AVEC DU SENS - Vallée de l'Ubaye

Une visite
originale
L’UbAYE
VUE DU CIEL
UBAYE
VALLÉE
Le magazine
des Alpes
n˚
du Sud
09
VITAMINÉ
UN PAYS PLEIN DE PEP’S
DES VACANCES
AVEC DU SENS
GRATUIT
SERVEZ-VOUS

ÉDITO
EAUx
sauvages
Les eaux fraîches de l’Ubaye vous cueillent d’emblée : ici, l’été
passe en mode « ventilateur naturel ». Dans les contreforts de
nos montagnes en randonnée, dans nos airs purs en parapente,
vous prendrez la mesure de ce que la nature, chez nous, peut
offrir. Transportez-vous ailleurs. Pour un été ou un week-end,
redécouvrez les plaisirs simples, les paysages préservés, les
villages qui vivent au rythme des saisons, les prés entretenus
par la présence des moutons, les produits faits maison par
des cultivateurs respectueux de l’environnement. Prenez le
temps d’une pause gourmande à l’issue de l’ascension de
l’un de nos cols mythiques, à vélo. Prenez le temps de vivre.
De vivre plus doux et plus fort à la fois, de vivre mieux. De
vivre intensément en puisant dans la nature tout ce qu’elle a
de plus sauvage. De plus fondamental, en somme.
Michel Lanfranchi
Président de la Communauté de communes Vallée de l’Ubaye
Col du Longet, Lac Bleu, Lago bleu
© Bertrand Bodin
Rédaction : Myriam Cornu
Agence free Presse
Photos : Bertrand Bodin,
Claude Gouron, Camille
Moirenc, Manu Molle, Éric Valli,
Shutterstock, X droits réservés
Conception/Réalisation :
NEW DEAL - RC Grenoble
Impression : Trulli
Édité par : la direction
Tourisme Communauté
de communes - Vallée de l’Ubaye
4, avenue des 3 frères Arnaud
- 04400 Barcelonnette -
www.ubaye.com
Document non contractuel
Photo de couverture : Vallon du Laverq, lac et tourbière
Les Eaux-Tortes © Bertrand Bodin
p.25
4 DES VACANCES AVEC DU SENS
Écotourisme en Mercantour
9 MOUlIN D’ABRIèS
De bois, de pierre et d’eaux fraîches
14 PONTIS, VIllAgE SECRET
Douceur divine
17 PRODUCTEURS DE PAYS
Le safran dans la peau
22 VITAMINÉ
Un pays plein de peps
25
p.8 p.14
UNE VISITE ORIgINAlE
L’Ubaye vue du ciel
p.31 p.36
28 ÉCURIE UBAYE
Quand les chevaux murmurent à nos oreilles
31 ROChE-lA-CROIx
Un château fort sous terre ?
36 gUEUlE D’ATMOSPhèRE
Une cabane un peu plus près du ciel
SOMMAIRE

DES VACANCES
des Sagnes
© Bertrand Bodin
avec du sens Tour
dES VAcAncES AVEc dU SEnS 5

Écotourisme
en Mercantour
Sous le label Mercantour
Écotourisme
(une association créée
par les socioprofessionnels
avec le soutien du Parc
national), des séjours
et des journées nous sont
proposées sur le thème
« Visages et paysages
du Mercantour ». Manière
de lever le voile sur
des coins secrets de l’Ubaye,
de rencontrer les hommes
et les femmes qui se cachent
derrière les lieux,
de découvrir des parcours
de personnes, des projets,
des chemins de vie…
Passons dans les coulisses
du montage de ces produits
« bio » d’un autre genre.
« Nous avons un patrimoine exceptionnel, il nous faut, à la fois, le
préserver et le transmettre » explique Xavier Fribourg, chargé du
développement local pour le compte du Parc national du Mercantour.
Engagé dans la Charte européenne du tourisme durable, le Parc
officie dans un cadre de travail reconnu à l’échelle de la communauté.
« Le socle historique, l’une des préoccupations majeures du Parc,
depuis le départ, ce sont les sentiers. Ces derniers temps, l’atten tion
se portait tout spécialement sur leur accessibilité à tous les publics
ou presque et la gestion des “points
chauds”, cette attention avait été
encore renforcée sur les sentiers les
plus fréquentés. Mais il ne faut pas
oublier qu’en 2006, une loi a modifié
et amplifié quelque peu le rôle du Parc
qui s’implique dorénavant encore plus
dans la vie de la vallée. » D’où une
« Nous avons un patrimoine
exceptionnel, il nous faut,
à la fois, le préserver
et le transmettre »
réflexion sur le tourisme qui mène, tout naturellement, le Parc
national à se pencher sur l’éco-tourisme. Le Parc s’appuie en partie
sur la Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, sur les
hébergeurs, producteurs locaux et sur le réseau des accompagnateurs
en montagne, avec laquelle elle travaille en par tenariat depuis une
vingtaine d’années. Certains accompagnateurs, « labellisés », sont
de véritables ambassadeurs qui relayent les discours du Parc national
auprès du grand public et sont formés et impliqués dans la vie de cet
espace privilégié. « L’éco-tourisme en
Mercantour, c’est d’abord un tourisme
dans des espaces protégés. On y
garantit aux visiteurs de parcourir des
terrains relativement “vierges”. Il faut,
en échange, qu’ils puissent découvrir
les lieux et leur patrimoine de manière
respectueuse. »
dES VAcAncES AVEc dU SEnS 7
« Nous partons à la découverte de l’exploitation agricole ovine d’Anne-Claude
Rougon, constituée de 400 brebis et d’une ferme pédagogique
où cohabitent, ânes, lapins, poules, oies, canards, faisans, chiens de berger,
chèvres bouc, béliers et brebis. L’occasion d’échanger sur le fonctionnement
d’un élevage traditionnel d’agneaux label rouge en montagne,
sur la vie paysanne au fil des saisons, le métier d’éleveur, entre traditions
et modernité puis nous nous régalons d’un goûter avec les pains
tout chauds sortis du four et des confitures et gâteaux maison. »

Chantal Bonaglia, accompagnatrice en montagne native de l’Ubaye,
propose ce genre de séjours éco-touristiques avec sa société Rando
Passion. Parmi les vacances qu’elle propose, « Paysages à croquer »,
un savoureux cocktail de balades en montagne et de gastronomie,
avec découverte de recettes ou de savoir-faire typiques. Un mix de
bon aloi, avec randonnée facile et culture ludique. « Le matin, nous
cheminons dans nos paysages somptueux et l’après-midi, nous
faisons du pain ou des pâtes dans la ferme pédagogique d’Anne-
Claude Rougon. Le lendemain, nous marchons du côté de Saint-Ours
et enchaînons avec un après-midi délicieux chez Carole, pour visiter
les plantations de safran les plus hautes d’Europe. Mettre la main à
la pâte, toucher, cueillir, pétrir, goûter, sont des plaisirs pour chacun.
Côté hébergement, les lieux sélectionnés ont tous une “âme” :
maisons aux histoires uniques ou gérants de gîtes qui savent prendre
le temps d’échanger avec leurs hôtes. Les repas font partie de
l’expérience. Recettes ”locales”, produits du terroir et saveurs
d’altitude sont réunis pour faire des soirées de vrais moments de
convivialité un peu hors du temps. »
Mettre la main
à la pâte,
toucher, cueillir,
pétrir, goûter,
sont des plaisirs
pour chacun.
« Partager, prendre du temps :
proposer des produits d’écotourisme
signifie aussi miser
sur la qualité des relations »
résume Xavier Fribourg du Parc
national du Mercantour. « Les
gens sont très curieux de tout ce qui tourne autour des savoir-faire
liés à la vie agricole, à la vie en montagne. C’est l’une de nos
richesses et c’est cette richesse que nous voulons offrir à nos
visiteurs. »
Plus d’infos :
Retrouvez les produits écotouristiques sur : www.mercantour.eu
www.rando-passion.com • www.ubaye-aventure.com
et tous les opérateurs écotourisme à : Barcelonnette Atelier Galerie
d’Art C Gouron 52, rue Manuel
MoULIN
D’ABRIèS
© Bertrand Bodin
mOUlIn d’AbRIèS 9

DE boIS, DE PIErrE
ET D’EAUx fRAIChES
L’histoire dit que lorsque l’arrière-grand-père, Monsieur Laurent,
s’est présenté au moulin dans l’intention de l’acheter, il n’est pas
venu seul. C’est escorté de sa fille de 20 ans que le paysan du
hameau des Mats en a franchi la porte. Et les bras de l’ouvriermenuisier
de l’époque lui en sont tombés, ainsi que le sac de farine
qu’il portait.
Nous sommes en 1895 et, six mois plus tard, voilà Marie-Antoinette
mariée à Désiré Martin. Et le Moulin d’Abriès entré dans la famille
de Robert. En plus de la minoterie (trois paires de meules fonctionnent
à plein pour la farine), « l’usine Paulet » fait alors scierie et foulon à
draps. On y fait aussi de l’huile de noix. En 1952, le Moulin passe aux
mains de Jules Martin. Deux ans plus tard, Abriès, modernisé par le
papa de Robert, sort une tonne de farine par jour. « Mon père a été
meunier toute sa vie, jusqu’à ce que l’activité s’arrête en 1972, faute
de paysans » commente celui qui fait « tourner la boutique »
actuellement, pour le plaisir. Par devoir de mémoire aussi. « Dans les
années 60-70, avec l’exode rural, tous les jeunes étaient partis : on
ne trouvait plus assez de blé pour faire fonctionner les machines. »
« Faire partager
ce savoir,
faire découvrir,
c’est ma passion. »
Robert Martin est meunier.
Meunier depuis toujours, meunier
par passion, meunier à la retraite.
C’est par conviction qu’il a rouvert
le moulin de son père, après un an
de travaux. Pour pouvoir faire
la démonstration d’un savoir-faire
en perdition, celui qui consiste
à « écraser la farine ».
Une enfance passée
au moulin transmet
immanquablement le
virus à Robert. « Je
suis devenu meunier
à 16 ans. J’ai travaillé avec mon papa jusqu’à 26 ans - j’allais livrer
la farine un peu partout - avant de choisir un autre chemin, plus
viable économiquement. » Le temps de la retraite venu, il revient au
moulin et passe une année à le remettre en état. « Je voulais pouvoir
faire visiter ces lieux qui comptent tant pour moi, dans le cadre de la
valorisation d’un savoir-faire et de la découverte d’un produit
naturel. Je suis né ici, toute ma vie est là. J’ai hérité de ce savoir-faire
de ma famille. Et du goût du travail au moulin. Faire partager ce
savoir, faire découvrir, c’est ma passion. Les gens me disent “Vous
n’êtes pas un guide”, ils ont raison. »
Robert n’est pas un guide, il est mieux que ça : c’est le meunier luimême
! « Je transmets ma vie de meunier. Je reproduis les gestes
ancestraux, les gestes qu’on faisait 300 ans en arrière. »
mOUlIn d’AbRIèS 11
Pour faire l’immaculée fleur de farine, on passe
la poudre d’or blanc dans le blutoir, un tambour
de soie fine. Les pompons blancs qui servent
à nettoyer la farine le long de la soie
sont comme tirés de la tenue d’une princesse
d’un autre temps.
Ramenez de la fleur de farine, pour un petit goût
d’Ubaye dans vos pâtisseries.

© Bertrand Bodin
Ces gestes, nul ne peut les mettre en œuvre s’il ne possède un
« contingent », une licence qui s’achète à l’état, un droit de moudre.
À l’origine de la farine, il y a évidemment le blé. Robert produit le
sien sur la base d’un blé qui affiche 60 ans d’âge, retrouvé au grenier.
« Il se reproduit tranquillement, je n’en achète pas. Il n’y a pas
beaucoup de rentabilité, c’est sûr ! Pour boucler la boucle, je fais
aussi mon propre levain et du pain. Je blute, c’est-à-dire je sépare le
son de la farine, à 50 %. La petite particule de blé contre la peau, moi
je la laisse, on laisse plus de déchets, c’est certain, mais aussi une
meilleure qualité. Aujourd’hui dans les usines, on est à 80 %. Les
déchets allaient à l’époque aux cochons, aux lapins, aux poules. On
devait nourrir tout le monde : la famille plus les bêtes. Le déchet, de
20 % aujourd’hui, on ne peut plus l’utiliser pour le bétail. » Soisson
- blé barbu, tendre -, florence aurore – blé sans barbe, demi-dur - et
seigle, la bonne recette mixe les trois, selon des pourcentages qui
différent. « Notre mélange savant à nous, c’est le grand-père qui l’a
écrit. » Auparavant, on laissait le blé mûrir deux ou trois mois dans
les coffres en bois de l’étage, sans le toucher. Aujourd’hui, on laisse
moins de temps au blé… comme à toutes choses. « Pourtant, il faut
que la farine ait ce que nous appelons du « plancher », que le blé ait
été conservé dans le bois, que la farine ne soit pas livrée tout de
suite. Quand mon blé pousse, il faut que je le trie au moulin, parce
que je n’utilise pas de désherbant, il se trouve donc mélangé à des
graines de coquelicot, d’ail, de chénopode, de chardons… » La
vantarelle, sorte de gros van, gratte la première petite pellicule du
grain de blé, en le projetant contre une grille, une grosse râpe.
« La vraie farine
à l’ancienne
a le goût de bois
et de pierre. »
Plus d’infos :
Moulin d’Abriès :
http://robert.martin9.free.fr • Tél. 04 92 81 11 42
mOUlIn d’AbRIèS 13
« La qualité vient
du grain de blé
mais aussi de la
façon dont on
écrase la farine » Les meules en silex, qui proviennent de cailloux
récupérés à la Barge, en Haute-Ubaye, ont été fabriquées ici il y a
trois siècles. Le tailleur assemblait les cailloux (une seule meule
trouvée ici est d’un seul tenant : le bloc a été transporté et taillé sur
place), puis le maréchal-ferrant la cerclait. Le meunier s’occupait
ensuite personnellement de son surfaçage : son secret de farine
tenait là, dans sa façon de ciseler la meule. La vraie farine à
l’ancienne a le goût de bois et de pierre. De fraîcheur aussi, celle de
l’eau bien crue contre la pierre (la farine n’est pas bonne si elle
chauffe). « Aujourd’hui, on utilise beaucoup d’inox, de plastique, le
goût est altéré » déplore le meunier d’Abriès. Et s’il utilise aujourd’hui
des godets en métal de sa fabrication, il laisse pendus à l’entrée les
antiques godets en couenne (peau de cochon). Hommage à ce temps
révolu que ce « dernier des Mohicans » s’attache à faire vivre, au
moins dans les souvenirs.

PONTIS,
© Bertrand Bodin
village secret
On quitte la nationale qui borde le lac d’azur,
scintillant de soleil doré et généreux, et on tourne
presque perpendiculairement pour aborder la montée
menant à Pontis. La route serpente sous les montagnes,
traverse la hêtraie où l’astre solaire perce le sous-bois
de magie et de trouées illuminées.
La route arrive enfin sur une place de village
où il fait bon s’arrêter, quelques instants, sur un banc.
POnTIS, VIllAGE SEcRET 15
Douceur DE VIVrE
Nous sommes au carrefour de toutes les montagnes,
de tous les panoramas les plus beaux… »

Pontis, un nom chantant pour une toute petite commune trait d’union
entre Provence et Dauphiné, une commune dont la dénivelée part de
782, aux rives du lac de Serre-Ponçon, à 2 386 mètres (le sommet du
Morgon). Ici, les flores méditerranéenne et alpine voisinent : lavandes
et carlines, sumacs et mélèzes, les sentiers alentour fourmillent de
diversité. Mais, réputée pour son haut niveau d’alphabétisation et
de culture, c’est l’Ubaye d’antan qui est mise en avant et à l’honneur
sur la place du village. Un petit musée sur le thème de l’école
rappelle la présence de trois établissements scolaires sur la commune
dans les années 50. Réminiscences de ce passé studieux, de petits
bancs de bois et des ardoises évoquent, dans une remarquable salle
voûtée, l’écriture à la plume et les heures de discipline et de morale.
Monsieur Louison, ancien maire du village, est fier de ce musée de
« l’instruction publique en montagne » : « Elle a joué un rôle primordial
pour la vallée. » Il peut l’être aussi de la belle église qui jouxte le petit
musée : sa façade arbore une esquisse du Morgon tout proche et de
son cadran solaire qui nous appelle à la fraternité avec sa devise :
« Les sourires donnés nous reviennent toujours ». Une idée de celui
qui fut maire pendant près de trois décennies : « Nous, êtres humains,
ne représentons rien dans l’immensité et la durée de l’univers. Se
sourire, s’aider, s’entraider, nous permet de servir à quelque chose. »
Bien à l’honneur aussi sur la place du village, le monument aux
morts. Point de marbre ici. Un simple mais imposant bloc naturel en
guise de montagne salue la mémoire d’Étienne, Maurice, René, Émile,
Jules, Désiré et les autres. Toujours, autour de la place centrale, des
jeux d’enfants, des machines agricoles, la mairie. Toute la vie du
village résumée ici, en somme. Une atmosphère paisible, une douceur
de vivre qu’on savoure assis sur un banc, les montagnes d’un côté,
le lac de l’autre. Depuis cette année, la commune n’a plus qu’un code
postal (elle en avait deux jusqu’alors). « Avant que le barrage n’existe,
et avant que le village Ubaye ne soit démoli, ce village détruit
touchait Pontis. Nous sommes au carrefour de toutes les montagnes,
de tous les panoramas les plus beaux : quand on est sur la Coquille,
on domine la vallée de la Durance comme celle de l’Ubaye. » Mais ce
charmant coin secret ubayen ne se limite pas à sa jolie place centrale,
si agréable qu’elle soit : le village se compose de multiples hameaux
qu’on peut aller découvrir à pied. On peut aussi s’aventurer sur le
chemin de la fontaine des Miracles, qui part du hameau des Sartres :
« Mais attention, on dit que les jeunes amoureux partaient s’y
promener à deux et revenaient… à trois » plaisante Monsieur Louison,
passionné par son village qui sait séduire ses visiteurs de passage
aussi fort que ses habitants de longue date.
Producteurs
DE PAYS
© Bertrand Bodin
PROdUcTEURS dE PAyS 17

Au Moyen-Âge, le safran
était cultivé partout,
pour colorer le tissu.
Plus personne aujourd’hui
n’a le courage de se frotter
à ce long, très long,
et minutieux travail.
Personne sauf Carole.
À Meyronnes, elle s’attelle
à ce travail d’autant plus rude
que la récolte se fait parfois
sous la neige.
Par-dessus le marché,
son safran d’altitude,
qui emmagasine juste assez
de chaleur, ne se développe
pas énormément : il lui faut
donc encore plus de fleurs
que les autres safraniers
pour concocter le précieux
trésor. Qu’à cela ne tienne,
Carole Prost vit sa passion
du safran avec un bonheur
communicatif.
Rencontre.
lE SAfRAN dans la peau
PROdUcTEURS dE PAyS 19

Goûters servis avec petites cuillers
en peuplier et verres en amidon
de maïs, l’amour des bonnes
et belles choses et le respect
de l’environnement sont, chez Carole,
une seconde nature.
Du cœur et du cerveau : elle a les idées qui fusent, Carole, et elle y
croit, s’y accroche, réussissant là où on la voyait perdre : pensez donc,
une jolie fille maquillée qui se lance dans l’agriculture ! Sans aide
motorisée ni produits, la belle brune poursuit son petit bonhomme
de chemin tranquillement, sans bruit et sans fureur, tout en douceur,
exquise et délicate comme le safran.
C’est en été qu’elle nous reçoit volontiers pour les visites. Mais la
culture est décalée : la plante dort à cette période, la safranière se
met au repos. La visite se fait donc sur photos mais le goûter, la
boutique et le cadre valent le coup à eux seuls. Pour son troisième
été, Carole, qui cultive certainement la plus haute safranière de
France, plante 10 000 bulbes sur une parcelle qui culmine à 1 600 m
d’altitude. Elle y travaille toute l’année. Érigeant une clôture contre
les sangliers et les chevreuils venus débusquer les oignons enfouis à
20 cm de profondeur. Installant des grillages sous la terre, contre les
campagnols convoitant eux aussi son trésor. Plantant vers la fin
juillet, les pluies de l’automne venant réveiller la fleur. Ramassant en
octobre-novembre, parfois sous la neige. Se préparant pour le temps
de l’émondage, l’extraction du pistil sur la fleur. Séchant ces pistils à
basse température. « Deux mois de patience seront nécessaires au
safran pour libérer tous ses arômes, il sera prêt pour la Noël. » Ici,
pas de tracteur, pas de désherbant. Seulement un travail d’une
infinie patience.
Et d’une infinie délicatesse. Il faut plus de 220 fleurs de crocus
pour faire 1 gramme de safran. Ailleurs 180 suffisent, mais l’altitude
complique encore un peu les choses. C’est que Carole récolte ses
fleurs toutes petites, de peur que le pistil ne gèle. Période la plus
intense de l’année pour Carole et sa famille, la récolte s’étale sur 5 à
6 semaines pour l’ensemble des fleurs. Tout doit être fait dans une
journée : la cueillette, l’émondage, le séchage, sinon tout est perdu.
Mais le safran n’est pas la seule tasse de thé de la belle : églantine,
sureau, reine-des-prés, pissenlit, bourgeon de sapin, verveine,
prennent vie sous forme de compotées, sablés, meringues, sorbets,
sirops, pétillants ou confitures. Autant de propositions gourmandes
pour des produits qu’elle maîtrise de A à Z, du packaging à l’étiquette,
en passant par la cueillette, la transformation. « La seule limite, c’est
que je ne vends que mes cultures transformées, alors des poires oui,
mais pas d’abricots, ni de melon. »
Confiture rubis (gelée de sureau et fraises
confites), meringues au safran avec les œufs
de ses poules ou potimarron confit à la
vanille, les pupilles se réjouissent au moins
autant que les papilles. Tout est beau et
Carole
et le safran,
une histoire
« à la vie,
à l’amour ».
alléchant dans sa boutique-boudoir. « Le safran est une épice très
subtile, il faut le proposer dans des choses très douces, comme une
compote de pommes, pour en révéler toute la saveur. » Une douceur
qu’on retrouve dans les manières de la propriétaire de la safranière
chez qui passer du temps signifie forcément un moment de grâce.
À la faveur d’un geste gracieux dans ses cheveux, on découvre un
tatouage sur sa peau laiteuse. Il représente la gardienne du safran
dont les ailes sont serties des initiales de ses enfants, Salomé, Jade
et Robin. Carole et le safran, une histoire « à la vie, à l’amour ».
Visite-goûter tous les jours 7 jours sur 7 en juillet et août,
de 14 h à 19 h.
Plus d’infos : www.safran-ubaye.com
Tél. 06 49 95 00 75 / 06 49 95 00 75 • carole.prost753@orange.fr
Membre du réseau écotourisme
PROdUcTEURS dE PAyS 21
Hébergement
INSOlITE
On peut passer la semaine
dans la yourte qu’elle a
installée sur son domaine.
Toilettes et douche la
complètent, à côté de la
boutique pour les amateurs
de confort. « J’ai envie que
les gens repartent avec une
expérience en tête, des
sensations. Qu’ils utilisent la
douche solaire avec toute la
montagne devant leurs yeux.
Qu’il puisse couper de leur
vie habituelle » sourit Carole.

VITAmInÉ 23
Vitaminé
Un
pays plein de pep’s
Une toute petite boule rouge laquée. Un concentré de vitamine C. Elles poussent dans la nature à l’état
sauvage en Ubaye, les frêles baies d’argousier qui n’ont pas leur pareille pour renforcer nos défenses
immunitaires. C’est David Viveau, au Villard, qui se
charge de les cultiver et d’en extraire jus, sirops et
confitures.
En Ubaye, personne avant lui ne faisait de l’argousier. David Viveau
vend ses produits à la Maison de Pays à Jausiers. Des jus chargés de
bienfaits, des confitures pleines de vitalité. L’argousier semble être le
fruit connu le plus chargé en vitamine C. Sur les 6 ou 7 producteurs
que compte la France, lui, à 1 500 m d’altitude, produit un peu moins
en quantité mais des baies de grande qualité, estampillée agriculture
biologique. « Le label AB, c’était forcément ma ligne de conduite. Je
ne désherbe pas à coups de produits chimiques, je fais tout à la
main. L’argousier n’aime pas la concurrence, il faut donc s’activer au
printemps et en début d’été. »
S’activer, David Viveau ne fait que ça mais, à 26 ans, il est encore un
débutant : « Pour l’instant, je me lance. Il y a 5 ans, j’ai commencé à
planter. L’argousier met entre 4 et 6 ans à entrer en production,
comme tout fruitier. Les premières années, j’ai attendu, j’ai arrosé
puis, l’an dernier, j’ai commencé à récolter. » Les débuts furent un
peu aléatoires : des pieds qui mouraient, des campagnols qui
mangeaient les racines, des plants qui, commandés en Allemagne,
arrivaient tout secs. « Des erreurs de jeunesse… Je dois encore
apprendre » résume l’agriculteur en herbe.
L’argousier semble être
le fruit connu le plus chargé
en vitamine C.
Avant de s’installer, David a fait des stages à la Chambre d’agriculture
mais aussi à Berlin : en Allemagne, où il est très connu, l’argousier
pousse à l’état naturel. La vogue de santé, de bien-être naturel y est
particulièrement active et le succès de l’argousier perpétuel. David,
lui, possède 2 000 arbustes sur un hectare et demi, une parcelle de
famille sur le Villard. Il a effectivement hérité son instinct agricole de
la famille de sa maman. « J’aime travailler en plein air, au rythme de
la nature. Le plus dur, ça a été l’incertitude, tous ces plants qui
dégénéraient, quel stress ! Mais je ne me suis jamais découragé
parce que je savais qu’ici aussi, en Ubaye, il y en avait plein dans la
nature. Je me disais qu’il n’y avait pas de raison, que le terrain est
propice. À vrai dire, de toute façon, l’argousier n’est pas exigeant :
les pieds dans le sable, au bord de l’eau, suffisent à son bonheur tel
un vacancier en bord de mer ! » Ce sont d’ailleurs uniquement les
plants femelles qu’il achète en pépinière, les plants mâles (qui
servent à polliniser les premiers) étant tirés de la nature.

La récolte court sur un mois. Elle a lieu à partir de la mi-septembre, en
fonction des saisons : « On sait que c’est mûr en goûtant les baies ».
Les toutes petites billes orange, grosses comme une groseille, font
l’objet de toute l’attention de David. « Il faut tailler en même temps
qu’on cueille, le fruit poussant sur le bois de deux ans. La récolte est
compliquée, il ne faut pas tout couper sinon on n’a que du bois l’année
suivante. » Le jeune agriculteur produit ensuite ce jus de caractère,
amer. Une amertume à laquelle on se fait vite : « Moi, je mange les billes
telles quelles ». Pour le sirop, 30 % de sucre viennent couper l’amertume,
avec les mêmes bénéfices pour notre santé. Ses 500 à 600 bouteilles de
200 ml sont de précieux concentrés de vitamine C, A et E, bétacarotène
et acides aminés. L’hiver arrive qui recouvre ses plants de son manteau
protecteur : « Sous la neige, ils ne craignent rien ». David en profite pour
enfiler sa panoplie de moniteur de ski, sa deuxième activité, et file
révéler les secrets de la glisse à ses clients de l’école de ski de Saint-
Anne-la-Condamine. Une autre façon de rester en excellente forme !
Plus d’infos : Producteur d’argousier Tél. 06 81 61 83 71
Une visite
ORIgINAlE
© Bertrand Bodin
UnE VISITE ORIGInAlE 25

l’UBAYE
vue
du ciel
© Camille Moirenc
Bienvenue dans ce petit pays
qu’on peut pédaler,
courir mais aussi voler :
bienvenue dans les airs
de l’Ubaye pour une vue
à 360°. Admirez le lac
de Serre-Ponçon, étincelant,
depuis les airs.
Survolez les petites maisons
des villages vivants de la vallée.
Découvrez les montagnes
comme vous ne les avez
jamais vues.
Depuis le haut !
Vols avec vue. La Vallée de l’Ubaye propose de manière régulière des
conditions anticycloniques, conditions idéales pour les baptêmes de
l’air en parapente. « L’anticyclone des Açores, un peu de flux du Nord,
un peu de Mistral, et voilà un ciel parfait pour voler. Nous sommes
un pays de montagne mais qui dispose d’une météo de Côte d’Azur »
sourit Pierre Turrel, pilote de parapente émérite. Pour sa pratique, ce
mélange de « Sud » pour les conditions atmosphériques et de relief
de l’Ubaye fait des merveilles. La vallée affiche un dénivelé conséquent.
1 135 m pour Barcelonnette et 2 600 à 2 800 m pour les sommets
environnants, voilà de quoi s’offrir de belles virées. « On fait des vols
panoramiques avec une profondeur, une perspective extraordinaires.
La qualité visuelle est époustouflante, pour le passager encore plus
que pour le pilote lui-même. C’est très contemplatif comme pratique. »
Les sensations sont au rendez-vous, mais on plonge surtout dans un
calme olympien, dans le monde de l’ailleurs. « Là-haut, on a le temps
d’apprécier la balade qu’on fait en montagne. On adopte un point de
vue différent, l’échelle change. Et puis contrairement à d’autres
activités aériennes où on est gêné par un cockpit, en parapente, on
peut voir dans tous les sens. »
Le contact direct avec l’air en fait une activité d’une grande sensualité :
comme en moto, on sent les changements de température, on hume des
atmosphères différentes. « Dans le cadre d’un baptême en parapente,
on n’est pas sur de la performance, du dépassement de soi, on est
assis et on profite. » En visitant la vallée en l’air, on le fait dans un
confort maximal, sans pesanteur. Selon les conditions thermiques, les
UnE VISITE ORIGInAlE 27
vols en bi-place font environ 1 000 m de dénivelée et une vingtaine de
minutes. Les baptêmes représentent un moment d’exception accessible
au plus grand nombre : les contraintes physiques se limitent à une
foulée de quelques pas qu’il faut pouvoir effectuer pour décoller.
« Même les anciens peuvent nous rejoindre, pas besoin de certificat
médical pour voler. Les enfants sont notre meilleur public, ils adorent,
ils profitent pleinement ! Certains clients avouent un peu d’appréhension
avant le vol mais tous disent ensuite que, s’ils avaient su, ils ne
se seraient pas fait de souci. » Si aucune compétence n’est requise
pour voler en bi-place dans le cadre d’un baptême, il n’en va pas
évidemment pas de même quand on pilote soi-même : « Ce qui me
plaît personnellement, c’est de construire mon vol, de voir le parcours
que je vais pouvoir réaliser » explique Pierre Turrel. « Pour les pilotes
plus aguerris qui volent seuls, le plus dur dans la vallée, c’est l’accès
aux décollages. Toujours un peu sauvages, ils se méritent. De toute
façon, le parapente est un sport très fin, un sport de tête, pour ainsi
dire ». Un sport qu’on pratique la tête dans les nuages mais les pieds
bien sur terre. « La gestion du risque est une préoccupation majeure des
pilotes, d’où la nécessité de faire appel aux écoles pour jouer la carte de
la sécurité : les atterrissages, chez nous, sont parfois un peu rock’n’roll,
il ne faut pas hésiter à venir chercher conseils auprès des professionnels. »
Plus d’infos :
Ubaye Parapente (Mathieu de Quillacq) : www.ubaye-parapente.com
Air Pra Loup (Pierre Turrel) : www.airpraloup.com
Incondition’aile Parapente (Pierre Henri, Benoît Lizon) Tél. 06 07 18 80 53

ÉCURIE
Ubaye
© Manu Molle
Déboule une formule
Ford noire et fuchsia qui
s’arrête au stand. Une
fois la bête mise sur
cales par Daniel et
Philippe, le pilote peut
ôter son casque, lui aussi
noir et fuchsia. Le pilote
ou plutôt « la » puisqu’à
la tête de la voiture 17,
on trouve Luce, le cheveu
long et l’œil bleu-vert
clair maquillé avec soin.
« Var, Drôme, Hautes-
Alpes, Bouches-du-Rhône
et Alpes-de-Haute-Provence, nous sillonnons le Sud de la France au
gré des courses de côte » sourit la douce et déterminée pilote de
Draguignan. « Cette course de Barcelonnette Le Sauze nous plaît
énormément parce qu’elle se déroule sur une belle route, facile à
retenir. Sur ce tracé peu dangereux, je me régale. Honnêtement, c’est
l’une des plus belles de la région, sans conteste ! ». Luce est coupée
par l’arrivée de son frère auprès de son mari mécano. Après la « miniformule
1 » de la première, nous faisons connaissance avec la voiture
du second. L’Opel Speedster arbore le numéro 31 et, surtout, une
sérigraphie droit sortie du dessin animé Cars : il faut dire que Francis
a quatre fils… Oh mais voilà que Flash MacQueen perd sa porte !
Les aléas s’enchaînent sur ce genre de journées : ainsi la formule
Ford peine-t-elle à démarrer. « La faute à l’altitude ! La sonde
apprécie moyennement » plaisante Luce qui adore sa monture,
« c’est une bonne auto qui ne nous revient pas trop cher. » Mais fini
la plaisanterie, la fratrie se doit d’approcher le départ à présent :
laissons les pilotes se concentrer.
ÉcURIE UbAyE 29
uand les chevaux
MURMURENT à NOS OREIllES
Une petite centaine de bijoux roulants à admirer, à écouter aussi. Des pilotes sur-motivés qui, pour certains, se
donnent rendez-vous chaque été depuis plus de vingt ans. Comptant pour la coupe de France de la
montagne, la course de côte Barcelonnette Le Sauze propose un tracé sécurisant, aux abords peu
impressionnants. Rencontre avec quelques-uns des participants de cette 31e édition.
Cherchant un autre cobaye à questionner sur cette passion des
courses de côte, nous rencontrons « Lucky », chargé de l’assistance
de la voiture 205 avec son antique véhicule de pompiers réformé.
Local de l’étape, son fils Laurent Dumont, de Jausiers, court « contre »
son cousin, Faustin Erard de Barcelonnette et entraîne dans sa
passion ses neveux et nièces. Quentin estime que « c’est une très
belle course de côte. La montée du Sauze Super Sauze est spéciale :
elle est mythique. » Entre deux vrombissements impressionnants, son
papy souligne que cela fait 31 ans qu’elle se court. Les 87 voitures
de cette édition 2012 défilent les unes derrière les autres pour aller
se placer au départ des essais. Toutes customisées, elles véhiculent
fièrement un aspect de la personnalité des pilotes et… leur groupe
sanguin, au cas où. La petite fille de Lucky encourage son poulain
par téléphone : « Laurent, va les chercher les deux secondes, mais ne
va pas te mettre dans un trou ». La passion affleure partout, quel que
soit l’âge ou le sexe. « Dans
deux ans, je suis co-pilote.
Dans 4 ans, j’ai un volant »
annonce Coralie. Alors que
Luce Pierre termine 18 e
au général (accessoirement
devant son frère et les autres
filles), la relève se tient prête.
« La montée du Sauze
Super Sauze est spéciale :
elle est mythique. »

kart
Une autre façon
de prendre le volant
La bannière « Circuit de Barcelonnette » flotte crânement sur fond
de montagnes et de forêts. Sur la piste, on se prend vite au jeu
« Nous acceptons jusqu’à 10 adultes en même temps » explique
Philippe Dellaroli, propriétaire des lieux « ou 6 enfants à partir
de 7 ans. On ne mélange jamais les deux sauf dans le kart bi-place
où un enfant de 4-5 ans peut prendre place avec un adulte. » Sur ces
petits bolides, on peut filer jusqu’à un peu plus de 60 km/heure. Les
parcours chronométrés permettent d’immortaliser les performances
des meilleurs pilotes de la journée. Ici, la conduite n’a rien à voir
avec celle d’une voiture, chacun a donc sa chance. Lucie et Marine,
17 ans, adorent « la viteeeesse ! ». Skieuses toutes les deux, elles
s’offrent « le plaisir de conduire, vu (qu’elles n’ont) pas encore le
permis ». « On adore le fait d’être près du sol, on sent tous les
tremblements, tout ce qu’il se passe. Les sensations sont uniques ! »
Ouvert toute l’année, le circuit propose, l’hiver, de conduire sur
la neige et sur des pistes éclairées à partir de 17 heures. Juste
à côté, un circuit de mini-voitures et micro-motos attend les
conducteurs les plus précoces : les enfants à partir de 2-3 ans.
Plus d’infos :
Karting de Barcelonnette Tél. 04 92 81 90 44
Roche-
LA-CroIX
© Bertrand Bodin
ROchE-lA-cROIx 31

Un « château-fort »
Un petit Savoyard en vadrouille dans la région s’extasie « C’est le château des militaires ! »
Tom, notre accompagnateur, n’a pas commencé ses explications, que l’enfant a déjà tout compris.
Pour l’aspect confort dudit château, on repassera. 10° à l’intérieur et une atmosphère, disons, un peu…
humide, pas de vue sur la montagne : on peut rêver mieux comme lieu de villégiature.
Mais le fort se donne de beaux airs avec ses dédales de salles et, surtout, il se visite comme un château.
Nous voilà partis pour une visite privée, suspendus aux lèvres de Tom Noyez.
SoUS tErrE
ROchE-lA-cROIx 33

La batterie inférieure de Roche-La-Croix fait partie du système
Maginot de l’Est de la France : dans un sens, le col de Larche et
l’actuelle frontière Italie-France, dans l’autre le col de Vars. « On est
sur une voie de passage très fréquentée par les militaires, des
Romains au Duc de Savoie qui tente d’envahir la France en 1690, en
passant par François 1 er en 1515. »
La mission du fort ? « Protéger le col de Larche » résume Tom Noyez
qui propose des visites quotidiennes. Nous commençons par le
bloc 6, celui du guetteur fusil-mitrailleur, pour lequel on n’a pas eu
le temps d’installer les projecteurs, avantguerre.
Le bloc, situé en bord de falaise,
permet d’observer la vallée. On file vers le
fossé diamant avec sa trappe en contrebas,
l’issue de secours. Avec les mortiers de
81 mm et ses tirs de 3,2 km de portée, on y
croisait le feu avec l’ouvrage de Saint-Ours,
visible sur l’autre versant de montagne,
se protégeant mutuellement. Mais hop,
direction le bloc 5 : le plus puissant des Alpes.
C’est bien simple,
on se croirait
dans un film…
Sa tourelle à éclipse se soulève de 60 cm et pivote sur 360°. Avec
son blindage de 5 cm sur 35 cm d’épaisseur d’acier, la coupole pèse
le modeste poids de… 40 tonnes. Tout a été acheminé par de petits
véhicules à chenilles depuis l’accès de Meyronnes, que nous avons
emprunté et où nous imaginons mal ce genre de convoi circuler.
Ironie de la chose, la coupole a été fondue en Allemagne. Deux
canons de 75 mm jumelés pour une portée de 12 km, pas moins ! Ça
tombe bien, la frontière de Larche se trouve à 10 km à vol d’oiseau.
Quelques éraflures, cicatrices superficielles de bombardement
d’aviation, témoignent d’épisodes âpres.
Mais l’intérieur du fort nous intéresse encore
plus. C’est bien simple, on se croirait dans
un film : on peut aisément imaginer la vie
des 161 soldats qui disposaient d’une
autonomie de 3 mois. Ici officiaient des
régiments d’éclaireurs-skieurs, des locaux
majoritairement, adaptés au rude milieu
montagnard qu’ils connaissaient comme
leur poche.
À côté du bloc 1, on trouve l’arrivée du téléphérique qui tractait vivres
et munitions. Menant à l’entrée, un passage protégé pour l’hiver.
« Nous sommes à 1 900 m. Le vent qui souffle d’Ouest en Est fabriquait
toujours une congère ici. Il fallait pouvoir accéder au sas pour
pénétrer à l’intérieur » explique notre accompagnateur. Charly, venu
du Gard, n’en perd pas une miette, tout comme Stella, Océane, Loïc et
Louka, ses petits-enfants. Tout ce que nous raconte Tom (ou presque !),
il le sait, pour l’avoir appris dans les livres. « Cette visite met en
images tout ce que j’ai pu lire ». Passionné par les forts, collectionneur
d’objets militaires (confectionnant même ses propres cotes de
maille), il s’intéresse fortement au sujet. Mais même de jeunes
enfants (4 ans à peine pour ceux qui nous accompagnent aujourd’hui)
sont intrigués par ce labyrinthe de pièces destinées à tous les temps
de la vie militaire. Il faut dire que Tom est passionnant, nous contant
des histoires incarnées, utilisant un langage très imagé : on s’y croit !
On pénètre dans cet antre militaire et on tombe directement sur les
wagonnets qui transportaient les vivres pour les répartir dans le fort.
Puis sur la chaudière qui devait faire monter la température à
environ 12°, seuil au-dessus duquel ne se forme plus de condensation.
ROchE-lA-cROIx 35
PETIT
CONSEIl
PrAgMAtIQUE
Prenez une polaire
ou un gilet et mettez
un pantalon,
il fait humide et frais
(10°) là-dessous.
Des chauffages d’appoint complétaient le système pour obtenir les
16° réglementaires, température à partir de laquelle un homme actif
n’a pas froid. Suivent une cuve de 33 600 litres d’eau pompés du torrent
en contrebas, la salle d’opération entièrement carrelée, la cuisine avec
son palan (même vides, les gamelles sont très lourdes). Tom nous
raconte les conserves de « singe » (le corned-beef), celles de haricots,
le pain de guerre qu’il fallait le tremper longtemps avant de pouvoir
le manger. Nous arrivons au Poste de commande : les yeux du fort,
permettant de localiser les avancées de l’ennemi. On nous montre une
armoire anti-feu, celle qui contenait les « documents précieux », avec les
coordonnées de tir. « Il fallait être le plus précis possible pour économiser
les munitions ». On passe d’ailleurs devant la soute à munitions sensibles
mais le clou du spectacle arrive : l’étage inférieur de la tourelle à
éclipse. Les petits mitraillent Tom de questions tandis que les grands
s’extasient sur la « clé-prisonnière », le contrepoids de 17 tonnes ou le
transmetteur d’ordres mécaniques avec ses « halte au feu », « tirez »
ou « tir terminé ». Pour notre part, c’est la visite qui prend fin… mais
surtout pas l’envie de découvrir les autres fortifications de l’Ubaye !
Plus d’infos : Guide AVPVU Tél. 06 87 35 93 99

gueule
D’ATMOSPhèRE
© Bertrand Bodin
Michel Fortoul, en photo
(à droite), on appelle ça
« une gueule ».
Et la cabane, elle aussi
a une « gueule ».
De la gueule, comme
on dit vulgairement
en parlant
de la décoration
d’un intérieur,
mais pas seulement.
Certes, le cadre
est dépaysant
pour qui débarque
de la ville ou de l’océan.
Une allure de chalet
d’alpage ancien,
« dans son jus ».
Mais pas seulement,
c’est l’ambiance, ici,
qui frappe le cœur.
Rendez-vous sous le col
de Restefond-La Bonette,
sur la route la plus haute
d’Europe, sur la route
des grandes Alpes,
au restaurant d’altitude
Halte 2000.
GUEUlE d’ATmOSPhèRE 37
Une cabane
un peu plus près
du ciel

C’est Marie, qui nous ouvre grand la porte d’Halte 2000. Ses grandsparents,
Odile et Jean-Rémy Fortoul, tout le monde ici les connaissait
ou presque. La maman de Michel avait ouvert la cabane dès 1965,
dans ce chalet d’alpage érigé en 1853. Précurseur en matière de
tourisme local, le lieu proposait des petites glaces, des boissons,
quelques tartelettes. « C’était sa contribution à elle au développement
du coin, un geste de bienvenue en direction des gens qui passaient le
col. » Marie, 25 ans, aide son papa depuis quelques années. Étudiante
en peinture à Bruxelles, elle converse d’ailleurs joyeusement avec
Stefan, un Belge qui vient se réchauffer quelques instants au coin du
feu en commandant un vin chaud, en plein mois de juillet. « J’ai oublié
de prendre un coupe-vent pour la descente, et dieu sait que j’ai
transpiré dans la montée ! » esquisse gentiment le cycliste d’Anvers.
Le restaurant, lui aussi, vit au rythme du col, ses horaires de travail
dépendent de l’état des routes, de l’ouverture de Restefond, mais, en
général, l’accueil de la clientèle court de mi-juin à fin septembre.
Si le chef n’aime pas le terme « rustique », c’est pourtant lui qui nous
vient à la bouche, en plus de l’appétit. Michel lui préfère l’expression
« ambiance familiale ». Et l’ambiance se révèle familiale au sens propre.
À l’origine de la cabane, il y a la famille et c’est la famille, encore, qu’elle
rassemble chaque été. Baptiste, son fils, seconde le chef. Sa jeune sœur
… c’est le terroir
qu’on y sert
sur un plateau
d’argent.
Noémie, 12 ans, vient aussi très
souvent. « Nous perpétuons
la vie de mes parents. Pour
Jean-Rémy, le principe était
simple à l’époque : dans les
années 60, il fallait une activité
complémentaire à l’agriculture
pour faire casser la croûte à 11 enfants. Le tourisme permettait aux
paysans de s’élever. Il a créé le Syndicat Intercommunal de la Vallée de
l’Ubaye, le deuxième de France. J’ai l’impression que les gens aiment
savoir qu’il existe encore des choses immuables » confie Michel. « Nous
recevons beaucoup d’Hollandais et de Belges qui adorent notre style
de vie. Pour eux, c’est un millénaire précédent qu’on maintient ici. »
De la viande d’ovidés – forcément au pays de l’agneau – mais aussi
des charcuteries, des fromages, des champignons, c’est le terroir qu’on
y sert sur un plateau d’argent. Ou plutôt sur de simples planches de
bois, de virginales rondelles de mélèze, piqué d’un Opinel fièrement
dressé. Un service aussi brut que valorisant pour le produit. Et
réjouissant dans notre monde sophistiqué et parfois ampoulé.
Plus d’infos : Halte 2000 Tél. 06 71 36 28 09 © Bertrand Bodin
39

LES ALPES DU SUD À VELO
ITINÉRANCE
RetRouvez notRe
EN guide UBAYE
et découvrez nos cols
et balades les plus mythiques
Document disponible à la Communauté de communes - Vallée de l’Ubaye - www.ubaye.com
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