La dégustation de prestige Château Meyney à ... - Mathilde Hulot

TAST
La dégustation de prestige LE DOMAINE DE LA ROMANÉE CONTI EN 2005. LES PREMIERS CRUS CLASSÉS DE
La BORDEAUX dégustation EN 1982 de prestige I Le grand Château entretien Meyney LEà VIN travers AUJOURD'HUI 50 ans d'histoire VU PAR LES I Le GRANDS grand entretien OENOLOGUES Ghislain : PASCAL de
CHATONNET Montgolfier, I président Étude de de terroir l'UMC SAINT-JULIEN et co-président I La du grande CIVC I Baromètre enquête CES Bettane&Desseauve GRANDS CRUS MENACÉS Le Best PAR Of
2008 L'INDUSTRIALISATION I Making of du I Les Guide révélations C'est reparti du Grand ! I Les Guide vignerons des Vins à suivre de France en 2009 2010Les LES découvertes DÉCOUVERTES ET et LES les
NOUVELLES nouvelles valeurs VALEURSmontantes MONTANTES I World Un réveillon Wine Web avec… LA REVUE Mariages DE PRESSE de fête DUpar NET. le I LCI menu Radio I World BUZZWine VINS IWeb Bonus La
TAST revue Pro de presse LES ENCHÈRES du Net DE I TAST VINS PRO : BILAN Le 2008 vin en ETFrance PERSPECTIVES : ennemi 2009. public numéro un
TAST PRO n°53
février 2009

Le succès* a enfin un visage !
29 € TTC
Opendisc® inclus
Bettane & Desseauve
Deux experts pour vous guider
• 9500 vins notés et commentés par les deux meilleurs experts français
• Le bonheur tout de suite : une sélection de 1000 vins à déguster sans attendre
• Mise à jour et complément interactif grâce à l’opendisc®
Nouveau Coffret collector
* Le Grand Guide des vins de France est n°2 des ventes de guide
(source GfK)
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.

Vins de souvenir
n°53
février 2009 3
Il en est sans doute des vins que nous aimons comme des
lectures qui ont baigné notre enfance ; de grands démiurges
faisant réapparaître par leur seule saveur et le souvenir qu'ils
ont laissé en nous ces moments où nous les avons dégustés.
Forcément uniques, points d'ancrage dans notre vie, laissant
derrière eux bien plus qu'une étiquette, une émotion gustative, un
contact indéfectible. Ils ont tracé le cadre de notre mémoire, la
peuplant de nos compagnons de dégustation, du décor et de
l'atmosphère précise de ces moments de partage, et s'il nous arrive
de les retrouver, il suffit d'une seule gorgée pour nous replonger
dans ces mêmes circonstances, comme si le temps était aboli et que
tout était contenu dans l'évocation d'un seul verre. Un peu comme
ces livres d'autrefois, que nous feuilletons encore parce qu'ils sont
"les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et
avec l'espoir de voir reflétés sur leurs pages – dans leur éclat, leur
couleur, leur odeur, leur saveur – les demeures et les étangs qui
n'existent plus"*.
C'est pour cela que nous dégustons les vins, arpentons les vignobles
et rencontrons les hommes et les femmes qui les font. Nous
sommes toujours heureux de vous faire partager ces vins de
souvenir et de patience, qui à chaque moment de leur dégustation,
se livrent chaque fois un peu plus pour nous en apprendre
davantage sur nous-même.
Le vin, ce n'est pas que de la technique, une mécanique œnologique
bien réglée. Il y faut du cœur et de la passion.
Michel Bettane, Thierry Desseauve et Véronique Raisin.
* Sur la lecture, Marcel Proust. Préface à la traduction de Sésame
et les Lys de John Ruskin, 1905. Éditions Actes Sud.

Réalisé par Thierry Desseauve,
Michel Bettane, Alain Chameyrat,
Denis Hervier, Thierry Meyer,
Mathilde Hulot, Valérie Leclercq
et Véronique Raisin
Coordination éditoriale :
Véronique Raisin
Conception graphique :
Hicham Abou Raad
Diffusion : Béatrice Boullier
Publié par BDT Médias,
décembre 2008
Directeur de la publication :
Thierry Desseauve
Photo de couverture :
Dalmeran
Photos intérieure :
Gunther Vicente (p. 52), CIVB
(p. 35-37), D.R. (autres photos)

FOIRES AUX VINS 2008
Sommaire
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
n°53
février 2009 5
LE DOMAINE DE LA ROMANÉE CONTI EN 2005 PAGE 6
LES PREMIERS CRUS CLASSÉS DE BORDEAUX EN 1982 PAGE 9
MICHEL BETTANE
LE GRAND ENTRETIEN
LE VIN AUJOURD'HUI VU PAR LES GRANDS OENOLOGUES PAGE 12
PASCAL CHATONNET
THIERRY DESSEAUVE ET VÉRONIQUE RAISIN
ÉTUDE DE TERROIR
SAINT-JULIEN PAGE 20
MICHEL BETTANE
LA GRANDE ENQUÊTE
CES GRANDS CRUS MENACÉS PAR L'INDUSTRIALISATION PAGE 35
MATHILDE HULOT
LES RÉVÉLATIONS DU GRAND GUIDE DES VINS DE FRANCE 2010
LES DÉCOUVERTES ET LES NOUVELLES VALEURS MONTANTES PAGE 50
DENIS HERVIER, THIERRY MEYER, ALAIN CHAMEYRAT
WORLD WINE WEB
LA REVUE DE PRESSE DU NET PAGE 58
VÉRONIQUE RAISIN, VALÉRIE LECLERCQ
LCI RADIO
BUZZ VINS PAGE 75
BONUS TAST PRO
LES ENCHÈRES DE VINS : BILAN 2008 ET PERSPECTIVES 2009
ENTRETIEN AVEC ANGÉLIQUE DE LENCQUESAING, IDEALWINE PAGE 76
VÉRONIQUE RAISIN

6
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
Domaine de la Romanée Conti :
le millésime 2005
La dégustation de ces 2005 s’est déroulée en public au caveau Grains Nobles,
à la fin de l’année 2008 et en présence d’Aubert de Villaine, co-gérant du domaine.
Le cycle végétatif de ce
millésime 2005 se
caractérise par une
sécheresse supérieure à la
moyenne, surtout de juin à la
première semaine de
septembre, mais avec moins
de chaleur qu’en 2003, une
petite grêle début mai sur le
secteur des Echezeaux, mais
sans gravité, et des vendanges
très heureuses par temps
radieux à la mi-septembre.
La Romanée Saint-Vivant fut vendangée en dernier les 21, 22 et 23
septembre, puis le 23 le Montrachet (qui ne fut pas dégusté à
Paris). Les raisins dépassaient 13° naturels, avec des rendements
entre 28 et 30 hl/ha et un état sanitaire impeccable, facilitant le tri
du raisin. Dans leur état actuel les vins sont très charpentés mais
élégants sur le plan aromatique, moins voluptueux que ne le
seront les 2006, plus équilibrés que les 2003, plus corsés que les

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
n°53
février 2009 7
2002, mais moins satinés que les 1999.
Un très grand millésime, peut-être
même exceptionnel, dont l’apogée
devrait commencer vers 2020 et durer
un bon demi siècle !
ECHEZEAUX
Robe assez intense pour le domaine,
mais pure : nez puissant, trapu, assez
épicé, corps riche, s’appuyant sur un
tannin ferme, merveilleuse qualité de
texture, mais vraiment dans l’enfance et demandant comme tous
les autres 2005 au moins une heure d’aération dans le verre pour
commencer à discuter avec nous. Profond, sérieux, pur. Grand
avenir. 18/20
GRANDS ECHEZEAUX
Proche de l’Echezeaux on s’en doute, un peu plus tendu et minéral,
un rien plus serré dans sa texture, puissant, énergique même pour
un pinot noir, la matière pour le moment dominant l’expression
aromatique. Grand vin, mais pas pour tout de suite. 18,5/20
RICHEBOURG
Grande robe, nez un peu plus ouvert et généreux que celui du
Grand Echezeaux, volume de bouche encore supérieur, texture
plus enveloppante, merveilleuse rétrolfaction associant le grain
de bois le plus fin à des notes florales de grand style évoquant la
pivoine ou certaines roses rustiques. Le cru retrouve peu à peu au
domaine toute sa plénitude d’expression. Grand avenir. 19/20

8
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
ROMANÉE SAINT-VIVANT
Même densité et jeunesse dans les nuances de pourpre et de bleu,
mais sans doute avec moins de profondeur au même âge qu’en
1990 ou en 1999, nez d’un raffinement aromatique extraordinaire
même dans sa discrétion actuelle, texture tout aussi raffinée,
tannin noble, vraiment du très grand vin et un modèle de style
pour toute la Bourgogne. 19,5/20
LA TÂCHE
La robe n’est pas plus dense mais le nez frappe par un aspect plus
énergique dans son parfum, plus proche du sol que du ciel, avec
une chair plus ferme, donnant le sentiment d’une étoffe au tissu
plus serré, et un tannin plus envahissant. Vin de très grand volume
de bouche et semblant bâti pour devenir centenaire ! 19,5/20
LA ROMANÉE CONTI
Une leçon pour tous les participants à cette dégustation ; nous
sommes malgré toutes les ressemblances de forme et de parfum
à l’opposé de la Tâche, avec un élan plus aérien dans la façon dont
le parfum floral se développe, une fabuleuse subtilité et complexité
dans l’interaction de l’alcool, du tannin et de la pulpe même du jus
de raisin initial, parfaitement respecté par la fermentation, et un
tannin plus caressant et plus sinueux dans sa façon de tapisser
notre palais. Vin sublime de très vieilles vignes, ne ressemblant
qu’à lui-même. 20/20

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
n°53
février 2009 9
Premiers grands crus de Bordeaux :
le millésime 1982
Cette dégustation s’est déroulée dans une célèbre propriété
bordelaise, que nous tiendrons cachée pour éviter au
généreux donateur toute complication. Les vins étaient
servis à l’aveugle, en situation, à table, avec ce qu’il fallait pour les
accompagner... L’ensemble des participants, votre serviteur
compris, n’a pas particulièrement brillé dans le jeu si périlleux des
devinettes, ce qui bien entendu est salutaire et nous rappelle tous
à la modestie.
Voici quelques impressions du début de la dégustation lorsque
personne ne connaissait l’origine de chaque vin, retranscrites
telles quelles, directement de ma feuille, sans mise en forme autre
que la transcription des abréviations.

10
LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
L’ensemble de ces 1982 ne déçoit pas par rapport à la légende du
millésime, même si quelques millésimes plus récents comme
1996, 2000, 2003, 2005 les dépasseront en corps et complexité
(mais pas forcément en équilibre pour boire…). Ce 1982 reste
encore jeune, témoignant du potentiel de longévité des millésimes
à acidité initiale faible, dont l’année reste l’exemple accompli.
CHATEAU LATOUR
Nez pas tout à fait net, trace de TCA ?, corps complet, texture
assez souple, mais le vin ne se libère pas de son handicap
aromatique. Peut-être Latour ? (à cause du TCA). 16/20 ?
CHATEAU LAFITE
Corps complet, tannin ferme, du grand cabernet, très jeune,
difficile de trouver l’origine, racé et pur, contrairement au
précédent. 18/20
CHATEAU MARGAUX
Autre grand cabernet, autant de corps que le deuxième (Lafite),
millésime puissant, dominateur, peut-être encore un Pauillac,
grain de tannin noble, très jeune. (Je conserve cette impression
pour la devinette et opte pour Mouton). 18/20

LA DÉGUSTATION DE PRESTIGE
CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD
n°53
février 2009 11
Puissant, tannin plus enrobant que 2 et 3 (Lafite, Margaux),
superbe chair, grande classe, grande longueur. Lafite ou Mouton ?
(Évidemment je me trompe à la fin et dans le concours de
devinette j’opte pour Lafite !) . 18,5/20
CHATEAU HAUT-BRION
La forme la plus parfaite, le tannin le mieux intégré, grand
raffinement, grand équilibre, un vin à la Peynaud, peut être Haut-
Brion, à cause de Delmas, longue suite en bouche. 19/20

12
LE GRAND ENTRETIEN
LE GRAND ENTRETIEN
Les TCA démasqués !
Pascal Chatonnet est œnologue et directeur du laboratoire d'œnologie Excell,
créé en 1992 avec sa femme Dominique Labadie. Il a longuement travaillé sur les problèmes
de contamination, notamment sur le TCA et le goût de bouchon.
Il conseille une cinquantaine de domaines à travers le monde, avec sa société PC Conseil.
Il est également issu d'une famille de propriétaires bordelais et supervise l'élaboration de
plusieurs domaines sur Saint-Émilion : les châteaux Haut-Chaigneau (Lalande-de-Pomerol)
avec son second vin Tour Saint-André, La Sergue (Lalande-de-Pomerol), L'Archange (Saint-
Émilion) et La Croix-Chaigneau.
Pascal Chatonnet.
Vous avez longuement étudié les
problèmes
de TCA. Aujourd'hui les causes de cette
contamination sont bien comprises. Quel
bilan tirez-vous de cette pollution qui a
affecté nombre de grands bordeaux ?
Bordeaux n’a pas été la seule touchée,
mais c'est la région qui compte le plus de
producteurs ayant des chais d’élevage et
de vinification. C’est pourquoi la fréquence
de pollution des vins y est statistiquement plus importante.
Ensuite, lorsqu'on goûte des vins élaborés entre 1980 et 2000, on
constate que ce type de défaut affectant la netteté, la typicité et
l’originalité d'un vin, est significativement plus fréquent, même
dans les meilleurs crus. Il est rarement très intense mais c’est là
paradoxalement qu’il est le plus gênant car les consommateurs ne
le perçoivent pas nettement et sont déçus par le vin.

LE GRAND ENTRETIEN
n°53
février 2009 13
A t-on une idée de la fréquence de cette contamination ?
Il n’y a jamais eu de statistiques précises justement. Ce que j’ai pu
démontrer dans les années 1993-1999, c’est que 100% des
producteurs étaient concernés à Bordeaux. Sans une seule
exception. Mais seule une minorité des vins été polluée.
Comment l'expliquez-vous ?
Au début des années 90, l'essor des vins élevés au château et la
diminution du vin en vrac a encouragé la construction de nouveaux
bâtiments ou la restauration des bâtiments anciens. Le nombre de
chais a explosé, surtout dans les petites et moyennes exploitations.
Mais les techniques d'isolation et de climatisation ont favorisé des
états de confinement complètement ridicules qui, 5 à 10 ans après,
ont conduit à une explosion des pollutions.
A l’époque j’étais chargé de recherches à l’Université, je me suis
intéressé au problème un peu fortuitement. J’étais étonné qu’on
ne sache pas doser de façon précise les substances incriminées
qui avaient pourtant déjà été identifiées entre 1975 et 1981. Le jour
où on a eu une méthode d’observation fiable et que l’on a
commencé à mesurer l’état réel dans des vins sains et altérés, on
s’est aperçu que la fréquence de contamination était importante.
Mais ce n’était pas forcément le trichloryanisol identifié à l’époque
pour le fameux goût de bouchon, mais du tetra ou du penta.
Le temps de développement de ces pollutions varie selon le degré
de confinement des atmosphères, du rapport entre la surface de la
source de pollution, le renouvellement de l’air et l’humidité. Donc
ça peut prendre deux ou trois ans, comme dix ans. C’est un effet
cumulatif, le polluant s’accumule progressivement au cours des
années, les quantités augmentant peu à peu et il arrive un
moment où l’on dépasse le seuil de perception et là ça devient
problématique.

14
LE GRAND ENTRETIEN
Pourquoi n’avait-on pas étudié le phénomène plus précisément
alors que les problèmes étaient connus ?
Par "je-m’en-foutisme" d’abord et par orgueil sans doute
ensuite (les grands crus avaient dépensé tellement d’argent
dans leurs châteaux et leurs nouvelles constructions qu’il était
inconcevable qu'il y eût un problème). L’interprétation et la
problématique de la pollution des caves date de 1993, c’est moi
qui l’ai identifiée. A partir de là, on a commencé à communiquer
sur le problème discrètement pour que les producteurs puissent
s’en occuper avant que la presse ne s’en empare. Pendant
quatre ans, on a essayé de nettoyer la situation ; on en a parlé
plus ouvertement dans les médias à partir de 1995. Cela a été
relativement bien géré.
Est-ce que seuls les bâtiments sont responsables de cette
contamination ?
Non. Elle est due pour beaucoup aussi aux boxes palettes de
stockage en bois. Les bouteilles sont conservées couchées par
600, cela représente des masses de bois considérables. Si les
locaux de stockage sont distants des cuviers et des chais
d’élevage, il n’y a pas de problème. La pollution ne passe pas à
travers le bouchon. J’ai expliqué le phénomène : la pollution
suivait les courants d’air ! On arrivait à avoir des pollutions à
distance, pas au contact. Et ça c’était complètement passé
inaperçu.
Quelles solutions avez-vous apportées ?
Elles sont nombreuses. La première, c'est la qualité de la
circulation de l’air. Il faut arrêter de concevoir des chais qui soient
des boîtes fermées. Dans certains cas, la solution peut être juste
d'ouvrir une porte ! Dans d’autres cas, il va falloir changer la

LE GRAND ENTRETIEN
n°53
février 2009 15
circulation de l’air de la climatisation. Ou raser le chai, changer les
charpentes, les murs. J’ai vu toutes les situations, de la plus
économique à la plus coûteuse.
Et ceux qui ont voulu gérer le problème à l’économie ont souvent
dû s’y reprendre à plusieurs fois. Sans compter que la presse les a
éreintés parce qu’une fois le problème identifié, ceux qui ne le
traitaient pas étaient coupables.
Parce que certains ont continué à ignorer le problème ?
Un jour dans un grand château je discutais avec l’œnologue qui me dit
"tu sais, ça fait tellement de temps que ça dure tout ça que
maintenant ça fait parti de la typicité, du style…". Que voulez-vous
répondre à cela ? C’est exactement le même raisonnement que l’on a
entendu sur les bretts. C’est notre signature… Comme quoi on peut
être plus ou moins ambitieux sur la définition du style du produit !
Comment jugez-vous l’état du problème aujourd’hui dans le monde ?
Je le juge parfaitement maîtrisé à Bordeaux. Mais on en découvre
tous les jours, ce n’est pas fini et ce ne sera sans doute jamais fini.
Mais cela n’a strictement rien à voir avec la situation des années
1995 à 2000. On a toujours des cas sporadiques qui arrivent, mais
plus limités et plus faciles à résoudre. En France en général et à
Bordeaux en particulier, la situation est maîtrisée.
Ce n’est pas tout à fait le cas dans d’autres pays comme l’Espagne,
qui compte des caves très importantes et une tradition de vieux
bois, comme en Rioja. Mais la région la plus touchée aujourd’hui
dans le monde, c’est l’Amérique du Sud. La problématique est un
peu différente car on n’a pas affaire à la même famille de
molécules (ce ne sont pas des dérivés chlorés, ce sont des dérivés
bromés). Sur ce continent en effet, le pentachlorophénol (PCP) n’a
pas été importé donc pas utilisé. On a employé comme produits de

16
LE GRAND ENTRETIEN
substitution des dérivés, des tribromophénols qui sont plus
ennuyeux car les seuils de perception sont plus bas (c’est la même
famille, mais chimiquement les molécules sont différentes). La
situation est très grave car 100% des chais sont concernés et la
fréquence de pollution est très élevée. Je dirais qu’à Mendoza il est
plus difficile de trouver des vins non contaminés que des vins
contaminés… Au Chili où les structures sont plus récentes et
modernes, on a aussi le problème.
A t-on relevé des pollutions en aval, après que le vin est sorti de
la propriété et acheté par un négociant?
Oui bien sûr. On a des vins qui sortent tout à fait sains de la
propriété mais qui sont pollués au cours de leur conditionnement
par un négociant. C’est souvent le cas en Bourgogne car si les
chais sont petits et qu'il n’y a pas eu beaucoup d’investissements
en climatisation, ensuite chez le négociant, ça se complique.
En Amérique du Nord, on a identifié une autre source de
pollution qui vient de leur souci maladif de maîtriser l’hygiène.
En cherchant à désinfecter tout et n’importe quoi, n’importe
comment, avec des produits parfaitement inadaptés, ils ont
favorisé une pollution par du trichloroanysol, typique du goût de
bouchon (différente donc de ce que l’on retrouve en Europe ou
en Amérique du Sud), à cause de l’eau de javel utilisée
systématiquement pendant des années.
Qu’en est-il de la pollution par les tonneaux ?
C’est un autre problème. Dans le cas des barriques, il y a deux
sources de pollution. D'une part les containers de transport.
Ces environnements confinés peuvent contenir tout et
n’importe quoi, de la salade comme des pesticides ! Ces
matières microporeuses fixent les polluants dans

LE GRAND ENTRETIEN
n°53
février 2009 17
l’atmosphère et on peut se retrouver
sporadiquement avec des pollutions indirectes
sur le vin. D'autre part, la pollution du bois luimême.
Aujourd’hui on ne traite plus les bois
avec des dérivés du PCP (depuis l’interdiction de
1991 en Europe) mais on est confronté à un
nouveau problème : dans les barriques neuves,
on perçoit des pollutions par le TCA sans avoir
utilisé de chlore. On ne l’explique pas. On
cherche.
L'origine du bois a t-elle un impact ?
La provenance des bois ne joue pas. La problématique semble être
apparue après la tempête de 1999 qui a touché le Centre et le
Nord-Est. En 2000 on a vu arriver une très grande quantité de bois
or en 2001, la crise est survenue. Les tonneliers ont donc acheté
beaucoup de bois à l’époque, quand il était peu cher, mais n’ont
pas produit beaucoup de barriques par la suite à cause de la crise.
Les stocks de bois ont vieilli et à ce moment-là on a modifié
quelque chose dans la façon de stocker les bois. Depuis cette
période, statistiquement, on détecte plus de pollution. Maintenant
on a un problème résiduel qui semble s’étendre en terme de
fréquence.
Et les bouchons ?
Il est communément établi que les trois-quarts des contaminations
provenaient des chais, un quart du bouchon. Les bouchonniers ont
beaucoup investi donc il est indéniable que la qualité globale des
bouchons en liège s’est considérablement améliorée.
Depuis cinq ans, la fréquence quasi incompressible de goût de
bouchon se situe autour de 2%. Avant c’était beaucoup plus, on a

18
LE GRAND ENTRETIEN
été jusqu’à 6%. Il faut noter qu'il n'y a pas de variations entre les
bouchonniers et que le prix ne joue pas sur la qualité. Ce qui varie
d’un bouchonnier à l’autre, ce sont les investissements entrepris
pour décontaminer la matière. Ceux qui ont investi dans des
technologies efficaces sont meilleurs.
Que pensez-vous des nouveaux bouchons traités anti-TCA ?
A ma connaissance, le seul bouchon que l’on puisse garantir sans
TCA est le Diam. C’est le seul. Il est très difficile d'établir la même
garantie sur un bouchon naturel car si l’on traite trop, on peut
modifier la structure du bouchon et affecter ses performances
mécaniques.
Est-ce qu’un vin capsulé peut quand même être contaminé par le
TCA après son capsulage ?
Ce type de bouchage ne peut pas contenir de TCA sauf si le joint en
plastique qui assure l’étanchéité a lui-même été contaminé
auparavant ! Et c’est ce qui se passe aujourd’hui. Les polymères
utilisés pour l’étanchéité fixent les contaminants et on retrouve des
goûts de moisis. Ce n’est pas très fréquent mais ça existe.
Est-ce qu’il existe une certification anti-TCA ?
Ce qui est enfantin et à la portée de tout le monde, c’est de
faire un bilan analytique du vin avant sa mise en bouteille. Tous
les producteurs pourraient le faire, ça coûte une centaine
d’euros. Mais peu de laboratoires sont capables de le faire,
deux ou trois en France.
Il faut aussi contrôler les obturateurs et là c’est plus compliqué.
Cependant la première chose à faire, c’est de vérifier que son
environnement soit clean.

LE GRAND ENTRETIEN
Ce problème a altéré gravement la qualité des vins mais il
semble que le marché en ait peu subi les conséquences. Vous
n°53
février 2009 19
confirmez ?
Oui c’est exact. C'est surtout au niveau local qu'il y a eu des
répercussions, quand certains ont essayé de mettre le couvercle
sur la cocotte pour que ça ne sorte pas. Dans certains crus, des
têtes ont valsé, y compris dans les premiers. Et quand les
journalistes spécialisés ont mis au jour le problème, certains
millésimes ont arrêté de monter en cote. Sur le marché global en
revanche, il est vrai qu’il y a eu peu d’effets en raison d'une
toxicologie et d'un risque sanitaire nuls. C'est devenu un problème
purement subjectif d’appréciation de la qualité, j’aime ou j’aime
pas, je sens ou je ne sens pas. Les gens pouvaient être déçus mais
pas intoxiqués.
Suite de l'interview de Pascal Chatonnet dans le prochain numéro
de TAST.

20
ÉTUDE DE TERROIR
ÉTUDE DE TERROIR
Saint-Julien
L’appellation Saint-Julien est devenue depuis une génération la plus respectée du Médoc,
même si de temps en temps elle reçoit quelques coups de griffe, juste prix à payer pour
sa célébrité. Il a fallu pour cela que l’ensemble des crus classés qui couvrent plus de 90%
de son aire de production, cas unique en Gironde pour une AOC, retrouvent leur vrai niveau,
ce qui ne s’est pas fait en un jour. Michel Bettane.
Léoville-Barton et Gruaud-Larose étaient les seuls crus à faire des
vins de qualité juste après la guerre. Ducru-Beaucaillou,
influencé par son conseiller œnologique Émile Peynaud, a
retrouvé son meilleur niveau au milieu des années 1950, Léoville-Las
Cases en 1959, avec l’aide du même conseiller, et les autres
progressivement entre 1959 et 1982. Ce qui n’a pas empêché certains de
manquer quelques grands millésimes. Léoville-Barton a échoué en
1961, Léoville-Las Cases en 1961 et 1970, Ducru-Beaucaillou en 1964,
1986, 1990, Beychevelle en 1990, Léoville-Poyféré et Lagrange ont eu de
nombreux millésimes médiocres avant de retrouver la grande forme !
Mais nul ne peut nier que depuis 1995 l’homogénéité de la qualité entre
tous ces crus, leur style si élégant, mais pas toujours facile à bien
percevoir en vin très jeune, n’ont sans doute aucun égal dans une autre
appellation.
Les facteurs favorables son nombreux pour expliquer cette excellence,
naturels ou humains. Ces derniers semblent même les plus importants.
La présence de propriétaires ou d’administrateurs de grand talent,
épaulés par des équipes techniques pertinentes, le succès commercial
des vins qui obtiennent des prix de vente rémunérateurs de la qualité ont
permis à tous les crus de travailler plus ou moins avec les mêmes soins
et la même discipline, du moins pour la sélection des meilleures cuves

ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 21
pour l’assemblage de leur premier
vin.
Mais il y a quand même de
nombreuses différences de caractère
entre ces vins. On les explique en
général par le terroir. La tradition a
toujours fait une différence entre la
partie nord de l’appellation, sur le bourg
même de Saint-Julien, plus proche de
Pauillac, et qui produirait des vins plus
corsés, plus vineux, dont les archétypes
sont les trois Léoville, et la partie sud.
Cette dernière s’étend sur le hameau
de Beychevelle, qui a donné son non à
un cru classé, à moins que cela ne soit l’inverse, avec des graves plus fines,
plus siliceuses, créatrices de vins plus immédiatement parfumés, très fins
mais moins charnus. Il y a certainement du vrai dans cette distinction mais
je préfère le point de vue de Bruno Borie, qui reprend d’ailleurs celui d’Émile
Peynaud. Celui-ci découpe l’appellation en trois tranches parallèles au
fleuve, d’est en ouest. La première borde le fleuve et dispose du meilleur
microclimat, la seconde donne des vins très homogènes, sans doute les plus
originaux de tous, la troisième sur les arrières n’a pas tout à fait la même
densité dans ses graves et le même sous-sol, ni la même qualité de
drainage naturel et donne des vins plus souples, moins racés et moins
complets. C’est d’ailleurs dans ce secteur que la délimitation entre
l’appellation Saint-Julien et l’appellation Haut-Médoc est la plus floue et que
des demandes d’extensions ont été faites, sans succès pour le moment. De
toute façon elles n’apporteraient aucun prestige supplémentaire. Le
caractère individuel de chaque cru dépend des hasards de la situation de ses
propres vignes. Comme le cadastre de chacun d’entre eux ne bouge guère,
si ce n’est par l’addition de quelques hectares supplémentaires, pris sur les

22
ÉTUDE DE TERROIR
dernières petites propriétés artisanales, et souvent sur le même secteur, on
retrouve ces caractères d’un an sur l’autre. Deux crus bourgeois de taille
importante subsistent, Gloria et Glana, mais le dernier d’entre eux n’a pas
encore retrouvé la réputation et le style de vin que son terroir mérite. J’ai
ajouté aux crus classés dans la liste qui suit Gloria, et le meilleur des petits
crus artisans, Moulin de la Rose.
CHÂTEAU BEYCHEVELLE
Sur le plan architectural c’est sans doute le bâtiment le plus élégant du
Médoc, disposant de magnifiques jardins au bord de la route des crus et
d’une vue panoramique sur le fleuve. Le nom même du château rappelle
que les bateaux passant devant lui avaient ordre de baisser les voiles en
hommage au duc d’Épernon, grand amiral de France et propriétaire des
lieux. Le vignoble de 90 hectares s’étend sur les graves du sud du village,
peu argileuses, où le raisin soufre parfois de sécheresse, mais qui
donnent des vins d’une suprême finesse dans les années normales,
influencées par l’océan tout proche. La famille Fould lui avait donné une
notoriété extraordinaire entre 1961 et 1989, qu’il a perdue dans la
décennie suivante en raison de vins moins bien constitués et parfois
même médiocres. Grands Millésimes de France, son propriétaire actuel,
association des GMF et de Suntory, lui redonnent peu à peu tout son
prestige sous la direction sobre mais efficace de Philippe Blanc. Assez
souple et linéaire en primeur, Beychevelle demande quelques années de
bouteille pour révéler pleinement son potentiel, comme aujourd’hui le
1996, passé inaperçu à sa naissance ou le 1998. Un Beychevelle réussi se
caractérise par la délicatesse de son toucher de bouche et la subtilité de
ses arômes de cèdre, dans un style qui peut rappeler tantôt Lafite, tantôt
Ducru-Beaucaillou, en un peu moins puissant mais parfois aussi en un
peu plus aérien et séduisant. Dans tous les cas on doit l’ouvrir au moins
deux heures à l’avance !
Grands millésimes anciens : 1986, 1953, 1929, 1928.

Encépagement et viticulture
ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 23
L’encépagement de l’appellation fait depuis toujours la part belle au cabernet sauvignon qui couvre presque les deux
tiers du vignoble mais souvent même plus dans l’assemblage des premiers vins car il mûrit de mieux en mieux. Le
cabernet franc avait régressé en raison de mauvais clones et de mauvais porte-greffes. Il reprend un peu de galon car
les viticulteurs les plus consciencieux se rendent compte de la merveilleuse finesse de leur vin sur les bons plants et
avec un contrôle strict du rendement, qui doit être inférieur à 40 hl/ha pour obtenir la meilleure qualité. Le vin réussi
de cabernet franc n’est pas une pâle imitation de celui du cabernet sauvignon : il harmonise, affine ce dernier dans
une symbiose heureusement de plus en plus reconnue. Le merlot entre pour un quart des plantations, il apporte de la
rondeur, du fruit et de la souplesse, mais quand les cabernets rentrent à 13° potentiels dans les cuves, sa nécessité
n’est plus aussi évidente. On peut expliquer le supplément de race aromatique des vins de Léoville-Barton ou
Léoville-Las Cases par la très faible proportion qu’ils contiennent de merlot (souvent moins de 15%) dans les tout
derniers millésimes. Le cas du petit verdot est moins facile à trancher. Certains adorent la puissance supplémentaire
qu’il apporte au tannin et le caractère prononcé et très ouvert de son fruit. D’autres, comme Jean-Hubert Delon de
Léoville-Las Cases le trouvent plutôt rustique et ne le font pratiquement plus entrer dans le grand vin.
On pouvait reprocher jusqu’à récemment à la viticulture locale de ne pas être du même niveau que le travail de
vinification et d’élevage, avec des sols trop tassés, des vignes trop productives et trop protégées par la chimie. La
charge en raisins reste sans doute encore importante après la floraison dans beaucoup de propriétés, nécessitant
d’importantes vendanges en vert au début de l’été qui ne font que renforcer la vigueur des vignes, mais on assiste à
une prise de conscience bienvenue des méfaits du tout chimique et au désir de revenir sur des bases plus saines,
respectant mieux la vigne, le sol et l’environnement, dans une perspective de développement durable. Certains chefs
de culture sont des techniciens remarquables, parfaitement conscients de tous les enjeux et peu suspects de
passéisme naïf ou paresseux. Il faut souhaiter que la crise actuelle ne les conduise pas à reculer sur ce point ! Les
installations techniques sont partout remarquables même si on peut encore affiner le traitement du raisin à l’arrivée
dans le cuvier, et le recours au tri de la vendange, soit au bout des rangs de vigne, soit à l’arrivée, soit de ces deux
façons contribue largement à diminuer l’effet millésime. Certes d’importantes nuances de saveur et de constitution,
liées au cycle végétatif, continueront à différencier les années entre elles mais, du moins pour les premiers vins, les
années faibles disparaissent. Les quantités livrées au public dans ce cas seront plus faibles mais le vin sera infiniment
plus agréable qu’il ne le fut. A ce sujet je suis de plus en plus énervé par les jugements à l’emporte pièce de
nombreux dégustateurs débutants ou peu compétents qui trouvent dans les vins jeunes des arômes végétaux alors
qu’ils sont produits par des raisins infiniment plus mûrs que dans le passé. Il y a dans le génie aromatique du
cabernet sauvignon un élément naturel faisant penser en vin jeune au poivron rouge et qu’il ne faut surtout pas faire
disparaître car il s’harmonise au vieillissement et contribue à la fraîcheur et à la tension des fins de bouche qui ont
rendu les Saint-Julien célèbres depuis de nombreuses générations. Il faut simplement éviter que cet arôme soit trop
accentué et simplificateur. Il doit s’intégrer à des notes florales et épicées et surtout ne pas se transformer en arômes
de prune trop mûre ou de chocolat, signes d’une maturité trop poussée du raisin.

24
ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAU BRANAIRE
Le vignoble de ce cru tire son origine des
propriétés des Ducs d’Épernon sur le hameau
actuel de Beychevelle, et sa notoriété des vins
produits à la fin du 19e siècle, notamment en
1899 par un extraordinaire propriétaire
vinificateur : le vicomte Du Périer de Larsan. Le
parcellaire de la propriété (50 hectares) est
réparti sur des terres très différentes du sud de
l’appellation, plus quelques hectares à l’ouest,
sur la commune de Saint-Laurent en Benon.
Cela lui permet d’exprimer dans certains
millésimes des arômes un peu différents de la
moyenne des Saint-Julien, moins épicés, plus
proches de fruits mûrs (prune ou baies noires),
mais sans surmaturité. Un cuvier intelligent et
novateur fait rentrer le raisin par le dessus par
gravité et respecte mieux l’intégrité du raisin
quand il descend en cuve. On obtient ainsi un
grain de tannin plus fin et une texture moins
agressive en primeur. Branaire naît malgré tout
sérieux et peu rieur, un peu moins corpulent que
les Saint-Julien du nord, mais développe assez
vite ses qualités en bouteille. Sa régularité sans faille depuis
quinze ans est due à l’intelligence et à la rigueur de sa gestion,
sous la direction de son PDG Patrick Maroteaux, qui en a fait une
des marques les plus sûres de son appellation, d’autant que le
second vin Duluc est un des plus soignés du genre.
Meilleurs millésimes récents : 2000, 1995, 1989.
Meilleurs millésimes anciens : 1945, 1900, 1899.

ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 25
CHÂTEAU DUCRU–BEAUCAILLOU
Le cru dispose d’un aussi bel emplacement en bord de fleuve
que Beychevelle et de jardins descendant jusqu’à lui qui en
font l’une des plus imposantes résidences de la Gironde. Le
vignoble (60 hectares) est beaucoup plus dispersé, mais
toujours sur de belles graves du Günz qui contribuent
grandement au classicisme de son caractère. En effet, s’il
fallait choisir le vin qui exprime avec le plus de force
l’originalité de caractère de l’appellation Saint-Julien ce serait
certainement un Beaucaillou, comme on le nomme
habituellement sur place, Ducru étant le nom d’un obscur
propriétaire du 19e siècle. Ses "beaux" cailloux (mais
beaucaillou est en fait une corruption de maucaillou, c'est-àdire
mauvais caillou, le caillou étant par définition casse pied
et casse soc de charrue) lui donnent en effet des arômes de
cèdre d’une pureté qui n’est égalée que par Lafite, au nord de
Pauillac, et une distinction de tannin parfaitement mise en
valeur par l’excellence des vinifications actuelles de Bruno
Borie. Son père Jean-Eugène et son complice Émile Peynaud,
fondateur de l’œnologie bordelaise moderne, avaient certes multiplié les
réussites entre 1959 et 1982, dont le meilleur 1970 du Médoc, avec une
baisse évidente de qualité entre 1983 et 1992, puis un couple de vins
magnifiques en 1995 et 1996, mais les tous derniers vins sont beaucoup
plus riches et concentrés que les meilleurs de leurs prédécesseurs. Par
sa nature, Beaucaillou, bien qu’un peu moins charnu et charpenté que
les Léoville, et moins suave que Gruaud, vieillit au moins aussi
lentement et sûrement qu’eux et il faut savoir l’attendre quinze ou vingt
ans en belle année pour qu’il délivre tout le raffinement de nuances qui
justifie sa célébrité et ses prix.
Grands millésimes récents : 2005, 2003.
Grands millésimes anciens : 1995, 1982, 1970, 1961.

26
ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAU GRUAUD LAROSE
Voici une vaste et belle propriété dotée d’un important vignoble (85
hectares) situé d’un seul tenant sur un magnifique plateau de graves
garonnaises et qui fut longtemps la marque phare des domaines
Cordier, qui, même dans les périodes les plus difficiles du 20e siècle ont
su maintenir leurs vignes et leurs chais dans un état exemplaire. La
famille Merlaut, l’actuelle propriétaire, bénéficie grandement de ces
soins, et du savoir-faire considérable de Georges Pauli, formé à l’école
Cordier, et qui prend sa retraite cette année. L’encépagement est un des
rares à conserver l’ensemble historique des cépages médocains dont
7% de cabernet franc, 3% de petit verdot, et un peu plus de 1% de
malbec, ce qui explique pourquoi dans de nombreux millésimes les
échantillons du cru ne sont pas à leur meilleur au moment de la vente
en primeur, les vins de chacun de ces cépages n’étant pas encore
parfaitement mariés entre eux. Mais cette diversité apporte une
complexité et une finesse aromatique étonnante après sept ou huit ans
de vieillissement. Gruaud Larose a toujours produit un très grand Saint-
Julien, d’une garde en bouteille supérieure à la plupart des autres vins
de l’appellation, mais avec des caractéristiques différentes : finesse et
suavité dans les années 1900, puissance presque sauvage en primeur
entre 1945 et 1989, et à nouveau recherche de l’harmonie et du
raffinement depuis 1999. Le second vin Sarget n’a pas toujours la
précision idéale, mais en bon millésime fait un vin très agréable, idéal à
boire dans les dix premières années.
Millésimes préférés : 1928, 1945, 1953, 1959, 1961, 1966, 1982,
1986, 1989, 1990, 2000, 2001, 2005, 2006.

ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAU LAGRANGE
n°53
février 2009 27
Ce cru est le plus vaste (110 ha
de vignes) de l’appellation, lui
aussi d’un seul tenant, sur le
grand plateau qui commence à
Gruaud Larose et se poursuit en
direction de Saint-Laurent par les
vignes de Camensac, Belgrave et
La Tour Carnet. Les graves sont
profondes, sur socle calcaire, et
conviennent particulièrement
bien au cabernet sauvignon qui
couvre les deux tiers du vignoble.
Célèbre au moment du
classement de 1855 car il appartenait à un ministre de Louis Philippe,
le comte Duchatel, il a beaucoup souffert de la crise de 1929 et de la
guerre et était en piteux état lorsqu’il a été acheté par le géant japonais
Suntory. Après avoir tout reconstruit, y compris le château, remis en
état vigne et chai, avec ordre et discipline, sous le contrôle de Michel
Delon, l’administrateur perfectionniste de Léoville-Las-Cases, et du
directeur du domaine Marcel Ducasse, aujourd’hui relayé par Bruno
Eymard, les Japonais ont été récompensés de leurs efforts par la
progression continuelle des vins de la propriété. Leur style, un peu
austère en primeur mais très droit et élégant, dans la plus authentique
tradition médocaine, s’affirme chaque année avec le vieillissement des
vignes, sans que les prix de vente n'explosent. Le second vin, Fiefs de
Lagrange, parfaitement équilibré et très régulier, a parfois même fait
de l’ombre au grand vin, mais cinq ans de conservation en cave
remettent les choses en place, le grand vin a infiniment plus de
noblesse et de personnalité !
Millésimes préférés : 1990, 1996, 2000, 2002.

28
ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAUX LANGOA BARTON
ET LÉOVILLE BARTON
Il est difficile de séparer les deux châteaux viti-vinicoles, et dotés
de vignobles indépendants mais voisins, parce qu’ils appartiennent
à la même famille, et sont vinifiés et élevés tous deux à Langoa, le
seul "château" architectural existant, dans les mêmes
installations. Le terroir de Langoa (17 hectares) se situe près du
château un peu au sud de celui de Léoville (48ha), lui-même
constituant la partie sud du grand Léoville original. Dans les deux
cas le merlot ne constitue que 20% de l’encépagement, le reste
étant planté en cabernet sauvignon (avec une petite proportion de
cabernet franc). Le sous-sol diffère de celui de Lagrange, argileux
et non calcaire, mais avec des variations importantes de texture de
sol, de teneur en silice et en oligo-éléments. Les deux vins se
ressemblent de plus en plus. Dans le passé Langoa apparaissait
plus irrégulier et plus rustique, sans doute en raison de sa teneur
en vin de presse, mais depuis cinq ou six millésimes la finesse et
la pureté aromatiques des deux crus sont identiques, Léoville
donnant un vin un peu plus charnu et corpulent. Le nez des deux
vins est marqué par la distinction de leurs arômes de cèdre,
marque de fabrique des cabernets, mais le caractère crémeux de
leur texture, unique dans le secteur, est certainement à mettre au
compte des cuves en bois de la fermentation, de taille idéale pour
l’extraction de bons tannins et qui laissent passer suffisamment
d’oxygène pour les discipliner. Même si Léoville n’est pas un cru
au prix exorbitant, la prime du bon rapport qualité prix revient
incontestablement à Langoa, quand on en trouve ! Le remarquable
directeur de la propriété Michel Raoult vient de prendre sa retraite,
souhaitons que son successeur ait autant de flair en la matière.
Millésimes préférés : 1953, 1959, 1985, 1989, 1996, 1998, 2000,
2003, 2005.

ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 29
CHÂTEAU LÉOVILLE LAS CASES
Il n’y a pas de château, au sens propre, sur le domaine ce qui
explique l’absence du mot sur les étiquettes, mais des bâtiments
d’exploitation assez élégants, dans une cour, dont seule la partie
gauche et le centre lui appartiennent, la partie droite étant la
propriété de Léoville Poyferré. L’origine des trois Léoville actuels
remonte à la division d’un vaste domaine viticole comprenant toutes
les terres du nord du bourg de Saint-Julien, jusqu’au hameau de
Saint-Lambert, et connu sous le nom de Mont Moitié, avant même
celui de Léoville. En 1826, les Barton achètent la partie sud et en
1840 le reste se divise entre le baron de Poyferré et la famille Las

30
ÉTUDE DE TERROIR
Cases (la même que celle du mémorialiste) qui dispose du droit
d’aînesse et conserve le cœur historique du vignoble, une parcelle de
45 hectares jouxtant Latour, côté Gironde, et ses "extérieurs" (50 ha).
Michel Delon succède à son père Paul en 1977 à la tête du domaine
qui appartient désormais entièrement à sa famille, fait replanter tous
les extérieurs, mais se rend très vite compte que le caractère du vin
issu du "grand enclos" est plus noble que celui pourtant remarquable
du reste du vignoble, et serait dilué si l’on assemblait les deux. Il
décide donc de produire le grand vin pratiquement exclusivement sur
le grand enclos, et de produire un second vin, le clos du Marquis, sur
le reste de la propriété, avec la volonté que le public reconnaisse et
avalise l’effort accompli. Il met à peine dix millésimes magnifiques
consécutifs pour y parvenir, et pour tous les amateurs et les
professionnels le grand vin de Léoville est assimilé mentalement à
un premier cru. Son fils Jean-Hubert Delon poursuit aujourd’hui son
œuvre et administre la propriété avec le même perfectionnisme et
sans doute un peu plus d’humanité, aidé par une équipe technique
particulièrement brillante et motivée. Simplement les vignes des
"extérieurs" ont vieilli, atteignent trente ans d’âge moyen, et font du
clos du Marquis un "grand" vin à part entière, mais d’un caractère
différent, plus proche du fruit en un certain sens, moins tendu et
serré dans sa texture, avec une indiscutable allure aristocratique. Le
grand vin accentue les notes de cèdre et même de havane, avec la
densité et l’intégrité de texture que seules de très vieilles vignes
(50 ans ou plus) autorisent, et un raffinement aromatique unique à
Saint-Julien. Seul le temps lui rend justice et accentue encore sa
suprématie. On le boit en général trop tôt, souvent avant dix ans
d’âge alors qu’il en faudrait vingt ou plus pour lui rendre vraiment
justice.
Millésimes préférés : 1959, 1964, 1978, 1982, 1986, 1989, 1990,
1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005.

ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 31
CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ
Didier Cuvelier administre avec souplesse et intelligence pour le
compte de sa famille la partie du domaine de Léoville héritée par le
baron de Poyferré, qui s’étend en face du "Grand Enclos" de son
voisin Las Cases, sur de magnifiques graves, mais aussi du côté de
Talbot et de Pichon Comtesse de Lalande, avec des caractères de
vins différents, ce qui exige de sévères sélections si l’on veut
conserver le caractère le plus original des Léoville. Elles sont faites
aujourd’hui, dans des installations techniques rénovées, sous la
responsabilité d’une jeune et brillante œnologue Isabelle Davin, avec
les conseils de Michel Rolland, le fameux
"gourou" de Libourne. Dans les derniers
millésimes, Poyferré retrouve la plénitude et
l’assurance de style qui l’avaient tant fait aimer
des négociants bordelais et des amateurs dans
le premier tiers du 20e siècle. Dense, racé, il
ressemble beaucoup dans sa saveur et dans sa
forme à Léoville Las Cases mais avec un peu
plus de souplesse et un peu moins d’intensité,
les vignes de cabernet sauvignon n’ayant pas
encore le même âge. Lui aussi exige un patient
vieillissement en bouteille pour que toute la
subtilité du tannin liée au terroir s’exprime et
le différencie des autres crus du secteur. Le
prix de vente du cru n’est pas encore spéculatif
et permet à des amateurs non milliardaires
d’avoir accès à un des sommets actuels du
Médoc. Le second vin Moulin Riche n’est pas
aussi "indispensable".
Millésimes préférés : 1990, 1996, 1998, 2000,
2002, 2003, 2004, 2005.

32
ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAU SAINT-PIERRE
Voici un tout petit cru (17 hectares) par rapport à la plupart de ses
pairs classés, mais cela n’enlève rien de sa valeur. Son histoire est
assez complexe et après avoir failli disparaître, même comme
marque, il a pu être remembré et ressuscité par Henri Martin qui
possédait déjà château Gloria, un cru non classé mais constitué par
des parcelles ayant un jour ou un autre appartenu aux crus classés
du secteur dont Gruaud ! Henri Martin choisit les plus vieilles
parcelles de vignes (elles ont aujourd’hui plus de cinquante ans
d’âge moyen) et fit agrandir le chai de Gloria, transmettant le tout à
sa fille et à son gendre Jean Louis Triaud. Le vin n’a cessé de se
raffiner et d’épurer son style depuis dix ans et porte la marque des
vieilles vignes par l’intensité vraiment rare de leur texture et leur
puissance tannique. Saint-Pierre produit actuellement le plus
charpenté et le plus dense des quatrièmes crus, doté d’un très
noble arôme épicé classique des cabernets. On trouvera parfois
plus de finesse
dans Beychevelle,
plus de volupté
dans Talbot, plus
d’harmonie dans le
tannin de Branaire,
mais rarement
autant de richesse
de sève. Les prix
sont raisonnables.
Qu’on en profite !
Meilleurs
millésimes : 1990,
1996, 2000, 2001,
2004, 2005.

ÉTUDE DE TERROIR
n°53
février 2009 33
CHÂTEAU TALBOT
Talbot est un cru magnifique, une marque connue
dans le monde entier pour sa régularité et
l’excellence de son rapport qualité-prix. Son nom
certes l’aide sur les marchés anglo-saxons mais
comme il est resté aux mains de la famille
Cordier, le public français lui reste très attaché. Le
domaine atteint 110 hectares de vignes, dans la
partie ouest du village, dont 5 plantés en raisin
blanc, et l’unité géologique des sols permet ici une
production confortable de grand vin, sans que la
qualité n'en pâtisse. Le caractère du vin aide aussi
à sa popularité car il exprime toute la générosité
de fruit que l’imaginaire du public associe à Saint-
Julien, avec une amabilité et une chair immédiates
différentes des vins plus austères produits en bord
de Gironde. Mais ce qu’il y a d’étonnant avec ce
cru, c’est sa capacité à étonner au long vieillissement par la
métamorphose de ses sensations tactiles et de son goût. Les
notes légèrement poivronnées ou musquées qui apparaissent en
vin jeune se transforment en un bouquet souvent admirable de
complexité et le vin semble gagner en étoffe et en profondeur !
Tout récemment, le 1982 en magnum a ébloui de nombreux
amateurs pourtant difficiles… Une petite production d’un vin blanc
bien fait est vendue sous l’appellation Bordeaux, comme Caillou
blanc.
Millésimes préférés : 1945, 1953, 1962, 1982, 1986, 1989, 1996,
2001, 2004.

34
ÉTUDE DE TERROIR
CHÂTEAU GLORIA
Ce cru bourgeois d’une surface importante (48 ha) a connu son
heure de gloire dans les années 1960, grâce au célèbre Henri
Martin, maire de son village et fondateur de la commanderie du
Bontemps, qui est au Médoc ce que le Tastevin est à la Bourgogne.
Il a ensuite décliné pour retrouver depuis une dizaine de
millésimes son style et sa réputation. Le vin est toujours assez
rond, charnu et fruité pour un Saint-Julien mais en retrouvant la
plénitude de sa constitution il peut rivaliser pour un moindre prix
avec les crus classés. Mais j’attends encore la vraie grande
bouteille. On me dira qu’on la trouve avec Saint-Pierre qui
appartient à la même famille...
CHÂTEAU MOULIN DE LA ROSE
A l’inverse de Gloria voici un vin de "garage" avant la lettre, issu de
moins de 5 hectares de vignes idéalement situées, dont une bonne
partie provient de Léoville Poyferré qu’administrait alors Roger
Delon, grand-père de l’actuel propriétaire. Le vin a du caractère et
même du style pour un prix fort raisonnable. Encore faut-il en
trouver !

ÉTUDE DE TERROIR
LA GRANDE ENQUÊTE
Ces grands crus menacés
par l'industrialisation
Pas facile aujourd’hui de concilier développement économique,
protection du patrimoine viticole et enjeux écologiques. Un véritable
casse-tête où la grandeur de nos terroirs est souvent engloutie au profit
d’intérêts locaux peu scrupuleux et peu porteurs d’avenir.
Mathilde Hulot.
n°53
février 2009 35

36
Roland Feredj, directeur du Conseil
interprofessionnel des vins de Bordeaux
LA GRANDE ENQUÊTE
Les clichés ont la dent dure : difficile de faire comprendre
aux non initiés que la vigne et le vin sont partie
intégrante de l’économie. C’est pourquoi, trop souvent,
nos grands crus (et les autres) se heurtent à des évolutions
incohérentes qui menacent purement et simplement notre
patrimoine culturel. Les maires, au pouvoir exorbitant,
n’hésitent pas à raser des hectares de vignes au profit de
centres commerciaux, de zones industrielles ou de lotissements
pour grossir la liste de leurs administrés. C’est probablement le
béton qui est la plus grosse menace... Mais il n’est pas le seul.
Or, un paysage détruit est irréversible. Le béton qui coule
efface à tout jamais un terroir viticole. Pour Roland Feredj,
directeur du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux,
une phrase est à bannir : "Impossible de faire autrement".
Avec de la volonté, on trouve toujours des solutions.
Comment, dès lors, concilier développement économique
raisonné et conservation de nos trésors viticoles ?
Le point sur la situation en huit exemples.
1. LES GRANDS CRUS BORDELAIS ENCERCLÉS DE TOUTE PART
Bordeaux est un vignoble citadin par excellence. Tellement lié à la
ville que les heurts sont inévitables. La métropole, qui ne cesse de
jouer la concurrence avec Toulouse, cherche d'une part à se
développer, d'autre part à désengorger son trafic qui empoisonne
la vie quotidienne des Bordelais. Le grand contournement de
Bordeaux proposé ces dernières années a fait hurler les
propriétaires médocains (tel tracé passait par les vignes de
l’appellation Margaux et celles du château Cantemerle, tel autre
tailladait les parcelles du Blayais) mais le sujet, véritable cassetête
girondin hautement politique, est pour l’instant remisé au

LA GRANDE ENQUÊTE
n°53
février 2009 37
placard, freiné notamment par le Grenelle de l’environnement.
Autre "menace" imminente : le passage de la LGV (ligne à grande
vitesse) entre Bordeaux et Hendaye qui empiéterait sur les grands
crus du sud de l’agglomération.
Si les infrastructures sont nécessaires, l’urbanisation est un
problème plus insidieux. Bordeaux est trois fois plus étalée que
Lyon, une aubaine pour ses habitants dont le confort de vie est
inestimable mais une aberration quant au développement urbain.
La raison en est simple.
En France, 36 783 communes décident elles-mêmes de
l’aménagement de leur propre espace, le pouvoir est donc
entre les mains du maire. Or, sa démarche est toujours la
même : construire une zone industrielle ou un lotissement où
la place est libre. Et très peu d’entre eux ont conscience de la
valeur économique du vignoble. La ville tue la poule aux oeufs
d’or... Une absurdité combattue toute sa vie par André Lurton
à Pessac-Léognan et soulevée par Roland Feredj, qui fut aussi
maire de Sadirac dans l’Entre-deux-Mers pendant sept ans :
"Cela devrait relever d’une instance porteuse de l’intérêt

38
LA GRANDE ENQUÊTE
général, au minimum au niveau de la région pour que
l’électeur de base ne puisse pas faire pression sur ceux qui
décident des documents d’urbanisme. Pour qu’il y ait un
minimum de cohérence", explique-t-il, excédé. "La crise
devrait avoir un effet positif, la pression immobilière va se
tasser sur les petites communes. Le système actuel, dénoncé
par tous, coûte tellement cher qu’il va falloir mettre de
l’ordre". Il compte sur les projets du gouvernement,
notamment sur la commission Balladur mandatée pour
réformer ce millefeuille territorial et plancher sur la
compétence des collectivités. Autre évolution en cours : la ville
de Bordeaux devrait aménager plusieurs zones (Belcier,
Bacalan...) en quartiers résidentiels et donc se densifier au
lieu de s’étaler.
Pour stopper les incohérences, le CIVB et la Fédération des grands
vins ont créé une Commission Terroir et édité une Charte Terroirs
envoyée à tous les élus de la région. Dernière affaire en date : la
commune de Cadillac qui souhaite couler du béton sur des
hectares de vignes. L’affaire est en cours au tribunal administratif.
2. LA CÔTE-RÔTIE RÉSISTE LA TÊTE HAUTE
La Côte-Rôtie concentre à elle seule plusieurs problématiques.
Située dans un périmètre fortement industrialisé, carrefour
géographique, elle est sans cesse menacée de disparition.
L’appellation et ses crus de rêve (La Landonne, La Mouline, La
Turque) sont en effet situés dans un goulot d’étranglement à la
périphérie de Lyon, et ainsi confrontés aux mêmes enjeux que ceux
de Bordeaux. Le tracé du contournement de l'appellation est ici
aussi un long serpent de mer. On se souvient des craintes soulevées
par le projet d’un tunnel à travers la colline même, au début des

Marcel Guigal.
LA GRANDE ENQUÊTE
n°53
février 2009 39
années 2000. Et la déviation se heurte plus à
l’ouest au parc naturel régional du Pilat. Alcaly
(alternatives aux Contournements autouroutiers
de Lyon) propose d’autres tracés plus cohérents,
vers l’est.
Et quand ce n’est pas l’autoroute qui menace,
le fret ferroviaire s’en mêle, pourtant défendu
par les écologistes. Mais les vignerons et
négociants dénoncent : le trafic sur la ligne de
chemin de fer centenaire sera multiplié par
quatre et le temps d'attente sera porté à sept
ou huit heures par jour pour traverser la voie
ferrée qui coupe la commune d'Ampuis. Son
impact sur l’activité viticole, notamment en
période de vendange, serait critique, la plupart
des viticulteurs devant traverser la voie ferrée
pour relier le lieu de récolte au site
d’exploitation. Le préfet devait se prononcer fin
février, d’où une manifestation à Paris, le 21
janvier dernier.
Parmi les manifestants, Marcel Guigal qui se
bat pour ses grands crus depuis toujours, sur tous les fronts.
"Quand j’ai pris la relève de mon père malade, raconte-t-il, j’étais
face à un plan d’urbanisme où toutes les vignes étaient classées
en terrain à bâtir. J’avais 18 ans et j’étais le seul à m’opposer...
L’appellation couvrait 45 hectares et les gens ne croyaient plus à
la vigne". Aujourd’hui, les 234 hectares de Côte-Rôtie et ses voisins
de la rive droite du Rhône sont des exemples de résistance et la
notoriété des vins n’a jamais été aussi élevée, grâce à des forts en
tête comme lui ou, sur l’appellation voisine Condrieu, des
vignerons comme Georges Vernay.

40
LA GRANDE ENQUÊTE
3. TRICASTIN TENTE D’OUBLIER JUSQU’À SON NOM
Tricastin est l’illustration parfaite d’un développement industriel
bienvenu qui, quarante ans plus tard, a tourné au vinaigre.
L’histoire remonte à 1974, lorsqu’une usine militaire appelée à
l’époque Pierrelatte, s’installe en plein coeur de la vallée du
Rhône. Le VDQS Coteaux du Tricastin existe depuis 1964 et vient de
passer, en 1973, en AOC. Henri Bour, propriétaire de la plus
grande propriété de l’appellation et président du syndicat, se
souvient : "Le projet a été bien accueilli : l’usine amenait du
travail". Mais le centre s’est mué en site nucléaire s’étendant
aujourd’hui sur une vingtaine d’hectares, le plus important
d’Europe ! Qui plus est, il s’est rebaptisé Tricastin, entraînant un
amalgame inévitable et dommageable pour les vins. "Alimentaire
et nucléaire ne font pas bon ménage, avec ou sans accident. EDF
avait fait une étude sur l’évocation de Tricastin, qui montrait
qu’aucune confusion d’image n’était possible. En 2003, excédés,
nous nous sommes tournés vers l'INAO". Pour le président René
Renou, c’était très clair : "c’était le site nucléaire qui devait
changer de nom. Tout le monde
campait sur ses positions".
Entre juillet et octobre 2008, une série
d’incidents, émanant d’une filiale
d’Areva chargée du traitement des
déchets nucléaires, est repris par la
presse grand public. C’en est trop,
même si des analyses, fort chères,
attestent qu’aucune contamination n’est
possible dans les vins. "Nous traînons
notre boulet depuis des années, la
centrale a une force de communication
hyper puissante qui nous étouffe". A

LA GRANDE ENQUÊTE
n°53
février 2009 41
bout, l’appellation réclame un nouveau nom (peut-être Coteaux de
Grignan, du nom du village de la Drôme où se trouve l'AOC) ; l’INAO
s’est montrée favorable et les tests sont en cours.
En France, on compte dix-neuf centrales nucléaires. La
cohabitation avec les vignobles se fait bon an mal an. A Chinon, "on
a appris à vivre avec" confie une vigneronne. A Bordeaux, le Médoc
et le vignoble des côtes flirtent avec leur site nucléaire qui a aussi
pris un nom d’appellation, centrale du Blayais. Pour Thierry Budin,
du château Meyney dans le Médoc, sa présence n’est pas un
problème et le fleuve forme une "barrière naturelle" entre la
propriété et le mastodonte qu’on aperçoit au loin dans la brume.
De manière générale, ces sites sont sous haute surveillance et des
prélèvements sur les végétaux et dans le lait sont effectués aux
alentours. "Toute centrale contribue à un millième de la
radioactivité naturelle", rassure Anne-Cécile Rigail, responsable à
l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire).
4. LE LANGUEDOC EN PLEINE BULLE PHOTOVOLTAÏQUE
Jacques Fanet, directeur du syndicat de l’AOC Languedoc, possède 6
hectares de vignes (exposés sud) du côté d’Aspiran, dans l’Hérault. Une
agence immobilière a proposé de les lui racheter un prix correct (15
000 au lieu de 10 000 € l’hectare) afin d’installer des panneaux
solaires. Ce cas est loin d’être isolé et de plus en plus de vignerons
sont sollicités pour mettre des terres à disposition. Après la vague des
éoliennes, voici donc la mode du photovoltaïque, un sujet largement
évoqué ces derniers temps au sein du syndicat qui a fait part de son
inquiétude à la DDA (Direction départementale de l’agriculture) du
Gard et de l’Hérault. Car c’est la jungle totale : aucun contrôle, aucune
visibilité ni vision régionale, pas besoin de permis de construire ni de
demande de modification de PLU (plan local d’urbanisme) pour

42
LA GRANDE ENQUÊTE
installer les panneaux. Au
milieu de la garrigue, sur des
terres à vignes ou en friches,
ces derniers nécessitent une
surveillance et un entretien
régulier et coûteux et pas
toujours écologique
(désherbant sous l’installation
par exemple). Or, la rentabilité
est moins intéressante que
pour les systèmes s’insérant
dans un bâtiment (30/35
centimes le kWh contre 55/60
centimes). Ces projets au mauvais rendement poussent au "low cost" :
c’est là qu’affluent un nombre incalculable d’intervenants. D’ailleurs,
les sociétés sérieuses préfèrent éviter la pose au sol : "A titre pilote,
éventuellement. Mais si on en abuse, il y aura un retour de manivelle
avec un rejet du photovoltaïque de la part du public", estime Stéphane
Maureau de la société Evasol.
Même principe pour les éoliennes : si elles sont bien placées, dans des
lieux adaptés, l’idée est excellente. Mais l’appât du gain (électricité
rachetée par EDF à prix fort) pousse des sociétés à poser leurs
poteaux en dépit du bon sens. A côté de Montagnac, l’ADEP
(Association de défense de l’environnement des Parédous) lutte depuis
2002 contre l’installation d’un parc d’éoliennes sur ce plateau
emblématique du Picpoul de Pinet, massif karstique de toute beauté
aux vignes enclavées. Une société continue de s’acharner. Les
vignerons, dont Umberto Guida du château Saint-Martin de la
Garrigue, et les oléiculteurs tentent de faire classer les lieux en
ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique), voire plus tard en zone Natura 2000.

LA GRANDE ENQUÊTE
5. SARDA-MALET : DOMAINE AVEC VUE... SUR LEROY MERLIN !
n°53
février 2009 43
La partie serait-elle définitivement perdue ? Le domaine Sarda-
Malet, peu à peu envahi par la périphérie de Perpignan, va voir
s’installer un nouveau voisin, un magasin Leroy-Merlin à quelques
mètres de ses vignes. Ce fleuron du Roussillon, connu pour ses
côtes-du-Roussillon, rivesaltes et muscats de rivesaltes, a
toutefois obtenu la garantie de la part du propriétaire des terres,
Auchan, que le magasin ne se verrait pas grâce à un habillage
subtil et à un merlon (petite butte). La situation risque de se
répéter souvent en ces temps
de crise : les propriétés
acculées sont tentées de
vendre quelques hectares en
terrain à bâtir, au risque que
soient érigées des grandes
surfaces. Le champs entre la
future zone commerciale et les
pieds du domaine a été lui
aussi raflé par l’enseigne.
Grâce à la nouvelle loi, les
supermarchés ont désormais
la liberté de s’agrandir, plus
que jamais. Pourtant Jérôme et Marie Malet se sont battus pour
montrer aux élus les dégâts occasionnés par le centre commercial
existant : sacs en plastique accrochés aux vignes, déchets, vue
entre le Serrat d’en Vaquer, site archéologique des plus réputés et
le mont Canigou entachée par cette "verrue". Ils ont tout essayé,
auprès des syndicats, de la municipalité, des instances officielles,
mais les terrains classés en zone agricole comme leurs cinquante
hectares ont, au fur et à mesure des années, fondu en zones
constructibles permettant cette urbanisation sauvage.

44
Jean-Jacques Filleul,
maire de Montlouis.
LA GRANDE ENQUÊTE
6. MENACÉE PAR LE BÉTON, MONTLOUIS CRÉE UNE ZONE AGRICOLE
PROTÉGÉE
La commune de Montlouis-sur-Loire a beau être dans le Val de Loire,
paysage culturel inscrit au Patrimoine mondial, elle n’en est pas moins
menacée comme bien d’autres par le grignotage urbain et la pression
foncière. Lorsque la population vieillissante se voit proposer 1,5 million
d'euros l’hectare au lieu de 15 000 €, en dépit de son amour du vin, "il faut
des gens comme nous pour résister à la tendance et préserver les
premières côtes de Montlouis", explique François Chidaine au syndicat
d’appellation. Municipalité et vignerons ont en effet décidé de passer en
ZAP (zone agricole protégée) le meilleur du vignoble (300 hectares), avec
l’appui de la Communauté de communes de l’Est Tourangeau. Les ZAP
sont des "servitudes d’utilité publique" qui s’imposent aux plan locaux
d’urbanisme (PLU). Seuls conjointement, le maire et le préfet peuvent les
modifier ou les supprimer ; le classement des secteurs constructibles n’est
donc plus soumis à la seule volonté de la municipalité. Pour les habitants
comme les exploitants, cette protection offre une lisibilité à long terme.
"Nous tenons la vigne à bout de bras", explique Jean-Jacques Filleul, maire
de Montlouis depuis 23 ans. "Avec ce projet, nous avons la possibilité de
tripler les surfaces viticoles si besoin est".
Cette volonté de faire sa place au vignoble n’empêche pas la ville de
développer une économie hors viticole : Montlouis compte de nombreuses
PMI et PME (traitement des déchets, activité ferroviaire, bâtiment, etc.) et la
communauté de communes comprend dix zones industrielles et deux
centres commerciaux. Jean-Jacques Filleul dit vouloir aider la profession
au-delà de la sauvegarde des terres : une zone d’activité agricole viticole
(ZAV) est en cours de création. L’idée est de mettre à disposition une zone
hors ZAP évidemment, pour y construire des chais nouveaux, avec un
système de mutualisation au niveau des déchets, des traitements des eaux,
etc. Un projet "écologiquement idéal" dont les premières pierres devraient
être posées d’ici un an.

LA GRANDE ENQUÊTE
7. LES SUEURS FROIDES DE TOKAJ
n°53
février 2009 45
En 2007, le vignoble historique de Tokaj en Hongrie était pris dans un
étau. Une centrale à charbon menaçait de s’installer juste derrière la
frontière slovaque. Ses émanations, amenées par le vent d’est, seraient
alors venu empester les vignes. Géopolitique et délicate, l’affaire semble
au point mort. Au même moment, une centrale thermique posait ses
premières briques à l’autre bout de la région, à Szérencs, à l’endroit
même où la maire de la commune, qui souhaitait fortement
l’implantation de cette usine pour développer l’économie locale, avait fait
ériger une gigantesque porte (deux colonnes en pierre de taille
s’élançant dans le ciel) symbolisant l’entrée dans le Patrimoine mondial.
Depuis 2002 en effet, le paysage culturel de Tokaj est classé à l’Unesco.

46
LA GRANDE ENQUÊTE
Les producteurs de vins se sont élevés contre ce projet dangereux à
plusieurs titres. Se revendiquant "bio-mass", la centrale que souhaitait
construire la société BHD Höerömu Kft aurait faire venir de la paille du
centre de la Hongrie, générant un trafic de camions s’ajoutant au millier
de poids lourds qui franchissent quotidiennement le pont de Tokaj, le
seul accessible sur la rivière Tisza. Faute de brûler de la paille, l’usine
aurait été autorisée à détruire d’autres combustibles extrêmement
polluants. Grâce au Patrimoine mondial, qui a exigé un rapport de l’état
hongrois sur le sujet, le projet initial est suspendu mais une centrale
thermique plus petite pourrait voir le jour prochainement. "Il y a 150 ans,
l’usine de sucre avait suscité la crainte des producteurs de la région,
persuadés de se faire voler leur main d’œuvre", avance la maire de
Szérencs pour se justifier, sans tenir compte de l’image de la région. Il
n’en reste pas moins que ce coin de Hongrie a un besoin imminent de se
développer économiquement et ne peut se contenter de la réputation de
ses crus. Un groupe de travail réunissant les acteurs locaux –
producteurs de vins, professionnels du tourisme et autres - planche sur
le sujet pour faire de la région une des "priorités nationales" à
développer au même titre que Budapest ou les bords du lac Balaton.
L’idée est, à terme, de trouver et financer les projets et investissements
en accord avec le patrimoine.
8. L’IMMOBILISME À L'ITALIENNE : AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
L’un des plus beaux sites viticoles mondiaux est incontestablement la
Toscane avec ses paysages vallonnés, ses rangées de cyprès et ses
oliviers. C’est aussi une région où il est formellement interdit de
construire le moindre bâtiment. Seule la réhabilitation est autorisée.
Un système particulièrement lourd, déplorent les vignerons,
poussant jusqu’à l’immobilisme. "Dans le Médoc, on organise le
drainage, à Banyuls les terrassements, en Bourgogne les murets et

LA GRANDE ENQUÊTE
n°53
février 2009 47
les parcelles qui ont donné une identité au vignoble" fait remarquer
Florent Girou, directeur de Tenuta la Novella. "La main de l’homme
est indispensable à la construction d’un terroir. La sauvegarde, ce
n’est pas seulement préserver la nature à l’état brut. Il manque ici
un espace de liberté suffisant pour faire évoluer le milieu".
Pour construire un muret, pour planter une parcelle d’oliviers en
vignes, pour rouvrir une fenêtre fermée, il faut une autorisation.
"On se plaint mais on est content, avoue Giampoalo Motta de la
Fattoria La Massa, située à Panzano au c?ur du Chianti Classico.
Car au moins, j’ai la certitude de ne pas avoir une usine construite
devant mes vignes !"

48
LA GRANDE ENQUÊTE
Patrimoine mondial : l’exemple libournais
Cela fait dix ans que la Juridiction de Saint-Émilion et ses 7 846 hectares (dont 5 400 ha de
vignes) sont inscrits au Patrimoine mondial au titre de "paysage culturel". Le Libournais
développe tranquillement son économie tout en bichonnant son trésor de patrimoine ;
résultat : les touristes affluent.
"En six ans, nous sommes passés de 3 900 à 5 300 entreprises sur l’ensemble de
l’arrondissement administratif" annonce Yves Ratel, président de la Chambre de
commerce et de l’industrie (CCI) de Libourne. "Il y a un réel dynamisme". Parmi les PME,
beaucoup gravitent autour du vin : emballages (71 établissements des secteurs
secondaires et tertiaires, représentant 2 000 emplois), 289 négociants en vins (1 070
salariés), construction, etc. Sur la rive droite, industrie et patrimoine font donc bon
ménage.
C’est dans cette direction que travaille la
Champagne, qui se porte candidate au
Patrimoine mondial en tant que "Paysages du
Champagne" et espère être retenue, dans un
premier temps, par le Comité des biens
français en octobre 2009 (pour être présentée
en janvier 2010 et être inscrite en juillet 2011).
"Nous visons l’Unesco pour consacrer les
efforts de valorisation de la région entrepris
depuis des siècles, en tant que site industriel
prospère doté de maisons de champagne, de
pressoirs, de paysages témoins, de coteaux
viticoles emblématiques.", explique Émilie
Landau, chargée de projet. Maires et vignerons
communiquent et échangent leurs idées pour
s’engager mutuellement. Être inscrit au
Patrimoine de l’Unesco ne signifie donc pas
forcément mettre un vignoble sous cloche, au
contraire : "Il faut dans chaque cas trouver la

LA GRANDE ENQUÊTE
n°53
février 2009 49
bonne harmonie entre le développement de
la région et les valeurs universelles, surtout
pour les paysages culturels", indique
Mechtild Rössler, chef de section à l’Unesco.
Huit vignobles sont aujourd’hui inscrits au
Patrimoine mondial de l’humanité : le Parc national des Cinq Terres en Italie, depuis 1997 ;
la Juridiction de Saint-Émilion, depuis 1999 ; le Val de Loire, de Chalonnes-sur-Loire à
Sully-sur-Loire, depuis novembre 2000 ; le Haut Douro, au Portugal, le Lac de Neusiedl ou
lac FertŒ (Autriche et Hongrie), depuis 2001 ; le Piémont de Tokaj (Tokaj-Hegyalja) et la
Haute Vallée du Rhin-moyen, tous deux inscrits en 2002, et le vignoble en terrasses du
Lavaux (Suisse), en 2007.

50
LES RÉVÉLATIONS 2010
LES RÉVÉLATIONS DU GRAND GUIDE DES VINS DE FRANCE 2010
Les découvertes et
les nouvelles valeurs montantes
Alain chameyrat, Denis Hervier, Thierry Meyer.
PROVENCE
Domaine de l'Abbaye de Lérins, VDP des Alpes
Maritimes
C'est au début des années 1990 que le Père Nicolas, abbé du
monastère de Saint-Honorat décide de développer une politique
qualitative de la vigne. Les vignerons du Var et des chefs comme
Jacques Chibois, séduits par cette résurrection, apportent leur
soutien. De 1500 bouteilles en 1992, la production est passé à
35000 bouteilles aujourd'hui. Il revient à Jean Lenoir de chanter
Gloria et de sensibiliser les palais à ces vins touchés par la grâce
qui mériteraient leur propre AOC. Sur les 7,6 hectares, trois sont
plantés en blanc (chardonnay, clairette) et 4,6 hectares en rouge
(syrah, mourvèdre, et pinot noir). Les rouges allient densité,
fraîcheur aromatique et suavité de texture. Ils figurent au panthéon
des meilleures cuvées de Provence et sont déjà chez les chefs
étoilés. Les blancs sont au diapason. Quant au Père Nicolas, il est
aujourd'hui archevêque de Tours et croise régulièrement
fourchette et verre avec le Frère Jacques Puisais. (DH)
VDP DES ALPES MARITIMES, CUVÉE SAINT-PIERRE 2007, BLANC
Aérien, délicieusement floral, le nez offre une belle tentation, et la
bouche confirme avec une structure élégante et fraîche sur les
agrumes et une touche minérale en fin. 16,5/20

LES RÉVÉLATIONS 2010
VDP DES ALPES MARITIMES CUVÉE SAINT-HONORAT 2007, ROUGE
Voilà un vin qui pousse au péché de gourmandise, à boire entre
matines et vêpres sur son fruit rayonnant. Mais on peut également
le garder. 16/20
VDP DES ALPES MARITIMES, CUVÉE SAINT-SAUVEUR 2006, ROUGE
Nez floral de rose et de pivoine, avec une touche d'épices, bouche
soyeuse, tendue et élégante, touchée par la grâce. 17/20
SUD-OUEST
Domaine des Costes, Pécharmant
Œnologue bardé de diplômes, Jean-Marc Dournel reprend avec
enthousiasme en 1992 le domaine de 11 hectares de ses beauxparents,
installés sur Pécharmant : "Quand je suis arrivé, en bon
scientifique que j’étais, j’ai utilisé bon nombre de produits pour
que mes vignes soient propres, seulement au bout de quelques
années, je me suis rendu compte que le vignoble était mieux tenu
par mon beau-père, plus respectueux de l’environnement, j’ai
alors complètement réorganisé ma façon de faire, en 2003 la vigne
a été conduite en culture biologique, et la biodynamie est notre
prochain objectif". 2007 est le premier millésime bio et l’on peut
dire que l'approche est plutôt bien maîtrisée lorsque l’on goûte les
différentes cuvées au fruité plus pur. 2008 s’annonce un cran audessus
et ce domaine situé en coteau est devenu l’une des
références de l’appellation. (DH)
PÉCHARMANT, TRADITION 2008
Vin très prometteur, à réserver au plus vite, on apprécie la
fraîcheur de fruit et la précision des tanins. 16/20
n°53
février 2009 51

52
LES RÉVÉLATIONS 2010
PÉCHARMANT, TRADITION 2007
Joli fruit et de l'assise pour ce vin croquant et gourmand. 15/20
PÉCHARMANT 2007
On a une structure avec des tanins pleins et bien dessinés au fruité
très pur. Bon potentiel ! 16/20
Château Tirecul La Gravière, Monbazillac
Un des hauts lieux mondiaux de la production de vins liquoreux,
Tirecul, offre des vins d’une générosité de caractère hors norme et
d’une perfection d’élaboration digne de château d'Yquem. Claudie
et Bruno Bilancini sont experts dans la vendange et la vinification
de raisins complètement botrytisés et savent emprisonner toute
leur extravagante palette de parfum, si souvent simplifiée par des
vinifications mal conduites. Ils donnent au monde une haute idée
du monbazillac et il est normal qu’une telle qualité ait un prix. Les
2008 s'annoncent sous les meilleurs auspices, et les 2007 ne sont
pas en reste, il conviendra de les revoir à l'automne 2009, car ce
sont les 2006 et 2005 qui sont commercialisés pour l'édition du
guide 2010. (DH)
MONBAZILLAC, CUVÉE MADAME 2005
On est sur des sommets, avec au nez cette délicatesse cristalline,
la bouche prend des accents crémeux frais qui rayonnent, ce vin
associe la plus grande richesse de constitution imaginable à une
fraîcheur et une élégance immédiates qui situent ce cru au niveau
d’Yquem et de Climens. A ouvrir cinq à six heures avant pour juger
l’évolution dans le verre. 20/20

LES RÉVÉLATIONS 2010
MONBAZILLAC, CUVÉE MADAME 2004
On sent au nez la pourriture noble, mirabelle, cire d’abeille ; en
bouche on est sur les fruits confits et on termine sur une
minéralité très élégante. Vin de truffe blanche. 18/20
MONBAZILLAC, CUVÉE MADAME 1999
La minéralité et l’abricot offrent de délicieux accents au nez, la
bouche tranchante offre une belle longueur et l’élégance
habituelle du cru. 18/20
MONBAZILLAC, TIRECUL 2003
n°53
février 2009 53
Nez superbe de litchi, de rose et d’épices, puis miel et cire, texture
satinée avec de la puissance et de la souplesse. Il y a de la longueur
et de la finesse, et surtout une pureté se terminant sur des notes
très fraîches d’abricot et de miel d’acacia. C’est du rôti ! 17/20
VDP DU PÉRIGORD, T, CUVÉE MADEMOISELLE 2007
Ce 100 % muscadelle est souple, frais avec des notes de fleurs, à
boire sur le fruit de la jeunesse. 14/20
VDP DU PÉRIGORD, T, CUVÉE ANDRÉA 2005
Nez très minéral, beau volume de bouche tout en restant frais et
élégant, vin de langoustine avec un beau potentiel. 16/20

54
LES RÉVÉLATIONS 2010
LOIRE
Domaine Bailly Michel et Fils, Pouilly-Fumé
Ce domaine familial de 17 hectares produit depuis quelques
millésimes des cuvées de bonne maturité. Depuis 2006, il se
montre plus régulier et avec la belle tenue de ses 2007, il fait son
entrée dans le guide avec une gamme sans faille. Les vins issus de
sélections parcellaires affichent des personnalités bien marquées
et possèdent le juste équilibre entre acidité, maturité et la
signature minérale du terroir. (DH)
POUILLY-FUMÉ, LES TONNES 2007
Ce vin long aux accents d'abricot sec et de fleurs blanches a de la
classe et une minéralité toute en élégance. 16/20
POUILLY-FUMÉ, LES VALLONS 2007
Ce vin marqué par les fleurs blanches se montre salin sur sa
finale. Son glissant appelle une levée de coude immédiate. 14/20
POUILLY-FUMÉ LES BINES 2007
Ce vin aux accents de litchis et de mangue entre en composition
avec un poulet au gingembre. 14/20
ALSACE
Domaine Yvette et Michel Beck-Hartweg,
Dambach la Ville
A 21 ans, Florian Beck-Hartweg représente la dernière
génération qui s’apprête à prendre les rênes du domaine
familial. Après des études scientifiques et commerciales,
Florian intègre petit à petit la multitude de dimensions que
recouvre l’exploitation d’un domaine viticole. Particulièrement

LES RÉVÉLATIONS 2010
RIESLING VIEILLES VIGNES 2006
curieux pour tout ce qui se passe en
vigne et en cave, mais aussi pour la
partie marketing et commerciale,
Florian accumule connaissances et
expérience pour produire à terme les
meilleurs vins possibles, en particulier
sur les granits du Grand Cru
Frankstein. La lutte raisonnée a fait
son apparition au domaine et une
conversion bio est envisagée. S’il
cherche à comprendre, Florian
explique aussi beaucoup ses travaux à
ses clients, que ce soit via le site web
du domaine ou les forums de
discussion. Un vigneron plus que
prometteur ! (TM)
AUXERROIS VIEILLES VIGNES 2007
n°53
février 2009 55
C’est un auxerrois mûr et dense, très
aromatique avec de la fraîcheur en
bouche. Le vin possède une bonne tenue
en bouche avec une fine salinité qui
rappelle l’origine granitique du terroir.
Potentiel : 2009-2012. 14/20
Voilà un riesling récolté en surmaturité, ce qui lui donne des
arômes d’agrumes et de fruits exotiques très présents. En bouche,
le vin s'exprime sur un côté demi-sec et garde une belle fraîcheur,
pour terminer sur une finale longue au fruité intense. Une belle
pureté. Potentiel : 2009-2014. 14/20

56
LES RÉVÉLATIONS 2010
Domaine Jean et Guillaume Rapp, Dorlisheim
Dernier installé parmi les jeunes vignerons de Dorlisheim, Guillaume
Rapp a repris le domaine familial en 2004. S’il continue de produire
dans la suite de son père Jean une gamme de vins secs parfaitement
vinifiés, il réalise des élevages sur lies, parfois en barrique, et s’essaye à
quelques cuvées plus riches marquées par le botrytis. De ses études
techniques et de ses stages dans le Bordelais, Guillaume a rapporté
avec lui le savoir-faire nécessaire pour faire éclore son talent naturel de
vinificateur. Les terroirs marno-calcaires autour de Dorlisheim, en
particulier Husaren et Stierkopf offrent un bon potentiel pour produire
des vins amples et profonds. La gamme est devenue très homogène
avec les derniers millésimes, et 2007 montre aujourd’hui tout le
potentiel du domaine. Cette évolution qualitative commence à se savoir
dans la région et même à l’étranger, les années à venir seront cruciales
pour positionner la gamme de vin sur son nouveau marché. (TM)
RIESLING 2007
Un vin fruité aux arômes très purs de fleurs et de fruits à chair
blanche, parfaitement sec en bouche avec une acidité mûre et du
gras. Bel élevage. Potentiel : 2009-2015. 14/20
PINOT GRIS 2007
Un vin ample avec une matière riche, qui possède du gras et un
léger moelleux encore présent. La finale laisse une grande
impression de pureté. Potentiel : 2009-2015. 14,5/20
GEWURZTRAMINER SÉLECTION DE GRAINS NOBLES 2006
Un vin d’une grande finesse aux arômes de mandarine et de
marmelade d’orange, doté d’une liqueur très fine en bouche. Une
belle précision dans un millésime difficile qui rappelle que
Guillaume a effectué un de ses stages dans le sauternais.
Potentiel : 2009-2016. 17/20

LES RÉVÉLATIONS 2010
n°53
février 2009 57
LANGUEDOC
Domaine de Cazaban, Cabardès
Clément Mengus, jeune alsacien formé à Beaune, a rejoint
Cabardès après avoir fait ses armes chez plusieurs viticulteurs
phares, en Alsace puis chez Charlopin à Gevrey. Il a repris
6 hectares majoritairement en syrah qu'il complète par de
nouvelles plantations de cépages atlantiques. Il a récolté certaines
parcelles en 6 fois et son premier millésime frappe fort avec une
gamme de vins très purs qui feront date en Cabardès. Le domaine
complète son activité par la location de gîtes de charme en plein
milieu des vignes. A suivre ! (AC)
Mas Laval, Aniane
Sans bruit mais avec une évidente réussite, les Laval réalisent des vins
étonnants aujourd’hui classés en vins de pays dont la frondeuse
Aniane s'est fait une spécialité. Ils seront probablement demain en
AOC pour aller au bout de la logique de terroir qui n'est pas ici une
notion abstraite. Philippe est à la vigne, Joël troque soir et week-end
l'habit de directeur d'agence bancaire pour celui de vigneron et leur
père, bien au-delà de l'âge de la retraite, continue à manier le
sécateur. Ils exploitent 35 hectares dont une moitié part en cave
coopérative. L'autre moitié, objet de toutes les attentions est vinifié
dans des installations ultra-modernes où la guerre à toute bactérie
pernicieuse a été clairement déclarée. Une hygiène irréprochable, un
chai climatisé, ce qui n'est pas si fréquent en Languedoc et des
barriques magnifiques, rarement neuves mais d'un an, en provenance
du plus emblématique domaine de Bourgogne permettent une gamme
qui ne comporte que deux vins. Les Pampres, deuxième vin tarifé
comme tel, vaut bien des premiers vins ailleurs. Le grand vin porte le
nom du domaine et bouscule les hiérarchies languedociennes. (AC)

58
WORLD WINE WEB
WORLD WINE WEB
La revue de presse du Net
Valérie Leclercq et Véronique Raisin.
Et de quatre. Toujours en quatuor mécanique, à cheval entre
la planète francophone et le monde anglo-saxon. Cette
fois-ci, le duo chic et choc de la blogosphère a arpenté les
arcanes du Net à la découverte des sites qui ont marqué l'actualité
de ces dernières semaines. Nous revenons avec des gigas d'infos,
les computers chargés de cookies mais que nous ne manquerons
certainement pas d'accompagner d'un petit verre de vin…
La revue de presse francophone
par Véronique Raisin
http://wineblogtrophy.blogspot.com/
Oubliés les Grammy Awards, NRJ Music Awards ou autres Oscars.
L'événement de l'hiver à ne pas rater, c'était le Wine Blog Trophy
des vins de Loire. Pas tant pour l'écho de ce concours, qui dépasse
rarement les aficionados de la petite souris doublés de fieffés
soiffards (ligériens de préférence), mais plutôt pour le concept,
sympathique. Organisé par les vins de Loire dans le cadre du salon
annuel éponyme, ce prix récompense depuis 2007 les meilleurs
blogs et articles dédiés aux vins. Une façon astucieuse de se faire
mousser au-delà des médias régionaux. Les heureux lauréats ont
reçu leur prix lors du salon des vins de Loire qui se tenait à Angers
début février. Trois catégories ont été récompensées :
journaliste/auteur, professionnel du vin et vigneron/négociant en
Val de Loire.

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 59
Sur la première marche du podium, Jim Budd et son site Jim's
Loire : http://jimsloire.blogspot.com/. In English dans le texte. Le
moustachu est journaliste dans le vin depuis 1988, a travaillé pour
Decanter et supervise la partie Loire pour le guide de Hugh
Johnson. Son site présente des domaines, livre ses commentaires
de dégustations, des liens vers les sites de vignerons et
restaurants de la Loire, ainsi que des billets d'analyse comme
dernièrement une comparaison entre l'offre de vins de Loire dans
deux enseignes de supermarchés britanniques. Utile, mais pour un
Britannique. En revanche, ce site reste un bon moyen de
s'informer, grâce à un regard décalé, différent. Comme ce projet
de sauvignon blanc initié en 2008 par Sam Harrop et destiné à
accroître la notoriété du cépage, notamment à l'export (si certains
détails vous échappent, ce n'est pas trop grave, concentrez-vous
sur la photo ci-dessous). 3/5.

60
WORLD WINE WEB
Dans la catégorie "professionnel du vin", c'est le tandem de Find a
Wine qui l'emporte, Julien Pichoff et Damien Bonnabel.
www.findawine.com/blog/ est la version émergée de leur iceberg,
le site éponyme "révolutionnaire" - rien que ça - qui offre des
informations sur un million de vins (notes de dégustation, prix, lieu
d'achat). Le blog est sympa, régulièrement mis à jour, bien
présenté et adapté aux amateurs. Lisez notamment le billet relatif
à la publicité pour l'alcool sur Internet et l'amendement présenté
en commission des Affaires Sociales le 5 février dernier (Find a
Wine fait partie, aux côtés de Vin&Société, Vitisphère et
d'iDealwine, de l'association Vin&Web créée en août dernier lors
de la relance des débats autour la modernisation de la loi Évin). Il y
a péril en la demeure, car Internet mais aussi la presse sont dans
le collimateur dans hérétiques abstèmes et autres potomanes
vindicatifs.
Plus léger, l'article d'Alexis concerne le vin et l'histoire et
s'intéresse à Childebert II, le "roi vigneron". 3,5/5

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 61
Troisième wineblogtrophéisé, cette fois-ci dans la catégorie
vigneron ou négociant du Val de Loire, la maison Ackerman à
Saumur, pour son blog consacré au X noir, l'un des produits de la
gamme : www.xnoir.fr. C'est un blog-fiction, à la manière d'un
journal (mais pas trop intime quand même) dont les billets sont
écrits par une certaine Margaux, célibataire de 36 ans habitant la
Touraine. Sa vie, son œuvre, son chat Apollo, ses amis et ses
soirées au X noir. L'idée est astucieuse, agréablement mise en
forme, bien écrite. Il y a des échos à l'actualité, un concours photo.
Pour le reste, ne cherchez pas d'autres références que ligériennes :
Margaux boit du X noir avec la galette des rois, Margaux fait des
cocktails au crémant de Loire Ackerman, Margaux se crame au
X noir avec sa copine Hélène… Belle conception. 2,5/5

62
WORLD WINE WEB
Pour finir, le blog de Stéphane Toutoundji. Rebaptisé www.stephanetoutoundji.com
(ex-Ras la bouteille), le "jeune œnologue bordelais" y
livre pêle-mêle ses avis, ses coups de gueule (ah, le plateau repas bio
sur KLM…) et ses coups de cœur pour des vins. Attention, car parfois,
comme il le précise, ça peut être drôle. Son site a pour but d'être
"une véritable interface avec le grand public, un trait d'union parfois
même humoristique qui permet non seulement d'informer ceux qui
le lisent, mais qui me permet de rebondir et d'entretenir mon activité
souvent bouillonnante." Et il est vrai que ça bouillonne sec, entre les
soirées avec Martin Solveig au Murano (le DJ possède le Château
Clos de l'Église à Lalande-de-Pomerol et a fait appel à Stéphane
Toutoundji pour le conseiller), les reportages sur M6 (le Château
Latour Laguens, racheté par une
Chinoise, mademoiselle Cheng, a
fait beaucoup parler de lui ces
derniers temps), les premiers pas
sur Facebook… On passera sur
les fautes d'orthographe, la
syntaxe et le peu de photos, ce
qui est dommage. On retiendra
que l'homme aimerait bien que
les journalistes s'intéressent un
peu plus à lui, même s'il n'a pas
envie d'être célèbre. Voilà donc
qui est fait ! Ah oui, si vous
cherchiez la traduction de "veni,
vidi, bebi" (sic), c'est ici qu'il faut
frapper mais attention, traduction
approximative est-il précisé. Tries
successives nécessaires mais
2,5/5.

WORLD WINE WEB
La revue de presse anglophone
Par Valérie Leclercq
n°53
février 2009 63
Les pistes noires sont bien blanches et la grande fête des sports
d’hiver bat son plein. Ma glisse à moi se déroule sur une toile
colorée, nourrie de la passion des fous du vin des quatre coins du
monde anglophone. Au programme du slalom géant balisé, cinq
sites à savourer tout schuss !
www.alicefeiring.com
Dossard n°1 au départ, honneur aux dames oblige, l’Américaine
Alice Feiring (brièvement mentionnée dans la 51e édition de TAST
PRO) et son In Vino Veritas. Alice – je la cite – "traque les Léon
Trotsky, Philip Roths, Chaucer et Edith Wharton du vin". Membre
du groupe "Renaissance des Appellations", présidé par Nicolas
Joly (La Coulée de Serrant) et pourfendeuse de l’homogénéisation,
elle résume clairement sa profession de foi dans le titre de son
livre The Battle for Wine and Love or How I Saved the World from
Parkerization. Ouvrage dont Amazon offre un généreux extrait sur
http://www.amazon.com/gp/reader/0151012865/ref=sib_dp_pt#re
ader-link. A première vue, c’est bien mieux que le Diable s’habille
en guenilles, et drôle en plus. L’on y apprend que c’est la
maîtresse de papa qui lui ouvrit la porte du pays des merveilles et
que cette femme s’appelait Madame Chauchat. Oui chers lecteurs,
Chauchat, comme la rue où nichent vos humbles serviteurs !
Souffrez que je m’épanche, mais je raffole de ce genre de détails…
Et le site alors ? La page d’accueil nous fait d’entrée de jeu
comprendre qu’Alice a de l’humour et du caractère.

64
WORLD WINE WEB
La rubrique wine recommendations
http://www.alicefeiring.com/winerecommendations/index.html
fonctionne ainsi : lieu et date d’une dégustation, suivie d’une liste
des vins appréciés. Pas de système de notation, des commentaires
souvent télégraphiques, enthousiastes ou incisifs. Les vins
chroniqués sont peu nombreux en définitive et le plaisir réside
dans la passion sous-jacente. Il se dégage de cette méthode une
impression que les cartésiens appelleront brouillonne. En
sélectionnant sur la même page les recommandations par types,
ils s’y retrouveront peut-être mieux. La liste des prestations
professionnelles de Ms Feireing (conseils, conférences, etc) figure
dans "wine girl for hire". La bio proposée sur le site m’ayant

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 65
laissée sur ma soif, je suis allée dénicher une interview et une
photo sur http://reignofterroir.com/2008/06/29/alice-feiring-ofin-vino-veritas-interview/,
histoire de compléter un peu le portrait
de la dame. Outre l’intérêt que présente la sélection d’articles, je
suis tombée en suivant un lien sur un très vilain exemple de
grossièreté publicitaire. Là, un cliché de notre Alice jouxte une
effrayante réclame pour de la chirurgie esthétique.
Aaaaaarghhhhh !!!!!! Pour voir de quoi il retourne, cliquez ici
www.alicefeiring.com/articles/000505.html puis sur HERE.
Résumons : voilà un site peu dense mais agréable de par le ton, le
style et la gratuité. Un petit bémol : le feuilleton The Crush ne
figure pas au programme et il faut retourner sur celui du New York
Times pour y accéder (http://topics.blogs.nytimes.com/tag/thecrush/).
Médaille en chocolat ex-aequo avec 2/5.
www.wineanorak.com
Dans le portillon de départ à présent, le Britannique Jamie Goode,
dossard n°2, et son Wineanorak. Il s’agit d’un 2 en 1, avec site et
blog. Voyons le site d’abord et apportons une petite précision
linguistique : un anorak en anglais n’est pas seulement un vêtement
chaud, c’est aussi un(e) ringard(e). Notre hôte aime bien rire, donc.
Séduite dès la page d’accueil, je hume d’alléchants arômes :
richesse de contenu, convivialité, professionnalisme. Une exploration
approfondie confirme cette première impression, tout y est.
Excellente rubrique de conseil aux novices "New to wine ?", que
les amateurs plus expérimentés auraient tort de bouder. Les
"Features" offrent un joli panel d’articles de fond : le problème des
vins bouchonnés, les systèmes de notation chiffrée, le prix des
vins. Surfez sur l’avalanche de notes de dégustations ("Tasting

66
WORLD WINE WEB
notes"), le monde entier y passe, dans un style jamais ampoulé qui
se lit avec plaisir. Vous aimez voyager ? Allez hop, une virée dans
les notes de voyage ("Wine travel") pour savourer les photos et
récits de l’auteur. Et pour encore plus de belles images, on file
droit sur "Wine Photos". Quant aux vidéos, oui, "y en aussi" comme
on dit dans les Tontons flingueurs, et même certaines dénuées de
tout commentaire, laissant le spectateur en intimité avec le
vignoble. Où les trouver ? Mais sur le site bien sûr :
http://www.wineanorak.com/videos.htm, ou sur

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 67
http://wineanorak.blip.tv/#1359657 ou encore sur
(http://www.youtube.com/user/drjamiegoode?gl=GB&hl=en-GB).
Que boire devant un polar ou les infos ? Jamie fait une petite place
à cette importante question dans la rubrique "Food and wine", et si
la polémique vous passionne, "Controversies" est fait pour vous.
Conscient du terrible dilemme tourmentant le lecteur chez le
libraire, notre hôte le guide dans une "Book reviews".
Quant au blog http://www.wineanorak.com/blog/, notre prolifique
auteur poste tous les jours et vous propose une liste de blogs de
qualité. Conclusion : l’anorak de Jamie is rich !
"Oh, ça sent la médaille, Franck ! Et peut-être même l’or !". "Oui
Christophe, mais il faudra attendre que le dernier coureur passe la
ligne d’arrivée". (Je ne sais pas pour vous, mais j’adorais les
commentaires de Christophe Josse et Franck Piccard pour les
compétitions de ski…). Jamie Goode est aussi chef de projet du
premier Symposium International des Vins Pétillants
http://www.sparklingwinesymposium.com, qui se tiendra le 18
mars 2009 à Denbies Wine Estate
http://www.denbiesvineyard.co.uk, l’un des rares vignobles
anglais. Le domaine ainsi que Worontschak et Sam Harrop MW en
ont eu l’idée car ils ne parvenaient pas à trouver un forum
spécialiste satisfaisant.
Médaille d'or et note maximale de 5/5.
www.winewithoutwank.com
Troisième concurrent à s’élancer, Ian Roberston.
Cet Australien annonce clairement la couleur. Rouge. Pas celle du
vin. Celle de la terre aborigène, si aride, dure, aveuglante et quasi
omniprésente en termes de superficie du pays. Toutefois, nous ne
sommes pas au cercle des poètes disparus. Que signifie "Wine

68
WORLD WINE WEB
without wank" ? Réponse : Le vin sans les foutaises. Grossier ?
Pfff, voyez la suite du petit point linguistique. "Wank", verbe et
substantif à la fois, signifie aussi "branlette" et "se faire une
branlette". Ah, n’oublions pas son cousin proche, "wanker",
autrement dit "branleur". Donc ici on ne se prend pas la tête, pour
revenir à un langage juste un brin plus châtié, et on n’est pas
obsédé par l’Europe (encore moins par les States) non plus.
Quelques très rares notes concernent les Français. Les reviews
parlent du vin AUSTRALIEN et balayent l’ensemble des régions

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 69
productrices sans chercher à ressembler à une encyclopédie. Le
moteur de recherche fonctionne bien et j’adore les critères de
notation et la grille d’évaluation
(http://www.winewithoutwank.com.au/about/reviews.php),
laquelle s’échelonne ainsi : "eau de vaisselle", "déplaisant", "sous
le par", "correct", "bon", "très bon", "exceptionnel". Le baptême du
vin devrait vous plaire aussi
http://www.winewithoutwank.com.au/intro/. Les news datent un
peu mais demeurent intéressantes et ne tarderont sans doute pas
doute à revenir sur les terribles incendies de février qui ont causé
la mort de plus de 200 personnes et partiellement ravagé l’État de
Victoria, en particulier la Yarra Valley. Toujours dans les news,
l’article consacré à Howard Park / Madfish vaut le détour
http://www.winewithoutwank.com.au/news/153.php car il illustre
une polémique d’actualité chez les kangourous. S’il est d’usage, et
personne n’y trouve à redire, d’utiliser des raisins provenant de
régions différentes pour l’élaboration d’un vin, la notion de terroir
se renforce et, par exemple, les producteurs de syrah au sud du
pays ne voient pas forcément d’un bon ?il le développement et les
progrès de ce cépage dans la Margaret River, à l’ouest. Ne
cherchez pas de forums sur le site, vous obtiendrez une page
d’erreur, dommage. Cela dit, je recommande fortement Wine
without Wank à tous ceux que les vins australiens intéressent
puisqu’il leur est entièrement dédié et ne s’embarrasse pas de
méandres inutiles où le visiteur risquerait de s’égarer. Ian et moi
sommes en revanche en profond désaccord concernant le GSM
Miss Harry de Hewitson 2004, qu’il situe au-dessous du par et trop
cher tandis que je le classe dans la catégorie "bon" et sans faire la
grimace à la caisse, aussi je me mets un post-it pour en discuter
avec le sieur Robertson.
Médaille de bronze avec 3/5.

70
WORLD WINE WEB
www.wineaustralia.com
Dossard n°4, Wineaustralia. Site gouvernemental et plus
précisément de la Australian Wine and Brandy Corporation
(AWBC), il s’adresse surtout aux professionnels de l’industrie, son
objectif premier consistant à leur fournir un soutien stratégique
par le biais de rapports, d’études, d’informations sur la
réglementation et autres documents tout aussi ludiques. Bien sûr,
il faut parfois payer pour voir, mais vous pouvez accéder

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 71
gratuitement à bon nombre de dossiers intéressants et récents,
souvent en PDF. Pour résumer la fiche signalétique du bébé, il
s’agit d'un concurrent très sérieux, hyper technique, dont la
richesse compense le manque de charme apparent.
Ayant mission de vous informer et non de vous assommer, voici
une courte liste de liens avec leur thème (souvent piochés dans la
rubrique wine facts) :
https://www.awbc.com.au/winefacts/data/free.asp?subcatid=94
(le secteur viticole australien, état par état)
https://www.awbc.com.au/winefacts/data/free.asp?subcatid=15
(quantité de raisins pressés de 1972 à 2008, en tonnes et par états)
https://www.awbc.com.au/winefacts/data/free.asp?subcatid=235
(chiffres de la production 2008 par cépage entre autres)
http://www.wineaustralia.com/australia/Default.aspx?tabid=4527
(cartes, caractéristiques & wineries des régions viticoles)
Et maintenant, la friandise ou "the treat". Sur la page d’accueil, cliquez
sur "regional heroes" et jouez à décrire un vin. Il suffit de déposer dans
le verre 7 des bulles proposées affichant une caractéristique et votre
score s’affiche. Besoin d’infos préalables ? Entrez dans "take a tour",
sélectionnez une région et écoutez les podcasts. Facile et rigolo. Dans
cette même rubrique, se nichent 2 graphiques bigarrés qui déploient la
terminologie élémentaire des arômes et des saveurs, pour les rouges
et les blancs. De jolis joujoux à ranger dans vos favoris. Un petit détail
qui ne gâche rien, en passant la souris sur les items, on entend le son
d’un doigt passé sur le rebord du verre. Et ce ne sont pas les seuls
bruitages. Il fallait y penser. Afin d’enchanter davantage vos oreilles
avides de culture, prélassez-vous dans la belle foire aux podcasts
(http://www.wineaustralia.com/Australia/Default.aspx?tabid=1940#15
), disponible sous l’onglet "resources". Tous les numéros du magazine
(Wine Australia Magazine) sont téléchargeables en PDF. Merci à Serge
Gainsbourg d’avoir chanté la "beauté cachée" d’une "lady laide".
Médaille d'argent avec 4/5.

72
WORLD WINE WEB
www.basicjuice.com
Et voici venu notre dernier concurrent du jour. Deux en un car il y a
le site et le blog http://basicjuice.blogs.com/. Du beau, du drôle, de
l’irrévérencieux Beau Jarvis. Bon sang, j’aime cet homme. On
passe de l’un à l’autre au gré des rubriques visitées selon un
principe de vases communicants.
Pour les fans de tee-shirts à textes, direction le shopping sur
http://www.cafepress.com/basicjuice. Mon préféré dit : "Robert
Parker boit de l’antigel". Le ton est donné. Notez que le string
"fruit bomb" ne dépare pas non plus. Connaissez-vous Yellow Tail,
géant du vin de masse ? Eh bien, toujours à l’affiche depuis le 17
août 2007, les 10 slogans rejetés par la marque pour sa campagne
publicitaire, que Beau a le bon goût de dénicher et de poster pour
l’édification des masses, justement :
http://basicjuice.blogs.com/basicjuice/australia/index.html. Petite
précision linguistique, quand on parle de "barbie" ici, point ne
s’agit de la célèbre poupée mannequin mais de l’abréviation de
"barbecue". Et "roo", raccourci de "kangaroo". Dommage que les
anglophones ne réalisent pas qu’on puisse également s’amuser à
"balancer un kangourou sur la Barbie®" dans la langue de
Rabelais ! Mais que des marketeurs aient pu sérieusement
envisager pareils slogans pour continuer d’inonder le marché
américain (entres autres puisque chez Nicolas® aussi on peut
s’abreuver de "Queue jaune") laisse songeur, non ?
Allez, un peu de sérieux, maintenant, car même si Beau et ses
amis s’en défendent, la drôlerie n’empêche en rien le
professionnalisme. Le site comme le blog, aux apparences
trompeusement sobres, utilisent une palette graphique de gris,
rouge, noir, et blanc qui séduit leurs 1000 visiteurs quotidiens. La
rubrique "wine ABC’s" s’adresse surtout aux très grands débutants
et l’on peut regretter qu’elle n’aille pas bien loin. Leur profession
de foi pour la dégustation et la notation s’étale sur

WORLD WINE WEB
n°53
février 2009 73
http://www.basicjuice.com/details_reviews.html. Sinon,
concernant les notes de dégustation proprement dites, alors là, es
ist ein joli bazar, qui ne ressemble en rien aux listes classiques et
encyclopédiques puisque si vous cliquez sur l’onglet wine reviews

74
WORLD WINE WEB
puis reds, par exemple, zou ! vous partez sur le blog et plongez en
pleine anarchie, pas très récente de surcroît. Heu non, résolument
obsolète, même. On peut être fan, blonde et pas indécrôttablement
groupie... Mais ça vaut la promenade, ne serait-ce que pour se
délecter du ton impertinent de la maison, dont vous goûterez bien
un échantillon sur
http://basicjuice.blogs.com/basicjuice/sparkling_wine/index.html.
Et puis, c’est truffé comme un boudin d’items étonnants. Vive le
désordre ! Et pour les gloutons des blog rolls, celui du blog est de
nature à vous rassasier.
Pourquoi donc le Jus de Base ne monterait-il pas sur le podium,
alors ? Parce que je le surveille comme le lait sur le feu depuis mai
2008 et que plus rien ne bouge. Mes e-mails à Beau sont restés
lettres mortes. Et lui ? Vit-il encore ?
Médaille en chocolat ex-aequo avec 2/5.
Avant de clore cette rubrique, je voudrais exprimer ma compassion
envers les familles des victimes (plus de 200) des terribles
incendies qui ont ravagé l’État australien de Victoria, le 7 février
dernier. Cette journée funeste porte le nom de "samedi noir" làbas.
La Yarra Valley, rudement touchée, mettra du temps à guérir,
malgré les sommes débloquées par le gouvernement et la
formidable capacité de travail et de solidarité des habitants.

LCI RADIO : BUZZ VINS
n°53
février 2009 75
LCI Radio : Buzz Vins
Une nouvelle émission 100% pur vin, coproduite en partenariat
avec LCI Radio et diffusée sur le Net ? C’est Buzz Vins.
Chaque semaine, un sujet est passé au crible, analysé par nos deux
experts et présenté par Anne Hudson. Des invités – vignerons,
experts, dégustateurs, chefs… donnent leur point de vue.
- Les bordeaux sont-ils trop chers ?
- Y a t-il trop d’alcool dans les vins ?
- Le vin français est-il en perte de vitesse ?
- Accords & désaccords, quels vins pour quels plats ?
Retrouvez Anne, Michel, Thierry et leurs invités sur le site
www.bettanedesseauve.com et sur www.lciradio.fr
Grille de diffusion sur LCI radio : le vendredi à 15h00,
le samedi à 10h00 et 14h00, le dimanche à 11h00 et 15h00.

76
BONUS TAST PRO
BONUS TAST PRO
Les enchères de vins :
bilan 2008 et perspectives 2009
Entretien avec Angélique de Lencquesaing, cofondatrice et associée d'iDealwine,
premier site de ventes aux enchères de vins en France.
Véronique Raisin
Angélique de Lencquesaing.
Vous avez suivi le marché des enchères de vins sur toute l’année
2008. Que pouvez-vous en dire globalement ?
2008 aura été une année contrastée. Hautement spéculatifs
jusqu’en milieu d’exercice, les grands crus ont subi de plein fouet
l’éclatement des marchés financiers et la crise qui en a résulté.
Au cours des trois premiers trimestres 2008, le marché a
poursuivi sur la lancée des mois précédents et de l’année 2007,
porté par une demande mondialisée sur les plus grands crus.
Le développement des ventes sur le marché chinois s’est
poursuivi, même si la vente de vins dans ce pays s’est focalisée
sur quelques grands crus : le château Lafite Rothschild et son
second vin, les Carruades de Lafite, mais aussi les premiers crus
classés et assimilés, et, en Bourgogne, les vins du domaine de la
Romanée Conti. Les grandes maisons de vente se sont succédé à
Hong-Kong, accumulant les records et communiquant des niveaux
de prix inquiétants. La Russie est également restée un marché
fortement demandeur au cours du premier semestre de même
que les États-Unis, notamment sur les grands millésimes.
Le début d’année n’est pas favorable aux premiers crus classés
qui trouvent difficilement preneur sur le marché. Le prix des
seconds vins devrait s’en ressentir.

BONUS TAST PRO
n°53
février 2009 77
Pouvait-on anticiper le retournement de conjoncture, en dehors
de tout effet lié à la crise ?
Certains signes avant-coureurs annonçaient depuis le début
de l’année ce qui s’est produit à partir d’octobre ; des
mouvements fiévreux sur certains titres, frisant la
spéculation, ont inévitablement entraîné un retournement
brutal du marché, dans le sillage de l’explosion de la bulle
financière. Anticipant une baisse des prix sur une longue
période, les intervenants professionnels ont alors bloqué
leurs positions à l’achat.

78
BONUS TAST PRO
Que s’est-il passé ensuite ?
Le marché a connu une période de forte crispation des échanges
entre le 15 octobre et la mi-novembre. Parallèlement on a
assisté, de la part des particuliers, à une augmentation du
volume de vins proposés à la vente. En quête de liquidités, les
vendeurs ont accepté de diminuer leurs prix à la vente. Le
marché a donc pu maintenir son équilibre, à des niveaux de prix
certes plus bas, mais les échanges se sont poursuivis jusqu’à la
fin de l’année car les amateurs particuliers sont restés très actifs
à l’achat, notamment au cours du mois de décembre.
Les grands crus du bordelais sont les plus sensibles
aux fluctuations des marchés. Ont-ils été touchés ?
A l’issue d’une année hautement spéculative pour certains vins, les
cours des principaux grands crus de Bordeaux ont retrouvé en fin
d’année 2008 leur niveau de l’année précédente, enregistrant un léger
tassement de l’ordre de 2%. La situation ne semble pas encore
totalement assainie pour autant et de nouvelles corrections semblent
devoir encore intervenir, au moins au cours des six mois à venir.
Les premiers crus classés et assimilés - Petrus en tête – trouvent
difficilement preneur. Un signe supplémentaire que le marché doit
s’ajuster à la baisse afin de permettre une reprise des échanges.
Plus précisément, comment ont réagi les marchés
dans les autres régions ?
Les grands crus de Bourgogne ont bénéficié, en 2008 plus que jamais,
de l’effet de rareté qui a mécaniquement tiré vers le haut des prix déjà
élevés fin 2007. Certains crus (La Romanée Conti 1990 par exemple) ont
fait l’objet d’une spéculation intense, qui a été constatée dans les ventes
françaises mais aussi à l’étranger, dans les grandes adjudications de
New-York notamment. En fin d’année, ces vins dont les prix avaient

BONUS TAST PRO
n°53
février 2009 79
atteint des montants astronomiques sont
devenus invendables.
En vallée du Rhône, l’année a été belle
globalement pour les grandes cuvées.
Bénéficiant d’un net regain d’intérêt de la
part des amateurs internationaux depuis
18 mois, elles ont fait l’objet d’enchères
entourées.
Enfin, les grandes maisons de
Champagne ont considérablement
augmenté leurs prix depuis deux ans.
Durant les six premiers mois de 2008 la
demande est restée très soutenue. En
revanche, en fin d’exercice, ces vins n’ont pas connu l’engouement
habituel. Les vieux millésimes sont restés très prisés aux enchères,
sans enregistrer toutefois la fièvre spéculative à laquelle certaines
ventes avaient donné lieu en 2005 et 2006.
Abordons à présent 2009. Quelles perspectives s’annoncent ?
L’année 2009 démarre dans un contexte économique inquiétant,
miné par l’annonce d’une récession profonde et longue. Les
amateurs particuliers n’ont pas, loin s’en faut, déserté les salles
de vente (réelles ou virtuelles). Cependant, la faiblesse de la
demande émanant des acheteurs professionnels, en manque de
trésorerie, pèse à la baisse sur la demande, et donc sur les prix.
Après une première phase de baisse au cours du dernier trimestre
2008, de nouveaux ajustements devront intervenir au cours du
premier semestre afin de permettre la reprise des échanges sur
les premiers crus classés de Bordeaux et assimilés, les grands
crus de Bourgogne et les cuvées rares de la vallée du Rhône. En
Champagne, les prix devront également être revus à la baisse.

80
BONUS TAST PRO
Qu’en est-il des ventes en primeurs des bordeaux 2008 ?
Pourrait-on voir disparaître cette tradition ?
A quelques semaines des dégustations des primeurs 2008 (la
première semaine d’avril, ndlr), le marché retient son souffle. Face
à la frilosité des intervenants professionnels (les importateurs
anglo-saxons tout particulièrement), certaines voix s’élèvent pour
suggérer le report de la campagne à l’automne 2009, tandis que
d’autres s’interrogent sérieusement sur l’opportunité de maintenir
ou d’annuler purement et simplement la campagne primeurs !
Une chose semble acquise : les niveaux de prix devront être
considérablement revus à la baisse pour susciter l’intérêt des
acheteurs… La survie d’un système qui a prouvé son efficacité
depuis plus de 20 ans en dépend.
Revenons sur le millésime 2005. Très spéculatif, il semble
connaître aujourd’hui un certain ralentissement sur les prix. Que
pouvez-vous en dire ?
Surmédiatisé, annoncé comme un des millésimes du siècle, 2005 a
suscité des attentes démesurées dans le monde entier : de la part des
domaines et surtout des négociants, soucieux de renouer avec un beau
millésime facile à vendre après quelques années plus difficiles telles
que 2004, 2002 et 2001, mais aussi de la part des acheteurs, à qui on a
largement laissé penser que 2005, en digne successeur du 1982, se
devait de faire partie de toute cave de l’amateur qui se respecte.
On notera que depuis 2000, on compte déjà trois millésimes annoncés
avant la campagne primeurs comme années « du siècle » : 2000, 2003
et donc 2005. Seulement voilà : la conjoncture n’a pas été aussi
porteuse que ne l’avaient anticipée les opérateurs. Les amateurs
aussi, au bout de la chaîne, ont douté de la nécessité d’acquérir des
crus qui, pour certains, étaient valorisés à leur diffusion en primeurs à
trois, voire quatre fois le prix du millésime 2004.

BONUS TAST PRO
n°53
février 2009 81
Robert Parker lui-même a porté un coup de grâce à cette
pyramide savamment échafaudée par nombre de spéculateurs : en
regoûtant au printemps 2008 les vins mis en bouteilles, il a limité
l’attribution de sa fameuse note de 100 à deux vins de Bordeaux
seulement : Ausone et L’Église Clinet, décevant ainsi les
anticipations des intervenants professionnels qui escomptaient
une valorisation immédiate et substantielle des vins acquis en
quantité importante.
Aujourd’hui, nombre de grands crus sont cotés en dessous de leur
prix de sortie en primeurs. Hautement spéculatifs car acquis en
bonne partie par des intervenants professionnels, ces vins pourraient
se retrouver massivement à la vente dans les mois à venir.
Il est donc nécessaire de guetter les opportunités qui pourraient
apparaître au cours de l’année.
Quels sont les châteaux qui tirent leur épingle du jeu ?
Les grands gagnants du millésime 2005 sont équitablement
répartis dans les grandes appellations de Bordeaux. À Pauillac on
trouve naturellement Lafite Rothschild et deux seconds vins, les
Carruades de Lafite et les Forts de Latour. Toujours dans le Médoc,
Château Margaux et La Lagune. A Pessac-
Léognan, Haut-Brion figure en bonne place dans
le classement (n°3 en termes de progression).
Pomerol est bien représenté avec Petrus bien
sûr, grand vainqueur du classement – à la
nuance près qu’il était très difficile, voire à peu
près impossible pour le néophyte d’obtenir une
seule bouteille de Petrus en primeur ! – mais
aussi Trotanoy et La Conseillante. A Saint-
Émilion, la palme revient à Pavie-Macquin et
Troplong Mondot.

82
BONUS TAST PRO
Où se trouvent les bonnes affaires ? Du côté des grands formats,
des vieux millésimes, des seconds vins ?
Les sauternes, si délicats à produire restent, en termes de prix,
étonnamment abordables. La valorisation ne peut être attendue que des
(très) vieux millésimes. Des crus à acquérir dans un objectif de dégustation
pure ou pour un placement à l’échelle d’une ou deux générations.
Les grands formats constituent toujours un attrait particulier aux
yeux des amateurs. Dans les grandes années, la surcote par rapport
au prix de deux bouteilles est de l’ordre de 15%. Dans les millésimes
moins recherchés, ces vins conservent un intérêt car un flacon de
belle contenance favorise toujours l’épanouissement du vin.
Trois types de millésimes sont activement recherchés aux enchères.
Les millésimes d’anthologie : les grandes années telles que 1947,
1955, 1959, 1961 enregistrent invariablement des adjudications
record, tout particulièrement sur les places étrangères.
Les années médiocres : on trouve sur le marché des amateurs à
la recherche de millésimes rares qui sont prêts à payer le prix fort
pour acquérir une bouteille. Un exemple : le Château Mouton
Rothschild, très recherché par les collectionneurs qui constituent
des verticales de tous les millésimes produits depuis 1945. Des
millésimes difficiles tels que 1946, 1954 sont fortement cotés.
Les années intermédiaires : les millésimes anniversaires, qui
déclenchent des achats sans rapport avec la cote habituelle du vin.
C’est systématiquement le cas des années qui marquent une
décennie. En 2008, les années en « 8 » ont connu un fort engouement
malgré la piètre qualité d’années telles que 1958 ou 1968 par
exemple. Ainsi, le Château Mouton Rothschild 1968 a été adjugé 358€
en février 2008, soit une hausse de plus de 100% de la cote du vin ! Un
magnum de Château Lafite Rothschild 1958 s’est quant à lui vendu en
mars à 967€, en hausse de 34% sur sa cote habituelle.
Vous pouvez consultez l'intégralité du bilan d'iDealwine sur
http://www.idealwine.com/fr/download/iDw-Bilan2008.pdf

Je m’abonne à
Bettane & Desseauve TAST PRO
La lettre en ligne de Michel Bettane et Thierry Desseauve, soit 8 numéros par an dont 2 numéros spéciaux doubles :
les Primeurs de Bordeaux et les Foires aux Vins pour 275,08 € HT.
Oui, je m’abonne à TAST PRO
❑ 1 an : 275,08 € HT (soit 329 € TTC)
Je choisis de m’abonner à Bettane & Desseauve TAST PRO, et je recevrai un email permettant de télécharger
chaque numéro en cours.
❑ 1 an (version papier) : 325,25 € HT (soit 389 € TTC)
Je choisis de m’abonner pour un an à Bettane & Desseauve TAST PRO, mais je préfère recevoir par courrier postal
chaque numéro en cours.
Je règle ce jour mon abonnement et j’envoie mon règlement par chèque de 329 € ou 389 € accompagné
de mon bulletin d’abonnement à :
BDT Médias – service abonnement – 22 rue Chauchat – 75009 Paris – France
Nom* ..........................................................................................................................
Prénom* ..........................................................................................................................
Entreprise ..........................................................................................................................
Adresse* ..........................................................................................................................
Code postal* ..........................................................................................................................
Ville* ..........................................................................................................................
Pays ..........................................................................................................................
e-mail * ..........................................................................................................................
Téléphone * ..........................................................................................................................
Date .......................................... Signature *
* Champs obligatoires
❑ Oui, je souhaite recevoir une facture
BDT 09

TAST
22 rue Chauchat
75009 Paris - France
Tel. +33 (0)1 48 01 90 10
Fax +33 (0)1 48 01 90 55
www.bettanedesseauve.com
info@bettanedesseauve.com