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d’élevage… Elle parvient à atteindre un prestige notable sur tous les
marchés européens et sur d’autres encore plus éloignés : les laines de ces «
maestrazgos » seront filées, affinées et rendues célèbres sur les métiers à
tisser florentins. Si bien qu’un dicton dit : «…sans la laine de Sant Mateu
les métiers à tisser des Médicis se seraient tus… » On dit, on suppose et on
affirme même que ces arrière-boutiques spéculatives étaient gouvernées par
des Juifs, même si c’était un peuple et un voisinage créateur de prospérité
pour la grande partie de ces Ibérias : on sait aussi que pendant très
longtemps les rois, les princes et les évêques et une pléiade d’aristocrates et
autres arrivistes empruntaient à l’usure aux coffres juives pour rembourser
des dettes, petites mais nombreuses, et conserver leurs manières, leurs modes
et leurs habitudes prétendument courtisanes, ou tout au moins « hidalgas
»…
Une plaque installée dans la rue juive au bord du palais Borrull le rappelle.
Pendant le Bas Moyen Age, à quatre reprises les « Cortes » générales du
royaume furent convoquées ici. La ville reçut aussi l’illustre visite de San
Francisco Ferrer qui prêcha ses vérités en opposition aux perverses
ignorances locales. Certains des plus récalcitrants brûleront pour toujours
sur le bûché purificateur.
L’église archipresbytérale mérite bien plus qu’un coup d’?il. C’est un temple
aux essences et aux substances de cathédrale ; de naissance et de conception
romanes. Elle exhibe un portail remarquable aux arcs progressifs, dégradés.
Un des chapiteaux est bibliquement illustré par la tête coupée de saint Jean-
Baptiste déposée sur un plateau. Son intérieur dut être témoin, au milieu du
XVe siècle, de l’événement suivant : Clément VIII, successeur du pape Luna,
démissionna de ses pouvoirs et de ses attributs papaux.
Le schisme de l’Eglise occidentale avorte ainsi définitivement. Aux alentours
s’élève un superbe donjon à vocation et action guerrières aux insolites
dimensions : sa hauteur est supérieure à 30 mètres et son périmètre a des
mesures similaires ; le tracé octogonal symbolisait la régénération spirituelle
: la forme du huit voulait être un intermédiaire entre le carré et le cercle. La
surprenante ville et le voisinage durent reconnaître, et peut-être partager les
idées et les rites hétérodoxes « cathares », conséquence de la fuite de la
croisade albigeoise qui, au XIIIe, siècle traversa les Pyrénées à la recherche
d’aide et de refuge.
Il y a encore davantage à voir et à prendre en considération: le tracé de la
ville fait le tour d’une intéressante place centrale du XVIe siècle aux curieux
portiques, avec deux uniques accès dans les angles, indispensables pour
accéder directement au donjon et ainsi permettre le retranchement et l'abri
des habitants. Le milieu de la place accueillait un marché ainsi qu’un
hôpital pour les voyageurs arrivant ici depuis le nord catalan…
Les « presons » (prisons) se trouvaient dans la rue Cort ; elles étaient une
reproduction d’un ensemble d’oubliettes aux locataires permanents entre les
XIVe et XVe siècles ; et ce que l’on appelait le cachot du Démon : la
légende raconte que les tourments appliqués étaient tels que l’inculpé
parvenait à voir Satanas personnifié, au point qu’il demandait la mort plutôt
que d’avoir à supporter de telles souffrances. La Sainte Inquisition
appliquait de sévères tortures comme la chaise à pics, le poulain, la goutte
d’eau, la fracture de membres à l’aide de coups précis…
L’enceinte lugubre, savamment restaurée et reproduite autant que possible
est aujourd’hui le musée des prisons médiévales (Museo de las Cárceles
Medievales)…
S’il le peut le pèlerin pourra s’intéresser aux environs : par exemple sur le «
Sanctuario de la Mare de Deu dels Àngels » (sanctuaire de la Mère de Dieu
des Anges), la patronne de la ville. L’ensemble est du XVIe siècle et se
nourrit de précédents ésotériques. L’endroit était le rendez-vous fréquent de
rites païens. Et la légende affirme avec force que la première image de la
Vierge noire disparut mystérieusement au début du XXe siècle. Elle fut
remplacée par une statue sculptée en pierre blanche. Et, de plus, le prodige
eut lieu : après un terrible incendie pendant la guerre Civile, les flammes
ravagèrent complètement le temple à l’exception de la nouvelle image de «
la Mare de Deu » qui resta et reste impassible.
L’événement miraculeux se double d’une autre découverte insolite : des
géologues éclairés assurent que sous les ciments de l’enceinte sacrée, courent
des eaux miraculeuses étonnamment curatives…
La curiosité du visiteur sera sans doute assouvie : s’il se penche aux fenêtres
de ce prodigieux sanctuaire il pourra voir une quinzaine de villages des trois
provinces : Teruel, Castellón et Tarragone. Ce n’est pas rien, mais il y a
encore davantage : juste à côté se trouve l’ermitage de Saint-Christophe
(ermita de San Cristóbal), construit au milieu du XIVe siècle. Il est embelli
par la présence d’oliviers tellement centenaires que certains comptent deux
mille longues années. Sant Mateu jouit d’une autre bénédiction : comme
celle de l’eau, qui jaillit en sources multiples et généreuses, certaines
construites par d’ingénieux ingénieurs romains, en plus d’ermitages
nombreux et sacrés propices aux réflexions et aux prières mystiques.
Au cours de sa promenade, qui sera plus agréable si elle est improvisée, le
voyageur aura de bonnes surprises concernant l’artisanat et l’art : faits des
traditions païennes et de pieuses légendes. Su la gastronomies et d’autres
nombreux plaisirs.
En matière d’art, il trouvera quelques exemples mozarabes et romans. Le
gothique civil et religieux est bien plus nombreux et magnifique : gothique
du Temple aux alentours de Morella ; aragonais dans l’église de Tronchón ;
mudéjar à Ares del Maestre. Renaissance à Iglesuela, Mirambal et Benasal.
On trouve de nombreux et très bons exemples du baroque à Catí, à Lucena
et à Morella en particulier, où se trouve un ensemble d’un intérêt
indiscutable. C’est un rendez-vous obligé.
Le « maestrazgo » est le paradis des châteaux, des forteresses construites
par l’Ordre Montesa : à Benasal, Ares, Cervera, Cantavieja…
Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à consulter le Parador lui-même, où
l’on trouvera la meilleure et l’information la plus précise sur les sites et les
routes que tous les clients aimeraient visiter.
Parador de Benicarló
Avda. Papa Luna, 5. 12580 Benicarló (Castellón/Castelló)
Tel.: 964 47 01 00 - Fax: 964 47 09 34
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Textos: Miguel García Sánchez Dibujos: Fernando Aznar
BENICARLÓ ET SON PARADOR
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