemment l’expression d’un goût décadent,
caractéristique du romantisme finissant, plus enclin au roman-feuilleton
qu’au respect pour les témoignages historiques. Mais la structure
de la forteresse est heureusement fondamentalement authentique,
comme authentiques et fascinantes sont certaines de ses décorations
à fresque de l’époque de la Renaissance: celles du petit salon de
Lucrezia Borgia (qui fut pendant quelques années la femme de
Giovanni Sforza), de la salle des putti et de la galerie, qui conserve
également quelques fragments sculpturaux. Tout le charme de la
construction réside cependant dans sa complexité, dans la stratification
de ses parties, dans la grandeur de sa structure et dans son rapport
avec le village fortifié et le paysage environnant.
Gradara, “étendue sur la crête de la colline avec une sorte de
mollesse armée et vigilante, comme un fauve au repos mais prêt à se
lancer” (Luigi Michelini Tocci), regarde vers l’est et vers le nord, vers
la mer et vers la Romagne, celle-ci s’ouvrant à la plaine immédiatement
après le promontoire de Gabicce, avec le Cattolica fondé en
1273 entre le Ventena et le Tavollo comme pour remplacer l’antique,
ou mieux, la mythique “ville submergée de Conca” et pour créer une
limite visible au territoire de Rimini. Terre des Malatesta et des
Marches, Gradara respire le vent de la mer et les dernières brumes de
la vallée du Pô, dans lesquelles résonnent les voix et les musiques et
déteignent les couleurs et les manières des grandes cours du nord,
des familles des ducs d’Este, des Gonzague et des Visconti. Plus que
tout autre château malatestien, Gradara est encore empreint d’une
atmosphère de chevalerie courtoise et cruelle, mêlée au souvenir des
dernières prouesses du seigneur impulsif et courageux qu’était
Sigismondo avant son déclin.

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Bibliographie > Pour en savoir plus
Autori vari
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Malatesta e il suo tempo
Mostra storica (Rimini), Neri
Pozza editore, Vicenza 1970
Autori Vari
Rocche e Castelli
di Romagna, III,
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G. Franceschini
I Malatesta
Dall’Oglio, Milano 1973
F.V. Lombardi
Le torri del Montefeltro e
della Massa Trabaria
Bruno Ghigi ed., Rimini 1981
Autori vari
Natura e cultura
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Biblioteca co munale
di Cattolica e Cassa
di Risparmio di Rimini,
Rimini 1982
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I Malatesti e l’arte
Silvana ed., Milano 1983
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Comuni e signorie
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UTET, Torino 1986
Autori vari
Rocche fortilizi castelli
in Emilia Romagna Marche
Sil vana ed., Milano 1988
Autori vari
Maricla, otto lezioni
per conoscere il fiume
Marecchia e la sua valle
Maggioli ed., Rimini 1989
Autori vari
Storia illustrata di Rimini, I-III,
Nuova Editoriale Aiep,
Milano 1990
Autori vari
Rocche e bombarde fra Marche
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a c. di M. Mauro, Ravenna 1995
C. Curradi
Alle origini dei Malatesti
in “Romagna arte e storia”,
48, 1996
P. G. Pasini
Arte in Valconca, I-II,
Silvana ed., Milano 1996-1997
G. Rimondini, D. Palloni,
Il castello e la rocca di
Mondaino
Rimini 1998
Medioevo romantico, paesi
e castelli tra Romagna e
Marche nei disegni di
Romolo Liverani
Rimini 1999
Volando sul Marecchia
fotografie di L. Liuzzi
e V. Raggi, Ramberti ed.,
Rimini 2000